16.09.2021

Схема печка уаз буханка: Схема и устройство печки УАЗ Буханка

Содержание

Схема и устройство печки УАЗ Буханка

Несмотря на то, что Буханка является достаточно старым автомобилем, который существует на рынке несколько десятков лет, начиная с 60-х годов прошлого века, составных компонентов у машины всё равно много. При этом каждая система нуждается в соответствующем уходе, своевременном обслуживании и ремонте по мере необходимости. К числу важных компонентов, роль которых становится наиболее заметной в зимний период, стоит выделить отопитель. Нельзя сказать, что печка на Буханке какая-то современная или высокопроизводительная. Многие жалуются на её низкий уровень эффективности. Причём это относится к задней и передней печке в одинаковой степени. Потому достаточно часто оборудование меняют. Но не лишним будет изучить устройство, конструкцию печного оборудование Буханки, а также изучить схему подключения электрической составляющей, поскольку сам монтаж не вызывает больших сложностей.

Конструкция печки УАЗ Буханка.

Назначение и конструкция

Прежде чем знакомиться со схемой печки УАЗ Буханки, следует изучить основные функции и конструктивные особенности этого оборудования.

Важно заметить, что в случае с Буханкой используется пара печек, которые разделяются на заднюю и переднюю. Поскольку большинство автомобилистов ездят сами или только с передним пассажиром, основное внимание они уделяют именно передней системе. Что же касается заднего оборудования, то тут предпочтительнее заменить на автономный отопитель, намного эффективнее справляющийся со своими задачами. Задача печки на Буханке ничем не отличается от отопителей на любом другом автомобиле. То есть здесь система существует для поддержания оптимальной температуры внутри автотранспортного средства. Она отвечает за обогрев преимущественно в зимний период, а также работает как система вентиляции, подавая воздух под набором за счёт работы вентиляторов и моторчика. В настоящее время большинство Буханок эксплуатируются с отопительной системой НАМИ, которая характеризуется повышенной производительностью и достойными показателями эффективности. Конструктивно можно выделить 3 главных компонента печного оборудования.
Буханочный отопитель состоит из:

  • радиатора;
  • вентилятора;
  • устройства, предназначенного для распределения потоков воздуха.

Отдельного внимания заслуживает краник отопителя, позволяющий включать и отключать циркуляцию охлаждающей жидкости по печному оборудованию, тем самым переключаться с режима подачи тепла на обычный обдув салона вентилятором. Система печки может работать в 2 режимах:

  • поступление и подача свежего воздуха;
  • рециркуляция.

Во втором режиме повышается температура внутри салона. Чтобы добиться повышения температуры, необходимо перекрыть воздухозаборники, после чего открыть заслонку или краник отопителя. Если же автомобилисту нужен только обдув свежим воздухом, тогда манипуляции проводятся в обратной последовательности. Нужно перекрыть краник печки, и открыть воздухозаборники.

За управление печной системой отвечает соответствующий блок управления. Регулировка возложена на кран печки, который может закисляться, заклинивать и давать течь. В связи с этим его зачастую приходится менять. Причём не редко вместо обычного автомобильного крана, предназначенного для УАЗ Буханки, автомобилисты применяют сантехническое оборудование, собранное по специальной схеме с использованием переходников. На практике работает лучше, дольше и эффективнее штатного крана.

Характерные неисправности

Для печки, используемой в системе отопления автомобиля УАЗ Буханка, характерно несколько поломок, с которыми приходится частенько сталкиваться владельцам. Результатом неисправностей становится отказ печного оборудования, то есть печка перестаёт выполнять возложенные неё функции. Прекращается обогрев, что приводит к соответствующим неприятным ситуациям в зимний период эксплуатации Буханки. Можно выделить несколько основных причин, почему может не греть печка на Буханке:

  • в каналах, предназначенных для прохождения потоков подогретого или ещё холодного воздуха появились повреждения;
  • произошла утечка антифриза;
  • вышел из строя кран печки;
  • загрязнилась система, что провоцирует снижение температуры при обогреве салона;
  • образовалась течь в кранике отопителя;
  • перегорел клапан, предназначенный для двигателя системы отопления Буханки.

Если система полностью вышла из строя, ремонтировать её не всегда рационально и финансово целесообразно. Когда печка Буханки прослужила долгое время, и при этом работает откровенно плохо, наиболее правильным решением станет её полная замена.

Замена оборудования

Если вы решили самостоятельно заменить отопитель, следует предварительно познакомиться со схемой печки УАЗ Буханки для подключения электрической составляющей. Монтировать само оборудование, закрепив его в условном подкапотном пространстве, расположенном внутри машины, не сложно. Но и тут следует придерживаться определённых правил и рекомендаций. Процесс будет рассмотреть на примере использования оборудования НАМИ, который отличается лучшей производительностью, а также может похвастаться наличием салонного фильтра, чего в штатном отопителе Буханки нет.

  • Первым делом из системы нужно слить антифриз, а также отключить всю имеющуюся проводку. Чтобы было проще осуществлять обратную сборку и подключение, все свои шаги можно записывать или маркировать провода, патрубки и шланги;
  • От щитка требуется отсоединить консоль, затем убрать отопительный узел, снять лючок воздухозаборника, удалить уплотнитель и тщательно прочистить все имеющиеся открывшиеся выемки;
  • Сделайте замеры под воздушный фильтр, приложив его корпус к поверхности. Далее выполните несколько крепёжных отверстий. Только не используйте сверло диаметром больше 3,2 миллиметров;
  • На место установки нанесите слой качественного автомобильного универсального герметика, который устойчив к влаге и резким температурным перепадам. Слой делайте достаточно большой. Установите корпус фильтра и зафиксируйте его. Сам фильтр уже можно вставить в своё посадочное гнездо;
  • В салон монтируется новый отопитель. Фиксируется он с помощью шпилек, гаек и болтом М6. Закрепите всё максимально надёжно;
  • Затем устанавливается консоль, на саморезах монтируется вся конструкция;
  • Потом можно приступать к подключению тяги управления и её фиксации;
  • Подключите все патрубки, по которым проходит антифриз. Для надёжности их рекомендуется стянуть хомутами;
  • Не забудьте о каналах, которые позволяют обдувать стёкла, избегая их запотевания в процессе эксплуатации автомобиля в условиях повышенной влажности или осадков. Обдув стёкол должен быть на каждой машине. Будь то Мерседес последнего поколения или старая добрая Буханочка производства УАЗ;
  • Завершается установка подключением электрической составляющей. Здесь есть своя схема соединения, которую стоит рассмотреть отдельно.

В действительности нет ничего особо сложного в том, чтобы на Буханке поменять штатную отопительную систему, и установить на место старой печки более эффективное и производительное оборудование.

Электрическая схема подключения

Система не сможет работать и отапливать вашу Буханку, если не получит питание. Для подключения существует особая схема. Действуя последовательно и аккуратно, вы сумеете без посторонней помощи запитать новую печку и насладиться эффективной работой отопителя.

  • Для начала выберите место для размещения массы. За массу отвечает чёрный провод. Фиксируется она на любой удобной для вас металлической поверхности. Лучше всего делать массу на кузове;
  • Следующим идёт плюсовой провод. При его подключении предварительно отключите минус с аккумуляторной батареи, чтобы машина не находилась под напряжением в процессе выполнения работ;
  • Плюс рекомендуется заключить в гофрированную оболочку. Затем провод протягивается к предохранительному блоку, то есть к колодке на Буханке;
  • Учтите, на автомобиле в его колодке есть 4 предохранителя. Последний, то есть четвёртый, находится под напряжением постоянно. Подключаться следует к любому из первых трёх. Только делайте подключение сверху, перед штатным предохранителем в колодке;
  • В принципе на этом подключение электросхемы можно считать завершённым. Обязательно предварительно проверьте работоспособность печного оборудования.

Можно с уверенностью говорить о том, что используемая на автомобилях УАЗ Буханка отопительная система имеет достаточно простую конструкцию и схему. Потому у бывалых автомобилистов, привыкших заниматься обслуживанием, ремонтом и некоторыми доработками своими руками, никаких проблем с пониманием отопителя Буханки возникнуть не должно. Но крайне важно постоянно следить за её работоспособность, проводить профилактические мероприятия, контролировать состояние и количество жидкости охлаждения. Особенно внимательно наблюдайте за наиболее слабыми местами печки. К ним сами владельцы Буханок относят штатные краники. Кран часто закисает, заклинивает и даёт течь. Связано это с длительным простоем краника, который водители попросту забывают периодически открывать сугубо с профилактической целью.

Схема система отопления уаз буханка


Схема системы отопления УАЗ Буханка

Воплощенная схема системы отопления УАЗ Буханка особое внимание обладателей этого автомобиля привлекает при модернизации салона машины. Ведь все автовладельцы понимают, что интерьер этого внедорожного авто по уровню комфорта очень далек до зарубежных аналогов, хотя данная модель рассчитана изначально на эксплуатацию спецслужбами, да и что можно ожидать за столь доступную цену.

Возможные варианты тюнинга салона УАЗ Буханка

Как уже обозначено было, автомобиль УАЗ 452 создавался для соответствия высоким требованиям специализированного транспорта для МЧС, военных и медслужб. Правда, этот факт абсолютно не является констатацией того, что исполнение этого авто можно считать безукоризненным. Именно поэтому при реализации тюнинга интерьера Буханки модернизации подвергается не только система отопления, но и множество иных деталей и элементов.

Первым делом, при доработке внутреннего убранства УАЗ Буханка большинство автовладельцев производит замену стандартных жестких сидений более современными и мягкими аналогами, так как базовые сиденья могут душу вытрясти при передвижении, что особенно характерно для езды по бездорожью. Причем, некоторыми умельцами даже интегрируются кресла с обогревом и электроприводом, для чего корректируется имеющаяся схема подключения электрооборудования.

На следующем этапе внимание уделяется шумоизоляции салона УАЗ 452 и фиксации элементов приборной панели, правда, перед осуществлением крепежа элементов модернизируется система отопления Буханки, о чем будет речь вестись далее. В стилистическом плане может быть осуществлена отделка внутреннего убранства кожей, декорирование приборной панели деревянными вставками или же деталями «под дерево».

Нередко в салоне УАЗ Буханка появляются разнообразные дополнительные аксессуары, включая полочки, бардачки и пепельницы. Часто заменяется рулевое колесо современным импортным аналогом с наличием мягкой обивки из кожи или иного материала.

Конечно же, существуют и иные варианты доработки интерьера этого авто, что зависит от фантазии автовладельца, однако одним из ключевых аспектов тюнинга салона выступает все-таки модернизируемая схема отопительной системы Буханки, так как штатный отопитель со своими непосредственными обязанностями просто не справляется.

Как система отопления Буханки может быть модернизирована

Когда дорабатывается схема системы отопления УАЗ Буханка, нужно в обязательном порядке учитывать следующие аспекты.

Радиатор отопителя располагаться должен ниже уровня охлаждающей жидкости, присутствующей в системе охлаждения, чтобы данная субстанция через него более эффективно прокачивалась и всегда в нем присутствовала. Для этого можно сделать систему охлаждения замкнутой, интегрировав атмосферный клапан в крышке расширительного бачка. При этом в последнем уровень охлаждающей жидкости должен быть всегда выше установленного радиатора отопителя.

Нагнетать воздух необходимо менее шумным центробежным вентилятором, который должен располагаться по ходу воздушного потока до радиатора. Таким подходом будет дополнительно снижен уровень шума.

Через радиатор воздушный поток проходить должен исключительно за счет давления, формируемого вентилятором, а не посредством кинетической энергии. При этом сопло вентилятора дуть не должно напрямую в радиаторной соты, так как воздух проходить будет неравномерно через радиатор.

Температура нагнетаемого воздуха должна регулироваться заслонкой, смешивающей холодный и горячий воздушные потоки, а не краном. При использовании крана температура будет сильно зависеть от режима функциональности силового агрегата, а заслонкой можно регулировать соотношение обоих потоков воздуха.

Водитель и пассажир УАЗ 452 будут себя более комфортно чувствовать при формировании более высокой температуры в ногах и в районе поясницы, а более холодный воздух должен присутствовать на уровне лица для предотвращения сонливости. Для этого схема отопительной системы построена должна быть таким образом, чтобы горячий воздух принудительно подавался к ногам и стеклу, а на лицо должен поступать более холодный воздух, что можно реализовать дополнительным отбором холодных воздушных масс между радиатором и вентилятором, а также посредством регулируемой заслонки смешивания воздушных потоков.

Одним из вариантов модернизации отопительной системы Буханки может выступать следующая последовательность действий, заключающихся в интегрировании пары улиток на стандартный корпус печки:

  • одна улитка берется от салонной печки Буханки, корпус второй нужно позаимствовать у МТЗ-82, а вентилятор и мотор устанавливается от иной уазовской печки;
  • в улитку нужно воткнуть турбину от Волги, так как штатная является очень мелкой и не вызывает доверия;
  • далее к улитке подсоединяются шланги, для чего просто изготавливается пластина с парой отверстий, что выступает наиболее легким решением;
  • после этого нужно взять канализационные обычные отводы с размерностью в 50*45, которые закрепляются к пластине. Крепление их также очень простое. Необходимо от труб на 50 взять заглушки и сделать в них отверстия, чтобы сформировалось колечко с бортиком. Затем вся конструкция вставляется в пластину;
  • для вращения отвода на него необходимо надеть пару резиновых колец, которые позаимствовать можно из тракторной гидравлики. Затем вся конструкция прикладывается к улитке, и в результате нужно получить аналогичное исполнение со второй улиткой. Не стоит забывать об интегрировании диффузоров;
  • завершается работа крепежом улитки к пластине посредством болтов, клепок и сварки, после чего изделие окрашивается. При этом важно помнить, что корпус печки нельзя снимать, не слив предварительно тосол и не отсоединив от радиатора шланги.

Заключение

Завершая рассмотрение нашей темы, отметим, что если в Буханку вложить определенные средства и силы, то получить можно вполне комфортный для передвижения внедорожник. При этом схема системы отопления УАЗ Буханка должна быть модернизирована в обязательном порядке, так как базовый отопитель в холодное время года свое название вряд ли сможет оправдать.

Почитайте ещё:
  • Тюнинг салона УАЗ «Буханка»

    Любой владелец автомобиля УАЗ «Буханка» понимает, что его внедорожник по наличию комфорта в салоне весьма далек от зарубежных аналогов. Конечно же, он намного дешевле и изначально разрабатывался в …

  • Тюнинг УАЗ «Буханка» своими руками

    УАЗ-452, он же «буханка» и «таблетка» в народе, – полноприводный двухосный грузопассажирский автомобиль, доступный в бортовом и кузовном варианте, с многолетней историей (его производство стартова …

pro-vnedorozhniki.ru

Схема отопления уаз 452

xcschemers.appspot.com

Система охлаждения и отопления УАЗ вагонной компоновки с двигателями ЗМЗ-4091 Евро-3 и ЗМЗ-40911 Евро-4.

Система охлаждения и отопления автомобилей вагонной компоновки УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-396255, УАЗ-390995, УАЗ-390945, УАЗ-220695, УАЗ-330395, УАЗ-330365, с инжекторными двигателями ЗМЗ-4091 Евро-3 и ЗМЗ-40911 Евро-4, жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости. 

Система охлаждения автомобилей вагонной компоновки УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-396255, УАЗ-390995, УАЗ-390945, УАЗ-220695, УАЗ-330395, УАЗ-330365 включает в себя :

— Каналы для прохода охлаждающей жидкости в головке блока цилиндров . — Межцилиндровые каналы для прохода охлаждающей жидкости в блоке цилиндров. — Радиатор системы охлаждения. — Водяной насос. — Вентилятор системы охлаждения. — Гидромуфту привода вентилятора системы охлаждения. — Расширительный бачок. — Двухклапанный термостат.

— Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости.

— Датчик температуры охлаждающей жидкости блока управления двигателем. — Сливную пробку радиатора. — Сливной кран или пробку блока цилиндров. — Шланги подогрева дроссельного устройства.

— Соединительные патрубки и шланги.

auto.kombat.com.ua

Отопитель УАЗ «Буханка»

Автомобиль состоит из множества составных элементов. Каждый из них требует повышенного внимания. Поэтому водители должны следить за состоянием своего «железного коня». Особенно важен вопрос подготовки машины к зимнему периоду.

Здесь важнейшую роль играет наличие продуманной системы отопления. Поговорим о ней в УАЗ «Буханка».

Значение:

Данная система важна, в первую очередь, для поддержания нормальной температуры в салоне в любое время года, для вентиляции воздуха внутри машины.

На большинстве моделей «буханки» установлен отопитель повышенной мощности «Н-1» производства НАМИ.

Конструкция:

Отопитель включает в себя следующие элементы:

  • Радиатор.
  • Вентилятор.
  • Специальное устройство для распределения воздуха.

Существует два основных рабочих режима:

  1. При поступлении свежего воздуха.
  2. При рециркуляции потоков.

Второй режим подразумевает повышенную температуру в салоне. Для этого надо закрыть воздухозаборник, а потом открыть заслонку. При первом режиме действия производятся в обратном порядке.

Управляет всей системой специальный блок. Для регулировки служит кран. Быстрее прогреть салон позволяет новая конструкция, построенная на увеличенной циркуляции потоков и применении жидкости в радиаторе.

Важно помнить об обдуве стёкол. В противном случае это приведёт к их обледенению и ли запотеванию. Водитель и пассажиры будут чувствовать дискомфорт.

Если попадает влага, то удаляется она по воздухозаборнику. Здесь применяется стыковочное устройство.

Поломка

Часто автолюбители сталкиваются со случаями, когда отопитель (печка) не выполняет свои прямые функции, не греет. Какие могут быть причины?

  • Наличие в каналах, по которым проходит воздух, повреждений.
  • Вытекает антифриз.
  • Загрязнение системы, поэтому недостаточная температура.
  • Потёк кран на печке.
  • Перегорел клапан, отвечающий за предохранение двигателя.

Обновим?

Как своими руками заменить отработавшую печку? Что для этого понадобится? Всё можно выполнить по следующему алгоритму.

  1. Сливаем весь антифриз и отключаем всю проводку.
  2. Отсоединяем консоль от щитка. Убираем отопительный узел, люк воздухозаборника, снимаем уплотнитель, далее прочищаем выемки.
  3. Примеряем воздушный фильтр, сверлим отверстия не более 3,2 мм диаметром.
  4. На место монтажа наносим герметик большим слоем. Устанавливаем корпус и фиксируем. Возвращаем фильтры из салона на место.
  5. Устанавливаем в салон новый отопитель, закрепляя его шпильками и гайками «М-6». Фиксируем узел, устанавливаем затем консоль блока. Фиксируем всю конструкцию с помощью саморезов.
  6. Далее мы подключаем тягу управления и закрепляем её. Подключаем к узлу патрубки, в которых находится антифриз, и фиксируем их специальными хомутами. Потом ставим каналы обдува для стёкол.
  7. В заключение подключаем электрику, заливаем систему и проверяем, как она работает. При возникновении неполадок необходимо повторно проверить всю систему.

В заключение

Система отопления автомобиля УАЗ «Буханка» очень простая по своей конструкции. Если вовремя не проверять её работу, в конечном итоге, владельцу придётся тратить деньги на автосервис.

buhanka-uaz.ru

Схема подключения печки уаз 452

Автомобиль состоит из множества составных элементов. Каждый из них требует повышенного внимания. Поэтому водители должны следить за состоянием своего «железного коня». Особенно важен вопрос подготовки машины к зимнему периоду.

Здесь важнейшую роль играет наличие продуманной системы отопления. Поговорим о ней в УАЗ «Буханка».

Значение:

Данная система важна, в первую очередь, для поддержания нормальной температуры в салоне в любое время года, для вентиляции воздуха внутри машины.

На большинстве моделей «буханки» установлен отопитель повышенной мощности «Н-1» производства НАМИ.

Конструкция:

Отопитель включает в себя следующие элементы:

  • Радиатор.
  • Вентилятор.
  • Специальное устройство для распределения воздуха.

Существует два основных рабочих режима:

  1. При поступлении свежего воздуха.
  2. При рециркуляции потоков.

Второй режим подразумевает повышенную температуру в салоне. Для этого надо закрыть воздухозаборник, а потом открыть заслонку. При первом режиме действия производятся в обратном порядке.

Управляет всей системой специальный блок. Для регулировки служит кран. Быстрее прогреть салон позволяет новая конструкция, построенная на увеличенной циркуляции потоков и применении жидкости в радиаторе.

Важно помнить об обдуве стёкол. В противном случае это приведёт к их обледенению и ли запотеванию. Водитель и пассажиры будут чувствовать дискомфорт.

Если попадает влага, то удаляется она по воздухозаборнику. Здесь применяется стыковочное устройство.

Поломка

Часто автолюбители сталкиваются со случаями, когда отопитель (печка) не выполняет свои прямые функции, не греет. Какие могут быть причины?

  • Наличие в каналах, по которым проходит воздух, повреждений.
  • Вытекает антифриз.
  • Загрязнение системы, поэтому недостаточная температура.
  • Потёк кран на печке.
  • Перегорел клапан, отвечающий за предохранение двигателя.

Обновим?

Как своими руками заменить отработавшую печку? Что для этого понадобится? Всё можно выполнить по следующему алгоритму.

  1. Сливаем весь антифриз и отключаем всю проводку.
  2. Отсоединяем консоль от щитка. Убираем отопительный узел, люк воздухозаборника, снимаем уплотнитель, далее прочищаем выемки.
  3. Примеряем воздушный фильтр, сверлим отверстия не более 3,2 мм диаметром.
  4. На место монтажа наносим герметик большим слоем. Устанавливаем корпус и фиксируем. Возвращаем фильтры из салона на место.
  5. Устанавливаем в салон новый отопитель, закрепляя его шпильками и гайками «М-6». Фиксируем узел, устанавливаем затем консоль блока. Фиксируем всю конструкцию с помощью саморезов.
  6. Далее мы подключаем тягу управления и закрепляем её. Подключаем к узлу патрубки, в которых находится антифриз, и фиксируем их специальными хомутами. Потом ставим каналы обдува для стёкол.
  7. В заключение подключаем электрику, заливаем систему и проверяем, как она работает. При возникновении неполадок необходимо повторно проверить всю систему.

В заключение

Система отопления автомобиля УАЗ «Буханка» очень простая по своей конструкции. Если вовремя не проверять её работу, в конечном итоге, владельцу придётся тратить деньги на автосервис.

В УАЗЕ ПОТЕПЛЕЛО

В УАЗЕ ПОТЕПЛЕЛО

Для этого наш читатель из Тулы выполнил на своей машине несколько изменений.

УАЗы выпускаются, как правило, с термостатом на 70 градусов. Его замена на 80-градусный повысила температуру охлаждающей жидкости и, соответственно, температуру воздуха, выходящего из «печки». Установка электровентилятора в системе охлаждения также позволила повысить температуру жидкости — двигатель стал прогреваться быстрее.

Вариантов установки электровентилятора и схем его включения известно немало. Поделюсь своим опытом. Штатный кожух заменил другим, от «Оки». Его установил в правой части радиатора вертикально, закрепив болтами. Для фиксации левой части необходимо изготовить две тяги из уголка или прутка. При такой конструкции вентилятор располагается с правой стороны радиатора и не мешает валу помпы. Зимой штатные лопасти, конечно, лучше демонтировать. Без них помпа, кстати, прослужит дольше. Если все же вал помпы будет задевать за кожух, достаточно отклонить радиатор с помощью тяг, крепящих его в верхней части. Увеличить отклонение радиатора можно, если разрезать верхний патрубок и с помощью хомутов вставить в разрез металлическую трубку, соответствующую внутреннему диаметру патрубка.

Если не хочется связываться с электроникой, поставьте механический термодатчик ТМ108. На мой взгляд, лучше других подходит для установки на радиатор датчик от «Москвича-2141» — у него наименьшая температура срабатывания. Для него требуется изготовить переходник (рис. 1).

Переходник с датчиком ввертываем вместо штатного аварийного датчика и через реле подключаем к электровентилятору. Штатную лампу, сигнализирующую о перегреве жидкости, удобно подключить к реле — тогда она даст возможность следить за работой системы охлаждения. Для нормальной работы такой конструкции необходимо, чтобы датчик температуры омывался охлаждающей жидкостью. Это условие проще других обеспечивают радиаторы, рассчитанные на горизонтальное расположение аварийного датчика температуры.

Теперь будем считать, что температура жидкости наиболее подходящая для «печки», а щелей, через которые тепло уходит наружу, нет.

Как еще можно повысить эффективность отопителя? Начнем с простого. Конструкция кожуха уазовской «печки» такова, что часть холодного воздуха проходит мимо радиатора отопителя, как схематично изображено на рис. 2, а. Чтобы этому воспрепятствовать, достаточно проложить между радиатором отопителя и кожухом «печки» лист (хотя бы из ДВП), который не даст холодному воздуху миновать радиатор (рис. 2, б).

Для лучшего обогрева ног проще всего удлинить патрубок подвода теплого воздуха к ногам водителя с помощью резинового шланга, закрепив его хомутом. Кроме того, полезно изготовить простую заслонку из трубы подходящего диаметра, чтобы вставить в разрез патрубка обогрева ветрового стекла. Ее можно открыть после прогрева стекла — тогда к ногам водителя пойдет больше теплого воздуха.

У отопителя УАЗа есть еще недостаток: он забирает воздух только с улицы, что в сильный мороз не способствует хорошему нагреву салона. Этот недостаток я устранил, установив с правой стороны кожуха отопителя печку «Улитка» (она применяется, например, в заднем салоне УАЗ-452) двигателем вниз. Для прохода воздуха пришлось выпилить в кожухе отверстие. Закрепил кожух по краям отбортовки болтами. Теперь в сильный мороз или дождь при закрытой заслонке забора воздуха с улицы включаю двигатель «Улитки», которая забирает воздух из салона. В зимнее время салон УАЗа прогревается быстрее, а при дожде вода не попадает в отопитель и салон. Кроме того, можно включить сразу два электродвигателя печки. Штатный помогает двигателю «Улитки» протягивать воздух. Теперь появилась возможность выбирать варианты обогрева — например, смешивать в разных пропорциях воздух с улицы и воздух салона, и т.п.

После такой доработки устраняется «избирательность» уазовской «печки», которая лучше греет пассажира, чем водителя. Должен предупредить, что в УАЗах с нижним расположением «дворников» установке «Улитки» будет мешать механизм стеклоочистителей.

Для лучшего обогрева задних пассажиров установил под сиденье переднего пассажира дополнительную штатную «печку», соединив ее последовательно с основной. После всех этих изменений в машине тепло и уютно в самые сильные морозы.

Рис. 1. Переходник для датчика.

Рис. 2. Схема прохода воздуха в отопителе: а — штатном; б — с дополнительной перегородкой.

Я сделал забор воздуха для печки из салона (при закрытом штатаном воздухозаборнике). Для этого я под панелью приборов прорубил «карман» в шахту воздухозаборника. Теперь, когда закрываешь родное «хайло», воздух в печку поступает из-под панели приборов. Но вот какая проблема — моментально замерзают боковые стекла (хоть стоя, хоть в движении). Если открыть родной возухозаборник — стекла оттаивают. Может кто знает, в чем дело, или знает другой способ организации подачи воздуза из салона? [Vovik]

Ну так это не только на УАЗе проблема, а вообще на любом авто. Просто воздух, который ты пытаешься гонять по кругу (из салона в салон), имеет большую влажность, а так как ты еще и дышишь :-), то влажность постоянно растет. Ну дык и будут запотевать 🙁 По идее надо забираемый из салона воздух как-либо осушать (фильтр или что-то подобное). Но как это сделать попроще — черт его знает. [Alex]

На самом деле хорошая в этом отношении схема была на 452 (сейчас от нее завод почему-то отказался). Воздух мог забираться как снаружи, так и изнутри, а также возможно было пускать воздух мимо печки. Это позволяет летом использовать печку как дополнительную секцию радиатора для охлаждения. А почему завод отказался от этой схемы? [aas]

У меня две зимы стоит печка от М-2140. Места занимает меньше, а греет — езжу в свитере при -15. Ставится на место штатной. Нужна водостойкая фанера, дрель, электролобзик для пиления фанеры. [прислал vasiliy]

А я отодвинул печку (радиатор) от кожуха путем удлинения тяги, на которой она держится. Между кожухом и печкой вставил деревянную палочку с двух сторон и заново закрепил (затянул). Естественно, тяга родная была короткой, так я «удлинил» петлей из стальной проволоки. Кстати радиатор на пару см выдвинул к себе в салон. Весь процесс занял 10 мин. [Yan]наверх Дополнительная печка

Можно поставить в «козлика» вторую печку (салонную от буханки («улитку»?) или от иномарки). Печка размещается между передними сиденьями и подключена последовательно основной печке. [Student, RoadHawk, Mike]

Печку ставить параллельно основной. Тройники нужно ставить непосредственно на входе-выходе, на сам мотор. Если шланги ко второй печке получаются много длиннее, чем к первой, то лучше поставить в оба контура и жидкостные электронасоснасосы (от Газели). [ATZ]

Я на зиму ставлю салонную печку от Газельки, ну и пусть шланги тянутся под заднее сиденье (так это дополнительный радиатор). А то что говорят, что вторая печка будет плохо греть (при последовательном подключении — (У)) — это ерунда полная, тепла в движке дочерта и если термостат исправен и горячий тосол не идет в радиатор да машина не продувается насквозь, то вторая печка включается только после -25.
Отсоединяешь шланг выходной из штатного радиатора и длинным армированным шлангом пускаешь назад, от печки возвращается другой шланг и через переходную трубку на хомуты к отсоединенному ранее шлангу. Шланг не знаю от чего (покупал в хозяйственном), толстостенный. Выключатель дополнительной печки делай отдельно, на ходу как правило штатная работает в полсилы (чтобы стекло не обмерзало) и задняя так же, но теплоотдача у нее гораздо больше — галоши на валенках чуть не плавятся!
И еще я заменил моторчик штатный на моторчик от М-2141 (он мощнее). [Lis]

Шланги в Москве делает завод «Каучук» — ул. Усачева, 11. Это недалеко от м. Фрунзенская. Напротив рынка большое здание, примерно посередине его около одного из въездных ворот маленькая дверь в магазин. Да, и это важно! Тосол «держит» не любая резина — то, что дачники используют для полива, не подходит под тосол. Для этого делают рукава с внутренним слоем из специальной резины, которую в магазине должны знать под названием «Дюрит». [Homych]

Провода нужны примерно по 1,5 м каждый (с запасом) [BabyHummer]

Смело сплачивайте короткие шлаги посредством фторопластовых тройников и переходников для пласиковых водопроводов. Хомуты берите «нормовские». Теплопотери из-за стыков не будет. А вот на что действительно придется потратиться, так это — электропомпа, ее надо установить после обычной, перед двумя печками. Если этого не сделать, вторая печка, скорее всего, будет холодной. Не используйте поливочные шланги — они расползаются. А если приперло, поварите кусочек шланга в кастрюльке в тосоле минимум тридцать минут, причем перед тем, как бросить в кипящий тосол, заморозьте в морозилке до стучащего состояния. Если не расползется — можно ставить.
Когда в вашей машине появится вторая печка, вы поймете, что жизнь значительно прекраснее, чем вы думали до этого. В частности, в «помойке» 2 печки охлаждают двигатель со 120 до 80 градусов за 1 минуту! [Tima]

При покупке авто выбросил печку, которая висит на перегородке, взял радиатор от Нисы, прилепил к нему три(старинных, больших) вентилятора 12 В от компьютера на прямую продувку и поставил все это в салон под переднее сиденье. Прорези, которые идут наружу для забора воздуха закрыл ДВП. В прошлом году пришлось ехать при Т около -30 и стекла задних дверей оттаяли довольно быстро. Пассажиры тоже не жаловались. Наверно можно поставить под сиденье таким же образом и переделанный штатный радиатор, да, впрочем, места много, можно поставить радиатор от любой машины. Например основной радиатор от «Жигулей» (где-нибудь сбоку) или т.п.. Штатный плохо греет из-за того, что:
1) Воздух (морозный) забирается с улицы;
2) Улитка хорошего напора воздуха не дает;
Шланги остались от штатной.Из крана идет шланг с тройником на обе печки. В перегородку врезал проходной шаровой кран с красной ручкой. Так, что задняя печка включается отдельно. Обратка с задней печки идет в помпу, с передней в нижний патрубок радиатора через тройник. Кстати, после учстановки жигулевского термостата передняя печка стала греть намного хуже. Задняя просто великолепно. Заметил, что, если кран на перегородке(с красной ручкой) открывать не до конца, температура печек выравнивается.
Хочу попробовать переставить обратки местами, чтобы лучше грела передняя печка или поставить прокачной насос от Газели.[PIV] наверх Доработка воздухозаборника печки

Выкинул штатный лючок со всеми потрохами, отверстие по периметру окружил бортиком высотой 1-1,5 см, а сверху прикрыл коробкой высотой 3-3,5 см открытой спереди (лучше там установить сетку). Длина коробки — от заднего края отверстия забора воздуха и не доходит 2-3 см до капота. Края коробки не нужно делать герметичными (попавшая вода должна вытекать). Достоинства были оценены в первый же дождь — вода в печку на попадает и обогрев идет не паром, а сухим горячим воздухом. Аналогично и на стоянке — в печке сухо. Единственный недостаток — воздух идет постоянно (как на Волге 3110)- эту проблему можно решить, оставив штатный люк, но при этом несколько «зарезается» воздушный поток. При установке крана на отопитель (я брал Газелевский) недостаток постоянного дутья практически не ощущается. [Чиф]

Уплотнение лючка воздухозаборника печки изначально неправильное, поскольку верхняя кромка лючка находится заведомо ниже поверхности капота, а потому вода всегда будет литься в салон через печку. Сделал следующее: снял люк, уплотнение, вырезал из какой-то пластмассы толщиной 12 мм рамку точно по размеру дна впадины под уплотнитель (не уплотнителя!), посадил эту рамку во впадину на герметике и закрепил четырьмя винтами М3, головки — впотай. У крышки лючка отрезал заднюю часть юбки, приклеил уплотнение к лючку. С помощью матрицы и пуансона из 10 мм фанеры выдавил из черного пластика корытце размером на 15 мм (в обе стороны) больше крышки лючка. Установил лючок на место и «по месту» двумя винтиками укрепил к нему сие корытце. Все! Воды в салоне нет даже в самый сильный дождь, даже при движении «с ветерком». [Ермаков Андрей aka Махно]

наверх Откуда в салоне запах выхлопа?

С самого начала ощущался запах «движка» — уплотнитель-то между капотом и кузовом никакой, вот печка и сосет.
Я поставил на кромку кузова вдоль всего края Волговский уплотнитель проема двери (штатную резинку выкинул). В добавок к свежему воздуху, еще и вода на трамблер и прочее не льется.
Точки контроля — картер (в т.ч. и система вентиляции), коллектор ну и приемная труба. 2 и 3-й варианты обычно выдают себя соответствующим звуком.[Чиф] наверх Проблема такова: купил новый УАЗ 39629, продали без печки (была в нагрузку), поставил сам. Результат: задняя греет, передняя нет. Пережал вход на заднюю хомутом — стала греть передняя. Подскажите, что надо делать, а то ведь ЗИМА приходит внезапно.

Ну, тут, скорее всего, помпа. Уж очень с этой помпой на 100 л. с. проблем много возникает — по крайней мере, если судить по покупаемым у нас запчастям. Да и водители жалуются. А может, с радиатором печки что-нибудь? Или со шлангами. [Михалыч]наверх Управление краном печки из кабины

Надоело мне отсутствие на водительском месте крана отбора охлаждающей жидкости для печки. Прошвырнулся на строительно-хозяйственный рынок и купил: импортный шаровой сантехнический кран, пару переходников — удлинителей, несколько больших гаек, метра 2 армированного пластикового шланга, хомуты для затяжки, Г-образную скобу (для навесных замков) с такой дыркой, чтобы можно было закрепить кран.
3 часа работы, и теперь у меня справа к корпусу печки, у левого колена пассажира, аккуратно прикреплен КРАСИВЫЙ НИКЕЛЕРОВАННЫЙ КРАН С ЯРКО-КРАСНОЙ РУЧКОЙ. [ATZ]

В предверии холодов поставил за выпускным шлангом термостата обычный (правда итальянский с ручкой) шаровой кран. Так как у меня «батон», то доступ к крану всегда под рукой. Нечего и говорить, что тепловой режим теперь всегда в моих руках. Вся доработка заняла 2,5-3 часа. [BoBr]наверх Выкройка «намордника» на буханку

Попытаюсь предоставить лично созданный эскиз «намордника» на буханку. Материал у меня — кожзаменитель с подкладкой типа ватина. Крепление — раньше были ремешки по углам, но в процессе эксплуатации утеряны. Сейчас на этих местах проволочные петли, крепящиеся за пресс-масленки дверных петель (естественно, с натягом). На месте открывающихся клапанов сделаны двойные подкладки из толстого брезента. Раньше под «намордник» подкладывали старое одеяло. [[email protected], Talrus]

Схема_подключения дополнительной печки в УАЗе вагонной компоновки.

Здесь картинка печки УАЗ-3741 (прислал Крындушкин С. В. aka Segan).
1. Радиатор отопителя
2. Прокладка кожуха отопителя
3. Кожух отопителя
4. Шланг соединительный выпускной
5. Шланг соединительный впускной
6. Рычаг привода крышки вентиляции
7. Заслонка обдува ветрового стекла
8. Хомутик стяжной
9. Шланг соединительный обдува ветрового стекла
10. Крышка люка вентиляции кабины водителя
11. Патрубок направляющий обдува ветрового стекла
12. Электродвигатель
13. Вентилятор электродвигателя
14. Прокладка крышки вентиляции передка (на кузове)
15. Прокладка крышки вентиляции передка (на крышке)
16. Крышка вентиляции передка
17. Привод вентиляции передка
18. Крышка люка кожуха отопителя
наверх Как согреть УАЗ в заполярье?

1. Попробуй электрообогрев стекол- не сказать чтоб хорошо, но можно. Есть специальные 12-вольтовые фены и вентиляторы с обогревом.
2. Попробуй вывести обдув из печки просто рукавоми, закрепить дефлектор (пластмассовую деталь от пылесоса) повыше — потери воздуха в родных не лезут ни в какие ворота.
3. Попробуй обработать стекла водоотталкивающим составом типа Never Fog — помогает от конденсации воды (не намораживания сразу в лед). [Commodore]

В свое время коллега из северных краев рассказывал о технологии изготовления двойных стекол. В двух словах: на имеющиеся стекла по углам накладываются четыре куска резины, на них кладется точно такое же стекло, затем щель между стеклами заделывается сырой резиной.[Phil]

Когда работал в Якутии, мы на все наши УАЗы сажали вторые стекла, технология такая: обычный пластилин в теплом гараже, изготавливаешь из него несколько дисков размером со старую 5 копеечную монету, на них сажаешь второе стекло, чтобы воздух был между стеклами (около 5 мм прослойка), обмазываешь по периметру пластилином, оставляешь маленькую дырочку в обмазке

3X3 мм сбоку, и готово.
В мороз пластилин держит даже тяжелые лобовые стекла грузовиков прекрасно на любом бездорожье. Минус в том, что в гараже слишком жарко топить нельзя, до +15 еще ничего, а потом сползет вся конструкция.
Даже на форточки можно, из обычного оконного вырезать и примазать. [Ingwar]

Я бы пошел следующим путем:
1) температура двигателя если меньше 80 — плохо. Выход — ГАЗовский термостат на 80 гр (УАЗовский — на 70), на худой конец шаровой кран на патрубок радиатора. Думаю, в мороз перегрев маловероятен.
2) Теплоотдача радиатора УАЗа очень мала. Решение вопроса — от установки дополнительной печки до изготовления новой. Из наших радиаторов наибольшая теплоотдача у радиатора АЗЛК-2141. Также слаб поток ОЖ через радиатор печки — можно поставить электронасос от Газели.
3) Мала производительность вентилятора — можно поставить что-нибудь мощнее (например, моторчик от ВАЗ-2108) или опять же сделать новую печку с нагнетателем от того же ВАЗ-2108
4) Плохая вентиляция салона (как ни странно, но воздух должен уходить, унося с собой влагу из дыхания, иначе она будет оседать на стеклах. Сюда же следует отнести и снег, засасываемый печкой, и превращаемый в воду. Решение — поставить синтепоновый «фильтр»).
5) Утепление самого салона (окна, двери, панели). Очень хорошо помогает пенополиэтилен.[Чиф]

Подключение печки уаз буханка схема

Автомобиль состоит из множества составных элементов. Каждый из них требует повышенного внимания. Поэтому водители должны следить за состоянием своего «железного коня». Особенно важен вопрос подготовки машины к зимнему периоду.

Здесь важнейшую роль играет наличие продуманной системы отопления. Поговорим о ней в УАЗ «Буханка».

Значение:

Данная система важна, в первую очередь, для поддержания нормальной температуры в салоне в любое время года, для вентиляции воздуха внутри машины.

На большинстве моделей «буханки» установлен отопитель повышенной мощности «Н-1» производства НАМИ.

Конструкция:

Отопитель включает в себя следующие элементы:

  • Радиатор.
  • Вентилятор.
  • Специальное устройство для распределения воздуха.

Существует два основных рабочих режима:

  1. При поступлении свежего воздуха.
  2. При рециркуляции потоков.

Второй режим подразумевает повышенную температуру в салоне. Для этого надо закрыть воздухозаборник, а потом открыть заслонку. При первом режиме действия производятся в обратном порядке.

Управляет всей системой специальный блок. Для регулировки служит кран. Быстрее прогреть салон позволяет новая конструкция, построенная на увеличенной циркуляции потоков и применении жидкости в радиаторе.

Важно помнить об обдуве стёкол. В противном случае это приведёт к их обледенению и ли запотеванию. Водитель и пассажиры будут чувствовать дискомфорт.

Если попадает влага, то удаляется она по воздухозаборнику. Здесь применяется стыковочное устройство.

Поломка

Часто автолюбители сталкиваются со случаями, когда отопитель (печка) не выполняет свои прямые функции, не греет. Какие могут быть причины?

  • Наличие в каналах, по которым проходит воздух, повреждений.
  • Вытекает антифриз.
  • Загрязнение системы, поэтому недостаточная температура.
  • Потёк кран на печке.
  • Перегорел клапан, отвечающий за предохранение двигателя.

Обновим?

Как своими руками заменить отработавшую печку? Что для этого понадобится? Всё можно выполнить по следующему алгоритму.

  1. Сливаем весь антифриз и отключаем всю проводку.
  2. Отсоединяем консоль от щитка. Убираем отопительный узел, люк воздухозаборника, снимаем уплотнитель, далее прочищаем выемки.
  3. Примеряем воздушный фильтр, сверлим отверстия не более 3,2 мм диаметром.
  4. На место монтажа наносим герметик большим слоем. Устанавливаем корпус и фиксируем. Возвращаем фильтры из салона на место.
  5. Устанавливаем в салон новый отопитель, закрепляя его шпильками и гайками «М-6». Фиксируем узел, устанавливаем затем консоль блока. Фиксируем всю конструкцию с помощью саморезов.
  6. Далее мы подключаем тягу управления и закрепляем её. Подключаем к узлу патрубки, в которых находится антифриз, и фиксируем их специальными хомутами. Потом ставим каналы обдува для стёкол.
  7. В заключение подключаем электрику, заливаем систему и проверяем, как она работает. При возникновении неполадок необходимо повторно проверить всю систему.

В заключение

Система отопления автомобиля УАЗ «Буханка» очень простая по своей конструкции. Если вовремя не проверять её работу, в конечном итоге, владельцу придётся тратить деньги на автосервис.

Несмотря на то, что Буханка является достаточно старым автомобилем, который существует на рынке несколько десятков лет, начиная с 60-х годов прошлого века, составных компонентов у машины всё равно много. При этом каждая система нуждается в соответствующем уходе, своевременном обслуживании и ремонте по мере необходимости. К числу важных компонентов, роль которых становится наиболее заметной в зимний период, стоит выделить отопитель. Нельзя сказать, что печка на Буханке какая-то современная или высокопроизводительная. Многие жалуются на её низкий уровень эффективности. Причём это относится к задней и передней печке в одинаковой степени. Потому достаточно часто оборудование меняют. Но не лишним будет изучить устройство, конструкцию печного оборудование Буханки, а также изучить схему подключения электрической составляющей, поскольку сам монтаж не вызывает больших сложностей.

Назначение и конструкция

Прежде чем знакомиться со схемой печки УАЗ Буханки, следует изучить основные функции и конструктивные особенности этого оборудования. Важно заметить, что в случае с Буханкой используется пара печек, которые разделяются на заднюю и переднюю. Поскольку большинство автомобилистов ездят сами или только с передним пассажиром, основное внимание они уделяют именно передней системе. Что же касается заднего оборудования, то тут предпочтительнее заменить на автономный отопитель, намного эффективнее справляющийся со своими задачами. Задача печки на Буханке ничем не отличается от отопителей на любом другом автомобиле. То есть здесь система существует для поддержания оптимальной температуры внутри автотранспортного средства. Она отвечает за обогрев преимущественно в зимний период, а также работает как система вентиляции, подавая воздух под набором за счёт работы вентиляторов и моторчика. В настоящее время большинство Буханок эксплуатируются с отопительной системой НАМИ, которая характеризуется повышенной производительностью и достойными показателями эффективности. Конструктивно можно выделить 3 главных компонента печного оборудования. Буханочный отопитель состоит из:

  • радиатора;
  • вентилятора;
  • устройства, предназначенного для распределения потоков воздуха.

Отдельного внимания заслуживает краник отопителя, позволяющий включать и отключать циркуляцию охлаждающей жидкости по печному оборудованию, тем самым переключаться с режима подачи тепла на обычный обдув салона вентилятором. Система печки может работать в 2 режимах:

  • поступление и подача свежего воздуха;
  • рециркуляция.

Во втором режиме повышается температура внутри салона. Чтобы добиться повышения температуры, необходимо перекрыть воздухозаборники, после чего открыть заслонку или краник отопителя. Если же автомобилисту нужен только обдув свежим воздухом, тогда манипуляции проводятся в обратной последовательности. Нужно перекрыть краник печки, и открыть воздухозаборники.

За управление печной системой отвечает соответствующий блок управления. Регулировка возложена на кран печки, который может закисляться, заклинивать и давать течь. В связи с этим его зачастую приходится менять. Причём не редко вместо обычного автомобильного крана, предназначенного для УАЗ Буханки, автомобилисты применяют сантехническое оборудование, собранное по специальной схеме с использованием переходников. На практике работает лучше, дольше и эффективнее штатного крана.

Характерные неисправности

Для печки, используемой в системе отопления автомобиля УАЗ Буханка, характерно несколько поломок, с которыми приходится частенько сталкиваться владельцам. Результатом неисправностей становится отказ печного оборудования, то есть печка перестаёт выполнять возложенные неё функции. Прекращается обогрев, что приводит к соответствующим неприятным ситуациям в зимний период эксплуатации Буханки. Можно выделить несколько основных причин, почему может не греть печка на Буханке:

  • в каналах, предназначенных для прохождения потоков подогретого или ещё холодного воздуха появились повреждения;
  • произошла утечка антифриза;
  • вышел из строя кран печки;
  • загрязнилась система, что провоцирует снижение температуры при обогреве салона;
  • образовалась течь в кранике отопителя;
  • перегорел клапан, предназначенный для двигателя системы отопления Буханки.

Если система полностью вышла из строя, ремонтировать её не всегда рационально и финансово целесообразно. Когда печка Буханки прослужила долгое время, и при этом работает откровенно плохо, наиболее правильным решением станет её полная замена.

Замена оборудования

Если вы решили самостоятельно заменить отопитель, следует предварительно познакомиться со схемой печки УАЗ Буханки для подключения электрической составляющей. Монтировать само оборудование, закрепив его в условном подкапотном пространстве, расположенном внутри машины, не сложно. Но и тут следует придерживаться определённых правил и рекомендаций. Процесс будет рассмотреть на примере использования оборудования НАМИ, который отличается лучшей производительностью, а также может похвастаться наличием салонного фильтра, чего в штатном отопителе Буханки нет.

  • Первым делом из системы нужно слить антифриз, а также отключить всю имеющуюся проводку. Чтобы было проще осуществлять обратную сборку и подключение, все свои шаги можно записывать или маркировать провода, патрубки и шланги;
  • От щитка требуется отсоединить консоль, затем убрать отопительный узел, снять лючок воздухозаборника, удалить уплотнитель и тщательно прочистить все имеющиеся открывшиеся выемки;
  • Сделайте замеры под воздушный фильтр, приложив его корпус к поверхности. Далее выполните несколько крепёжных отверстий. Только не используйте сверло диаметром больше 3,2 миллиметров;
  • На место установки нанесите слой качественного автомобильного универсального герметика, который устойчив к влаге и резким температурным перепадам. Слой делайте достаточно большой. Установите корпус фильтра и зафиксируйте его. Сам фильтр уже можно вставить в своё посадочное гнездо;
  • В салон монтируется новый отопитель. Фиксируется он с помощью шпилек, гаек и болтом М6. Закрепите всё максимально надёжно;
  • Затем устанавливается консоль, на саморезах монтируется вся конструкция;
  • Потом можно приступать к подключению тяги управления и её фиксации;
  • Подключите все патрубки, по которым проходит антифриз. Для надёжности их рекомендуется стянуть хомутами;
  • Не забудьте о каналах, которые позволяют обдувать стёкла, избегая их запотевания в процессе эксплуатации автомобиля в условиях повышенной влажности или осадков. Обдув стёкол должен быть на каждой машине. Будь то Мерседес последнего поколения или старая добрая Буханочка производства УАЗ;
  • Завершается установка подключением электрической составляющей. Здесь есть своя схема соединения, которую стоит рассмотреть отдельно.

В действительности нет ничего особо сложного в том, чтобы на Буханке поменять штатную отопительную систему, и установить на место старой печки более эффективное и производительное оборудование.

Электрическая схема подключения

Система не сможет работать и отапливать вашу Буханку, если не получит питание. Для подключения существует особая схема. Действуя последовательно и аккуратно, вы сумеете без посторонней помощи запитать новую печку и насладиться эффективной работой отопителя.

  • Для начала выберите место для размещения массы. За массу отвечает чёрный провод. Фиксируется она на любой удобной для вас металлической поверхности. Лучше всего делать массу на кузове;
  • Следующим идёт плюсовой провод. При его подключении предварительно отключите минус с аккумуляторной батареи, чтобы машина не находилась под напряжением в процессе выполнения работ;
  • Плюс рекомендуется заключить в гофрированную оболочку. Затем провод протягивается к предохранительному блоку, то есть к колодке на Буханке;
  • Учтите, на автомобиле в его колодке есть 4 предохранителя. Последний, то есть четвёртый, находится под напряжением постоянно. Подключаться следует к любому из первых трёх. Только делайте подключение сверху, перед штатным предохранителем в колодке;
  • В принципе на этом подключение электросхемы можно считать завершённым. Обязательно предварительно проверьте работоспособность печного оборудования.

Можно с уверенностью говорить о том, что используемая на автомобилях УАЗ Буханка отопительная система имеет достаточно простую конструкцию и схему. Потому у бывалых автомобилистов, привыкших заниматься обслуживанием, ремонтом и некоторыми доработками своими руками, никаких проблем с пониманием отопителя Буханки возникнуть не должно. Но крайне важно постоянно следить за её работоспособность, проводить профилактические мероприятия, контролировать состояние и количество жидкости охлаждения. Особенно внимательно наблюдайте за наиболее слабыми местами печки. К ним сами владельцы Буханок относят штатные краники. Кран часто закисает, заклинивает и даёт течь. Связано это с длительным простоем краника, который водители попросту забывают периодически открывать сугубо с профилактической целью.

Продолжаем, совместно с Магазин4х4, усовершенствовать автомобиль УАЗ-2206 .

Еще зимой мы приобрели отопитель повышенной мощности в Лаборатории микроклимата «НАМИ».
На сегодняшний день это самый лучший отопитель для УАЗ Буханки, который встает вместо штатной печки без существенных переделок.
Обзор отопителя НАМИ на УАЗ Буханку был опубликован ранее.

Лаборатория микроклимата НАМИ давно разрабатывает системы отопления и вентиляции для автомобилей. При лаборатории есть небольшое производство, где отопители изготавливаются мелкими партиями. Заказать печь НАМИ можно по телефону указанному на сайте. Поскольку производство мелкосерийное, то скорее всего выполнение заказа придется ждать какое то время.

Почему надо менять отопитель? Для этого есть несколько причин:
Во первых новый отопитель более производительный: 8кВт вместо 4кВт у штатного
Во вторых, максимальный расход воздуха через отопитель в три раза выше 450м3 в час вместо 150
В третьих у нового отопителя есть салонный фильтр
В четвертых уровень шума у нового отопителя значительно ниже чем у штатного
И последнее, у новой печки есть режим рециркуляции салонного воздуха.

Поэтому смело меняем!

Вначале штудируем немногословную инструкцию:

Приступаем к работе.
Снимаем старую печку.
Но предварительно сливаем антифриз из печки. Для этого откручиваем пробку на самой нижней точке кронштейна крепления подводящих шлангов к печке.

Сливаем остальную ОЖ (Охлаждающую Жидкость) из системы охлаждения.

На тех радиаторах которые поставляются сейчас (2015-2016гг) отдельного крана для слива уже нет, и ОЖ сливаем отсоединяя нижний патрубок радиатора.

Штатный отопитель крепится при помощи 4-х болтов М6 (ключ на 10)

В одиночку открутить болты крепления печки задача нелегкая. Завод с маниакальным упорством экономит на закладных гайках. Придется одну сторону держать, а с другой откручивать.

Поэтому либо делаем с помощником, либо надо как то зафиксировать болт от проворачивания.

Открутили болты крепления

Снимаем кнопки на дополнительной панели и саму панельку тоже убираем.

Иначе она будет мешаться при манипуляциях с печкой

Отключаем разъем питания от отопителя. Снимаем дополнительное сопротивление, оно нам уже не пригодиться.
Отсоединяем патрубки ОЖ и вытаскиваем старый отопитель.

Для интереса взвесили сколько он весит. Получилось 5.85кг.

Теперь демонтируем устройство управления воздухозаборником.

Заслонку тоже снимаем.
Несмотря на тотальный антикор на ней уже образовалась ржавчина

Старый отопитель, вместе с системой управления заслонкой весят 8,2кг

Первоначально хотели заменить и салонный отопитель на более компактный и малошумный. Однако, потом, глобальную модернизацию отложили и салонный отопитель вернули на место.

Зато теперь знаем, что он весит 5.65кг

Вся отопительная система Буханки

Новый отопитель НАМИ весит 7,65кг
Поскольку корпус пластиковый, то весь основной вес приходится на радиатор и мотор.

На новой печке уплотнитель сделан из поролона. Весьма недолговечный продукт, да к тому же моментом набирает воду.
Решили заменить его на более технологичный пенополиуретан, который в изобилии остался от старой шумоизоляции.

Удаляем старый уплотнитель

На основе его вырезаем новый и приклеиваем.

При первой примерке показалось, что одного слоя недостаточно. Был наклеен второй слой уплотнителя.

Однако при финишной подгонке выяснилось, что такой толстый уплотнитель не нужен достаточно и одного слоя.

Очень странно, что для отопителя в Буханку не предусмотрено дренажное отверстие для слива попавшей воды. Ведь вода будет по любому попадать в печку. А если нет дренажного отверстия, то вода будет оставаться в передней полости, пропитает фильтр и будет долго и мучительно высыхать, при этом орошая ароматами салон автомобиля.

Проконсультировавшись с производителем печки решили сделать дренаж самостоятельно. Для этого есть даже незадействованные отверстия в корпусе отопителя.

Отверстие которое находится справа (около салонного фильтра) мы заглушили. Для этого использовали простой автомобильный герметик.
Левое отверстие используем для дренажа. Его диаметр позволяет пропустить через него трубку от омывателя ветрового стекла.

Устанавливаем новый отопитель на место.
Если дренаж не делать, то надо вначале установить лючок воздухозаборника. Его проще прикручивать при снятой печке.
Но мы не ищем легких путей 🙂

Размечаем и просверливаем отверстие в кузове для дренажной трубки.
Прикручиваем отопитель на штатное место.

Отрезаем трубку небольшого размера. Один конец ее развальцовываем, чтобы получилось широкое основание в виде воронки. Сделать это можно при помощи предварительно нагретого металлического стержня диаметром бОльшим чем диаметр трубки.

Вокруг отверстия наносим герметик. Устанавливаем трубку воронкой вверх и промазываем стык еще раз герметиком.С обратной стороны так же фиксируем на герметик.
Когда он полимеризуется, то соединение станет достаточно прочным и герметичным.

Что же делать с воздухозаборником? Ведь систему управления им мы демонтировали.
Оказывается воздухозаборник надо жесто закрепить на две алюминиевые пластины входящие в комплект с печкой.
Делать это при уже установленной печки неудобно, но возможно.
Установить нужно так, чтобы между лючком воздухозаборника и краями кузова, по периметру, образовалась щель примерно в сантиметр. Через эту щель и будет поступать воздух в салон.

Сильно компромиссное решение!
Теперь мы лишаемся такого счастья как поступление забортного воздуха самотеком. Придется всегда включать мотор отопителя.
Если будут силы, то надо переделать лючок воздухозаборника. Например как это сделал Логин Питерский

Настал черед переложить магистрали подвода ОЖ к отопителям.
Дело в том, что Буханка спроектирована как армейский автомобиль, и все блага достаются отцам-командирам, которые греются в салоне автомобиля. Поэтому первым делом ОЖ с двигателя поступает на отопитель салона, и уже потом, по остаточному принципу приходит на отопитель кабины.


Схема системы охлаждения двигателя и отопления кузова из инструкции по эксплуатации, где 1 – это выход с блока двигателя, 3 – салонная печка, 14 – отопитель кабины, 18 – сливная пробка отопителя, 17 – помпа двигателя.

Нам же в первую очередь надо позаботится о комфорте (если такое слово применимо в Буханке) водителя и штурмана.
Поэтому, по инструкции, перекладываем шланги.

Вначале с двигателя ведем шланг на нижний патрубок переднего отопителя. В него же устанавливаем кран печки, который перекрывает поток жидкости. Кран используем штатный. Его предварительно демонтируем. (интересно, почему заводские конструктора вынесли кран отопителя наружу? Туда где он больше всего подвержен внешним воздействиям.)
В салоне ему будет тепло и уютно 🙂
Заодно, можно всегда проконтролировать работоспособность крана не выходя на улицу.
При установке краника учитывайте положение будущих рычагов управлении: рычажок влево – кран должен быть открытым.

Верхний патрубок, выводящий ОЖ из отопителя кабины, соединяем с нижним патрубком салонного отопителя.
Поскольку это получается одна из верхних точек в магистрали, то для устранения воздуха в системе ставим краник выпуска воздуха.

Такой же краник ставим на выходе из салонного отопителя (вторая самая высокая точка)

Кран имеет название «Тройник системы охлаждения выпускной«, код — 3310-8120380, производства ГАЗ. Стоит 125р (цена 2016 года)

Верхний патрубок от салонной печки соединяем со входом помпы двигателя

Переходим к электрике.
Массу (черный провод) подсоединяем к любой металлической части кузова автомобиля. Мы закрепили ее под торпедой.
Плюсовой провод укладываем в гофрированную оболочку и тянем на левую сторону автомобиля где находится колодка с предохранителями.

В колодке 4 предохранителя. Четвертый находится постоянно под напряжением. Первые три управляются с замка зажигания.
Поскольку у нас на отопителе уже есть свой предохранитель, то подсоединяем провод к любому из трех первых выводов в колодке, но ДО штатного предохранителя. (т.е. сверху)

Включаем зажигание, проверяем работоспособность мотора отопителя. Если все нормально, то переходим к завершающей стадии: установке панели.
Но вначале надо подсоединить тягу управления краном печки к самому крану.
Подсоединяем, убеждаемся, что в положении рычаг слева кран открыт, справа – кран закрыт. (в противном случае надо перевернуть кран)

Примеряем панель. И думаем как лучше всего расположить три дополнительные кнопки которые раньше были на месте панели.

Чтобы не городить огород, мы вырезали подходящие отверстия в новой панели печки.
Совет: если будете повторять нашу версию, то делайте отверстия под кнопки чуть ниже, иначе кнопки могут упираться в мотор отопителя.

Сверлим два отверстия снизу торпеды и два отверстия в тоннеле пола для крепления панели отопителя.

Подсоединяем блок управления тягами отопителя к панели, прикручиваем на нержавеющие саморезы саму панель.

Осталось закрепить реостат управления мотором отопителя, одеть пластиковые накладки на рычажки и вставить кнопки.
Процесс замены отопителя завершен.

Проверяем правильность подсоединения патрубков, работоспособность мотора отопителя, ход открытия/закрытия крана отопителя.
Заливаем охлаждающую жидкость в систему, стравливаем воздух, и наслаждаемся работой новой печки у которой производительность в два раза выше и есть возможность рециркуляции воздуха.

Схема подключения печки уаз 452


Несмотря на то, что Буханка является достаточно старым автомобилем, который существует на рынке несколько десятков лет, начиная с 60-х годов прошлого века, составных компонентов у машины всё равно много. При этом каждая система нуждается в соответствующем уходе, своевременном обслуживании и ремонте по мере необходимости. К числу важных компонентов, роль которых становится наиболее заметной в зимний период, стоит выделить отопитель. Нельзя сказать, что печка на Буханке какая-то современная или высокопроизводительная. Многие жалуются на её низкий уровень эффективности. Причём это относится к задней и передней печке в одинаковой степени. Потому достаточно часто оборудование меняют. Но не лишним будет изучить устройство, конструкцию печного оборудование Буханки, а также изучить схему подключения электрической составляющей, поскольку сам монтаж не вызывает больших сложностей.

Конструкция печки УАЗ Буханка.

Конструкция:

Отопитель включает в себя следующие элементы:

  • Радиатор.
  • Вентилятор.
  • Специальное устройство для распределения воздуха.

Существует два основных рабочих режима:

  1. При поступлении свежего воздуха.
  2. При рециркуляции потоков.

Второй режим подразумевает повышенную температуру в салоне. Для этого надо закрыть воздухозаборник, а потом открыть заслонку. При первом режиме действия производятся в обратном порядке.

Управляет всей системой специальный блок. Для регулировки служит кран. Быстрее прогреть салон позволяет новая конструкция, построенная на увеличенной циркуляции потоков и применении жидкости в радиаторе.

Важно помнить об обдуве стёкол. В противном случае это приведёт к их обледенению и ли запотеванию. Водитель и пассажиры будут чувствовать дискомфорт.

Если попадает влага, то удаляется она по воздухозаборнику. Здесь применяется стыковочное устройство.

Схема системы отопления УАЗ Буханка

Воплощенная схема системы отопления УАЗ Буханка особое внимание обладателей этого автомобиля привлекает при модернизации салона машины. Ведь все автовладельцы понимают, что интерьер этого внедорожного авто по уровню комфорта очень далек до зарубежных аналогов, хотя данная модель рассчитана изначально на эксплуатацию спецслужбами, да и что можно ожидать за столь доступную цену.

Возможные варианты тюнинга салона УАЗ Буханка

Как уже обозначено было, автомобиль УАЗ 452 создавался для соответствия высоким требованиям специализированного транспорта для МЧС, военных и медслужб. Правда, этот факт абсолютно не является констатацией того, что исполнение этого авто можно считать безукоризненным. Именно поэтому при реализации тюнинга интерьера Буханки модернизации подвергается не только система отопления, но и множество иных деталей и элементов.

Первым делом, при доработке внутреннего убранства УАЗ Буханка большинство автовладельцев производит замену стандартных жестких сидений более современными и мягкими аналогами, так как базовые сиденья могут душу вытрясти при передвижении, что особенно характерно для езды по бездорожью. Причем, некоторыми умельцами даже интегрируются кресла с обогревом и электроприводом, для чего корректируется имеющаяся схема подключения электрооборудования.

На следующем этапе внимание уделяется шумоизоляции салона УАЗ 452 и фиксации элементов приборной панели, правда, перед осуществлением крепежа элементов модернизируется система отопления Буханки, о чем будет речь вестись далее. В стилистическом плане может быть осуществлена отделка внутреннего убранства кожей, декорирование приборной панели деревянными вставками или же деталями «под дерево».

Нередко в салоне УАЗ Буханка появляются разнообразные дополнительные аксессуары, включая полочки, бардачки и пепельницы. Часто заменяется рулевое колесо современным импортным аналогом с наличием мягкой обивки из кожи или иного материала.

Конечно же, существуют и иные варианты доработки интерьера этого авто, что зависит от фантазии автовладельца, однако одним из ключевых аспектов тюнинга салона выступает все-таки модернизируемая схема отопительной системы Буханки, так как штатный отопитель со своими непосредственными обязанностями просто не справляется.

Как система отопления Буханки может быть модернизирована

Когда дорабатывается схема системы отопления УАЗ Буханка, нужно в обязательном порядке учитывать следующие аспекты.

Радиатор отопителя располагаться должен ниже уровня охлаждающей жидкости, присутствующей в системе охлаждения, чтобы данная субстанция через него более эффективно прокачивалась и всегда в нем присутствовала. Для этого можно сделать систему охлаждения замкнутой, интегрировав атмосферный клапан в крышке расширительного бачка. При этом в последнем уровень охлаждающей жидкости должен быть всегда выше установленного радиатора отопителя.

Нагнетать воздух необходимо менее шумным центробежным вентилятором, который должен располагаться по ходу воздушного потока до радиатора. Таким подходом будет дополнительно снижен уровень шума.

Через радиатор воздушный поток проходить должен исключительно за счет давления, формируемого вентилятором, а не посредством кинетической энергии. При этом сопло вентилятора дуть не должно напрямую в радиаторной соты, так как воздух проходить будет неравномерно через радиатор.

Температура нагнетаемого воздуха должна регулироваться заслонкой, смешивающей холодный и горячий воздушные потоки, а не краном. При использовании крана температура будет сильно зависеть от режима функциональности силового агрегата, а заслонкой можно регулировать соотношение обоих потоков воздуха.

Водитель и пассажир УАЗ 452 будут себя более комфортно чувствовать при формировании более высокой температуры в ногах и в районе поясницы, а более холодный воздух должен присутствовать на уровне лица для предотвращения сонливости. Для этого схема отопительной системы построена должна быть таким образом, чтобы горячий воздух принудительно подавался к ногам и стеклу, а на лицо должен поступать более холодный воздух, что можно реализовать дополнительным отбором холодных воздушных масс между радиатором и вентилятором, а также посредством регулируемой заслонки смешивания воздушных потоков.

Обновим?

Как своими руками заменить отработавшую печку? Что для этого понадобится? Всё можно выполнить по следующему алгоритму.

  1. Сливаем весь антифриз и отключаем всю проводку.
  2. Отсоединяем консоль от щитка. Убираем отопительный узел, люк воздухозаборника, снимаем уплотнитель, далее прочищаем выемки.
  3. Примеряем воздушный фильтр, сверлим отверстия не более 3,2 мм диаметром.
  4. На место монтажа наносим герметик большим слоем. Устанавливаем корпус и фиксируем. Возвращаем фильтры из салона на место.
  5. Устанавливаем в салон новый отопитель, закрепляя его шпильками и гайками «М-6». Фиксируем узел, устанавливаем затем консоль блока. Фиксируем всю конструкцию с помощью саморезов.
  6. Далее мы подключаем тягу управления и закрепляем её. Подключаем к узлу патрубки, в которых находится антифриз, и фиксируем их специальными хомутами. Потом ставим каналы обдува для стёкол.
  7. В заключение подключаем электрику, заливаем систему и проверяем, как она работает. При возникновении неполадок необходимо повторно проверить всю систему.

как подключить печку. Оценка:

#1 T.E.M.A.

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 7
  • Регистрация: 14 Январь 07
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: КИЕВ
  • Настоящее имя: T.E.M.A.
  • Автомобиль: газ-21
  • Телефон: 80683738591
  • Возраст: 18
  • Отношение к аутентичности: Серьезные переделки

#2 BOBA

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 272
  • Регистрация: 28 Август 06
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Астрахань
  • Настоящее имя: Алексей
  • Автомобиль: ГАЗ 21
  • Возраст: 41
  • Отношение к аутентичности: Сторонник модернизаций

Могу ли я пустить один патрубок на радиатор печки с танчика ( как вход) а другой с помпы ( как выход). Именно так. И еще одно, где на радиаторе печки находится вход а где выход? Особой разницы нет.

И ещё одно: если прогнила перегородка между патрубками радиатора отопителя, то печка греть не будет всё равно!

Сообщение отредактировал BOBA: 29 Сентябрь 2008 — 08:40

#3 NoComments

  • Красные колёса
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 4 003
  • Регистрация: 17 Июль 05
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Москва
  • Настоящее имя: Дмитрий
  • Автомобиль: ГАЗ-21И 1962 г.в.
  • Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

#4 BOBA

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 272
  • Регистрация: 28 Август 06
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Астрахань
  • Настоящее имя: Алексей
  • Автомобиль: ГАЗ 21
  • Возраст: 41
  • Отношение к аутентичности: Сторонник модернизаций

#5 SERZHANT

  • «Помятый» гонщик.
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 966
  • Регистрация: 29 Январь 07
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Питер, ул. Софийская.
  • Настоящее имя: Миролюбов Сергей
  • Автомобиль: ГАЗ-21(1959г.), ГАЗ-22(1966г.).
  • Телефон
  • Возраст: 37
  • Отношение к аутентичности: Другое

#6 vakula

  • Верховный шаман
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 4 893
  • Регистрация: 05 Июнь 08
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Москва
  • Настоящее имя: Буров Сергей
  • Автомобиль: ГАЗ 21И 1961 г., ГАЗ 2402 1980г.SUZUKI Grand Vitara 2,4, 2008 г.
  • Телефон: 89265410183
  • Возраст: 56
  • Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

#7 Valday

  • Верховный шаман
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 646
  • Регистрация: 25 Июнь 08
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Пензенская область
  • Настоящее имя: Владимир
  • Автомобиль: ГАЗ 21Р 1966г.
  • Возраст: 38
  • Отношение к аутентичности: Сторонник модернизаций

vakula (14.7.2009, 17:48) писал:
+1 По другому и быть не может, какие ещё «полярные мнения»!

#8 SERZHANT

  • «Помятый» гонщик.
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 966
  • Регистрация: 29 Январь 07
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Питер, ул. Софийская.
  • Настоящее имя: Миролюбов Сергей
  • Автомобиль: ГАЗ-21(1959г.), ГАЗ-22(1966г.).
  • Телефон
  • Возраст: 37
  • Отношение к аутентичности: Другое

Сообщение отредактировал SERZHANT: 14 Июль 2009 — 22:08

#9 vakula

  • Верховный шаман
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 4 893
  • Регистрация: 05 Июнь 08
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Москва
  • Настоящее имя: Буров Сергей
  • Автомобиль: ГАЗ 21И 1961 г., ГАЗ 2402 1980г.SUZUKI Grand Vitara 2,4, 2008 г.
  • Телефон: 89265410183
  • Возраст: 56
  • Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

#10 SERZHANT

  • «Помятый» гонщик.
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 966
  • Регистрация: 29 Январь 07
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Питер, ул. Софийская.
  • Настоящее имя: Миролюбов Сергей
  • Автомобиль: ГАЗ-21(1959г.), ГАЗ-22(1966г.).
  • Телефон
  • Возраст: 37
  • Отношение к аутентичности: Другое

#11 Mayor

  • Верховный шаман
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 7 888
  • Регистрация: 26 Ноябрь 04
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Баку Азербайджан
  • Настоящее имя: Адиль Мехмандаров
  • Автомобиль: ГАЗ-21Р 1966/1966 г.
  • Возраст: 55
  • Отношение к аутентичности: Сторонник модернизаций

Да что за книга то такая? Неужели шибко такая из себя вся умная? Хотя я и в мануале 21й от 1962 года находил опечатки в схеме электрооборудования, и в 24ке схему вентиляции картера вверх ногами растиражировали. Но это опечатки. А вот полярное мнение это уже серьезно.

Ну и по поводу насоса. В принципе наша помпа это обычный центробежный насос. А у такового всасывающая полость соосна валу, а полость нагнетания на переферии. А что касается направления вращения, то оно имеет значение только если крыльчатка имеет спиралевидные лопасти, ну и нагнетательный отвод расположен по касательной к крыльчатке.

#12 Igor_Kiev

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 296
  • Регистрация: 27 Декабрь 07
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Украина, Киев, Оболонь
  • Настоящее имя: Игорь Сергеевич
  • Автомобиль: ГАЗ-21С (1969), ГАЗ-21Р (1965)
  • Возраст: 44
  • Отношение к аутентичности: Сторонник модернизаций

Самое смешное заключается в следующем: если шланг от печки (подключение к верхнему патрубку) снять со стального углового патрубка (штуцера) на помпе, то при прогазовке двигателем вода отлично течёт из шланга довольно сильным напором, то есть помпа нагнетает воду (или тосол) в радиатор печки. Вот поэтому в заводском подключении печка подключается от краника печки шлангом к своему верхнему патрубку (сам краник на БЦ или на ГБЦ), а жидкость самотёком стекает через печку к нижнему патрубку и затем течёт по шлангу и стальной трубе к угловому штуцеру на помпе.

Указанный эксперимент проводить при закрытом пальцем (можно резиновой заглушкой) угловом штуцере на помпе и при несколько поднятом вверх шланге от печки (то есть выше печки), чтобы не было самотёка из печки за счёт гравитации. Этот шланг подключён к верхнему патрубку радиатора печки. Система охлаждения должна быть заправлена водой, чтобы не умыться и не залить всё тосолом.

Так что помпа всё же толкает жидкость в печку, но затем, после углового штуцера в помпе, подхватывает своей крыльчаткой эту жидкость и направляет её в БЦ для круговорота по указанной схеме, заодно омывая и охлаждая БЦ.

Сообщение отредактировал Igor_Kiev: 27 Сентябрь 2009 — 14:15

Демонтажные работы

Начинать следует с того, как снять печку на УАЗ Буханка. Процедура не самая простая, но многие автолюбители прекрасно справляются с поставленной задачей своими руками. Здесь потребуется придерживаться определённой последовательности, действовать аккуратно и просто не спешить. Иначе рискуете сломать то, что вам ещё пригодится на вашей Буханке.

  • Первым делом требуется избавиться от имеющегося тосола или антифриза в печке. Чтобы сделать это, в нижней точке кронштейна фиксации подводящих к печке патрубков нужно открутить сливную пробку. Заранее подготовьте пустую ёмкость для слива;
  • Остальная охлаждающая жидкость сливается через систему охлаждения. На современных радиаторах, устанавливаемых на Буханку, сливной кран может отсутствовать. Тогда придётся осуществлять слив путём отсоединения нижнего патрубка на радиаторе. Под него также подставьте тару;
  • Фиксация штатного буханочного отопителя осуществляется путём применения 4 болтов типа М6. Для их откручивания вам потребуется обычный гаечный ключ 10 размера;
  • Конструкторы далеко не всё продумали идеально, потому самостоятельно открутить эти болты будет проблематично. На закладных гайках здесь очевидно сэкономили. Потому требуется держать с одной стороны, а крутить с другой. Решением может стать помощь товарища, либо использование подручного приспособления для защиты от проворачивания;
  • Когда вам удастся открутить крепёжные болты штатного отопителя, можно также снять на дополнительной панели кнопки. В принципе и саму панель убирайте, поскольку в комплекте с новой печкой идёт всё необходимое. Плюс в процессе обратной установки она будет мешать. Даже если панель планируете ставить ту же, временно её лучше демонтировать;
  • От отопителя следует отключить разъём, отвечающий за питание. Также снимается дополнительное сопротивление, поскольку в дальнейшем оно не понадобится;
  • Отключите все патрубки подачи жидкости охлаждения, после чего штатный отопитель наконец-то можно будет полностью извлечь из Буханки;
  • Не забудьте также демонтировать устройство, предназначенное для управления вашим воздухозаборником. Аналогично избавьтесь от заслонок.

На этом демонтажный этап работы по замене и подключению новой печки для УАЗ Буханка можно считать завершёнными. Далее вам предстоит установка нового оборудования для создания более эффективной системы отопления в салоне автомобиля. Пока вы не начали, рекомендуем дополнительно очистить все доступные участки от возможных загрязнений, обработать металлические поверхности антикоррозийными составами, зачастить ржавчину там, где она уже успела появиться. Профилактические работы лишь продлят срок службы не только отопления, но и всего автомобиля.

Особенности электрооборудования

Для конструкторов более сложным процессом в те годы было найти качественные комплектующие для оснащения системы зажигания и освещения.

Это хорошо видно по наполнению кабины:

  • органами управления системами автомобиля;
  • контрольными приборами.


Из-за дефицита органов управления, УАЗ получил достаточно «разношерстные» элементы

Внешнее освещение

В ход шло все, что можно было доставать и наладить бесперебойные поставки на заводской конвейер.

В частности:

  • от предшественника Буханки — ГАЗ-69 заводчане позаимствовали ножной переключатель света;
  • От ГАЗ-24 фары и т.п.

Конструкция переключателя ГАЗ-69 с успехом применялась и на 452-м

Система зажигания

Поскольку на Батоны и Буханки устанавливался Волговский мотор, то и проводка УАЗ 452 для системы зажигания практически полностью была скопирована с него.


Простота конструкции позволяла легко обслуживать автомобиль вдали от гаражных условий

Дополнительный отопитель на УАЗ 09 Апр 2010 11:54 #3

  • Дельфин
  • Вне сайта
  • Администратор
  • Сообщений: 10647
  • Репутация: 3

ТЕперь о дополнительных опциях пару слов.

1. Электрическая помпа от ГАЗ Улучшает циркуляцию охлаждающей жидкости в ветви обогрева салона, а также полезна при прогоне воздушных пробок из системы. Существует в нескольких конфигурациях (в т.ч. и с внутренним подогревом). ставить можно в разрыв цепи, при чем в любой отрезок. При работе издает некоторый шум, но при общем шуме работы двигателя, почти не уловимый. Перед установкой рекомендуется разобрать и смазать герметиком, иначе при сильных морозах начинает пропускать антифриз из-за деформации пластиковых деталей.

2. Дополнительный кран от ВАЗ. Устанавливается для удобства — чтобы не лазить под капот при каждой необходимости открыть/закрыть систему. Возможно использования вариантов: ВАЗ 2101 — требует жесткой фиксации ВАЗ 2108 — не требует жесткой фиксации управление крана происходит с помощью тросика.

Замена оборудования

Если вы решили самостоятельно заменить отопитель, следует предварительно познакомиться со схемой печки УАЗ Буханки для подключения электрической составляющей. Монтировать само оборудование, закрепив его в условном подкапотном пространстве, расположенном внутри машины, не сложно. Но и тут следует придерживаться определённых правил и рекомендаций. Процесс будет рассмотреть на примере использования оборудования НАМИ, который отличается лучшей производительностью, а также может похвастаться наличием салонного фильтра, чего в штатном отопителе Буханки нет.

В действительности нет ничего особо сложного в том, чтобы на Буханке поменять штатную отопительную систему, и установить на место старой печки более эффективное и производительное оборудование.

Система охлаждения и отопления Уаз Буханка с ЗМЗ-4091 Евро-3 и 4

Система охлаждения и отопления автомобилей вагонной компоновки УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-396255, УАЗ-390995, УАЗ-390945, УАЗ-220695, УАЗ-330395, УАЗ-330365, с инжекторными двигателями ЗМЗ-4091 Евро-3 и ЗМЗ-40911 Евро-4, жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости. 

Система охлаждения и отопления УАЗ вагонной компоновки с двигателями ЗМЗ-4091 Евро-3 и ЗМЗ-40911 Евро-4.

Система охлаждения автомобилей вагонной компоновки УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-396255, УАЗ-390995, УАЗ-390945, УАЗ-220695, УАЗ-330395, УАЗ-330365 включает в себя :

— Каналы для прохода охлаждающей жидкости в головке блока цилиндров .
— Межцилиндровые каналы для прохода охлаждающей жидкости в блоке цилиндров.
— Радиатор системы охлаждения.
— Водяной насос.
— Вентилятор системы охлаждения.
— Гидромуфту привода вентилятора системы охлаждения.
— Расширительный бачок.
— Двухклапанный термостат.
— Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости.
— Датчик температуры охлаждающей жидкости блока управления двигателем.
— Сливную пробку радиатора.
— Сливной кран или пробку блока цилиндров.
— Шланги подогрева дроссельного устройства.
— Соединительные патрубки и шланги.

Схема системы охлаждения и отопления автомобилей УАЗ вагонной компоновки с двигателем ЗМЗ-4091 Евро-3.

Схема системы охлаждения и отопления автомобилей УАЗ вагонной компоновки с двигателем ЗМЗ-40911 Евро-4.

Система охлаждения автомобилей УАЗ вагонной компоновки с двигателями ЗМЗ-4091 Евро-3 и ЗМЗ-40911 Евро-4, согласно руководства по эксплуатации, должна быть круглогодично заправлена низкозамерзающей охлаждающей жидкостью ТОСОЛ-А40М или ОЖ-40 «Лена». При температуре окружающего воздуха ниже минус 40 градусов, в системе охлаждения должна применяться низкозамерзающая жидкость ТОСОЛ-A65М или ОЖ-65 «Лена».

Емкость системы охлаждения двигателей ЗМЗ-4091 Евро-3 и ЗМЗ-40911 Евро-4, включая систему отопления, составляет :

— Для автомобилей УАЗ-374195 и УАЗ-330395 : 12,7 литра.
— Для автомобилей УАЗ-396295, УАЗ-396255, УАЗ-390995, УАЗ-220695 : 13,7 литра.
— Для автомобилей УАЗ-330365 и УАЗ-390945 : 13,6 литра.

Рабочая температура охлаждающей жидкости в системе охлаждения должна находиться в пределах 80-105 градусов. Допускается кратковременная, не более пяти минут, работа двигателей ЗМЗ-4091 Евро-3 и ЗМЗ-40911 Евро-4 при повышении температуры охлаждающей жидкости до 109 градусов. В случае загорания контрольной лампы перегрева охлаждающей жидкости надо немедленно установить и устранить причину перегрева.

Система отопления УАЗ вагонной компоновки с двигателями ЗМЗ-4091 Евро-3 и ЗМЗ-40911 Евро-4.

Жидкостная, совмещенная с системой охлаждения двигателя, система отопления автомобилей УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-396255, УАЗ-390995, УАЗ-390945, УАЗ-220695, УАЗ-330395, УАЗ-330365 включает в себя :

— Радиатор отопителя кабины.
— Радиатор отопителя салона, кроме автомобилей УАЗ-374195, УАЗ-330395, УАЗ-330365.
— Дополнительный насос системы отопления.
— Штуцер подачи охлаждающей жидкости в отопитель салона.
— Кран включения отопителей с дистанционным управлением.
— Сливной кран или пробка системы отопления.

Система отопления на автомобилях с двигателем ЗМЗ-4091 Евро-3 отличается от системы отопления автомобилей с двигателем ЗМЗ-40911 Евро-4 местом расположения дополнительного электрического насоса системы. В первом случае он включен в магистраль радиатора отопителя кабины, а во втором — в магистраль радиатора отопителя салона.

Для нормальной работы отопителей кабины и салона, температура охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя должна быть не менее 80 градусов. Для включения обоих отопителей в работу, необходимо дистанционной из кабины или вручную открыть кран включения отопителей и в случае надобности включить дополнительный насос системы отопления.

Для повышения интенсивности обогрева кабины и салона оба отопителя оснащены электродвигателями МЭ236 мощностью 25 Ватт с лопастным вентилятором. Их включение и выключение производится отдельными выключателями на панели приборов. Силу внешнего потока воздуха, проходящего через радиатор отопителя кабины, может регулироваться изменением положения крышки вентиляционного лючка передка.

При низких температурах воздуха можно установить на автомобиль утеплитель, который крепится на облицовке радиатора с помощью винтов. В этом случае можно будет регулировать температуру жидкости в системе охлаждения и отопления двигателя путем закрытия или открытия клапана утеплителя.

Похожие статьи:

  • Модификации ЭБУ МИКАС-11 на автомобилях ГАЗ, УАЗ, ПАЗ, применяемость, назначение контактов, схема, функция самодиагностики, коды ошибок, основные датчики ЭСУД на МИКАС-11.
  • Стартеры Iskra AZE 2154, Прамо-Электро 11.131.568, БАТЭ 5112.3708, ЗиТ 6012.3708, возможные неисправности и способы их устранения.
  • Генераторы Iskra ААК 5572, ААК 5730, БАТЭ 3212.3771, 32112.3771, Прамо-Электро 5122.3771, 5122.3771, ток отдачи, размеры, эксплуатация.
  • Пятиступенчатая коробка передач АДС 420.3182-1700010 для УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3303, УАЗ-2206, c двигателем ЗМЗ-409, УМЗ-417, УМЗ-421, характеристики.
  • Поиск неисправностей в системе управления двигателем ЗМЗ-405, ЗМЗ-406 и ЗМЗ-409 Евро-2 с блоками управления Микас-5.4, Микас-7.1 или Микас-7.2.
  • Головка цилиндров, клапанный механизм и привод распределительных валов двигателей ЗМЗ-405, ЗМЗ-406, ЗМЗ-409, места контроля, предельные размеры, устранение дефектов.

Уаз буханка передняя печка схема. Салон автомобилей УАЗ. Отопление и вентиляция

Я сделал забор воздуха для печки из салона (при закрытом штатаном воздухозаборнике). Для этого я под панелью приборов прорубил «карман» в шахту воздухозаборника. Теперь, когда закрываешь родное «хайло», воздух в печку поступает из-под панели приборов. Но вот какая проблема — моментально замерзают боковые стекла (хоть стоя, хоть в движении). Если открыть родной возухозаборник — стекла оттаивают. Может кто знает, в чем дело, или знает другой способ организации подачи воздуза из салона?

Ну так это не только на УАЗе проблема, а вообще на любом авто. Просто воздух, который ты пытаешься гонять по кругу (из салона в салон), имеет большую влажность, а так как ты еще и дышишь:-), то влажность постоянно растет. Ну дык и будут запотевать:-(По идее надо забираемый из салона воздух как-либо осушать (фильтр или что-то подобное). Но как это сделать попроще — черт его знает.

На самом деле хорошая в этом отношении схема была на 452 (сейчас от нее завод почему-то отказался). Воздух мог забираться как снаружи, так и изнутри, а также возможно было пускать воздух мимо печки. Это позволяет летом использовать печку как дополнительную секцию радиатора для охлаждения. А почему завод отказался от этой схемы?

У меня две зимы стоит печка от М-2140. Места занимает меньше, а греет — езжу в свитере при -15. Ставится на место штатной. Нужна водостойкая фанера, дрель, электролобзик для пиления фанеры. [прислал vasiliy] Доработка штатной «печки» 3151

Я отодвинул печку (радиатор) от кожуха путем удлинения тяги, на которой она держится. Между кожухом и печкой вставил деревянную палочку с двух сторон и заново закрепил (затянул). Естественно, тяга родная была короткой, так я «удлинил» петлей из стальной проволоки. Кстати радиатор на пару см выдвинул к себе в салон. Весь процесс занял 10 мин.

Немного доработал свой штатный отопитель. Снял печку. Прокладка-уплотнитель вероятно ещё на заводе была поставлена косо и судя по «пролежням» не обеспечивала нормального уплотнения. Край «печки» был еще при монтаже на заводе погнут, причём в самом водолейном месте. Дренажное отверстие было при сварке забито «соплями» и было практически непроходимо для воды.
Модернизация свелась к выправлению всяких вмятин, неровностей и щелей. Идеала достичь не удалось, но результаты всё равно впечатлили. Штатный моторчик-жужжалку заменил на скоростного монстра от АЗЛК 2141. Крепежи почти совпали потребовалось чуть-чуть ширкнуть надфилем. Купил и рекомендованую крыльчатку от М-412. Она не лезла на шток из-за лишних 0,5 мм. Решил сверлонуть. Сверлонул так, что сверло закусило, потянул, рванул, отломил втулку от крыльчатки. Плюнул и оставил штатную вертушку, ибо она садится на шток идеально. В двигателе удалил родной убогий краник перекрывающий циркуляцию в «печке», установил вроде от М-412 с возможностью управления тросом. Резьба один в один. Только кран надо прежде разобрать, а потом заворачивать и снова собрать уже завернутый. Иначе при вращении детали упираются в крышку головки. Тросик купил штатный УАЗовский для заслонки. Обозначение заслонки содрал наждаком. Из двигателя прошел сверлом на 10 мм, две перегородки (на, что отопитель в салоне крепится), сверланул третью из салона, убрав комбинацию приборов. Трос установил вставив для герметичности и защиты резиновые колечки (не знаю как их точно называют) наковыряные от всякой радиоаппаратуры. Всё получилось как заводское. Подключил к кранику в моторном отсёке. Фурычит. Краник этот имеет выход смотрящий вертикально вверх. На него удачно подошла трубка от ВАЗ-2108, (с мотора на отопитель которая идет с изгибом). Второй шланг остался родным. Всё стянул хомутами «Норма». В месте крепления вазовской трубки к кранику получилась самая высокая точка. Значит в ней будет воздух. Заехал мордой на эстакаду и дал пр..раться движку. Только в радиаторе булькнуло. Да, чуть не забыл, радиатор отопителя вставляя в печку как советовал «За рулем» прикрыл с одной стороны листом жести. С великими осторожностами и аккуратностью всё установил на место.
Дури у нового отопительного мотора оказалось с избытком. Из всех щелей отопителя идут настолько тугие струи воздуха, что в сравнение прежний моторчик просто не просится. [Скрежет]

Заменил родной моторчик печки на мотор от 2141. Из доработок: нужно в посдочной пластине (на кторую мотор крепится) расточить круглым надфелем отверстия под болты: у 41го расстояния между центрами болтов на 3мм больше, а так же отпилить нижний конец вала на моторе (у 41го две крыльчатки). Разница чувствуется сразу — мощность потока возрасла раза в два. Дополнительная печка

Можно поставить в «козлика» вторую печку (салонную от буханки («улитку»?) или от иномарки). Печка размещается между передними сиденьями и подключена последовательно основной печке.

Печку ставить параллельно основной. Тройники нужно ставить непосредственно на входе-выходе, на сам мотор. Если шланги ко второй печке получаются много длиннее, чем к первой, то лучше поставить в оба контура и жидкостные электронасоснасосы (от Газели).

Я на зиму ставлю салонную печку от Газельки, ну и пусть шланги тянутся под заднее сиденье (так это дополнительный радиатор). А то что говорят, что вторая печка будет плохо греть (при последовательном подключении — (У)) — это ерунда полная, тепла в движке дочерта и если термостат исправен и горячий тосол не идет в радиатор да машина не продувается насквозь, то вторая печка включается только после -25.
Отсоединяешь шланг выходной из штатного радиатора и длинным армированным шлангом пускаешь назад, от печки возвращается другой шланг и через переходную трубку на хомуты к отсоединенному ранее шлангу. Шланг не знаю от чего (покупал в хозяйственном), толстостенный. Выключатель дополнительной печки делай отдельно, на ходу как правило штатная работает в полсилы (чтобы стекло не обмерзало) и задняя так же, но теплоотдача у нее гораздо больше — галоши на валенках чуть не плавятся!
И еще я заменил моторчик штатный на моторчик от М-2141 (он мощнее).

Шланги в Москве делает завод «Каучук» — ул. Усачева, 11. Это недалеко от м. Фрунзенская. Напротив рынка большое здание, примерно посередине его около одного из въездных ворот маленькая дверь в магазин. Да, и это важно! Тосол «держит» не любая резина — то, что дачники используют для полива, не подходит под тосол. Для этого делают рукава с внутренним слоем из специальной резины, которую в магазине должны знать под названием «Дюрит».

Провода нужны примерно по 1,5 м каждый (с запасом)

Смело сплачивайте короткие шлаги посредством фторопластовых тройников и переходников для пласиковых водопроводов. Хомуты берите «нормовские». Теплопотери из-за стыков не будет. А вот на что действительно придется потратиться, так это — электропомпа, ее надо установить после обычной, перед двумя печками. Если этого не сделать, вторая печка, скорее всего, будет холодной. Не используйте поливочные шланги — они расползаются. А если приперло, поварите кусочек шланга в кастрюльке в тосоле минимум тридцать минут, причем перед тем, как бросить в кипящий тосол, заморозьте в морозилке до стучащего состояния. Если не расползется — можно ставить…
Когда в вашей машине появится вторая печка, вы поймете, что жизнь значительно прекраснее, чем вы думали до этого. В частности, в «помойке» 2 печки охлаждают двигатель со 120 до 80 градусов за 1 минуту!

Исходные данные УАЗ -31519, пол залит «аеродромной» резиной, тепло -шумо изоляции нет если не считать «люксовые » коврики закрывающие двери.
В связи с похолоданием озаботился установкой второй печки для чего прикупил следующее:
1.Печка салонная от Газели — 1200р. (радиатор закрытый мет. кожухом к которому прикручен мотор с пропеллером) Есть в продаже салонная от Соболя теже яйца только в пластмассовом кожухе и на 300р дороже.
2. 5 метров шланга для отопительной системы. В магазинах продают резанные по 1 метру, но лучше найти целиковый.
3. 5 нормовских хомутов 27- 19 если память не изменяет.
4. Три литра тосола на доливку.
Провода и прочая мелочь из старых запасов:))
Печку воткнул между передними креслами. Под крепление идеально подходят отверстия в полу для ремней безопастности. Под третью точку крепления печки просверлил небольшуб дырку в кожухе который над коробкой -раздаткой и прикрутил на саморез. Шланги и провода стянул между собой ленточными хомутами и закрепил на кожухе в нескольких местах. Пропустив между рычагом переключ. скоростей и рычагами раздатки. Короче прямо над болтами кожуха по центру. Провода подключил к штатной печке. Отдельным выключателем решил не заморочиватся. Тосол сливал только с двигателя и не много литра два. Шланги подключил следующим образом: из головки блока в нижний патрубок радиатора штатной печки, из верхнего патрубка штатной печки в нижний патрубок дополнительной и соответсвенно из верхнего патрубка дополнительной в помпу. ЕСЛИ ПОДКЛЮЧАТЬ ПО ДРУГОМУ РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ!!! Или помпы не хватит чтобы прокачать этот контур или радиаторы быдут грется на половину. Положительный эфект от доп печки есть, пасажирам сзади стало гораздо теплее да и салон прогревается быстрее.

При покупке авто выбросил печку, которая висит на перегородке, взял радиатор от Нисы, прилепил к нему три(старинных, больших) вентилятора 12 В от компьютера на прямую продувку и поставил все это в салон под переднее сиденье. Прорези, которые идут наружу для забора воздуха закрыл ДВП. В прошлом году пришлось ехать при Т около -30 и стекла задних дверей оттаяли довольно быстро. Пассажиры тоже не жаловались. Наверно можно поставить под сиденье таким же образом и переделанный штатный радиатор, да, впрочем, места много, можно поставить радиатор от любой машины. Например основной радиатор от «Жигулей» (где-нибудь сбоку) или т.п.. Штатный плохо греет из-за того, что:
1) Воздух (морозный) забирается с улицы;
2) Улитка хорошего напора воздуха не дает;
Шланги остались от штатной.Из крана идет шланг с тройником на обе печки. В перегородку врезал проходной шаровой кран с красной ручкой. Так, что задняя печка включается отдельно. Обратка с задней печки идет в помпу, с передней в нижний патрубок радиатора через тройник. Кстати, после учстановки жигулевского термостата передняя печка стала греть намного хуже. Задняя просто великолепно. Заметил, что, если кран на перегородке(с красной ручкой) открывать не до конца, температура печек выравнивается.
Хочу попробовать переставить обратки местами, чтобы лучше грела передняя печка или поставить прокачной насос от Газели.

Фотография автобусной печки.
Установлена так, что дует вдоль боковой двери.
Доработка воздухозаборника печки

Выкинул штатный лючок со всеми потрохами, отверстие по периметру окружил бортиком высотой 1-1,5 см, а сверху прикрыл коробкой высотой 3-3,5 см открытой спереди (лучше там установить сетку). Длина коробки — от заднего края отверстия забора воздуха и не доходит 2-3 см до капота. Края коробки не нужно делать герметичными (попавшая вода должна вытекать). Достоинства были оценены в первый же дождь — вода в печку на попадает и обогрев идет не паром, а сухим горячим воздухом. Аналогично и на стоянке — в печке сухо. Единственный недостаток — воздух идет постоянно (как на Волге 3110)- эту проблему можно решить, оставив штатный люк, но при этом несколько «зарезается» воздушный поток. При (я брал Газелевский) недостаток постоянного дутья практически не ощущается. [Чиф]

Уплотнение лючка воздухозаборника печки изначально неправильное, поскольку верхняя кромка лючка находится заведомо ниже поверхности капота, а потому вода всегда будет литься в салон через печку. Сделал следующее: снял люк, уплотнение, вырезал из какой-то пластмассы толщиной 12 мм рамку точно по размеру дна впадины под уплотнитель (не уплотнителя! ), посадил эту рамку во впадину на герметике и закрепил четырьмя винтами М3, головки — впотай. У крышки лючка отрезал заднюю часть юбки, приклеил уплотнение к лючку. С помощью матрицы и пуансона из 10 мм фанеры выдавил из черного пластика корытце размером на 15 мм (в обе стороны) больше крышки лючка. Установил лючок на место и «по месту» двумя винтиками укрепил к нему сие корытце. Все! Воды в салоне нет даже в самый сильный дождь, даже при движении «с ветерком»!!! [Ермаков Андрей aka Махно]

Посетив местный авторынок, приглядел для УАЗ 3151, «колпак» воздухозаборника. Стремная поделка черного цвета из самопального стекловолокна. После долгих выборов у меня оказалась самая прямая и ровная. Обычно такие колпаки на лючек воздухазаборника владельцы УАЗов, садят на герметик или резиновую прокладку из микропоры. Закрепляется всё 4-мя саморезами. Так как я не был уверен, что этот прибамбас, надолго приживется на моей машине, сверлить дыры под саморезы, как-то не хотелось. Способ был найден. В автомагазинах, продают ДВУСТОРОННИЙ СКОТЧ. Это что то типа микропористой резины, разной ширины, имеющей обе клейкие стороны. По периметру колпака, в два слоя (чтоб потолще) наклеил этот самый скотч. Из печки теперь не течет. Совсем. Сухо. [Скрежет]

По работе часто приходится использовать такой скотч. Но для машины у него есть один небольшой недостаток. Он в мороз не так хорошо держит как в тёплое время года. Боюсь отвалится твой колпак. Старый хозяин моего УАЗа посадил сей колпак на саморезы. Эффективность его стремилась к нулю. Я снял смазюкал герметиком и теперь сухо:) Заливает только когда накрывает капот волной при форсировании луж на большой скорости. Откуда в салоне запах выхлопа?

С самого начала ощущался запах «движка» — уплотнитель-то между капотом и кузовом никакой, вот печка и сосет.
Я поставил на кромку кузова вдоль всего края Волговский уплотнитель проема двери (штатную резинку выкинул). В добавок к свежему воздуху, еще и вода на трамблер и прочее не льется.
Точки контроля — картер (в т.ч. и система вентиляции), коллектор ну и приемная труба. 2 и 3-й варианты обычно выдают себя соответствующим звуком.[Чиф] Проблема такова: купил новый УАЗ 39629, продали без печки (была в нагрузку), поставил сам. Результат: задняя греет, передняя нет. Пережал вход на заднюю хомутом — стала греть передняя. Подскажите, что надо делать, а то ведь ЗИМА приходит внезапно.

Ну, тут, скорее всего, помпа. Уж очень с этой помпой на 100 л. с. проблем много возникает — по крайней мере, если судить по покупаемым у нас запчастям. Да и водители жалуются. А может, с радиатором печки что-нибудь? Или со шлангами… [Михалыч] К вопросу об обогреве салона «буханки»

Как радикально улучшить работу передней печки в буханке (печка старого образца)? Все щели-дыры замазаны, салон утеплен. Уровень и температура ОЖ в норме. Но при -15 С спереди очень даже не жарко. Задняя печка греет нормально. Печки соединены последовательно, причем работа задней печки (она первая стоит в цепочке) на эффективности передней не сказывается.

Купив и отремонтировав буханку, в первую зиму, несмотря на комплекс мер по утеплению салона, чуть не околели. Дело оказалось в многочисленных щелях между кузовными элементами (кстати, справедливо и для новых авто). Поэтому рекомендую при помощи лампы-переноски просветить все стыки элементов и корпус печки. Выяснилось, что щели имеют место быть на стыке передка и тоннеля, стыка передка и печки, там, где тоннель соединяется с крыльями (ниши за правой ногой водителя и левой ногой пассажира), а также в месте сопряжения карманов (где подфарники стоят) со стойками передних дверей. Такой же ревизии подвергся передний отопитель. Выявились многочисленные щели в корпусе печки, а радиатор был установлен без каких-либо уплотнителей. В результате всего этого холодный воздух прямиком свистел в кабину, минуя радиатор печки.
После мероприятий по ликвидации незапланированных отверстий (была потрачена половина кубика оконной замазки) микроклимат в кабине более-менее нормализовался, хотя эффективность передней печки оставляет желать лучшего.
Заднюю печку приспособили от ГАЗ-53, использовав ее текстолитовый корпус и радиатор. Турбинку и мотор взяли от «Волги», подогнав по месту. Печку закрепили с внутренней стороны перегородки за передним пассажирском сиденьем, прорезав отверстия для забора воздуха и соответственно его выхода. Воздух забирается из салона. Несмотря на сомнения, эффективность печки оказалась приемлемой и сзади при -20..25 С погода очень даже теплая. По моему мнению, пункт №1 в утеплительных мероприятиях — ликвидация дыр и щелей. [Леха452СПб] Управление краном печки из кабины

Надоело мне отсутствие на водительском месте крана отбора охлаждающей жидкости для печки. Прошвырнулся на строительно-хозяйственный рынок и купил: импортный шаровой сантехнический кран, пару переходников — удлинителей, несколько больших гаек, метра 2 армированного пластикового шланга, хомуты для затяжки, Г-образную скобу (для навесных замков) с такой дыркой, чтобы можно было закрепить кран.
3 часа работы, и теперь у меня справа к корпусу печки, у левого колена пассажира, аккуратно прикреплен КРАСИВЫЙ НИКЕЛЕРОВАННЫЙ КРАН С ЯРКО-КРАСНОЙ РУЧКОЙ!!!

В предверии холодов поставил за выпускным шлангом термостата обычный (правда итальянский с ручкой) шаровой кран. Так как у меня «батон», то доступ к крану всегда под рукой. Нечего и говорить, что тепловой режим теперь всегда в моих руках. Вся доработка заняла 2,5-3 часа.

Можно в место краника ввернуть отвод-уголок от Волги или открыть до упора родной (если он в таком положении не течёт), а в подводящий шланг врезать кран от ВАЗ-2108, по моему опыту один из самых надёжных, кроме того к нему легко сделать тросик управления заслонкой крана. У меня именно такая конструкция работает уже 2-а года. [Блудный] июль 2003

Попытаюсь предоставить лично созданный эскиз «намордника» на буханку. Материал у меня — кожзаменитель с подкладкой типа ватина. Крепление — раньше были ремешки по углам, но в процессе эксплуатации утеряны. Сейчас на этих местах проволочные петли, крепящиеся за пресс-масленки дверных петель (естественно, с натягом). На месте открывающихся клапанов сделаны двойные подкладки из толстого брезента… Раньше под «намордник» подкладывали старое одеяло.

Картинка печки 3741 и схема подключения дополнительной печки

1. Попробуй электрообогрев стекол- не сказать чтоб хорошо, но можно. Есть специальные 12-вольтовые фены и вентиляторы с обогревом.
2. Попробуй вывести обдув из печки просто рукавоми, закрепить дефлектор (пластмассовую деталь от пылесоса) повыше — потери воздуха в родных не лезут ни в какие ворота.
3. Попробуй обработать стекла водоотталкивающим составом типа Never Fog — помогает от конденсации воды (не намораживания сразу в лед).

В свое время коллега из северных краев рассказывал о технологии изготовления двойных стекол. В двух словах: на имеющиеся стекла по углам накладываются четыре куска резины, на них кладется точно такое же стекло, затем щель между стеклами заделывается сырой резиной.

Когда работал в Якутии, мы на все наши УАЗы сажали вторые стекла, технология такая: обычный пластилин в теплом гараже, изготавливаешь из него несколько дисков размером со старую 5 копеечную монету, на них сажаешь второе стекло, чтобы воздух был между стеклами (около 5 мм прослойка), обмазываешь по периметру пластилином, оставляешь маленькую дырочку в обмазке ~3X3 мм сбоку, и готово.
В мороз пластилин держит даже тяжелые лобовые стекла грузовиков прекрасно на любом бездорожье. Минус в том, что в гараже слишком жарко топить нельзя, до +15 еще ничего, а потом сползет вся конструкция.
Даже на форточки можно, из обычного оконного вырезать и примазать.

Я бы пошел следующим путем:
1) температура двигателя если меньше 80 — плохо. Выход — на 80 гр (УАЗовский — на 70), на худой конец . Думаю, в мороз перегрев маловероятен.
2) Теплоотдача радиатора УАЗа очень мала. Решение вопроса — от до . Из наших радиаторов наибольшая теплоотдача у радиатора АЗЛК-2141. Также слаб поток ОЖ через радиатор печки — можно поставить электронасос от Газели.
3) Мала производительность вентилятора — можно поставить что-нибудь мощнее (например, моторчик от ВАЗ-2108) или опять же сделать новую печку с нагнетателем от того же ВАЗ-2108
4) Плохая вентиляция салона (как ни странно, но воздух должен уходить, унося с собой влагу из дыхания, иначе она будет оседать на стеклах. Сюда же следует отнести и снег, засасываемый печкой, и превращаемый в воду. Решение — поставить синтепоновый «фильтр»).
5) (окна, двери, панели). Очень хорошо помогает пенополиэтилен.[Чиф]

Электропомпа умирает через одну зиму. От газелистов про нее много наслышан 03.2003

Бывает ремкомплект на нее, туда входит: резиновое колечко и пластмассовая фибра. Делал я еще уплотнение из маслосъемного колпачка. [Браконьер] Съемный дефлектор

На обычном УАЗике с нижними дворниками в ненастную зимнюю погоду наблюдается обледенение левой щетки (особенно дальнего ее конца).
Для борьбы с этим явлением изготовил простейший съемный дефлектор, который перенаправляет теплый воздушный поток от правого воздуховода в «мертвую зону» между воздуховодами (где и находится большая часть левой щетки).
Примерные размеры:

ВАЖНО! Правильная работа клапана зависит от направления потока жидкости. Если врезаться в этот патрубок, то подключение клапана должно быть таким.

Я сначала сделал наоборот – в результате клапан был постоянно в открытом положении.
Не повторяйте такую ошибку…

Правильное подключение клапана Блок управления — на месте аварийного вибратора. Питание на блок управления подал через отдельный выключатель. Датчик — ниже радиатора со стороны шлангов (печка НАМИ). Регулятор — в правой заглушке печки

Бывает и такое… Печка буржуйка в Уазике, картинки кликабельны.




К 2016 году Буханку (если официально то грузопассажирский УАЗ) уже неоднократно отправляли на пенсию.

Однако востребованность в неприхотливом, дешевом, отечественном автомобиле на просторах нашей Родины, особенно в глубинке, столь велика, что каждый раз как птица Феникс возрождалась.

И даже такой патриархальный класс автомобилей коснулись изменения.

Вкратце, рассмотрим, что же изменилось, а что нет. (На примере УАЗ-390995 выпуска 2012 года)


Первое, что сразу бросается в глаза — двигатель ЗМЗ-409.


Теперь он соответствует нормам ЕВРО-3, для чего в системе выпуска установлен катализатор.


Мотору очень тесно в отсеке. Там и 417 двигателю было тесновато, а уж современному инжекторному и подавно.


Для замены четвертой свечи даже пришлось делать технологическое отверстие в кожухе.

На снимке его видно закрытым резиновой заглушкой.


Зато теперь в салоне, в штатной комплектации, откидной столик, две быстросъемные (при помощи отвертки) табуретки и задний диван.


За пассажирским сиденьем, так же как и раньше, установлена дополнительная печка салона.


А за водительским сиденьем, вместе с привычным аккумулятором, располагается блок управления двигателем.


Сиденья с подголовниками, но без продольной регулировки. Это следствие того, что очень мало места по высоте между аркой переднего колеса и крышей. И установка любого механизма украдет драгоценные сантиметры. Поэтому крепятся сиденья как в старину — при помощи скоб и ушек.

Исчезла одна из подножек (левая) на бампере. Вместо нее теперь «пустышка». Массивный крюк, в угоду нормам безопасности, тоже канул в лету.



И почему то даже руль установлен старый, жесткий

Хотя на пассажирской линейке ( , ) руль установлен «мягкий», двухспицевой. Правда в той линейке еще присутствуют ГУР и АБС! Так, что видимо, такая комплектация 🙂

Переключатель ближнего/дальнего света остался там же — на полу:


И переключатель головного света все такой же. (Тумблер бензобаков, видимо, решено было выдержать в едином стиле)


Не порадовало качество и эстетика сварных швов. 🙁 А так же оргалит в качестве отделочного материала. (Оргалит — материал, получаемый горячим прессованием массы либо сушкой древесно волокнистого ковра (мягкие ДВП), состоящей из целлюлозных волокон, воды…)


В общем как была Буханка конструктором, так и осталась. После покупки нужно сразу засучивать рукава и заниматься улучшайзингом: утеплять, герметизировать, перекомпоновывать, устанавливать музыку, связь, улучшать вентиляцию и т.д.


В этой статье рассказывается, на что следует обратить внимание про покупке подержанного . Большую часть информации я собрал, когда готовился купить УАЗ для себя, а затем дополнил и исправил текст, учтя собственные хождения по граблям 🙂 Статья о покупке УАЗ 3151х, известный как «козёл», однако большая часть информации актуальна и для любителей такой чудесной машины, как «буханка».

Что спросить по телефону

Разумеется, аборты по телефону не делают. В смысле — машину не покупают. Но зато вы можете решить, стоит ехать на осмотр машины или нет. Стоит учитывать, что мнение продавца часто субъективно и предвзято. Равно как и покупателя 🙂
год выпуска, цвет, пробег, начальная стоимость
состояние кузова (коррозия, перекрашен, антикор, вмятины)
крыша (металлическая, родная, заводской установки)
тип мостов (редукторные, колхозные, спайсер)
расход топлива и моторного масла
тип подвески (полностью рессорная или пружинная спереди)
наличие ГУРа
общее состояние автомобиля (с точки зрения продавца)
переделки владельца
проблемы с номерами кузова, рамы (шасси), двигателя
число владельцев автомобиля с момента его приобретения
место последней регистрации
возможность снятия/постановки на учет

Куда смотреть на стоянке

Полностью исправных УАЗов не бывает, равно как и полностью сломанных 🙂 Большинство неисправностей может быть устранено без последствий — вопрос только в необходимых затратах времени и денег.
Двигатель

До появления Хантера штатно ставились карбюраторные двигатели (чем выше по списку, тем чаще встречаются):
УМЗ 417 — 2,4 л., гильзованный
УМЗ 421 — 2,9 л., не гильзованный
ЗМЗ 402 — 2,4 л., гильзованный
ЗМЗ 410 — 2,9 л., гильзованный
На Хантер устанавливается ЗМЗ 409 — 2,7 л., не гильзованный, инжекторный
Подробнее о двигателях УАЗа можно прочитать на УАЗБУКЕ.
должен заводится 🙂 Не должно быть синего или черного дыма из выхлопной трубы. Из маслоналивной горловины (крышку открывать осторожно) и шланга отвода картерных газов (снять с воздушного фильтра) не должно ОБИЛЬНО дымить. Просим кого-нибудь газануть пару раз, когда будем смотреть на выхлоп и картерные газы. Внимательно (с умным видом) слушаем двигатель на разных режимах. Клапана могут стучать — тепловые зазоры часто не отрегулированы. Но в целом никаких стуков и звонов быть не должно. Снизу двигателя ищем потёки масла. Сухой двигатель УАЗа — это фантастика (особенно карбюраторный) и капля на нижней крышке картера сцепления — непременный атрибут. Но потёки не должны быть обильными и под машиной не должно быть лужи.

Также проверяем:
Систему смазки
Для карбюраторных двигателей давление масла 4 кгс/см2 — хорошо, 1,2 кгс/см2 — минимум. Масло должно быть по верхнему уровню, без пены, странных примесей и пузырьков (смотреть на масляный щуп).
Компрессию
Стоит проверить, если состояние двигателя вызывает сомнения 1,0 МПа — хорошо, 0,6 МПа — минимум, важна равномерная компрессия по всем цилиндрам.
Систему охлаждения
Проверяем наличие тосола в расширительном бачке. Тосол должен быть чистым и прозрачным, без масляных пятен и разводов. Не должно быть подтёков тосола на радиаторе и двигателе. Двигатель должен прогреться до 75-85 градусов и держать постоянную температуру.
Генератор
При движении или небольшой подгазовке на плюсе аккумулятора должно быть около 14 вольт. На ХХ — не менее 12. Обычно достаточно показометра на приборной панели.
— Давление масла измеряется на скорости 60 км/ч при включенной прямой передаче и выключенном масляном радиаторе. На ХХ давление масла будет ниже. Для примерной оценки давления можно просто погазовать. Обычно достаточно встроенного датчика давления масла и показометра на приборной панели.
— Компрессию есть смысл измерять, если двигатель имеет большой пробег (более 80 тыс. км.), если плохо тянет или троит. Если давление масла мало или датчик/показометр давления масла не работает. Вы можете прочитать подробнее об измерении компресии и о том, как интерпретировать результаты. Для карбюраторного двигателя УАЗа компрессия должна быть не менее 6,65 кгс/см2 (660 кПа). Разница давления в цилиндрах не должна превышать 1 кгс/см2 (98 кПа).

Кузов

Основная проблема кузова — коррозия. Здесь многое зависит от владельца.
Места, где ржавеет сильнее и чаще:
Боковые стойки, идущие от пола к приборной панели, особенно на стыках с полом
Места крепления заднего сиденья (там поворотные кронштейны — умирает вокруг них)
Стыки с уплотнительной резиной стекол, особенно рамка лобового стекла
Часто гнилость кузова проявляется под пластиковым обвесом
Ожидаемы дырки или сильная ржа в полу в районе подножки водительской двери, под педалями
Пороги ржавеют изнутри — там скапливается грязь и влага
Юбка кузова сзади — смотреть на кузов снизу под задними фонарями
Проверяем:
Двери — работа замков при закрывании, щели сверху и снизу двери
Прямо ли стоят болты подушек крепления кузова к раме (смещение кузова при аварии).

Трансмиссия, Рулевое и Тормоза

В отличие от двигателя на узлах трансмиссии не должно быть капель масла. Смотрим КПП, РК, ГП переднего и заднего моста, а на военных мостах так же бортовые редукторы. Ничего из вышеперечисленного не должно шуметь на ходу при движении под нагрузкой, накатом и в режиме торможения двигателем. Исключение — РК с прямозубыми шестернями может тарахтеть в режиме торможения двигателем, а так же иногда под нагрузкой.
Рулевое должно быть без сильного люфта и заеданий.
КПП должна позволять включать передачи легко и без и выпадения. Посторонних шумов при этом быть не должно, кроме негромкого «щелк» и громкого «гррр-р-р-р» при включении 1-ой и 2-ой передачи для 4-ступ. КПП старого образца.
Должен включаться передний мост и пониженная передача (хабы на передних колёсах должны быть включены)
Шкворни не должны иметь люфта (покачать за верхушку передние колеса — люфта быть не должно)
Минимальный выбег с выключенной на скорости 50 км/ч передачей — 400 м. К сожалению при покупке выбег обычно оценить не удается.
Тормоза должны схватывать с первого нажатия, усилие не должно быть очень большим. При торможении машину не должно уводить в сторону.
Игольчатые подшипники крестовин карданов не должны люфтить совсем, шлицевое соединение должно иметь небольшой люфт — кардан не должен качаться вверх-вниз более чем на 2-3 мм.
Кардан может прилично люфтить, если его повращать. Но люфт должен быть не в соединениях кардана, а в мосту и РК/КПП. Так на большинстве УАЗов.
На старых и сильно ржавых машинах стоит проверить состояние сливных/заливных пробок агрегатов (не срезаны ли шлицы под торцевой ключ)
— Как отличить частично-синхронизированную КПП. Двойной выжим и перегазовка.

Рама

Кроме масляных потёков и карданов, лёжа под машиной стоит осмотреть раму. Рама может быть ржавой, но должна быть крепкой. Обычно проблемы с рамой бывают только у достаточно старых машин (разрушение коррозией) или побывавших в очень серьезных передрягах (деформация). Ржавеет рама сильнее всего у сочлинений. Смотрим на болты крепления амортизаторов, рессор, стремянки болтов. Это все должно выглядеть аккуратно, сильная ржавчина — это плохо. Ведь эти гайки когда-то надо будет открутить! Проверяем кронштейны крепления задних амортизаторов, крепления задних рессор — они могут отгнивать на старых рамах
Остальное

Стоит осмотреть шины: резина должна иметь равномерный износ — это важно! Берем у владельца ПТС или СР и ищем или просим показать номер кузова, двигателя, рамы (шасси). Особенно интересно увидеть номер рамы — часто он бывает стёрт ржавчиной, но указан в ПТС и СР. Тогда предстоит волокита по экспертизе и внесению изменения в ПТС. Не критично, но отнимет какое-то время.
Кроме того можно проверить всякие мелочи, которые легко чинятся, но позволяют поторговаться.

Среди них:
дворники и омыватель стекла, сигнал
печка
ближний и дальний свет
сигналы поворота, торможения и заднего хода
работа датчиков уровня топлива
герметичность и помятость баков.

актуально для понтовых клоунов типа охотников — рыболовов, ну и для всех нормальных сибирских мужиков…

Примерно месяц назад вскрыл подкапотное пространство со стороны салона, выпилил там проем по габаритам печки. Из обрезков вентиляционного рукава, оцинковки, короче, сделал стенки от печки до капота и поехал испытывать в деле. За это время в лесу прижимало под -48С, но в машине ночевать нормально, тепло, единственное, что в сильные морозы подкинешь в двенадцатом часу ночи дров, закроешь доступ воздуха и падаешь спать. В 5 утра обычно встаешь от холода, подкинуть дров на остатки углей, чай в кружке на столе замерзает, а когда нет -30С, то чай не замерзает, вот и вся разница. Двигатель греть стало очень просто! Сожгешь одну-две истопи мелких сухих дровишек в печурке, в зависимости от мороза, паяльной лампой подогреешь масло в картере и КПП-РК за 5-7 мин и движок заводится с полпинка — голова у него уже горячая. Мерзнет АКБ в своем отсеке, я его снимаю, ставлю на капот, кидаю 2 повода от него к клеммам, что бы работало освещение, радио, магнитола. Короче, печка топится — капот горячий. Красота! Сбылась мечта идиота.



Крышу не трогал, использовал люк для подъема двигателя — на его место на те же винты вырезал точную его копию из миллиметрового железа с отверстием для трубы. Труба в этом случае не крадет жизненное пространство в салоне, колено к тому же рассчитано так, что бы не мешать поднятию капота. Труба к печке стыкуется с помощью широкого кольца, вырезанного из резонатора глушителя ГАЗ-66 — на 105 трубу заходит впритирку.


Нары, столик — все это складывается в кучу и не мешает возить при переездах другое барахло — капканы, приманку, запас дров, мешок со льдом, в форточку проходит провод антенны радиоприемника. Задние двери, в щели и стекла (стекла это мости холода) которых проникает холод, завешиваешь покрывалом, так проще.


Передние сиденья от иномарки сдвигаются вперед, на них развешиваешь для просушки отпотевшую за день одежду, на капоте обычно оттаивает добыча. Вообще, несмотря на то, что вся кабина закутана брезентовой палаткой сверху до низу, там намного прохладнее — холодильник. Котелок с варевом, сливочное масло можно поставить в ноги пассажирского сиденья.

Уаз каравай передняя печка схема. Салон авто УАЗ. Отопление и вентиляция

Сделал воздухозаборник на печку из салона (при закрытом штатаном воздухозаборник). Для этого я под панелью приборов вырезал «карман» в воздухозаборном валу. Теперь при закрытии родного «Града» воздух в печку попадает из-под панели приборов. Но в чем проблема — мгновенно замерзают боковые стекла (даже стоя, даже при движении). Если открыть родной воздухозаборник — стекло тает.Может кто знает в чем дело, или знает другой способ организовать доставку воздуха из салона?

Ну это проблема не только УАЗа, а вообще на любой машине. Просто воздух, которым вы пытаетесь проехать по кругу (из салона в салон), имеет много влажности, а так как вы тоже дышите :-), то влажность постоянно увеличивается. Ну дык вытираю 🙁 По идее воздухозаборник из салона надо каким-то образом слить (фильтр или что-то в этом роде).Но как это сделать проще — черт его знает.

На самом деле схема была хороша в этом плане на 452 (завод почему-то сейчас отказался). Воздух мог подниматься как снаружи, так и внутрь, а также можно было пропускать воздух мимо печи. Это позволяет летом использовать печку как дополнительную секцию радиатора для охлаждения. И почему завод отказался от этой схемы?

У меня две зимы стоит печка от М-2140. Занимает меньше места, а греется — в свитере езжу в -15.Ставить на место штатного. Понадобится водостойкая фанера, дрель, лобзик для распила фанеры. [прислал василий] Доработка штатной «печки» 3151

Отодвинул печку (радиатор) от кожуха за счет удлинения тяги, на которой она опирается. Между кожухом и печкой вставили с двух сторон деревянную палку и снова закрепили (затянули). Естественно, родная была коротышка, поэтому я «удлинил» петлю из стальной проволоки. Кстати, пару радиаторов отодвинули к себе в салон. Весь процесс занял 10 минут.

Немного доработал свой штатный отопитель. Снял плиту. Прокладка-уплотнение, вероятно, все же устанавливалась на заводе под наклоном и, судя по «пролежням», не обеспечивала нормального уплотнения. Край «печки» еще при установке на заводе был загнут, да и в самом аквариуме. Сливное отверстие при сварке забивалось «соплями» и было практически непроходимо для воды.
Модернизация свелась к устранению всевозможных вмятин, неровностей и трещин.Идеала достичь не удалось, но результаты все равно были впечатляющими. Штатный мотор-зуммер заменили на скоростной монстр от АЗЛК 2141. Крепеж практически совпал и нужно немного перетасовать напильник. Купил и рекомендовал крыльчатку от М-412. На сток не полезла из-за лишних 0,5 мм. Решил растереть. Закрутил так, что сверлом, натянул, натянул, оторвал гильзу от крыльчатки. Плюнул и оставил штатную вертушку, потому что на ложу садится идеально.В двигателе убрал родной плохой кран перекрытия циркуляции в «печке», установил от М-412 с возможностью управления тросиком. Разделение один на один. Только кран нужно сначала разобрать, а потом завернуть и заново собрать уже завернутый. В противном случае при вращении детали упираются в крышку головки. Трос купил штатный УАЗовский для клапана. Обозначение клапана наждачной бумагой. Из двигателя проделал сверло на 10 мм, две перегородки (на том, что подогреватель в салоне крепится), просверлил третью часть салона, сняв комбинацию приборов.На кабеле установлены вставки для герметичности и защиты резиновых колец (не знаю, как они точно называются) наковырыные от всякой радиоаппаратуры. Все получилось как заводское. Подключен к крану в моторном отсеке. Фурычит. Этот смеситель имеет выпускное отверстие, направленное вертикально вверх. К нему удачно подошла трубка от ВАЗ-2108 (от мотора до печки, идущей с загибом). Второй шланг остался родным. Все натянул на хомуты «Норма». В месте крепления трубки ВАЗа к крану оказалась самая высокая точка.Так что будет воздух. Проехал мордой по эстакаде и дал пр .. двигателю. Только в радиаторе булькнул. Да чуть не забыл, вставив радиатор печки в печку как посоветовал «Езда» накрыл одну сторону листом жести. С большой осторожностью и аккуратностью все установлено на свои места.
Дури у нового мотора обогрева оказалось в достатке. Из всех щелей отопителя настолько плотная струя воздуха, что в сравнении старый мотор просто не просит. [Gnash]

Заменил родной мотор печки на мотор от 2141.Из доработок: отверстия под болты нужно прогрызть круглым надлом болтов в посадочной пластине: 41-е расстояние между центрами болтов на 3мм больше, а также отпилить нижний конец вала на моторе ( 41-я две крыльчатки). Разница чувствуется сразу — мощность потока увеличилась в два раза. Дополнительная печка

Можно поставить в «козочку» вторую печку (салон от буханки («улитки»?) Или от иномарки). Печка расположена между передними сиденьями и последовательно подключена к основной печке.

Печь ставим параллельно основной. Тройники следует ставить прямо у входа-выхода, на самом двигателе. Если шланги ко второй печке оказываются намного длиннее, чем к первой, то лучше поставить и контуры, и жидкостные электронасосы (от Газели).

Поставил на зиму салонную печку от Газели, ну пусть шланги протянутся под задним сиденьем (это дополнительный радиатор). А то, что говорят, что вторую печку греть будет плохо (при последовательном подключении — (У)) — это полная чушь, тепло в двигателе дочки, а если термостат в хорошем состоянии и то горячий антифриз не идет на радиатор и автомат не продувается, вторая печка включается только после -25.
Отсоединяете выходной шланг от штатного радиатора и отпускаете его обратно длинным армированным шлангом, другой шланг возвращается от печки и через переходную трубку к зажимам к ранее отсоединенному шлангу. Шланг не знаю из какого (покупал в хозяйственном) толстостенный. Переключатель дополнительной печки делается отдельно, на ходу, как правило, номинальная работает на половину мощности (чтобы стекло не промерзало) и задняя тоже, но теплоотдача у нее гораздо больше — калоши на валенках почти тают!
И я заменил штатный мотор на мотор от М-2141 (он более мощный).

Рукава в Москве производит завод «Каучук» — ул. Усачева, 11. Недалеко от метро Фрунзенская. Напротив рынка большое здание, примерно посередине его, у одного из входных ворот небольшая дверь в магазин. Да и это важно! Антифриз «держит» не всякую резину — то, что дачники используют для полива, не подходит под антифриз. Для этого сделайте рукава с внутренним слоем из специальной резины, которую магазин должен знать под названием «Дурит».

Провода нужно около 1,5 м каждый (с запасом)

Не стесняйтесь соединять короткие заглушки, используя тройники из ПТФЭ и переходники для обычных водопроводных труб. Хомуты беру «нормовские». Потери тепла за счет стыков не будет. Но то, что реально придется потратить, так это — Электропомпа, она должна быть установлена ​​после обычной, напротив двух печей. Если этого не сделать, вторая плита, скорее всего, будет холодной. Не пользуйтесь поливочными шлангами — они расползаются. И если вы закрепили его, прокипятите кусок шланга в кастрюле в тосоле не менее тридцати минут и заморозьте его в морозильной камере до стука, прежде чем бросить в кипящий антифриз.Если не ползать — можно поставить …
Когда в вашей машине появится вторая печка, вы поймете, что жизнь намного красивее, чем вы думали раньше. В частности в «помойке» 2 печки охлаждают двигатель со 120 до 80 градусов за 1 минуту!

Исходные данные УАЗ-311519, пол наполнен воздушной резиной, теплоизоляция отсутствует, за исключением «люксовых» ковриков, закрывающих двери.
В связи с охлаждением присутствовал на установке второй печки на которую купил:
1.Салон от Газели — 1200р. (закрытый металлический радиатор с кожухом к которому прикручен мотор с винтом) Есть салон в продаже от Соболя, теже яйца только в пластиковом кожухе и на 300р дороже.
2. Шланг 5 метров для системы отопления. В магазинах продают нарезку до 1 метра, но лучше найти.
3. 5 Норма хомутов 27-19 если не изменяет память.
4. Доливка трех литров антифриза.
Провода и прочая мелочевка из старых косяков :))
Печка застряла между передними сиденьями.Под креплением идеальные отверстия в полу для ремней безопасности. Под третьей точкой крепления печки я просверлил небольшое отверстие в кожухе, которое находилось над коробом и раньше навинчивалось на винт. Шланги и провода были связаны между собой ленточными хомутами и в нескольких местах закреплены на кожухе. Переход между рычагами переключения. скорости и рычаги раздатки. Короче прямо над корпусом болты по центру. Провода подключены к штатной печке. Отдельным переключателем решил не заморочиваться.Антифриз лился только из двигателя и не много двух литров. Шланги я соединил следующим образом: от головки блока к нижнему патрубку радиатора обычной духовки, от верхнего патрубка штатной духовки к нижнему патрубку дополнительной и соответственно от верхнего патрубка печи. дополнительная труба к насосу. ЕСЛИ СОЕДИНЕНИЕ НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ ИНАЧЕ !!! Или помпы не хватит для прокачки этого контура или радиаторы нагреются до половины. Положительный эффект от дополнительной печки — задним пассажирам стало намного теплее, да и в салоне прогревается быстрее.

При покупке машины выкинул печку, которая висит на перегородке, взял радиатор от Нисы, воткнул в него три (старые, большие) вентилятора на 12 В от компа для прямой продувки и все это положил в салон под передним сиденьем. Прорези, которые выходят для забора воздуха, закрыты ДВП. В прошлом году мне пришлось проехать на Т около -30 и стекла задних дверей оттаяли довольно быстро. Пассажиры тоже не жаловались. Наверное, таким же образом можно поставить под сиденье переделанный штатный радиатор, но, кстати, места много, можно поставить радиатор от любой машины.Например, основной радиатор от «Жигулей» (где-то сбоку) или тому подобное. Персонал плохо нагревается из-за того, что:
1) Воздух (морозный) забирается с улицы;
2) Улитка не дает хорошего давления воздуха;
Шланги ушли от эталона. От крана идет шланг с тройником на обеих плитах. В перегородку врезан шаровой кран с красной ручкой. Чтобы задняя печка включалась отдельно. Обратный патрубок с задней части печки идет к помпе, спереди к нижнему шлангу радиатора через тройник.Кстати, после установки жигулевского термостата передняя печка стала намного хуже греть. Спина просто отличная. Заметил, что если вентиль на перегородке (с красной ручкой) не полностью открыт, то температура печей выравнивается.
Хочу попробовать кое-где переставить обратку, чтобы передняя печка лучше прогревалась или поставить дренажный насос от Газели.

Фото автобусной печки.
Установил так, что дует по боковой двери.
Доработка воздухозаборника печки

Выкинул штатную заслонку со всеми потрохами, дырку по периметру окружил бортик 1-1.Высотой 5 см, а сверху я накрыл ящик высотой 3-3,5 см с открытой лицевой стороной (лучше там сетку установить). Длина коробки — от заднего края воздухозаборника и не достигает 2-3 см до капота. Края ящика не нужно делать герметичными (вытекающая вода должна вытекать). Достоинства оценили по первому дождю — вода не попадает в печь и отопление не паром, а сухим горячим воздухом. Точно так же на стоянке — в сушилке. Единственный недостаток — воздух идет постоянно (как на Волге 3110) — эту проблему можно решить, оставив штатную дверцу, но при этом поток воздуха несколько «убит».На (взял Газелевский) отсутствие постоянной подрыва практически не ощущается. [Повар]

Уплотнение заслонки воздухозаборника печки изначально неправильное, так как верхний край заслонки явно находится ниже поверхности капота, и поэтому вода всегда будет течь в салон через печку. Сделал следующее: снял люк, уплотнитель, вырезал из пластиковой рамки толщиной 12 мм ровно по размеру дна углубления под уплотнитель ( не герметик! ), поставил эту рамку в дупло на герметик. и закрепил четырьмя винтами М3, головки — замочить.По лоскуту лоскута отрезал спинку юбки, приклеил уплотнитель к лоскуту. С помощью матрицы и дырокола из фанеры 10 мм выдавливаем из черного пластикового желоба размером на 15 мм (в обе стороны) больше лоскута. Поставил заслонку на место и «на место» двумя зубьями укрепил к ней эту корыто. Все! В салоне нет воды даже в самый сильный дождь, даже при движении «по ветру» !!! [Андрей Ермаков он же Махно]

Зайдя на местный авторынок, искал УАЗ 3151, «заглушку» воздухозаборника.Тупая черная поделка из самодельного стеклопластика. После долгих выборов я был самым прямым и уравновешенным. Обычно такие заглушки на воздухозаборник владельцы УАЗов садят на герметик или резиновую прокладку из микропор. Закрепил все 4 винта. Так как я не был уверен, что этот гаджет надолго приживется в моей машине, сверлить отверстия под винты не хотелось. Способ был найден. В автомагазинах продают ЛЕНТУ ДВУСТОРОННУЮ. Это что-то вроде микропористой резины разной ширины, имеющей обе клейкие стороны.По периметру колпачка в два слоя (что толще) приклеил именно этот скотч. Из печки теперь не течет. Полностью. Сухой. [Gnash]

На работе часто приходится использовать такую ​​ленту. Но для машины у него есть один небольшой недостаток. В мороз он не держит так хорошо, как в теплое время года. Боюсь, у тебя кепка упадёт. Старый хозяин моего УАЗика воткнул эту заглушку на саморезы. Его эффективность стремится к нулю. Снял смазанный герметик и теперь высох 🙂 Заливает только тогда, когда накрывает капот волной при нагнетании луж на большой скорости.Где в салоне запах выхлопа?

С самого начала пахло «двигателем» — уплотнитель между капотом и кузовом пустой, печка — отстой.
Поставил край кузова по всему краю волговского уплотнителя дверного проема (штатную резинку накинул). Кроме свежего воздуха не течет даже вода на распределитель и т. Д.
Контрольные точки — картер (включая систему вентиляции), коллектор и приемный патрубок. 2-й и 3-й варианты обычно выдаются соответствующим звуком.[Главный] Проблема такая: Купил новый УАЗ 39629, продали без печки (грузился), сам установил. Результат: спина греет, перед — нет. Прижал вход к задней части кокетки — начал греть перед. Подскажите, что делать, а то ЗИМА наступит внезапно.

Ну вот, скорее всего, помпа. Очень уж с этой помпой на 100 литров. с. Проблем очень много — по крайней мере, судя по покупаемым запчастям. И водители жалуются. А может с радиатором печки что то? Или со шлангами… [Михалыч] К вопросу обогрева кабины «буханка»

Как кардинально улучшить работу передней печки в буханке (старинной печи)? Все дырочки-дырочки замазаны, салон утеплен. Уровень и температура охлаждающей жидкости в норме. Но при -15 С спереди даже не очень жарко. Задняя печка греет нормально. Печи соединены последовательно, и работа задней печки (она первая в цепочке) не влияет на работоспособность передней.

Купив и отремонтировав буханку, в первую же зиму, несмотря на комплекс мер по утеплению салона, почти голая.Дело оказалось в многочисленных зазорах между деталями кузова (кстати, это актуально для новых автомобилей). Поэтому рекомендую с помощью лампы-переноски просветить все стыки элементов и корпуса печки. Оказалось, что трещинам есть место на стыке передка и туннеля, передка и печки, где туннель соединяется с крыльями (ниши за правой ногой водителя и левой ногой пассажира), а также где стыкованы карманы передних дверей.Такой же обогреватель подвергся переднему обогревателю. В корпусе печки появились многочисленные зазоры, а радиатор установили без каких-либо уплотнителей. В результате всего этого холодный воздух свистел прямо в салон, минуя радиатор печки.
После мероприятий по устранению незапланированных ям (израсходована половина кубика шпаклевки) микроклимат в салоне более-менее нормализовался, хотя эффективность передней печки оставляет желать лучшего.
Задняя печка адаптирована от ГАЗ-53 с использованием ее текстолитового корпуса и радиатора.Турбина и мотор, взятые от «Волги», встали на место. Печку закрепили с внутренней стороны перегородки за сиденьем переднего пассажира, вырезав отверстия для забора воздуха и, соответственно, его выхода. Воздух забирается из салона. Несмотря на сомнения, КПД печки на спине оказался приемлемым — -20..25. Погода очень теплая. На мой взгляд, пункт №1 в мероприятиях по теплоизоляции — это устранение ям и щелей. [Lech552SPb] Управление краном печки из кабины

Надоело отсутствие крана выбора охлаждающей жидкости для печки на сиденье водителя.Прыгнул на строительный рынок и купил: импортный шаровой кран, пару удлинителей, несколько больших гаек, 2 метра армированного пластикового шланга, стяжные хомуты, Г-образный кронштейн (для навесных замков) с отверстием, чтобы можно было закрепить кран.
3 часа работы и вот справа от меня к корпусу печки, у левого колена пассажира, аккуратно прикреплен КРАСИВЫЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ КРАН С ЯРКО-КРАСНОЙ РУЧКОЙ !!!

В ожидании холодов поставил за выходным шлангом термостата обычный (пусть и итальянский с ручкой) шаровой кран.Так как у меня «буханка», доступ к крану всегда под рукой. Что и говорить, тепловой режим теперь всегда в моих руках. Вся доработка заняла 2,5-3 часа.

Можно вкрутить кран от Волги или открыть свой до упора (если в этом положении не течет), а кран от ВАЗ-2108 вбить в подающий шланг, по моему опыту один из самый надежный, к тому же из него несложно изготовить тросовый регулирующий вентиль. Эта конструкция у меня работает уже 2 года.[Блудный] июль 2003 г.

Я постараюсь предоставить лично созданный эскиз «мордочки» на буханке. Имею материал — кожзаменитель на подкладке типа ватин. Крепление — раньше были планки по углам, но в процессе эксплуатации они потерялись. Теперь в этих местах находятся проволочные петли, которые (естественно, с натяжением) крепятся к фурнитуре дверных петель. На месте открывания створок двойные накладки делали из толстого брезента … Раньше под «мордочку» клали старое одеяло.

Изображение печки 3741 и схема подключения дополнительной печки

1. Попробуй нагреть стекло, ну не скажешь, но можно. Есть специальные фены на 12 вольт и вентиляторы с подогревом.
2. Попробуйте просто гильзой выдувать воздух из печки, закрепите дефлектор (пластиковую деталь от пылесоса) повыше — потеря воздуха у ваших родственников не пойдет ни в какие ворота.
3. Попробуйте обработать стекло водоотталкивающим составом, например Never Fog — он помогает от конденсации воды (не замерзает прямо в лед).

В свое время коллега из северных краев рассказал о технологии изготовления стеклопакетов. В двух словах: на имеющиеся стаканы по углам накладываются четыре кусочка резины, на них надевается точно такое же стекло, затем зазор между стеклами заделывается сырой резиной.

Когда я работал в Якутии, мы ставили на все наши Уазы вторые стаканы, технология такая: обычный пластилин в теплом гараже, из него делают несколько дисков размером со старую пятикопейочную монету, ставят второй стекла на них так, чтобы между стеклами был воздух (слой примерно 5 мм), по периметру заштукатурили глиной, оставьте небольшую дырочку в покрытии ~ 3X3 мм сбоку, и все готово.
На морозе пластилин отлично держит даже тяжелые лобовые стекла грузовиков на любых дорогах. Обратной стороной является то, что в гараже слишком жарко топить нельзя, ничего не до +15, и тогда вся конструкция будет скользить.
Даже на форточки можно, из обычного окна вырезать и воткнуть.

Я бы пошел так:
1) температура двигателя ниже 80 — плохо. Выход — 80 гр (УАЗовский — 70), на худой конец. Думаю на морозе перегрев маловероятен.
2) Тепловая мощность радиатора УАЗ очень низкая.Решение было ранее. Из наших радиаторов наибольшее тепловыделение имеет радиатор АЗЛК-2141. Течение охлаждающей жидкости через радиатор печки тоже слабое — можно поставить электронасос от газели.
3) Производительность вентилятора низкая — можно поставить что-нибудь посильнее (например мотор от ВАЗ-2108) или опять же сделать новую печку с нагнетателем от той же ВАЗ-2108
4) Плохая вентиляция салона (как ни странно, но воздух должен уходить, забирая с собой влагу от дыхания, иначе он осядет на окнах.Это также должно включать снег, засасываемый печью и превращающийся в воду. Решение — поставить синтепоновый фильтр »).
5) (окна, двери, панели). Пенополиэтилен помогает очень хорошо. [Начальник]

Электропомпа сдохла за одну зиму. Много слышала от ее газелистов 03.2003

Там представляет собой ремкомплект к нему, в него входят: кольцо резиновое и пластиковая фибра. Еще сделал уплотнитель от крышки маслосъемника. [Браконьер] Съемный дефлектор

На обычном УАЗе с нижними дворниками в ненастную зимнюю погоду, обледенение наблюдается левая кисть (особенно ее дальний конец).
Для борьбы с этим явлением он создал простейший съемный дефлектор, который перенаправляет поток теплого воздуха из правого воздуховода в «мертвую зону» между воздуховодами (где расположена большая часть левой щетки).
Примерные размеры:

ВАЖНО! Правильная работа клапана зависит от направления потока жидкости. Если вы наткнетесь на этот ниппель, соединение клапана должно быть таким.

Я сначала сделал наоборот — в результате вентиль постоянно находился в открытом положении.
Не повторяйте эту ошибку …

Правильное соединение клапана Блок управления находится на месте аварийного вибратора. Питание на блок управления подается через отдельный выключатель. Датчик — под радиатором со стороны шлангов (печка НАМИ). Регулятор — в правом штекере печки

Бывает и такое… Печь печка на УАЗ, картинки кликабельны.




К 2016 году Буханка (если официально — грузопассажирский УАЗ) неоднократно выводилась из эксплуатации.

Однако спрос на простенькую дешевую отечественную машину на просторах нашей Родины, особенно в глубинке, настолько велик, что птица Феникс каждый раз возрождается.

И даже такой патриархальный класс автомобилей сказался на изменении.

Короче посмотрим, что изменилось, а что нет.(На примере УАЗ-3

    2012 года выпуска)


    Первое, что сразу бросается в глаза — двигатель ЗМЗ-409.


    Теперь соответствует нормам ЕВРО-3, по которым в выхлопной системе установлен катализатор.


    Мотор очень плотно в отсеке. Там и двигатель 417 был тесноват, и даже инжектор современный и подавно.


    Для замены четвертой свечи даже пришлось проделать технологическое отверстие в кожухе.

    На фото видна закрытая резиновая заглушка.


    А теперь в салоне, в стандартной комплектации, раскладной столик, два быстросъемных (отверткой) табуретки и задний диван.


    За пассажирским сиденьем, как и раньше, установлен дополнительный обогреватель салона.


    А за водительским сиденьем вместе со знакомым аккумулятором находится блок управления двигателем.


    Сиденья с подголовниками, но без продольной регулировки.Это связано с тем, что между аркой переднего колеса и крышей очень мало места по высоте. А установка любого механизма украдет драгоценные сантиметры. Поэтому сиденья крепятся как в старину — с помощью скоб и ушей.

    Исчезла одна из ступенек (левая) на бампере. Вместо этого теперь «пустышка». Массивный крюк из соображений безопасности тоже канул в Лету.



    И почему-то даже руль установлен старый, жесткий

    Хотя на пассажирской линии (,) руль установлен на «мягкий», двухспицевый.Правда в этой линейке еще присутствует гидроусилитель руля и АБС! Итак, судя по всему, это сорт

    Переключатель ближнего / дальнего света тоже остался — на полу:


    И выключатель головного света такой же. (Тумблер бензобаков, видимо, решено было встать в едином стиле)


    Не порадовал качеством и эстетикой сварных швов. 🙁 А также ДВП в качестве отделочного материала. ( ДВП — материал, полученный путем горячего прессования массы или сушки древесноволокнистого ковра (мягкого ДВП), состоящего из волокон целлюлозы, воды…)


    В общем как была каравай конструктор, так и остался. После покупки нужно сразу засучить рукава и заняться улучшением: утеплением, герметизацией, сборкой, установкой музыки, связью, улучшением вентиляции и т. Д.


    В этой статье объясняется, на что следует обратить внимание при покупке бывшего в употреблении . Большую часть информации я собрал, когда готовился купить себе УАЗ, а потом дописал и поправил текст с учетом собственного хождения по граблям 🙂 Статья о покупке УАЗ 3151х, известная как «козочка» , но большая часть информации актуальна для любителей такой замечательной машины, как «буханка».

    Что спросить по телефону

    Конечно, абортов по телефону нет. В смысле — машину не покупать. Но уже тогда вы можете решить, идти на техосмотр или нет. При этом следует учитывать, что мнение продавца часто бывает субъективным и необъективным. А так же покупатель 🙂
    год выпуска, цвет, пробег, начальная стоимость
    Состояние кузова (коррозия, перекрашен, антикор, вмятины)
    крыша (металл, родная, заводская установка) мосты
    типа (КПП, колхоз, спайсер )
    расход топлива и моторного масла
    тип подвески (рессорная или передняя рессора)
    наличие ГУР
    общее состояние авто (с точки зрения продавца)
    переделка хозяина
    проблемы с номерами кузова, рама (шасси), двигатель
    количество автовладельцев с момента приобретения
    место последней регистрации
    возможность снятия / регистрации

    Где смотреть стоянку

    Полноценного исправного УАЗа не бывает и не бывает полностью сломанным 🙂 Большинство неисправностей можно устранить без последствий — вопрос только в необходимых времени и деньгах.
    Двигатель

    До появления Hunter штатно устанавливались карбюраторные двигатели (чем выше в списке, тем чаще встречается):
    UMP 417 — 2,4 л., Liner
    UMP 421 — 2,9 л., Не гильзованный
    ZMZ 402 — 2,4 л. , Гильзованный
    ЗМЗ 410 — 2,9 л., Лайнер
    На Хантер устанавливается ЗМЗ 409 — 2,7 л., Не гильзованный, впрыск
    Подробнее о двигателях УАЗ можно найти на UAB.
    должен запуститься 🙂 Из выхлопной трубы не должно быть синего или черного дыма.От маслозаливной горловины (осторожно откройте крышку) и выпускного шланга картера (снимите с воздушного фильтра) НЕ ДОЛЖНЫ дымиться. Просим кого-нибудь пару раз газануть, когда смотрим выхлопные и картерные газы. Внимательно (с умным взглядом) слушаем двигатель в разных режимах. Клапаны могут стучать — часто не регулируются тепловые зазоры. Но в целом никаких стуков и звонков быть не должно. Снизу двигателя ищите потеки масла. Сухой двигатель УАЗ — это фантастика (особенно карбюраторный) и капля на нижней крышке картера сцепления — непременный атрибут.Но полос не должно быть обильных и под машиной не должно быть луж.

    Также проверьте:
    Система смазки
    Для карбюраторных двигателей давление масла 4 кгс / см2 является хорошим, 1,2 кгс / см2 минимальным. Масло должно быть верхнего уровня, без пены, посторонних примесей и пузырьков (посмотрите на масляный щуп).
    Компрессия
    Стоит проверить, вызывает ли сомнения состояние двигателя 1,0 МПа — хорошо, 0,6 МПа — как минимум, важно, чтобы компрессия была равномерной по всем цилиндрам.
    Система охлаждения
    Проверить наличие антифриза в расширительном бачке. Антифриз должен быть чистым и прозрачным, без масляных пятен и разводов. На радиаторе и двигателе не должно быть протечек антифриза. Двигатель должен прогреваться до 75-85 градусов и поддерживать постоянную температуру.
    Генератор
    При езде или небольшой обкатке на плюсе аккумулятора должно быть около 14 вольт. На двадцатом не меньше 12. Обычно индикатора на приборной панели достаточно.
    — Давление масла измеряется на скорости 60 км / ч при включенной прямой передаче и выключенном маслоохладителе. В ХХ давление масла будет ниже. Для приблизительной оценки давления можно просто выключить. Обычно достаточно встроенного манометра масла и индикатора на приборной панели.
    — Компрессию имеет смысл измерять, если у двигателя большой пробег (более 80 тыс. Км.), Если плохо тянет или троит. Если давление масла низкое или датчик / дисплей давления масла не работает.Вы можете узнать больше об измерении компрессии и о том, как интерпретировать результаты. Для карбюраторного двигателя УАЗ компрессия должна быть не менее 6,65 кгс / см2 (660 кПа). Перепад давления в цилиндрах не должен превышать 1 кгс / см2 (98 кПа).

    Кузов

    Основная проблема кузова — коррозия. Здесь очень многое зависит от хозяина.
    Места, где ржавчина сильнее и чаще:
    Боковые стойки, идущие от пола к панели приборов, особенно в местах стыков с полом
    Точки крепления заднего сиденья (есть поворотные кронштейны — плашки вокруг них)
    Стыки с уплотнением резиной окна, особенно рама лобового стекла
    Часто гнилость кузова появляется под пластиковым кузовом
    Ожидаются дыры или сильная ржавчина в полу в районе ступеньки водительской двери, под педалями
    Пороги ржавчины изнутри — грязь и там скапливается влага.
    Задняя юбка — смотреть на кузов под задними фонарями
    Проверяем:
    Двери — работа замков при закрывании, зазор над и под дверью
    У болтов крепления накладок кузова к раме стоять ровно (смещение кузова при ДТП ).

    Трансмиссия, рулевое управление и тормоза

    В отличие от двигателя на узлах трансмиссии не должно быть капель масла. Смотрим коробку передач, РК, ГП переднего и заднего мостов, а на военных мостах еще и бортовые КПП.Ничто из вышеперечисленного не должно создавать шум во время движения при движении под нагрузкой, накатом и торможении двигателем. Исключение составляет РК с прямозубыми шестернями, которые могут дребезжать в режиме торможения двигателем, а также иногда под нагрузкой.
    Рулевое управление должно быть без сильных люфтов и заеданий.
    КПП должна позволять включать передачи легко и без потерь. Не должно быть посторонних шумов, кроме тихого «щелчка» и громкого «грррр-рр-р» при включении 1-й и 2-й передачи для 4-х ступенчатой. Коробка передач старого образца.
    Должна быть включена передняя ось и пониженная передача (ступицы на передних колесах должны быть включены)
    Шкворни не должны иметь люфта (встряхнуть верх передних колес — люфта не должно быть)
    Минимальный выбег с передачей вылет на скорости 50 км / ч составляет 400 м.К сожалению, при покупке обычно невозможно оценить износ.
    Тормоза нужно брать с первого нажатия, усилие не должно быть очень большим. При торможении автомобиль не должен уводить в сторону.
    Игольчатые подшипники карданных валов не должны люфтить полностью, шлицевой шарнир должен иметь небольшой люфт — кардан не должен качаться вверх и вниз более чем на 2-3 мм.
    Кардан может прилично играть, если его повернуть. Но зазор должен быть не в карданных шарнирах, а в мосту и РК / КПП.Так что про УАЗ больше всего.
    На старых и сильно заржавевших машинах стоит проверить состояние сливных / заливных пробок агрегатов (не срезан ли шестигранный ключ)?
    — Как отличить частично синхронизированную коробку передач. Двойное нажатие и перегазовка.

    Рамка

    Кроме маслосливов и кардана, под лежащей машиной стоит осмотреть раму. Рама может быть ржавой, но она должна быть прочной. Обычно проблемы с рамой бывают только у достаточно старых автомобилей (разрушение от коррозии) или у тех, у кого была очень серьезная неисправность (деформация).Каркас из ржавчины самый жесткий в сочленениях. Смотрим болты крепления амортизаторов, пружины, болты стремянок. Все должно выглядеть аккуратно, сильная ржавчина — плохо. Ведь эти гайки один раз нужно открутить! Проверить кронштейны крепления задних амортизаторов, крепление задних рессор — их можно отключить на старых рамах
    Остальное

    Стоит посмотреть шины: Резина должна иметь равномерный износ — это важно! Берем хозяина ПТС или КП и ищем или просим показать номер кузова, двигателя, рамы (шасси).Особенно интересно увидеть номер кадра — он часто стирается ржавчиной, но в ПТС и СР указывается. Потом будет волокита по экспертизе и внесению поправок в ПТС. Не критично, но требует времени.
    Кроме того, можно проверить всякие вещи, которые легко ремонтируются, но позволяют торговаться.

    Среди них: дворники
    и стеклоомыватель сигнал
    печка
    ближний и дальний свет
    сигналы поворота, тормоза и заднего хода
    работа датчиков уровня топлива
    герметичность и ушибы баков.

    главное для понтовых клоунов вроде охотников — рыбаков, ну и для всех нормальных сибирских мужиков …

    Около месяца назад вскрыл моторный отсек со стороны салона, выпилил проем под габариты печки. Из обрезков вентиляционного рукава, оцинкованного, короче сделали стенку от печки до вытяжки и пошли тестировать в. За это время в лесу давили ниже -48 ° С, но спать в нем нормально. машина, тепло, единственное, что бросаешь в огонь в 12 часов утра, это дрова, закрываешь воздух и засыпаешь.В 5 утра обычно встаешь с холода, кидаешь дрова на остатки угля, чай в кружке на столе замерзает, а когда нет -30С, чай не замерзает, вот и вся разница. Прогреть двигатель стало очень просто! В печке зажжешь один-два костра небольших сухих дров, в зависимости от мороза, масло в картере и КПП-РК прогреешь паяльной лампой 5-7 минут и с полутона заводится двигатель — его голова уже горячая. Аккумулятор в отсеке холодный, снимаю, кладу на капот, 2 раза кидаю с него на клеммы, чтоб работало освещение, магнитола, магнитола.Короче печка греется — вытяжка горячая. Красота! Сбылась мечта идиота.



    Крышу не трогал, использовал люк для подъема двигателя — на его месте вырезал его точную копию миллиметровым железом с отверстием для трубы с такими же винтами. Труба в этом случае не крадет жилое пространство в салоне, колено также сконструировано так, чтобы не мешало поднять капот. Присоединение трубы к печке осуществляется с помощью широкого кольца, вырезанного из резонатора глушителя ГАЗ-66 — труба 105 входит плотно.


    Нарас, стол — все складывается в кучу и не мешает переносить другой хлам при движении — ловушки, наживка, запас дров, мешок со льдом, антенна радиоприемника проходит через вентиляционное отверстие. Задние двери, в трещинах и стекле (стекло мост холода) проникает холод, занавеска-занавеска, это проще.


    Передние сиденья от иномарки сдвигаются вперед, вешаешь сушиться промокшую за день одежду, а на капот обычно оттаивает багажник.Вообще, несмотря на то, что вся кабина сверху донизу завернута в брезентовую палатку, там гораздо прохладнее — холодильник. Чайник с заваркой, масло можно положить в ножки пассажирского сиденья.

    Технические характеристики полноприводного грузопассажирского автомобиля Буханка УАЗ. Расположение органов управления на УАЗ. Инструкция по ремонту и эксплуатации Буханка УАЗ

    УАЗ-31512, УАЗ-3741, УАЗ-3303, УАЗ-2206, УАЗ-3909 общие сведения (УАЗ с 1985 г.)

    Снятие коробки передач с автомобилей семейства УАЗ-3741

    Выполняйте снятие в следующем порядке:
    1.Слейте масло из коробки передач и раздаточной коробки.
    2. Снимите вилку выключения сцепления.
    3. Снимите крышку выжимного подшипника сцепления и отсоедините ее от шланга смазки подшипника.
    4. Отсоедините тяги переключения от механизма переключения и раздаточной коробки.
    5. Подпереть двигатель под ним домкратом или другим приспособлением.
    6. Отвинтите и снимите задние подушки двигателя.
    7. Отсоедините фланцы карданного вала.
    8. Отсоедините трос стояночного тормоза.
    9.Отсоедините гибкий вал спидометра.
    10. Отверните четыре гайки, которыми трансмиссия крепится к картеру сцепления.
    11. Потяните машину назад, пока не выйдет первичный вал и картер сцепления.
    12. Опустите машину.

    Установите агрегат на автомобиль в обратном порядке.

    Отсоединение коробки передач от раздаточной коробки
    1. Установите машину вертикально на барабан стояночного тормоза.
    2. Включите прямую передачу в пояснице передачи.
    3. Снимите три гайки шпильки и два болта, которыми трансмиссия крепится к раздаточной коробке.
    4. Подняв коробку передач вверх, отсоедините ее от раздаточной коробки.
    5. После снятия трансмиссии на раздаточной коробке остаются прокладка, пластина подвески, вторая прокладка и упорное кольцо подшипника промежуточного вала трансмиссии.

    Несмотря на то, что Буханка — довольно старая машина, существующая на рынке несколько десятилетий, начиная с 60-х годов прошлого века, у машины до сих пор много комплектующих.Более того, каждая система требует соответствующего ухода, своевременного обслуживания и ремонта по мере необходимости. Среди важных компонентов, роль которых становится наиболее заметной зимой, стоит выделить утеплитель. Нельзя сказать, что печь на Буханке какая-то современная или высокопроизводительная. Многие жалуются на его низкий КПД. Причем в одинаковой степени это касается и задней, и передней печки. Поэтому оборудование меняют довольно часто. Но не лишним будет изучить устройство, конструкцию оборудования духовки Буханки, а также изучить схему подключения электрической составляющей, так как сама установка не вызывает больших затруднений.

    Конструкция печки УАЗ Буханка.

    Перед тем, как познакомиться со схемой печки УАЗ Буханка, следует изучить основные функции и конструктивные особенности этого оборудования. Важно отметить, что в случае с Буханкой используется пара духовок, которые делятся на заднюю и переднюю. Поскольку большинство автомобилистов ездят в одиночку или только с передним пассажиром, они сосредотачиваются на передней системе. Что касается заднего оборудования, то предпочтительнее заменить его на автономный отопитель, который намного эффективнее справляется со своими задачами.Задача печки на Буханке ничем не отличается от печки на любой другой машине. То есть здесь существует система для поддержания оптимальной температуры внутри автомобиля. Он отвечает за отопление в основном зимой, а также работает как система вентиляции, обеспечивая подачу воздуха под установку за счет двигателя. В настоящее время большая часть Буханок эксплуатируется с системой отопления НАМИ, которая отличается повышенной производительностью и достойными показателями производительности. Конструктивно выделяют 3 основных узла топочного оборудования.Подогреватель хлеба состоит из:

    • радиатор;
    • вентилятор;
    • устройство, предназначенное для распределения воздушных потоков.

    Отдельного внимания заслуживает кран отопителя, который позволяет включать и выключать циркуляцию теплоносителя, тем самым переключаясь с режима подачи тепла на обычный обдув салона вентилятором. Система печи может работать в 2-х режимах:

    • забор и подача свежего воздуха;
    • рециркуляция.

    Во втором режиме температура в салоне повышается.Чтобы добиться повышения температуры, необходимо закрыть воздухозаборники, а затем открыть заслонку или кран отопителя. Если автомобилисту требуется только обдув свежего воздуха, то манипуляции проводят в обратной последовательности. Надо закрыть кран печки, а воздухозаборники открыть.

    Соответствующий блок управления отвечает за управление системой печи. Регулировка возложена на кран печки, который может закислить, заедать и протекать. В связи с этим его часто приходится менять.Тем более, что автомобилисты нередко используют собранную по особой схеме сантехнику с переходниками вместо обычного автокрана, предназначенного для Буханок УАЗ. На практике он работает лучше, дольше и эффективнее, чем обычный кран.

    Типичные неисправности

    Для печки, используемой в системе отопления автомобиля УАЗ Буханка, характерно несколько поломок, с которыми часто приходится сталкиваться владельцам. Результатом неисправностей становится выход из строя топочного оборудования, то есть печь перестает выполнять возложенные на нее функции.Прекращается нагрев, что приводит к соответствующим неприятным ситуациям в зимний период эксплуатации Буханки. Есть несколько основных причин, по которым плита на Буханке может не нагреваться:

    • повреждены каналы, предназначенные для прохождения потоков нагретого или еще холодного воздуха;
    • течь антифриза;
    • вышел из строя кран печной;
    • система загрязнена, что провоцирует снижение температуры при обогреве салона;
    • в кране отопителя образовалась течь;
    • перегорел клапан, предназначенный для двигателя системы обогрева Буханки.

    Если система полностью вышла из строя, ремонт ее не всегда рационально и финансово целесообразно. Когда каравай прослужит долго, и при этом работает откровенно плохо, самым правильным решением будет она.

    Замена оборудования

    Если вы решили заменить ТЭН самостоятельно, следует предварительно ознакомиться со схемой печки УАЗ Буханка для подключения электрической составляющей. Само оборудование смонтировать несложно, закрепив его в условном моторном отсеке, расположенном внутри автомобиля.Но даже здесь следует придерживаться определенных правил и рекомендаций. Процесс рассмотрим на примере использования оборудования НАМИ, которое отличается лучшими характеристиками, а также может похвастаться наличием, которого нет в штатном нагревателе Буханки.

    • Первым делом нужно слить антифриз из системы, а также отсоединить всю имеющуюся проводку. Чтобы упростить сборку и подключение, все ваши шаги могут быть записаны или отмечены проводами, трубами и шлангами;
    • Требуется отсоединить консоль от щита, затем снять нагревательный элемент, снять люк воздухозаборника, снять уплотнитель и тщательно очистить все имеющиеся открытые выемки;
    • Измерьте расстояние под воздушным фильтром, поместив корпус фильтра на поверхность.Далее сделайте несколько отверстий для крепления. Только не используйте сверло диаметром более 3,2 миллиметра;
    • Нанесите на место установки слой качественного автомобильного универсального герметика, устойчивого к влаге и резким перепадам температур. Сделайте слой достаточно большим. Установите корпус фильтра и закрепите его. Сам фильтр уже можно вставить в свое гнездо;
    • В салоне устанавливается новый отопитель. Он фиксируется шпильками, гайками и болтом М6.Закрепите все максимально надежно;
    • Затем устанавливается консоль, вся конструкция крепится на саморезы;
    • Затем можно приступать к соединению тяги управления и ее фиксации;
    • Подсоедините все трубы, по которым течет антифриз. Для надежности рекомендуется стягивать их струбцинами;
    • Не стоит забывать о каналах, позволяющих обдувать стекла, избегая запотевания при эксплуатации автомобиля в условиях повышенной влажности или атмосферных осадков.Обдув лобового стекла должен быть на каждой машине. Будь то Мерседес последнего поколения или старая добрая Буханка УАЗика;
    • Установка завершается подключением электрического компонента. Имеет свою схему подключения, которую стоит рассмотреть отдельно.

    На самом деле нет ничего особенно сложного в том, чтобы поменять штатную систему отопления на Буханке, а вместо старой печи установить более эффективное и производительное оборудование.

    Система не сможет работать и нагревать вашу Буханку, если на нее не будет подано питание.Есть особая схема подключения. Действуя последовательно и осторожно, вы без посторонней помощи сможете запитать новую плиту и получить удовольствие от эффективной работы каменки.

    • Сначала выберите место для размещения массы. Черный провод отвечает за массу. Крепится на любую удобную для вас металлическую поверхность. Лучше всего делать массу на теле;
    • Следующий — положительный провод. При его подключении сначала отключите минус от АКБ, чтобы машина не находилась под напряжением во время работы;
    • Plus рекомендуется заключать в гофрированную оболочку.Затем проволока натягивается на предохранительную колодку, то есть на колодку на Буханке;
    • Обратите внимание, что у автомобиля в блоке 4 предохранителя. Последний, то есть четвертый, постоянно находится под напряжением. Вам следует подключиться к любому из первых трех. Просто выполните подключение сверху, перед штатным предохранителем в блоке;
    • В принципе, подключение по электрической схеме на этом можно считать завершенным. Обязательно сначала проверьте работоспособность печного оборудования.

    Можно с уверенностью сказать, что система обогрева, применяемая на автомобилях УАЗ Буханка, имеет довольно простую конструкцию и схему. Поэтому у опытных автомобилистов, привыкших делать обслуживание, ремонт и некоторые доработки своими руками, проблем с пониманием каменки Буханка возникнуть не должно. Но крайне важно постоянно следить за его работоспособностью, проводить профилактические мероприятия, следить за состоянием и количеством охлаждающей жидкости. Обратите особое внимание на самые слабые места печи.Сами хозяева буханок относят их к обычным кранам. Клапан часто закисает, заклинивает и протекает. Это связано с длительным простоем крана, который водители просто забывают периодически открывать в чисто профилактических целях.

    О книге : Инструкция. Издание 1976 года.
    Формат книги : pdf файл в zip архиве
    Страницы : 129
    Язык : Русский
    Размер : 6,5 мб.
    Скачать : бесплатно, без ограничений и без паролей

    Настоящее руководство по эксплуатации автомобилей УАЗ-452 предназначено для персонала, непосредственно связанного с эксплуатацией и хранением автомобилей УАЗ-452 и его модификаций.Автомобили семейства УАЗ-452 проходимости с передним и задним ведущими мостами предназначены для эксплуатации на дорогах всех классов. Ульяновский автомобильный завод выпускает автомобили следующих моделей:

    Фургоны УАЗ-452 и УАЗ-452Е , предназначенные для перевозки промышленных и пищевых продуктов. Цельнометаллический закрытый кузов вагонного типа разделен перегородкой на кабину водителя и грузовой отсек. Погрузка и разгрузка могут производиться через боковые и задние двустворчатые двери.Автомобиль-фургон УАЗ-452Е отличается от автомобиля только экранированным электрооборудованием.

    Санитарные автомобили УАЗ-452А и УАЗ-452АЕ предназначены для перевозки больных и обслуживания пунктов скорой помощи. У них такой же кузов, как у фургона, с санитарным отсеком, отделенным перегородкой. Санитарный отсек имеет боковые и задние двустворчатые двери. Носилки допускаются через черный ход. Автомобиль УАЗ-452АЭ имеет экранированное электрооборудование.

    Автобус УАЗ-452В рассчитан на перевозку 10 пассажиров, не считая водителя.Посадка пассажиров осуществляется через боковую дверь салона кузова.

    Автомобили УАЗ-452Д и УАЗ-452ДЕ предназначены для широкого использования при транспортировке народнохозяйственных грузов. Кабина водителя — двухместная, цельнометаллическая, двухдверная, закрытого типа. Платформа деревянная, с тремя откидными бортами. Автомобиль имеет экранированное электрооборудование.

    Чтобы в полной мере использовать все качества автомобилей, необходимо соблюдать все требования, изложенные в данном Руководстве.Особое значение имеют заводские инструкции по обкатке, которые в значительной степени определяют срок службы автомобиля.

    1. Перед подготовкой автомобиля к эксплуатации водитель и механик должны полностью изучить данное Руководство.

    2. Если автомобиль находился на хранении, то необходимо выполнить работу, указанную в подразделе «Снятие автомобиля с хранения».

    3. Для нормальной работы двигателя требуется бензин марки А-72 или А-76. При работе с этилированным бензином следует учитывать, что он сильно ядовит и вызывает отравление.Этилированный бензин окрашен в желто-оранжевый или сине-зеленый цвет, чтобы отличить его от обычного бензина.

    4. Воду из системы охлаждения необходимо слить через два крана при снятой пробке радиатора и открытом кране отопителя.

    5. После запуска холодного двигателя не сразу же запускайте высокие обороты. Не начинайте движение с холодным двигателем. Температура охлаждающей жидкости должна поддерживаться в пределах 80-90 градусов Цельсия.

    6. При движении по сухой твердой дороге выключите передний ведущий мост, а при длительной езде по сухой твердой дороге рекомендуется выключить передние колеса.Когда передние колеса выключены, нельзя включать передний ведущий мост.

    7. Для лучшей обкатки деталей двигателя и ходовой части в течение первой тысячи километров (в период обкатки автомобиля) необходимо строго соблюдать все указания подраздела «Обкатка нового автомобиля» и, в частности, не превышайте скорости, указанные в этом подразделе.

    8. Для удобства обслуживания двигателя боковины капота съемные.

    9. Необходимо постоянно следить за уровнем воды в радиаторе.Следует помнить, что при включении ТЭН уровень воды в радиаторе снижается. Поэтому после заливки радиатора отопителя необходимо долить воду в систему охлаждения. Нельзя допускать отсутствия воды в верхнем бачке радиатора, так как это приведет к выходу из строя размещенного здесь датчика температуры воды.

    10. Завод обращает внимание потребителей на необходимость периодической проверки креплений наружных болтов и их затяжки как в период обкатки, так и при дальнейшей эксплуатации автомобиля.

    Завод постоянно совершенствует конструкцию своих вагонов, в связи с чем вносятся последние конструктивные изменения, не влияющие на правила эксплуатации; не могут быть отражены в данной редакции Инструкций.

    Задние мосты такой же конструкции устанавливались на грузовые автомобили вагонной компоновки семейства УАЗ-452 и их модификации. Устройство заднего моста условно можно разделить на картер, главную передачу, дифференциал и полуоси.

    Основные характеристики заднего моста УАЗ-452.

    Число зубьев шестерен главного привода:
    ведущая — 8
    ведомая — 41
    — Размеры роликовых подшипников, мм:
    передняя двухконическая, ведущая шестерня — 80х35х57
    коническая, дифференциал — 90х50х25
    задний роликовый подшипник цилиндрический ролики, хвостовик ведущей шестерни — 52x20x15
    — Размер сальника ведущей шестерни главной передачи, мм: 68x42X15
    — Толщина входящих в комплект прокладок, установленных между торцом картера и крышкой двойного конический подшипник, мм: 0.3, 0,5
    — Толщина регулировочных шайб в пакете, устанавливаемом между внутренними кольцами двойного конического подшипника, мм: 0,1, 0,15, 0,25
    — Толщина прокладки, установленной в разъеме картера с крышкой, мм: 0,12
    — объем заливаемого масла в картер до уровня нижней кромки маслозаливного отверстия, л: 0,75
    — Масса заднего моста без колес, кг: 98

    Картер и кожухи полуосей заднего моста УАЗ -452.

    Картер заднего моста — вертикально разрезанный.Он состоит из двух частей, соединенных болтами и гайками со стопорными шайбами. В разъем обеих частей установлена ​​прокладка. В каждую половину картера запрессован кожух полуоси и дополнительно закреплен электрическими заклепками.

    К корпусам приварены фланцы встык, на полированные шейки которых запрессованы сальники и установлены подшипники ступиц колес. Подшипники закреплены гайками и контргайками. На резьбовых концах фланцев имеются пазы прямоугольной формы для стопорной шайбы и стопорной шайбы гаек ступичного подшипника.

    Оба фланца имеют шесть резьбовых отверстий для болтов крепления тормозного щита. Для предотвращения повышения давления заднего моста при его нагреве во время работы на левом кожухе полуоси установлен сапун, соединяющий внутреннюю полость картера с атмосферой.

    Главная передача заднего моста УАЗ-452.

    Главная передача заднего моста состоит из одной пары косозубых конических шестерен. Зубчатый венец ведущей шестерни выполнен за одно целое с валом, который расположен между передним двойным коническим подшипником и задним цилиндрическим роликоподшипником.Задний подшипник прижимается к концу шестерни, конец которой пронумерован в четырех местах.

    В связи с этим при разборке заднего моста необходимо предварительно отсоединить половинки картера и снять дифференциал с ведомой шестерней в сборе. Затем снимите шестерню и подшипник в сборе. При сборке мостовидных протезов все операции нужно производить в обратной последовательности. Несоблюдение этой процедуры неизбежно приведет к поломке заднего цилиндрического роликового подшипника.

    Наружное кольцо заднего роликового подшипника устанавливается в отверстие гнезда подшипника картера моста.Передний двойной конический подшипник установлен на переднем конце ведущей шестерни. Внутреннее кольцо подшипника, расположенное у зубчатого венца, прижимается к гладкой шейке шестерни. Внутреннее кольцо другого подшипника устанавливается на шестерню с гарантированно малым зазором, что позволяет легко снимать подшипник при регулировке, а также позволяет обеспечить надежную затяжку внутренних колец.

    Наружное кольцо двойного конического подшипника, имеющего две дорожки качения, вдавливается в переднюю часть картера до упора.Между концом наружного кольца двойного конического подшипника и картером установлено кольцо, регулирующее правильное положение ведущей шестерни. Толщина регулировочного кольца может составлять 1,28; 1,33; 1,38; 1,43; 1,48; 1,53 мм.

    Снаружи это кольцо фиксируется крышкой, которая крепится шестью болтами со стопорными шайбами ​​к картеру. В этой крышке установлено масляное уплотнение ведущей шестерни, предотвращающее вытекание трансмиссионного масла из картера моста.

    Между торцами картера и крышкой подшипника находится пакет картонных прокладок, толщина которых выбрана 1.В 3 раза больше реального расстояния между этими концами. Между внутренним кольцом двойного конического подшипника и крепежным фланцем карданного вала на ведущей шестерне установлено маслосъемное кольцо, имеющее косозубую канавку с левой резьбой.

    Детали, установленные на ведущей шестерне, стянуты гайкой. Затянутая до отказа гайка фиксируется шплинтом. Фланец соединяет ведущую шестерню с задним концом заднего карданного вала. К этому фланцу приварен штампованный отражатель для защиты сальника от грязи и повреждений.Дистанционное кольцо и регулировочные шайбы расположены между внутренним кольцом двойного конического подшипника и регулируют герметичность этого подшипника.

    Ведомая шестерня главной передачи крепится к планетарной коробке передач десятью болтами с помощью фланца с центрирующим отверстием, что обеспечивает ее надежную и правильную посадку на планетарной коробке передач. Фланец ведомой шестерни имеет десять равномерно расположенных отверстий для болтов.

    В каждом отверстии имеется эксцентрично расположенная цилиндрическая выемка для размещения в ней головки болта и предотвращения ее поворота при затягивании гайки.Болт ведомой шестерни изготовлен из хромистой стали и подвергнут термообработке. На резьбовую часть болта навинчивается шлицевая гайка и фиксируется шплинтом.

    В горловине картера просверлены верхнее отверстие для подачи масла и нижнее отверстие для слива масла для смазки двойного конического подшипника. Впускное отверстие для масла находится напротив ведомой шестерни.

    При вращении шестерни масло, уносимое ею, закачивается в отверстие для подачи масла, через которое оно подается в канавку на наружном кольце подшипника, а затем через отверстия, расположенные между дорожками качения этого кольца, он входит в полость между внутренними кольцами подшипника и заполняет ее, тем самым обеспечивая его нормальную работу.Масло поступает в картер через канавки в пакете прокладок и в крышке подшипника, а затем через маслосливное отверстие.

    Дифференциал заднего моста УАЗ-452.

    Дифференциал состоит из четырех сателлитов, двух боковых шестерен, коробки передач, двух упорных шайб боковых шестерен и двух сателлитов планетарной передачи. На осях сателлитов в их средней части выполнены пазы, которыми оси входят друг в друга, образуя разрезную крестовину. Концы осей жестко закреплены в отверстиях сателлитной коробки.

    Зубья сателлитов находятся в постоянном зацеплении с обеими полуосевыми шестернями, которые свободно установлены в отверстиях сателлитной коробки. Шестерни полуосей соединены с полуосями посредством шлицевых соединений. Для лучшей приработки оси шестерен и сателлиты фосфатированы. С этой же целью опорные шайбы боковых шестерен покрывают тонким слоем меди.

    Сателлитная коробка состоит из двух половин, отлитых из высокопрочного чугуна и соединенных шпильками и гайками.От поворота гаек они блокируются попарно стопорными шайбами, усики которых загнуты на грани гаек. На обеих половинах коробки передач выполнены канавки для поступления масла во внутреннюю полость для смазывания всех трущихся поверхностей деталей дифференциала. Сателлитная коробка вращается на двух конических роликоподшипниках, установленных в картере и крышке картера.

    Отверстия для валов шестерни в обеих половинах коробки шестерни обрабатываются вместе. Поэтому на обеих половинах стоит серийный номер.При сборке дифференциала серийные номера обеих половинок должны быть одинаковыми.

    Предварительный натяг роликовых подшипников дифференциала регулируется прокладками, расположенными между торцами планетарной коробки передач и внутренними кольцами подшипников дифференциала. Эти же прокладки регулируют положение ведомой шестерни главного привода, то есть величину бокового зазора, а также размер и расположение пятна контакта.

    Полуоси заднего моста УАЗ-452.

    Полуоси заднего моста полностью ненагруженного типа, передают только крутящий момент.Один шлицевой конец полуоси соединен с шестерней полуоси, на другом конце — фланец, жестко соединенный со ступицей заднего колеса шестью шпильками и гайками с пружинными шайбами. Фланец оси центрируется относительно ступицы с помощью заплечика.

    Техническое обслуживание заднего моста УАЗ-452.

    Техническое обслуживание заднего моста УАЗ-452 в процессе эксплуатации заключается в поддержании необходимого уровня и своевременной замене трансмиссионного масла, проверке сальников, своевременном обнаружении осевых зазоров в шестернях главного привода, периодической очистке сапуна и затяжке все застежки.

    Уровень масла в картере моста не должен быть ниже нижнего края маслозаливного отверстия. При замене масло сливается через маслосливное отверстие, расположенное в нижней части картера. Если масло сильно загрязнено или содержит металлические частицы, картер следует промыть керосином перед заливкой свежего масла.

    Для промывки заднего моста нужно залить в картер 1-1,5 л керосина, поднять колеса, запустить двигатель, включить передачу и дать двигателю поработать 2-3 минуты, затем сразу слить керосин. и добавьте свежее масло.При своевременном и правильном обслуживании увеличивается срок службы заднего моста.

    Устройство и ремонт заднего моста УАЗ

    • Устройство и ремонт заднего моста УАЗ
    • Устройство заднего моста УАЗ
    • Регулировка заднего моста
    • Повышенный шум при движении
    • Капает масло
    • Как снять задний мост УАЗ

    Задний мост — это механизм станка, который соединяет колеса заднего моста и служит его опорой.Ось крепится к раме машины или к ее корпусу с помощью подвески.

    Устройство заднего моста УАЗ

    Устройство заднего моста УАЗ включает в себя множество элементов. Основные части конструкции: дифференциал, полуоси, коробка передач.

    Дифференциал по устройству может быть с одинарной главной передачей и с дополнительным приводом на колеса. Регуляторы колес передают крутящий момент на ступицы, они расположены на концах вала. Колесные подшипники поддерживаются корпусом регулятора.

    Коробки передач предназначены для обеспечения дорожного просвета, выглядят как зацепленные шестерни. главная шестерня состоит из конического зуба, подшипникового узла, шестерни и привода с четырьмя сателлитами … Сателлиты обеспечивают плавное переключение передач.

    Картер — емкость для смазки , имеет два отверстия. Смазка необходима для регулятора колеса. Задняя опора гидротрансформатора включает кожух, грязезащитный кожух, картеры моста. Ведомый задний редуктор расположен на валу.Редуктор закреплен в пазах вала, его концы снабжены муфтами.

    Регулировка заднего моста

    Детали заднего привода регулируются при поломке и замене. В этом случае особенно важен редуктор заднего моста , его проверка и регулировка.

    При регулировке выполняются следующие действия: проверяется торцевой люфт дифференциала между коробкой передач и кольцами ( требуемый размер 3,5 — 4 мм ), после закрытия дифференциала прокладкой, крышка бачка.Подшипники перекатываются в правильное положение.

    Проверены подшипники шестерни задней шестерни: детали направляющей закреплены на ведомой шестерне, хвостовые части притерты, проверены узлы роликов и прокладки между кольцами. Проверяется крепление главной передачи.

    При проверке и отладке зубчатого колеса продольный люфт не подходит. Для уменьшения натяжения между подшипниками можно добавить проставки. После настройки и установки все запчасти разбираются.Для регулировки люфта и расположения шестерни главного привода в теплообменнике на стыке с крышкой устанавливают конструкцию с отрегулированными подшипниками и прокладкой. Между зубьями шестерни устанавливается расстояние от 2 до 6 мм.

    Между клапаном подшипникового узла, колесом и опорой следует поместить набор прокладок. Зазор (заданная толщина) не должен превышать 1,3. Подшипниковый узел с буртиком прикручен болтами. В масляном поддоне устанавливается дифференциал, затем сальники.Осмотрите фланец кардана и выпускные отверстия для масла. Замените все изношенные детали на новые.

    Возможные причины неисправностей и их устранение

    Повышенный шум при движении

    Причин появления слышимого шума при движении или при повороте автомобиля может быть несколько. Внимательно осмотрите задний мост УАЗа, все детали устройства.

    Зубья шестерен главной передачи изношены. В этом случае не рекомендуется регулировать положение деталей: шестерня может заклинить.Неисправные детали подлежат замене. Проблема в подшипниках шестерни или шестерни дифференциала. В обоих случаях детали меняются.

    Ослабленная опора ведущей шестерни с дифференциалом. Затяните крепежные болты.

    Ослаблены подшипники ведущей шестерни … Затяните гайку до упора.

    Плохое зацепление шестерен главной передачи … Если нет износа зубьев, отрегулируйте до метки контакта.

    Отсутствие масла в картере. Пополните необходимую сумму.

    Стук при нажатии на педаль газа

    При появлении скрипов и шума при поворотах или пробуксовке осмотрите все детали дифференциала, замените неработающие на новые. Сильный стук при нажатии на педаль, регулирующая дроссельная заслонка, указывает на износ деталей главной передачи или дифференциала, их необходимо заменить.

    Если шлицы полуосей непригодны — замените полуоси.

    Подтекает масло

    Есть несколько причин утечки масла.

    Изношены детали карданного вала: уплотнение или фланец … Детали изменить.

    Избыточное масло в картере. Проверить уровень смазки, слить излишки.

    Если предохранительный клапан загрязнен — его необходимо очистить.

    Деформированная прокладка и плохое крепление крышки картера … Прокладку необходимо заменить, крепление необходимо подтянуть.

    Как снять задний мост УАЗ

    Работы по снятию заднего моста УАЗ в ремонт проводить на подъемнике, желательно вместе. Последовательность действий следующая:

    После осмотра и ремонта агрегат собран. Крепление лестницы затягивается после установки колес.

    Сборка и разборка заднего моста на УАЗ

    Для сборки заднего моста необходимо внимательно выполнить следующую последовательность действий:

    1. Установите комплект регулировочных шайб между крышкой переднего подшипника главной передачи и картером двигателя.
    2. Установите крышку в сборе с буртиком и затяните болтами.
    3. Наденьте фланец и шайбу, затяните гайку до совпадения ее отверстий с пазами хвостовика шестерни, после чего нужно зашплинтовать.
    4. Установить дифференциал со всеми его деталями в картер моста, необходима прокладка между картером и крышкой. Крышка должна быть в таком положении, чтобы пружинные подушки находились в верхнем положении по отношению к оси.
    5. Затяните крепеж.
    6. Поверните ведущую шестерню, чтобы проверить, не застревает ли она в уже собранной оси.

    Регулировки и проверки должны выполняться регулярно, не приводя к ремонту. Проверить сальники, уровень масла, чистоту клапана, все детали в исправном состоянии.

    Своевременно устранять люфты шестерен. Хорошее состояние вашего автомобиля — ваша безопасность.

    Подпишитесь на наши ленты в Facebook, ВКонтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

    Об УАЗ

    Устройство этого узла

    Советский внедорожник УАЗ 469, выпускаемый Ульяновским автомобильным заводом, по-своему уникален.Схема заднего моста машины представлена ​​на рис. 1. В конструкцию входят следующие основные узлы и агрегаты:

    • 1 — защитный нахлест;
    • 2 — подшипник качения дифференциала;
    • 3, 8 — корректирующие автопрокладки;
    • 4 — хвостовая часть опоры ведущей шестерни;
    • 5 — корректирующее кольцо;
    • 6 — держатель перегонки масла;
    • 7 — гайка;
    • 9 — передняя шестерня заднего моста;
    • 10 — опора головки подшипника;
    • 11 — шайба гидроупорная вала полуоси шестерни;
    • 12 — зубчатый элемент.

    Устройство и устранение поломок заднего моста

    Задний мост — опора, внутри него главная передача полуоси, дифференциал. Может быть двух категорий: с одинарной главной передачей или с дополнительным приводом на колеса. Регуляторы колес, которые создают крутящий момент и передают его ступицам проводящих колес, расположены на концах балки.

    Подшипники качения колес поддерживаются корпусами регуляторов. Колесные редукторы имеют большой дорожный просвет и представляют собой шестерни с внутренним зацеплением.Главная передача — коническая, со спиральным зубом, подшипниковый узел, имеющий главную передачу, и конический привод с 4-мя сателлитами. Сателлит представляет собой шестерню, которая компактна, проста, редко ломается, способствует быстрому и легкому переключению передач.

    Картер имеет сливное и заливное отверстие и содержит определенное количество масла для смазки гидравлического регулятора колеса.

    Задняя опора гидротрансформатора съемная и состоит из таких элементов, как крышка, защита от загрязнений, запрессованные кожухи полуоси.Его габариты уменьшены, передаточное число до 2,77.

    Редуктор ведомого заднего моста установлен на валу. Он устанавливается в роликовый подшипник и втулку, затягивается гайкой и фиксируется в пазу вала. Концы валов коробки передач имеют подвижные муфты, помогающие группироваться, при необходимости отделяя валы от ступиц колес.

    При отключенных муфтах УАЗ 469 становится заднеприводным. Это полезно на хороших дорогах с твердым покрытием. При движении по бездорожью отключение нецелесообразно.Отсоединение и подключение ступиц возможно с начала работы быстродействующей муфты или кулачка ступицы. В этом случае лазить под днище автомобиля не требуется.

    Особенности демонтажа узла

    При снятии заднего моста необходимо открутить гайку хвостового устройства, выбросить шайбу, контрфланец, крышку узла передней роликовой шестерни, выпрессовать сборочную шестерню с подшипниками из заднего маслоохладителя из машины.

    Эта схема отлично подходит для разбора дифференциального устройства.Следующим шагом откручиваем шлицы, соединяющие ведомую шестерню с коробкой-сателлитом, переустанавливаем. Разделите обе части коробки, вытащите шестерни, штоки планетарных колес, опорные гайки. Оценивая разборку, обратите внимание на целостность зубьев шестерни. Если они повреждены, деталь необходимо заменить. Для снятия роликов, внешнего и внутреннего колец требуются специальные инструменты. Внимательно изучите и поймите последовательность разборки, чтобы точно выполнять все действия в порядке, обратном сборке.

    При осмотре маслосъемного кольца проверьте наличие неровностей поверхности. Если да, обработайте до толщины 5 мм. То же — с фланцем кардана. Высота шлифования до 53 мм. Промойте защитные поверхности. Продуть маслопроводы. Детали конструкции привода, полуоси заменить, если есть потертости, сильный износ.

    Нюансы установки и регулировки

    Сборка (схема) дифференциальной конструкции привода осуществляется следующим образом.

    1. Подключение обоих ящиков сателлитов в зависимости от серийного номера кузова.
    2. В левую сателлитную коробку вставлен крестик.
    3. Поместите сборочную шестерню в левый ящик.
    4. Смажьте блоки дифференциала (ведущие шестерни, сателлиты, оси, упорные шайбы) трансмиссионным маслом.
    5. Зафиксируйте шейки зубчатых колец полуосей опорными шайбами.
    6. Сателлиты необходимо закрепить на оси отключаемой крестовины.
    7. Проделайте те же действия с правым ящиком.
    8. Затяните детали коробки, войдите в ведомое колесо базовой шестерни.

    Мастер проходит через блок

    Проверните шестерни полуосей навесного дифференциала шлицами с усилием не более 59 Н.
    Регулировка элементов конструкции привода осуществляется при их замене .

    1. Закрепите внутренние кольца подшипниковых узлов дифференциала на шейках, осевой люфт между коробкой и кольцами должен приближаться к 3,5-4,0 мм.
    2. Установленный модульный дифференциал закрыт автопрокладкой, крышкой бачка.Закатайте подшипники, чтобы установить правильное положение. Закрепите крышку теплообменника.

    Установка и регулировка шарикоподшипников заднего токопроводящего редуктора.

    1. Крепление направляющих элементов к главной передаче.
    2. Притирка хвостовой части с направляющим элементом.
    3. Расположение проставки и проставок роликового узла между внутренними кольцами.
    4. Основной крепеж регулировочного кольца главной передачи.

    Все промежуточные действия, штамповка показаны схемой на рис.2. На данной схеме наиболее подробно описаны все нюансы.

    1. При регулировке шестерни головного блока не должно быть продольного люфта, пружинный динамометр покажет силу. Показатели для новых деталей — 15-30 Н, для изношенных — 20-35 Н. Для уменьшения натяжения при установке подшипников могут быть добавлены проставки. Чтобы увеличить — уберите.
    2. Исправление подошло к концу, фиксируем все детали на своих местах, скрепляем шплинтом высокого качества.

    Регулировка люфта и положения центральной шестерни трансмиссии осуществляется следующим образом.

    1. Потенциал установлен в теплообменнике с хорошо отрегулированными собранными роликоподшипниками, прокладкой их отделения от крышки, укрепленной болтом.
    2. Расстояние между обоими зубьями установлено: 0,2-0,6 мм. Люфт регулируется с учетом количества сальников ведомой шестерни: при уменьшении их количества необходимо увеличение зазора, и наоборот. При перестановке проставок натяжение потенциальных элементов не нарушается только тогда, когда количество проставок не меняется.
    3. Схема зацепления шестерен по пятну контакта показана на рис. 3.

    Система подачи топлива двигателей ЮМЗ-4178, ЮМЗ-4179, ЮМЗ-4218, ЗМЗ-4021 и ЗМЗ-4104 на автомобилях УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303 форсированный, с диафрагменный насос подачи топлива.

    Система подачи топлива УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303, устройство и обслуживание.
    Топливные баки.

    И основная, и дополнительная имеют топливозаборник с разборным сетчатым фильтром, пробку для слива шлама и топлива и крышку заливной горловины.Крышка топливного бака уплотнена резиновой прокладкой и имеет впускной и выпускной клапаны. Шлам необходимо периодически сливать из топливных баков и промывать. Для промывки баки снимаются с автомобиля. Промойте чистым бензином.

    Емкость основного топливного бака 56 литров. Емкость дополнительного топливного бака на автомобилях УАЗ-3741, УАЗ-37411, УАЗ-3909, УАЗ-39094, УАЗ-3962, УАЗ-2206 составляет 30 литров, а на автомобилях УАЗ-3303, УАЗ-33031 и УАЗ-33036. — 56 литров … Кроме того, на автомобилях УАЗ-39094 и УАЗ-3303 и их модификациях возможна установка только одного основного бака.

    Картер топливного фильтра.

    Служит для очистки топлива от механических примесей и воды. Есть пробка для слива воды и грязи в поддон. Чтобы снять фильтрующий элемент для его промывки, необходимо открутить штуцеры и болты.

    Перед зимним сезоном эксплуатации топливный фильтр-отстойник необходимо снять, фильтрующий элемент промыть бензином. Вы не должны его разбирать. После промывки продуть сжатым давлением не более 98 кПа (1 кгс / см2), чтобы не повредить фильтрующие пластины.Периодически сливайте осадок грязи и воду через сливное отверстие.

    Топливный насос.

    Мембрана типа B9V (451M-1106010-30, 451M-1106010-40) или 2105-1106010-50, или 900-1106010 устанавливается с левой стороны блока цилиндров. Топливный насос имеет рычаг для ручной заправки топлива при неработающем двигателе. В корпусе насоса имеется отверстие для вентиляции полости под диафрагмой.

    При обнаружении утечки топлива из этого отверстия диафрагму следует заменить.При сборке насоса затяните крепежные винты головки, прижав диафрагму к крайнему нижнему положению с помощью ручного рычага заливки.

    Номера и обозначения деталей топливного насоса В9.
    Номера и обозначения деталей топливного насоса 2105-1106010-50.

    Периодически проверяйте надежность крепления насоса к двигателю и герметичность соединений топливопровода. Промойте сетчатый фильтр и удалите грязь с головки насоса.

    Фильтр тонкой очистки топлива.

    Устанавливается с левой стороны двигателя перед ним.Фильтр состоит из корпуса, фильтрующего элемента, чаши отстойника, резиновой прокладки, пружины и кронштейна с барашковой гайкой. Фильтр тонкой очистки топлива необходимо периодически разбирать, чтобы промыть поддон и фильтрующий элемент.

    Карбюратор и его управляющий привод.

    На двигателях ЮМЗ-4178 и ЮМЗ-4179 устанавливается карбюратор, на двигателе ЮМЗ-4218 — К151Е, на двигателе ЗМЗ-4021.10 — К151У, на двигателе ЗМЗ-4104.10 -. Конструкция карбюраторов такая же, за исключением некоторых дозирующих элементов.Карбюратор имеет полуавтоматическую систему запуска и прогрева двигателя, а также автономную систему холостого хода с экономайзером принудительного холостого хода (ЭПХХ).

    Педаль дроссельной заслонки карбюратора может потребовать регулировки во время работы, чтобы обеспечить полное открытие дроссельной заслонки и удобное положение педали. При использовании дроссельной заслонки с ручным управлением, а также для полного закрытия дроссельной заслонки нажмите педаль дроссельной заслонки, чтобы избавить ручной привод от чрезмерных усилий.

    Положение педали и степень открытия и закрытия дроссельной заслонки регулируются поворотом рычага на валу педали.Процедура регулировки следующая: отсоедините возвратную пружину и ослабив стопорную гайку на валу педали, опустите педаль до упора в наклонный пол (положение, соответствующее полному открытию дроссельной заслонки), удерживая роликовый рычаг на полном газе. положение клапана, затяните контргайку, прикрепите пружину.

    Если дроссельная заслонка карбюратора закрывается и открывается полностью, а педаль находится в удобном положении, регулировка завершена. При необходимости смажьте стержни ручного управления карбюратором консистентной смазкой, для чего сначала снимите их с автомобиля и удалите старую смазку.

    Воздушный фильтр.

    Сухого типа со сменным фильтрующим элементом из синтетического нетканого материала, установленным на двигателе с правой стороны перед карбюратором и соединенным с последним посредством резиновой муфты, прикрепленной к карбюратору с помощью проволочного зажима.

    Обслуживание воздушного фильтра заключается в очистке фильтрующего элемента каждые 8000 километров. При эксплуатации автомобиля в условиях сильного окружающего воздуха очищайте его через 1000 километров или при снижении мощности двигателя.

    Фильтрующий элемент можно очищать не более 15 раз следующими способами: ополаскивание водой с добавлением синтетических моющих средств с последующим ополаскиванием, легким отжимом и сушкой, продувкой или очисткой путем стряхивания. Не используйте фильтр с поврежденной муфтой. Обязательно заменять фильтрующий элемент при прорывах или прожогах, через 100000 километров пробега, по достижении максимально допустимого количества циклов очистки.

    Впускной трубопровод.

    Находится с правой стороны двигателя. Нижняя часть впускного коллектора под карбюратором нагревается выхлопными газами, что улучшает испарение топлива. Впускной коллектор необходимо периодически очищать от смолистых отложений на внутренних поверхностях, они уменьшают проходные сечения впускных клапанов и приводят к падению мощности двигателя.

    Салонный радиатор (отопитель — печка) УАЗ Патриот (снятие и замена). Радиатор салона (обогреватель

    Для того, чтобы эксплуатация автомобиля в зимнее время года не вызывала дискомфорта, в первую очередь в машине должна быть установлена ​​исправная печка.Автовладельцы отечественных УАЗов часто сталкиваются с проблемой неработоспособности отопителя, вследствие чего возникает необходимость его замены. В этой статье мы расскажем, как выбрать печь Буханка УАЗ и как заменить это устройство своими руками.

    [Скрыть]

    Возможные неисправности

    Для начала рассмотрим основные неисправности системы отопления на УАЗ 469:

    1. Воздуховоды не герметичны. Из-за этого есть вероятность потери тепла, соответственно печка УАЗа будет дуть недостаточно.
    2. Утечка антифриза из радиаторного устройства. В том случае, если в конструкции устройства произошла поломка, ее придется изменить.
    3. Забит узел радиатора, из-за этого воздух не сможет попасть в салон. Если есть возможность, то радиатор печки можно попробовать почистить.
    4. Также проблема нехватки воздуха может проявиться в том случае, если одна из форсунок воздуховода была забита. Например, причина может быть в опадании листьев, трав и прочего мусора в системе.
    5. Подогреватель прокладок. Проблема решается заменой этого элемента системы.
    6. Если ТЭН вообще не работает, то причина может быть в выходе электродвигателя или храбрости элемента безопасности, отвечающего за его работу. Если сломался электродвигатель или предохранитель, то эти компоненты подлежат замене.

    Критерии выбора радиатора печки

    Для того, чтобы обогреватель салона работал эффективнее, возможна его замена на более мощный прибор.Как вариант, для этой цели можно использовать налоги от ВАЗа, но этот вариант подразумевает переделку в конструкцию, в частности, крана. Также есть возможность установить дополнительную печку в задней части салона, это позволит быстрее и эффективнее прогреть машину.

    Выбор устройств не особо велик, при покупке следует руководствоваться своими финансовыми возможностями, а также предпочтениями:

    • отопительный прибор KITB;
    • печки УС-4 или УС-7,
    • радиатор АвтоВАЗ.

    По мнению многих специалистов, наиболее оптимальным вариантом будет установка печки-4 на УАЗ, работающий на газе. При этом мощность нагревательного узла должна составлять 2-4 кВт. Основное преимущество печей у нас — это автономная поддержка заданной температуры в салоне авто . Что касается недостатков, то это сложность установки (автор видео — канал Difen Difen).

    Инструкция по замене печки

    Как меняют печку на УАЗе:

    1. Для начала нужно слить антифриз из системы.Для этого нужно отключить сопла охлаждающей жидкости, подключенные к месту обогрева, а также трубку обдува лобового стекла. Сделав это, вам потребуется подключить и разводку.
    2. Затем отключите консоль от панели управления. Произвести демонтаж установленного узла обогрева, люка воздухозаборника, прорезиненного уплотнителя, а также устройства управления люком. Сделав это, в самом воздухозаборнике появятся дыры, их нужно будет утопить. Паз, где располагался уплотнитель люка, следует очистить от старого уплотнителя, а также обезжирить его.
    3. Затем поверните корпус воздушного фильтра к воздухозаборнику, после чего просверлите сверлом 8 отверстий в металле по периметру корпуса, диаметр которых должен быть 3,2 мм.
    4. Далее корпус фильтрующего элемента можно отложить. Удалите металлическую стружку, а на место забора воздуха нужно будет нанести слой герметика. Не жалейте герметика, ведь чем больше будет слоя, тем меньше вероятность попадания воды в салон. Сделав это, установите корпус и закрепите его с помощью саморезов, лишний герметик необходимо удалить.
    5. Установить салонный фильтр.
    6. Следующий этап работ будет производиться в салоне. Необходимо установить новый ТЭН, для его крепления используются две шпильки и гайки М6. Закрепив узел, нужно установить пластиковую консоль блока управления. Для этого в консоли необходимо проделать соответствующие отверстия, при этом следует учитывать, что консоль должна располагаться примерно в одной плоскости с панелью управления. Консоль устройства управления необходимо закрепить с помощью саморезов.
    7. Выполнив эти действия, вам нужно будет подключить тягу управления краном, а затем закрепить ее на месте с помощью кронштейна, который должен быть в комплекте. Присоедините форсунки с антифризом к новому отопительному блоку, надежно закрепив их хомутами. Также установите воздуховоды обдува лобового стекла. Процесс установки насадок может вызвать затруднения, так как изначально они идут в комплекте уже гнутыми. Видимо, инженеры Buanka пытались придать им тот вид, в котором они должны быть установлены.Однако при установке автовладелец, скорее всего, столкнется с такой проблемой, поэтому насадки придется гнуть как нужно.
    8. Завершающим этапом будет подключение электрической части. Кабель питания печки можно подключить к проводу, который использует дополнительные устройства для питания. Масса может быть зафиксирована на ригельном болте.
    9. Теперь осталось только залить в систему расходные материалы и провести диагностику ее работоспособности. Если все работает правильно, вы можете наслаждаться лучшей и эффективной работой обогревателя.Если что-то пошло не так, то проверьте всю схему, чтобы перепроверить.

    Фотогалерея «Процесс замены»

    Цена вопроса

    Видео «Доработка штатной печки УАЗ»

    Как дорабатывается реализация штатного отопителя УАЗ — наглядная инструкция показана на видео ниже (автор фильм — БЕЛЫЙ канал).

    Салонный обогреватель УАЗ Патриот, в народе его часто называют печкой, в основном приносит ей такой же «песок», когда зарождается гром.Как пословица. Так оно и есть, потому что летом водитель часто не задумывается о том, насколько эффективно стесняется обогреватель — печка, если он не работает. В итоге получается, что отопитель неисправен только к зимнему, холодному периоду.

    Делая вывод о неисправностях радиатора салона (печки), можно сказать, что их две — типовые. Первый когда течет радиатор. В основном на прокладки устанавливаются между пластиковыми банками и алюминиевым корпусом радиатора. Второй вариант, когда засорилась печка.Другой вариант ремонтопригоден. Так, в частности, место утечки можно залить клеем, а в случае засора — помыть плиту. Для этого определите моющие средства и помпу, которые закачивают циркулирующую жидкость через печку. В любом случае после такого ремонта никто не даст вам гарантий на длительную и широковещательную эксплуатацию. В результате иногда бывает проще заменить радиатор салона на новый, чтобы быть уверенным, что он не подведет в ближайшее время. Именно о снятии и замене радиатора салона (печки) УАЗ Патриот мы расскажем в нашей статье.

    Порядок замены радиатора — отопителя салона (печки) УАЗ Патриот

    В первую очередь необходимо слить жидкость из системы охлаждения двигателя (см. «Замена охлаждающей жидкости УАЗ Патриот»).
    Далее снимаем панель приборов (см. «»), Так как она находится под ней и установлен радиатор.
    Отсоедините провода проводов от выводов дополнительного сопротивления электродвигателя отопителя.

    Выкрутите три винта крепления, которыми воздуховод крепится к радиатору (печке).Выход воздуха …

    … и два винта крепления к воздухозаборнику отопителя. Воздухозаборник.

    Отвинтите одну гайку крепления кронштейна воздуховода к передней панели и снимите воздуховод.

    Выкрутите два винта крепления накладки закрывающегося радиатора …

    УАЗ 469, как и УАЗ Хантер, оборудован системой отопления, не способной обогревать салон. Прорези и мелкая теплоизоляция делают УАЗ патриотом и холодом.

    Правильный выбор

    Зимой хочу комфортное тепло в салоне

    Допускается установка в задней части салона моделей дополнительного отопителя. Выбор печки зависит от личных предпочтений, вкусов и финансов владельца УАЗ 469 или УАЗ Хантер. В любом случае конфигурация ТЭНа меняется. В его качестве могут выполнить:

    • KITB.3221-8110010;
    • погода-4 или us-7,
    • жигули печка.

    Автомеханики рекомендуют установить на эту модель автономный отопитель Нами-4, который будет работать на газовом топливе. При этом учитывается, что вне зависимости от выбора подбора плита должна иметь мощность 2-4 кВт. У Plus такая система автономной поддержки температуры в салоне. Минус — Сложная установка.

    Прежде чем приступить к Тюнингу УАЗ Хантер, нужно учесть, что и кран подлежит замене. Это связано с его неудобным расположением и протечкой.Правильным решением в этом случае является установка нового агрегата в эту систему. Кран устанавливают ближе к плите.

    Необходимо врезать угловой кран в кабину, иначе он может загнать грязь. В этой ситуации в поле выводится один штуцер, а второй соединяется с аналогичным элементом радиатора. Важным моментом в этом вопросе является правильный выбор деталей. Рекомендуется установить регулируемый кран.

    Вы можете предпочесть электромагнитный клапан от BMW 5 серии.Необходимо установить его в зазор градуировочного и всасывающего патрубка радиатора топки. Этот пункт не понимает. Чтобы модернизировать его, вам нужно будет просверлить в крышке 4 заклепки. В этом случае получается разборная конструкция, которая легко поддается чистке. Винты относятся к ее коллекции.

    Основные работы

    Установка дополнительного источника тепла

    Перед установкой ТЭН, у нас 4 или другая модель, старая печка разобрана.По возможности дорабатывают существующую систему отопления, продувая боковые окна.

    Здесь используется тройник, гибкая проводка, дрель. Изначально в торпеде нужно будет проделать дыры, установив боковые воздуховоды от КАМАЗа или ЗИЛа.

    Если в УАЗ ХАНТЕР или УАЗ 469 установлен ТЭН — 4 как дополнительная топка, то он подключается следующим образом:

    1. Параллельно: Моторный блок — Электронасос — Тройник — Шаровые краны — Радиаторы печки — Тройник — Мотопомпа. Необходимо учитывать, что каждый радиатор имеет свою теплоотдачу и проницаемость.По окончании демонтажных работ прохождение тосола регулируется с помощью канавок через ТЭН. Этот шаг позволит им дуть в одном направлении.
    2. Последовательно: Моторный блок — электронасос — радиатор печки — радиатор печки — мотопомпа.

    При проведении настройки нужно помнить, что электронасос работает эффективнее, когда на него Тосол оказывает сильное давление. Поэтому необходимо устанавливать первый элемент после мотоблока. Для лучшего прогрева горячий тосол должен попасть в радиатор, а оставшаяся жидкость — ниже.Объясняется это изменением плотности вещества.

    Еще одним действенным методом обогрева салона УАЗ 469 является тюнинг системы охлаждения. Его работа устроена так, что на радиатор отопителя практически не попадает охлаждающая горячая жидкость. Для этого устанавливается дополнительный электрический насос. Первоначально это понятно. Вместо саморезов используются саморезы. Такой тюнинг избавит от протечек.

    Новая конструкция устанавливается до либо после печки.Помпа крепится к кузову УАЗ Хантер 2 Сказки. С точки зрения электричества это устройство будет работать от напряжения. При этом клапан перекроет магистраль. Автомеханики рекомендуют водить современную систему отопления с 2 переключателями:

    • 1-й отвечает за включение клапана и напряжение питания;
    • 2-е включение насоса.

    Данная схема позволяет заблокировать случайное включение насоса и закрытый клапан. В случае установки турбины от отопителя МАЗ потребуется помощь специалиста.

    Размеры печки действительны только при подъеме, как у него, и опускании люковых ящиков. Если не поднимать машину и не опускать выводной шкаф, конструкция не подходит! Понадобилось серьезно обработать нижнюю часть печки.

    Конструктивно вентиляционно-отопительный агрегат (далее — печь) состоит из двух частей: верхней и нижней. Такое разделение необходимо для удобства установки печки на автомобиль.

    Сверху расположены: два инжекторных вентилятора от ВАЗ-2108, а также верхний распределительный клапан, который направляет воздух либо на радиатор отопителя, либо прямо в салон.Также в верхней части есть отражатели для обдува водителя и пассажира, а также «выходы» на обдув лобового стекла.

    В нижней части расположен радиатор отопителя АЗЛК-2141 (лучше покупать иранский — сделан аккуратно, по АЗЛК (Терра инкогнито), сглаживают меньше наших, а с 4-х стоящих на у меня машин нет еч (наши 3 потекли — были заменены на иранские). Но надо быть внимательнее при покупке — есть турецкие — они и тоньше теплопередачи соответственно.А по Ирану отзывы только положительные.) Воздух либо к ногам, либо через обдув лобового стекла, либо на водительский и пассажирский и пассажирский обогрев (верх кузова).

    На чертежах представлены (30-40 Кб): вид сбоку (с разрезом), вид из салона (с разрезом по сечению аа), а также внешний вид из салона. Все размеры, указанные на чертежах, являются внешними. Увеличивать эти размеры не рекомендуется, так как могут возникнуть сложности с установкой печки на автомобиль.При соблюдении заданных размеров печь поднимается без дополнительных операций. Толщина стенки примерно 5 мм.

    В качестве силового каркаса печки я применил каркас, сбитый из алюминиевых уголков. На чертежах углы изображены красным цветом. После изготовления каркаса это был органит (можно Панеру). Для прочности шва между органотом и каркасом нанесла клей-герметик. После отделки оргалит снаружи ковра пропитывали водостойким лаком, а полость вентиляторов оклеивалась полиэтиленом для тепло-шумоизоляции.Приведу примерный перечень деталей и инструментов, необходимых для изготовления печки.

    • тепловентилятор ВАЗ-2108 — 2 шт.,
    • радиатор отопителя АЗЛК-2141 (лучше иранский) — 1 шт.,
    • дефлекторы АЗЛК-2141 боковые, правые — 2 шт., Левые — 2 шт.,
    • печной резистор АЗЛК-2141 или ВАЗ-2108 или ВАЗ-2108 — 2 шт.
    • кабели для управления арматурой АЗЛК-2141 и им подобных — 4 шт.,
    • жесть (оцинкованная или обычная),
    • уголки алюминиевые 10х10, 25х25, 30х30, 1.5-2 мм.,
    • Органит
    • ковер,
    • клей-герметик типа жидких гвоздей,
    • заклепки под пистолет диаметром 3,5 или 4,0 мм и длиной 6 и 8-10 мм.
    • крепеж (болты, гайки, шайбы М4-М6).

    Инструмент:

    • сверло со сверлами
    • болгарка или ножовка
    • ножницы по металлу,
    • заклепочный пистолет.

    Возьмем следующие условные термины: перед печкой — сторона печки, близкая к двигателю; Тыльная сторона — это сторона печки, обращенная в кабину.Правая и левая сторона печки соответственно расположены по ходу движения автомобиля.

    Изготовление начинается с каркаса верха. Из уголка 25х25 вырезаем 4 штуки по 190 мм. Они образуют вертикальный каркас столешницы верха. Правая и левая сторона (попарно) соединяются в нижней части 30×30 (угол: один вертикально вверх, один горизонтально снаружи) и длиной 175 мм (этот угол образует плоскость для соединения с нижней частью, поэтому необходимо прикрепить не менее 3-4 заклепок).Между собой правая и левая части скрепляются снизу уголком 10х10, длиной 310 мм (сторона по вертикали и по горизонтали внутри).

    На высоте 55мм правая и левая часть соединяются уголком 25х25 (сторона вертикально вверх и внутрь). На такой же высоте с боков крепится уголок 25х25 (сторона вертикально вниз и горизонтально наружу).

    Далее из органичности вырезается дно веерной полости размером 405х175 мм.Дно должно иметь люфт слева от центральных стоек на 45 мм, а справа на 50 мм. Внизу следует разместить окошко для вставки выпуска вентилятора. Вентиляторы должны располагаться внутри силовой рамы.

    Боковые полости (слева 45 мм, справа 50 мм) выполняют роль воздуховодов и силовые нагрузки не несут. Задняя стенка вентиляторной полости имеет размер 420х130 мм. Передняя стенка вентиляторной полости имеет Т-образную форму и имеет ширину 310 мм при высоте 60 мм и ширину 420 мм при высоте 130 мм (общая высота 190).Боковые стенки полости имеют размер 175х130 мм. В углах органические листы стягиваются уголком 10х10 и заклепками.

    Прорезь в нижней части полости вентилятора отверстие для воздуховода вентилятора необходимо тщательно подогнать по периметру. Форсунка вентилятора должна входить в это окно плотно и без деформации. При установке вентилятора потребуется вырезать штатные «ушки» крепления, а также небольшой «клювик» выемки воздуховода.(Иначе вставить вентилятор в окно будет сложно). После приклеивания полость вентиляторов следует пропитать краской или лаком, потеряв герметиком, не допуская зазоров и более рыхлых. Для увеличения жесткости конструкции можно использовать эпоксидную смолу. Отверстия для установки вентилятора должны быть закрыты полиэтиленом или губчатой ​​резиной таким образом, чтобы обеспечить герметичность. Для повышения тепло- и теплоизоляции полость вентиляторов изнутри из вспененного полиэтилена толщиной 4-6 мм, а снаружи из материала коврового типа.Еще раз проверьте, как болельщики добираются до наших локаций. Корпус вентилятора должен плотно вставляться между вертикальными стенками, а сопло плотно входить в забой. В дальнейшем вентиляторы будут удерживаться на своих местах рамой под углом 30х30 мм, образующей верхнюю рамку крепления (которая прижимается к плоскости штатного воздуховода автомобиля). Пространство, в котором сопло вентиляторов условно назовем полостью нагнетателя.

    Для равномерного распределения воздушного потока по радиатору необходимо прикрепить наклонную панель от хода окна вентилятора к передней нижней части рамы.Полость между наклонной панелью и плоским дном вентиляторной полости желательно заполнить монтажной пеной.

    В том случае, если система управления вентиляцией и обогревом раздельная для водителя и пассажира, полость супердиатора должна быть разделена перегородкой посередине. Перегородка крепится ко дну веерной полости по углам или приклеивается эпоксидным клеем.

    Боковые части полости суперкатчика должны быть закрыты прямоугольными пластинами из органики, но это предварительно сделанные окна для размещения резистора электрического вентилятора.Его следует разместить так, чтобы поток воздуха от вентилятора постоянно его обдувал.

    Далее следует изготовить верхние клапаны. В крайних положениях заслонка распределяет воздушный поток в двух направлениях: 1) все давление воздуха проходит через радиатор, 2) большая часть, примерно 90% воздуха поднимается за счет обдува, минуя радиатор, и 10% проходит через радиатор. радиатор. В промежуточных положениях это соотношение меняется плавно. Для того, чтобы можно было направить к ногам и столкнуться с воздухом разной температуры — вниз горячим, вверх — прохладнее.Если такой режим нагревателя не нужен, то можно исключить верхние клапаны, закрыв заднюю стенку полости наддува. Амортизатор изготовлен из жести, а его ось — из стального бруса толщиной 3-4 мм (я использовал тягу дверной ручки от вазы).

    Левый и правый створки симметричны. Примерный профиль створки показан на чертеже (вид сбоку). Вырез а выполнен для «прохождения» заслонки резистором вентилятора, выступ посадочных мест АБ внутри сопла вентилятора, вырез В — выполнен на месте из следующего условия — в верхнем положении , эта часть заслонки должна лежать на дне полости вентилятора.Выступы предназначены для изготовления «петли» — их следует вывести вокруг оси клапана и в таком положении промыть. Демпфер должен вращаться на оси свободно и без люфта. Выступ предназначен для крепления троса управления заслонкой. Чтобы исключить «звон» заслонки, желательно проклеить демпфер (или всю ее) резиной.

    Далее делаются воздуховоды — под дефлектор «в лицо» и боковое снятие для обдува лобового или бокового стекла. Сделал их из оцинкованной жести (этот материал был под рукой).Также возможно их изготовление из эпоксидной смолы и стекловолокна.

    Для изготовления воздуховода на забой измерить размер корпуса дефлектора АЗЛК-2141 и изготовить деталь следующего типа (рис.) Корпус дефлектора должен плотно входить в отверстие. Корпус дефлектора имеет заслонку, при закрытии воздух перераспределяется (поток «в лицо» прекращается и направляется на обдув стекол). Во избежание лишних выступов внутреннюю часть корпуса дефлектора следует слегка продуть.

    Далее следует сделать боковой отвод для выдувания стекла. Я сделал это следующим образом: от шума в ушах почистил квадратную «трубу», а затем ее край под шлангом под пассатоны превратился в круглую трубку. Таким образом, получился переходник с квадратного сечения на круглое (под штатный шланг для выдувания стекла).

    Две части соединяются заклепками, а затем таким же образом соединяются с верхом плиты. Щели и неплотность стыков следует обернуть клеем-герметиком.По желанию внешняя поверхность воздуховодов может быть покрыта ковролином.

    В передней части вентиляторной полости следует предусмотреть отверстие для слива воды — для этого правой стороной схемы просверливаем канал, и вклеиваем в него шланг диаметром 8-10 мм. . От вентиляторной полости шланг отрезать заподлицо. Конец шланга в дальнейшем забираем в штатную дырочку корпуса.

    Далее приступаем к изготовлению днища печки. Для этого сделайте каркас радиатора.На боковом срезе печки виден профиль нижней части. Для простоты каркаса я использовал изогнутый в двух местах уголок 25х25 мм. Для этого на расстоянии 60 мм от края на одной из сторон уголка делается надрез и в этом месте угол нагревается примерно до 400 градусов. Контролировать достижение этой температуры можно с помощью деревянной палочки (например, спичек), которая при этой температуре начинает оставлять темный след на металле. После нагрева до заданной температуры уголок следует охладить в холодной воде.Примерно через сутки материал приобретает пластичность, затем место нагрева становится твердым. Далее на расстоянии 95 мм угол снова отбраковывается и обрезается еще через 120 мм. Таким образом изготавливаются правая и левая части каркаса.

    Далее следует отрезать от уголка два куска по 180 мм. Они образуют плоскость разъема с верхом печки и крепятся перпендикулярно стороне 60 мм левой и правой частей соответственно.

    Далее отрезаются две части уголка 118 мм (общая высота 60 + 60 = 120 — толщина уголка 2 мм) уголки скрепляются между собой, образуя боковую рамку.Радиатор должен свободно проходить по ширине между боковыми ребрами. На рисунке изображена левая часть. Справа — симметричная.

    Далее измеряется длина радиатора и с запасом 20 мм отрезаются два куска уголка 10 * 10 мм. В моем случае размер был 310 мм. На высоте 60 мм от верхней плоскости правая и левая часть каркаса уплотняются между собой этими уголками. В углах расположены «полочки» — именно на них и будет «лежать» радиатор.

    Боковые вертикальные стенки расположены «внутри» каркаса, а расстояние в 25 мм между ними и внешней частью дополнительно заполняется монтажной пеной и служит опорной площадкой для бачков радиаторов.

    Далее «выходы» стен приклеиваются уголком. Обратите внимание — его концы срезаны с одной стороны и загнуты вниз. В дальнейшем ось нижних амортизаторов будет удерживаться.

    Делаем фасадную стенку.

    Пространство между боковой стенкой и внешней рамой залито «пеной».После заморозки выровняйте плоскость ножом.

    Далее приклеиваем боковые стенки ковролина, не забывая проделывать отверстия под патрубки радиатора.

    Делаем и крепим воздуховод к ногам задних пассажиров на саморезы. Жестокая труба прямоугольного сечения 135 * 55 с центральной перегородкой. Данный размер выполнен под шланг бокового воздуховода от АЗЛК-2141.

    Далее в боковых стенках делаем краны для обогрева боковых окон. Их изготовление аналогично изготовлению насадок для верхней половины печки.

    Далее производим откидные створки. Каждая из заслонок посередине имеет сектор — он разделяет потоки на два направления — «к ногам назад» и «к ногам вперед». Для уменьшения потерь воздушного потока, на той половине заслонки, которая направляет воздух к ножкам передних отложений (соответственно внешней «половине заслонки»), выполнен полукруглый направляющий поток. Процесс изготовления нижних заслонок аналогичен изготовлению верхних заслонок, только край планки, без хитрых выступов.На боковой (внутренней) стороне заслонки имеется загиб, в который вставляется трос управления. Сам кабель проходит через «дно», где крепится его оболочка.

    Из жести изготавливаем и корпус дефлектора до ножек передних отложений (на рисунке справа). Внутри него после «Филовиков» вставлен корпус дефлектора АЗЛК 2141. Таким образом, воздушный поток «к ногам» может быть направлен в желаемом направлении. Сам корпус дефлектора крепится к корпусу печи саморезами, образуя в дальнейшем одну из точек опоры печи.

    После сборки нижняя часть печки принимает следующий вид:

    Далее на центральную перегородку накладываем уплотнитель и вставляем радиатор печки. Затем соединяем верхнюю и нижнюю части печки, выравниваем и переворачиваем на 6 отверстий диаметром 7 мм (по 3 с каждой стороны) в углах «соединительной плоскости». По бокам радиатора трещины заделывают уплотнитель и собирают печку.

    Проверка его работы — удар, работа заслонок и т. Д.Проверив верхнюю и нижнюю части, снова разбираем.

    Далее осталось на верхний край вентиляторной полости поставить два уголка 30 * 30 (прикрепив их к вертикальным углам болтами М6), промазать крестовинами и наметить отверстия для крепления к корпусу. Трахнул штатные «уши» печки, используя два шурупа от поручня ВАЗ-2108 для крепления (длинные шурупы М6 длиной около 80 мм). Под них нужно проложить шайбы. В правой части рамки образуется «окно» размером примерно 100 * 125 мм.Его следует закрыть листом гибкого материала (например, пенополиэтиленом), прикрепленным с одной стороны к перекладине. Таким образом получается клапан рециркуляции — при включении обогревателя на полную мощность этот клапан открывается и воздух из салона частично всасывается в печку, ускоряя нагрев.

    На верхнюю плоскость рамки крепежа наклеить уплотнитель высотой 5-15 мм (в зависимости от механизма полки корпуса под нагревателем).

    Сначала настраивается верхняя часть (не забываем проверить легкость открытия клапана рециркуляции), затем нижняя сторона справа может быть пороховой и прикреплена к верхней.

    Радиатор подключается так — переднее нижнее сопло — вход, заднее верхнее — выход охлаждающей жидкости. Для подключения вентиляторов можно использовать стандартный жгут обогревателя азлк-2141, либо сделать его самостоятельно. Т. К. Вентиляторы отопителя намного мощнее штатного, желательно раздельное питание через предохранитель на 30 А и реле.

    В качестве ручек управления заслонками удобно использовать ручки управления от ВАЗ-2105 (07). Один рычаг там лишний и просто снимите его.



    Вид сбоку

    Вид сверху

    Подсветка

    Дуть сзади

    Результат превзошел все ожидания — при проветривании на малой скорости окна вообще нельзя открывать. При включении вентилятора создается эффект отсутствия лобового стекла при движении на скорости. В этом случае воздушный поток можно регулировать по направлению и интенсивности. Пассажир управляет своей стороной.Например, можно включить обогрев только ног, а водителю обогрев ног и дуть «холодом» в лицо, а можно вообще выключить пассажира. Температуру выходящего потока воздуха рука не переносит, но сам двигатель, несмотря на исправный термостат на 80 грамм, охлаждается до 70 …

    Эксплуатация выявила один нюанс — к сожалению, расход охлаждающей жидкости в штатном версия не очень высокая и радиатор АЗЛК-2141, имеющий очень высокую теплоотдачу, очень его включает «на выходе».В результате возможности печки используются не полностью. Для устранения этого желательно встроить в отопитель электронасос от Газели. Есть возможность включить его для увеличения теплоотдачи отдельным тумблером.

    Если в летнее время года о наличии в салоне внедорожника УАЗ Патриот такого элемента, как печка, многие забывают, то с приходом первых холодов необходимо все чаще обращаться к этой адаптации. На внедорожнике УАЗ Патриот установлен отопитель, который в народе называется печкой, функционирующий за счет циркуляции охлаждающей жидкости двигателя.Благодаря такой комбинированной конструкции повышается КПД устройства, что является очень важным и существенным фактором. Ведь если бы в салоне была установлена ​​электроплита, то она потребляла бы большое количество электроэнергии, что было бы просто нерационально. Поэтому на внедорожнике УАЗ Патриот, как и в большинстве других автомобилей, установлен отопитель радиаторного типа. В этом материале мы рассмотрим основные особенности радиатора отопителя на автомобиле УАЗ 3163, какие неисправности могут возникнуть и как с ними бороться?

    Радиатор отопителя представляет собой стальную основу, внутри которой расположены алюминиевые пластины.По этим пластинам циркулирует охлаждающая жидкость двигателя УАЗ Патриот. Из-за циркуляции тосола или антифриза по радиатору происходит нагрев и попадание тепла в салон. Не обойтись без вентилятора, который осуществляет пропускание теплового воздуха через радиатор в салон автомобиля. Таким образом, можно сказать, что основная часть каменки — это алюминиевый радиатор. На фото вид данного устройства для внедорожника УАЗ Патриот.

    Срок службы радиатора отопителя зависит от многих факторов и составляет около 100 000 км пробега.Но если печка в салоне эксплуатируется практически ежедневно, то соответственно сокращается срок службы радиатора. Кроме того, важно своевременно производить замену охлаждающей жидкости, иначе это может вызвать неисправность всей системы охлаждения. Рассмотрим, в чем основная неисправность радиатора печки на внедорожнике УАЗ патриот, и как их можно устранить.

    Разборка панели перед снятием радиатора

    Возможные неисправности

    Неисправность радиатора связана в первую очередь с возникновением микротрещин в конструкции табличек изделия.Микротрещина со временем увеличивается, что влечет за собой все большую утечку тозола из системы охлаждения. Трещины на радиаторе могут возникнуть из-за ударов, появления оксидов, а также со временем. Если изделие выдало поток жидкости, то в ближайшее время эту проблему следует устранить, иначе возникает риск утечки большого количества охлаждающей жидкости из системы, что приведет к перегреву, а затем и к кодированию двигателя. Ко всему прочему, весь Тосол в количестве 10 литров будет находиться в салоне автомобиля, что потребует проведения уборочных работ.

    Радиатор печки подлежит ремонту, в частности, при возникновении микротрещин, возможны места повреждений. Но нет гарантии, что после этого изделие прослужит долго. Часто такой вид ремонта позволяет продлить срок эксплуатации изделия на несколько месяцев, после чего появляются новые трещины и проблема. Поэтому большинство автовладельцев, прошедших такую ​​школу, сразу прибегают к замене радиатора отопителя на новый. Как осуществляется замена, рассмотрим подробнее.

    Замена устройства

    Замена продукта не очень трудоемкий процесс, но требует много времени на такие действия. Для начала следует убедиться в наличии стандартного набора инструментов: гаечных ключей, отверток и молотка. Также потребуется специальная емкость для слива жидкости из системы охлаждения двигателя. Перед подачей нужно обесточить машину от аккумулятора, сняв клемму «минус».

    Схема системы охлаждения буханки УАЗ.Система охлаждения Назначение системы охлаждения

    Двигатель УМЗ 417 предназначался для установки на советские внедорожники Ульяновского автомобильного завода, такие как УАЗ 469 и УАЗ 452 «Буханка».
    Функции. Заменен мотор ЮМЗ 417. Двигатель получил новую головку блока цилиндров, аналогичную ГБЦ ГАЗ-24 (). Степень сжатия увеличилась с 6,7 до 7,0. Изменения коснулись и газораспределительного механизма — установили другой распредвал и новые впускные клапаны (диаметр крышки увеличен до 47 мм).Головка блока цилиндров с круглыми окнами для коллектора, на ранних двигателях — коллектор для однокамерного карбюратора. Двухкамерный карбюратор на двигателях с индексом 4178.
    Проблемы мотора известны давно — плохое качество деталей и сборки, проблемная система охлаждения (мотор склонен к перегреву), утечки масла отовсюду, даже через блок.
    Ресурс двигателя ЮМЗ-417 около 150 тыс. Км.
    Двигатель имеет ряд модификаций (см. Ниже).

    Характеристики двигателя ЮМЗ 417 УАЗ 469, Буханка 452

    Параметр Значение
    Конфигурация L
    Количество цилиндров 4
    Объем, л 2,445
    Диаметр цилиндра, мм 92,0
    Ход поршня, мм 92,0
    Степень сжатия 7,0
    Количество клапанов на цилиндр 2 (1 вход; 1 выход)
    Газораспределительный механизм OHV
    Порядок цилиндров 1-2-4-3
    Номинальная мощность двигателя / при частоте вращения двигателя 66.9 кВт — (92 л.с.) / 4000 об / мин
    Максимальный крутящий момент / при частоте вращения двигателя 177 Н м / 2200-2500 об / мин
    Система питания Карбюратор К-151В (Г)
    Рекомендуемое минимальное октановое число бензина 76
    Экологические стандарты Евро 0
    Масса, кг 166

    Конструкция

    Бензиновый карбюратор четырехтактный четырехцилиндровый с контактным распределителем зажигания, с рядными цилиндрами и поршнями, вращающими один общий коленчатый вал, с нижним расположением одного распредвала.Двигатель имеет систему жидкостного охлаждения закрытого типа с принудительной циркуляцией. Система смазки находится под давлением и распыляется.

    Блок цилиндров алюминиевый с чугунными гильзами. В УМЗ-417 гильзы проходят через резиновые кольца, в отличие от ЗМЗ-402, которые проходят через медные прокладки. К сожалению резиновые кольца снижают прочность мотоблока 417. У блока нет ребер жесткости. Только на более поздних двигателях появилось 3-4 нервюры. В агрегате ЮМЗ-417 есть крепление для масляного фильтра от ВАЗ-2101.
    Если продолжить говорить о сходстве и различии двигателей УМЗ-417 и ЗМЗ-402, то можно сказать, что коленчатый вал, распредвал, шатуны, поршни, кольца, толкатели и шатуны одинаковые. Вкладыши разные из-за разной посадки. Маховик у 417-го больше в диаметре и тяжелее, соответственно и колокол больше по размеру. На ЗМЗ набивка вставляется в паз в блоке и крышке коленчатого вала, а на УМЗ накручивается и обжимается штампованными стальными пластинами, что в конечном итоге плохо сказывается на герметичности конструкции.
    В УМЗ 417 охлаждающая жидкость забирается и подается к головке блока цилиндров в результате неравномерного охлаждения двигателя. Насос ЗМЗ 402 надежнее 417-го, у него сальник, а не фибра. Но это касается только помпы старого образца! Сейчас на новых насосах для 417-го мотора применяется сальник.
    Важно отметить, что выпускной коллектор на UMP 417 имеет конструкцию 4-1, которая давит на двигатель на средних и высоких оборотах.

    Модификации

    1.УМЗ 417.10 — предназначен для установки на автомобили УАЗ-3151 (бензин 76, 92 л.с.).
    2. УМЗ 4175.10 — имеет повышенную степень сжатия 8,2 для 92 бензина. Мощность 98 л.с. Используется на автомобилях Газель.
    3. УМЗ 4178.10 — применен коллектор на двухкамерный карбюратор.
    4. УМЗ 4178.10-10 — установлена ​​ГБЦ с увеличенными выпускными клапанами до 39мм. Укомплектован сальником коленвала вместо сальника. Насос крепится к блоку. предназначен для автомобилей УАЗ.

    Сервис

    Замена масла в двигателе УМЗ 417. Интервал замены масла — 10 тыс. Км. Объем масла у сухого двигателя с масляным радиатором составляет 5,8 л. При замене в системе смазки и радиаторе остается от 0,5 до 1 л масла. Масляный фильтр от ВАЗ 2101. Масло, рекомендованное производителем — M-8-B SAE 15W-20, M-6z / 12G SAE 20W-30, M-5z / 10g1, M-4z / 6B1 SAE 15W-30.
    Регулировка клапанов Регулировать зазоры необходимо каждые 15 тыс. Км.

    Для повышения энергоэффективности, повышения топливной экономичности, снижения токсичности и шума на базе карбюраторного двигателя ЮМЗ-421 разработаны модели со встроенной микропроцессорной системой впрыска топлива и управления зажиганием: двигатель ЮМЗ-4213 для автомобилей УАЗ. и УМЗ-4216 для автомобилей ГАЗель.Устройство системы охлаждения на УМЗ-4213 и ЮМЗ-4216 несколько отличается, так как имеет отличия в схеме подключения расширительных бачков и радиаторов отопления.

    Общий вид системы охлаждения двигателей ЮМЗ-4213 и ЮМЗ-4216 автомобилей УАЗ и ГАЗель.

    Система охлаждения жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией жидкости и расширительным бачком, с подачей жидкости к блоку цилиндров. Включает водяной насос, термостат, водяные рубашки в блоке цилиндров и головке блока цилиндров, радиатор, расширительный бачок, вентилятор, соединительные патрубки и радиаторы отопления кузова.

    Для нормальной работы двигателей ЮМЗ-4213 и ЮМЗ-4216 температура охлаждающей жидкости должна поддерживаться в пределах плюс 80-90 градусов. Допускается кратковременная работа двигателя при температуре охлаждающей жидкости 105 градусов. Такой режим может возникнуть в жаркое время года, когда автомобиль движется с полной нагрузкой на длительных подъемах или в городских условиях движения с частыми ускорениями и остановками.

    Устройство системы охлаждения двигателя ЮМЗ-4213 на автомобиле УАЗ.
    Устройство системы охлаждения двигателя ЮМЗ-4216 на автомобиле ГАЗель.
    Работа системы охлаждения двигателей ЮМЗ-4213 и ЮМЗ-4216 автомобилей УАЗ и ГАЗель.

    Поддержание нормальной температуры теплоносителя осуществляется с помощью двухклапанного термостата ТС-107-01 с твердым наполнителем. При прогреве двигателя, когда температура охлаждающей жидкости ниже 80 градусов, срабатывает малый круг циркуляции охлаждающей жидкости. Верхний вентиль термостата закрыт, нижний вентиль открыт.

    В рубашку охлаждения блока цилиндров водяным насосом закачивается охлаждающая жидкость, откуда через отверстия в верхней пластине блока и нижней плоскости ГБЦ жидкость поступает в рубашку охлаждения головки. , затем в корпус термостата и через нижний вентиль термостата и соединительный патрубок к входу водяного насоса.При этом радиатор отключается от основного потока теплоносителя.

    Для более эффективной работы системы отопления салона при циркуляции жидкости по малому кругу, и эта ситуация может сохраняться в течение длительного времени при низких отрицательных температурах окружающей среды, в канале отвода жидкости через нижнюю часть имеется дроссельное отверстие диаметром 9 мм. термостатический клапан. Это дросселирование приводит к увеличению перепада давления на входе и выходе радиатора отопления и более интенсивной циркуляции жидкости через этот радиатор.

    Кроме того, дросселирование клапана на выходе жидкости через нижний клапан термостата снижает вероятность аварийного перегрева двигателя при отсутствии термостата, так как шунтирующее действие малого круга циркуляции жидкости значительно ослабляется, следовательно, значительная часть жидкости уйдет через радиатор охлаждения.

    Кроме того, для поддержания нормальной рабочей температуры охлаждающей жидкости в холодное время года на автомобилях УАЗ могут быть установлены жалюзи перед радиатором, с помощью которых можно регулировать количество проходящего через радиатор воздуха. .

    Когда температура жидкости поднимается до 80 градусов и более, верхний клапан термостата открывается, а нижний клапан закрывается. Охлаждающая жидкость циркулирует через радиатор по большому кругу.

    Для правильной работы система охлаждения должна быть полностью заполнена жидкостью. При прогреве двигателя объем жидкости увеличивается, ее избыток вытесняется за счет повышения давления из замкнутого циркуляционного объема в расширительный бачок. При понижении температуры жидкости, например, после остановки двигателя, жидкость из расширительного бачка возвращается в замкнутый объем под действием образовавшегося вакуума.

    На автомобилях УАЗ с двигателем ЮМЗ-4213 расширительный бачок напрямую подключен к атмосфере. Регулирование обмена жидкости между баком и замкнутым объемом системы охлаждения регулируется двумя клапанами, входным и выходным, расположенными в пробке радиатора.

    auto.kombat.com.ua

    Схема печки газель

    000

    0003

    0003

    Xcschemem.appspot.com

    Как устроена печка в Газели Бизнес

    Для правильной диагностики и ремонта необходимо знать устройство и принцип работы отопителя, чтобы при первых признаках неисправности диагностировать неисправность. поломку или произвести ремонт, предотвратив выход из строя всего агрегата в целом. Большинство неисправностей можно предсказать по косвенным признакам и предотвратить их развитие. Для этого нужно знать и понимать, за что отвечает каждый из элементов и каков принцип его работы.

    Система охлаждения автомобиля

    В Газель Бизнес печка является неотъемлемой частью системы охлаждения двигателя. При работающем двигателе выделяется большое количество тепла, которое необходимо отводить. Тепло выделяется при сгорании топлива и трущихся поверхностях. Если не убрать тепло, двигатель очень быстро нагреется и выйдет из строя. Система охлаждения состоит из двух контуров (большого и малого), разделенных термостатом. Когда жидкость холодная, она циркулирует по маленькому кругу, а когда она нагревается, она циркулирует по большому кругу.Это позволяет быстро набрать рабочую температуру и не перегреваться. В теплое время года тепло отводится в атмосферу, а с наступлением холодов часть тепла уходит на обогрев салона.

    Отопление

    После того, как мы разобрались, как работает система охлаждения, можно переходить к обогреву салона. Схема печки на автомобиле Газель идентична отопителям других автомобилей, имеющих двигатель жидкостного охлаждения. Жидкость может циркулировать через радиатор нагревателя независимо от того, открыт термостат или нет.Для лучшего нагрева печная жидкость поступает из самой горячей части двигателя (из головки блока цилиндров). Поэтому на двигателе, который еще не успел достичь рабочей температуры, теплый воздух все равно выходит из дефлекторов. Нагреватель имеет в своей конструкции кран, который либо пропускает жидкость в радиатор, либо сливает обратно. А температура воздуха, выходящего из дефлекторов, зависит от того, насколько он открыт. Положение клапана регулируется с панели управления отопителем. Кран оснащен электроприводом, изменяющим положение заслонки.Также можно изменить интенсивность и направление обдува с панели управления. За интенсивность отвечает мотор с крыльчаткой, скорость вращения которого изменяет интенсивность обдува.

    Изменение положения заслонок меняет направление воздушного потока (в лицо, на ноги, на грудь, на стекло). Подогретая охлаждающая жидкость от двигателя по магистралям попадает в радиатор печки, от чего и нагревается. В это время через него проходит воздух, продуваемый вентилятором.Затем проходит по воздуховодам, заслонки которых открыты. Затем горячий воздух попадает в салон автомобиля и нагревает его. Для ремонта или диагностики неисправности данного оборудования существует электрическая схема, на которой указаны все компоненты электрических устройств. А в случае поломок или при некорректной работе устройств необходимо подробно прочитать его, чтобы понимать, откуда устройство запитывается и что регулирует вышедшее из строя устройство.

    Когда вы знаете принцип работы и устройство, гораздо проще ориентироваться в случае поломки.Ведь для успешного завершения ремонта важно понимать причину неисправности, иначе ремонт не будет завершен успешно. Для постановки правильного диагноза также важно понимать алгоритм работы всего механизма в целом. В настоящее время водителю не нужно иметь возможность ремонтировать машину, существуют станции технического обслуживания, которые занимаются ремонтом любой сложности. Но бывает, что поломка застала вас в дороге, а воспользоваться услугами специалистов нет возможности.Вот тогда и пригодятся знания об устройстве автомобиля и его механизмов. Когда вы знаете, как работает печка Газель, то при возникновении неисправности на другой машине вам будет легче ориентироваться при ремонте или диагностике, так как они практически на всех автомобилях одинаковы, за исключением мелких нюансов. И вы легко сможете диагностировать проблему.

    remam.ru

    Схема системы охлаждения Газель Бизнес


    Система охлаждения двигателя с двумя ТЭНами

    1 — радиатор

    2 — ремень привода генератора и насоса охлаждающей жидкости

    3 — кожух вентилятора

    4 — шланг для слива жидкость из радиаторов отопителя

    5 — шланг подачи жидкости к электронасосу отопительной системы

    6 — электронасос отопительной системы

    7 — шланг для отвода жидкости из нагревательного блока дроссельного узла

    8 — шланг подачи жидкости к нагревательному блоку дроссельного узла

    9 — крышка корпуса термостата

    10 — насос охлаждающей жидкости

    11 — шланг подачи жидкости в радиатор

    На мою машину установлен двигатель первых выпусков, и это была проблема с охлаждением.Таким образом, выходной диаметр (от корпуса термостата) трубок большого и малого охлаждающих кругов был практически одинаков. Я так понимаю, что при работающем двигателе термостат редко бывает в крайних положениях, от антифриза он одновременно работает и по малым, и по большим кругам охлаждения в большей или меньшей степени. Поскольку малый круг охлаждения имеет меньшее сопротивление (по сравнению с большим) проходящей жидкости, то основная его часть устремилась туда. Отсюда повышенная температура двигателя.

    Этот эффект был устранен за счет замедления малого круга охлаждения. Для этого была сделана шайба толщиной 5-8 мм, наружный диаметр размером с резиновую трубку плюс 2 мм, диаметр отверстия 12 мм. Установил в патрубок малого охлаждающего круга и для надежности закрепил хомутом. После этой операции температура двигателя стабилизировалась на отметке 80 * C (термостат на 80 * C). В более поздних выпусках этих двигателей эта проблема решалась на заводском уровне; диаметр отверстия для прохода антифриза в выходное отверстие малого круга имеет диаметр примерно 10-12 мм.

    Следующий этап модернизации коснулся самого вентилятора.

    Установленная пластиковая крыльчатка сменилась электровентилятором. Такое изменение было вызвано, прежде всего, увеличенной глубиной преодолеваемых бродов (ну вот так и стало на охоте — чем дальше в лес, тем глубже :).

    Как я уже сообщал в отчете лифта, радиатор тоже был поднят, так что он встал точно в предназначенное для него отверстие в корпусе (иначе у лифтеров были жалобы на несколько ухудшенное охлаждение).

    Так исчезли жалюзи с радиатора (на термостат не жалуюсь) и маслоохладителя (не пользуюсь из-за хорошего масла).

    Сам радиатор перекочевал на поперечину рамы, к которой приварены его родные кронштейны (т.е. сдвинут вперед и вверх). Таким образом, он снова оказался на своем месте относительно тела. При этом необходимо было сделать удлиненные упоры радиатора из стального прутка. Просверлил поперечину рамы сверлом на 12мм (против родных кронштейнов) и подобрал болты для крепления соответствующей длины.

    Операция сдвига радиатора вперед позволила вживить электровентилятор от ГАЗ-3110 с 406-м двигателем, он практически такого же размера, как наш штатный.

    Крепится на собственном кронштейне, но с переваренными ушками под наш радиатор УАЗ. При установке вентилятора на радиатор в качестве проставок использовал резинометаллические втулки от крышки привода ГРМ ВАЗ-2108, их было установлено 2. под каждую опору (опоры — ушки всего 6).После сборки вся эта конструкция прикрывается родным диффузором радиатора.

    Вот в этой конструкции пришлось удлинить патрубки радиатора, нижнюю подобрали в магазине по шаблону, а верхнюю родную, просто вырезал и трубку с биметаллическим переключателем вентилятора (доп, про него внизу) вставлялась в прорезь, что само по себе удлиняло верхнюю трубу.

    Для сложных условий движения есть дополнительный электровентилятор, он установлен перед радиатором (он же от ГАЗ-3110), включается (а точнее — включится) чуть позже основного ( большой) вентилятор.Это в машине. По схеме предусмотрены следующие режимы:

    • Включается автоматически.
    • Отключено принудительно.
    • Включено принудительно.

    Это режимы для обоих вентиляторов, переключатели раздельные.

    Главный вентилятор управляется в машине электронным блоком, подключенным к термистору датчика температуры двигателя, дополнительный вентилятор включается от биметаллического датчика в верхнем патрубке.

    Пользуюсь данной системой с радиатором от 3160 с августа 2003 года. При езде по городу (включая пробки) везде справляется один главный вентилятор, про трассу говорить не приходится, там вообще не работает . Дополнительный необходим при езде на понижении и буксировке по бездорожью и т. Д. Первые прохладные дни (около 0 * С) показали, что УАЗу не нужен вентилятор даже в городском потоке, за редкими исключениями (например, стояние в пробка).

    УАЗ-2206, УАЗ-3303 с двигателями ЮМЗ-4178, ЮМЗ-4179, ЮМЗ-4218, ЗМЗ-4021 и ЗМЗ-4104 жидкие, закрытые, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости центробежным насосом.

    Система охлаждения УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303, общее устройство.

    Жидкость слабозамерзающая ОЖ-40 или ТОСОЛ-А40М используется в качестве охлаждающей жидкости в системе охлаждения; в исключительных случаях допускается использование воды. При температуре окружающей среды ниже минус 40 градусов в системе необходимо применять ОЖ-65 или ТОСОЛ-А65М.

    Объем системы охлаждения, в том числе на УАЗ-3741, УАЗ-39094, УАЗ-3303 и УАЗ-33036 — 13,2-13,4 л, на УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206 — 14.4-14,6 л. На автомобилях УАЗ-37411 и УАЗ-33031, оборудованных предпусковым подогревателем, объем системы охлаждения, включая подогреватель и подогреватель — 13,9-14,1 л, а на УАЗ-39621 — 15,1-15,3 л.

    Схема системы охлаждения двигателей ЮМЗ-4178, ЮМЗ-4179, ЮМЗ-4218, ЗМЗ-4021 и ЗМЗ-4104 на УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303.

    Для нормальной работы двигателя температура охлаждающей жидкости должна поддерживаться в следующих пределах: для двигателей ЮМЗ-4178, ЮМЗ-4179, ЮМЗ-4218 — 70-90 градусов, для двигателей ЗМЗ-4021 и ЗМЗ-4104 — 80-90. градусов.

    Это осуществляется термостатом, который автоматически регулирует количество жидкости, проходящей через радиатор, и жалюзи, регулирующие количество воздуха, охлаждающего радиатор. В холодную погоду систему охлаждения необходимо защитить изолирующей крышкой с откидным клапаном.

    Температура охлаждающей жидкости контролируется температурой, расположенной на панели приборов и соединенной электрическим проводом с датчиком температуры, ввинченным в корпус термостата. Кроме того, о перегреве охлаждающей жидкости сигнализирует лампа с фильтром красного света, установленная на панели приборов и соединенная с помощью электрического провода, вкрученного в верхний бачок радиатора.

    Сигнальная лампа загорается при достижении температуры охлаждающей жидкости 91–98 градусов для автомобилей, эксплуатируемых в регионах с умеренным климатом, и 102–109 градусов для автомобилей, эксплуатируемых в районах с тропическим климатом.

    Причинами перегрева могут быть: низкий уровень жидкости в радиаторе, слабое натяжение ремня вентилятора, значительные отложения накипи в рубашке охлаждения двигателя и радиаторе, движение при закрытых жалюзи и закрытом клапане изоляционной крышки. Если загорается сигнальная лампа, необходимо немедленно выявить и устранить причину перегрева.

    Водяной насос.

    Насос водяной центробежный. В его конструкции использован шарико-роликовый подшипник, изготовленный за одно целое с валом насоса. Подшипник имеет специальные уплотнения, обеспечивающие сохранение присущей при изготовлении смазки. Подшипник в процессе эксплуатации не требует дополнительной смазки. Утечка охлаждающей жидкости через смотровое отверстие, расположенное в нижней части корпуса насоса, свидетельствует о неисправности сальника.

    Термостат.

    С твердым наполнителем, помещается в корпус.Работа двигателя без термостата недопустима, так как при снятии термостата основной поток жидкости будет циркулировать по малому кругу системы охлаждения, минуя радиатор, что приведет к перегреву двигателя.

    Крышка радиатора.

    Герметично закрывает радиатор и сообщает систему охлаждения только с расширительным бачком через выпускной и впускной клапаны. Уплотнительная прокладка предотвращает выход паров или охлаждающей жидкости через зазор между горловиной радиатора и стопорной пружиной пробки радиатора.Для нормальной работы пробки радиатора необходимо, чтобы прокладки клапана и прокладка между горловиной радиатора и стопорной пружиной были в хорошем состоянии.

    Муфта привода вентилятора.

    Деталь автомобилей УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303 оснащена муфтой привода вентилятора, предназначенной для снижения расхода топлива, снижения шума вентилятора, облегчения прогрева холодного двигателя. и поддерживать тепловой режим двигателя в оптимальных пределах.

    В зазоре между ведущей и ведомой частями муфты находится высоковязкая рабочая жидкость, с помощью которой вращение передается от вала сцепления, установленного на ступице шкива насоса системы охлаждения, на картер сцепления. и прикрепленный к нему вентилятор.Сцепление включается и выключается автоматически в зависимости от температуры воздуха за радиатором. Муфта не разборная.

    Следует учитывать, что соединение вала муфты со ступицей имеет левую резьбу. Для нормальной работы вискомуфты необходимо поддерживать ее внешнюю поверхность в чистоте. Если сцепление перестает включаться или выключаться, необходимо его осмотреть и при необходимости заменить сцепление.

    Неисправности насоса системы охлаждения (далее помпа):

    Разрушение подшипникового узла насоса.Проявляется ненормальным шумом. При раскачивании шкива помпы рукой вы почувствуете люфт в подшипниках

    .

    Разрушение сальника или уплотнительной шайбы насоса. Этот отказ обычно является результатом чрезмерного люфта в подшипниках. Это проявляется в виде протечек охлаждающей жидкости в районе фланца помпы.

    Деформация корпуса (трещины, коробление) насоса из-за перегрева или механического удара.

    Во всех вышеперечисленных случаях требуется немедленный ремонт или замена насоса.Поскольку его полный выход из строя приведет к перегреву двигателя, что чревато короблением блока цилиндров или ГБЦ.

    Неисправности в термостате двигателя — частичное или полное заклинивание клапана термостата в одном из положений. Заклинивание клапана термостата в верхнем положении (открыть большой круг циркуляции теплоносителя) не опасно. Это влияет только на увеличение времени прогрева двигателя. В зимних условиях это может привести к тому, что двигатель не сможет достичь рабочей температуры.

    Гораздо опаснее заклинивание термостата в нижнем (закрытом) положении, когда теплоноситель циркулирует только по малому кругу. Это приводит к перегреву двигателя.

    Косвенно застрявший в нижнем положении термостат можно рассчитать по нагреву верхней трубы радиатора. Если температура верхней трубы заметно ниже температуры двигателя, то с большой долей вероятности можно утверждать, что клапан термостата «застрял» в закрытом положении.

    Полную картину состояния термостата можно получить, нагревая его до 90 ° в емкости с водой. Когда температура воды достигнет ~ 70 °, клапан термостата должен открыться. Если этого не произошло, значит, термостат неисправен и подлежит замене.

    При замене помпы желательно также заменить охлаждающую жидкость.

    Необходимо помнить, что при замене охлаждающей жидкости важно не смешивать жидкости с разными основами. А именно жидкости на основе этиленгликоля и жидкости на основе пропиленгликоля.Опять:

    НЕ СМЕШАЙТЕ ОХЛАЖДАЮЩИЕ НА ОСНОВЕ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ И ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЯ! Щелочность этого смешанного раствора такова, что он разъедает любой металл за очень короткий период времени.

    Обычно охлаждающие жидкости на основе этиленгликоля на практике окрашены в зеленый, желтый или синий цвет. На основе пропиленгликоля — красный. Но это всего лишь мои наблюдения, несмотря ни на что, нужно внимательно изучить состав охлаждающей жидкости, который производитель указал на этикетке.

    Что касается общих сроков замены охлаждающей жидкости, то для этиленгликоля это 60 000 км.пробег или 3 года, что наступит раньше. Замена охлаждающих жидкостей на этиленгликоль вызвана тем, что водный раствор этиленгликоля сам по себе является очень агрессивной жидкостью по отношению к металлам и поэтому в его состав вводится комплекс нейтрализующих присадок (ингибиторов). Со временем эти присадки разрушаются и перестают защищать детали системы охлаждения, и охлаждающую жидкость необходимо менять.

    Жидкости на основе пропиленгликоля менее агрессивны, поэтому период замены таких охлаждающих жидкостей составляет каждые 5 лет.Или 100000 км пробега.

    И последнее, но не менее важное: все охлаждающие жидкости на спиртовой основе чрезвычайно токсичны !! Соблюдайте меры предосторожности — не вдыхайте пары, не допускайте попадания охлаждающей жидкости на открытую кожу и ни в коем случае не допускайте попадания охлаждающей жидкости в организм! 35 см3 — смертельная доза для человека!

    Необходимый инструмент:

    Набор головок — 10, 12, 13, 17, трещотка и ключ

    Набор комбинированных ключей — 10, 12, 13

    Набор отверток

    Диаметр шланга.10 мм и длиной не менее 40 см

    Емкость для сливаемой охлаждающей жидкости — не менее 15 литров.

    Длинногубцы

    A. Замена термостата:

    1. Слить охлаждающую жидкость из двигателя и радиатора (если вы планируете менять только термостат, то всю охлаждающую жидкость сливать не нужно, достаточно слить 4-5 литров). Для этого есть 2 крана — один справа на блоке, другой слева на радиаторе. Если машина оборудована штатным предпусковым подогревателем, то вместо крана на блоке слить теплоноситель через кран в бойлере отопителя.

    Внимание! Кран печки должен быть открыт, а крышка радиатора снята!

    Надев один конец шланга на кран и опуская контейнер на другой, потяните за фиксатор крана. Если сквозняка нет, то вручную поворачиваем флажок крана по часовой стрелке.

    Кран на блоке:

    Смеситель на радиатор:

    2. Дождавшись полного слива охлаждающей жидкости (либо слива необходимого объема) отверткой открутите хомуты верхнего патрубка радиатора.Затем ключом или головкой на 12 откручиваем 2 болта крепления крышки корпуса термостата.

    Снимите крышку вместе с верхней трубкой. Вынимаем термостат. Если не получается снять рукой, то схватив плоскогубцами, раскачивая из стороны в сторону, вырвите.

    3. Установка термостата. Термостат необходимо установить и сориентировать в корпусе таким образом, чтобы небольшое (~ 2 мм) отверстие, в котором висит заклепка, располагалось в самом высоком месте относительно клапана термостата.

    Это связано с тем, что это отверстие предназначено для выхода воздуха при заправке системы теплоносителя, а поскольку пузырьки воздуха всегда скапливаются в самом высоком месте, то отверстие должно располагаться на самом высоком.

    Примерное расположение термостата:

    При установке крышки термостата обратно нужно очистить посадочное место от следов старой прокладки, иначе может протечь система охлаждения.

    4. Залить охлаждающую жидкость. Прогреваем двигатель до рабочей температуры, затем, дождавшись охлаждения двигателя до 40-50 °, проверяем уровень охлаждающей жидкости.При необходимости долейте.

    B. Замена насоса:

    1. Делаем шаг 1 из раздела «Замена термостата».

    2. Снимите ремень генератора. Если машина оборудована гидроусилителем руля, то сначала снимите ремень насоса гидроусилителя руля и только потом ремень генератора.

    Внимание! Не оставляйте ремни свисающими на шкиве коленчатого вала, они могут попасть в охлаждающую жидкость или масло и вызвать их разрыв.

    3. Снимите боковые щитки радиатора.Откручиваем 2 болта крепления верхних тяг крепления радиатора. Уводим тягу в сторону.

    4. Снимите вентилятор. Для этого откручиваем 4 болта, удерживая вентилятор от проворачивания рукой за лопасть.

    Затем, наклонив радиатор максимально вперед, протаскиваем вентилятор между кожухом и шкивом помпы. Снимаем шкив помпы, который держался такими же болтами.

    5. Снимите кожух вентилятора. Крепится 4 болтами М6 и затяжкой крана радиатора.

    6. Открутите хомуты крепления остальных патрубков системы охлаждения.

    Снимаем патрубки с помпы, корпуса термостата и радиатора.

    7. Снимите хомут шланга печки и снимите шланг с соединения насоса

    8. Далее рекомендую снять радиатор. Хотя, можно с некоторым трудом снять помпу, не разбирая радиатор. Но я этого не рекомендую. Сначала снимаем шланги с маслоохладителя. Затем обматываем провод аварийного датчика температуры.После этого отверткой отверните винты крепления троса механизма поворота заслонки.

    Сам радиатор крепится снизу на 2 опоры. Используйте плоскогубцы, чтобы открутить гайки, и поверните их головкой на 17. Снимите радиатор, потянув его вверх.

    После снятия радиатора переверните его заливной горловиной вниз и слейте остаток охлаждающей жидкости из радиатора. Примерно 0,5 л. Также желательно промыть снятый радиатор.

    Изнутри — 10% раствор соды, снаружи — струя воды под небольшим давлением и очень мягкая кисточка.

    9. Снимите насос. Если насос нового типа (такой же, как на двигателе 421), то он крепится 6 гайками. Отключать их удобнее головой на 13. К одной из шпилек крепится штанга генератора. Открутив 6 гаек, снимаем помпу со шпилек. Вместе с помпой снимается и ее задняя крышка.

    В результате должно получиться следующее:

    Если при откручивании гаек помпы отломилась одна (или несколько) шпилек, то можно поступить 2 способами: шпилькой-отверткой или сварочным аппаратом.

    Шпилька:

    Или надеть гайку на шпильку и приварить ее:

    10. Осторожно удалите следы старой прокладки на блоке. Для этого можно использовать дрель с начесанной щеткой. Особое внимание уделяется зоне шпилек, где качественно очистить от старой прокладки сложнее всего. Лучше поставить новую прокладку на герметик. Так безопаснее.

    11. Ставим насос. После того, как прокладка задней крышки помпы будет установлена, можно смонтировать сам помпу обратно.Ставится так же, как снимается. 12. Сборку проводим в обратной последовательности.

    Выполняем пункт 4 раздела «Замена термостата»

    При заправке системы охлаждения жидкость необходимо наливать в радиатор тонкой струйкой. Это необходимо для предотвращения проветривания системы.

    Ходовая часть уаз буханка ремонт. Ремонт буханки уаз своими руками

    Подвеска автомобиля состоит из четырех продольных полуэллиптических рессор, работающих совместно с гидравлическими телескопическими амортизаторами двустороннего действия (рис.194, 195).

    Рис. 194. Передняя подвеска автомобилей семейства УАЗ-31512:
    1-передний кронштейн; 2-х каркасный; 3-буферный; 4-пад; 5-кронштейн амортизатора; 6-амортизатор; 7-задний кронштейн; 8 резиновых втулок; 9-внешняя щечная серьга; 10-внутренняя щечная серьга; 11-ступенчатая лестница; 12-вагонка; 13-пружина; 14-шайба; 15-пружинная втулка; 16-осные листовые рессоры


    Рис. 195. Передняя подвеска автомобилей семейства УАЗ-3741:
    1-передний кронштейн рессоры; 2-х каркасный; 3-пружинный; 4-пад; 5-буферный; 6-футовый буфер; 7-амортизатор; 8-кронштейн амортизатора; 9-задний рессорный кронштейн; 10-резиновая накладка; 11-скоба крышка; 12-пальцевый амортизатор; 13 резиновых втулок; 14-вагонка; 15-стяжной болт; 16-ступенчатая лестница; 17 зажимов

    Передние рессоры автомобилей семейства УА3-31512 состоят из 8 листов, задние рессоры — из 7 или 9 листов в зависимости от комплектации.

    Передние и задние рессоры автомобилей семейства УАЗ-3741 одинаковые и взаимозаменяемые, состоят из 13 листов. Крепление передней и задней рессор одинаковое.

    На отдельные автомобили семейства УАЗ-31512 (включая все автомобили УАЗ-3153) устанавливается передняя рессорная подвеска (рис. 196) и задняя подвеска с малыми рессорами (рис. 197).


    Рис. 196. Передняя рессорная подвеска:
    1-продольный рычаг; 2-х поперечная тяга; 3, 9 петли резинометаллические; 4, 5-кронштейны продольных рычагов; 6-резиновые петли; 7, 8-гайки; 10, 11-кронштейны передней навески; 12-пружинный; 13, 14-пружинные кронштейны »; 15-вибропоглощающая прокладка; 16-стабилизатор; 17-кронштейн стабилизатора; 18, 19-резиновые втулки; 20-ступенчатая лестница; 21-буфер; 22-амортизатор


    Фиг.197. Подвеска задняя на малогабаритных рессорах:
    1-кронштейн амортизатора; 2-пружинный; 3-амортизатор; 4-рамочная; 5-контактный; 6-ступенчатая лестница; 7-вагонка; 8-серьга скоба; 9-кронштейн амортизатора; 10-гайка стремянки; 11-осевая; 12-резиновая втулка; 13-буфер; 14-внутренняя щека серьги; 15-палец; 16-внешняя щека серьги; Гайка с 17 пальцами

    Рессора малая состоит из 3 листов (для УАЗ-3153 — 4 листа).

    Передние и задние амортизаторы (рис. 198) у всех автомобилей, кроме автомобилей с рессорной подвеской, одинаковы и взаимозаменяемы.

    Рис. 198. Амортизатор:
    1 проушина; 2-ограничитель клапана сжатия; 3-х клапанный компрессор; 4-х клапанный компрессионный; 5-впускной клапан; 6-цистерна; 7-цилиндровый; 8-клапанная отдача; 9-поршневой; 10-перепускной клапан; 11-сток; 12-кожух; 13-стержневая направляющая втулка; 14-нижнее уплотнительное кольцо; 15-сальник; 16-верхнее уплотнительное кольцо; 17- обойма сальников; 18-танковая гайка; 19-шайба; 20-защитное кольцо; Сальник 21 шток; Буфер с 22 отскоком (для пружинной подвески)

    На автомобилях с передней рессорной подвеской и задней с малой рессорной подвеской передние амортизаторы короче (на 25 мм).

    Амортизаторы с диаметром цилиндра 35 мм и 40 мм могут устанавливаться на автомобили. Допускается установка амортизаторов разного размера в комплекте по осям.

    При осмотре передней подвески обычно проверяется трансмиссия и рулевое управление … Чаще всего поломки обнаруживаются в амортизаторах, рессорах, шариковых подшипниках, нижних рычагах с сайлентблоками, верхних подшипниках, стержнях стабилизатора, рулевой рейке, рулевых тягах и наконечниках, вал рулевой, ступичные подшипники, ШРУСы.

    В преддверии диагностики подвески проводится осмотр резиновых чехлов и пыльников всех возможных деталей, и если на детали обнаруживается поврежденный чехол, его обычно меняют. Амортизатор не допускает протекания масла, на поверхности его гладкого стержня зеркала не должно быть полостей или царапин. Амортизатор должен быть бесшумным при раскачивании автомобиля, а вибрации должны исчезать практически сразу. Если амортизатор не в хорошем рабочем состоянии, то при движении по дороге колесо будет не катиться по траектории, но будет прыгать, как мяч.В случае утечки масла амортизатор может нормально работать в течение определенного периода времени.

    Низкая посадка автомобиля и невозможность выполнить правильную регулировку развала свидетельствует об износе (провисании) пружин. Вы можете проверить шаровые опоры, раскачивая нижние рычаги вверх и вниз с помощью монтировки. Существенного люфта быть не должно. Так же, как на сайлентблоках нижних рычагов не должно быть его при нажатии ломом. Кроме того, допустимы вздутия и трещины на резине, а также отслоение от втулок.

    Шаровые опоры и сайлентблоки проверены на поднятом станке, опора с нижним рычагом откручена. Далее при повороте корпуса опоры руками он должен иметь плавность хода, наличие силы и отсутствие люфта. У нижнего рычага, когда он находится в свободном положении, должна быть тенденция занимать горизонтальное положение под воздействием резиновых сайлентблоков. Когда машина покачивается вверх и вниз, неисправные верхние подшипники могут иметь люфт.А если снять опору, можно также обнаружить порванную резиновую деталь.

    Осмотр и раскачивание вручную выполняются при проверке тяг и опор стабилизатора. Поломки рулевой рейки случаются редко и возникают в основном при износе направляющей втулки (напротив водителя). Это определяется раскачиванием рельса, когда колеса повернуты к рулевому колесу, и необходимо захватить рельс через тяговый кожух. Проверка тяг и наконечников осуществляется либо поворотом руля руками, либо поворотом руля, удерживая рукой проверяемую деталь.Люфтов быть не должно.

    Неисправный рулевой вал также может иметь люфт; для этой части рекомендуется крышка. При неисправном ступичном подшипнике во время движения обнаруживается гул. На ШРУСе вы услышите характерные громкие трески, когда автомобили преодолевают крутой поворот, имея небольшое ускорение. В целом описанные выше недостатки передней подвески наиболее типичны, хотя могут быть и другие.

    Или, по-народному, «буханка», очень популярна на дорогах нашей страны, несмотря на свою простоту, не слишком комфортный салон и плохую звуко- и виброизоляцию.Однако изначально «буханка» выпускалась отечественными производителями для военных нужд, за счет чего машина достаточно универсальна и имеет большую грузоподъемность.

    Сейчас УАЗ довольно часто используется в качестве карет скорой помощи, МЧС и полиции. Владельцы этих автомобилей любят их за хорошую проходимость, надежность и невысокую стоимость обслуживания.

    Общие характеристики

    Несмотря на то, что многие вездеходы известных американских, немецких, азиатских и других зарубежных автопроизводителей уступают УАЗу по проходимости, даже отечественная «буханка» может застрять в серьезном бездорожье. дорожные условия.В связи с этим многие автомобилисты стремятся наделить своего «железного коня» всеми лучшими качествами внедорожника. Один из множества вариантов — лифт подвески «буханка» УАЗ своими руками.

    Так как УАЗ достаточно прост в техническом исполнении, в нем предусмотрено множество вариантов тюнинга, в том числе и подвеска. Самым легким и простым способом увеличения клиренса является установка на автомобиль новых колес. Поставив на «буханку» колеса большей ширины и высоты, можно добиться наиболее равномерного распределения давления на почву.Благодаря этому появляется возможность преодолевать заболоченные участки, проходить, не задевая подвеску, по крупным камням и неровностям. Единственный недостаток этого метода — необходимость изменения кузова автомобиля, а именно расширения арок путем вырезания крыльев и замены их на новые, соответствующие по размеру увеличенным колесам.

    Чем выше — тем лучше проходимость

    Но для того, чтобы значительно увеличить клиренс, одной смены колеса будет недостаточно.При этом большинство автолюбителей проводят подъем подвески «буханка» УАЗа своими руками. Есть несколько рекомендаций, соблюдение которых позволит избежать многих ошибок и правильно выполнить подъем.

    Для начала стоит отметить, что поднять УАЗ можно двумя способами. Один — лифт кузова автомобиля, другой — лифт подвески. Первый способ самый простой и в то же время самый безопасный. Объясняется это тем, что при подъемнике кузова практически не переносится центр тяжести, что позволяет сохранять устойчивость автомобиля при поворотах и ​​бездорожье.Этот тюнинг осуществляется путем размещения проставок (чаще всего алюминиевых) между рамой автомобиля и кузовом. Выполнив бодилифтинг, можно увеличить дорожный просвет максимум на 15 сантиметров.

    Подъем подвески приводит к значительному улучшению внедорожных характеристик автомобиля. Однако такой способ сопряжен с некоторым риском, так как центр тяжести смещен намного выше, в результате чего автомобиль теряет устойчивость при прохождении поворотов и при быстрой езде по неровной поверхности.

    Как выполнить подъем подвески

    При подъеме подвески УАЗ «буханка» своими руками необходимо помнить о смещении центра тяжести машины. Поэтому, решая, на какую высоту поднимать автомобиль, важно соблюдать:

    • рациональная взаимосвязь между повышенной проходимостью по пересеченной местности и вероятностью опрокидывания;
    • максимально возможный угол наклона кардана, превышение которого приведет к потере работоспособности деталей.

    Это дороги, по которым вам нужно идти вброд

    Вы можете снизить риск опрокидывания и повысить безопасность при движении по бездорожью, выполнив следующие действия.

    1. Увеличьте ширину колеи, установив проставки колес.
    2. Подходит к автомобилю более широкие колесные диски и резина.
    3. Рекомендуется дополнительно заменить заводские мосты на мосты других моделей, например, «Спайсер».

    Колею УАЗа можно расширить, установив на него дисковые тормоза.Этот способ позволяет увеличить расстояние между колесами примерно на 5 сантиметров.

    Чтобы исключить вероятность проблем с подвесами после подъема, вы можете использовать один из следующих способов.

    1. Когда вам нужно сделать подъемник большего размера, вы можете поставить удлиненные карданные валы от других моделей автомобилей или проставки между карданными валами и фланцами перемычки.
    2. Подъем подвески сделать так, чтобы в результате значения углов наклона карданов были близки к предельно допустимым показателям, но не превышали их.Для УАЗ 452 это критическое значение составляет около 8 сантиметров.
    3. Если необходимо увеличить лифт еще больше, оптимальным вариантом будет установка его на УАЗ с двойной крестовиной боковой раздаточной коробки с подшипником. Можно попробовать повернуть коробки передач осей автомобиля так, чтобы угол наклона крестовины возле хвостовика имел наименьшее значение. Шарниры карданного вала будут нормально работать, если они будут установлены в одной плоскости. В противном случае появится чрезмерная вибрация, которая приведет к преждевременному износу и потере производительности.

    Усовершенствованный вездеход

    Каждый из этих методов используется для увеличения дорожного просвета в автомобиле, выбор зависит только от желаемой конечной высоты. Эти способы подходят практически для всех моделей УАЗ, например, для тюнинга подвески УАЗ Патриот или УАЗ 469.

    Таким образом определяется высота, на которую следует поднять «буханку», и способ подъема. При движении по бездорожью с большим количеством камней, пней, бревен, а также при необходимости для преодоления канав, обрывов и насыпей пригодится высокое положение рамы автомобиля.А если вам нужно проехать по болотистой местности или выбраться из глубокой колеи, расстояние от рамы до земли особого значения не имеет, ведь проходимость автомобиля зависит только от дорожного просвета, который определяется высотой колес. .

    Именно подъемник подвески дает возможность устанавливать на УАЗ колеса большего размера, способствуя увеличению проходимости автомобиля. В результате увеличенный просвет от земли до рамы позволяет эффективно преодолевать неровные поверхности с различными препятствиями.

    Варианты подъема Буханки УАЗ

    Владельцы Буханки, приступая к тюнингу этого автомобиля, в первую очередь задаются вопросом: «Как поднять буханку УАЗ?» На этот вопрос мы постараемся ответить в этой статье. Итак, в первую очередь, рассмотрим способы лифта УАЗ. Это может быть:

    • Кузовной лифт УАЗ
    • Подъемник подвески буханки

    Оба варианта имеют как достоинства, так и недостатки. Таким образом, бодибилдинг «буханка» проще в реализации, а также отличается большей степенью безопасности.Объясняется это тем, что такой способ подъема лишь незначительно смещает центр тяжести автомобиля, что способствует обеспечению стабильного поведения Буханки на поворотах и ​​других сложных участках пути.

    Если говорить о подъемнике подвески, то есть некоторая опасность из-за увеличения центра тяжести. Но в то же время такой способ существенно меняет проходимость в лучшую сторону.

    Выбор комплекта для буханки УАЗ

    Как видим, есть несколько способов поднять Буханку.Поэтому определить, какой лифт-комплект понадобится УАЗ Буханка, можно, только определившись с выбором способа лифта. Если вы планируете подъем самостоятельно, вы можете купить комплект подъемника в магазине. Такие комплекты отличаются составом деталей и входящих в них элементов.

    Итак, подъемный комплект для буханки может содержать:

    • проставки «пружина — рамка»;
    • Проставка пружины к раме
    • болт;
    • гайки и др.

    Замена колес

    Как известно, проходимость автомобиля напрямую зависит от колес.Учитывая, что колеса УАЗа обуты в достаточно прочную резину не слишком больших размеров, прежде чем приступить непосредственно к лифту, необходимо упомянуть колеса. К тому же рисунок протектора на шинах Буханки оставляет желать лучшего. Все это говорит о том, что не лишним будет установить на легендарную машину подходящие импортные колеса.

    В качестве опции при выборе новых колес для автомобиля УАЗ «Буханка» можно использовать шины BF Goodrich 33х10,5 R15, и соответственно диски диаметром 15 сантиметров.Что касается выбора дисков к ним, то это зависит от пожелания владельца. Это могут быть легкосплавные или легкосплавные диски … А можно оставить обычные штатные диски.

    Однако останавливаться на этом этапе не стоит, так как такая настройка затрудняет управление, так как при резких поворотах передние колеса цепляются за края рулевых тяг, а при появлении эффекта перекрещивания осей колеса становятся расположены прямо по бокам арок. Это приводит к трению шин о крыло.Поэтому кузовной лифт УАЗ Буханка становится незаменимым этапом тюнинга после установки колес.

    Как ни странно, рама УАЗ Буханка крепится к кузову десятью мебельными болтами, шесть из которых расположены в районе пассажирских сидений, два — за арками передних колес, еще два — у ног водителя и пассажир. Внизу болты крепятся вторыми гайками.

    Перед тем, как приступить к демонтажу болтов, необходимо отсоединить аккумулятор, отсоединить массу от двигателя — за капотным отсеком и поднять автомобиль на подъемнике.

    • Отсоедините провода от стартера;
    • Отсоедините опоры радиатора снизу или сверху;
    • Отсоединяем штанги привода рычага трансмиссии и шток усилителя тормозов;
    • Слить всю охлаждающую жидкость и снять шланги, которые подсоединены к печкам УАЗ Буханка;
    • Отсоедините шток педали тормоза от вакуумного усилителя;
    • Отсоедините трубопровод, ведущий к регулирующему клапану бака.

    Последний пункт может показаться не таким важным, но несоблюдение его может привести к прогибу пластины под крепление, в результате чего ее придется выровнять.

    Поднимая Буханку УАЗ своими руками, будьте аккуратны и осторожны, так как крепеж на такой машине обычно ржавый и устаревший. Если болт крутится в корпусе, значит, его нельзя удерживать. Это создает дополнительные трудности при приваривании к нему гайки или болта.

    Чтобы все было правильно, необходимо одну гайку удерживать ключом, откручивая при этом стопорную гайку с головкой, а затем основную гайку.

    Далее следует опустить машину на колеса, так как под ней больше работать не будет.Также отсоединяем рулевую колонку и снимаем пыльник на полу. И можно начинать поднимать корпус над рамой. Подъем нужно начинать с обратной стороны Буханки. Высота подъема в итоге должна составить около 10 сантиметров.

    Было бы неплохо сделать изгородь, поместив между рамой и корпусом широкую деревянную планку.

    Откручиваем стандартные болты и увеличиваем отверстия под них до 12 мм сверлением. Далее нужно немного поработать с распорками.Недорогой и подходящий вариант в качестве проставок используются обычные хоккейные шайбы. Следующие шаги будут заключаться в том, чтобы вставить проставки, болты и постепенно затянуть гайки, начиная с задней части, продолжая в середине и заканчивая спереди.

    В результате тело поднимется на 6,5 сантиметра. Осталось только все исправить и можно ставить большие колеса.

    Плюсы и минусы лифта подвески

    Теперь рассмотрим следующий способ выполнения подъема УАЗ Буханка — лифт подвески.Как уже было сказано, у этого метода есть как плюсы, так и минусы. Есть два основных преимущества лифта подвески на УАЗе:

    .
    • улучшение проходимости Буханки при условии, что колеса остаются на месте, а другая часть поднимается вверх;
    • возможность установки больших колес, не помещавшихся в арки УАЗа до лифта подвески.

    Ну а главный недостаток этого способа — неизбежное увеличение углов карданов.В этом случае карданы включаются в работу на износ.

    Есть несколько вариантов подвесного лифта. Давайте посмотрим на некоторые из них.

    Установка длинных пружинных сережек

    Самый простой и доступный вариант — установка более длинных пружинных сережек. Выполняя подъем подвески подобным образом, не стоит слишком этим увлекаться, чтобы не устанавливать слишком долго. Слишком длинные пружинные скобы могут отрицательно сказаться на характеристиках подвески и повлиять на управляемость.Во избежание проблем в обращении рекомендуется тянуть сережки с галстуком по центру.

    Проставка оси-рессоры

    Не нарушая конструкции рессор, можно немного приподнять подвеску Буханки, установив проставку между осью и рессорой. При этом нет необходимости ждать большого лифта; здесь тоже рекомендуется не увлекаться процессом.

    Конечно, при установке такой проставки необходимо определиться с ее креплением в месте установки, а также рассчитать, что длины стремянки рессор будет достаточно.Также есть возможность восстановить старые пружины или приобрести новые. В продаже есть и специальные предметы для такого тюнинга, но обычно они очень дорогие.

    Пружинить пружины не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Этот процесс полезен не только для подъема подвески, но и для того, чтобы сделать жесткую подвеску УАЗа достаточно мягкой. Однако, несмотря на то, что есть улучшение качества суспензии от этого метода, они очень незначительны.

    Если вы решили попробовать, вам сначала нужно отрезать, отшлифовать или купить проставки, резину, конвейерную ленту и металл. И самое главное, при подъеме подвески УАЗа потребуются амортизаторы с более длинным ходом, так как отскок от прежнего начнется раньше.

    В заключение хочу отметить, что главное знать, когда во всем остановиться. Взявшись за тюнинг УАЗ 452 своими руками, помните о своей безопасности. Ведь у вас не будет гарантии собственноручного исполнения элеватора Буханка.

    Передняя и задняя подвески семейства грузовых автомобилей УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303 вагонной компоновки — рессорная, двух типов, состоит из четырех продольных полуэллиптических рессор, работают вместе с телескопическими амортизаторами двустороннего действия.

    Передняя и задняя подвески грузовых автомобилей УАЗ-374195, 3
    , 3
      , 330395, 330365.

    УАЗ-374195 — фургон с цельнометаллическим закрытым кузовом вагонного типа, разделенный на двухместную кабину и грузовую. отсек.Уаз-3

    — грузовой, с увеличенной базой, пятиместной кабиной и металлической платформой. УАЗ-3
      — фургон, разделенный на двухместную кабину, пятиместный салон и грузовой отсек. УАЗ-330395 — грузовой, с двухместной кабиной и деревянной платформой. УАЗ-330365 — грузовой, с увеличенной базой, двухместной кабиной, металлической или деревянной платформой.

      Кованые пружинные чашки увеличивают площадь контакта листа с резиновой прокладкой и уменьшают износ. Резиновая подушка имеет большие верхние и нижние выступы, соединенные перемычкой.С помощью этих подушек концы рессор заделываются в литые кронштейны из ковкого чугуна, приклепанные к лонжеронам рамы.

      Крышки привинчены к нижней части кронштейнов пружин. Затягивание крышек создает необходимый прижим резиновых прокладок, расположенных между кронштейном и крышкой. Съемные крышки позволяют демонтировать пружины и заменить резиновые накладки. Закрепление концов в резиновых подушках обеспечивает бесшумную работу и не требует смазки.

      К нижней части лонжерона рамы прикручен чугунный буферный зажим.Резиновый амортизатор, расположенный внутри этой обоймы, смягчает удары лонжеронов за счет небольшого прогиба пружин. Прогиб пружины при движении моста вверх ограничивается обоймой резинового амортизатора; когда буфер полностью сжат, кожух оси упирается в него.

      При установке пружины на автомобиль нет необходимости отличать передний конец пружины от заднего, так как штампованные чашки, приклепанные к основным листам, такие же.Каталожный номер пружин — 452-2

      2-03 или 452-2

      2-04.

      — Испытательная нагрузка Pk, даН: 588
      — Вес пружины в сборе, кг: 21,6
      — Полная длина пружины L, мм: 1245
      — Расчетная длина пружины L ‘, мм: 1200
      — Расчетная длина передней части конец I, мм: 619,5
      — Высота упаковки H, мм: 81,5

      Существует также усиленный вариант рессоры для грузопассажирского УАЗа с шестнадцатью листами в упаковке. Каталожный номер — 3883-2

      2.

      Испытательная нагрузка Pk, даН: 750
      Масса узла пружины, кг: 26.9
      Полная длина рессоры L, мм: 1245
      Расчетная длина рессоры L ‘, мм: 1200
      Расчетная длина передка I, мм: 619,5
      Высота упаковки H, мм: 101

      Амортизаторы для грузовых автомобилей УАЗ-374195, 3
      , 3
        , 330395, 330365.

      Амортизаторы передние и задние гидравлические, телескопические, двухстороннего действия, одинаковые и взаимозаменяемые. Автомобили могут комплектоваться амортизаторами с диаметром цилиндров 35 и 40 мм. Допускается установка амортизаторов разного размера попарно по осям.Максимальная длина амортизаторов в разложенном состоянии — 550 мм, минимальная в сжатом — 350 мм. Каталожный номер — 3151-2

      6.

      УАЗ-396255 — фургон, разделенный на двухместную кабину и грузопассажирский отсек. УАЗ-396295 — машина скорой помощи с кузовом вагонного типа, разделенная на двухместную кабину и санитарный салон. Уаз-220695 — автобус с кузовом вагонного типа, разделенный на двухместную кабину и пассажирский салон, предназначенный для перевозки пассажиров.

      Передняя и задняя продольные полуэллиптики этих автомобилей трехстворчатые, стянутые центральным болтом и двумя зажимами, ограничивающими их поперечное перемещение.Задние рессоры с рессорами, в передней подвеске установлен стабилизатор поперечной устойчивости … Каталожный номер передней рессоры 3962-2

      0, задней 3962-2

      0.

      — Испытательная нагрузка Pk, даН: 539
      — Масса пружины в сборе, кг: 16,4
      — Полная длина пружины L, мм: 1335

      — Высота упаковки H, мм: 39,5

      — Испытательная нагрузка Pk, даН: 640
      — Вес пружины в сборе, кг: 16,0
      — Полная длина пружины L, мм: 1326
      — Расчетная длина пружины L ‘, мм: 1250
      — Расчетная длина передка I, мм: 625
      — Высота упаковки Высота, мм: 44.3

      Амортизаторы передние гидропневматические и задние гидравлические — двухстороннего действия, телескопические. Максимальная длина амортизаторов в разложенном состоянии — 550 мм, минимальная в сжатом — 350 мм. Каталожный номер — 3151-2

      6.

      Сигнализатор «буханка» / Sudo Null IT News

      Операторам сложно обойтись без мобильных лабораторий по обслуживанию и установке волоконно-оптических линий связи. Автомобили, оснащенные всем необходимым для работы мобильных бригад установщиков связи, как правило, изготавливаются на заказ интеграторами известных брендов.На российском рынке много подобных предложений, и цена на такие лаборатории просто непомерно высока для небольшого оператора. Что делать, если вы альтернативный оператор со скромной абонентской базой и тратить круглые суммы для вас просто нереально. Под катом — живой пример того, как обычную «буханку» превратить в лабораторию связи.

      Обшарпанный «УАЗик» с подтекающим антифризом, огромным расходом топлива и проблемной электрикой. А еще несколько выходных и много энтузиазма.Такие исходные данные были до решения задачи: создать на базе старой «буханки» снаряженную машину для работы выездной бригады связистов.

      Первым делом нужно было обратить внимание на двигатель. Уменьшите аппетит автомобиля и улучшите динамику. В итоге на «УАЗ» поставили карбюратор от «классики» и систему фильтров с АЗЛК 2141.

      В результате улучшилась динамика автомобиля и снизился расход топлива на 10 литров.

      Электрик


      При такой схеме все токи протекают через замок зажигания, что плохо как для срока службы проводки, так и для замка зажигания. Кроме того, термореле может выключать фары во время движения. Как правило, проблем не возникает. Родной электрике пришлось полностью устранить и заменить все это дело жгутом. Все гофрированные соединения были пропаяны, а термореле и старый блок предохранителей отправились на свалку.В новой схеме у каждого текущего потребителя есть свой предохранитель.

      От аккумуляторной батареи до блока предохранителей было протянуто три кабеля и установлено три реле. Один отвечает за подключение потребителей тока при запуске двигателя. Другой подает электричество на фары, а другой питает отопительные приборы в салоне, прикуриватель и радио. Также был установлен инвертор на 600 Вт.

      Выключатели освещения сварочного стола и корпуса расположены на передней панели.

      На крыше автомобиля установлены прожекторы.

      Внутренняя часть изолирована фольгированными изоляторами и обшита фанерой. Также внутрь поставить инфракрасный обогреватель с газовым баллоном.

      Каркас стола был лично сварен из профильной трубы.

      Установлены регулируемые сиденья, каркас для которых также был выполнен из профильной трубы и уголка.

      Прикуриватель и освещение под сварочным столом.

      Немного модернизируем старый держатель сцепления, сделав его быстросъемным.

      Салон оборудован специальным держателем для газовой горелки.

      Также в салоне предусмотрен небольшой обогреватель.

      Под горелку сделали специальный переходник.

      Воздушный поток от плиты перенаправляется к ножкам.

      Вот какой в ​​итоге получился «Связьмобиль».

      УАЗ 452 | high5team

      НАСА запустило первый зонд Pioneer 11, за которым последовал первый спутник — Skylab. Мартин Купер основал компанию Motorola и изобрел первый сотовый телефон.Каддафи в Ливии начал свой тоталитарный режим. Пиночет со своей хунтой начал контролировать Чилле. Американцы покинули Вьетнам.

      Сирия и Египет напали на Израиль, который успешно оборонялся. В результате ОПЕК сократила добычу нефти и запретила экспорт нефти в страны, поддерживаемые Израилем. Именно поэтому начался первый нефтяной кризис, резко повлиявший на автомобильную промышленность.
      В западных странах вышел роман Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Товарищи это не устраивало..
      Какова была ситуация в Чехии в то время? Не счастлив. Коммунистический режим стоял за рулем.

      Как выглядела автомобильная промышленность?

      Нефтяной кризис внезапно обрушился на автомобильную промышленность. Расход топлива больше не имел значения. Эра автомобилей Muscle and Ponny закончилась. Камарос, Мустанги, Тандербёрдс и подобные претерпели кардинальные изменения. Потерянные мячи.

      Какая была ситуация в старой доброй Европе? Компания Jaguar представила XJ MK II. Кроме того, произведенного типа Mk III E, самого красивого автомобиля из когда-либо созданных.И в этой третьей эволюции этот драгоценный камень был до некоторой степени надежным.

      Mercedes продавал первое поколение S classe (W116), устанавливая стандарт для лимузинов для «лучших людей». BMW продавал легенду 3.0 CSL. И нам действительно не нужно писать о драгоценных камнях из Италии, таких как Lamborghini Countach.
      А какую машину можно было купить в Чехии?

      Шкода 100, Лада ВАЗ 2101, Москвич, Запорожец (тот был необычайно ужасен), Вартбург, Трабант и еще один печальный продукт централизованной экономики.

      Придерживаясь прогнившего коммунистического режима и достигнув верхнего этажа зданий комарада ректальным альпинизмом и развязкой, ваш коммунистический гнилой осел погрузился в Tatra 603. Фактически, это была единственная машина из восточного квартала, которая была сопоставима или лучше того. капиталистические конкуренты. В 1967 году Tatra 603 заняла первое и второе место в Marathon de la Route в Нюрбургринге. Унизил соперников и по окончании гонки на собственном ходу поехал в Чехию. V8 с воздушным охлаждением работал отлично.

      И будучи огромной красной коммунистической крысой за рулем Gaz 13 Cajka, российский копейщик американских империалистов сделал Packard.
      Почему я пишу, а вы все это читаете? В 1973 году родился наш раллийный автомобиль.

      Изготовлен на Ульяновском автоммабильном заводе, г. Ульяновск, Россия. Сам завод был построен в 1941 году на берегу реки Волги. Комераду Сталину нужно было переместить ключевой завод дальше на северо — восток, чтобы не могли фанатизированные немцы. Из-за существующей инфраструктуры и мягкого климата (учитывая Россию) этот регион был его первым выбором.

      Технически наша раллийная машина представляет собой УАЗ 450 и ГАЗ 469. Он унаследовал от первого базовую архитектуру (сиденье водителя на передней оси, двигатель между водителем и штурманом). Сегодня эта технология применяется на всех гоночных автомобилях. Например, грузовики. Вторым был донор двигателя и системы привода на четыре колеса.

      Русские оценили его агрессивный и динамичный дизайн по классному прозвищу. Бучанка. Это не означает «Орла», «Воина», «Ястреба», «Победителя», «Большегруда», «парня с яйцами» или «Рамблера», как вы полагаете.Это означает буханка хлеба. Некоторым это кажется похожим, я не знаю почему …

      Наша модель сделана с 1965 года по …. подождите ….. сегодня !!! Очевидно, что в модели 2018 года было много важных нововведений по сравнению с моделью 1973 года. Не стоит недооценивать русских! По образцу новые зеркала или дверные ручки. Как вариант, вы можете заказать свою новенькую бучанку помимо обязательного ультрамодного зеленого цвета милитари, похожего на цвет детской диареи.

      В нашем автомобиле установлен мощный двигатель R4 объемом 2445 куб. См. Вы бы ожидали такой же мощности, как у других конкурентов с двигателем аналогичного размера в 70-х годах.? Ни в коем случае, комеры! У нашего драгстера 72 л.с. Привыкший. Говорит русский механик, построивший эту машину. Привыкли, в 1973 году. Некоторые лошади умерли с тех пор, некоторые сбежали, а остальные старые и уставшие. При массе 2 тонны и аэродинамике, как у кирпича, Бучанка обладает ошеломляющей динамикой. Доказательством этого можно считать тот факт, что мы всегда находимся в лидерах. Из всех конвоев.

      Время разгона 0–100 км / ч (0–60 миль / ч) не указано в документации. Может быть, потому, что Бучанка не может развить такую ​​скорость по техническому заданию.На самом деле могу. Свободным падением. Практически однажды мы проехали 102 км / ч (по данным GPS). Но это произошло благодаря стечению обстоятельств (спуск, задний ветер и довольно сильные анальные сфинктеры пилота и второго пилота). Это был уникальный спектакль, и его нельзя было повторить. Потому что эти обстоятельства (особенно последние из перечисленных) встречаются нечасто.

      Наш автомобиль явно принадлежит к семейству гоночных автомобилей по потреблению ископаемого топлива. Я не говорю о бензине, Бучанка может ездить на любой горючей жидкости.Технический сертификат говорит о 25-28л / 100км. Нормы евро не было, поэтому указали летнее и зимнее потребление. Зимой на льду еще выше. С новым карбюратором мы можем довести расход до 15л / 100км.
      Архитектура шасси максимально проста. Две неразрезные оси, коленчатый вал толщиной предплечья штангиста, центральный дифференциал, низкоскоростной редуктор. Задний мост ведомый, передний подключаемый.

      Подключение переднего привода осуществляется вручную. Массивным рычагом.Сила, необходимая для выполнения этой операции, похожа на борьбу с медведем. Уровень успеха немного выше. ОТСУТСТВИЕ необходимости в визуальном контроле, действие сигнализируется громким железом — звук хлопает, и вся машина трясется, как мокрая собака. Иногда вам нужно немного переместить машину вперед и назад, чтобы зубчатые колеса встали в правильное положение. Незаменим в сложной ситуации на бездорожье. Аналогичным образом действует снижение низкой скорости. У Chasis есть невероятно забавный фактор, потому что иногда он застревает в низкоскоростном положении 4×4.Так что динамические характеристики машины стремительно ухудшаются. С другой стороны, расход топлива увеличивается до уровня грузовика или бака.

      Подвеска на листовых рессорах. У Бучанки нет амортизаторов (!) Возможны две причины. Там забыли поставить, или, официально, — сброс осуществляется трением между листами. После личного опыта мы должны сказать, что второе объяснение — нонсенс.

      Комбинация этих передовых технических решений дает Buchanka уникальные возможности в управлении.Хочется кататься на пьяной, толстой, перегретой свинье. Если вы страдаете морской болезнью, не покупайте этот автомобиль.
      С другой стороны, если вы наезжаете на лежачий полицейский или человека, у вас нет информации о том, если вы находитесь за рулем. Вся машина постоянно раскачивается и трясется.

      Эта архитектура шасси все еще используется. В автомобилях с высокими требованиями к прохождению поворотов. Например, экскаваторы и прицепы.

      А как насчет электронного оборудования Бучанки? У всех капиталистических конкурентов на борту было множество электронных устройств.Например, у Chevrolet Impala в стандартной комплектации была подушка безопасности. В 1973 году. Это еще одна изюминка Бучанки. В современных машинах километры проводов. Итак, километры шанса на неудачу. В Бучанке нет места неудачам. Потому что там вообще нет электронного оборудования. Единственное, что требует электричества для работы, — это свечи зажигания и фонари. А самая большая изюминка, буквально центральный потолочный светильник, управляется вручную ручкой, похожей на ручку в общественных туалетах Киева.Мы ценим это, пока ищем место для постройки лагеря.

      Наша Бучанка оснащена специальной системой определения глубины воды, через которую вы проезжаете. Если уровень воды поднимется примерно на 5 см выше уровня колен стандартного русского парня (коммунист, алкоголик, рост 175 см, 3% водки в крови), ничего не происходит. Если уровень поднимается до уровня джентльменской колбасы (опять же, речь идет о стандартно развитом человеке), вода просачивается через специально спроектированное пороговое отверстие в пространство, где находятся ноги водителя.И осторожно предупредите их, что продолжать не стоит. Это действие обратимо: после выхода из пруда вода удаляется из кабины благодаря сложной системе. Если уровень воды превышает последнюю описанную границу, система останавливает двигатель. Чтобы вы знали, что это было слишком. Просто гениально!

      Официально наша машина может перевозить водителя и 8 пассажиров. Мы не уверены, имел ли производитель в виду ящики с разрубленными на части телами или урны с прахом. На самом деле в нем 6 сидячих мест, и ни одно из них не удобное.

      В самой любимой дисциплине автомобильных журналистов — описывая качество пластика на приборной панели, Бучанка играет в частную лигу. Потому что на торпеде вообще нет пластика. Если что-то похоже на металл, это металл. Помимо продукции VW. В Бучанке много леса. Вы бы ожидали, что для украшения интерьера будет использовано драгоценное тропическое дерево или древесина орехового дерева? Ни за что. На полу массивные доски.

      И какие ощущения от вождения этой штуки? Рабочие силы полностью выходят за рамки нормы для современных автомобилей.Ни гидроусилителя руля, ни тормозов с усилителем. Вы можете получить перелом большого пальца, если оставите большой палец в рулевом колесе во время езды по бездорожью. Силы, исходящие от передних колес, могут серьезно повредить вам.

      Переключение передач — это уже проблема. Вам нужно найти правильное положение для конкретной шестерни. И это не значит, что конкретное снаряжение находится на том же месте, как раньше. Вам нужно встряхнуть руку, как паркинсоник, и слегка подтолкнуть ручку в том направлении, в котором раньше была конкретная передача.И молитесь. Иногда вам нужно попробовать несколько раз … Коробка передач не имеет синхронизаторов, поэтому вам нужно дважды нажать дроссельную заслонку, чтобы сбалансировать обороты между определенными валами.

      А каково это путешествовать с этим транспортным средством?

      Доминирующими чувствами, вероятно, являются страх и запах. Запах старой машины (и биологические маркеры напомнили пассажирам, которые действительно были напуганы) И это чувство, что ты скоро умрешь.

      Но самое интенсивное — это ощущение уникальности. Даже больше, у водителей Bentley может быть.Вождение этой машины означает, что вы супергерой. Везде. Люди останавливают вас, хотят поговорить с вами и сфотографироваться с вами. Более того, тогда у вас будет уродливое расстройство. Как будто у него 3 глаза на заднице, он находится на вашем теле в том месте, где у нормальных людей есть лицо.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *