Печь ниже уровня пола в бане: Как правильно установить печь в бане – Можно ли установить металлическую печь в бане ниже уровня пола

Водяной теплый пол в бане от банной печи: 3 способа монтажа своими руками + фото и видео инструкции

Тёплые полы с каждым годом набирают всё большую популярность, причём виды помещений, в которых производят укладку, удивляют своим разнообразием. Баня так же не стала исключением.

Есть разные системы отопления для банного строения. Сегодня, всё чаще владельцы бань устанавливают водяные тёплые полы, которые функционируют от печи.

Технические характеристики

Согласно физическим свойствам, тёплые воздушные массы поднимаются вверх, и даже в парной, где жарко, полы бывают холодные. Но такой диссонанс между теплом сверху и холодом снизу, делает банные процедуры некомфортными.

Современные технологии позволяют улучшить микроклимат в бане путём установки полов с подогревом разных типов под напольное покрытие:

• кабельные — представляют собой греющий кабель, уложенный под финишное покрытие, работающего от электрического тока;

• инфракрасные — плёнка с инфракрасными пластинами внутри, которые нагреваются при подаче энергии, самое простое сооружение в плане самостоятельного монтажа;

• водяные — трубопровод размещённый под полом в бане, теплоносителем выступает нагретая вода.

Однако банное помещение имеет повышенную влажность, поэтому многие владельцы построек не рискуют самостоятельно устанавливать электрические тёплые полы.

В связи с этим, более популярным считается водяной тёплый пол. Ведь баня оборудована печью, и сделать обогрев теплоносителя возможно от неё, поэтому данная комбинация является ещё и экономически выгодной.

Особенности системы

При установке в бане водяного тёплого пола функционирующего от дровяной печи, нет необходимости устанавливать котёл. Однако над топкой, нужно соорудить теплообменник. Для этого подойдёт любой бак из нержавеющей стали не склонной к коррозии. От него протягивается контур в помещение, где будет монтироваться тёплый пол.

Для возврата отработанной жидкости в бак, потребуется установить небольшой насос. Без него, конструкция будет работать лишь, когда печка находится, нижи уровня полового покрытия. Диаметр трубы при такой схеме нужно брать равным 16 мм, обычные 24-ех миллиметровые не подойдут.

Основной особенностью печной напольной конструкции является отсутствие возможности регулировки температурного уровня. Рекомендованная температура тёплых полов в бане — 40 градусов, от печи же теплоноситель будет нагреваться до состояния кипятка.

Видео

Поэтому, требуется сделать смесительный блок, в котором горячая вода будет смешиваться с уже отработанной, тем самым достигая нужного температурного уровня.

Поскольку установить большую ёмкость в печи нет возможности, то можно около неё разместить аккумуляторный бак, и протянуть стальные трубы от него к теплообменнику.

Преимущества и недостатки

Водяной тёплый пол в бане, отапливаемый от печки — сложное сооружение, имеющее свои положительные и отрицательные стороны.

Основные достоинства системы «тёплый пол»:

• выравнивает температурный уровень, нет горячих или холодных мест, тем самым повышается комфортность от банных процедур;
• стяжка, которой заливается контур, имеет способность накапливать тепло, и отдавать его на протяжении длительного времени;
• наличие печи, позволяет экономить на обогреве воды для процедуры, не привлекая дополнительных источников;
• экологически чистое отопительное устройство — нет  электромагнитного излучения, как при использовании электро отопления, что положительно сказывается на здоровье человека;
• возможность обогрева домов больших площадей;
• отсутствие благоприятной среды для образования грибка и плесени — это продлит срок службы бани.

Кроме того, банное помещение прогревается от двух источников: печного отопления и тёплого пола, что повышает скорость обмена теплых воздушных масс и уменьшает время, необходимое для того, чтобы подготовить баню. А равномерный прогрев парилки приводит к отсутствию сквозняков.

Главные минусы тёплых полов в бане от печи:

• производить монтаж своими руками достаточно сложно, так же потребуется специальное оборудование;
• производить ремонтные работы самому, также не просто;
• «пирог» водяной конструкции значительно понижает уровень потолков;
• возникает необходимость в переоборудовании печи;
• потребность в сливе теплоносителя из системы, чтобы он не замерз и не разрушил трубопровод, или постоянное протапливание печи;
• сложный процесс регулировки температурного режима;
• нельзя обустраивать протекающие полы, так как промокнет утеплитель, и функционирование системы значительно снизится;
• при обогреве бака с теплоносителем, уходит много тепловой энергии, и меньше остаётся для протапливания парного и моечного отделения.

К сведению! Если воду заменить антифризом, то отпадёт необходимость в сливе теплоносителя, или в постоянном протапливании печки в холодное время года.

Стоит заметить, что сделать в бане самому любые тёплые полы стоит не малых средств, однако со временем это окупится.

Устройство водяного пола от банной печи

Первоначально, водяной тёплый пол не предназначался для установки в банном помещении. Поэтому, при укладке такого «пирога» в бане, требуется укомплектовать его дополнительными элементами.

Устройство водяного тёплого пола от банной печи  включает в себя несколько узлов:

• Контур тёплого пола — это главный рабочий элемент, который уложен равномерно по всему полу помещения с определённым шагом, залитый стяжкой из бетонно-цементной смеси. Следует правильно выбирать модель труб, в данной ситуации не каждая подойдёт. Лучше  всего использовать – медные, металлопластиковые или гофры из нержавеющей стали. Однако многие отдают предпочтение сшитым полиэтиленовым трубам с повышенной термостойкостью, со сроком службы не менее 30 лет, или полипропиленовым, с гарантийным сроком не меньше 50 лет.

• Смесительный узел — важная часть система, так как печка не способна подогревать теплоноситель до нужного уровня. Она нагревает воду практически до стадии закипания, в таком состояние её нельзя поставлять в контур. Поэтому, необходим смесительный узел, в нём кипяток будет смешиваться с отработанным теплоносителем до требуемых 40 градусов, и в таком виде направляться в трубопровод. С помощью него осуществляется регулирование, настройка и автоматическое поддержание температурного уровня тёплого пола в нужном режиме.

• Теплообменник — ёмкость, змеевик или регистр, расположенный над топкой, там нагревается жидкость от печи. При использовании антифриза — как теплоносителя, потребуется оборудовать отдельный теплообменник, тогда антифриз не сможет попасть в воду для мытья.

• Циркуляционный насос — необходим, чтобы равномерно распределялся и двигался теплоноситель по трубопроводу. Без него тёплый водяной пол не может функционировать, так как он обеспечивает контур дополнительным давлением для циркуляции жидкости. Подбирая мощность насоса самостоятельно, нужно учитывать площадь отапливаемого помещения, чем она больше, тем выше должна быть его производительность.

Чтобы снизить нагрузку на насос, рекомендовано разделить трубопровод на несколько частей равной длины.

• Дренаж — необходим для удаления лишней жидкости из парной и помывочной комнаты банного помещения. Обустроить его своими руками можно с учётом следующих двух моментов: соорудив отвод для воды — отверстие для слива, через него вода будет стекать в трубу и выводится в канализационную яму; залив стяжку с уклоном по направлению сливного отверстия — тогда вся вода будет стекать в сторону уклона.

Принцип работы

Устройство представляет собой трубопровод с теплоносителем внутри, который питается от банной печки, отапливаемой дровами или другим топливом. Печь должна быть переоборудована для обогрева тёплого пола.

После разжигания, она прогревает систему, полный обогрев достигается к моменту готовности парной. Циркулирует вода с помощью установленного насоса, он входит в комплект смесительного узла. От тёплых труб прогревается стяжка и половое покрытие, они в свою очередь передают его помещению.

Схема и устройство «пирога»

Если рассматривать устройство тёплого водяного пола в бане от печи в виде «пирога», то оно состоит из:

• чернового пола — бетонного или деревянного;
• гидроизоляционного слоя — он препятствует образованию конденсата;
• утеплителя — уменьшает теплопотери;
• арматурной сетки — защищает изоляцию;
• отражателя из фольги — направляет тепло в нужном направлении;
• нагревательного элемента — трубы уложенные спиралью;
• бетонной стяжки — имеющей уклон по направлению стока;
• финишного покрытия.

При самостоятельной укладке тёплого пола на грунт, требуется обустроить песчаную подушку, сверху её необходимо засыпать керамзитом, на него расстелить гидроизоляционный слой.

Помимо этого, понадобится дополнительная установка смесительного узла, теплообменника и насоса.

Подготовительные работы

Прежде, чем самому начинать работы по сооружению водяного тёплого пола в бане, нужно составить подробную схему, в ней указать размер отапливаемого помещения, длину контура, место врезки насоса, участок подсоединения смесительного узла и теплообменника. В соответствии с данным чертежом определяется количество необходимого материала для греющей конструкции.

После чего, можно переходить к самим монтажным работам, которые начинаются с подготовки основания и слива:

• Удалить грунт между стенками фундамента, и утрамбовать поверхность. Перед этим, заложить канализационные трубы для сточных вод. Через них вода будет уходить в канализацию.
• Засыпать слой песка и щебня (15 см) и хорошо утрамбовать.

• Уложить утепление из керамзита, его толщина 150 — 200 мм. Требуется сделать уклон по направлению водостока.

3 способа монтажа водяного контура

Как сделать «пирог» водяного тёплого пола от печи в бане самому? Мы покажем, как всю работу можно осуществить разными способами.

В бетонную стяжку

Основание, имеющее стяжку из бетона — лучший вариант для бани, так как цементный раствор обладает повышенной влагостойкостью, и позволяет сделать качественный обогрев бани. Кроме того, этот способ даёт возможность экономить на материале и оборудовании.

Но при самостоятельной заливке стяжки, есть важное условие — это необходимо делать с соблюдением инструкции и технологического процесса.

К недостаткам данного метода относится сложность ремонта в случае поломки, и возможность использования конструкции только после полного высыхания раствора, на что потребуется около месяца.

Процесс заключается в следующих действиях:

1. Подготавливается основа — она должна быть ровная и чистая, если обнаружены существенные неровности, то можно сделать тонкую стяжку.

• Производится двойная гидроизоляция — бетонная поверхность покрывается горячим битумом, на него стелются листы рубероида внахлёст 10 см. Затем опять заливается битум и кладётся рубероид.

• Укладывается утеплитель — желательно жёсткий и влагонепроницаемый (ЭППС, пеноплекс), и толщиной не меньше 5 см. Обязательно, при размещении теплоизоляции нужно не забывать про сливной уклон.

• Монтируется арматурная сетка — к ней будет крепиться труба.

• Приклеивается демпферная лента по периметру, на стыке стен и пола — она компенсирует температурные расширения.

• Размещается нагревательный контур — фиксируется хомутами к сетке.

• Заливается стяжка — данные работы делаются после подсоединения системы и проверки её работоспособности. Обязательно заливку нужно делать при наличии давления в контуре. После застывания её можно стелить половое покрытие.

На полистирольные плиты

Плиты из полистирола — качественный материал, отлично сочетающий водяные полы с банным помещением. Их поверхность оснащена слоем фольги, которая способна отражать тепло, что обеспечивает хорошую теплоизоляцию. Кроме того, плиты имеют пазы, в которые удобно укладывать контур.

Монтажные работы по возведению водяного пола в бане от печи своими руками необходимо выполнять последовательно:

• очищение и выравнивание чернового пола;

• установка гидроизоляции — кладётся рубероид в два слоя;

• проклейка демпферной ленты по периметру;

• размещение теплоизоляционных матов с бобышками — лучше, если они будут иметь отражающую поверхность;

• монтаж водяного контура — он размещается согласно схеме в пазы между бобышками;

• подключение системы — проверка работоспособности и отсутствие течи;

• стяжка — лучше заливать бетон по установленным маячкам, поверхность должна быть с небольшим уклоном к стоку;

• монтаж полового покрытия — после полного затвердевания бетона стелется покрытие, и полом можно пользоваться.

Укладка по деревянному полу

Этот метод подходит, если основа не прочная, и не выдержит тяжести бетонно-цементной стяжки. Трубы кладутся прямо на черновое деревянное покрытие. Но данная конструкция менее эффективна, так как пол не соприкасается на прямую с контуром.

Однако он применяется часто при самостоятельном обустройстве тёплых полов, ведь бани, в основной своей массе — не имеют достаточную прочность.

Работы следует начинать с очистки чернового деревянного пола.

Затем укладывается полиэтиленовая плёнка, в качестве гидроизоляции, и монтируется демпферная лента.

Устанавливаются лаги на деревянный пол, они фиксируются на саморезы. Класть их необходимо поперёк основных досок.

 Следующий этап — теплоизоляция, для этого между лагами прокладывается утеплитель, и натягивается еще один слой пленки, для защиты от влаги.

Поперёк лаг устанавливаются деревянные рейки, в пазы между ними прокладывается фольга или размещается металлический профиль.

Укладываются трубы — они кладутся на фольгу или в профиль согласно схеме. Система подогрева подключается и проверяется её работоспособность.

Монтируется подложка для финишного покрытия из фанеры или листов ДСП.

Стелется половое покрытие, чаще используют плитку или дерево.

Данный способ, обустроить самому отопление бани от тёплого водяного пола — трудоёмкий процесс, но обойдётся дешевле.

Подключаем тёплый пол к печки

При самостоятельном запитывание водяного пола от банной печи необходимо сделать отдельную магистраль подогрева теплоносителя. Для этого, потребуется оборудовать теплообменник над топочным отсеком, или соорудить систему из труб, которой обвязать топку.

Смотрите видео

Кроме этого, чтобы обеспечить водяной пол нужным количеством теплоносителя, необходимо обустроить конструкцию дополнительным баком около печи.

Следует не забыть и про смесительный узел, в котором горячая вода будет смешиваться с отработанной, и поступать в контур с нужной температурой.

Чтобы остывшая вода из труб направлялась обратно в теплообменник для подогрева, производится подключение к системе насоса, который обеспечивает циркуляцию теплоносителя.

Правила эксплуатации

Осуществлять эксплуатацию водяного тёплого пола от банной печи собранного своими руками — не сложно, и не требует больших усилий. Главное придерживаться нескольких правил:

• в холодное время года следует сливать воды из труб каждый раз;
• нужно поддерживать постоянное рабочее давление;
• вовремя устранять поломки в насосе и запорной арматуре.

Если, монтируя самостоятельно водяной тёплый пол в бане от печи вы соблюдали все правила, то система будет радовать вас комфортными условиями в бане, и безаварийной длительной работой.

Видео пособие

Устройство полов в бане своими руками

Баня состоит из двух помещений – парилки (моечной) и предбанника. Каждое из этих помещений имеет свои особенности, технология строительства полов учитывает эти отличия. Начнем сначала с более сложных работ – пол в парилке, а потом рассмотрим устройство полов в предбаннике.

Устройство полов в бане своими руками

Содержание материала

Особенности полов в парилке

Высокие температуры, большая влажность и прямой контакт с водой требуют особой тщательности во время настила полов. В противном случае мыться будет некомфортно и полы придется менять часто. Итак, у нас есть готовый сруб, чего начинать устройство полов и какие они бывают.

Фото пола в парной, уже готового и уложенного

Деревянный пол в парной

Проливные полы

Проливные полы

Проливные полы – фото

Наиболее простой вариант, настилаются только натуральными (клееные не подойдут!) досками хвойных пород, толщина досок не менее 25 мм, расстояние между лагами не более 80 см, расстояние между балками 1,0÷1,3, Чем толще доски – тем больше расстояние может быть между лагами. Для лаг можно брать бруски 50×100 мм, размеры балок примерно 100×100 мм. Есть желание – сделайте пропитку антисептиками, нет желания – и без пропитки полы прослужат много лет. Главное отличие проливных полов – вода стекает по всей площади в щели шириной ≈5 мм.

Проливной пол

Проливной пол бани

Проливной пол своими руками. Инструкция

Шаг 1. Осматриваем земляное основание.

Осматриваем земляное основание

Дело в том, что вода должна уходить в землю. Если грунт песчаный – проблем нет. Если у вас грунт глинистый или суглинистый – будут проблемы. Бани строятся на столбчатых или мелкоуглубленных ленточных фундаментах, копаются они на глубину примерно 50 см, песчаную подушку редко кто делает (а зря!). Глинистые грунты при преизбытке влаги вспучиваются, баня начинает «играть» со всеми негативными последствиями. Значит, на глинистых грунтах нужно обязательно делать водоотвод, если фундаменты замкнутые (ленточные мелкоуглубленные). Особо расстраиваться не стоит, если строители ответственные, то они обязательно должны были оставить в фундаменте вентиляционные отверстия, их можно использовать для отвода воды. Таких отверстий нет – придется делать самостоятельно.

Сверление отдушины в фундаменте

Продух в ленточном фундаменте

Шаг 2. Полы настилаются на лаги, лаги – на балки. И здесь много чего зависит от добросовестности строителей. Балки они должны были уложить во время кладки бруса. Не уложили? Проблема, нужно делать столбики под них.

Пример правильной установки лаг на столбики

Для выравнивания уровня используйте подкладки на столбиках

Столбики следует заливать только бетоном, кирпич боится влаги и через несколько лет рассыпается.

Расстояние между столбиками под лаги

Этап	Описание
Разметка и рытье ям под опоры	Сделайте разметку, расстояние между столбиками такое же, как и расстояние между балками. В большинстве случаев достаточно 1,0÷1,3 м (для балок 100 ×100 мм). Выкопайте квадратные ямки глубиной 50 сантиметров, насыпьте на дно песок толщиной 15÷20 см и утрамбуйте его, это будет подушка, предохраняющая от вспучивания.
Опалубка	В глинистых грунтах опалубку делать не надо, земля и так удержит форму, опалубку нужно сделать только для выступающей части столбиков. Для песчаных грунтов придется делать опалубку по всей высоте столбиков. Для опалубки можно использовать различные отходы досок, обрезки плиты ОСП или фанеры. Высота столбиков должна быть ниже уровня пола (в строительстве этот уровень принято считать нулевой отметкой) на высоту балок, лаг и толщину досок. Сначала нужно выставить опалубку крайних столбиков, натянуть между ними веревку и все остальные ставить по этому уровню.
Заливка бетона в опалубку	Залейте бетон, делать его элементарно, советов никаких не нужно.
Демонтаж опалубки. Завершение работы	После заливки нужно выждать не менее двух недель, за этот период времени бетон набирает 50% конечной прочности, с таким материалом уже можно работать. Снимите опалубку и еще раз проверьте положение столбиков. При необходимости цементно-песчаным раствором поправьте столбики, сделайте их максимально одинаковыми по высоте.

Видео – Пример обустройства столбчатого основания под лаги

Балки желательно укладывать на гидроизоляционный материал, необязательно пользоваться дорогими современными прокладочными материалами, можно использовать обыкновенный рубероид или несколько слоев полиэтиленовой пленки.

Пример гидроизоляции опоры рубероидом

Балки фиксируются к столбикам уголками – в бетон дюбель, к дереву саморезом или гвоздем. Кладите балки и лаги по уровню, постоянно проверяйте пространственное положение, к балкам лаги фиксируйте металлическими уголками. Одинаковая высота также проверяется веревкой, натянутой между крайними гагами. При необходимости под лаги нужно подкладывать кусочки досок для выравнивания. Только не используйте клинья, они со временем выпадают, упор прокладок должен быть по всей площади балки.

Фиксация балок

Установка лаг и проверка горизонтальности перед укладкой пола

Варианты стыковки лаг по длине

Лаги, установленные на готовые столбики

Цены на рубероид

рубероид

  

Шаг 3. Укладка досок.

Доски ложатся поперек лаг, не забывайте оставлять между ними щели для схода воды. Чтобы щели имели одинаковую ширину в качестве шаблона можно использовать тонкую реку подходящей толщины. После укладки доски она вынимается.

Монтаж досок пола

Зависимость толщины доски и шага лаг

Прибивать можно гвоздями (быстро и дешево), а можно пользоваться саморезами. Главное – шляпки нужно утапливать заподлицо. Почему гвозди лучше? Дело в том, что относительная влажность полов в парилке меняется в значительных пределах, доски набухают и усыхают. Гвозди компенсируют эти изменения толщины пола, они немного вырываются из лаг, дина гвоздей в нашем случае приблизительно 70 мм. Вообще существует правило – длина гвоздей должна быть в три раза больше, чем толщина прибиваемой доски. Саморезы держат «намертво», доски немного прорываются, что не очень желательно.

Видео – Подготовка досок к укладке

Видео – Установка балок, укладка половой доски, утепление пола

Шаг 4. Финишные работы – прибивание плинтусов, выравнивание и при необходимости шлифовка досок. Плинтусы прибиваются обычным способом мелкими гвоздями длиной примерно 30 мм. Конкретные значения зависят от толщины плинтусов. Запилы по углам нужно делать под углом 45°, есть специальные приспособления для запилов. Если под рукой заводского приспособления, то его не составит труда сделать самостоятельно. На этом все, сливной пол готов к «использованию».

Установка деревянного плинтуса

Деревянный плинтус

Не стоит бояться, что сливные полы холодные и в парилке вы подхватите насморк. Температура в парилке около +80°С, от такой жары нагревается и пол, а большие сквозняки от маленьких щелей не появятся.

Непротекающие полы

Их делать немного сложнее, зато комфортность пребывания в парилке повышается. Отличаются от протекающих тем, что щелей между досками нет, зато есть небольшой уклон для слива воды.

Пример банного пола со сливным трапом

Делать уклон нужно к одной из стенок парилки, следует иметь в виду, что периодически сеточку придется чистить. Это значит, что доступ к сливу должен быть свободным. В месте слива желательно сделать приемник воды и сразу вывести ее за периметр фундамента, сделать это несложно, вода стекает в одном месте (в отличие от протекающих полов).

Трап с сифоном для банного слива

Что касается подготовительных работ по устройству вентиляционных отверстий в фундаменте и устройства стеков, то эти работы такие же, как мы описывали выше, а вот в дальнейшем есть отличия.

Шаг 1. Подготовка столбиков. Разметка по расстоянию между столбиками, глубина, подготовка подушки и подготовка бетонной смеси такая же. Дальше отличия. Дело в том, что столбики должны находиться на различной высоте. Пол около одной стороны несколько выше, чем около другой. Наклон не стоит делать большим, достаточно двух-трех миллиметров на погонный метр пола. К примеру, если у вас парная длиной 4 метра, то разница по высоте крайних столбиков должна быть в пределах 8÷12 миллиметров. Сразу залить бетон с такой точностью не удастся, придется после снятия опалубки подгонять раствором. Для первичной разметки понадобится простой гидроуровень, сделайте метки на опалубке крайних столбиков. Далее все уже знакомо – натягивайте между ними нить и выравнивайте поверхности.

Принципиальные схемы банных полов

Принципиальные схемы банных полов

Шаг 2. И здесь много общего, только балки и лаги буду под углом, проверять их положение нужно также при помощи натянутой нити. После установки последней лаги не поленитесь еще раз проверить правильность их положения.

[adrotate group=»5″]

Шаг 3. Настил досок. Сразу нужно подготовить решетку для слива и придумать метод слива. Используйте шланги или отрезки труб соответствующих диаметров. Перед настилкой проверьте доски на параллельность кромок, если искривления превышают 5 мм – подровняйте их на рейсмусе. Для укладки досок нужно иметь специальные приспособления для их плотного притягивания. Есть два варианта. Первый – купить в магазине готовый, он стоит недорого и работает довольно эффективно. Второй вариант – заготовить обыкновенные металлические скобы и деревянные клинья различных размеров.

Настил досок пола

Прибейте у стены первую доску, закрепите на двух лагах упоры. Мы уже говорили, что это могут быть скобы или заводские приспособления. Расстояние между упорами и первой доской должно на несколько сантиметров превышать ширину второй доски. Можно упоры фиксировать дальше, а расстояние регулировать подставными досками – так быстрее, но сложнее. Установите вторую доску и при помощи клиньев плотно притяните ее к первой, небольшой изгиб выровняется. Закрепите любыми метизами вторую доску. Все, вы освоили «главную операцию», продолжайте таким же методом монтировать весь пол.

В месте схода воды не забудьте поставить сливную решетку. Она может быть самодельной из оцинкованного листового железа или покупная, большой разницы нет, обе отлично справляются со своими функциями.

Сливная решетка на деревянном полу

Цены на доски для пола

доски пола

  

Полы в предбаннике

Есть три варианта – обыкновенные дощатые, утепленные и с подогревом. Первые ничем не отличаются от непроливных в парилке, только не имеют уклона и, соответственно, отверстий для слива воды. Рассмотрим два оставшихся варианта.

Утепленные полы

Схема утепленного пола

Самый простой вариант – использовать в качестве утеплителя пенопласт, хотя в предбаннике можно применять и минеральную вату. Столбики, размеры балок, лаг и досок идентичны. Небольшие отличия имеет технология установки утеплителя. Начнем именно с этой операции

Шаг 1. Черновой пол. Утеплитель ложится меду черновым и чистовым полом. Черновой пол крепится к лагам снизу, делается из обрезков досок, горбылей, б/у листов фанеры или плит ОСП. Это «экономичный вариант», есть лишние деньги – используйте новые материалы.

Бруски для чернового пола по лагам

Черновой пол

Укладка утеплителя

Укладка утеплителя и пароизоляции

Шаг 2. На черновой пол укладываются изоляционные материалы, следите, чтобы между отдельными листами утеплителей не было зазоров. Если используется минеральная вата, то придется делать паро- и гидробарьеры, вата очень боится влаги, при намокании теплоизоляционные свойства резко ухудшаются. Но и это еще не все. После намокания она плохо сохнет, деревянные конструкции находятся в длительном контакте с мокрой ватой. Что с ними происходит в таких условиях – рассказывать нет надобности.

Цены на плиты ОСП

плиты ОСП

  

Видео – Черновой пол

Шаг 3. Чистовой пол. Как его класть, мы уже рассказывали, теперь у вас уже есть строительный опыт, работы пойдут быстрее.

Укладка половой доски поверх утеплителя – пеноплекса

Полы с электроподогревом

Довольно сложная конструкция, требует внимательного отношения и некоторых знаний не только в строительстве, но и в электротехнике. Прежде чем приступать к работе, нужно знать несколько особенностей.

1. Использовать для полов с обогревом доски, ламинат и прочие деревянные покрытия нецелесообразно. Во-первых, они имеют очень малую теплопроводность, большая часть тепловой энергии будет греть землю, а не пол и помещение. Во-вторых, значительно возрастают риски появления щелей или растрескивания материала, даже применение досок с относительной влажностью 8% не всегда спасает. Дело в том, что пока вы используете и уложите купленные сухие доски, они впитают влагу. Можно, конечно, применять искусственные пластиковые доски, но стоит ли «овчинка выделки»?
2. Следует точно определиться с источником тепла. При водяном обогреве нужно вести инженерные сети из дома или монтировать отдельный котел в бане. Оба варианта сомнительны с экономической точки зрения. Остается электрический вариант подогрева. Но и здесь возникают проблемы – для эффективности мощность нагревательных элементов должна составлять приблизительно 140 Вт на квадратный метр помещения. Это довольно большие значения, нужно убедиться в соответствии силовых линий электропередач данным показателям.
3. Подогрев электрическим током требует монтажа комплекса электрической проводки. Все работы следует выполнять с беспрекословным соблюдением ПУЭ. Есть ли у вас такие знания?

Если все нормально, то можно приступать к непосредственным работам. В нашем случае полы с подогревом будут для керамического покрытия, это наиболее эффективный вариант.

Этап	Описание
Шаг 1. Подготовка основания. Выравнивание пола бетоном	Нужно выровнять площадку. Идеальный вариант – использовать пенобетон. С его помощью и площадка выравнивается, и обеспечивается тепловая изоляция нагревательных элементов от земли – повышается КПД использования полов с подогревом. Но в домашних условиях приготовить пенобетон невозможно, нужны специальные реагенты (это еще решается) и специальный агрегат (это уже не решается). Придется готовить обыкновенные бетонные и цементно-песчаные смеси. Выравнивать площадку следует бетоном. Для этого предварительно выровняйте землю вручную – работы пойдут быстрее, понадобится меньше бетона. Далее устанавливаются маячки, их можно купить в магазине, использовать для этих целей ровные тонкие рейки или сделать маяки из раствора. Третий вариант довольно сложный, требует умения и навыков, лучше пользуйтесь двумя первыми. Маячки устанавливаются под уровень, старайтесь сделать основу как можно ровней и строго в горизонтальной плоскости. Если горизонтальность немного «шалит» – не беда, в дальнейшем успеете выровнять. Бетон лучше заливать по всей площади как можно быстрее, в противном случае получатся разрывы. Толщина бетона в пределах 5÷8 см, если предполагаются большие нагрузки на пол – армируйте его строительной арматурой периодического профиля Ø5 мм. Никаких сеток из арматуры вязать не нужно, просто уложите ее в толще бетона рядами на расстоянии ≈ 30÷40 см. Дайте высохнуть хотя бы неделю, а лучше и две. Маяки можно не удалять, они мешать не будут.
Шаг 2. Теплоизоляция. Плиты пенопласта	Лучше всего применять пенопласт повышенной прочности толщиной до десяти сантиметров. У него и физические показатели прочности вполне подходящие, и работать с ним несложно, и по стоимости он удовлетворяет большинство застройщиков. Пенопласт укладывайте ровными и плотными рядами.
Шаг 3. Стяжка. Стяжка по пенопласту	Она должна закрыть пенопласт и защитить его от механических повреждений. Для стяжки нужно использовать так называемый сухой раствор. Он не полностью сухой, как можно подумать, просто в нем намного меньше воды, чем в обыкновенном. Влажность проверяется просто – его можно сжать в руке, влага между пальцами не должна просачиваться, комок не должен рассыпаться. Преимущества сухого раствора: за счет низкой плотности плохо проводит тепло (дополнительная теплоизоляция), работать с ним очень быстро и легко, а по прочности соответствует требуемым параметрам. Стяжку делать таким же образом, как и бетонную, толщина 2÷3 сантиметра.
Шаг 4. Укладка нагревательных элементов. Монтаж теплого пола	Здесь нет ничего особо сложного, время отнимать не стоит. Прочитайте инструкцию изготовителя и выполняйте его рекомендации.
Шаг 5. Укладка керамической плитки. Укладка плитки	Плитку можно положить сразу по нагревательным элементам, а можно сделать еще одну стяжку цементным раствором, только уже не сухим, а обычным. Второй вариант предпочтительнее. Решайте самостоятельно, главное, чтобы плитка не повредила электрические кабели. Плитку укладывают обычным способом. Здесь уже надо иметь хоть какой-то опыт. Если вы таких работ никогда не делали – придется учиться на ходу и немного помучиться. Будьте готовыми, что с первого раза может не получиться.
Шаг 5. Подключение. Схема подключения электрического теплого пола к электрощиту	Производители полностью комплектуют всеми приборами защиты и управления, подключайте их по правилам ПУЭ, выберите место для установки автоматики.

Видео – Стяжка

Хочется в заключение сказать несколько слов о полах в предбаннике. Прежде чем приступать к теплым полам и полам с подогревом, хорошенько все взвесьте. Эти полы требуют умения, времени и денег, а отдача о них минимальная. Любая работа должна иметь логику, только в таком случае усилия оправдываются. Подумайте, сколько времени нужно стоять босиком на теплом поле, чтобы изоляция задержала тепло от деревянных покрытий, вернула его обратно и «согрела» ступни? Сколько времени нужно прогревать полы (и во сколько это обойдется) только для того, чтобы за несколько минут раздеться/одеться? Не лучше ли и не дешевле ли пользоваться в предбаннике обыкновенными (или теплыми) тапочками? А описывали мы технологию обустройства теплых об обогревающих полов в предбаннике только потому, что и на такие виды есть спрос.

Правильные полы в Русской бане

 

Многие задают вопрос отличается ли конструкция пола в парной и моечной Русской бани от конструкции пола в суховоздушной бане или сауне. Да, отличается и очень сильно! И это нужно знать и хорошо понимать. Так как из- за неправильной конструкции, пол в парной или моечной Русской бани с большой вероятностью очень быстро сгниет. И чаще всего вместе с полом начинают гнить и нижние венцы, в случае если баня сделана из бревна или бруса.
Если углубиться в историю, то полы в банях по- черному делались прямо по земле. И когда они сгнивали их просто меняли. Когда получили широкое распространение бани по- белому, то полы делались либо так же по земле, либо проливными. То есть настилались доски и между ними оставлялись щели для протекания воды. Чаще всего прямо под баню, иногда делался отвод воды из- под бани куда- нибудь в сторону. В советское время из- за дефицита строительных материалов проливные полы в банях были практически единственным доступным вариантом. Под банями делались корыта из бетона, рубероида, металла или как- то иначе для сбора стекающий воды и отвода ее за пределы бани. Даже сейчас на многих сайтах по строительству бани можно встретить рекомендации из прошлого века об организации таких корыт.
С появлением доступных материалов конструкция полов в банях изменилась. Это совпало со строительным бумом в нашей стране. Появилась масса бригад, которые строили все- дома, дачи, гаражи, бани. И строилось эти абсолютно разные объекты, по незнанию, по одной и той же технологии- «как у соседа.» Полы практически во всех банях делались деревянными и утепленными. Эта классическая конструкция утепленного пола пришла из жилого домостроения. В жилом доме, при отсутствии повышенной влажности и воды на полу, такая конструкция абсолютно приемлема. Но далеко не в каждой бане можно делать такие полы.
В это же время, опять же по незнанию, массово строящиеся бани были далеки от Русской бани. В них, практически везде, ставились металлические печи, которые разогревали парную до температур выше +100С. Влажность в таких парных обычно не превышает 15- 30%. Дерево, включая полы, в парных таких бань обычно всегда сухое. Поэтому конструкции пола не предавалось особого значения. И, поэтому, не задумываясь, везде делали классические утепленные деревянные полы. Проблемы могли возникнуть только в моечных. Но строители уверяли заказчиков, что они проложили под досками пола гидроизоляцию и все будет хорошо. Им верили, так как не знали, что 100% гидроизоляцию в бытовых условиях сделать крайне сложно. Кто- то промазывал полы герметиками и мастиками, кто- то ставил душевые поддоны. Но в любом случае, так как в саунах и суховоздушных парных влажность низкая, а температура высокая эти полы обычно худо- бедно просыхали и проблем особых не создавали.
С недавнего времени стало популярно строить Русские бани. Но так как в большинстве своем строили и строят их те же бригады «специалистов» с отсутствием знаний, что же такое Русская баня, то строят они строения по абсолютно той же технологии и устанавливают такие же металлические печи, что и в сауны и суховоздушные парные. Строение гордо именуется Русская баня, хотя по факту не имеет с ней ничего общего. И полы в таких «русских банях» делались, как и везде- деревянные утепленные. И, так как по сути, это строение Русской баней не является, то и повышенной влажности в этих строениях нет. Соответственно и утепленные деревянные полы стоят неплохо. Но это не говорит о том, что в правильных Русских банях тоже можно ставить утепленные деревянные полы по классической технологии.
В правильных Русских банях может быть только два варианта правильных полов, которые не сгниют. Это классические проливные полы, о которых я говорил выше, и утепленная стяжка по грунту, о которой я подробно расскажу ниже. Деревянные утепленные по классической технологии полы в настоящей Русской бане ставить нельзя! Сгниют очень быстро и, с большой вероятностью, будут гнить вместе с нижними венцами бани. На приведенном фото сгнившей нижний венец брусовой бани с классическими утепленными деревянными полами.
Многие утверждают, что не будут лить воду на пол, поэтому проблем с гнием пола не будет. Это справедливо для саун и суховоздушных бань, но это глубокое заблуждение если мы говорим о Русской бане. В Русских банях полы в парной постоянно сырые из- за того, что при поддачах образуется большое количество пара, который имеет свойство остывать опускаясь к полу и конденсироваться на полу большим количеством влаги. Пар так же опускают к полу работая веником при парении. Поэтому на полу в парной Русской бани собирается много воды и в некоторых случаях даже стоят лужи. Так что даже если вода специально литься не будет ее все равно на полу будет много.
Тип фундамента для строения Русской бани так же важен, поскольку не на всех фундаментах можно организовать правильные полы. Например, ныне очень популярный, фундамент на винтовых сваях или столбчатый фундамент подходит только для организации проливного пола. Стяжку по грунту на таком фундаменте без «танцев с бубном» не сделать. А проливные полы имеют достаточно много минусов и поэтому не очень популярны и востребованы. Так что столбчатый фундамент или фундамент на винтовых сваях для Русской бани крайне нежелателен. Ленточный фундамент разных видов и разных заглублений или плита по грунту- оптимальный вариант фундамента для Русской бани.
Далее я расскажу о конструкции проливного пола, утепленной стяжке по грунту и классического утепленного деревянного пола. Об их плюсах и минусах, дам рекомендации в каких случаях какой из этих типов полов целесообразно применять.
Проливной пол, как я уже писал выше, состоит из досок, которые настелены на лаги с некоторым расстоянием друг от друга. Расстояния между досками нужно для того, чтобы сливалась вода. Я очень не рекомендую сливать отработанную воду прямо под баню на грунт. Даже если уровень грунтовых вод низкий. Дело в том, что со временем может появится неприятный запах от сброшенной воды и через щели в полу он будет поступать в баню. Для того, чтобы отвести сточные воды из- под бани делают дренажную систему. Чаще всего это некое корыто из металла или отлитое из бетона, в которое собирается вода из всех помещений бани с проливным полом и желобом или трубой отводится за пределы бани в септик, сточную канаву или как- то по- другому.
Подпольное пространство в бане с проливными полами должно обязательно вентилироваться. Чаще всего используются продухи, которые зимой, во время процедур, закрываются, а при просушке опять открываются. Иначе возможен застой влажного воздуха в подпольном пространстве бани, что может привести к гниению. Так же очень рекомендуется после банных процедур поднимать доски пола для просушки. В банях с проливными полами доски пола обычно не крепятся «намертво».
Плюсы проливного пола: самый дешевый и простой вариант пола, может использоваться на любых фундаментах, инспектируется при просушке, в случае возникновения гниения легко заменить, хорошо подходит для летних бань.
Минусы проливного пола: не комфортно зимой из- за возможного поддувания холодного воздуха через щели в полу, необходимость поднимать доски для просушки после процедур, из- за неправильного отвода сточных вод возможны неприятные запахи из подпольного пространства.
Утепленная стяжка по грунту или утепленная плита по грунту наиболее предпочтительный пол для парной и моечной в Русской бане. Она устраивается следующим образом: снимается плодородный грунт, насыпаться и хорошо трамбуется песчано- гравийная подушка, прокладываются все коммуникации- вода, канализация, вентиляционные короба, затем заливается предварительная неармированная стяжка 2- 4см, затем по всем правилам укладывается гидроизоляция, затем укладывается экструдированный пенополистрирол- ЭППС или иначе Пеноплекс 50- 100мм, на него укладывается гидроизоляция, затем финальная армированная бетонная стяжка 8- 12см на которую можно уложить водяные или электрические теплые полы и финальный пол- чаще керамогранит. Керамогранитные плитки используются потому, что этот материал не боится морозов и частого перепада температур с минуса на плюс. Продухи в ленточном фундаменте, при применении в качестве полов утепленной стяжки по грунту, не требуются.
В случае устройства стяжки по грунту внутри ленточного фундамента необходимо сделать компенсационный шов из ЭППС толщиной 30мм. Этот шов разрывает бетон ленточного фундамента и фундамент печи, если он требуется, от стяжки по грунту. Компенсационный шов требуется для компенсации сезонных подвижек стяжки относительно ленточного фундамента и фундамента печи, особенно на пучинистых грунтах.
Так же, в случае устройства стяжки по грунту внутри ленточного фундамента, необходимо опустить утепленную стяжку по грунту ниже верхнего края цоколя. Это делается для того, чтобы обезопасить деревянную конструкцию стены бани от неизбежного попадания брызг воды с пола. Расстояние от верхнего края цоколя до чистового пола рекомендуется делать равным 15- 30см. Там вертикально устанавливается керамогранитная плитка для отсечения попадания воды на ленту фундамента.
При монтаже керамогранитной плитки на пол рекомендуется применять морозостойкий плиточный клей для керамогранита, швы затирать не классической затиркой, а силиконовым герметиком. Это требуется для компенсации возможных сезонных подвижек плитки и обеспечения гидроизоляции. Есть положительные примеры монтажа керамогранитной плитки прямо на листы ЭППС без применения армированной стяжки. Такие полы быстро прогреваются и более комфортны. Перед монтажом плитки прямо на ЭППС необходимо очень ровно уложить плиты ЭППС, желательно приклеить их в предварительной стяжке для предотвращения возможных подвижек. Затем поверхность ЭППС механическим способом делаются максимально шершавой. Керамогранит приклеивается к ЭППС обычным плиточным клеем для керамогранита.
Утепленная стяжка по грунту из- за толстого слоя бетона в армированной стяжке является достаточно холодной поверхностью. Особенно зимой. Поэтому рекомендуется, по возможности, устанавливать в стяжку водяные или электрические теплые полы. Такие полы очень приятны для босых ног в бане, а также хорошо помогают просушить баню после процедур. Если нет возможности заложить теплый пол в стяжку, то я рекомендую стелить на плитку в моечной и парной вспененные коврики для ванных комнат и деревянные трапы- решетки. По этим поверхностям достаточно комфортно ходить босыми ногами даже зимой. А в комнате отдыха рекомендую применять пробковое покрытие толщиной 10мм. Ходить по такому покрытию босыми ногами зимой гораздо приятнее, чем по плитке или ламинату. Плюс пробковое покрытие не боится воды.
Для увода сточной воды в утепленной стяжке по грунту делается канализационная система. В стяжку закладываются обычные пластиковые канализационные трубы, предварительно обернутые компенсационным пористым материалом типа пенофола. Если баня не отапливается зимой постоянно, то обычные канализационные трапы с водяным затвором не подойдет. Вода в них замерзнет и трап будет неработоспособным или лед может разорвать корпус трапа. Поэтому в таких случаях рекомендую применять трап с сухим механическим затвором.
В комнате отдыха на утепленную стяжку по грунту можно делать чистовые полы не обязательно из керамогранита. Можно применять влагостойкий ламинат, пробковые покрытия, деревянный пол и другие покрытия. Не рекомендуется материалы, которые боятся влаги и линолеум.
Плюсы утепленной стяжки по грунту: очень надежный и безопасный в плане гниения пол, делается один раз и навсегда, возможно использовать водяные или электрические теплые полы, большой выбор финишных покрытий, удобный в плане организации канализационных стоков.
Минусы утепленной стяжки по грунту: дорогостоящая и сложная конструкция, без водяного или электрического теплого пола холодная по тактильным ощущениям.
Классический утепленный деревянный пол может иметь место в саунах и суховоздушных банях, но в Руссой бане он крайне не рекомендуется. Из- за большого количества влаги на полу очень высока вероятность ее попадания в утеплитель пола. Это приведет к процессу гниения. Причем начать гнить может и нижний венец, который обычно находится внутри «пирога» классического утепленного деревянного пола. Многие считают, что возможно сделать 100% гидроизоляцию пола, но практика показывает, что добиться этого в бытовых условиях крайне сложно.
Классический утепленный деревянный пол состоит из чернового деревянного пола, который подшивается к лагам снизу, затем укладывается пароизоляция, а на нее утеплитель. Обычно это минеральная вата толщиной 100- 150мм. Поверх нее укладывается гидроизоляция и чистовой пол. В строениях с классическим утепленным деревянным полом необходимо достаточное количество продухов в фундаменте для качественного вентилирования подпольного пространства.
Плюсы классического деревянного утепленного пола в Русской бане: относительная простота и дешевизна конструкции, подходит для всех типов фундаментов, приятный по тактильным ощущениям даже зимой, не требует устройства водяного или электрического теплого пола.
Минусы классического деревянного утепленного пола в Русской бане: не подходит для полов в парной и моечной Русской бани, невозможность инспектирования на предмет гниения, сложности с организацией сбора и слива сточных вод в канализацию.

 

В домашней бане холодные полы хотя на уровне 0,5 м уже жарко. Как исправить ситуацию?

Организуйте забор возуха для горения в печке из под пола. Тогда холодный воздух из под пола будет идти в топку, через поддувало, а теплый из парилки опускаться вниз, под пол. Движение воздуха в парилке во время топки можете посмотреть с помощью ароматических свечей-дымовушек. Это познавательно и интересно. Вентиляционные отверстия с задвижками делаются для естественой циркуляции воздуха в бане, что бы не дышать своим потом. Над или под печкой делется приточное сечением 100кв. см, а в противоположном от печки углу под верхним полком, вытяжка сечением в 2 раза большим, чем приточка. Задвижками регулируются интенсивность обмена воздуха. В течение часа весь объем в парилке должен поменяться до 6 раз.

поставить 2 окошка маленьких.. одно в районе печки ..около пола …второе в противоположном углу ..тогда воздух будет церкулировать ..при необходимости их можно закрывать ..

поставить вентилятор что бы вниз дул.. хотя у вас видимо сквозняк просто.. щели заткните… теплый воздух идет вверх

пол в бане не должен находиться ниже печи, поднимите пол или опустите печь

Где-то большой приток воздуха снизу, устраните неплотности.

смотри фундамент скорей всего открыты вентиляционные отверстия на зиму их закрывают еще я кагда захожу в баню выливаю пару ковшей горячей воды на пол становится на много теплее

без изменения системы слива вода не как через сливные щели будет потдувать, только после отвода отточной воды используя верхним слоем хотя бы простейший ленолиум с заверутыми и завренными краями допустим в горизонтальный желоб и отвода вода через трубу .подшивать нижний (черный ) пол без этого не куда, сделать дополнитеьный настил (пол) с верху с промежутком хотя бы в 25 мм тоесть в толщину доски дюймовки которые будут служить поперечной обрешоткой промеуто можно е утипять дабы не создавать среду прения утеплительным материалом, достаточно воздушной прослойки, но вот черный пол обязательно плотно утеплить синттическими материалами, простейший это стекловата или другими твердыми сечас их пруд пруди

Первое — нужно утеплить фундамент снаружи бани (сделать завалинку, или по периметру завалить баню снегом) Второе — устроить воздухообмен теплого и холодного воздуха (ак как теплый всегда вверх, а холодный всегда вниз) , можно поддавать пар, можно горячую воду лить на пол, можно вентелятор включить, но лучше печь расположить ближе к полу, или каменку сделать пониже, тогда когда воду на камни будете лить пар будет по полу идти…. С легким паром!

с пола все блин дует

поддувало печи не должно быть выше пола, это огромная ошибка очень многих, поддувало печи должно быть заподлицо с полом, пусть даже ниже, чем оно выше тем холоднее пол!

Знакомый столкнулся с подобной проблемой. Взял две трубы пластмассовых (остатки канализации Ф110), два вентилятора компьютерных (12 Вольт, потребление мизер) . Сверху забор — вниз поступление. Проблема решена.

Посмотрите здесь <a rel=»nofollow» href=»https://zen.yandex.ru/media/id/5c07cebbc2500600aa628b99/holodnyi-pol-v-bane-ispravliaem-legko-i-bystro-svoimi-rukami-5da8742bd7859b00aec252ae» target=»_blank»>https://zen.yandex.ru/media/id/5c07cebbc2500600aa628b99/holodnyi-pol-v-bane-ispravliaem-legko-i-bystro-svoimi-rukami-5da8742bd7859b00aec252ae</a>