Титан для нагрева воды на дровах своими руками – Rmnt.ru

Водонагреватель на дровах своими руками

Самостоятельное производство водонагревательной колонны позволит сэкономить не менее 50% средств, которые могли бы быть затрачены на покупку нагревателя фабричной сборки.

Даже базовых навыков работы с дуговой сваркой достаточно, чтобы самому изготовить теплотехническое оборудование для дома. Предлагаем рассмотреть аспекты собственноручной разработки дровяного водонагревателя: используемые материалы, техника сборки и масштабирование установки под свои нужды.

Из какой стали варить нагреватель

Самостоятельное производство водонагревательной колонны позволит сэкономить не менее 50% средств, которые могли бы быть затрачены на покупку нагревателя фабричной сборки. Однако конструкция такого устройства достаточно сложна, кроме того, для изготовления понадобится существенный объём металлопроката.

В качестве источника нагрева выступает дровяная или угольная топка. Наименьшего расхода материалов при оптимальных показателях прочности можно достичь при изготовлении топки в форме цилиндра диаметром от 50 см и высотой, соответствующей объёму нагревательного бака. Для изготовления топочного блока используют низко- и среднеуглеродистые легированные стали с температурой окалинообразования не ниже 400 °С. Эксплуатационные температуры в топке не особо высоки, однако использование обычной конструкционной стали чревато быстрым выгоранием углерода.

Жаростойкость стали возрастает с содержанием в ней никеля и хрома, вместе с тем возрастает сложность сваривания. Стали с высоким содержанием легирующих добавок относятся к классу нержавеющих, их сварка осуществляется преимущественно в среде защитного газа. Золотая середина в этом плане — аустенитные стали типа AISI 304 (08Х18Н10), которые свариваются электродами 308L/MVR в мягких режимах тока с высокой скоростью, а также более распространённая сталь марки 20, которая хорошо сваривается широким спектром низкоуглеродистых электродов, например, Э50А УОНИ 13/55. В обоих случаях толщина листа выбирается в диапазоне от 4 до 8 мм.

Для водяного бака термостойкость не так важна, зато важна герметичность, поэтому выбирать следует сплавы с хорошей свариваемостью. Здесь приветствуется использование среднеуглеродистых сталей без легирования, но обязательная антикоррозионная защита внутренних поверхностей. Толщина стенок бака составляется порядка 2–2,5 мм, более толстому металлу в домашних условиях будет слишком трудно придать нужную форму. Использование нержавеющей стали в конструкции бака исключается лишь по той причине, что возникает необходимость выполнить сварное соединение крышки и дна с трубой дымоходного канала, которая обычно выполняется из обычной «чёрной» стали.

Как устроен дровяной «Титан»

В принципе работы «Титана» нет ничего хитрого. Это обычная дровяная буржуйка, крышка и дымоход которой имеют водяную рубашку. Чтобы облегчить обслуживание и сборку самодельной конструкции, рекомендуется выполнить изделие модульного типа.

Устройство дровяного водонагревателя: 1 — топка; 2 — дверца зольника; 3 — топочная дверца; 4 — патрубок подачи холодной воды; 5 — водяной бак; 6 — патрубок забора горячей воды;  7 — дымоход

Топочный блок — это цилиндр без крышки, разделённый на камеру сгорания и зольник массивным колосником. Чтобы снизить бесполезные потери тепла и продлить срок службы металла, топка изнутри футеруется шамотным кирпичом. Помимо дверец зольника и топки со специальной формой притвора, ничего примечательного в устройстве топочного блока нет.

Горячие газы, поднимаясь по дымоходу, отдают тепло воде внутри бака, при этом нагрев происходит преимущественно в нижней зоне, что вынуждает жидкость циркулировать и перемешиваться. Чтобы теплопередача была максимально эффективной, дымоходную трубу оснащают радиаторными рёбрами. Также важно сохранить герметичность бака, не замедлив при этом передачу тепла от топочной камеры. По этой причине бак сваривается как цельная ёмкость, которая «надевается» сверху на стакан топки с образованием двойного притвора по периметру.

Изготовление и футеровка топки

Самая сложная задача в производстве самодельного «Титана» — свернуть стальной лист в цилиндр. При значительной толщине металла это сделать не так-то просто, свариваться детали должны без напряжения, ведь при воздействии высоких температур прочностные характеристики сварочного шва сильно снижаются.

Изначально следует выбрать предполагаемый внутренний диаметр топки в диапазоне 50–70 см и вырезать по этому размеру два диска. Согласно диаметру вычисляется длина окружности, по ней из листа вырезают полосу, из которой будут сформированы стенки топочного блока. Высота топки, как уже говорилось, выбирается по объёму бака: на нагрев каждых 50 литров воды расходуется порядка 5 кВт теплоты, что соответствует примерно 1 кг сухих дров. Таким образом, для нагревателя на 200 литров топка должна свободно вмещать 4 кг дров без учёта объёма зольника. Чем выше и уже нагревательная колонна, тем эффективнее происходит передача тепла, но снижается устойчивость «Титана».

Вырезанный стальной лист укладывается горизонтально, на его короткий край вертикально устанавливаются два диска. Один ставится параллельно длинному краю с небольшим отступом — этот диск формирует дно топочного блока. Второй диск устанавливается параллельно первому с отступом от него в 20–25 см — так формируется перегородка между топкой и зольником. В перегородке можно сразу вырезать проём, размер которого на 40–50 мм меньше имеющегося в наличии колосника.

Два диска выступают в роли жёсткой оправки для сворачивания цилиндра. Сначала они привариваются к полосе с двух сторон прихватками длиной по 10–15 мм с тщательным контролем перпендикулярности установки. Далее металл оправляется по дискам кувалдой, при толщине металла более 5 мм может потребоваться подогрев пропановой горелкой. Когда две свариваемые части плотно прижаты, проверяется перпендикулярность расположения дисков, после чего сварочный шов продолжается ещё на 10–15 мм и так до полного обхода по окружности. Когда шов будет завершён на всю длину, его накрывают ещё одним: электрод ведётся без отрыва с прогревом и наплавкой широкой зоны, смещение сварочной ванны происходит по зигзагу. После сваривания дисков со стенкой, с внешней стороны заваривается продольный шов.

Когда корпус топки собран, его изнутри обкладывают шамотным кирпичом без связующего в швах, толщина футеровки составляет порядка 50–70 мм. Чтобы точно подогнать камни по размеру топки, их сначала выставляют вертикально на ровной поверхности в цилиндрический колодец, внутренний диаметр которого примерно равен диаметру топочного блока. Кирпичи при этом располагаются вплотную по внутренней стороне и с максимально равномерным отступом друг от друга по наружной, расходясь лучами.

Расстояние между соседними камнями в самых крайних точках нужно разделить пополам и снять алмазным кругом скосы полученного размера, добиваясь клиновидной формы. После этого кирпичи устанавливают у стенок топки изнутри, при необходимости их подгоняют друг ко другу с помощью УШМ. Обеспечить устойчивость футеровки можно с помощью стальной полосы, свёрнутой в кольцо и установленной изнутри враспор. После обкладки стенок внутрь вкладывается колосник.

Зольник и регулировка тяги

Для завершения топочного блока остаётся вырезать две дверцы — для загрузки топлива и очистки зольника. Сперва из стального листа толщиной 3–4 мм нужно вырезать две прямоугольных детали, размеры которых на 20–25 мм больше предполагаемых размеров дверец. Для зольника ляда должна быть небольшой (под размер выгребного совка) и располагаться вплотную ко дну. Для топки ширину дверцы выбирают примерно равной радиусу или немного меньше, высота — порядка 25–30 см.

Когда проёмы дверец размечены на внешней поверхности топки, в углах нужно просверлить четыре отверстия. Вырезанные из листа детали накладывают на место будущих дверец и оправляют киянкой, добиваясь максимально плотного прилегания. Когда изгиб сформирован, в накладках сверлят отверстия в шахматном порядке диаметром в 8–10 мм, затем стенки топочного блока вырезают. Вырезанные участки приставляют изнутри накладок с равномерными отступами по краям и сваривают вместе через перфорацию.

Навесы дверец сделать проще простого: когда они установлены на свои места, к краю согнутых пластин приваривают по гайке М10, к корпусу топки — еще по 2 гайки. Достаточно вставить штифт, например, из обточенной шпильки, и дверцы надёжно закреплены. Для запирания может использоваться обычная щеколда или крюк, ручка которого изготовлена в виде проволочной спирали, за которую можно браться голыми руками даже при разогретой топке.

Осталось только сделать регулировку тяги, без которой эффективной работы нагревателя не добиться. По центру дверцы зольника сверлится отверстие под резьбу на 8–10 мм. Вокруг него «ромашкой» сверлится дюжина сквозных отверстий на 10–12 мм. Далее центральная часть образованной решётки немного утапливается вовнутрь парой несильных ударов, нарезается резьба в центральном отверстии. В неё вкручивается обычный болт, продетый в широкую шайбу, поля которой перекрывают отверстия в дверце на 15–20 мм. Шайба приваривается к стержню болта, а на шляпке сваркой фиксируется короткий пруток, выступающий в роли маховика. Когда болт полностью зажат, минимального зазора от кривизны дверцы будет достаточно для поддержания горения, но выкрутив заслонку чуть сильнее, можно сделать пламя более интенсивным.

Водяная рубашка дымохода

Вторая часть самодельного дровяного «Титана» представляется собой теплообменник сложной формы. Его изготовление начинается с вырезки диска из того же металла, который использовался для изготовления топки. Следует уложить лист на топочный блок и обвести его снизу по всему периметру. Диск в итоге должен точно соответствовать размеру верхнего кольца стакана топки. Изначально не будет лишним проверить геометрию окружности топочного блока и выправить её кувалдой при необходимости.

По торцу диска нужно с обеих сторон снять фаску шириной в 4–5 мм. Далее к краю приваривается полоса толщиной 3–4 мм шириной в 50 мм с выступом в одну сторону около 15 мм. Сварной шов должен быть герметичным, поэтому сначала делается глубокий провар, далее угол подчищается лепестковым диском и накладывается косметический шов с прогревом широкой зоны. Провар полосы выполняется с обеих сторон диска.

Та сторона диска, на которой полоса имеет более широкий выступ, предназначена для стыковки бака с топкой. Чтобы обеспечить плотный притвор, изнутри к диску приваривается кольцо из гладкой арматуры. При этом зазор между кольцом и полосой должен быть на 1–1,5 мм больше толщины стенки топки.

В центре диска нужно вырезать отверстие и вставить в него трубу дымохода диаметром около 120 мм, расположив её в строну короткого выступа обрамляющего кольца. Длина трубы должна быть на 20–30 см больше планируемой высоты бака. Снаружи на трубу навариваются пластины 40х300 мм толщиной по 3–4 мм в хаотичном порядке. Более эффективный слой теплоты возможен, если сделать в трубе прорези и вставить в них рёбра с выступом вовнутрь около 10–15 мм, однако при этом следует гарантировать герметичность сварных швов. Труба приваривается к диску строго перпендикулярно и герметично, провар выполняется с обеих сторон.

Далее из тонкого стального листа нужно свернуть внешнюю стенку бака и вставить её в обрамляющее кольцо. Разжавшись внутри, лист плотно примкнёт к короткому бортику диска, после чего можно соединить нахлёст короткими прихватками по всей длине. На продольный нахлёст полученного цилиндра накладывается соединительный, а затем косметический сварной шов. Цилиндр устанавливается на дно бака и проваривается снаружи. Крышка бака выполнена обычным диском, вырезанным из тонкого стального листа.

В нижней части бака нужно прожечь сваркой отверстие порядка 20 мм и вставить в него трубку с резьбой на наружном конце. Трубка должна быть направлена точно к центру бака и не доставать до дымохода порядка 15–20 мм, чем обеспечивается эффективное рассеивание и перемешивание поступающей воды. В верхней части бака таким же образом врезается короткий патрубок для забора горячей воды с отступом около 10 см от крышки.

Возможные методы доработки

Несмотря на простоту принципа действия, такой водонагреватель очень удобен в использовании, но требует ряда доработок. Прежде всего, на выходе дымохода из бака нужно просверлить сквозное отверстие и вставить в него шпильку с диском-заслонкой. При этом диск не имеет жёсткого крепления к шпильке, ведь заслонку нужно периодически разбирать для чистки дымохода.

Для обслуживания и ремонта нагревателя его потребуется отключить от обвязки, поэтому рекомендуется установить на резьбовые патрубки бака соединения типа «американка» из латуни. Нижний патрубок подключается напрямую к системе водопровода через запорный кран. Также в этом месте можно сделать сливной отвод с краном и штуцером для подключения гибкого шланга. На верхнем патрубке необходимо предусмотреть свободный отвод с шаровым краном для подсоса воздуха при сливе воды из бака. За отводом устанавливается стандартная группа безопасности — клапан сброса излишнего давления для водяных нагревателей. Далее за группой упаковывается запорный кран.

Если водонагреватель располагается на улице, не будет лишним обеспечить теплоизоляцию бака. Её достаточно легко выполнить обычной базальтовой ватой. Потребуется широкий отрез стальной армирующей сетки, свёрнутой в кольцо с образованием зазора от стенок бака порядка 50–70 мм. К сетке тонкой проволокой крепится утеплитель, затем полученный кожух оборачивается вокруг водонагревателя и стягивается проволочными хомутами.

Правила установки и использования

Дровяной водонагреватель должен устанавливаться на прочном негорючем основании. Несгораемая подложка должна выступать по 15 см в каждую сторону от профиля колонны и не менее 50 см со стороны топочной дверцы. Устанавливать колонну следует не ближе 15 см к стенам с негорючим покрытием и не ближе 50 см к горючей отделке.

Розжиг титана возможен только в полностью наполненном состоянии. При этом в части бака, расположенной выше патрубка забора горячей воды, образуется воздушный карман, выступающий демпфером на случай закипания жидкости. Порядок подготовки бака к работе таков:

1. Проводится розжиг топки.
2. Дверца зольника поддерживается открытой, пока пламя не охватит весь объём топлива.
3. После воспламенения топлива зольник закрывается. Заслонкой регулируется такая подача воздуха, чтобы дымоход на выходе был лишь ощутимо тёплым.
4. Если в баке появился характерный шум закипающей воды, заслонка поддува перекрывается полностью.
5. После полного сгорания топлива перекрывается заслонка дымохода.

 опубликовано econet.ru 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! © econet

 

econet.by

Дровяной титан или водонагреватель на дровах своими руками

Даже базовых навыков работы с дуговой сваркой достаточно, чтобы самому изготовить теплотехническое оборудование для дома. Предлагаем рассмотреть аспекты собственноручной разработки дровяного водонагревателя: используемые материалы, техника сборки и масштабирование установки под свои нужды.

Из какой стали варить нагреватель

Самостоятельное производство водонагревательной колонны позволит сэкономить не менее 50% средств, которые могли бы быть затрачены на покупку нагревателя фабричной сборки. Однако конструкция такого устройства достаточно сложна, кроме того, для изготовления понадобится существенный объём металлопроката.

В качестве источника нагрева выступает дровяная или угольная топка. Наименьшего расхода материалов при оптимальных показателях прочности можно достичь при изготовлении топки в форме цилиндра диаметром от 50 см и высотой, соответствующей объёму нагревательного бака. Для изготовления топочного блока используют низко- и среднеуглеродистые легированные стали с температурой окалинообразования не ниже 400 °С. Эксплуатационные температуры в топке не особо высоки, однако использование обычной конструкционной стали чревато быстрым выгоранием углерода.

Жаростойкость стали возрастает с содержанием в ней никеля и хрома, вместе с тем возрастает сложность сваривания. Стали с высоким содержанием легирующих добавок относятся к классу нержавеющих, их сварка осуществляется преимущественно в среде защитного газа. Золотая середина в этом плане — аустенитные стали типа AISI 304 (08Х18Н10), которые свариваются электродами 308L/MVR в мягких режимах тока с высокой скоростью, а также более распространённая сталь марки 20, которая хорошо сваривается широким спектром низкоуглеродистых электродов, например, Э50А УОНИ 13/55. В обоих случаях толщина листа выбирается в диапазоне от 4 до 8 мм.

Для водяного бака термостойкость не так важна, зато важна герметичность, поэтому выбирать следует сплавы с хорошей свариваемостью. Здесь приветствуется использование среднеуглеродистых сталей без легирования, но обязательная антикоррозионная защита внутренних поверхностей. Толщина стенок бака составляется порядка 2–2,5 мм, более толстому металлу в домашних условиях будет слишком трудно придать нужную форму. Использование нержавеющей стали в конструкции бака исключается лишь по той причине, что возникает необходимость выполнить сварное соединение крышки и дна с трубой дымоходного канала, которая обычно выполняется из обычной «чёрной» стали.

Как устроен дровяной «Титан»

В принципе работы «Титана» нет ничего хитрого. Это обычная дровяная буржуйка, крышка и дымоход которой имеют водяную рубашку. Чтобы облегчить обслуживание и сборку самодельной конструкции, рекомендуется выполнить изделие модульного типа.

Устройство дровяного водонагревателя: 1 — топка; 2 — дверца зольника; 3 — топочная дверца; 4 — патрубок подачи холодной воды; 5 — водяной бак; 6 — патрубок забора горячей воды; 7 — дымоход

Топочный блок — это цилиндр без крышки, разделённый на камеру сгорания и зольник массивным колосником. Чтобы снизить бесполезные потери тепла и продлить срок службы металла, топка изнутри футеруется шамотным кирпичом. Помимо дверец зольника и топки со специальной формой притвора, ничего примечательного в устройстве топочного блока нет.

Горячие газы, поднимаясь по дымоходу, отдают тепло воде внутри бака, при этом нагрев происходит преимущественно в нижней зоне, что вынуждает жидкость циркулировать и перемешиваться. Чтобы теплопередача была максимально эффективной, дымоходную трубу оснащают радиаторными рёбрами. Также важно сохранить герметичность бака, не замедлив при этом передачу тепла от топочной камеры. По этой причине бак сваривается как цельная ёмкость, которая «надевается» сверху на стакан топки с образованием двойного притвора по периметру.

Изготовление и футеровка топки

Самая сложная задача в производстве самодельного «Титана» — свернуть стальной лист в цилиндр. При значительной толщине металла это сделать не так-то просто, свариваться детали должны без напряжения, ведь при воздействии высоких температур прочностные характеристики сварочного шва сильно снижаются.

Изначально следует выбрать предполагаемый внутренний диаметр топки в диапазоне 50–70 см и вырезать по этому размеру два диска. Согласно диаметру вычисляется длина окружности, по ней из листа вырезают полосу, из которой будут сформированы стенки топочного блока. Высота топки, как уже говорилось, выбирается по объёму бака: на нагрев каждых 50 литров воды расходуется порядка 5 кВт теплоты, что соответствует примерно 1 кг сухих дров. Таким образом, для нагревателя на 200 литров топка должна свободно вмещать 4 кг дров без учёта объёма зольника. Чем выше и уже нагревательная колонна, тем эффективнее происходит передача тепла, но снижается устойчивость «Титана».

Вырезанный стальной лист укладывается горизонтально, на его короткий край вертикально устанавливаются два диска. Один ставится параллельно длинному краю с небольшим отступом — этот диск формирует дно топочного блока. Второй диск устанавливается параллельно первому с отступом от него в 20–25 см — так формируется перегородка между топкой и зольником. В перегородке можно сразу вырезать проём, размер которого на 40–50 мм меньше имеющегося в наличии колосника.

Два диска выступают в роли жёсткой оправки для сворачивания цилиндра. Сначала они привариваются к полосе с двух сторон прихватками длиной по 10–15 мм с тщательным контролем перпендикулярности установки. Далее металл оправляется по дискам кувалдой, при толщине металла более 5 мм может потребоваться подогрев пропановой горелкой. Когда две свариваемые части плотно прижаты, проверяется перпендикулярность расположения дисков, после чего сварочный шов продолжается ещё на 10–15 мм и так до полного обхода по окружности. Когда шов будет завершён на всю длину, его накрывают ещё одним: электрод ведётся без отрыва с прогревом и наплавкой широкой зоны, смещение сварочной ванны происходит по зигзагу. После сваривания дисков со стенкой, с внешней стороны заваривается продольный шов.

Когда корпус топки собран, его изнутри обкладывают шамотным кирпичом без связующего в швах, толщина футеровки составляет порядка 50–70 мм. Чтобы точно подогнать камни по размеру топки, их сначала выставляют вертикально на ровной поверхности в цилиндрический колодец, внутренний диаметр которого примерно равен диаметру топочного блока. Кирпичи при этом располагаются вплотную по внутренней стороне и с максимально равномерным отступом друг от друга по наружной, расходясь лучами. Расстояние между соседними камнями в самых крайних точках нужно разделить пополам и снять алмазным кругом скосы полученного размера, добиваясь клиновидной формы. После этого кирпичи устанавливают у стенок топки изнутри, при необходимости их подгоняют друг ко другу с помощью УШМ. Обеспечить устойчивость футеровки можно с помощью стальной полосы, свёрнутой в кольцо и установленной изнутри враспор. После обкладки стенок внутрь вкладывается колосник.

Зольник и регулировка тяги

Для завершения топочного блока остаётся вырезать две дверцы — для загрузки топлива и очистки зольника. Сперва из стального листа толщиной 3–4 мм нужно вырезать две прямоугольных детали, размеры которых на 20–25 мм больше предполагаемых размеров дверец. Для зольника ляда должна быть небольшой (под размер выгребного совка) и располагаться вплотную ко дну. Для топки ширину дверцы выбирают примерно равной радиусу или немного меньше, высота — порядка 25–30 см.

Когда проёмы дверец размечены на внешней поверхности топки, в углах нужно просверлить четыре отверстия. Вырезанные из листа детали накладывают на место будущих дверец и оправляют киянкой, добиваясь максимально плотного прилегания. Когда изгиб сформирован, в накладках сверлят отверстия в шахматном порядке диаметром в 8–10 мм, затем стенки топочного блока вырезают. Вырезанные участки приставляют изнутри накладок с равномерными отступами по краям и сваривают вместе через перфорацию.

Навесы дверец сделать проще простого: когда они установлены на свои места, к краю согнутых пластин приваривают по гайке М10, к корпусу топки — еще по 2 гайки. Достаточно вставить штифт, например, из обточенной шпильки, и дверцы надёжно закреплены. Для запирания может использоваться обычная щеколда или крюк, ручка которого изготовлена в виде проволочной спирали, за которую можно браться голыми руками даже при разогретой топке.

Осталось только сделать регулировку тяги, без которой эффективной работы нагревателя не добиться. По центру дверцы зольника сверлится отверстие под резьбу на 8–10 мм. Вокруг него «ромашкой» сверлится дюжина сквозных отверстий на 10–12 мм. Далее центральная часть образованной решётки немного утапливается вовнутрь парой несильных ударов, нарезается резьба в центральном отверстии. В неё вкручивается обычный болт, продетый в широкую шайбу, поля которой перекрывают отверстия в дверце на 15–20 мм. Шайба приваривается к стержню болта, а на шляпке сваркой фиксируется короткий пруток, выступающий в роли маховика. Когда болт полностью зажат, минимального зазора от кривизны дверцы будет достаточно для поддержания горения, но выкрутив заслонку чуть сильнее, можно сделать пламя более интенсивным.

Водяная рубашка дымохода

Вторая часть самодельного дровяного «Титана» представляется собой теплообменник сложной формы. Его изготовление начинается с вырезки диска из того же металла, который использовался для изготовления топки. Следует уложить лист на топочный блок и обвести его снизу по всему периметру. Диск в итоге должен точно соответствовать размеру верхнего кольца стакана топки. Изначально не будет лишним проверить геометрию окружности топочного блока и выправить её кувалдой при необходимости.

По торцу диска нужно с обеих сторон снять фаску шириной в 4–5 мм. Далее к краю приваривается полоса толщиной 3–4 мм шириной в 50 мм с выступом в одну сторону около 15 мм. Сварной шов должен быть герметичным, поэтому сначала делается глубокий провар, далее угол подчищается лепестковым диском и накладывается косметический шов с прогревом широкой зоны. Провар полосы выполняется с обеих сторон диска.

Та сторона диска, на которой полоса имеет более широкий выступ, предназначена для стыковки бака с топкой. Чтобы обеспечить плотный притвор, изнутри к диску приваривается кольцо из гладкой арматуры. При этом зазор между кольцом и полосой должен быть на 1–1,5 мм больше толщины стенки топки.

В центре диска нужно вырезать отверстие и вставить в него трубу дымохода диаметром около 120 мм, расположив её в строну короткого выступа обрамляющего кольца. Длина трубы должна быть на 20–30 см больше планируемой высоты бака. Снаружи на трубу навариваются пластины 40х300 мм толщиной по 3–4 мм в хаотичном порядке. Более эффективный слой теплоты возможен, если сделать в трубе прорези и вставить в них рёбра с выступом вовнутрь около 10–15 мм, однако при этом следует гарантировать герметичность сварных швов. Труба приваривается к диску строго перпендикулярно и герметично, провар выполняется с обеих сторон.

Далее из тонкого стального листа нужно свернуть внешнюю стенку бака и вставить её в обрамляющее кольцо. Разжавшись внутри, лист плотно примкнёт к короткому бортику диска, после чего можно соединить нахлёст короткими прихватками по всей длине. На продольный нахлёст полученного цилиндра накладывается соединительный, а затем косметический сварной шов. Цилиндр устанавливается на дно бака и проваривается снаружи. Крышка бака выполнена обычным диском, вырезанным из тонкого стального листа.

В нижней части бака нужно прожечь сваркой отверстие порядка 20 мм и вставить в него трубку с резьбой на наружном конце. Трубка должна быть направлена точно к центру бака и не доставать до дымохода порядка 15–20 мм, чем обеспечивается эффективное рассеивание и перемешивание поступающей воды. В верхней части бака таким же образом врезается короткий патрубок для забора горячей воды с отступом около 10 см от крышки.

Возможные методы доработки

Несмотря на простоту принципа действия, такой водонагреватель очень удобен в использовании, но требует ряда доработок. Прежде всего, на выходе дымохода из бака нужно просверлить сквозное отверстие и вставить в него шпильку с диском-заслонкой. При этом диск не имеет жёсткого крепления к шпильке, ведь заслонку нужно периодически разбирать для чистки дымохода.

Для обслуживания и ремонта нагревателя его потребуется отключить от обвязки, поэтому рекомендуется установить на резьбовые патрубки бака соединения типа «американка» из латуни. Нижний патрубок подключается напрямую к системе водопровода через запорный кран. Также в этом месте можно сделать сливной отвод с краном и штуцером для подключения гибкого шланга. На верхнем патрубке необходимо предусмотреть свободный отвод с шаровым краном для подсоса воздуха при сливе воды из бака. За отводом устанавливается стандартная группа безопасности — клапан сброса излишнего давления для водяных нагревателей. Далее за группой упаковывается запорный кран.

Если водонагреватель располагается на улице, не будет лишним обеспечить теплоизоляцию бака. Её достаточно легко выполнить обычной базальтовой ватой. Потребуется широкий отрез стальной армирующей сетки, свёрнутой в кольцо с образованием зазора от стенок бака порядка 50–70 мм. К сетке тонкой проволокой крепится утеплитель, затем полученный кожух оборачивается вокруг водонагревателя и стягивается проволочными хомутами.

Правила установки и использования

Дровяной водонагреватель должен устанавливаться на прочном негорючем основании. Несгораемая подложка должна выступать по 15 см в каждую сторону от профиля колонны и не менее 50 см со стороны топочной дверцы. Устанавливать колонну следует не ближе 15 см к стенам с негорючим покрытием и не ближе 50 см к горючей отделке.

Розжиг титана возможен только в полностью наполненном состоянии. При этом в части бака, расположенной выше патрубка забора горячей воды, образуется воздушный карман, выступающий демпфером на случай закипания жидкости. Порядок подготовки бака к работе таков:

1. Проводится розжиг топки.
2. Дверца зольника поддерживается открытой, пока пламя не охватит весь объём топлива.
3. После воспламенения топлива зольник закрывается. Заслонкой регулируется такая подача воздуха, чтобы дымоход на выходе был лишь ощутимо тёплым.
4. Если в баке появился характерный шум закипающей воды, заслонка поддува перекрывается полностью.
5. После полного сгорания топлива перекрывается заслонка дымохода.

Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь (на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!

rmnt.mirtesen.ru

Водонагреватель на дровах своими руками

Самостоятельное производство водонагревательной колонны позволит сэкономить не менее 50% средств, которые могли бы быть затрачены на покупку нагревателя фабричной сборки.

Даже базовых навыков работы с дуговой сваркой достаточно, чтобы самому изготовить теплотехническое оборудование для дома. Предлагаем рассмотреть аспекты собственноручной разработки дровяного водонагревателя: используемые материалы, техника сборки и масштабирование установки под свои нужды.

Из какой стали варить нагреватель

Самостоятельное производство водонагревательной колонны позволит сэкономить не менее 50% средств, которые могли бы быть затрачены на покупку нагревателя фабричной сборки. Однако конструкция такого устройства достаточно сложна, кроме того, для изготовления понадобится существенный объём металлопроката.

В качестве источника нагрева выступает дровяная или угольная топка. Наименьшего расхода материалов при оптимальных показателях прочности можно достичь при изготовлении топки в форме цилиндра диаметром от 50 см и высотой, соответствующей объёму нагревательного бака. Для изготовления топочного блока используют низко- и среднеуглеродистые легированные стали с температурой окалинообразования не ниже 400 °С. Эксплуатационные температуры в топке не особо высоки, однако использование обычной конструкционной стали чревато быстрым выгоранием углерода.

Жаростойкость стали возрастает с содержанием в ней никеля и хрома, вместе с тем возрастает сложность сваривания. Стали с высоким содержанием легирующих добавок относятся к классу нержавеющих, их сварка осуществляется преимущественно в среде защитного газа. Золотая середина в этом плане — аустенитные стали типа AISI 304 (08Х18Н10), которые свариваются электродами 308L/MVR в мягких режимах тока с высокой скоростью, а также более распространённая сталь марки 20, которая хорошо сваривается широким спектром низкоуглеродистых электродов, например, Э50А УОНИ 13/55. В обоих случаях толщина листа выбирается в диапазоне от 4 до 8 мм.

Для водяного бака термостойкость не так важна, зато важна герметичность, поэтому выбирать следует сплавы с хорошей свариваемостью. Здесь приветствуется использование среднеуглеродистых сталей без легирования, но обязательная антикоррозионная защита внутренних поверхностей. Толщина стенок бака составляется порядка 2–2,5 мм, более толстому металлу в домашних условиях будет слишком трудно придать нужную форму. Использование нержавеющей стали в конструкции бака исключается лишь по той причине, что возникает необходимость выполнить сварное соединение крышки и дна с трубой дымоходного канала, которая обычно выполняется из обычной «чёрной» стали.

Как устроен дровяной «Титан»

В принципе работы «Титана» нет ничего хитрого. Это обычная дровяная буржуйка, крышка и дымоход которой имеют водяную рубашку. Чтобы облегчить обслуживание и сборку самодельной конструкции, рекомендуется выполнить изделие модульного типа.

Устройство дровяного водонагревателя: 1 — топка; 2 — дверца зольника; 3 — топочная дверца; 4 — патрубок подачи холодной воды; 5 — водяной бак; 6 — патрубок забора горячей воды;  7 — дымоход

Топочный блок — это цилиндр без крышки, разделённый на камеру сгорания и зольник массивным колосником. Чтобы снизить бесполезные потери тепла и продлить срок службы металла, топка изнутри футеруется шамотным кирпичом. Помимо дверец зольника и топки со специальной формой притвора, ничего примечательного в устройстве топочного блока нет.

Горячие газы, поднимаясь по дымоходу, отдают тепло воде внутри бака, при этом нагрев происходит преимущественно в нижней зоне, что вынуждает жидкость циркулировать и перемешиваться. Чтобы теплопередача была максимально эффективной, дымоходную трубу оснащают радиаторными рёбрами. Также важно сохранить герметичность бака, не замедлив при этом передачу тепла от топочной камеры. По этой причине бак сваривается как цельная ёмкость, которая «надевается» сверху на стакан топки с образованием двойного притвора по периметру.

Изготовление и футеровка топки

Самая сложная задача в производстве самодельного «Титана» — свернуть стальной лист в цилиндр. При значительной толщине металла это сделать не так-то просто, свариваться детали должны без напряжения, ведь при воздействии высоких температур прочностные характеристики сварочного шва сильно снижаются.

Изначально следует выбрать предполагаемый внутренний диаметр топки в диапазоне 50–70 см и вырезать по этому размеру два диска. Согласно диаметру вычисляется длина окружности, по ней из листа вырезают полосу, из которой будут сформированы стенки топочного блока. Высота топки, как уже говорилось, выбирается по объёму бака: на нагрев каждых 50 литров воды расходуется порядка 5 кВт теплоты, что соответствует примерно 1 кг сухих дров. Таким образом, для нагревателя на 200 литров топка должна свободно вмещать 4 кг дров без учёта объёма зольника. Чем выше и уже нагревательная колонна, тем эффективнее происходит передача тепла, но снижается устойчивость «Титана».

Вырезанный стальной лист укладывается горизонтально, на его короткий край вертикально устанавливаются два диска. Один ставится параллельно длинному краю с небольшим отступом — этот диск формирует дно топочного блока. Второй диск устанавливается параллельно первому с отступом от него в 20–25 см — так формируется перегородка между топкой и зольником. В перегородке можно сразу вырезать проём, размер которого на 40–50 мм меньше имеющегося в наличии колосника.

Два диска выступают в роли жёсткой оправки для сворачивания цилиндра. Сначала они привариваются к полосе с двух сторон прихватками длиной по 10–15 мм с тщательным контролем перпендикулярности установки. Далее металл оправляется по дискам кувалдой, при толщине металла более 5 мм может потребоваться подогрев пропановой горелкой. Когда две свариваемые части плотно прижаты, проверяется перпендикулярность расположения дисков, после чего сварочный шов продолжается ещё на 10–15 мм и так до полного обхода по окружности. Когда шов будет завершён на всю длину, его накрывают ещё одним: электрод ведётся без отрыва с прогревом и наплавкой широкой зоны, смещение сварочной ванны происходит по зигзагу. После сваривания дисков со стенкой, с внешней стороны заваривается продольный шов.

Когда корпус топки собран, его изнутри обкладывают шамотным кирпичом без связующего в швах, толщина футеровки составляет порядка 50–70 мм. Чтобы точно подогнать камни по размеру топки, их сначала выставляют вертикально на ровной поверхности в цилиндрический колодец, внутренний диаметр которого примерно равен диаметру топочного блока. Кирпичи при этом располагаются вплотную по внутренней стороне и с максимально равномерным отступом друг от друга по наружной, расходясь лучами.

Расстояние между соседними камнями в самых крайних точках нужно разделить пополам и снять алмазным кругом скосы полученного размера, добиваясь клиновидной формы. После этого кирпичи устанавливают у стенок топки изнутри, при необходимости их подгоняют друг ко другу с помощью УШМ. Обеспечить устойчивость футеровки можно с помощью стальной полосы, свёрнутой в кольцо и установленной изнутри враспор. После обкладки стенок внутрь вкладывается колосник.

Зольник и регулировка тяги

Для завершения топочного блока остаётся вырезать две дверцы — для загрузки топлива и очистки зольника. Сперва из стального листа толщиной 3–4 мм нужно вырезать две прямоугольных детали, размеры которых на 20–25 мм больше предполагаемых размеров дверец. Для зольника ляда должна быть небольшой (под размер выгребного совка) и располагаться вплотную ко дну. Для топки ширину дверцы выбирают примерно равной радиусу или немного меньше, высота — порядка 25–30 см.

Когда проёмы дверец размечены на внешней поверхности топки, в углах нужно просверлить четыре отверстия. Вырезанные из листа детали накладывают на место будущих дверец и оправляют киянкой, добиваясь максимально плотного прилегания. Когда изгиб сформирован, в накладках сверлят отверстия в шахматном порядке диаметром в 8–10 мм, затем стенки топочного блока вырезают. Вырезанные участки приставляют изнутри накладок с равномерными отступами по краям и сваривают вместе через перфорацию.

Навесы дверец сделать проще простого: когда они установлены на свои места, к краю согнутых пластин приваривают по гайке М10, к корпусу топки — еще по 2 гайки. Достаточно вставить штифт, например, из обточенной шпильки, и дверцы надёжно закреплены. Для запирания может использоваться обычная щеколда или крюк, ручка которого изготовлена в виде проволочной спирали, за которую можно браться голыми руками даже при разогретой топке.

Осталось только сделать регулировку тяги, без которой эффективной работы нагревателя не добиться. По центру дверцы зольника сверлится отверстие под резьбу на 8–10 мм. Вокруг него «ромашкой» сверлится дюжина сквозных отверстий на 10–12 мм. Далее центральная часть образованной решётки немного утапливается вовнутрь парой несильных ударов, нарезается резьба в центральном отверстии. В неё вкручивается обычный болт, продетый в широкую шайбу, поля которой перекрывают отверстия в дверце на 15–20 мм. Шайба приваривается к стержню болта, а на шляпке сваркой фиксируется короткий пруток, выступающий в роли маховика. Когда болт полностью зажат, минимального зазора от кривизны дверцы будет достаточно для поддержания горения, но выкрутив заслонку чуть сильнее, можно сделать пламя более интенсивным.

Водяная рубашка дымохода

Вторая часть самодельного дровяного «Титана» представляется собой теплообменник сложной формы. Его изготовление начинается с вырезки диска из того же металла, который использовался для изготовления топки. Следует уложить лист на топочный блок и обвести его снизу по всему периметру. Диск в итоге должен точно соответствовать размеру верхнего кольца стакана топки. Изначально не будет лишним проверить геометрию окружности топочного блока и выправить её кувалдой при необходимости.

По торцу диска нужно с обеих сторон снять фаску шириной в 4–5 мм. Далее к краю приваривается полоса толщиной 3–4 мм шириной в 50 мм с выступом в одну сторону около 15 мм. Сварной шов должен быть герметичным, поэтому сначала делается глубокий провар, далее угол подчищается лепестковым диском и накладывается косметический шов с прогревом широкой зоны. Провар полосы выполняется с обеих сторон диска.

Та сторона диска, на которой полоса имеет более широкий выступ, предназначена для стыковки бака с топкой. Чтобы обеспечить плотный притвор, изнутри к диску приваривается кольцо из гладкой арматуры. При этом зазор между кольцом и полосой должен быть на 1–1,5 мм больше толщины стенки топки.

В центре диска нужно вырезать отверстие и вставить в него трубу дымохода диаметром около 120 мм, расположив её в строну короткого выступа обрамляющего кольца. Длина трубы должна быть на 20–30 см больше планируемой высоты бака. Снаружи на трубу навариваются пластины 40х300 мм толщиной по 3–4 мм в хаотичном порядке. Более эффективный слой теплоты возможен, если сделать в трубе прорези и вставить в них рёбра с выступом вовнутрь около 10–15 мм, однако при этом следует гарантировать герметичность сварных швов. Труба приваривается к диску строго перпендикулярно и герметично, провар выполняется с обеих сторон.

Далее из тонкого стального листа нужно свернуть внешнюю стенку бака и вставить её в обрамляющее кольцо. Разжавшись внутри, лист плотно примкнёт к короткому бортику диска, после чего можно соединить нахлёст короткими прихватками по всей длине. На продольный нахлёст полученного цилиндра накладывается соединительный, а затем косметический сварной шов. Цилиндр устанавливается на дно бака и проваривается снаружи. Крышка бака выполнена обычным диском, вырезанным из тонкого стального листа.

В нижней части бака нужно прожечь сваркой отверстие порядка 20 мм и вставить в него трубку с резьбой на наружном конце. Трубка должна быть направлена точно к центру бака и не доставать до дымохода порядка 15–20 мм, чем обеспечивается эффективное рассеивание и перемешивание поступающей воды. В верхней части бака таким же образом врезается короткий патрубок для забора горячей воды с отступом около 10 см от крышки.

Возможные методы доработки

Несмотря на простоту принципа действия, такой водонагреватель очень удобен в использовании, но требует ряда доработок. Прежде всего, на выходе дымохода из бака нужно просверлить сквозное отверстие и вставить в него шпильку с диском-заслонкой. При этом диск не имеет жёсткого крепления к шпильке, ведь заслонку нужно периодически разбирать для чистки дымохода.

Для обслуживания и ремонта нагревателя его потребуется отключить от обвязки, поэтому рекомендуется установить на резьбовые патрубки бака соединения типа «американка» из латуни. Нижний патрубок подключается напрямую к системе водопровода через запорный кран. Также в этом месте можно сделать сливной отвод с краном и штуцером для подключения гибкого шланга. На верхнем патрубке необходимо предусмотреть свободный отвод с шаровым краном для подсоса воздуха при сливе воды из бака. За отводом устанавливается стандартная группа безопасности — клапан сброса излишнего давления для водяных нагревателей. Далее за группой упаковывается запорный кран.

Если водонагреватель располагается на улице, не будет лишним обеспечить теплоизоляцию бака. Её достаточно легко выполнить обычной базальтовой ватой. Потребуется широкий отрез стальной армирующей сетки, свёрнутой в кольцо с образованием зазора от стенок бака порядка 50–70 мм. К сетке тонкой проволокой крепится утеплитель, затем полученный кожух оборачивается вокруг водонагревателя и стягивается проволочными хомутами.

Правила установки и использования

Дровяной водонагреватель должен устанавливаться на прочном негорючем основании. Несгораемая подложка должна выступать по 15 см в каждую сторону от профиля колонны и не менее 50 см со стороны топочной дверцы. Устанавливать колонну следует не ближе 15 см к стенам с негорючим покрытием и не ближе 50 см к горючей отделке.

Розжиг титана возможен только в полностью наполненном состоянии. При этом в части бака, расположенной выше патрубка забора горячей воды, образуется воздушный карман, выступающий демпфером на случай закипания жидкости. Порядок подготовки бака к работе таков:

1. Проводится розжиг топки.
2. Дверца зольника поддерживается открытой, пока пламя не охватит весь объём топлива.
3. После воспламенения топлива зольник закрывается. Заслонкой регулируется такая подача воздуха, чтобы дымоход на выходе был лишь ощутимо тёплым.
4. Если в баке появился характерный шум закипающей воды, заслонка поддува перекрывается полностью.
5. После полного сгорания топлива перекрывается заслонка дымохода.

 опубликовано econet.ru 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! © econet

 

econet.kz

Дровяной титан или водонагреватель на дровах своими руками — ВикиСтрой

Из какой стали варить нагреватель

Самостоятельное производство водонагревательной колонны позволит сэкономить не менее 50% средств, которые могли бы быть затрачены на покупку нагревателя фабричной сборки. Однако конструкция такого устройства достаточно сложна, кроме того, для изготовления понадобится существенный объём металлопроката.

В качестве источника нагрева выступает дровяная или угольная топка. Наименьшего расхода материалов при оптимальных показателях прочности можно достичь при изготовлении топки в форме цилиндра диаметром от 50 см и высотой, соответствующей объёму нагревательного бака. Для изготовления топочного блока используют низко- и среднеуглеродистые легированные стали с температурой окалинообразования не ниже 400 °С. Эксплуатационные температуры в топке не особо высоки, однако использование обычной конструкционной стали чревато быстрым выгоранием углерода.

Жаростойкость стали возрастает с содержанием в ней никеля и хрома, вместе с тем возрастает сложность сваривания. Стали с высоким содержанием легирующих добавок относятся к классу нержавеющих, их сварка осуществляется преимущественно в среде защитного газа. Золотая середина в этом плане — аустенитные стали типа AISI 304 (08Х18Н10), которые свариваются электродами 308L/MVR в мягких режимах тока с высокой скоростью, а также более распространённая сталь марки 20, которая хорошо сваривается широким спектром низкоуглеродистых электродов, например, Э50А УОНИ 13/55. В обоих случаях толщина листа выбирается в диапазоне от 4 до 8 мм.

Для водяного бака термостойкость не так важна, зато важна герметичность, поэтому выбирать следует сплавы с хорошей свариваемостью. Здесь приветствуется использование среднеуглеродистых сталей без легирования, но обязательная антикоррозионная защита внутренних поверхностей. Толщина стенок бака составляется порядка 2–2,5 мм, более толстому металлу в домашних условиях будет слишком трудно придать нужную форму. Использование нержавеющей стали в конструкции бака исключается лишь по той причине, что возникает необходимость выполнить сварное соединение крышки и дна с трубой дымоходного канала, которая обычно выполняется из обычной «чёрной» стали.

Как устроен дровяной «Титан»

В принципе работы «Титана» нет ничего хитрого. Это обычная дровяная буржуйка, крышка и дымоход которой имеют водяную рубашку. Чтобы облегчить обслуживание и сборку самодельной конструкции, рекомендуется выполнить изделие модульного типа.

Устройство дровяного водонагревателя: 1 — топка; 2 — дверца зольника; 3 — топочная дверца; 4 — патрубок подачи холодной воды; 5 — водяной бак; 6 — патрубок забора горячей воды;  7 — дымоход

Топочный блок — это цилиндр без крышки, разделённый на камеру сгорания и зольник массивным колосником. Чтобы снизить бесполезные потери тепла и продлить срок службы металла, топка изнутри футеруется шамотным кирпичом. Помимо дверец зольника и топки со специальной формой притвора, ничего примечательного в устройстве топочного блока нет.

Горячие газы, поднимаясь по дымоходу, отдают тепло воде внутри бака, при этом нагрев происходит преимущественно в нижней зоне, что вынуждает жидкость циркулировать и перемешиваться. Чтобы теплопередача была максимально эффективной, дымоходную трубу оснащают радиаторными рёбрами. Также важно сохранить герметичность бака, не замедлив при этом передачу тепла от топочной камеры. По этой причине бак сваривается как цельная ёмкость, которая «надевается» сверху на стакан топки с образованием двойного притвора по периметру.

Изготовление и футеровка топки

Самая сложная задача в производстве самодельного «Титана» — свернуть стальной лист в цилиндр. При значительной толщине металла это сделать не так-то просто, свариваться детали должны без напряжения, ведь при воздействии высоких температур прочностные характеристики сварочного шва сильно снижаются.

Изначально следует выбрать предполагаемый внутренний диаметр топки в диапазоне 50–70 см и вырезать по этому размеру два диска. Согласно диаметру вычисляется длина окружности, по ней из листа вырезают полосу, из которой будут сформированы стенки топочного блока. Высота топки, как уже говорилось, выбирается по объёму бака: на нагрев каждых 50 литров воды расходуется порядка 5 кВт теплоты, что соответствует примерно 1 кг сухих дров. Таким образом, для нагревателя на 200 литров топка должна свободно вмещать 4 кг дров без учёта объёма зольника. Чем выше и уже нагревательная колонна, тем эффективнее происходит передача тепла, но снижается устойчивость «Титана».

Вырезанный стальной лист укладывается горизонтально, на его короткий край вертикально устанавливаются два диска. Один ставится параллельно длинному краю с небольшим отступом — этот диск формирует дно топочного блока. Второй диск устанавливается параллельно первому с отступом от него в 20–25 см — так формируется перегородка между топкой и зольником. В перегородке можно сразу вырезать проём, размер которого на 40–50 мм меньше имеющегося в наличии колосника.

Два диска выступают в роли жёсткой оправки для сворачивания цилиндра. Сначала они привариваются к полосе с двух сторон прихватками длиной по 10–15 мм с тщательным контролем перпендикулярности установки. Далее металл оправляется по дискам кувалдой, при толщине металла более 5 мм может потребоваться подогрев пропановой горелкой. Когда две свариваемые части плотно прижаты, проверяется перпендикулярность расположения дисков, после чего сварочный шов продолжается ещё на 10–15 мм и так до полного обхода по окружности. Когда шов будет завершён на всю длину, его накрывают ещё одним: электрод ведётся без отрыва с прогревом и наплавкой широкой зоны, смещение сварочной ванны происходит по зигзагу. После сваривания дисков со стенкой, с внешней стороны заваривается продольный шов.

Когда корпус топки собран, его изнутри обкладывают шамотным кирпичом без связующего в швах, толщина футеровки составляет порядка 50–70 мм. Чтобы точно подогнать камни по размеру топки, их сначала выставляют вертикально на ровной поверхности в цилиндрический колодец, внутренний диаметр которого примерно равен диаметру топочного блока. Кирпичи при этом располагаются вплотную по внутренней стороне и с максимально равномерным отступом друг от друга по наружной, расходясь лучами. Расстояние между соседними камнями в самых крайних точках нужно разделить пополам и снять алмазным кругом скосы полученного размера, добиваясь клиновидной формы. После этого кирпичи устанавливают у стенок топки изнутри, при необходимости их подгоняют друг ко другу с помощью УШМ. Обеспечить устойчивость футеровки можно с помощью стальной полосы, свёрнутой в кольцо и установленной изнутри враспор. После обкладки стенок внутрь вкладывается колосник.

Зольник и регулировка тяги

Для завершения топочного блока остаётся вырезать две дверцы — для загрузки топлива и очистки зольника. Сперва из стального листа толщиной 3–4 мм нужно вырезать две прямоугольных детали, размеры которых на 20–25 мм больше предполагаемых размеров дверец. Для зольника ляда должна быть небольшой (под размер выгребного совка) и располагаться вплотную ко дну. Для топки ширину дверцы выбирают примерно равной радиусу или немного меньше, высота — порядка 25–30 см.

Когда проёмы дверец размечены на внешней поверхности топки, в углах нужно просверлить четыре отверстия. Вырезанные из листа детали накладывают на место будущих дверец и оправляют киянкой, добиваясь максимально плотного прилегания. Когда изгиб сформирован, в накладках сверлят отверстия в шахматном порядке диаметром в 8–10 мм, затем стенки топочного блока вырезают. Вырезанные участки приставляют изнутри накладок с равномерными отступами по краям и сваривают вместе через перфорацию.

Навесы дверец сделать проще простого: когда они установлены на свои места, к краю согнутых пластин приваривают по гайке М10, к корпусу топки — еще по 2 гайки. Достаточно вставить штифт, например, из обточенной шпильки, и дверцы надёжно закреплены. Для запирания может использоваться обычная щеколда или крюк, ручка которого изготовлена в виде проволочной спирали, за которую можно браться голыми руками даже при разогретой топке.

Осталось только сделать регулировку тяги, без которой эффективной работы нагревателя не добиться. По центру дверцы зольника сверлится отверстие под резьбу на 8–10 мм. Вокруг него «ромашкой» сверлится дюжина сквозных отверстий на 10–12 мм. Далее центральная часть образованной решётки немного утапливается вовнутрь парой несильных ударов, нарезается резьба в центральном отверстии. В неё вкручивается обычный болт, продетый в широкую шайбу, поля которой перекрывают отверстия в дверце на 15–20 мм. Шайба приваривается к стержню болта, а на шляпке сваркой фиксируется короткий пруток, выступающий в роли маховика. Когда болт полностью зажат, минимального зазора от кривизны дверцы будет достаточно для поддержания горения, но выкрутив заслонку чуть сильнее, можно сделать пламя более интенсивным.

Водяная рубашка дымохода

Вторая часть самодельного дровяного «Титана» представляется собой теплообменник сложной формы. Его изготовление начинается с вырезки диска из того же металла, который использовался для изготовления топки. Следует уложить лист на топочный блок и обвести его снизу по всему периметру. Диск в итоге должен точно соответствовать размеру верхнего кольца стакана топки. Изначально не будет лишним проверить геометрию окружности топочного блока и выправить её кувалдой при необходимости.

По торцу диска нужно с обеих сторон снять фаску шириной в 4–5 мм. Далее к краю приваривается полоса толщиной 3–4 мм шириной в 50 мм с выступом в одну сторону около 15 мм. Сварной шов должен быть герметичным, поэтому сначала делается глубокий провар, далее угол подчищается лепестковым диском и накладывается косметический шов с прогревом широкой зоны. Провар полосы выполняется с обеих сторон диска.

Та сторона диска, на которой полоса имеет более широкий выступ, предназначена для стыковки бака с топкой. Чтобы обеспечить плотный притвор, изнутри к диску приваривается кольцо из гладкой арматуры. При этом зазор между кольцом и полосой должен быть на 1–1,5 мм больше толщины стенки топки.

В центре диска нужно вырезать отверстие и вставить в него трубу дымохода диаметром около 120 мм, расположив её в строну короткого выступа обрамляющего кольца. Длина трубы должна быть на 20–30 см больше планируемой высоты бака. Снаружи на трубу навариваются пластины 40х300 мм толщиной по 3–4 мм в хаотичном порядке. Более эффективный слой теплоты возможен, если сделать в трубе прорези и вставить в них рёбра с выступом вовнутрь около 10–15 мм, однако при этом следует гарантировать герметичность сварных швов. Труба приваривается к диску строго перпендикулярно и герметично, провар выполняется с обеих сторон.

Далее из тонкого стального листа нужно свернуть внешнюю стенку бака и вставить её в обрамляющее кольцо. Разжавшись внутри, лист плотно примкнёт к короткому бортику диска, после чего можно соединить нахлёст короткими прихватками по всей длине. На продольный нахлёст полученного цилиндра накладывается соединительный, а затем косметический сварной шов. Цилиндр устанавливается на дно бака и проваривается снаружи. Крышка бака выполнена обычным диском, вырезанным из тонкого стального листа.

В нижней части бака нужно прожечь сваркой отверстие порядка 20 мм и вставить в него трубку с резьбой на наружном конце. Трубка должна быть направлена точно к центру бака и не доставать до дымохода порядка 15–20 мм, чем обеспечивается эффективное рассеивание и перемешивание поступающей воды. В верхней части бака таким же образом врезается короткий патрубок для забора горячей воды с отступом около 10 см от крышки.

Возможные методы доработки

Несмотря на простоту принципа действия, такой водонагреватель очень удобен в использовании, но требует ряда доработок. Прежде всего, на выходе дымохода из бака нужно просверлить сквозное отверстие и вставить в него шпильку с диском-заслонкой. При этом диск не имеет жёсткого крепления к шпильке, ведь заслонку нужно периодически разбирать для чистки дымохода.

Для обслуживания и ремонта нагревателя его потребуется отключить от обвязки, поэтому рекомендуется установить на резьбовые патрубки бака соединения типа «американка» из латуни. Нижний патрубок подключается напрямую к системе водопровода через запорный кран. Также в этом месте можно сделать сливной отвод с краном и штуцером для подключения гибкого шланга. На верхнем патрубке необходимо предусмотреть свободный отвод с шаровым краном для подсоса воздуха при сливе воды из бака. За отводом устанавливается стандартная группа безопасности — клапан сброса излишнего давления для водяных нагревателей. Далее за группой упаковывается запорный кран.

Если водонагреватель располагается на улице, не будет лишним обеспечить теплоизоляцию бака. Её достаточно легко выполнить обычной базальтовой ватой. Потребуется широкий отрез стальной армирующей сетки, свёрнутой в кольцо с образованием зазора от стенок бака порядка 50–70 мм. К сетке тонкой проволокой крепится утеплитель, затем полученный кожух оборачивается вокруг водонагревателя и стягивается проволочными хомутами.

Правила установки и использования

Дровяной водонагреватель должен устанавливаться на прочном негорючем основании. Несгораемая подложка должна выступать по 15 см в каждую сторону от профиля колонны и не менее 50 см со стороны топочной дверцы. Устанавливать колонну следует не ближе 15 см к стенам с негорючим покрытием и не ближе 50 см к горючей отделке.

Розжиг титана возможен только в полностью наполненном состоянии. При этом в части бака, расположенной выше патрубка забора горячей воды, образуется воздушный карман, выступающий демпфером на случай закипания жидкости. Порядок подготовки бака к работе таков:

• Проводится розжиг топки.
• Дверца зольника поддерживается открытой, пока пламя не охватит весь объём топлива.
• После воспламенения топлива зольник закрывается. Заслонкой регулируется такая подача воздуха, чтобы дымоход на выходе был лишь ощутимо тёплым.
• Если в баке появился характерный шум закипающей воды, заслонка поддува перекрывается полностью.
• После полного сгорания топлива перекрывается заслонка дымохода.

рмнт.ру

www.wikistroi.ru

Водонагреватель на дровах своими руками

Самостоятельное производство водонагревательной колонны позволит сэкономить не менее 50% средств, которые могли бы быть затрачены на покупку нагревателя фабричной сборки.

Даже базовых навыков работы с дуговой сваркой достаточно, чтобы самому изготовить теплотехническое оборудование для дома. Предлагаем рассмотреть аспекты собственноручной разработки дровяного водонагревателя: используемые материалы, техника сборки и масштабирование установки под свои нужды.

Из какой стали варить нагреватель

Самостоятельное производство водонагревательной колонны позволит сэкономить не менее 50% средств, которые могли бы быть затрачены на покупку нагревателя фабричной сборки. Однако конструкция такого устройства достаточно сложна, кроме того, для изготовления понадобится существенный объём металлопроката.

В качестве источника нагрева выступает дровяная или угольная топка. Наименьшего расхода материалов при оптимальных показателях прочности можно достичь при изготовлении топки в форме цилиндра диаметром от 50 см и высотой, соответствующей объёму нагревательного бака. Для изготовления топочного блока используют низко- и среднеуглеродистые легированные стали с температурой окалинообразования не ниже 400 °С. Эксплуатационные температуры в топке не особо высоки, однако использование обычной конструкционной стали чревато быстрым выгоранием углерода.

Жаростойкость стали возрастает с содержанием в ней никеля и хрома, вместе с тем возрастает сложность сваривания. Стали с высоким содержанием легирующих добавок относятся к классу нержавеющих, их сварка осуществляется преимущественно в среде защитного газа. Золотая середина в этом плане — аустенитные стали типа AISI 304 (08Х18Н10), которые свариваются электродами 308L/MVR в мягких режимах тока с высокой скоростью, а также более распространённая сталь марки 20, которая хорошо сваривается широким спектром низкоуглеродистых электродов, например, Э50А УОНИ 13/55. В обоих случаях толщина листа выбирается в диапазоне от 4 до 8 мм.

Для водяного бака термостойкость не так важна, зато важна герметичность, поэтому выбирать следует сплавы с хорошей свариваемостью. Здесь приветствуется использование среднеуглеродистых сталей без легирования, но обязательная антикоррозионная защита внутренних поверхностей. Толщина стенок бака составляется порядка 2–2,5 мм, более толстому металлу в домашних условиях будет слишком трудно придать нужную форму. Использование нержавеющей стали в конструкции бака исключается лишь по той причине, что возникает необходимость выполнить сварное соединение крышки и дна с трубой дымоходного канала, которая обычно выполняется из обычной «чёрной» стали.

Как устроен дровяной «Титан»

В принципе работы «Титана» нет ничего хитрого. Это обычная дровяная буржуйка, крышка и дымоход которой имеют водяную рубашку. Чтобы облегчить обслуживание и сборку самодельной конструкции, рекомендуется выполнить изделие модульного типа.

Устройство дровяного водонагревателя: 1 — топка; 2 — дверца зольника; 3 — топочная дверца; 4 — патрубок подачи холодной воды; 5 — водяной бак; 6 — патрубок забора горячей воды;  7 — дымоход

Топочный блок — это цилиндр без крышки, разделённый на камеру сгорания и зольник массивным колосником. Чтобы снизить бесполезные потери тепла и продлить срок службы металла, топка изнутри футеруется шамотным кирпичом. Помимо дверец зольника и топки со специальной формой притвора, ничего примечательного в устройстве топочного блока нет.

Горячие газы, поднимаясь по дымоходу, отдают тепло воде внутри бака, при этом нагрев происходит преимущественно в нижней зоне, что вынуждает жидкость циркулировать и перемешиваться. Чтобы теплопередача была максимально эффективной, дымоходную трубу оснащают радиаторными рёбрами. Также важно сохранить герметичность бака, не замедлив при этом передачу тепла от топочной камеры. По этой причине бак сваривается как цельная ёмкость, которая «надевается» сверху на стакан топки с образованием двойного притвора по периметру.

Изготовление и футеровка топки

Самая сложная задача в производстве самодельного «Титана» — свернуть стальной лист в цилиндр. При значительной толщине металла это сделать не так-то просто, свариваться детали должны без напряжения, ведь при воздействии высоких температур прочностные характеристики сварочного шва сильно снижаются.

Изначально следует выбрать предполагаемый внутренний диаметр топки в диапазоне 50–70 см и вырезать по этому размеру два диска. Согласно диаметру вычисляется длина окружности, по ней из листа вырезают полосу, из которой будут сформированы стенки топочного блока. Высота топки, как уже говорилось, выбирается по объёму бака: на нагрев каждых 50 литров воды расходуется порядка 5 кВт теплоты, что соответствует примерно 1 кг сухих дров. Таким образом, для нагревателя на 200 литров топка должна свободно вмещать 4 кг дров без учёта объёма зольника. Чем выше и уже нагревательная колонна, тем эффективнее происходит передача тепла, но снижается устойчивость «Титана».

Вырезанный стальной лист укладывается горизонтально, на его короткий край вертикально устанавливаются два диска. Один ставится параллельно длинному краю с небольшим отступом — этот диск формирует дно топочного блока. Второй диск устанавливается параллельно первому с отступом от него в 20–25 см — так формируется перегородка между топкой и зольником. В перегородке можно сразу вырезать проём, размер которого на 40–50 мм меньше имеющегося в наличии колосника.

Два диска выступают в роли жёсткой оправки для сворачивания цилиндра. Сначала они привариваются к полосе с двух сторон прихватками длиной по 10–15 мм с тщательным контролем перпендикулярности установки. Далее металл оправляется по дискам кувалдой, при толщине металла более 5 мм может потребоваться подогрев пропановой горелкой. Когда две свариваемые части плотно прижаты, проверяется перпендикулярность расположения дисков, после чего сварочный шов продолжается ещё на 10–15 мм и так до полного обхода по окружности. Когда шов будет завершён на всю длину, его накрывают ещё одним: электрод ведётся без отрыва с прогревом и наплавкой широкой зоны, смещение сварочной ванны происходит по зигзагу. После сваривания дисков со стенкой, с внешней стороны заваривается продольный шов.

Когда корпус топки собран, его изнутри обкладывают шамотным кирпичом без связующего в швах, толщина футеровки составляет порядка 50–70 мм. Чтобы точно подогнать камни по размеру топки, их сначала выставляют вертикально на ровной поверхности в цилиндрический колодец, внутренний диаметр которого примерно равен диаметру топочного блока. Кирпичи при этом располагаются вплотную по внутренней стороне и с максимально равномерным отступом друг от друга по наружной, расходясь лучами.

Расстояние между соседними камнями в самых крайних точках нужно разделить пополам и снять алмазным кругом скосы полученного размера, добиваясь клиновидной формы. После этого кирпичи устанавливают у стенок топки изнутри, при необходимости их подгоняют друг ко другу с помощью УШМ. Обеспечить устойчивость футеровки можно с помощью стальной полосы, свёрнутой в кольцо и установленной изнутри враспор. После обкладки стенок внутрь вкладывается колосник.

Зольник и регулировка тяги

Для завершения топочного блока остаётся вырезать две дверцы — для загрузки топлива и очистки зольника. Сперва из стального листа толщиной 3–4 мм нужно вырезать две прямоугольных детали, размеры которых на 20–25 мм больше предполагаемых размеров дверец. Для зольника ляда должна быть небольшой (под размер выгребного совка) и располагаться вплотную ко дну. Для топки ширину дверцы выбирают примерно равной радиусу или немного меньше, высота — порядка 25–30 см.

Когда проёмы дверец размечены на внешней поверхности топки, в углах нужно просверлить четыре отверстия. Вырезанные из листа детали накладывают на место будущих дверец и оправляют киянкой, добиваясь максимально плотного прилегания. Когда изгиб сформирован, в накладках сверлят отверстия в шахматном порядке диаметром в 8–10 мм, затем стенки топочного блока вырезают. Вырезанные участки приставляют изнутри накладок с равномерными отступами по краям и сваривают вместе через перфорацию.

Навесы дверец сделать проще простого: когда они установлены на свои места, к краю согнутых пластин приваривают по гайке М10, к корпусу топки — еще по 2 гайки. Достаточно вставить штифт, например, из обточенной шпильки, и дверцы надёжно закреплены. Для запирания может использоваться обычная щеколда или крюк, ручка которого изготовлена в виде проволочной спирали, за которую можно браться голыми руками даже при разогретой топке.

Осталось только сделать регулировку тяги, без которой эффективной работы нагревателя не добиться. По центру дверцы зольника сверлится отверстие под резьбу на 8–10 мм. Вокруг него «ромашкой» сверлится дюжина сквозных отверстий на 10–12 мм. Далее центральная часть образованной решётки немного утапливается вовнутрь парой несильных ударов, нарезается резьба в центральном отверстии. В неё вкручивается обычный болт, продетый в широкую шайбу, поля которой перекрывают отверстия в дверце на 15–20 мм. Шайба приваривается к стержню болта, а на шляпке сваркой фиксируется короткий пруток, выступающий в роли маховика. Когда болт полностью зажат, минимального зазора от кривизны дверцы будет достаточно для поддержания горения, но выкрутив заслонку чуть сильнее, можно сделать пламя более интенсивным.

Водяная рубашка дымохода

Вторая часть самодельного дровяного «Титана» представляется собой теплообменник сложной формы. Его изготовление начинается с вырезки диска из того же металла, который использовался для изготовления топки. Следует уложить лист на топочный блок и обвести его снизу по всему периметру. Диск в итоге должен точно соответствовать размеру верхнего кольца стакана топки. Изначально не будет лишним проверить геометрию окружности топочного блока и выправить её кувалдой при необходимости.

По торцу диска нужно с обеих сторон снять фаску шириной в 4–5 мм. Далее к краю приваривается полоса толщиной 3–4 мм шириной в 50 мм с выступом в одну сторону около 15 мм. Сварной шов должен быть герметичным, поэтому сначала делается глубокий провар, далее угол подчищается лепестковым диском и накладывается косметический шов с прогревом широкой зоны. Провар полосы выполняется с обеих сторон диска.

Та сторона диска, на которой полоса имеет более широкий выступ, предназначена для стыковки бака с топкой. Чтобы обеспечить плотный притвор, изнутри к диску приваривается кольцо из гладкой арматуры. При этом зазор между кольцом и полосой должен быть на 1–1,5 мм больше толщины стенки топки.

В центре диска нужно вырезать отверстие и вставить в него трубу дымохода диаметром около 120 мм, расположив её в строну короткого выступа обрамляющего кольца. Длина трубы должна быть на 20–30 см больше планируемой высоты бака. Снаружи на трубу навариваются пластины 40х300 мм толщиной по 3–4 мм в хаотичном порядке. Более эффективный слой теплоты возможен, если сделать в трубе прорези и вставить в них рёбра с выступом вовнутрь около 10–15 мм, однако при этом следует гарантировать герметичность сварных швов. Труба приваривается к диску строго перпендикулярно и герметично, провар выполняется с обеих сторон.

Далее из тонкого стального листа нужно свернуть внешнюю стенку бака и вставить её в обрамляющее кольцо. Разжавшись внутри, лист плотно примкнёт к короткому бортику диска, после чего можно соединить нахлёст короткими прихватками по всей длине. На продольный нахлёст полученного цилиндра накладывается соединительный, а затем косметический сварной шов. Цилиндр устанавливается на дно бака и проваривается снаружи. Крышка бака выполнена обычным диском, вырезанным из тонкого стального листа.

В нижней части бака нужно прожечь сваркой отверстие порядка 20 мм и вставить в него трубку с резьбой на наружном конце. Трубка должна быть направлена точно к центру бака и не доставать до дымохода порядка 15–20 мм, чем обеспечивается эффективное рассеивание и перемешивание поступающей воды. В верхней части бака таким же образом врезается короткий патрубок для забора горячей воды с отступом около 10 см от крышки.

Возможные методы доработки

Несмотря на простоту принципа действия, такой водонагреватель очень удобен в использовании, но требует ряда доработок. Прежде всего, на выходе дымохода из бака нужно просверлить сквозное отверстие и вставить в него шпильку с диском-заслонкой. При этом диск не имеет жёсткого крепления к шпильке, ведь заслонку нужно периодически разбирать для чистки дымохода.

Для обслуживания и ремонта нагревателя его потребуется отключить от обвязки, поэтому рекомендуется установить на резьбовые патрубки бака соединения типа «американка» из латуни. Нижний патрубок подключается напрямую к системе водопровода через запорный кран. Также в этом месте можно сделать сливной отвод с краном и штуцером для подключения гибкого шланга. На верхнем патрубке необходимо предусмотреть свободный отвод с шаровым краном для подсоса воздуха при сливе воды из бака. За отводом устанавливается стандартная группа безопасности — клапан сброса излишнего давления для водяных нагревателей. Далее за группой упаковывается запорный кран.

Если водонагреватель располагается на улице, не будет лишним обеспечить теплоизоляцию бака. Её достаточно легко выполнить обычной базальтовой ватой. Потребуется широкий отрез стальной армирующей сетки, свёрнутой в кольцо с образованием зазора от стенок бака порядка 50–70 мм. К сетке тонкой проволокой крепится утеплитель, затем полученный кожух оборачивается вокруг водонагревателя и стягивается проволочными хомутами.

Правила установки и использования

Дровяной водонагреватель должен устанавливаться на прочном негорючем основании. Несгораемая подложка должна выступать по 15 см в каждую сторону от профиля колонны и не менее 50 см со стороны топочной дверцы. Устанавливать колонну следует не ближе 15 см к стенам с негорючим покрытием и не ближе 50 см к горючей отделке.

Розжиг титана возможен только в полностью наполненном состоянии. При этом в части бака, расположенной выше патрубка забора горячей воды, образуется воздушный карман, выступающий демпфером на случай закипания жидкости. Порядок подготовки бака к работе таков:

1. Проводится розжиг топки.
2. Дверца зольника поддерживается открытой, пока пламя не охватит весь объём топлива.
3. После воспламенения топлива зольник закрывается. Заслонкой регулируется такая подача воздуха, чтобы дымоход на выходе был лишь ощутимо тёплым.
4. Если в баке появился характерный шум закипающей воды, заслонка поддува перекрывается полностью.
5. После полного сгорания топлива перекрывается заслонка дымохода.

 опубликовано econet.ru 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! © econet

 

econet.ua

Водогрейная колонка на дровах, нагрев воды дровами, бойлер

Краткое содержание

Нагрев воды при помощи дров – достаточно экономичный вариант. Особенно это касается загородных домов или дач, где не всегда есть круглосуточный доступ к природному газу или электричеству. Колонка на твердом топливе проста в установке, а пользоваться ею можно в любых условиях.

Где можно применять?

Дровяной котёл

Водонагреватель, который работает на дровах, используется для нагрева воды. Его можно применять в бытовых целях – для принятия душа и ванной, для кухни. Некоторые модели имеют возможность подключаться к системе отопления загородного дома, что позволит сэкономить на котле.

Такая колонка не подойдет для зданий, которые используют в качестве источника воды централизованный городской водопровод. Водонагреватель можно подключать только к системе, где давление не превышает 0,1 атмосфер.

Если на территории вашего дачного участка нет водопровода, можно использовать модели, которые оснащены водонапорным баком.

Он устанавливается сверху основной конструкции. По принципу работы напоминает обычный бойлер, который использует в качестве источника энергии твердое топливо.

Принцип работы

Водогрейная колонка оснащена топкой определенного объема. В камеру закладываются дрова, хворост, бумага, уголь. В процессе горения топлива выделяется горячий воздух. Он вместе с продуктами горения поднимается вверх по трубопроводу, который находится внутри бака.

Холодная вода вытесняет горячую. Она поднимается в верхнюю часть бака, где находится специальное отверстие с тройником. При открытии крана или душа горячая жидкость поступает с бака в необходимом объеме.

Для бесперебойного подогрева, накопительный бак должен быть круглосуточно заполнен жидкостью. Водогрейная колонка по принципу работы напоминает обычный самовар.

Преимущества агрегата

Бойлер для подогрева воды, который использует в качестве источника энергии твердое топливо, обладает следующими преимуществами:

• есть возможность подключаться к централизованному водопроводу или использовать стационарный бак;
• нагрев воды происходит за 20-30 минут;
• объема горячей жидкости хватает для всей семьи с 3-4 человек;
• агрегат независим от других источников энергии;
• низкая стоимость бойлера;
• экономичность. Используя небольшое количество топлива по низкой цене можно сэкономить деньги на электричестве и газе.

Данный агрегат изготовлен из надежных материалов. Если соблюдать правила эксплуатации прибора, он прослужит вам несколько десятков лет без капитального ремонта.

Накопительные баки

Для личных нужд можно подобрать именно ту модель, которая вам будет подходить по объему накопительного бака.

Нагрев 1 м3 воды при помощи твердого топлива обойдется вам намного дешевле, чем при использовании электричества или газа. Также водогрейная колонка, которая работает на дровах, имеет достаточно демократичную цену.

Недостатки

Несмотря на большое количество преимуществ, такие агрегаты имеют некоторые недостатки:

• зимой, когда сильные морозы, нужно сливать жидкость с накопительного бака. Если этого не сделать, вода замерзнет, что может повредить элементы бойлера;
• нужно постоянно наблюдать за работой дровяной колонки;
• для нормальной работы агрегата возникает необходимость часто его чистить от сажи.

Также нужно помнить, что любая колонка на дровах должна иметь дымоход. Это подразумевает дополнительные затраты на монтаж конструкции.Водонагреватели на твердом топливе имеют разную конфигурацию, что позволяет выбрать именно ту модель, которая больше всего подходит именно вам.

Основные параметры

• объем накопительного бака. Зависимо от ваших нужд можно подобрать нагреватель определенного размера. Чем больше бак, тем дольше происходит нагрев воды;
• время нагрева жидкости. Зависит от объема топочной камеры и накопительного бака;
• материал корпуса. Применяются качественные металлы, на внутреннюю и внешнюю поверхность которых наносится антикоррозийное покрытие;
• температура жидкости внутри бойлера. Может контролироваться при помощи электрического регулятора, если такой есть в наличии. Максимальная температура – 90-95°С;
• габариты установки. Чем агрегат компактнее, тем легче его установить внутри дома.

Разновидности твердотопливных котлов

Также при выборе колонки обращайте внимание на комплектацию модели. Для максимального удобства и функциональности каждый агрегат должен быть оснащен душем, специальным смесителем, шлангом. Достаточно популярны модели, которые имеют электрические ТЭНы для поддержания оптимальной температуры.

Твердотопливный и газовый котлы в сочетании с буферной емкостью

Разновидности бойлеров
Современная водогрейная колонка, которая работает на твердом топливе, может иметь разную конфигурацию, что влияет на ее функции и особенности работы.

Разделяют такие типы бойлеров на дровах:

• титан, где нагрев жидкости происходит при помощи встроенной топки;
• агрегаты, где камера для топлива находится отдельно от бака с водой;
• комбинированные конструкции с электрическим регулятором температуры и ТЭНом.

Также существуют специальные устройства на твердом топливе для обогрева бассейнов.

Какая модель водонагревателя самая популярная?

Титан – современная установка для подогрева жидкости для бытовых нужд, которая считается самым выгодным вариантом для загородного дома. Данный агрегат можно устанавливать в ванной комнате. Также допускается монтаж в другом помещении, где хозяева хотят постоянно иметь доступ к горячей воде.

Титан достаточно компактен и экономичен. Его можно купить в специализированном магазине. Данный агрегат имеет простую конструкцию, что позволяет его смастерить самостоятельно, если есть необходимые знания и материалы.
Преимущество данной модели:

Водонагревательный котёл Титан

• титан может использоваться как котел на твердом топливе для обогрева дома площадью до 60 м2;
• нагрев происходит не только на дровах, а и на других видах твердого топлива;
• титан изготовлен из стали, а его внутренняя поверхность имеет оцинкованное или эмалированное покрытие. Это объясняет долговечность агрегата;
• многие современные модели оснащены электрическим ТЭНом и регулятором температуры.

Титан также имеет некоторые недостатки. Использовать его как единственный источник тепла в доме нецелесообразно, поскольку нужно постоянно подкидывать свежие дрова и следить за процессом горения. Если титан выйдет из строя, поладить его практически невозможно.

Таблица потребления горячей воды

Данное устройство имеет простую конструкцию. Оно состоит из топки, которая соединена с накопительным баком. Внутри агрегата находится труба для отвода продуктов горения.

Водонагреватель на даче отличное решение, которое позволит круглосуточно иметь доступ к горячей воде. Титан – одна с самых популярных моделей данных установок. С его помощью нагрев жидкости для бытовых потребностей происходит достаточно быстро.

Видео: Бойлер своими руками из газового баллона 50 литров

kaminyn.ru

Создаем и подключаем бойлер косвенного нагрева своими руками + чертежи и видео

Ситуации, в которых не обойтись без дополнительного нагревателя воды, бывают довольно часто — это может быть частный дом или дача, где просто нет централизованного горячего водоснабжения, или в тех многоквартирных домах, где его нередко отключают.

Самодельный бойлер косвенного нагрева

Если Вам надоело бегать с ведрами и кастрюльками от кухни до ванной, а на покупку бойлера в магазине не хватает денег — можно попробовать сделать бойлер косвенного нагрева своими руками. Поверьте нам, это не такая уж и не выполнимая задача!

Такой бойлер бывает двух видов — нагреваемый с помощью теплоносителя от системы отопления и дровяной.

Принцип работы бойлера косвенного нагрева

Этот вариант идеально подходит для многоквартирного дома, но использовать его можно без лишних затрат только в период отопительного сезона. Для периода, когда центральное отопление отключено, в нем можно предусмотреть электрический ТЭН. В этом случае придется больше заплатить за электроэнергию, но включать нагрев можно по мере необходимости.

Принципиальная схема работы водонагревателя косвенного нагрева

Такую же систему можно устроить и в частном доме, если в нем установлено автономное отопление от котла.

Конструкция и материалы

Бойлер этого вида состоит из емкости, которая может иметь любой объем. Ее лучше изготовить из нержавеющего материала, так он прослужит более долгий срок, и подогретая вода будет всегда чистой. Для емкости бойлера обычно используют бочку, новый газовый баллон или же делают бак на заказ.

• В середине емкости устанавливается труба, скрученная в виде змеевика, по ней и будет циркулировать теплоноситель. В качестве трубы хорошо использовать медь или латунь – металлы с хорошей теплоотдачей. Впрочем, как вариант, возможно, выбрать для этой цели и металлопластиковую трубу маленького диаметра.
• Чтобы изготовить аккуратный змеевик, длинную трубку (порядка 15 метров) накручивают на другую трубу большего диаметра, на деревянное ровное бревно или на другой подходящий цилиндрический предмет.

Навивка змеевика

• Количество витков на змеевике зависит от формы и высоты емкости, но чем длиннее труба, закрученная в змеевик, тем быстрее можно будет получить подогретую воду.
• Концы трубы выводятся из бака в разных местах. Сверху емкости располагают патрубок, в который будет попадать теплоноситель из системы отопления. Пройдя через змеевик, он возвратиться в отопительный контур через другой патрубок, расположенный в нижней части бака.
• В баке устраивается два отверстия: для заполнения его холодной водой и для забора подогретой. Первое устраивается снизу бака, а второе сверху, откуда горячая вода разводится в нужные точки: душ или кухонный кран.

Схема-чертеж подключения бойлера косвенного нагрева

На схемах хорошо можно рассмотреть подключение и циркуляцию воды и теплоносителя системы отопления.

Другим вариантом может стать бойлер того же типа, но без змеевика. Для него понадобится две емкости — большого и компактного размера. Маленькая емкость устанавливается в середине большого бака, она и будет исполнять роль теплообменника. Теплоноситель не будет циркулировать по трубкам – он проходит через внутреннюю компактную емкость. Принципы работы и проведения труб для циркуляции подогреваемой воды идентичны первому варианту.

Нужно сказать, что принцип устройства такого прибора достаточно прост, поэтому, опираясь на него, можно изобрести и свою конструкцию водонагреватель косвенного типа.

При желании можно оснастить бойлер ТЭНом

В данных вариантах бойлера возможно также использование электрического ТЭНа, который встраивается в емкость снизу. Поэтому лучше, если бойлер будет подвешен на стену с помощью кронштейнов. Также можно установить корпус на высокие ножки, которые несложно сделать из уголка или арматуры. ТЭН, по сути, является тем же кипятильником, только нужно правильно подобрать его мощность — она будет зависеть от объема бойлера.Этот нагревательный элемент можно приобрести в специализированном магазине.

Схема бойлера косвенного нагрева с ТЭНом

Инструкция по сборке и подключению своими руками

Сборка бойлера происходит после подготовки всех комплектующих.

В баке просверливаются отверстия: для крана заполнения водой, входа и выхода теплоносителя. Если решено установить ТЭН, то для него снизу также устраивается отверстие.

• Далее в емкость устанавливается змеевик, и трубки проводятся в отверстия с помощью специальных переходников, которые желательно вварить в корпус бойлера. Возможны и иные варианты, но главное, чтобы отверстия были заделаны герметично.
• Ко дну привариваются ножки (если они предусмотрены).
• Устанавливается ТЭН, если это было запланировано.
• Затем змеевик подключается к контуру отопительной системы, согласно схеме.
• Подсоединяются труба для поступления холодной воды и кран для отбора воды подогретой. Можно сразу сделать разводку в точки водоразбора — в кухонное помещение и ванную комнату.

Теплоизоляция

Чтобы вода на долгое время сохраняла тепло, производят теплоизоляцию емкости. Для нее используют фольгированную минеральную вату или монтажную пену. Корпус бойлера полностью необходимо одеть в теплоизоляционный материал — от этого напрямую будет зависеть КПД прибора. Чтобы утеплитель смотрелся аккуратно, можно сверху него расположить кожух из тонкого листового металла (например, оцинковки) — получится нечто подобное сэндвич-трубе. Визуальный пример — на первой картинке статьи.

Принцип работы бойлера на дровах

Бойлер дровяной

Другим видом водонагревателя косвенного нагрева является титан на дровах, который потребует только затрат на создание запаса твердого топлива. Такой бойлер имеет конструкцию самовара и работает автономно от всех источников энергоснабжения, поэтому идеален для устройства в частном доме.

Принцип работы бойлера-титана

Чтобы соорудить подобный прибор своими руками, необходимо в первую очередь устроить печь, которая и будет нагревать воду внутри бака. Такой бойлер может иметь круглый или квадратный бак, и он может устанавливаться, как на небольшую печь, сложенную из кирпича, так и на печь по типу буржуйки, сваренной из отрезка металлической трубы достаточно большого диаметра.

• Второй вариант более сложен из-за того, что придется из трубы вырезать участки металла для устройства в этих местах дверец топки и поддувала. Кроме этого, с помощью сварки внутри трубы нужно укрепить кронштейны для укладки колосника. Дно и верх трубы-печки заваривается цельными листами металла. В верхней части устраивается круглое отверстие, в него вваривается дымоходная труба, которая будет проходить непосредственно через емкость с водой и нагревать ее до нужной температуры.

Бак также должен быть приварен к крышке печи.

• Если печь решено сложить из кирпича, бак бойлера может быть и круглый, и квадратный. Печь сверху перекрывается металлической панелью, в которой также вварена дымоотводная труба. Далее емкость без дна (водяной бак) герметично приваривается к верхней металлической плоскости печи.

Дымоход, пройдя через водяную емкость, выводится на улицу.

В баке должно быть вварено два или три патрубка с вентилями: для поступления воды, для выхода на кран смесителя и на душ.

Вода может поступать в бойлер как из магистрали, так и заливаться вручную. Кроме этого, выше бойлера можно установить накопительный бак для воды, из которого вода также может поступать в нагревательную емкость.

Если такой водонагреватель установить в ванной комнате, то он не только даст горячую воду, но и обогреет помещение.

Всем, кто пользовался газовыми колонками или проточными нагревателями, работающими от электросети, знакома ситуация, что когда открывается кран, приходится ждать некоторое время, чтобы пошла горячая вода. При установке водонагревателя косвенного нагрева, этот фактор полностью исключается — открывая кран, можно сразу же получить подогретую воду.

По сравнению с водонагревателями, работающими на газе или от электричества, этот вид бойлера поможет сэкономить на энергоносителях.

Видео: Интересный вариант самодельного бойлера косвенного нагрева по проекту ЭНКдом

Готовый бойлер можно приобрести в магазине и тогда останется только установить его на заранее подготовленное место. Однако стоимость его достаточно велика и если у вас есть навыки работы с необходимыми для его изготовления инструментами, то, приобретя нужный материал, можно сделать все своими руками, сэкономив при этом приличную сумму денег и повысив свою самооценку !))

kamin-expert.ru