Выдра печной трубы порядовка – инструкция по монтажу своими руками, демонтаж кирпичного дымохода, особенности промышленных дымоотводов, цена, видео, фото

пошаговая инструкция и советы мастеров

Кладка выдры и распушки

Порядовка кладки выдры приведена ниже. Разберём кладку 10-ти рядов. Причём каждый последующий будет выступать за габариты предыдущего на ½ кирпича. Размеры дымового канала, проходящего внутри выдры, так же регулируются вставляемыми пластинками из кирпича с целью сохранения его заданного размера без изменений по всей высоте трубы.

1. ряд – стояк. Выполняется в 5-ть кирпичей;
2. ряд – кладка по длине с обеих сторон увеличивается на ¼ кирпича. Для этих целей при кладке используется трёхчетвертной и половинчатый кирпич. Внутрь канала вставляется пластина требуемой толщины;
3. ряд – в ходе кладки оставляем длину неизменной по отношению ко второму ряду, а ширину (в нижней части выдры) увеличиваем с одной стороны на ½ кирпича. Тем самым начинаем формировать свес;
4. ряд – кладётся в строгом соответствии с порядовкой. Основное отличие от предыдущего ряда – увеличение боковых свесов;
5. ряд – работаем согласно порядовке;
6. ряд – следующее удлинение боковых свесов. Длина и ширина свеса в этом ряду достигают уже двух кирпичей;
7. ряд – в нём завершается формирование свеса по трём сторонам;
8. ряд – кладём по порядовке. Особое внимание обратить на выпуск свеса с четвёртой стороны;
9. ряд – полностью аналогичен предыдущему. Основное внимание – качеству перевязки швов;
10. ряд – кладётся в пять кирпичей шейка трубы.

После завершения кладки десятого ряда следует перейти к кладке оголовка трубы. Он выкладывается аналогично распушке. Обратите внимание на то, что в рассматриваемом нами варианте кладки выдры (по сравнению с тем, как кладётся стояк) её правая сторона уширяется на половину кирпича, начиная с ряда второго. На выдру и выложенный оголовок наливается раствор, чаще всего, цементный. Затем он заглаживается и разравнивается таким образом, чтобы обеспечить наилучший сток воды (то есть со скосом).

Выполнить так необходимый скос гораздо проще, чем используя кирпич. И выдру, и плиту для распушки по указанной технологии можно изготовить либо отдельно (и затем уложить), либо сразу по месту. Важно не забывать, что в этом случае мы пользуемся арматурой, в качестве которой применяется проволока стальная, имеющая диаметр 5 – 7 миллиметров. Примерный подсчёт требуемого количества проволоки: на каждую сторону плиты требуется 4 – 5 прутков. Плюс пара дополнительных, которые укладываются на кирпичной кладке.

Как в первом случае, так и во втором, потребуется предварительное изготовление опалубки. Ширина каждой из её сторон (рекомендуемая) 250 миллиметров и более, считая от дыма. Оптимальный размер – 380 миллиметров. По краям изготовленной опалубки прибиваются бруски или доски, поднимающиеся над ней на высоту, соответствующую толщине плиты (для распушки – 50 миллиметров и более). для того, чтобы в процессе заливки бетон не попадал в канал трубы, туда заблаговременно вставляется кусок фанеры, либо доски.

Работаем по такому алгоритму. Начинаем с изготовления и установки опалубки. Затем готовим необходимое количество арматуры. После этого затворяем цементный раствор. Чтобы он к опалубке не прилипал, стенки последней рекомендуется предварительно покрыть глиняным раствором. Затем опалубка заливается на высоту, равную ½ толщины будущего изделия. после этого указанная смесь трамбуется и уплотняется. Далее закладывается арматура так, чтобы концы прутков на 20 миллиметров не доходили до краёв изготавливаемой плиты. После этого заливка завершается. И производится повторная трамбовка и уплотнение цементного раствора.

На выполненной плите стояк трубы выкладывается, как обычно. Чтобы кирпич не схватывался с бетоном слишком плотно, последний (по месту укладки кирпича) покрывается тонким слоем глиняного раствора. Можно вообще выполнить всю кирпичную кладку на глиняный раствор. Разбирается опалубка через 3 недели, не ранее. Плита, подобным образом изготовленная, будет являться опорой для распушки, которая выкладывается из кирпича и с кладкой трубы не связана. Можно выбрать вариант, при котором требуемых размеров плита изготавливается предварительно, а потом ставится по месту. Но тут следует учесть, что квадратный метр такой плиты при толщине в 10 миллиметров будет весить порядка 25 килограммов. С целью облегчения распушки поступают следующим образом.

Выполняют заблаговременно четыре плиты, размеры которых дают возможность облицевать трубу (для чего они просто закрепляются на глиняном растворе) и в комплекте с ними – четыре бортовых плиты, которые ставятся по краям плиты поддерживающей. Здесь необходимо будет должное внимание уделить вопросам прочности скрепления конструкции и тщательно промазать раствором все щели. Высота плит (рекомендуемая) – 250 – 300 миллиметров. Ящик, собранный таким образом, заполняется (варианты):

• топливными остатками,
• шлаком, перемешанным с песком, известью или глиной,
• кирпичной кладкой.

Более приемлемым с технологической точки зрения является выполнение бортового ограждения из двух частей (половинок). Но можно и сразу выполнить плиту с бортами.

Выдра, чаще всего, изготавливается или как плита с откосами, или как ровная плита, имеющая толщину 20-30 миллиметров. Для того, чтобы она обрела требуемую прочность, плита, при изготовлении, армируется. Края выдры должны нависать над трубой с каждой из четырёх сторон не менее, чем на 100 миллиметров.

В нижней части выдры в обязательном порядке выполняются «слезники», представляющие собой желобки с глубиной 5 и больше миллиметров. Располагаться они должны на расстоянии 10-15 миллиметров от краёв. Слезники предназначены для защиты глиняного раствора от размывания, а чердачного перекрытия – от повышенного увлажнения. В той части, которая располагается выше кровли, кирпичные трубы штукатурят, используя для указанной цели цементно-

Кирпичная труба без выдры. Что за печь без трубы

Устройство дымовых труб

Дымовые трубы служат для отвода продуктов горения и образования тяги в печах. Они бывают насадные, возводимые на самой печи, коренные, возводимые отдельно от печи на своем фундаменте, и стенные каналы, или дымоходы, выполняемые в капитальных стенах во время их кладки. Толщина стенок труб или каналов должна быть в 1/2, кирпича.

Каждая печь должна иметь свой отдельный дымоход. Допускается присоединять к одному дымоходу две печи, находящиеся на одном этаже, но с соблюдением определенных условий.

Насадные трубы устанавливают на перекрыше печи, и они служат как бы продолжением ее. Трубу следует ставить не на печную кладку, а на железобетонную плиту, укладываемую на перекрышу печи. Толщина плиты должна быть не менее 50 мм и хорошо армирована.

Коренные трубы устраивают на прочном фундаменте отдельно от печей. Эти трубы занимают место в помещении, требуют на сооружение больше кирпича и стоят дороже. Их следует применять только тогда, когда невозможно устроить дымоход в несгораемых стенах дома или сделать насадные трубы. В этом случае печи рекомендуется располагать по возможности ближе одна к другой и, конечно, к трубе. В такой трубе делают два-три канала и обязательно один вентиляционный. Подводить к вентиляционному каналу дымоходы печей категорически

запрещается.

Стенные дымоходы устраивают внутри капитальных стен, выполненных из кирпича или камня. В исключительных случаях допускается устройство их в наружных стенах. Чтобы избежать охлаждения дымохода, приводящего к конденсации паров и ухудшению тяги, с внутренней стороны помещения делают утолщение в виде пилястры. От внутренней стороны дымохода до наружной поверхности стены должно быть 2,5 кирпича при стене толщиной 3 кирпича, 2 кирпича при стене толщиной 2,5 кирпича и 1,5 кирпича при стене толщиной 2 кирпича. Чтобы не ослабить прочность стен, дымоходы нельзя располагать в углах и местах пересечения стен. Если стены выложены из силикатного кирпича, шлакобетона, самана, сырцового кирпича или естественного камня, дымоходы выполняют из обыкновенного красного кирпича толщиной не менее 1/2 кирпича. Стенки и перегородки между дымоходами должны быть также не менее 1/2 кирпича.

Присоединение печей к дымоходам. На рис. 1 показаны коренные трубы и присоединение к ним печи и кухонного очага. Если к одному дымоходу присоединить две печи, и особенно на разных этажах, возможен перебой тяги верхних печей тягой печей нижнего этажа. В исключительных случаях допустимо присоединение двух печей одного этажа к одному дымоходу, для чего в общем канале делают рассечку — перегородку высотой 750-1000 мм (рис. 2) или присоединяют печи на разных уровнях. Это делают для того, чтобы не получилось встречного движения дымовых газов. Размер общего дымового канала должен быть не менее 140×270 мм.

Рис. 1. Коренные трубы подключенными печами:

1. печь;
2. коренная труба;
3. вентиляционный канал;
4. дымовые каналы;
5. разделка;
6. изоляция из двух слоев войлока, вымоченного в глиняном растворе;
7. стена;
8. кирпичная стенка;
9. кухонный очаг.

Рис. 2. Присоединение двух печей к одному дымоходу: 1 — от первой печи; 2 — от второй.

Если коренная труба или стенные дымоходы расположены на некотором расстоянии от печи, то последнюю надо подключить к дымоходам внутри помещения, а не на чердаке. Подключение осуществляют с помощью патрубка или перекидного рукава (горизонтального дымового канала), выложенного из кирпича в футляре из кровельной стали длиной не более 2000 мм (рис. 3). Перекидной рукав выполняют на бал очках из угловой стали, которые опираются одним концом на стенку с дымоходами или на коренную трубу, другим — на стенку печи. Стенки и дно рукава выкладывают из кирпича на ребро (1/4 кирпича), а перекрышу или верх рукава — из двух рядов кладки кирпича плашмя. Для удаления сажи из рукава в нем устраивают прочистную дверку. Для лучшей тяги рукаву придают подъем 1:10 в сторону движения газов.

Рис. 4. Перекидной рукав:

1. угловая сталь;
2. кирпич;
3. кровельная сталь;
4. чистка.

При устройстве перекидных рукавов необходимо соблюдать противопожарные правила. Если потолок помещения, в котором сооружаются печи, защищен от возгорания (оштукатурен, обит двумя слоями войлока или асбеста и покрыт кровельной сталью), то расстояние между верхом патрубка и потолком должно быть не менее 380 мм если потолок не защищен от возгорания, это расстояние должно быть не менее 500 мм.

Расположение труб на крыше.
Дымовые трубы рекомендуется располагать в доме так, чтобы они как можно ближе подходили к коньку крыши выше которой, где возводимая головка трубы подвергается воздействию атмосферных осадков, ее рекомендуется класть на известковом, известково-цементном или цементном растворе, но не на глиняном. Высота трубы сверх крыши зависит от того, на каком расстоянии она находится от конька (рис. 4). Головку выводят на 500 мм выше конька крыши в том случае, если она расположена не далее 1,5 м от него по проведенной горизонтальной линии. Головку выводят до уровня конька крыши в том случае, если она находится от конька на расстоянии 1,5-3 м. Головка находится ниже уровня конька крыши (по проведенной прямой под углом 10° к горизонту), если труба удалена от конька более чем на 3 м. Во избежание заносов снегом труба должна возвышаться над крышей не менее чем на 500 мм. Если труба р

Дымоход из кирпича своими руками

Сложно переоценить важность печной трубы, входящей в состав отопительного прибора. Она предназначена для вывода дымовых газов и создания оптимального значения тяги. Наряду с современными материалами, применяемыми для изготовления дымохода, кирпичные конструкции остаются все так же актуальны и востребованы, как и ранее.

Содержание статьи

Область применения

Кирпичный дымоход устанавливается для создания условий работы классических печей либо котлов отопления с температурами дымовых газов, находящихся между 140°С и 300°С. Последнее условие характерно для отопительных приборов с нормальным режимом горения топлива и дымовыми каналами, близкими к прямым.

Устанавливать кирпичную трубу для котлов или печей длительного горения не рекомендуется, так как низкая температура выходящих газов может стать причиной следующих дефектов:

1. Возникновение конденсата на внутренней поверхности дымохода. Вследствие низкой температуры влага не будет испаряться, а приведет к повреждению кладки.
2.  Быстрое формирование слоя сажи. Этот показатель ухудшает КПД печи, а в случае самовозгорания сажи может значительно повредить конструкцию.

Во всех остальных случаях монтаж кирпичного дымохода рекомендован.

Преимущества:

• Хороший показатель огнестойкости.
• Стойкость к деформациям.
• Возможность самостоятельно подобрать внешний дизайн.

Недостатки:

• Подвержены разрушениям из-за воздействия атмосферных явлений.
• Самый большие габаритные размеры из всех типов дымоходных конструкций.
• Большой вес.
• Незначительный эксплуатационный срок.

Нормы и требования

Существует ряд условий и требований, которые являются обязательными при строительстве кирпичного дымохода. Они полностью изложены в следующих нормативных документах:

1. ГОСТ 9817-95 – Регламентирует монтажные и пуско-наладочные работы для твердотопливных бытовых аппаратах. В нем так же описаны нормы обустройства дымоходов.
2. ВДПО – правила возведения, ввода в эксплуатацию и обслуживание печей и дымовых каналов.

Для того чтобы не выискивать в этих документах наиболее важные для строительства данные, на рисунке показаны общие параметры, которые свойственны для всех кирпичных дымоходов.

Определившись, что кирпичная труба подходит под все вышеописанные условия, нужно выбрать тип конструкции. От этого зависит технология возведения, а в частности – порядок кладки кирпичей.

Типы конструкции

общая порядовка

Печные трубы из кирпича разделяются на три основные типа, отличающиеся способом строительства:

• Насадные. Являются продолжение кирпичной конструкции печи.
• Стеновые. Устанавливаются на несущей внутренней стене помещения. Нередко такие дымоходы бывают продолжением конструкции тепловых каналов, ведущих от печи – так называемого «борова».
• Коренные. Отдельно стоящий полноценный дымоход, который с помощью выходного патрубка соединен с отопительным прибором. Для их постройки обязательно должен быть предусмотрен фундамент, не связанный с общим фундаментом дома.

Рассмотрим самый распространенный вариант – насадная труба

Для всех кирпичных дымоходов внутреннее сечение трубы имеет форму прямоугольника. Это не оптимальная форма выходного отверстия, так как газы в углах образуют вихревые зоны, вследствие чего уменьшается тяга. Для минимизации этого фактора можно заштукатурить всю внутреннюю поверхность дымохода специальным составом.

Конструктивно дымоход состоит из следующих элементов:

Распушка

Эта часть относится к конструкции печи, и именно на нее происходит установка насадной трубы. Распушка является основанием для первой кладки.

Она проходит через межэтажное (чердачное) перекрытие. На этом этапе важно предусмотреть изоляцию кирпичной кладки от соприкосновения с материалом перекрытия, которым зачастую является дерево. Для этого лучше всего подготовить обрамляющую конструкцию из металла. Причем лист должен закрывать верхнюю и нижнюю часть перекрытия. Между ним и дымоходом устанавливают негорючий изоляционный материал. Так можно значительно уменьшить коэффициент теплопроводности конструкции.

Стояк трубы

Он выкладывается от распушки до поверхности крыши согласно последнему чертежу на выкладке. Изоляция кровли производится аналогично вышеописанной для перекрытия.

Выдра

Эта конструкция находится над поверхностью крыши и отступает от нее на 10-12 см. Она необходима для лучшей теплоизоляции дымохода и для защиты трубы от атмосферных осадков. Ее внешняя поверхность дополнительно обрабатывается влагостойким материалом.

Шейка трубы

Шейка трубы необходима для увеличения высоты дымохода согласно параметрам установки. Ее внутреннее сечение должно полностью соответствовать общему сечению трубы.

Оголовок

Он так же играет защитную роль. Дополнительно на него могут устанавливаться стальные конструктивные элементы, предохраняющие дымоход от попадания атмосферных осадков.

На этом монтаж кирпичной трубы завершается.

Полезные советы:

• Постоянно проверяйте правильность кладки по горизонтали и вертикали. Это можно делать с помощью уровней и отвесов. Один из вариантов – движущаяся опалубка. Это деревянный ящик без дна, который помещается на начало кладки. С каждым новым рядом он поднимается, что дается возможность максимально сократить время на проверку размеров конструкции.
• Размеры швов должны быть небольшими – до 5 мм. Это необходимо для лучшей герметизации.

Распушка

Труба и распушка.

Продолжение темы постройки печи. В прошлых статьях описывалось,как сделать самостоятельно простую отопительно-варочную печь,где плиту и отопительный щиток мы уже прошли, а в этой статье приступаем к трубе и распушке. Но перед этим нужно обратить внимание на ещё один важный момент при устройстве любой печи — это разделка. Если печь стоит в стенной перегородке или к печи ещё каким-то образом примыкают стены (особенно деревянные), то обязательно нужно оставить расстояние от стены до печи минимум на 25см и заполнить это расстояние кирпичом, т.е. выложить на раствор кирпичный столбик (между печью и стеной) шириной как раз в кирпич. Причём кирпич можно выложить и на ребро. Это очень важное требование  противопожарной безопасности.

1 — печь. 2 — разделка

Разделку можно сделать и после окончания основных работ — лишь бы она была. А мы идём дальше и начинаем выкладывать трубу.

Порядовка,  29 — 34 ряды

Количество выкладываемых рядов у трубы зависит от высоты печи и потолка, на рисунке условно показано шесть рядов,  точное количество определяется  по месту в каждом конкретно случае. В 31 ряду расположена печная задвижка, её расположение здесь тоже условно. Так как задвижка с рамкой имеет определённую толщину, то чтобы не нарушать общую толщину швов нужно в месте монтажа задвижки в кирпичах выбрать специальные пазы. Иногда через ряд ставят вторую задвижку — для большй герметичности и теплоизоляции закрытой печи.

1 — Печная задвижка, 2 — Пазы в кирпиче

 

Для прохождения трубы через потолочное перекрытие для противопожарной безопасности  выкладывается распушка. От дымохода до перекрытия должно быть минимум 50 см. Распушка выполняется путём выпускания наружу четверти (или меньше) кирпича относительно предыдущего ряда по всему периметру. Обычно делается три таких ряда и этой толщиной проходится всё потолочное перекрытие. Я лично делаю немного иначе — двумя рядами подхожу под перекрытие, а третий получается уже внутри — это делается для уменьшения громоздкости внешнего вида распушки.

1 — потолочное(межэтажное) перекрытие, 2 — распушка, 3 — труба, 4 — изоляция

Примыкание кирпичей к перекрытию лучше проложить полосками асбестового листа.

Порядовка двух рядов распушки

Третий ряд распушки я ложу уже в перекрытии и в произвольной форме, так как он ограничен проёмом перекрытия. Перевязывается дальше только труба аналогично 29-34 рядам, а объём между трубой и стенками проёма в перекрытии можно заполнить битым кирпичом, но тщательно заполняя всё свободное межшовное пространство глиняным раствором. Саму трубу можно выложить и дальше кирпичом, но в наше время разнообразия строительных материалов я бы посоветовал использовать или сэндвич-трубу или хотя бы асбоцементную. Но это тема уже следующих статей.