Фундамент плита для бани – Фундамент под баню: как сделать? Секреты правильного расчета, разметки и создания фундаментов всех типов

Строительство любого сооружения, будь то частный или многоквартирный дом, баня или небольшие хозяйственные постройки, начинается с возведения фундамента.

Есть много разновидностей этих оснований, но одним из самых надежных и прочных является монолитный плитный фундамент или «подошва», как его еще называют строители.

Такой вид основания сооружений классифицируется как мелгозаглубленный или незаглубленный фундамент.

Он представляет собой железобетонную монолитную плиту, которая возводится на тщательно утрамбованной подушке из щебня и песка.

Толщина подошвы может варьироваться, от 20 до 50 см, в зависимости от веса сооружения, его конструкции, толщины стен и типа грунта.

Правильно сделанный монолитный плитный фундамент имеет большую площадь и пространственную жесткость, благодаря чему он наиболее прочен и долговечен, чем другие типы подошв.

В каких случаях применяется

Плитный фундамент имеет большую площадь, и поэтому при его применении снижено давление на почву.

Сплошное армирование позволяет оставаться неповрежденным при различных подвижках грунта, в том числе и на глубоко промерзающем и сильно пучинистом.

Такой тип фундамента целесообразно применять на заболоченных и зыбких песчаных почвах, при строительстве на них сооружений без подвалов.

Преимущества и недостатки

Основными преимуществами монолитного фундамента являются:

Низкая, по сравнению с другими типами оснований, стоимость возведения. Заливка плиты производится прямо с автобетоносмесителя, без привлечения высококлассных специалистов и использования дорогостоящего оборудования.Хорошая несущая способность фундаментов этого типа благодаря большой площади и целостности конструкции.Благодаря общей плите, на которой расположены стены сооружения, обеспечивается их целостность, даже при сезонных вспучиваниях грунта.Конструкция монолитной плиты обеспечивает отсутствие больших трудозатрат на земляные работы.

Отсутствие больших объемов земляных работ значительно удешевляет сметную стоимость возводимого фундамента в связи с ненужностью на участке тяжелой техники (бульдозер, экскаватор и т.д.).

Одним из основных недостатков монолитной плиты является невозможность совместить конструкцию этого фундамента и подвал.

Для тех, у кого на участке близко находятся грунтовые воды – это и не нужно, а для дачного строительства в условиях отсутствия грунтовых вод – такой недостаток может быть критичным.

Вторым минусом этой конструкции является большая материалоемкость. Требуется много бетона и арматуры.

Арматурную сетку нужно вязать, а в больших объемах плитного основания — это большие временные затраты.

И третий недостаток монолитной плиты – это то, что заливку можно производить только при благоприятных погодных условиях.

Но сопоставив все за и против, можно сделать вывод, что при возведении этого типа фундамента происходит много экономии на других материалах и работах, поэтому особо затратным такой фундамент не назовешь.

Утепление и гидроизоляция

При использовании в постройке бани монолитной плиты, черновым полом и будет сам фундамент.

Множество частных застройщиков задаются вопросом об утеплении и гидроизоляции такого основания.

Чтобы сделать хорошую развязку между фундаментной плитой и холодным грунтом, нужно сделать его теплоизоляцию, т.е поставить плиту на подушку из утеплителя.

Как правило, в нашей стране для этого применяют экструдированный пенополистирол.

Этим материалом выстилается своеобразный ковер, на который кладут слой гидроизоляции, а уж после, возводится сам монолитный плитный фундамент. Этот современный материал обладает хорошими теплоизоляционными качествами, не гниет, обладает большой прочностью и долговечностью.

Проектирование для бани

При проектировании нужно учитывать несколько основных факторов, влияющих на прочность монолитной плиты.

Учитываются свойства грунта, масса будущей конструкции, уровень грунтовых вод, распределение нагрузок и их направление, моделирование возможных кренов плиты.

Мы настоятельно рекомендуем все расчеты заказать в профильной организации, которые применяя специальные вычислительные комплексы, выдадут подробные рабочие чертежи.

Технология возведения

Монолитные плитные фундаменты, как правило, возводятся на сложных грунтах, и поэтому к их проектированию и строительству, а также к материалам, предъявляются самые жесткие требования, которые регламентируются такими нормативными документами: СНиП 3.03.01–87 и СП 50–101–2004.

Строительство всех монолитных плит производится по одной схеме:

Создание проекта.Разметка на площадке контуров будущего сооружения.Подготовка почвы к возведению фундамента.Прокладка в грунте инженерных коммуникаций (канализация, вода, и.т.д.).Устройство песчано-гравийной подушкинужной толщины.Настил теплоизоляционного слоя с его последующей гидроизоляцией.Создание арматурного каркаса.Сборка и тщательный крепеж опалубки.Заливка «подошвы» бетоном.

Если вы решили возводить монолитный плитный фундамент, то действовать нужно по той же схеме.

Рекомендации по заливке своими руками

Наиболее сложный вопрос – это толщина плиты. Учтите, что если вы решили сделать без каких-либо расчетов монолитную плиту, по принципу, чем толще, тем лучше, то выбирая толщину подошвы в 20 см, может потребоваться в некоторых, особо нагруженных местах, доармирование, так как вес постройки может оказаться слишком большим. Толщина плиты в 25 см позволяет вязать арматурный каркас равномерно, без дополнительного усиления.

Толщина в 30 см. будет достаточно прочная и долговечная, но никакой экономии не получится, из-за большого количества используемого бетона.При изготовлении песчано-гравийной подушки насыпайте материал слоями, не более чем по 10 см. Каждый слой следует тщательно утрамбовать.

Если вы для создания подушки планируете использовать один песок, то каждый слой необходимо проливать водой.Подушку перед укладкой утеплителя, следует накрыть плотным полиэтиленом для предотвращения утечки из бетонной смеси воды. Рекомендуется проклеивать или спаивать пленку на стыках или укладывать листы внахлест.Утеплительные плиты должны быть не менее 100 мм. Используйте в его качестве экструдированный пенополистирол.При создании армирующего каркаса следует знать, что согласно СП 52–103–2007, армирование плиты должно составлять не менее 0,3%.

Это можно высчитать самостоятельно: берется срез плиты и подсчитывается суммарная площадь среза арматурных прутов. После чего, высчитывается их процентное количество в плите. Можно сделать проще: как показала практика, для малоэтажных построек достаточно сделать двухъярусный армокаркас с толщиной стержней 12-14 мм.

Используя наши рекомендации и технологию возведения, вы непременно получите качественный и долговечный монолитный плитный фундамент для своей будущей бани.

Дата: 08-08-2015Просмотров: 1804Рейтинг: 37

Плитный фундаменткак нельзя лучше подходит для небольших хозяйственных сооружений, таких как баня. Он не требователен к свойствам грунтов и квалификации исполнителей, что позволяет отказаться от дорогих геологических изысканий и наемного труда. Фундамент для банив виде монолитной армированной плиты вполне можно выполнить самостоятельно.

Устройство плитного фундамента.

Необходимые материалы и инструменты

Плитный фундамент может быть выполнен с использованием следующих материалов и инструментов:

Плитный фундамент с гидроизоляцией.

совковая и штыковая лопаты;лом;ножовки по дереву и металлу;болгарка с отрезным кругом;молоток;рулетка;строительный карандаш;кувалда;электролобзик;трамбовка;шнур;вибратор;гладилка для бетона;щиты опалубки;сварочный аппарат;электроды;гвозди;геотекстильное полотно;трубы для гильз;монтажная пена;отработанное масло;щебень фракции 5-20 мм;песок;пленка полиэтиленовая;арматурные стержни периодического профиля диаметром 12 мм;вязальная проволока;дистанцеры;бетон В25 П4.

Вернуться к оглавлению

Плитный фундамент, как и любой другой, начинают делать с разметки под выполнение земляных работ.

Размер котлована в плане должен предусматривать отступ от стен фундамента на 600 мм под установку опалубки. Фундамент выполняется под всем сооружением сразу с учетом крыльца или любых других выступающих частей.

Пирог монолитного плитного фундамента для бани.

Это позволит избежать нарушения целостности при неравномерной усадке. Минимальная глубина должна составлять 400 мм. Большая глубина заложения может потребоваться при большой толщине плодородного растительного слоя почвы, который снимают полностью.

При выполнении земляных работ нужно стремиться сформировать основание фундамента, близкое к ровной горизонтальной поверхности. Полученное основание должно представлять собой целик, весь взрыхленный грунт нужно убрать. Убирать можно и весь разработанный грунт, на площадке он уже не пригодится.

Когда основные земляные работы выполнены, необходимо прокопать траншеи под инженерные сети и коммуникации и проложить их.

Ведь будущий фундамент — плита, цельная и монолитная. Проложить их позже уже не получится. Стояки должны быть выведены на проектную высоту или выше отметки фундамента.

Обратная засыпка траншей извлеченным грунтом под пятном здания не выполняется. Даже уплотненный грунт может впоследствии просесть, и плитный фундамент будет работать с лишними напряжениями. Поэтому траншеи засыпают песком и уплотняют его ручной трамбовкой.

Вернуться к оглавлению

Виды плитного фундамента для бани.

Подстилающие слои под плитный фундамент можно устраивать только по сухому основанию.

Иначе щебень в процессе укладки и уплотнения начнет тонуть в раскисшем грунте. При не полностью высохшем основании с этим явлением можно бороться путем укладки на дно котлована подложки из геотекстильного полотна. При некрупном щебне фракции порядка 5-20 мм оно надежно разделяет подсыпку и естественное основание.

Щебень и песок насыпают и уплотняют послойно, по 5 см за один проход. Уплотнение производят от краев к середине с перекрытием следов на треть.

Выполнение этого вида работ ручной трамбовкой — трудная задача, лучше взять в аренду вибротрамбовку. Начинают укладку со щебеночного слоя, его трамбуют «на сухую», песчаные слои уплотняют с поливом. При глубине котлована 40 см после укладки поочередно двух слоев щебня и двух слоев песка итоговая толщина песчано-щебеночного основания должна составлять с учетом уплотнения порядка 15 см.

Если глубина котлована больше, число слоев придется увеличить на соответствующее значение. Полученное основание должно быть ровным и выведенным в горизонт. Подсыпка должна занимать всю площадь котлована, а не только под пятном будущего здания.

Вернуться к оглавлению

Армируется фундамент плитадвумя сетками из одиночных арматурных стержней, связанных с шагом 150×150 мм.

Фундамент для бани плитного типа можно заливать в несъемную опалубку. Для ее изготовления хорошо подойдет плоский шифер. Но такое конструктивное исполнение усложняет устройство отмостки фундамента, поэтому лучше использовать заводские щиты опалубки или изготовить их самостоятельно из влагостойкой фанеры, листов OSB или просто сколотить из досок и брусков.

В любом случае опалубку проще всего крепить к вертикальным обрезкам арматурных стержней, забитым в грунт сквозь подсыпку.

Первыми забивают угловые стержни, они намечают будущий фундамент. При разметке необходимо учитывать толщину опалубки, ведь она будет размещаться по внутреннюю сторону от фиксирующих стержней. Тщательно вымеряйте диагонали, они не должны отличаться больше, чем на 10-15 мм.

Проще всего добиться такого результата следующим образом. Выбираете одну из сторон в качестве базы, лучше более протяженную, и вбиваете по ее концам два стержня. Затем подвязываете к ним шнуры с завязанными на определенном расстоянии узелками.

Первое расстояние равно вычисленной по теореме Пифагора диагонали, а второе — длине короткой стороны. Оба размера отмеряются с учетом толщины опалубки. Затем нужно натянуть шнуры и совместить узелки.

Это и будет третий искомый угол. Четвертый можно найти, поменяв шнуры местами. Если делать разметку по этой технологии, фундамент будет иметь правильные геометрические размеры.

Между крайними стержнями натягиваются шнуры, которые формируют контур. Промежуточные стержни вбиваются по шнуру. Щиты опалубки размещаются внутри контура и подвязываются к шнурам.

На стыках щиты сколачиваются гвоздями. Гвозди вбиваются снаружи внутрь, так потом легче снимать щиты. Основание внутри опалубки застилается полиэтиленовой пленкой с перехлестом и заходом на стенки.

Вернуться к оглавлению

Варианты теплоизоляции плитных фундаментов.

В местах прохода через фундамент труб канализации и водовода на них нужно надеть обрезки труб немного большего диаметра длиной 400 мм, которые будут выполнять функцию гильз. Наличие гильз предотвратит возникновение лишних напряжений при усадке будущей бани. Между гильзами и трубопроводами нужно забить клинышки, чтобы отцентрировать трубы внутри гильзы, и заполнить пространство монтажной пеной.

Армируется фундамент плита двумя сетками из одиночных арматурных стержней, связанных с шагом 150×150 мм. Они должны располагаться на расстоянии 25-30 мм от верхней и нижней поверхностей фундамента.Для этого под нижнюю сетку устанавливают специальные дистанцеры для арматурных стержней. Вместо них можно использовать подходящие по толщине плоские куски тротуарной плитки или другие похожие материалы.

Верхнюю сетку отделяют от нижней сваренными в виде лесенок арматурными каркасами. Их ширина для фундамента толщиной 400 мм составит 290 мм, а длина равняется ширине фундамента. Эти лесенки изгибают в виде растянутой буквы латинского алфавита «Z».

Изогнутые лесенки выставляют по краям и середине с шагом 1200 мм на ребро на нижнюю арматурную сетку и подвязывают к ней. Затем по ним вяжут верхнюю сетку. Обе сетки оказываются зафиксированными, а защитный слой для армирования выдерживается на заданном уровне.

Варианты установки фундаментной плиты в зависимости от вида грунта.

Между верхней сеткой и вертикальными стержнями, которые поддерживают опалубку снаружи, прихватываются сваркой обрезки арматуры или натягивается проволока.

Это нужно, чтобы бетон не выдавил опалубку. На высоте 400 мм от основания во внутреннюю поверхность опалубки вбиваются до середины гвозди, они будут служить маяками. Кроме того, необходимо подготовить маяки в виде перекрещивающихся арматурных стержней для контроля толщины заливки в середине плиты.

Перед заливкой щиты опалубки изнутри промазывают отработанным маслом, в результате бетон к ним не будет приставать, и они легко снимутся без повреждения цокольной поверхности. Если есть подъезд, заливать плиту удобно прямо с миксера, в крайнем случае можно использовать желоба или подвозить бетон тачками по помосту. В процессе заливки бетон нужно вибрировать глубинным вибратором до выхода на поверхность бетонного молока.

Плита заливается за один заход. Бетон должен быть достаточно эластичным, но разбавлять товарный бетон водой нельзя. Поверхность плиты разравнивается и заглаживается.

Через несколько часов, когда поверхность схватывается и перестает проминаться пальцем, ее нужно смочить водой и накрыть полиэтиленовой пленкой.

Опалубку можно снимать на третий день, а поверхность бетона нужно поддерживать влажной до восьми дней после заливки. Приступать к дальнейшим работам можно на восьмой день. Приложение полной нагрузки возможно через 28 дней.

Поскольку котлован выполняется увеличенным на 600 мм в каждую сторону и даже имеется подсыпка на этой площади, это нужно использовать для устройства отмостки. Лучше, если отмостка будет выполнена с утеплением пенополистирольными плитами. Это повысит долговечность всей конструкции и улучшит микроклимат в будущей бане.

Баня, построенная на монолитном плитном фундаменте

В частном малоэтажном строительстве используются разные типы фундаментов: сборные, монолитные, столбчатые, свайные. Выбор вида фундаментных конструкций зависит от назначения сооружения, типов грунтов земляного основания, климатических условий и т.

д. Плитный фундамент для бани по своей конструкции относится к разновидности несложных несущих сооружений, для устройства которых не требуется приглашение высококвалифицированных исполнителей. Достаточно внимательно изучить технологию заливки монолитной плиты, чтобы самому сделать такой бетонный фундамент.

Монолитная плита и ее особенности

Вид монолитной плиты

Монолитная плита под баню представляет собой плоскую бетонную армированную конструкцию, заглубленную в землю на небольшое расстояние.

Если при устройстве большинства видов фундаментов обязательным условием является залегание подошвы конструкции ниже линии промерзания грунтового основания, то монолитную плиту необязательно опускать на такую глубину. Плитная конструкция фундамента не боится сезонных подвижек земляного основания, вызванных постоянной сменой циклов промерзания и оттаивания, обильных атмосферных осадков. Монолитная плита является классическим примером плавающей конструкции, которая способна как бы подниматься и опускаться вместе с грунтовым основанием.

Так как бетонный монолит имеет большую прочность, то сезонная подвижка грунтов не вызовет никаких разрушений стен бани.

Преимущества и недостатки

Монолитный бетонный массив в качестве фундамента для бани имеет множество преимуществ:

«Плавающая» подвижность фундаментной конструкции.Высокий показатель несущей способности цельной плиты.Верхняя горизонтальная поверхность плиты служит полом помещения бани.Неограниченный срок эксплуатации.

К недостаткам фундамента для бани в виде плиты относятся:

Значительные денежные затраты на покупку строительного материала и на производство работ по устройству монолита.Большой объем земляных работ.Увеличенные трудозатраты при проведении земляных работ.

При строительстве бани на плитном фундаменте, все несущие стены опираются непосредственно на жесткое бетонное основание, что делает конструкцию бани прочной и надежной на протяжении не одного десятка лет.

Процесс изготовления фундаментной плиты

Последовательность устройства монолитной плиты

Технологический процесс устройства фундамента под баню в виде плиты заключается в последовательном выполнении ряда промежуточных процессов, таких как:

Подготовительные работы.Разметка фундамента.Земляные работы.Установка ограничительной опалубки.Бетонная подушка и утепление.Сборка и монтаж арматурного каркаса.Заполнение фундаментной конструкции бетонной смесью.Уход за бетоном.

Следует обратить внимание на качество используемых материалов для выполнения работ. Для заливки плитного фундамента рекомендуется использовать бетонную смесь не ниже класса В15.

По возможности лучше всего использовать покупной бетон нужной марки, изготовленный в заводских условиях.

Подготовка площадки

Схема монолитного фундамента

Для того чтобы выполнить разметку конфигурации плиты фундамента, необходимо очистить территорию участка.

Верхний растительный слой почвы снимается на глубину до 15 – 20 см и убирается с площадки. Работу по снятию растительного слоя можно выполнить самостоятельно с помощью лопаты. Если есть возможность использовать для этих целей бульдозер, то это позволит произвести подготовительный период за 1 — 2 часа.

Площадку необходимо освободить от растущих кустарников и деревьев путем корчевания и не оставлять остатки корней в теле будущего фундамента.

Разметочные работы

Фундамент плиты под баню размечается сразу по всему периметру конструкции.

Для разметки используются деревянные колышки или обрезки стержней металлической арматуры. Также понадобится прочная веревка или цветной шнур из полиэстерной нити. Разметку площадки под строительство бани производят в следующем порядке:

Разметочный колышек забивают на 30 – 40 см в землю в дальний угол будущего котлована.По прямой линии на расстоянии равной длине постройки, протягивается разметочный шнур и забивается второй колышек.Далее производится последовательная разметка и установка разметочных кольев, которые устанавливаются строго под прямым углом.

Таким образом, получается правильная прямоугольная или квадратная линейная конфигурация с прямыми углами. В строительной практике для построения прямых углов используется геодезический прибор – теодолит. Частные застройщики не всегда имеют возможность использовать такой прибор и в качестве проверки используют «правило диагоналей».

Если разметка выполнена правильно, то диагонали будут равны. Допускается погрешность в 10 – 15 мм.

Земляные работы

Монолитная плита под баню выполняется толщиной от 150 до 500 мм в зависимости от класса грунтов, габаритов и веса постройки.

В строительной практике принято увеличивать размер котлована на 600 мм больше линейных размеров фундаментной плиты. Грунт разрабатывается вручную лопатой или небольшим экскаватором. В зависимости от грунтового основания минимальная глубина котлована может составлять не ниже 400 мм.

Обычно для монолитной плиты грунт разрабатывается на глубину 1500 мм, глинистый грунт выбирают, и дно котлована по возможности выравнивают по горизонтальному уровню. Вместо убранной глины насыпается гравийно — песчаная подушка, которая тщательно разравнивается и уплотняется. Уплотнение производят ручными трамбовками или вибрационными катками.

Ограничительная опалубка

Монолитная плита в опалубке

Монолитная фундаментная плита должна иметь четкие геометрические границы и ровные вертикальные боковые поверхности. Кроме того, при заливке используется пластичная бетонная смесь в полужидком состоянии, которая может вытечь за пределы конструкции фундамента. Поэтому необходимо устройство ограничительной опалубки из отдельных щитов, которую монтируют по краям котлована на 300 – 500 мм выше уровня земли.

Опалубочные щиты могут быть металлическими, дощатыми или собранными из влагостойкой фанеры, OSB –плиты, плоских шиферных листов. При монтаже опалубка с наружной стороны надежно фиксируется распорками с упором в землю. Верхняя надземная часть фундамента образует цоколь бани, который на стадии установки опалубки можно утеплить плотным экстудированным пенополистиролом.

Бетонная подушка и утепление

Иногда у неопытных домашних строителей возникают сомнения в целесообразности устройства подготовительной подушки для «плавающего» плитного фундамента.

При строительстве фундаментной плиты для бани выполнение такой подушки поможет получить идеальную плоскую горизонтальную поверхность для последующего заполнения опалубки бетонной смесью. Перед ее устройством дно котлована укрывается гидроизоляционным слоем из рубероида или геотекстиля и утепляется пенополистирольными плитами повышенной прочности. Такой конструкционный «пирог» позволяет небольшой по толщине монолитной плите фундамента создать защитный тепловой барьер и позволить сделать пол в бане более теплым.

Подготовительная бетонная подушка готова к следующему этапу производства работ через 7 – 8 суток после полного затвердевания бетонной смеси.

Вид арматурного каркаса

Арматурный каркас

Арматура в теле бетонной монолитной плиты служит для повышения прочности конструкции и предохраняет бетонный массив от растрескивания и появлению усадочных трещин.

Часто на верхней части арматурного пояса размещают специальную сетку для крепления системы подогрева «теплый пол», которая позволить сделать пол в бане теплым и комфортным. Арматурный каркас представляет собой пространственную объемную конфигурацию из отдельных металлических стрежней, соединенных между собой вязальной проволокой.

Металлический каркас состоит из рабочих стрежней диаметром от 12 до 16 мм периодического рифленого профиля, и распределительной (монтажной) арматуры из гладкой проволоки диаметром 5 – 6 мм. Из рабочих стрежней выполняется арматурная сетка с размером ячейки 150 х 150 мм или 200 х 200 мм.

В пространственной фигуре каркаса арматурные сетки располагают в верхней и нижней части монолитной плиты. Чтобы объединить две арматурные сетки в единую конструкцию используют монтажную арматуру. Все части каркаса связываются между собой мягкой вязальной стальной проволокой.

При установке арматурного каркаса необходимо помнить о создании защитного слоя в 25-30 мм до наружного края фундаментной плиты.

Бетонирование фундаментной плиты

Укладка бетона

До начала бетонных работ необходимо предусмотреть подвод инженерных коммуникаций в помещение бани. Для этого в опалубке устанавливаются металлические гильзы для прохождения сантехнических труб и электрических кабелей.

Опалубочные щиты перед укладкой бетона покрываются отработанным машинным маслом или солидолом.

Укладывать бетонную смесь лучше всего сразу в один день целым массивом. Бетон при укладке обязательно уплотняют при помощи строительного погружного вибратора или штыковой лопаты. Верхнюю часть монолитной плиты разравнивают и заглаживают до получения ровной горизонтальной поверхности.

Уход за бетоном

После того как бетонная смесь немного застынет, ее обязательно укрывают полиэтиленовой пленкой. В жаркое время года поверхность бетона необходимо смачивать водой.

Если эти несложные защитные мероприятия не будут выполнены, на бетонной поверхности появляются усадочные трещины, которые могут привести к ослаблению несущей способности фундамента. Впоследствии их придется заполнять жидким цементным раствором. Щиты опалубки снимают на третий день, а после 28-30 дней монолитная бетонная фундаментная плита набирает полную 100%-ную прочность.

Подробная видеоинструкция по устройству монолитной плиты:После ознакомления с технологической цепочкой выполнения работ монолитной плиты можно выполнить бетонный фундамент под баню своими руками. В результате получится надежное прочное основание для постройки, которая прослужит не один десяток лет.

Источники:

• sdelatbanyu.ru
• moifundament.ru
• kakfundament.ru

Фундамент плита для бани своими руками

Фундамент является важнейшей составляющей каждого здания. Касается это также и столь важной постройки, как баня. Такое основание выполняется в двух основных вариантах, включая плиточный и ленточный фундамент для бани своими руками которые сделать вполне возможно.

Плитное фундаментное основание особо выдающимися качествами не отличается. В то же время, основание ленточного типа бывает незаглублённого и мелкозаглублённого подвида. В процессе производства незаглублённого основания необходимо принимать во внимание многие факторы, включая глубину залегания грунтовых вод, уровень промерзания, подвижность почвы. К тому же, ленточное основание незаглублённого типа может в прямом смысле уползти вместе баней. Это касается также и плитного фундамента. В то же время, решение о мелком заглублении этими недостатками не обладают, да и потребуется только лишь дополнительное наружное утепление.

Если все работы по обустройству фундаментного основания были выполнены качественно, то в дальнейшем можете не обращать никакого внимания на негативные воздействия природного характера. С таким фундаментом даже в морозные зимние периоды сильно пучинистая почва не сможет отрицательно отразиться на работоспособности бани, тепло будет под надёжной защитой основания. В данной статье мы ответим на вопрос о том, как сделать ленточный фундамент под баню.

Планирование банной постройки

Подготовительный этап

Чтобы осуществить весь комплекс подготовительных работ могут пригодиться некоторые инструменты и материалы. К их числу можно отнести следующие:

• Пригодятся лопаты;
• Не обойтись также и без строительного уровня;
• Обзаведитесь тачкой для переноса земли;
• Материал для отделки опалубочной конструкции;
• Некоторое количество геотекстиля также не помешает;
• И, наконец, песок.

Для начала следует прибегнуть к выполнению земельных работ. Хоть комплекс таких работ по сравнению с остальными занимает не самую большую часть, но всё же это весьма важные действия, от которых зависит немалое в дальнейшем. Именно поэтому следует серьёзно к ним относиться и выполнять комплекс данных работ со всей ответственностью.

В рамках данных работ следует осуществить разметку периметра возводимой бани. В то же время, следует помнить и о том, что в каждую из сторон должно остаться по пять сантиметров запаса. После этого внутри полученного периметра выполняется сорокасантиметровый отступ, а контур повторяется. Затем через центр участка прокладывают ещё одну линию, ширина которой должна составлять показатель около сорока пяти сантиметров. Она в дальнейшем будет представлять собой дополнительное ребро жёсткости.

После того, как будут определены размеры ленточного фундамента под баню, необходимо углубиться в грунт на сорокасантиметровую глубину. Получившееся заглубление должно быть оснащено безупречно ровным дном и стенами. В том случае, если стенки окажутся не совсем ровными, тогда не удастся установить опалубочную конструкцию таким образом, чтобы можно было бы залить бетонный фундамент требуемой размерности. В целях достижения наилучшей ровности на местах с видимыми осложнениями (разнородность грунта) может быть применён любой предмет, лишь бы он был безупречно ровным и продолговатым. Так, к примеру, его роль может играть доска, лопаточный черенок и другие подобные предметы.

На дно следует постелить такой материал, как геотекстиль. Важно также поверх него создать песчаный слой. Что касается толщины данного слоя, то она варьируется от восьми до десяти сантиметров.

В то же время, не забывайте о том, что необходимо выровнять песок при этом. Далее выполняется трамбовка с использованием специализированного приспособления. Утрамбовать песок можно и другим способам, в рамках которого песок необходимо залить водой по прошествии нескольких дней. Количество времени, которое необходимо будет выждать, зависит от того, сколько потребуется суток до его полного просыхания. И уже после этого работа может быть продолжена.

Каркас под баню

Завершающий этап, при котором подготавливают мелкозаглубленный ленточный фундамент под баню, заключается в производстве опалубочной конструкции. В тех случаях, когда ситуация позволяет производить её из ДСП или фанеры, то лучшим выходом будет использование именно их. Также может подойти и каждая разновидность обрезной доски. Такие элементы опалубочной конструкции, как вертикальные рёбра жёсткости должны быть установлены с полуметровой дистанцией. В связи с этим, становится возможным обеспечение уверенности в том, что всё будет идти по плану. Все стыки должны быть выполнены с помощью гвоздей. Это обусловлено тем, что именно гвозди отличаются простотой и оперативностью в установке, после чего с лёгкостью могу быть высвобождены.

Такой параметр, как высота опалубочной конструкции, возвышается над уровнем земли примерно на четверть метра. Такого расстояния должно хватить, чтобы стало возможным обеспечение наилучшего качества основанию планируемой конструкции.

Работы над созданием стального каркаса под ленточное фундаментное основание

Обустройство армирующего каркаса не относится к комплексу работ подготовительного этапа. Это связано с тем, что он представляет собой часть возводимого сооружения. Стоит отметить также и то, что от качества армирующей конструкции будет во много зависеть надёжность возводимого строения.

Существует три основных технологии, по которым изготавливается арматурный каркас. Причём два способа во многом схожи между собой, но первый больше применяется в рамках промышленного изготовления.

Начнём рассмотрение с промышленного варианта. В его рамках выполняются следующие работы:

1. Осуществляется выкладка двенадцати продольных прутьев, причём шаг между ними должен составить десять сантиметров. В большинстве случаев такие прутья обладают двухметровой длиной.
2. В перпендикулярном расположении к ним осуществляют выкладку прутьев полуметровой длины.
3. Следующий шаг состоит в качественной сварке стыков. Делается это для того чтобы в процессе последующей работы не случалось неприятных неожиданностей.
4. С использованием специализированного прибора арматурную каркасную конструкцию складывают в прямоугольник, рёбра которого составляют половину и три десятых метра. В завершении концы поперечных прутьев объединяют посредством сварки.

Вторая технология – стационарная.

Все операции довольно-таки схожи с предыдущей технологией. Отличие заключается в том, что сначала предполагается создание прямоугольников своими руками, после чего на них накладывают продольные прутья, после чего их и приваривают.

Третья технология – распространённая

Это наиболее популярный вариант, здесь можно армировать ленточный фундамент для бани своими руками. Хотя такой каркас не может похвастаться улучшенными прочностными качествами, но он является наиболее простым в сборке. Итак, он предполагает выполнение следующих действий:

1. Осуществляется параллельная укладка пяти прутьев продольного типа с десятисантиметровой дистанцией между ними.
2. Далее на них укладывают отрезы точно таких же прутьев, но по пятьдесят сантиметров. Стыки между ними приваривают.
3. Производится обрешётка.
4. Между стыками, находящимися противоположно друг другу осуществляется прокладка арматурных отрезков длиной в тридцать сантиметров, они также аналогичным образом привариваются.

Каждая из технологий сочетаема с возведением ленточного фундамента для бани.

Заливка основания

В процессе установки следует быть как можно более внимательным, поскольку опалубка должна быть находиться в строго вертикальном положении. Что же касается арматурного каркаса, он выполняется таким образом, чтобы не было соприкосновений с боковыми щитками. После завершения подготовки и установки всех составляющих элементов, может быть начат процесс заливки котлована. С этой целью используется цемент и песчано-гравийная смесь.

Заливается вся глубина ленточного фундамента под баню, причём делать это необходимо слоями. Таким образом, можно будет добиться равномерного застывания. После окончания заливки нужно будет оставить бетон на месяц под полиэтиленовой накидкой. Первую неделю желательно поливать полученную конструкцию, благодаря чему можно избежать появления различного рода микротрещин.

Фундамент под баню из сруба нужно делать прочным. Сначала нужно снять весь растительный слой и выровнять участок под баней. Затем делают разметку под фундамент. Перед копанием траншеи у вас должно быть всё приготовлено для изготовления фундамента, а выкопав траншею нужно сразу переходить к строительству фундамента.

Глубина фундамента для бани

Глубина фундамента под баню зависит от типа грунта и от глубины промерзания. Например если грунт глинистый или суглинистый то основание фундамента нужно делать на 10-25 см ниже уровня промерзания грунта из-за того, что глина и суглинки имеют свойства вспучиваться при замораживании. Если грунт песчаный то фундамент нужно делать в глубину не менее 1,5 метров независимо от глубины промерзания грунта.

Фундамент под баню из бруса

Фундамент под баню своими руками обычно делают ленточные или столбчатые.

Столбчатый фундамент под баню

Столбчатый фундамент для бани делают из кирпича, железобетона, бутобетона, бетона и бутового камня. Правильный фундамент для бани не делают из красных щелевых кирпичей и силикатных кирпичей. Столбчатый фундамент своими руками для бани нужно делать строго вертикально така как бетон и кладка из кирпича или камня очень плохо справляются с растяжением. Свайный фундамент под баню располагают под углами бани и через каждые два метра под стенами бани, а также в местах соединения наружных и внутренних стен. Сваи под фундамент бани делают так чтобы верх такого фундамента был выше уровня земли на 20-30 см. У всех изготовленных фундаментов нужно верх выравнять цементным раствором который делается из 1 части цемента и 3 частей песка. После этого к ним крепят с помощью дёгтевой или битумной мастики два слоя гидроизоляционного материала например толи или рубероида.

Столбчатые фундаменты под баню 3х3 и лёгкие строения

Многие специалисты рекомендуют залить фундамент под баню методом буровых свай. Технология метода буровых свай заключается в следующем, сначала с помощью ручного бура делают скважину глубиной 1,5 метра и диаметром 240 мм. В эту скважину вставляют асбестоцементную трубу диаметром 200 мм. Затем эту трубу на 1/3 заполняют бетонной смесью и приподнимают трубу, чтобы бетон образовал в основании расширение сваи. Потом трубу выравнивают строго вертикально и закрепляют уплотняя снаружи её грунтом. В трубу вставляют арматуру и заливают бетонной смесью и через неделю можно начинать устанавливать стены бани. Если нет асбестоцементной трубы то можно скважину постепенно заливать бетонной смесью и заполнять булыжниками и камнями, а верху нужно установить цилиндр например из кровельного железа. Делают такой фундамент для бани 4х6 и для менее лёгких бань.

Ленточный фундамент под баню

Ленточный фундамент для бани делают из железобетонных блоков, бутового камня, бетонных блоков и красного кирпича. На таких фундаментах устанавливаются более тяжёлые бани. Фундаменты из бутового камня получаются прочными и долговечными. Ширина фундамента для бани из бутового камня может быть от 25 см до 50 см и зависит она от размера и конструкции бани.

Подойдут такие фундаменты под баню 6х6 или более крупные

При глубине ленточного фундамента под баню до 70 см нужно его делать на всю глубину, а если больше 70 см то сначала делается 15 сантиметровая подушка из крупнозернистого песка. Затем этот песок нужно смочить водой и тщательно утрамбовать. В бутобетонных ленточных фундаментах заполнителем может быть гравий, щебень, битый кирпич и тому подобное. При мелкозаглубленном фундаменте для бани (до 1 метра) нужно уплотнить дно траншеи и сделать 15 сантиметровую стяжку из цементного раствора, а затем траншею заполняют заполнителем и заливают жидким цементным раствором. Заполнять траншею заполнителем нужно слоями по 20 см и каждый слой залив цементным раствором утрамбовывают. Под ленточный фундамент для бани из блоков нужно делать 15 сантиметровую утрамбованную подушку из песка. Если у вас на участке часто появляются грунтовые воды то нужно рядом с площадкой под баню сделать колодец глубиной 2,5 метра. Этот колодец поможет вам избавиться от появляющихся грунтовых вод.

Фундамент под печку в бане

Фундамент под печь в бане нужно делать отдельно от основного фундамента под баню. Расстояние от фундамента печи до фундамента бани должно быть не менее 50 см. Фундамент для печи в бане надо делать не менее 70 см в глубину и шире печи на пол кирпича в каждую сторону.

Под печку фундамент для бани из сруба

Делать фундамент для печки в баню можно из бутобетона, бетона и кирпича. Раствор для фундамента под печь делают из цемента, песка и гашёной извести в соотношении 1:6:2. Первый ряд нужно выкладывать из камней, пережжённого кирпича и гравия и залить раствором. Его не доводят до уровня пола на 2 ряда из кирпича. Раствором выравнивают верх фундамента и на этом же растворе кладут 2 ряда из кирпича, а сверху делают 2 слоя битумной гидроизоляции. На гидроизоляцию кладут ряд из кирпича на глинопесчаном растворе.

Фундамент под баню со сливом

Если у вас глинистая почва то вам придется делать водоотлив из бани. Для этого под полов в моечной нужно сделать небольшой приямок и из этого приямка установить водосливную трубу, чтобы вода вытекала наружу. При заливке фундамента под баню нужно заранее предусмотреть отверстие в нём для водосливной трубы.

Плитный фундамент для бани

Выполнение строительства любого объекта на загородном участке – дело важное и ответственное. Особое внимание следует уделить всем этапам работ от составления или выбора проекта до финишной отделки стен и помещений. Основанием дома или бани является фундамент того или иного вида. Выбор их зависит от ряда условий. Сегодня расскажем о том, что собой представляет плитный фундамент под баню, сауну и другие строения.

Виды банных фундаментов

Правильный выбор того или иного основания для бани зависит от целого ряда основных параметров. Главными из них являются:

• Материал стен строения;
• Вид крыши и предполагаемый кровельный материал;
• Этажность и площадь строения;
• Почвенные условия в месте строительства;
• Расчетная масса всей конструкции.

Исходя из этого, основными видами фундаментов для бани являются следующие:

1. Столбчатый – представляет собой набор отдельных прямоугольных столбиков, изготавливаемых непосредственно в процессе установки;
2. Свайный – является аналогом столбчатого и отличается от него использованием готовых опор, забиваемых (вдавливаемых) или ввинчиваемых в почву;
3. Ленточный фундамент – вид монолитного основания, изготавливаемого из армированного бетона или отдельных бетонных фундаментных блоков;
4. Плитный иногда называют плавающим фундаментом за его малое заглубление и способность перемещаться вместе с грунтом при его пучинистости.

к оглавлению ↑

Фундаменты из отдельных опор

Столбчатый фундамент достаточно широко распространен при строительстве небольших бань. Его преимуществами являются высокая скорость монтажа, доступность по материалам и технологии, возможность изготовления своими руками даже без опыта выполнения строительных работ.

Столбчатый фундамент для небольших бань

Для изготовления столбчатого фундамента используют как традиционный кирпич, так и бетонные фундаментные блоки. Укладывают их на обычный песчано-цементный раствор. Монтировать столбчатый фундамент можно только на керамический полнотелый кирпич, силикатный для этих целей применять не рекомендуется. Глубина залегания опор должна превышать уровень промерзания почвы в данном конкретном регионе.

В отличие от столбчатого фундамента, свайный более затратный, так как требует приобретения готовых стальных или железобетонных опор. Устанавливать их можно только с помощью специальной строительной техники, что также увеличивает бюджет строительства.

Ленточная опора для бани

Еще одним распространенным видом фундамента является ленточное основание. Оно также доступно для изготовления своими руками, но требует значительно большего количества времени и материалов для изготовления. Такой монолитный фундамент для бани обязательно должен содержать внутри армирующий каркас из стальных прутьев диаметром 14-16 мм, обеспечивающим высокую прочность на изгиб и растяжение.

Ленточное основание для бани

Изготавливают ленточный фундамент и из отдельных блочных элементов, изготовленных, как правило, в производственных условиях. Готовые блоки необходимо привести и уложить в подготовленную траншею. Сделать это можно только с использованием грузовой и подъемной техники, аренда которых достаточно дорога.

Существует вариант изготовления ленточного плавающего фундамента, отличающегося небольшим заглублением в грунт. Использовать такое основание можно лишь на надежных почвах, не подверженных сильным колебаниям в зимне-весенний период. Из-за меньшего объема скорость возведения его даже меньше, чем при строительстве столбчатого фундамента.

Плитное основание для бани

Наиболее редко используется фундамент плита под баню. Связано это с наибольшей сложностью при его строительстве, на чем более подробно остановимся ниже. Плитный фундамент для бани или дома является примером плоского плавающего фундамента, представляющего собой железобетонную плиту, изготавливаемую непосредственно в процессе строительства.

Фундаментная плита под баню

Технология изготовления такого основания требует большого количества грунтовых работ, изготовления сложного армирующего каркаса и обязательного качественного уплотнения бетонной заливки для придания максимальной прочности. При этом баня на плитном фундаменте будет надежно служить десятилетиями на таких проблемных грунтах, как торфяные и болотистые, отличающиеся высокой сезонной подвижностью.

Строим плитный фундамент

Разметка местности

В случае если на вашем участке присутствуют ненадежные с точки зрения строительства почвы вам не обойтись без монтажа плитного фундамента. Существует два основных способа его получения – изготовить своими руками, значительно сэкономив при этом, или привлечь к работе одну из многочисленных бригад добровольных помощников. Благодаря прилагаемой инструкции первый вариант станет для вас наиболее приемлемым.

Первый этап строительства после составления проекта и расчета параметров всех элементов конструкции – разметка участка под плитный фундамент. Она представляет собой нанесение границ будущего котлована, размеры которого на 1-2 метра превышают внешние размеры строения.

Предварительно место строительства желательно выровнять до уровня, максимально приближенного к горизонтальному. Так будет легче соблюсти в дальнейшем и горизонтальность дна котлована. Сделать это можно вручную с помощью штыковой и совковой лопат или арендовав грейдер с водителем.

Разметка местности для плиточного фундамента

В отличие от столбчатого фундамента, плитный размечается по периметру с помощью набора арматурных стержней длиной 0,5 метра и прочного шнура. Для этого предварительно необходимо сориентировать будущее основание по направлению относительно дома и сторон света. Технология разметки монолитного фундамента следующая:

1. В одном из углов будущего котлована вбиваем стальной стержень на глубину 30 см.
2. Вдоль направления одной из стен бани откладываем необходимое расстояние, контролируя его по рулетке, и вбиваем второй кол. Обвязываем стержни прочным капроновым шнуром.
3. От первого стержня перпендикулярно первой линии откладываем необходимую ширину будущего углубления под плитный фундамент. Для контроля прямоугольности можно использовать следующие способы:

• Высчитывать по теореме Пифагора длину диагонали исходя из известных катетов – сторон котлована. Откладывать это расстояние удобно с помощью свободного конца шнура, предварительно отмерив нужную его длину.
• Строители хорошо знают, что стороны прямоугольного треугольника имеют соотношение 3:4:5. Достаточно выставить дополнительные метки на данные расстояния в метрах и получить искомый прямой угол.

1. Далее от второго стержня определяем расположение последнего стержня, устанавливаем его и контролируем прямоугольность разметки. Для этого достаточно измерить диагонали полученного четырехугольника. Они должны быть равны.

Закончив плоскостную разметку можно приступать к другим этапам работ по строительству плавающего фундамента для бани.

Копаем углубление для заливки плиты

Одним из самых физически затратных этапов при строительстве монолитного фундамента своими руками являются земляные работы. С помощью лопаты процесс выполняется достаточно долго. Кроме этого в работе часто приходится использовать топор для подрубания имеющихся корней плодовых деревьев или кустарников.

Подготовка основания под плиточный фундамент

Глубина рытья зависит от конкретных почвенных условий вашего участка и может составлять от 0,5 до 1 метра. Определить необходимый уровень заглубления помогут строительные инженеры или общение с соседями, у которых уже есть фундамент плита для бани или других сооружений. Грунт, извлеченный при рытье, можно использовать для отсыпки более низких участков вашей территории или распределить по всей ее площади равномерно.

Установка опалубки – важный этап работ

Чтобы монолитная плита под баню имела правильную форму, а бетон после заливки не вытек за пределы будущего монолитного фундамента необходимо по краям котлована установить опалубку. Она представляет собой щиты, ширина которых больше глубины котлована на 30-50 см. Эта величина позволит приподнять будущее основание над слоем грунта.

Изготавливают опалубочные щиты из обрезных досок, влагостойкой фанеры, ОСП, плоского шифера. С наружной стороны будущей плиты опалубку обязательно фиксируют распорками, которые опираются во вбитые в грунт обрезки досок. Монтируют щиты непосредственно на месте строительства плитного фундамента или используют готовые. Монтаж, например, столбчатого фундамента в опалубке не нуждается.

Опалубка под монолитную плиту

Часто с внутренней стороны опалубки для плавающего фундамента устанавливают и плитный утеплитель. Связано это с небольшой толщиной плиты, что в свою очередь не позволяет ей иметь высокие теплоизоляционные свойства.

Обязательный элемент – отсыпка дна котлована

Закончив выполнение земляных работ и отдохнув пару дней, можно продолжать изготовление плавающего фундамента своими руками. Следующий этап – отсыпка дна котлована щебнем и песком. Это необходимо для создания компенсационного слоя, снижающего влияние движения грунта на основание бани. Технология выполнения данного этапа работ следующая:

Отсыпка дна котлована щебнем и песком

1. Дно предварительно выровненного котлована для плавающего фундамента выстилается несколькими слоями геотекстиля – специального тканого материала, имеющего широкое использование в строительной индустрии;
2. На материал высыпается чистый сеяный песок карьерный или речной. Желательно выполнять отсыпку несколькими слоями с увлажнением и трамбованием каждого. Общая толщина песчаной полушки для монолитного фундамента должна составлять не менее 30 см. Уплотнять сыпучий материал можно вручную с помощью простейшего приспособления из метрового обрезка бруса или бревна, к торцам которого прибиты кусок толстой фанеры 40х40 см и рукоятка из деревянного бруска. Существует и механический помощник для выполнения подобных работ – виброплита.
3. На слой песка высыпается щебень средней фракции и также уплотняется.

к оглавлению ↑

Изготовление бетонной подушки

Для получения идеально плоского основания для заливки основного бетонного слоя и придания основанию горизонтальной поверхности строители рекомендуют изготовить небольшую бетонную подушку для будущего плавающего фундамента. Перед ее монтажом все дно котлована выстилается гидроизоляцией и плотно уложенным утеплителем из пенополистирола. Как уже отмечалось выше, небольшая толщина плиты не способствует сохранению тепла внутри помещений бани.

В качестве гидроизоляции для плавающего фундамента используют различные рулонные материалы. Наиболее распространенным и доступным по цене является рубероид. Вместо него также возможно применение упоминавшегося уже геотекстиля. Слой гидроизоляции необходим и при монтаже других оснований для бани, например, столбчатого фундамента.

Приданию высокой прочности первого бетонного слоя способствует использование смеси высокого качества. Поскольку расход состава не высок, в данном случае лучше не экономить на его компонентах. После заливки подушки необходимо дать ей полностью застыть и набрать достаточную прочность, что происходит за 7-10 дней.

Монтаж армирующего каркаса

Невозможно получить качественный плитный фундамент без использования армирующего каркаса. Изготавливают его из стержней, соединенных между собой в сетку с крупными ячейками. Для получения высокой прочности конструкции армирование производят как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости.

Первый армопояс устанавливают на высоте около 5 см от предварительно залитой бетонной подушки. Для фиксации данного расстояния под стержни подкладывают куски колотого кирпича. Уложенные вдоль и поперек стержни соединяют с помощью сварки или скрутки из вязальной стальной проволоки. Второй слой армирования укладывают на расстоянии 20 см от первого по аналогичной технологии.

Армированный каркас для фундаментной плиты

Для вертикальной связки двух сеток нарезают множество кусков арматуры длиной 25 см и устанавливают их в углах ячеек вертикально. Крепление связующих стержней выполняют аналогично соединению стержней армопоясов. Верхние торцы вставок должны располагаться на 5 см ниже границы плиты.

Монтаж систем водоотведения и электроснабжения

Важным этапом работ по возведению плитного фундамента для бани является установка систем канализации. Для удобства последующей эксплуатации можно разместить элементы водоотведения непосредственно в фундаментной плите. Это значительно удобнее, позволит сохранить детали канализационного стока в рабочем состоянии на длительный срок.

Аналогичным образом могут быть смонтированы в установленную канализацию и элементы системы водоснабжения, обеспечивающие работу будущей бани. Отсутствие воздушных водопроводных линий позволяет не заботиться об их теплозащите во избежание замерзания.

Кроме водных магистралей при строительстве данного вида фундамента для бани в него можно смонтировать и систему электроснабжения. Отсутствие воздушных линий позволит перемещаться по территории строительной технике, высаживать фруктовые деревья без каких-либо ограничений.

Так как плитный фундамент может выполнять функции пола в бане, часто совмещают процесс заливки с монтажом систем его обогрева. Они представляет собой вмонтированный в бетон спиральный или извилистый пластиковый или металлический трубопровод, по которому будет перемещаться нагретая вода. Такая конструкция получила название водяного теплого пола.

Заливаем плитный фундамент бетоном

Если столбчатый фундамент не требует использования бетона при его изготовлении, то для монтажа плавающего фундамента смеси требуется достаточно много. При этом заливка плиты должна осуществляться за один прием в полном объеме. Изготовить необходимое количество бетона с помощью небольшой бытовой бетономешалки не получится.

Для получения смеси в достаточном объеме ее необходимо закупать на ближайшем бетонном заводе. Преимуществом такой покупки является доставка в нужный день полного объема силами автомобильных миксеров. Недостатком – высокая стоимость бетона. Это еще один важный элемент общей стоимости работ по изготовлению плитного фундамента своими руками.

Привезенный бетон выливают на предварительно подготовленное основание постепенно заполняя все пространство внутри опалубки. При таком способе заливки фундамента можно получить плиту невысокого качества. Это связано с наличием в бетонной массе воздушных пузырей. Для их удаления и уплотнения бетона используют специальный строительный инструмент.

Речь идет о бетонном вибраторе, создающем при работе далеко распространяющиеся колебания в вязком составе. Благодаря этому плотность будущего монолитного фундамента значительно повышается, что ведет и к росту его прочностных характеристик. Без вибрационного уплотнения получить качественную бетонную заливку будет очень сложно.

Завершающий этап строительства

После того, как плавающий фундамент будет полностью залит бетоном, необходимо дать ему время для приобретения бетоном максимальных свойств. Для этого плиту накрывают большим тканым полотном и периодически смачивают для предотвращения пересыхания. Если этого не сделать, возможно образование сети мелких трещин.

Завершающие шаги после заливки бетона

Длительность выдержки плиты, в отличие от столбчатого фундамента, может составлять от нескольких недель до нескольких месяцев, в зависимости от погодных условий и толщины основания бани. После этого можно выполнить демонтаж опалубки. На готовой плите начинают строительство стен бани из блоков, кирпича или древесных материалов.

Преимущества и недостатки плитного основания

Плитный фундамент, как и другие виды фундаментов, имеют свои преимущества и недостатки. К первым относят:

• Высокую «плавучесть» основания;
• Его несущая способность не сравнима с остальными видами;
• Возможность использования его в виде пола для помещений первого этажа;
• Длительный срок эксплуатации, превышающий 100 лет;

Недостатками конструкции являются:

• Высокая стоимость по материалу и выполнению работ;
• Большое количество земляных работ;
• Большие затраты рабочей силы;
• Необходимость использования специализированной строительной техники.

При определенных условиях плитное основание является безальтернативным вариантом. Если вы несмотря ни на что решите построить баню или другое сооружение на проблемных грунтах, смело приступайте к работе.