Вальцы для профильной трубы своими руками чертежи размеры: Вальцы для профильной трубы своими руками: чертежи, видео

Вальцы для профильной трубы своими руками чертежи и видео

Для качественного осуществления строительного процесса необходимо иметь полный перечень инструмента. При работе с трубами не обойтись без трубогиба – специальное устройство, с помощью которого профильной трубе можно придать правильно изогнутой формы. Но профессиональное оборудование стоит денег, поэтому рассмотрим, как можно сделать вальцы своими руками.

Виды

Основываясь на особенностях конструкции и источнике используемой силы, направленной на изгиб труб, инструмент можно разделить на такие виды:

• С электроприводом. Это устройство для изменения формы труб практически полностью автоматизировано и не требует силы человека для осуществления рабочего процесса. Оно позволяет, за максимально короткий отрезок времени, придавать большому количеству элементов нужных форм.
• На гидравлике. Наличие установленного пресса с гидравлическим приводом разрешает изогнуть трубу любого диаметра – сила устройства очень большая. Но огромными габаритами и невозможностью переноса с места на место они проигрывают мобильным моделям.
• Ручные. Такие вальцы имеют небольшие размеры, что упрощает транспортировку, но их работа подразумевает наличие у человека определенной силы, необходимой для изгиба профильной трубы.

Первые два типа в большей степени изготавливаются на заводах или соответствующих предприятиях, поэтому остановимся на ручных вальцах, возможность изготовления которых своими руками вполне реальна. Трубогиб

 

Как работают?

Для осуществления изгиба профильной трубы, нужно:

1. Разместить трубу на подающих вальцах устройства.
2. Прижать трубу к любому из двух вальцов, наращивая силу прижима до тех пор, пока элемент не начнет изгибаться под нужным углом.
3. Включить механизм передачи. Труба начнет проходить через устройство и по всей длине получиться равномерный изгиб.

Если с первого раза не получается желаемый результат – операция проводится повторно, но уже с измененной силой прижима.

Изготовление трубогиба своими руками

Самодельный трубогиб

 

 

Самостоятельное изготовление – процесс вполне осуществимый в домашних условиях, но требующий от исполнителя некоторых навыков проведения механических работ. Не менее важно выбрать правильный чертеж, по которому и будут изготавливаться все детали будущего механизма в точном соответствии.

В зависимости от того, какой выбран чертеж, механизм может иметь следующие элементы:

• Опорная рама.
• Вальцы. В большинстве случаев их 3: 2 обводных и 1 прижимной.
• Подшипники.
• Привод.
• Направляющие кольца.
• Стопор (нужен, чтобы и фиксировать определенный уровень изгиба).
• Шток для подачи валка прижима.

Этапы сборки:

• Основание должно выдерживать большие нагрузки – для его изготовления своими руками используют швеллер, а лучше – трубчатый каркас.
• Часть, которая будет отвечать за подачу усилия для изгиба, выполняют из П-образного каркаса. В его верх вваривается гайка. В этом случае используется струбцина с резьбой. В шпильку вкручивается болт подходящего диаметра и на его конец приваривается круглая металлическая пятка.
• Для изготовления механизма подачи нужно найти цепь от мотоцикла или велосипеда. На вальцы привариваются 2 звездочки: 1 на деформирующий и 1 на ведомый. Натягивается цепь и проверяется. Только после того, как убедились, что вальцы с натянутой цепью вращаются без затруднений – приваривается ручка.
• Вальцы должны иметь высокий уровень прочности, который позволит не поддаваться воздействию профильной трубы (нужно гнуть трубы, а не наоборот). Их можно изготовить из обычной стали, которая после вытачивания должна быть закалена.
• Для крепления вальцов используют подшипники качения, которые устанавливаются на станинах (расположены на стаканах).

Обратите внимание. Конструкция может быть усовершенствована гидравлическим домкратом. Он устанавливается под станиной. Это позволит передавать изгибающее усилие с помощью давления поступающего типа на верхние вальцы подачи.

Покупать станок или делать самому?

Ручной трубогиб своими руками

 

Сравнивать самодельные механизмы с покупными не имеет смысла. Но, если выполнять работу при самостоятельном изготовлении правильно, выбран хороший чертеж и нет необходимости в ежедневном использовании трубогиба – лучше обойтись без лишних трат (особенно, если учитывать стоимость на устройства подобного назначения).

Перед началом работы определите степень предполагаемой нагрузки на устройство и предусмотрите возможность его изготовления с применением электропривода. Также нужно учитывать, что чем функциональнее будет трубогиб, тем меньше останется возможностей для его транспортировки – с увеличением функций растет и масса.

Выбирайте понятные чертежи и выполняйте работу в полном их соответствии. Тогда механизм, сделанный собственноручно, будет выполнять качественные изгибы и прослужит много лет.

Вальцы для профильной трубы своими руками чертежи размеры. Виды вальцов для профильной трубы – особенности, предназначение, использование

ГлавнаяРазноеВальцы для профильной трубы своими руками чертежи размеры

чертеж и инструкция по сборке

Зачастую в домашнем хозяйстве во время проведения всевозможных ремонтных работ необходимо особым образом выгнуть кусок трубы, и в этом случае нужно подумать о том, как изготовить своими руками вальцы для профильной трубы. Естественно, проще всего купить профессиональные вальцы в строительном магазине, но не у каждого найдутся лишние деньги на это устройство.

Сделать так, чтобы материал трубы принял нужную форму можно и при помощи обычной горелки. Этот способ не редко практикуется, но мастер сталкивается с некоторыми сложностями:

• получить изделие ровным почти невозможно, это объясняется неправильным распределением усилий и неточностью движений;
• необходим упор и, как результат, много физической силы;
• возникает необходимость в наличии большого рычага, чтобы изменить форму.

Чтобы получить качественный результат, нужно использовать вальцы. При помощи них профильную трубу можно легко преобразить своими руками.

Обычные вальцы представляют собой конструкцию, которая имеет специальный рычаг, приводящая в работу несколько стальных валов, проходя сквозь которые металлическая труба получает необходимую изогнутую форму. Чтобы сделать вальцы своими руками в домашних условиях, нужно иметь под рукой необходимые чертежи и досконально знать принцип устройства. Самодельные вальцы для изгиба профильных труб будут иметь хорошую производительность и достойное качество, если будет точно соблюдена техника их сборки.

Виды вальцов и особенности работы

Самыми популярными являются вальцы с приводом ручного типа. Это универсальное устройство чаще всего имеет относительно небольшой вес и компактные размеры. У мастера не должно появиться вопросов с их размещением их в домашней мастерской.

Ручные вальцы

Ручные вальцы используют для гибки разных профильных заготовок, они не имеют электропривода, а соответственно, могут работать почти в любых условиях. Как правило, это ручное устройство изготавливается из прочной металлической станины и подающих валец, сделанных в форме небольших цилиндров.

Вальцы соединены друг с другом цепной передачей, она и приводит их в движение. Помимо этого, на вальцах находятся небольшие струбцины. Чтобы вальцы могли производить нужную деформацию профиля, их дополнительно оснащают специальной передающей трубкой.

Чтобы сделать необходимую работу на этом станке, мастеру нужно приложить некоторое физическое усилие, потому на больших предприятиях они не применяются. Удобней всего работать на вальцах, оборудованных электроприводом. Металлическая труба, которую нужно согнуть, протягивается через рабочую зону с помощью мощного электрического двигателя. По внешнему виду станки отдаленно похожи на ручные модели, отличие только в том, что в специальном отсеке установлен электрический двигатель. Как правило, электрические вальцы применяются в промышленном производстве.

Гидроприводные вальцы

Следующий тип вальцов для гибки труб, который устанавливается на производственных предприятиях, оборудован специальным гидроприводом. Эти станки имеют довольно большие размеры и обладают достаточной мощностью, что дает возможность производить работу почти с любым видом металлов. Гидроприводные вальцы выполняют большой объем работы за довольно короткое время.

Отличие самодельных вальцов

По большому счету, домашнему мастеру не нужно иметь под рукой профессиональное оборудование, оснащенное электромотором или гидроприводом. Эти устройства имеют очень сложную конструкцию, а также требуют для самостоятельной установки наличие дорогих составляющих.

Как правило, в повседневной жизни сталкиваются с необходимость выполнить деформацию разных профильных изделий очень редко. Потому в домашних условиях достаточно иметь ручной станок, который при этом можно очень просто изготовить своими руками. Все, что необходимо — это соответствующий инструмент, рабочее место и определенный комплект составляющих.

Чтобы конструкция, изготовленная в домашних условиях, могла легко справиться с поставленной задачей, и прослужило владельцу в течение долгих лет, нужно во время сборки соблюдать некоторые правила.

• Все комплектующие для устройства нужно выбирать максимально прочные и качественные, без каких-то изъянов. Зачастую все необходимые составляющие можно найти у себя в хозяйстве.
• Прежде чем начинать работы по изготовлению, нужно тщательно изучить чертежи, которые создадут полное представление о принципе работы вальцов ручного типа.

Если точно соблюдать все этапы работ, и выбрать только качественные элементы, то гибочное устройство получится долговечным и надежным.

Последовательность сборки

Начинать изготовление вальца своими руками нужно с каркаса. Он обязан получиться максимально жестким и прочным. Для его сборки желательно использовать трубчатый металл, но подходит и швеллер необходимого сечения.

Деформирующий элемент каркаса необходимо собрать П-образной формы, и на его верхнюю часть нужно закрепить с помощью сварки гайку. Производя данную работу, нужно использовать струбцину, она в обязательном порядке должна быть с резьбой. Затем нужно ввернуть гайку в соответствующую шпильку, сечение которой обязано подходить по своему диаметру.

На конец гайки нужно с помощью сварки закрепить круглую стальную пятку. Для удобства можно установить гидравлический домкрат. Его нужно закрепить в нижней части основания станины, то есть, так, деформация будет происходить под действием поступающей силы на находящиеся в верхней части подающие вальцы.

Затем нужно сделать функциональный и надежный механизм подачи. Для этого необходимо использовать металлическую цепь. Можно взять велосипедную цепь. Одну из звездочек надо закрепить на деформирующем валу, а другую — на ведомом. Затем в обязательном порядке необходимо аккуратно натянуть велосипедную цепь и лишь после этого можно пробовать вращать соответствующую ручку.

Чтобы самому выточить вальцы нужных размеров, можно использовать обычную легированную сталь. Подготовленные вальцы нужно обязательно подвергнуть закалке. Не забывайте, что полученные таким способом вальцы, по прочности обязаны в значительной мере превосходить тот материал, с которым вы в дальнейшем будете работать на станке.

Фиксируются вальцы на станок с помощью подшипников качения. Закреплять их нужно максимально прочно так, чтобы они не прогнулись и не соскочили во время работы гибочного станка.

Рекомендации профессионалов

Чтобы изготовить самостоятельно устройство, при помощи которого можно будет довольно легко делать деформацию металлической трубы, не нужно иметь какими-то особые знания. Любой домашний мастер, имеющий даже небольшой опыт в строительстве, может это выполнить за небольшой промежуток времени.

Самое важное в данном случае — иметь под рукой весь нужный инструмент и материал. Если устройство будет изготовлено из качественных комплектующих, с соблюдением всех правил, то можно будет решить совершенно любые задачи, даже очень сложные.

Во время сборки этого оборудования нужно в обязательном порядке установить радиальную регулировку. Это даст возможность, если необходимо, быстро изменять размер зазора между рабочими частями устройства. Также нужно подумать и о возможности регулировки углового зазора, что значительно облегчит работу на вальце.

Во время работы на вальце нужно соблюдать технику безопасности. Помимо этого, сам станок не должен представлять какой-то опасности. При сборке устройства своими руками, нужно максимально защитить все рабочие части, таким образом, предотвратив все вероятные риски нанесения травмы. В некоторых случаях самодельный валец по своим характеристикам даже может превосходить заводские станки.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

stanok.guru

Станок для усиления профильной трубы своими руками чертежи

Главная » Станок » Станок для усиления профильной трубы своими руками чертежи

Чертёж к станочку для усиления профильной трубы. — Сообщество «Сделай Сам» на DRIVE2

Восстановил чертежи по вашим просьбам, выкладываю на всеобщее обозрение;

второй вал нужно делать подлиннее, под ручку

два ролика, одинаковые

подшипники,4 шт

звёздочки,4шт, цепь и подшипники, всё от грм 406

Можно сделать и проще, если найти, подобрать две одинаковые шестерни, которые будут на валах. И относительно их, тогда выточить ролики и валы.Я сделал из того, что было под руками. Две пластины 300*300мм, толщиной я думаю не меньше 5мм(у меня была 10ка), сложил вместе и прихватил, что бы просверлить отверстия под валы(16мм).Чертёж отверстий не зарисовал, но вымерить я думаю будет не трудно.Оденете ролики на валы и узнаете расстояние по центрам валов.Чем ближе ролики друг к другу тем лучше. Сначала собирайте валы на пластину, где будут звёздочки, цепь, потом ролики, потом вторая пластина.Потом одел цепь, вымерил где будут крепится ещё две звёздочки.Когда всё подогнал(цепную передачу), снял пластину с противоположной стороны, ролики прихватил к валам(заранее сделал большим сверлом потаи для сварки) с одной стороны.Одел обратно пластину, приварил низ и верх. Вроде бы всё, если что то упустил или не понятно, спрашивайте, постараюсь пояснить.

после усиления

Ролики желательно точить из металла покрепче, так как то место которым давит на трубу раскатывается.

www.drive2.ru

Вальцы для профильной трубы своими руками: чертеж и инструкция по сборке

Зачастую в домашнем хозяйстве во время проведения всевозможных ремонтных работ необходимо особым образом выгнуть кусок трубы, и в этом случае нужно подумать о том, как изготовить своими руками вальцы для профильной трубы. Естественно, проще всего купить профессиональные вальцы в строительном магазине, но не у каждого найдутся лишние деньги на это устройство.

Сделать так, чтобы материал трубы принял нужную форму можно и при помощи обычной горелки. Этот способ не редко практикуется, но мастер сталкивается с некоторыми сложностями:

• получить изделие ровным почти невозможно, это объясняется неправильным распределением усилий и неточностью движений;
• необходим упор и, как результат, много физической силы;
• возникает необходимость в наличии большого рычага, чтобы изменить форму.

Чтобы получить качественный результат, нужно использовать вальцы. При помощи них профильную трубу можно легко преобразить своими руками.

Обычные вальцы представляют собой конструкцию, которая имеет специальный рычаг, приводящая в работу несколько стальных валов, проходя сквозь которые металлическая труба получает необходимую изогнутую форму. Чтобы сделать вальцы своими руками в домашних условиях, нужно иметь под рукой необходимые чертежи и досконально знать принцип устройства. Самодельные вальцы для изгиба профильных труб будут иметь хорошую производительность и достойное качество, если будет точно соблюдена техника их сборки.

Виды вальцов и особенности работы

Самыми популярными являются вальцы с приводом ручного типа. Это универсальное устройство чаще всего имеет относительно небольшой вес и компактные размеры. У мастера не должно появиться вопросов с их размещением их в домашней мастерской.

Ручные вальцы

Ручные вальцы используют для гибки разных профильных заготовок, они не имеют электропривода, а соответственно, могут работать почти в любых условиях. Как правило, это ручное устройство изготавливается из прочной металлической станины и подающих валец, сделанных в форме небольших цилиндров.

Вальцы соединены друг с другом цепной передачей, она и приводит их в движение. Помимо этого, на вальцах находятся небольшие струбцины. Чтобы вальцы могли производить нужную деформацию профиля, их дополнительно оснащают специальной передающей трубкой.

Чтобы сделать необходимую работу на этом станке, мастеру нужно приложить некоторое физическое усилие, потому на больших предприятиях они не применяются. Удобней всего работать на вальцах, оборудованных электроприводом. Металлическая труба, которую нужно согнуть, протягивается через рабочую зону с помощью мощного электрического двигателя. По внешнему виду станки отдаленно похожи на ручные модели, отличие только в том, что в специальном отсеке установлен электрический двигатель. Как правило, электрические вальцы применяются в промышленном производстве.

Гидроприводные вальцы

Следующий тип вальцов для гибки труб, который устанавливается на производственных предприятиях, оборудован специальным гидроприводом. Эти станки имеют довольно большие размеры и обладают достаточной мощностью, что дает возможность производить работу почти с любым видом металлов. Гидроприводные вальцы выполняют большой объем работы за довольно короткое время.

Отличие самодельных вальцов

По большому счету, домашнему мастеру не нужно иметь под рукой профессиональное оборудование, оснащенное электромотором или гидроприводом. Эти устройства имеют очень сложную конструкцию, а также требуют для самостоятельной установки наличие дорогих составляющих.

Как правило, в повседневной жизни сталкиваются с необходимость выполнить деформацию разных профильных изделий очень редко. Потому в домашних условиях достаточно иметь ручной станок, который при этом можно очень просто изготовить своими руками. Все, что необходимо — это соответствующий инструмент, рабочее место и определенный комплект составляющих.

Чтобы конструкция, изготовленная в домашних условиях, могла легко справиться с поставленной задачей, и прослужило владельцу в течение долгих лет, нужно во время сборки соблюдать некоторые правила.

• Все комплектующие для устройства нужно выбирать максимально прочные и качественные, без каких-то изъянов. Зачастую все необходимые составляющие можно найти у себя в хозяйстве.
• Прежде чем начинать работы по изготовлению, нужно тщательно изучить чертежи, которые создадут полное представление о принципе работы вальцов ручного типа.

Если точно соблюдать все этапы работ, и выбрать только качественные элементы, то гибочное устройство получится долговечным и надежным.

Последовательность сборки

Начинать изготовление вальца своими руками нужно с каркаса. Он обязан получиться максимально жестким и прочным. Для его сборки желательно использовать трубчатый металл, но подходит и швеллер необходимого сечения.

Деформирующий элемент каркаса необходимо собрать П-образной формы, и на его верхнюю часть нужно закрепить с помощью сварки гайку. Производя данную работу, нужно использовать струбцину, она в обязательном порядке должна быть с резьбой. Затем нужно ввернуть гайку в соответствующую шпильку, сечение которой обязано подходить по своему диаметру.

На конец гайки нужно с помощью сварки закрепить круглую стальную пятку. Для удобства можно установить гидравлический домкрат. Его нужно закрепить в нижней части основания станины, то есть, так, деформация будет происходить под действием поступающей силы на находящиеся в верхней части подающие вальцы.

Затем нужно сделать функциональный и надежный механизм подачи. Для этого необходимо использовать металлическую цепь. Можно взять велосипедную цепь. Одну из звездочек надо закрепить на деформирующем валу, а другую — на ведомом. Затем в обязательном порядке необходимо аккуратно натянуть велосипедную цепь и лишь после этого можно пробовать вращать соответствующую ручку.

Чтобы самому выточить вальцы нужных размеров, можно использовать обычную легированную сталь. Подготовленные вальцы нужно обязательно подвергнуть закалке. Не забывайте, что полученные таким способом вальцы, по прочности обязаны в значительной мере превосходить тот материал, с которым вы в дальнейшем будете работать на станке.

Фиксируются вальцы на станок с помощью подшипников качения. Закреплять их нужно максимально прочно так, чтобы они не прогнулись и не соскочили во время работы гибочного станка.

Рекомендации профессионалов

Чтобы изготовить самостоятельно устройство, при помощи которого можно будет довольно легко делать деформацию металлической трубы, не нужно иметь какими-то особые знания. Любой домашний мастер, имеющий даже небольшой опыт в строительстве, может это выполнить за небольшой промежуток времени.

Самое важное в данном случае — иметь под рукой весь нужный инструмент и материал. Если устройство будет изготовлено из качественных комплектующих, с соблюдением всех правил, то можно будет решить совершенно любые задачи, даже очень сложные.

Во время сборки этого оборудования нужно в обязательном порядке установить радиальную регулировку. Это даст возможность, если необходимо, быстро изменять размер зазора между рабочими частями устройства. Также нужно подумать и о возможности регулировки углового зазора, что значительно облегчит работу на вальце.

Во время работы на вальце нужно соблюдать технику безопасности. Помимо этого, сам станок не должен представлять какой-то опасности. При сборке устройства своими руками, нужно максимально защитить все рабочие части, таким образом, предотвратив все вероятные риски нанесения травмы. В некоторых случаях самодельный валец по своим характеристикам даже может превосходить заводские станки.

• Автор: Виталий Данилович Орлов
• Распечатать

stanok.guru

Чертёж к станочку для усиления профильной трубы. — Community «Сделай Сам» on DRIVE2

Восстановил чертежи по вашим просьбам, выкладываю на всеобщее обозрение;

второй вал нужно делать подлиннее, под ручку

два ролика, одинаковые

подшипники,4 шт

звёздочки,4шт, цепь и подшипники, всё от грм 406

Можно сделать и проще, если найти, подобрать две одинаковые шестерни, которые будут на валах.И относительно их, тогда выточить ролики и валы.Я сделал из того, что было под руками. Две пластины 300*300мм, толщиной я думаю не меньше 5мм(у меня была 10ка), сложил вместе и прихватил, что бы просверлить отверстия под валы(16мм).Чертёж отверстий не зарисовал, но вымерить я думаю будет не трудно.Оденете ролики на валы и узнаете расстояние по центрам валов.Чем ближе ролики друг к другу тем лучше. Сначала собирайте валы на пластину, где будут звёздочки, цепь, потом ролики, потом вторая пластина. Потом одел цепь, вымерил где будут крепится ещё две звёздочки.Когда всё подогнал(цепную передачу), снял пластину с противоположной стороны, ролики прихватил к валам(заранее сделал большим сверлом потаи для сварки) с одной стороны.Одел обратно пластину, приварил низ и верх. Вроде бы всё, если что то упустил или не понятно, спрашивайте, постараюсь пояснить.

после усиления

Ролики желательно точить из металла покрепче, так как то место которым давит на трубу раскатывается.

www.drive2.com

Вальцы для профильной трубы своими руками чертежи и видео

Для качественного осуществления строительного процесса необходимо иметь полный перечень инструмента. При работе с трубами не обойтись без трубогиба – специальное устройство, с помощью которого профильной трубе можно придать правильно изогнутой формы. Но профессиональное оборудование стоит денег, поэтому рассмотрим, как можно сделать вальцы своими руками.

Виды

Основываясь на особенностях конструкции и источнике используемой силы, направленной на изгиб труб, инструмент можно разделить на такие виды:

• С электроприводом. Это устройство для изменения формы труб практически полностью автоматизировано и не требует силы человека для осуществления рабочего процесса. Оно позволяет, за максимально короткий отрезок времени, придавать большому количеству элементов нужных форм.
• На гидравлике. Наличие установленного пресса с гидравлическим приводом разрешает изогнуть трубу любого диаметра – сила устройства очень большая. Но огромными габаритами и невозможностью переноса с места на место они проигрывают мобильным моделям.
• Ручные. Такие вальцы имеют небольшие размеры, что упрощает транспортировку, но их работа подразумевает наличие у человека определенной силы, необходимой для изгиба профильной трубы.

Первые два типа в большей степени изготавливаются на заводах или соответствующих предприятиях, поэтому остановимся на ручных вальцах, возможность изготовления которых своими руками вполне реальна.

Трубогиб

Как работают?

Для осуществления изгиба профильной трубы, нужно:

1. Разместить трубу на подающих вальцах устройства.
2. Прижать трубу к любому из двух вальцов, наращивая силу прижима до тех пор, пока элемент не начнет изгибаться под нужным углом.
3. Включить механизм передачи. Труба начнет проходить через устройство и по всей длине получиться равномерный изгиб.

Если с первого раза не получается желаемый результат – операция проводится повторно, но уже с измененной силой прижима.

Изготовление трубогиба своими руками

Самодельный трубогиб

Самостоятельное изготовление – процесс вполне осуществимый в домашних условиях, но требующий от исполнителя некоторых навыков проведения механических работ. Не менее важно выбрать правильный чертеж, по которому и будут изготавливаться все детали будущего механизма в точном соответствии.

В зависимости от того, какой выбран чертеж, механизм может иметь следующие элементы:

• Опорная рама.
• Вальцы. В большинстве случаев их 3: 2 обводных и 1 прижимной.
• Подшипники.
• Привод.
• Направляющие кольца.
• Стопор (нужен, чтобы и фиксировать определенный уровень изгиба).
• Шток для подачи валка прижима.

Этапы сборки:

• Основание должно выдерживать большие нагрузки — для его изготовления своими руками используют швеллер, а лучше – трубчатый каркас.
• Часть, которая будет отвечать за подачу усилия для изгиба, выполняют из П-образного каркаса. В его верх вваривается гайка. В этом случае используется струбцина с резьбой. В шпильку вкручивается болт подходящего диаметра и на его конец приваривается круглая металлическая пятка.
• Для изготовления механизма подачи нужно найти цепь от мотоцикла или велосипеда. На вальцы привариваются 2 звездочки: 1 на деформирующий и 1 на ведомый. Натягивается цепь и проверяется. Только после того, как убедились, что вальцы с натянутой цепью вращаются без затруднений – приваривается ручка.
• Вальцы должны иметь высокий уровень прочности, который позволит не поддаваться воздействию профильной трубы (нужно гнуть трубы, а не наоборот). Их можно изготовить из обычной стали, которая после вытачивания должна быть закалена.
• Для крепления вальцов используют подшипники качения, которые устанавливаются на станинах (расположены на стаканах).

Обратите внимание. Конструкция может быть усовершенствована гидравлическим домкратом. Он устанавливается под станиной. Это позволит передавать изгибающее усилие с помощью давления поступающего типа на верхние вальцы подачи.

Покупать станок или делать самому?

Ручной трубогиб своими руками

Сравнивать самодельные механизмы с покупными не имеет смысла. Но, если выполнять работу при самостоятельном изготовлении правильно, выбран хороший чертеж и нет необходимости в ежедневном использовании трубогиба – лучше обойтись без лишних трат (особенно, если учитывать стоимость на устройства подобного назначения).

Перед началом работы определите степень предполагаемой нагрузки на устройство и предусмотрите возможность его изготовления с применением электропривода. Также нужно учитывать, что чем функциональнее будет трубогиб, тем меньше останется возможностей для его транспортировки – с увеличением функций растет и масса.

Выбирайте понятные чертежи и выполняйте работу в полном их соответствии. Тогда механизм, сделанный собственноручно, будет выполнять качественные изгибы и прослужит много лет.

Чертежи трубогиба для профильной трубы обновлено: Ноябрь 25, 2017 автором: kranch0 (Пока оценок нет) Загрузка… Читайте по теме

jsnip.ru

i-perf.ru

Вальцы для профильной трубы своими руками

Так называемые вальцы, используемые для работы с металлическими заготовками, представляют собой станок особого класса, посредством которого вы сможете получать гнутые профили любой степени сложности.

Основным функциональным узлом такого механизма являются валки, выполненные в виде вращающихся цилиндров, в промежутке между которыми и осуществляется формовка исходной трубной заготовки. У различных моделей вальцов число таких цилиндров может быть различным (обычно их устанавливается от 3-х до 5-ти штук).

Виды валковых механизмов

Вальцы ручные

Известно несколько моделей механизмов этого класса, различающихся как по виду привода, так и по своим рабочим характеристикам. Это следующие устройства:

• вальцы ручного типа;
• электрические вальцы;
• валковые механизмы, оснащённые гидравлическим приводом.

Вальцы с гидравлическим приводом

Ручные вальцы для профильной трубы своими руками удобны, практичны в применении и имеют сравнительно небольшие размеры. У хорошего хозяина, который решит приобрести этот инструмент, скорее всего, не возникнет проблем с его установкой или обслуживанием. Вальцы состоят обычно из следующих частей:

1. Массивное основание (станина).
2. Подающие и приёмные вальцы, соединённые между собой посредством цепной передачи.
3. Комплект специальных струбцин.

Ручное приспособление оборудуется специальной трубой, служащей направляющей для изгибаемой заготовки. Человек, обращающийся с таким механизмом, должен обладать «недюжей» физической силой. Вот почему подобные станки больше всего подходят для работы с небольшими трубными изделиями, производимыми в минимальных количествах.

Вальцы электрические

Электрические аналоги обладают заметно большей производительностью, так как исполнительный механизм, протягивающий трубу через вальцы, приводится во вращение при помощи электрического мотора. Результативность автоматической протяжки заметно повышается, так что такое оборудование используется очень часто на производствах, ориентированных на выпуск больших количеств изделий.

Что касается механизмов с гидравлическим приводом, то они отличаются от всех представленных выше приспособлений повышенной мощностью и могут быть отнесены к разряду капитального промышленного оборудования.

Вальцы домашней сборки

Изготовленные самостоятельно

В том случае, если вы решили заняться самостоятельными ремонтными работами – без так называемого «трубогиба» вам вряд ли удастся обойтись. Это утверждение относится в основном к тем бытовым операциям, которые напрямую связаны с использованием гнутых трубных профилей.

Самостоятельная сборка вальцов в принципе возможна; причём главное здесь – это придерживаться определенных инструкций. Кроме того, сама процедура монтажа механизмов потребует от исполнителя определённых навыков в проведении механических работ и не всем новичкам будет под силу.

Перед началом сборочных процедур вам следует подготовить все комплектующие изделия, в качестве которых допускается использовать различные запчасти, всегда имеющиеся в наличии почти у каждого заботливого хозяина.

Порядок сборки

Изготовление вальцов чертеж

Порядок поэтапной сборки этого бытового механизма выглядит примерно следующим образом:

1. В первую очередь собирается основание (станина), для монтажа которой можно использовать трубчатый каркас или швеллер подходящего типоразмера.
2. Вертикальная опора изготавливается из каркаса, имеющего обычный П-образный профиль, в верхней открытой части которого устанавливается деформирующий элемент вальцового механизма. Следует отметить, что для её крепежа вам потребуется специальная струбцина, оснащённая подходящей резьбой. При подобном способе монтажа вертикальной опоры её нижняя часть закрепляется непосредственно под станиной; при этом деформационное усилие получается за счёт направленного давления на расположенные по краям вальцы подачи.
3. Для реализации механизма подачи вальцов для профилированных труб своими руками вам потребуется специальная передаточная цепь (её роль может исполнить старая цепь от велосипеда). При наличии последней вам нужно будет подобрать две звездочки от старых велосипедов и закрепить их на подающем и ведомом валах. После установки цепи на звёздочки следует должным образом натянуть её, а затем (после проверки на лёгкость хода) перейти к монтажу ручки подачи.
4. В качестве материала для изготовления самих вальцов рекомендуем вам воспользоваться обычной закалённой сталью.

Комплект деталей для вальцов

В готовом валковом механизме должна быть предусмотрена так называемая радиальная регулировка, посредством которой вы сможет изменять величину зазора между рабочими валками. Помимо этого, неплохо было предусмотреть и возможность осуществления угловой (осевой) регулировки.

Видео

Секреты работы с использованием вальцового механизма:

kakpravilnosdelat.ru

заводские и самодельные для трубогиба своими руками, чертежи ручных вальцов

Содержание:

Вальцы для профильной трубы – это инструмент, который известен далеко не всем. Что же он представляет собой и для чего нужен?

Немного о профильной трубе

Традиционные круглые трубные изделия более привычны для обывателя. Они используется для систем водоснабжения, водоотведения, в качестве кабельной оболочки и много другого. Профильная труба имеет не совсем обычную форму.

Профиль трубного изделия может иметь разную форму, однако наибольшей популярностью  пользуются следующие виды:

• Овал. Изделия такого профиля встречается в радиаторных системах и в качестве элементов декоративных конструкций.
• Квадрат или прямоугольник. Такой профиль находит применение при строительстве несущих конструкций. Объясняется это большой прочностью изделий при поперечной нагрузке. Вес, при котором обычная труба сгибается, профильная труба прямоугольной или квадратной формы выдерживает без изменения формы.

Способы монтажа несущих конструкций

При монтаже несущих конструкций состыковка элементов выполняется двумя способами:

• С помощью сварки. Соединение элементов сваркой отличаются прочностью и долговечностью. Особенно это важно в тех местах, где на соединение оказывается большое давление.
• С помощью болтов. Такое соединение более выгодно, так как не у всех найдется сварочный аппарат. Болтами могут соединяться элементы теплиц, навесов и стеллажей.

Несущие части, на которые планируется большая нагрузка, лучше выполнять с использованием двутавров или швеллеров. Эти элементы не так красивы, но имеют высокую прочность по сравнению с профильной трубой.

Создание криволинейных поверхностей

В несущих конструкциях профильная труба играет роль горизонтальной, вертикальной или наклонной опоры для балконов, перекрытий или крыши. А вот для навесов, козырьков или теплиц необходимо создать криволинейную поверхность.

Объясняется это несколькими причинами:

• Эстетическое восприятие. На зрение и психику человека округлые формы оказывают успокаивающее воздействие.
• Ветер и осадки. Обтекаемая форма не служит препятствием ветру, поэтому при сильных порывах округленной поверхности практически ничего не угрожает. Помимо этого на круглые формы не задерживают осадки в виде дождя и снега.

Для создания криволинейной поверхности необходимо согнуть материал. Выполнить это действие можно при нагревании отдельных участков газовой горелкой.

Это самый простой способ изгиба, но у него есть некоторые недостатки:

• Во-первых, для его выполнения требуется большой рычаг, крепкий упор трубного изделия и огромные физические усилия.
• Во-вторых, таким способом невозможно добиться равномерного изгиба.

Создать ровный сектор окружности можно с помощью вальцов.

Виды вальцов

Для производства профильной трубы и ее изгиба в домашних и заводских условиях требуются совершенно разные инструменты.

Заводское производство

Вальцевание – это главная технологическая операция в процессе изготовления профилированных трубных изделий.

Весь цикл выглядит следующим образом:

• Плоские заготовки сворачиваются в цилиндр, место соединения сваривают.
• Полученное изделие прокатывают через вальцы, где под большим давлением происходит формирование нужного профиля.
• Выполняется проверка качества швов.
• Изделия прокаливают для снятия остаточных напряжений от деформации.

Для изготовления больших объемов заводы используют соответствующее оборудование. Например, на полноценном прокатном стане крупного предприятия вальцы для трубогиба имеют вес в несколько десятков тонн, а прилагаемое на них усилие может достигать нескольких сотен тонн. При этом здесь используется не ручной привод, а оборудование с электроприводом.

Домашнее производство

Выполненные своими руками вальцы для трубогиба должны отвечать совсем другим требованиям:

• Легкость. Оборудование должно перемещаться без особых усилий.
• Компактность. В небольшом помещении крупные габариты станка только усложнят рабочий процесс.
• Экономичность. Для быстрого проката заготовок можно использовать мощные электромоторы. Однако такое потребление электричества требует больших затрат на его оплату. Помимо этого для работы на таком оборудовании необходимо иметь соответствующую проводку, которая может выдержать высокую мощность.

В домашних условиях используют два вида вальцов: электроприводные (с моторами мощностью до 1.5 кВт) и ручные.

Ручные вальцы для профильной трубы – это самый простой вариант. Такое приспособление состоит из трех стальных валиков, два из которых расположены на одной горизонтали, а третий валик опускается между ними по принципу струбцины с помощью винтового механизма. К одному из валиков, лежащих на одной линии, прикреплена ручка, которая приводит его в движение. Принцип работы такого механизма также прост, как и его устройство: на два валика укладывается профильная труба, сверху она прижимается третьим валиком, который под давлением изгибает трубу. Вращением рукоятки на одном из валиков труба прокатывается через вальцы. В результате по всей длине получается ровный изгиб.

Если на самодельных вальцах для профильной трубы сделать поперечные желоба, то можно будет гнуть круглую не профилированную трубу.

Сделанные своими руками вальцы для профильной трубы можно использовать для изготовления элементов теплиц и навесов в небольшом объеме. Для производства большого количества конструкций такое приспособление не подходит.

Гнуть трубу профильную на вальцах с электроприводом намного легче. Протяжкой и деформацией трубы занимается несложный механизм, состоящий из электромотора небольшой мощности и редуктора. Большой коэффициент передачи на редукторе обеспечивает работу механизма с мотором малой мощности.

Используя различные чертежи вальцов для профильной трубы, можно не искать подходящее оборудование, а сделать его своими руками.

trubaspec.com

Вальцы для профильной трубы своими руками чертежи и видео

Для качественного осуществления строительного процесса необходимо иметь полный перечень инструмента. При работе с трубами не обойтись без трубогиба – специальное устройство, с помощью которого профильной трубе можно придать правильно изогнутой формы. Но профессиональное оборудование стоит денег, поэтому рассмотрим, как можно сделать вальцы своими руками.

Виды

Основываясь на особенностях конструкции и источнике используемой силы, направленной на изгиб труб, инструмент можно разделить на такие виды:

• С электроприводом. Это устройство для изменения формы труб практически полностью автоматизировано и не требует силы человека для осуществления рабочего процесса. Оно позволяет, за максимально короткий отрезок времени, придавать большому количеству элементов нужных форм.
• На гидравлике. Наличие установленного пресса с гидравлическим приводом разрешает изогнуть трубу любого диаметра – сила устройства очень большая. Но огромными габаритами и невозможностью переноса с места на место они проигрывают мобильным моделям.
• Ручные. Такие вальцы имеют небольшие размеры, что упрощает транспортировку, но их работа подразумевает наличие у человека определенной силы, необходимой для изгиба профильной трубы.

Первые два типа в большей степени изготавливаются на заводах или соответствующих предприятиях, поэтому остановимся на ручных вальцах, возможность изготовления которых своими руками вполне реальна.

Трубогиб

 

Как работают?

Для осуществления изгиба профильной трубы, нужно:

1. Разместить трубу на подающих вальцах устройства.
2. Прижать трубу к любому из двух вальцов, наращивая силу прижима до тех пор, пока элемент не начнет изгибаться под нужным углом.
3. Включить механизм передачи. Труба начнет проходить через устройство и по всей длине получиться равномерный изгиб.

Если с первого раза не получается желаемый результат – операция проводится повторно, но уже с измененной силой прижима.

Изготовление трубогиба своими руками

Самодельный трубогиб

 

 

Самостоятельное изготовление – процесс вполне осуществимый в домашних условиях, но требующий от исполнителя некоторых навыков проведения механических работ. Не менее важно выбрать правильный чертеж, по которому и будут изготавливаться все детали будущего механизма в точном соответствии.

В зависимости от того, какой выбран чертеж, механизм может иметь следующие элементы:

• Опорная рама.
• Вальцы. В большинстве случаев их 3: 2 обводных и 1 прижимной.
• Подшипники.
• Привод.
• Направляющие кольца.
• Стопор (нужен, чтобы и фиксировать определенный уровень изгиба).
• Шток для подачи валка прижима.

Этапы сборки:

• Основание должно выдерживать большие нагрузки — для его изготовления своими руками используют швеллер, а лучше – трубчатый каркас.
• Часть, которая будет отвечать за подачу усилия для изгиба, выполняют из П-образного каркаса. В его верх вваривается гайка. В этом случае используется струбцина с резьбой. В шпильку вкручивается болт подходящего диаметра и на его конец приваривается круглая металлическая пятка.
• Для изготовления механизма подачи нужно найти цепь от мотоцикла или велосипеда. На вальцы привариваются 2 звездочки: 1 на деформирующий и 1 на ведомый. Натягивается цепь и проверяется. Только после того, как убедились, что вальцы с натянутой цепью вращаются без затруднений – приваривается ручка.
• Вальцы должны иметь высокий уровень прочности, который позволит не поддаваться воздействию профильной трубы (нужно гнуть трубы, а не наоборот). Их можно изготовить из обычной стали, которая после вытачивания должна быть закалена.
• Для крепления вальцов используют подшипники качения, которые устанавливаются на станинах (расположены на стаканах).

Обратите внимание. Конструкция может быть усовершенствована гидравлическим домкратом. Он устанавливается под станиной. Это позволит передавать изгибающее усилие с помощью давления поступающего типа на верхние вальцы подачи.

Покупать станок или делать самому?

Ручной трубогиб своими руками

 

Сравнивать самодельные механизмы с покупными не имеет смысла. Но, если выполнять работу при самостоятельном изготовлении правильно, выбран хороший чертеж и нет необходимости в ежедневном использовании трубогиба – лучше обойтись без лишних трат (особенно, если учитывать стоимость на устройства подобного назначения).

Перед началом работы определите степень предполагаемой нагрузки на устройство и предусмотрите возможность его изготовления с применением электропривода. Также нужно учитывать, что чем функциональнее будет трубогиб, тем меньше останется возможностей для его транспортировки – с увеличением функций растет и масса.

Выбирайте понятные чертежи и выполняйте работу в полном их соответствии. Тогда механизм, сделанный собственноручно, будет выполнять качественные изгибы и прослужит много лет.

jsnip.ru

Делаем профилегиб станок своими руками

Профилегибочный станок. Для чего он нужен?

Универсальный производственный гибочный станок

О назначении профилегибочного станка говорит его название. Это сгибание металлических профильных труб в целях получения определённого радиуса закругления на необходимом участке или по всей длине заготовки. Воспользовавшись профилегибом, или по-другому трубогибом, можно выполнить несколько технологических операций с металлопрокатом различного типа:

• сгибание металлического прутка или арматуры, включая заготовки из пружинистой стали;
• гибка профильного металлопроката квадратного или прямоугольного типа;
• получение колен из круглых труб или их сгибание под нужным углом;
• скругление деталей любой длины из сортового проката (уголки, двутавры, швеллеры).

Существует несколько моделей гибочных станков. Одни позволяют прилагать усилия только на определённом участке заготовки. Другие прокатывают трубу между роликами, осуществляя давление по всей длине. Почему-то именно последние получили у специалистов название «профилегибы», хотя и те и другие напрямую относятся к оборудованию одного типа. Кстати, прокатывание заготовки позволяет без предварительного нагрева получить изделие сложной конфигурации, причём изгибы можно сделать под углом от 1° до 360° в произвольных плоскостях.

Профилегиб прокатного типа

Так же, как и промышленные аналоги, самодельные профилегибы имеют электрический привод или работают на мускульной тяге. Разумеется, использование электродвигателя позволяет не только облегчить процесс обработки заготовок, но и значительно его ускорить.

Классификация профилегибов

В зависимости от типа привода, который, в свою очередь, непосредственно влияет на мощность и производительность станка, профилегибы разделяют на несколько типов.

Гидравлические станки

Профилегибочный станок с гидравлическим приводом. Мощный и очень дорогой

Гидравлические трубогибы представляют собой промышленное оборудование, поэтому имеют высокую мощность и предназначены для стационарной установки. Такие агрегаты используют преимущественно в условиях мелкосерийного и серийного производства, когда требуется получить большое количество однотипных заготовок. Гидравлический привод полностью снимает нагрузку с оператора, предоставляя ему возможность управления станком нажатием кнопок.

Достоинства гидравлических станков:

• высокая скорость работы;
• полное отсутствие ручного труда;
• простота эксплуатации;
• возможность изгиба профиля большого сечения.

К недостаткам устройств этого типа относится высокая стоимость, стационарная конструкция и сложность, обусловленная применением гидравлического привода.

Электрические профилегибы

Электрический профилегиб с винтовой передачей. Недорого и функционально

Гибочные станки, использующие электромоторы, также представляют собой стационарное оборудование, поскольку требуют подключения к электрической сети. Электропривод обычно сочетается с винтовой передачей, что удешевляет стоимость оборудования, однако и делает невозможным изгиб профилей большого сечения. Именно поэтому такие станки встречаются на небольших предприятиях и даже в частных мастерских. Кстати, существуют конструкции самодельных устройств с электрическим приводом, которые функционируют никак не хуже заводских аналогов.

Достоинства электрических профилегибов:

• относительно низкая стоимость;
• скорость обработки заготовок;
• простота конструкции;
• высокая точность сгибания;
• возможность применения цифровых технологий управления станком.

К недостаткам можно отнести всё то же отсутствие мобильности и невозможность сгибания профилей увеличенного размера.

Ручные станки

Ручной профилегиб. Дешёвый, мобильный вариант

Ручное гибочное оборудование отличается простотой, компактностью и низкой стоимостью. Благодаря несложной конструкции с приводными валиками и подвижным роликом, работа с профилегибами этого типа не требует никакой квалификации. При необходимости станок можно легко перенести к месту монтажа, а доступная цена подобных устройств обуславливает их широкое применение в домашнем хозяйстве. Конечно, конструкция не лишена и недостатков:

• нет возможности точно контролировать радиус изгиба;
• увеличенное время обработки заготовок;
• высокие физические нагрузки на оператора;
• обработка профилей с небольшим поперечным сечением.

Преимущества и простота конструкции ручных профилегибов делают их привлекательными для изготовления в кустарных условиях, поэтому такие станки получили огромную популярность у домашних умельцев. Кстати, ручные гибочные приспособления можно перенести в среднюю категорию, при необходимости дополнив конструкцию электрическим приводом.

Конструкция и принцип действия гибочных агрегатов

Конструкция простейшего профилегиба прокатного типа

Основными элементами профилегибочного станка являются валы, закреплённые на прочной металлической станине. При этом пара прокатных валиков отвечает за продольное перемещение заготовки, а подвижный ролик обеспечивает нажатие на деталь. В зависимости от конструкции агрегата, усилие прижима регулируют в широких пределах при помощи винтовой пары, домкрата или гидравлического механизма. Прокатные валики приводятся в действие при помощи электродвигателя или вручную. Последний вариант применяется на небольших приспособлениях и чаще всего повторяется умельцами в домашних условиях.

Кроме этого, существуют и другие конструкции профилегибов:

• агрегаты с левым подвижным роликом используют для получения спиралей. Чаще всего такие станки оснащаются ЧПУ и позволяют сгибать детали, точно контролируя градиент гибки;
• станки с подвижными нижними валами сгибают габаритные заготовки, поэтому оснащаются гидравлическим приводом. Наличие контроллера положения каждого вала позволяет получать детали сложной формы, вплоть до закручивания заготовок в спирали;
• модели, в которых все ролики являются подвижными, представляют собой элиту профилегибочного оборудования и могут работать с деталями любой конфигурации и толщины.

Основным отличием профилегибочных станков от другого трубогибочного оборудования заключается в том, что конфигурация заготовки меняется не загибом вокруг неподвижного ролика, а методом холодного проката. Это позволяет изменять конфигурацию заготовок любого сечения и длины. Подобная конструкция и послужит основой для самодельного станка, который мы предлагаем сделать самостоятельно.

Схема, которая показывает принцип работы прокатного трубогиба

Необходимые инструменты и материалы

Для изготовления станка для гибки профильных труб понадобится достаточно большое количество деталей, однако это не значит, что все позиции из списка придётся покупать. Преимущественное число необходимых материалов найдётся в любом гараже или мастерской. Вот то, что потребуется в процессе работы:

Инструмент, который понадобится в процессе работы, найдётся у каждого мастера:

• угловая шлифовальная машина;
• электрическая дрель;
• набор свёрл по металлу;
• молоток;
• сварочный аппарат;
• набор рожковых и торцевых ключей.

Единственная трудность, с которой придётся столкнуться, это изготовление приводных валиков и нажимного ролика. Возможность выточить их из заготовки на токарном станке есть лишь у счастливых обладателей подобного оборудования. Тем не менее, не стоит отчаиваться — в любой организации найдётся токарь, который недорого изготовит детали по представленным чертежам. Остальные элементы станка можно использовать б/у.

Всё, что понадобится для изготовления профилегиба

Механизм цепной передачи можно позаимствовать от привода газораспределительного механизма автомобильных двигателей, а корпуса подшипников (и сами подшипники) — из старой сельхозтехники.

Варианты изготовления ручных профилегибочных станков

Чтобы изготовить профилегибочный станок, необязательно в точности повторять существующую конструкцию. Намного проще создать устройство по собственным чертежам, исходя из того, что есть под рукой. Это позволит сэкономить время и деньги и даст возможность сконструировать приспособление, которое идеально подойдёт как по назначению, так и по месту для установки. Именно поэтому в сети можно найти множество приспособлений, использующих один и тот же принцип, но различающихся по исполнению.

Чертёж трубогиба с радиальным воздействием на заготовку

Одна из конструкций позволяет выполнять радиальное сгибание прямоугольных профильных труб благодаря использованию двух роликов, один из которых является подвижным, а другой — опорным (направляющим). Деформация заготовки по нужному радиусу осуществляется нажатием и перемещением рабочего ролика вокруг направляющего. Корпус устройства изготавливают из стального листа толщиной до 8 мм и металлических уголков. Чтобы избежать непроизвольного смещения заготовки, перед сгибанием её зажимают между неподвижным роликом и специально установленным упором.

Самодельный прокатный станок для гибки для профильных труб

Более универсальным является станок прокатного типа, конструкция которого описана выше.

Кроме того, существуют и другие, по-настоящему простые конструкции, позволяющие сгибать трубы по шаблону. К сожалению, качество и точность выполняемой деформации оставляют желать лучшего, а для получения другого радиуса придётся изготавливать новый шаблон.

Приспособления для гибки труб по шаблону

При изготовлении ручного станка следует учесть некоторые моменты:

• чтобы при сгибании габаритных заготовок профилегиб не опрокидывался, его станину делают устойчивой и массивной. Лучшим материалом для изготовления можно считать швеллер или двутавровую балку;
• вальцы станка должны иметь низкую шероховатость и повышенную твёрдость. Лучше, если их конфигурация будет повторять форму профилей самых используемых размеров;
• конструкция корпуса должна обеспечивать изменение расстояния между осями приводных валов. Увеличенная дистанция позволит прокатывать заготовки с большим поперечным сечением, тогда при уменьшении межосевого расстояния можно будет получать изгибы малого радиуса;
• рычаг привода должен обеспечивать лёгкость вращения при работе, поэтому его не следует делать слишком коротким.

Большинство соединений при изготовлении профилегиба выполняют при помощи сварочного аппарата. Тем не менее, полностью обойтись без болтовых соединений не удастся — подвижные элементы конструкции крепятся именно таким способом.

Изготовление прокатной конструкции своими руками

Для самостоятельного изготовления рекомендуем воспользоваться наиболее распространённой конструкцией профилегибочного станка с двумя нижними валами и нажимным роликом. Проще всего установить на агрегат ручной привод, который при необходимости можно будет легко переоборудовать в электрический.

Чертежи устройства

Как уже говорилось, профилегиб лучше спроектировать самостоятельно, исходя из собственных условий и предпочтений. В работе можно ориентироваться на чертежи станков, которыми с удовольствием делятся изготовившие их мастера.

Чертёж профилегиба

Чертёж профилегиба

Чертёж профилегиба

 

Инструкция по сборке

1. Изготовление приводных (опорных) валов и ролика. Эту работу лучше доверить токарю, после чего детали необходимо закалить.

   Изготовление валов и опорных колец придётся доверить токарю

   Можно изготовить цилиндрические валики без проточек под профильные трубы. В таком случае на каждый вал изготавливают по два ограничительных кольца. Такие цилиндрические насадки устанавливают с учётом ширины заготовки и фиксируют при помощи болтов.

2. Подшипники устанавливают в обоймы. Если нет возможности использовать заводские детали, то их можно также выточить на токарном станке.

   Опоры валов с установленными подшипниками

3. На валы примеряют звёздочки и определяют расположение шпоночных канавок. Пазы под шпонку можно нарезать при помощи дрели и напильника или дремеля.

   Шпоночный паз можно сделать дрелью

4. В ограничительных насадках сверлят отверстия и нарезают резьбу под зажимные болты.

   Резьба для фиксации ограничительных колец

5. Изготавливают площадку для установки прижимного ролика. Для этого берут толстую металлическую пластину или швеллер, в котором сверлят по две пары отверстий для крепления обойм с подшипниками. Кроме того, на обратной стороне будет установлен гидравлический домкрат, поэтому в некоторых случаях придётся срезать одну полку швеллера.

   Опорная площадка верхнего ролика

6. Прикручивают прижимной вал и приваривают к площадке проушины из гаек М8 для крепления пружин.
7. При помощи сварочного оборудования изготавливают опорные ноги и станину. Особое внимание следует уделить той части корпуса, в которой будет находиться опорная площадка верхнего ролика. Уголки, которые будут её формировать, должны быть ровными, а при их монтаже следует тщательно соблюдать геометрию, используя измерительное оборудование.

   Станина с установленной площадкой верхнего ролика

8. Площадку с установленным роликом подвешивают на пружинах к верхней поперечине станины.

   Пружины дадут возможность приводить домкрат в начальное положение

9. В опорной раме сверлят ряд отверстий, которые будут обеспечивать переменное расстояние между валами. Важно точно выдерживать расстояния, поскольку при смещении подшипниковых узлов перпендикулярность установки будет нарушена, вследствие чего заготовку будет зажимать в процессе прокатки.
10. Устанавливают опорные валы. Монтируют ведомую и ведущую звёздочки и приводную цепь.

    Монтаж приводных валов и звёздочек

11. В опорной раме станины прорезают паз под натяжной ролик. Натяжитель устанавливают на станок и устраняют провисание цепи.

    Натяжитель позволит избежать провисания цепи

12. Из стального прутка диаметром 20 мм изготавливают ручку привода станка. На ту её часть, за которую держат рукой, монтируют отрезок металлической трубки, смещение которой ограничивают большой шайбой, приваренной к торцу ручки.

    Правильно изготовленная ручка не будет натирать руки

13. На верхнюю площадку устанавливают домкрат и фиксируют его при помощи болтов и гаек.

    Установка домкрата — финальная стадия работы

14. Проводят испытания станка на отрезке профильной трубы. Для этого заготовку укладывают на нижние валы и прижимают к ним при помощи домкрата. Вращением ручки устройство приводят в действие. Пробуют различное усилие прижатия и его влияние на радиус закругления детали.

После того как профилегибочный станок будет испробован, его следует очистить от ржавчины, обработать антикоррозионным составом и покрасить. Тем самым вы сможете защитить металл от влаги, а приспособление получит законченный, эстетичный вид.

После окрашивания станок приобретает законченный вид

Видео: самодельный профилегиб в действии

Изготовленный по нашей инструкции профилегибочный станок способен выполнять те же функции, что и промышленное оборудование. С той минуты, когда вы запустите аппарат, сгибание профильных труб при помощи физической силы и кустарных способов останется в прошлом. Скорость и качество изготовления металлоконструкций отныне переходит на новую ступень. Это тот уровень, при котором ваши изделия будет невозможно отличить от заводской продукции, та степень мастерства, когда построенные сооружения станут невольными свидетелями вашего умения и трудолюбия.

Благодаря разносторонним увлечениям пишу на разные темы, но самые любимые — техника, технологии и строительство. Возможно потому, что знаю множество нюансов в этих областях не только теоретически, вследствие учебы в техническом университете и аспирантуре, но и с практической стороны, так как стараюсь все делать своими руками. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

postroika.biz

Вальцы для профильной трубы своими руками: чертежи, рекомендации

Очень часто в домашнем хозяйстве при проведении различных ремонтных работ требуется особым образом согнуть кусок трубы, и в этом случае следует задуматься о том, как самостоятельно собрать вальцы для профильной трубы своими руками.

Этот специальный станок, который при минимальных усилиях способен справиться практически с любой трубой, должен иметь в своем арсенале каждый заботливый хозяин.

 

Конечно, легче всего приобрести профессиональные вальцы в специализированном магазине, однако не у каждого найдутся лишние средства на данное устройство.

Обыкновенные вальцы представляют собой устройство, которое имеет специальный рычаг, приводящий в движение несколько металлических валов, проходя через которые металлическая заготовка приобретает необходимую загнутую форму.

Чтобы самостоятельно сделать вальцы в домашних условиях, необходимо иметь под рукой соответствующие чертежи и досконально понять принцип работы.

Самодельные вальцы для загибки металлических заготовок будут обладать достойным качеством и хорошей производительностью, если будет в точности соблюдена технология их сборки.

Особенности работы и виды вальцов

Наиболее распространенными являются вальцы с ручным приводом. Данное универсальное устройство, как правило, имеет компактные размеры и сравнительно небольшой вес.

У мастера не должно возникнуть проблем с их размещением в своей мастерской.

Ручные вальцы, предназначенные для гибки различных металлических заготовок, не имеют электрического привода, а значит, смогут работать практически в любых условиях.

В большинстве случаев такое ручное устройство состоит из металлической прочной станины, а также подающих валец, которые выполнены в виде небольших цилиндров.

Соединены они между собой цепной передачей, которая и приводит при необходимости их в движение. Кроме этого, вальцы имеют небольшие струбцины.

Для того чтобы вальцы смогли производить необходимую деформацию заготовки, их дополнительно оборудуют специальной передающей трубой.

Для того чтобы выполнить необходимую работу на таком устройстве, мастер должен приложить определенное физическое усилие, поэтому на больших производствах они не используются.

Более всего удобно работать на вальцах, которые оборудованы электрическим приводом. Металлическая заготовка, которую необходимо погнуть, протягивается через рабочую область при помощи достаточно мощного электрического мотора.

По внешнему виду они отдаленно напоминают ручные модели, отличие состоит в том, что в специальном месте смонтирован электродвигатель.

Электрические вальцы чаще всего и используются на больших предприятиях.

Еще один вид вальцов для гибки заготовок из металла, который используется на промышленных предприятиях, имеет специальный гидропривод.

Они имеют достаточно внушительные размеры и обладают большой мощностью, что позволяет производить работу практически с любым видом заготовок.

Гидроприводные вальцы могут выполнять большой объем необходимой работы за короткий промежуток времени.

Фото:

Особенности самодельных вальцов

Как показывает практика, домашнему мастеру нет необходимости иметь под рукой профессиональные вальцы, оснащенные гидроприводом или электромотором.

Такие устройства имеют не только достаточно сложную конструкцию, но и требуют для самостоятельной сборки наличие под рукой дорогостоящих составляющих.

В большинстве случаев в домашнем хозяйстве сталкиваются с необходимость осуществить деформацию различных металлических изделий крайне редко.

Поэтому домашнему мастеру достаточно иметь под рукой ручной вариант, который к тому же можно совершенно свободно собрать своими руками.

Все, что для этого потребуется — это определенный комплект составляющих, рабочее место и соответствующий инструмент.

Для того чтобы устройство, собранное в домашних условиях, смогло с легкостью справиться со своей задачей по предназначению и прослужило хозяину на протяжении многих лет, необходимо при сборке соблюдать определенные правила.

Прежде всего, все составляющие для устройства следует подбирать максимально качественные и прочные, без каких-либо дефектов. Очень часто все необходимые комплектующие материалы можно найти в собственном хозяйстве.

Кроме этого, перед тем, как начинать работы по сборке, рекомендуется изучить соответствующие чертежи, которые дадут полное представление о принципе работы ручных типов устройств.

Если в точности будут соблюдены все этапы работ, и использованы только качественные комплектующие, устройство для гибки получится не только надежным, но и долговечным.

Этапы сборки

Начинать сборку самодельного вальца следует с каркаса. Он должен получиться максимально прочным и жестким. Для его изготовления лучше взять трубчатый металл, однако подойдет и швеллер соответствующего сечения.

Деформирующую часть каркаса следует сделать П-образной формы, а на его верхней части необходимо будет укрепить при помощи сварки гайку.

Выполняя эту работу, следует использовать струбцину, которая должна в обязательном порядке иметь резьбу.

После этого следует ввернуть в соответствующую шпильку гайку, диаметр которой должен подходить по своему размеру.

На конец гайки необходимо будет, воспользовавшись сваркой, укрепить круглую металлическую пятку. Для удобства можно будет смонтировать гидравлический домкрат.

Его необходимо укрепить в нижней части каркаса станины и таким образом деформация будет осуществляться под воздействием поступающей силы на расположенные в верхней части вальцы подачи.

Далее следует сделать надежный и функциональный механизм подачи. Для этого следует взять металлическую цепь. Подойдет металлическая цепь от старого велосипеда.

Одну из звездочек необходимо будет укрепить на деформирующем валу, а вторую — на ведомом. После этого следует в обязательном порядке аккуратно натянуть установленную цепь и только после этого можно попробовать провернуть соответствующую ручку.

Для того чтобы самостоятельно выточить необходимых размеров вальцы, можно воспользоваться обыкновенной легированной сталью. Готовые вальцы необходимо будет обязательно закалить.

Следует помнить, что полученные таким образом вальцы, по прочности должны значительно превосходить тот материал, который впоследствии будет обрабатываться на станке.

Крепятся вальцы на устройство через подшипники качения. Крепить их следует максимально надежно так, чтобы они не соскочили и не прогнулись при работе вальца.

Видео:

Рекомендации и советы

Для того чтобы собрать самостоятельно устройство, с помощью которого можно будет достаточно легко производить деформацию профильной трубы, не нужно обладать какими-то профессиональными знаниями.

Любой домашний мастер, который имеет небольшие навыки в строительстве, сможет это сделать за короткий промежуток времени.

Главное в этом случае — иметь под рукой весь необходимый материал и инструмент. Если будет собрано устройство из качественных составляющих и по всем правилам, то можно будет решать абсолютно любые задачи, даже самые сложные.

При изготовлении данного оборудования следует обязательно предусмотреть радиальную регулировку. Это позволит при необходимости быстро менять величину зазора между рабочими механизмами устройства.

Также желательно подумать и о возможности регулировать угловой зазор, что еще больше упростит работу на вальце.

При работе на вальце следует соблюдать правила техники безопасности. Кроме этого, само устройство не должно представлять опасности.

При изготовлении устройства самостоятельно необходимо максимально защитить все рабочие механизмы, предотвратив, таким образом, все возможные риски нанесения травмы.

Самодельный валец в некоторых отдельных случаях по своим рабочим характеристикам может превосходить заводские изделия.

stroyremned.ru

Вальцы для профильной трубы своими руками: чертежи, рекомендации

Очень часто в домашнем хозяйстве при проведении различных ремонтных работ требуется особым образом согнуть кусок трубы, и в этом случае следует задуматься о том, как самостоятельно собрать вальцы для профильной трубы своими руками.

Этот специальный станок, который при минимальных усилиях способен справиться практически с любой трубой, должен иметь в своем арсенале каждый заботливый хозяин.

 

Конечно, легче всего приобрести профессиональные вальцы в специализированном магазине, однако не у каждого найдутся лишние средства на данное устройство.

Обыкновенные вальцы представляют собой устройство, которое имеет специальный рычаг, приводящий в движение несколько металлических валов, проходя через которые металлическая заготовка приобретает необходимую загнутую форму.

Чтобы самостоятельно сделать вальцы в домашних условиях, необходимо иметь под рукой соответствующие чертежи и досконально понять принцип работы.

Самодельные вальцы для загибки металлических заготовок будут обладать достойным качеством и хорошей производительностью, если будет в точности соблюдена технология их сборки.

Особенности работы и виды вальцов

Наиболее распространенными являются вальцы с ручным приводом. Данное универсальное устройство, как правило, имеет компактные размеры и сравнительно небольшой вес.

У мастера не должно возникнуть проблем с их размещением в своей мастерской.

Ручные вальцы, предназначенные для гибки различных металлических заготовок, не имеют электрического привода, а значит, смогут работать практически в любых условиях.

В большинстве случаев такое ручное устройство состоит из металлической прочной станины, а также подающих валец, которые выполнены в виде небольших цилиндров.

Соединены они между собой цепной передачей, которая и приводит при необходимости их в движение. Кроме этого, вальцы имеют небольшие струбцины.

Для того чтобы вальцы смогли производить необходимую деформацию заготовки, их дополнительно оборудуют специальной передающей трубой.

Для того чтобы выполнить необходимую работу на таком устройстве, мастер должен приложить определенное физическое усилие, поэтому на больших производствах они не используются.

Более всего удобно работать на вальцах, которые оборудованы электрическим приводом. Металлическая заготовка, которую необходимо погнуть, протягивается через рабочую область при помощи достаточно мощного электрического мотора.

По внешнему виду они отдаленно напоминают ручные модели, отличие состоит в том, что в специальном месте смонтирован электродвигатель.

Электрические вальцы чаще всего и используются на больших предприятиях.

Еще один вид вальцов для гибки заготовок из металла, который используется на промышленных предприятиях, имеет специальный гидропривод.

Они имеют достаточно внушительные размеры и обладают большой мощностью, что позволяет производить работу практически с любым видом заготовок.

Гидроприводные вальцы могут выполнять большой объем необходимой работы за короткий промежуток времени.

Фото:

Особенности самодельных вальцов

Как показывает практика, домашнему мастеру нет необходимости иметь под рукой профессиональные вальцы, оснащенные гидроприводом или электромотором.

Такие устройства имеют не только достаточно сложную конструкцию, но и требуют для самостоятельной сборки наличие под рукой дорогостоящих составляющих.

В большинстве случаев в домашнем хозяйстве сталкиваются с необходимость осуществить деформацию различных металлических изделий крайне редко.

Поэтому домашнему мастеру достаточно иметь под рукой ручной вариант, который к тому же можно совершенно свободно собрать своими руками.

Все, что для этого потребуется — это определенный комплект составляющих, рабочее место и соответствующий инструмент.

Для того чтобы устройство, собранное в домашних условиях, смогло с легкостью справиться со своей задачей по предназначению и прослужило хозяину на протяжении многих лет, необходимо при сборке соблюдать определенные правила.

Прежде всего, все составляющие для устройства следует подбирать максимально качественные и прочные, без каких-либо дефектов. Очень часто все необходимые комплектующие материалы можно найти в собственном хозяйстве.

Кроме этого, перед тем, как начинать работы по сборке, рекомендуется изучить соответствующие чертежи, которые дадут полное представление о принципе работы ручных типов устройств.

Если в точности будут соблюдены все этапы работ, и использованы только качественные комплектующие, устройство для гибки получится не только надежным, но и долговечным.

Этапы сборки

Начинать сборку самодельного вальца следует с каркаса. Он должен получиться максимально прочным и жестким. Для его изготовления лучше взять трубчатый металл, однако подойдет и швеллер соответствующего сечения.

Деформирующую часть каркаса следует сделать П-образной формы, а на его верхней части необходимо будет укрепить при помощи сварки гайку.

Выполняя эту работу, следует использовать струбцину, которая должна в обязательном порядке иметь резьбу.

После этого следует ввернуть в соответствующую шпильку гайку, диаметр которой должен подходить по своему размеру.

На конец гайки необходимо будет, воспользовавшись сваркой, укрепить круглую металлическую пятку. Для удобства можно будет смонтировать гидравлический домкрат.

Его необходимо укрепить в нижней части каркаса станины и таким образом деформация будет осуществляться под воздействием поступающей силы на расположенные в верхней части вальцы подачи.

Далее следует сделать надежный и функциональный механизм подачи. Для этого следует взять металлическую цепь. Подойдет металлическая цепь от старого велосипеда.

Одну из звездочек необходимо будет укрепить на деформирующем валу, а вторую — на ведомом. После этого следует в обязательном порядке аккуратно натянуть установленную цепь и только после этого можно попробовать провернуть соответствующую ручку.

Для того чтобы самостоятельно выточить необходимых размеров вальцы, можно воспользоваться обыкновенной легированной сталью. Готовые вальцы необходимо будет обязательно закалить.

Следует помнить, что полученные таким образом вальцы, по прочности должны значительно превосходить тот материал, который впоследствии будет обрабатываться на станке.

Крепятся вальцы на устройство через подшипники качения. Крепить их следует максимально надежно так, чтобы они не соскочили и не прогнулись при работе вальца.

Видео:

Рекомендации и советы

Для того чтобы собрать самостоятельно устройство, с помощью которого можно будет достаточно легко производить деформацию профильной трубы, не нужно обладать какими-то профессиональными знаниями.

Любой домашний мастер, который имеет небольшие навыки в строительстве, сможет это сделать за короткий промежуток времени.

Главное в этом случае — иметь под рукой весь необходимый материал и инструмент. Если будет собрано устройство из качественных составляющих и по всем правилам, то можно будет решать абсолютно любые задачи, даже самые сложные.

При изготовлении данного оборудования следует обязательно предусмотреть радиальную регулировку. Это позволит при необходимости быстро менять величину зазора между рабочими механизмами устройства.

Также желательно подумать и о возможности регулировать угловой зазор, что еще больше упростит работу на вальце.

При работе на вальце следует соблюдать правила техники безопасности. Кроме этого, само устройство не должно представлять опасности.

При изготовлении устройства самостоятельно необходимо максимально защитить все рабочие механизмы, предотвратив, таким образом, все возможные риски нанесения травмы.

Самодельный валец в некоторых отдельных случаях по своим рабочим характеристикам может превосходить заводские изделия.

для профильной трубы с размерами, чертежи, как сделать для круглой трубы, из тисков

На чтение 14 мин. Опубликовано 19.11.2018

Сгибание трубы – полого цилиндра с определённой толщиной стенок – сопряжено с рядом неудобств. Из курса физики известно, что трубка из какого-либо материала почти не уступает в прочности сплошному пруту. Зато намного выигрывает у него в материалоёмкости и массе.

Поэтому труба в строительстве и изготовлении различных конструкций используется очень часто. И не менее часто требуется эту трубу согнуть, чтобы она смогла выполнить возложенную на неё функция. Для этого был придуман такой аппарат как трубогиб. Что он собой представляет, какова его конструкция и можно ли смастерить трубогиб своими руками?

Что это такое и для чего он нужен?

Трубогиб(трубогибочный станок) – это особое устройство, предназначенное для придания прямому участку трубы изогнутой формы.

Простейший способ согнуть трубу, если она имеет небольшой диаметр, тонкие стенки и сделана их относительно мягкого, пластичного материала – это согнуть её руками.

Но кроме простоты и быстроты, больше никаких плюсов у этого способа нет.

Стальная трубка с толщиной стенок более 2 мм мускульной силе среднестатистического мужчины уже не поддаётся. Радиус кривой изгиба неравномерен, к тому же существует опасность сплющивания трубы в месте её деформации.

Трубогиб решает две основные задачи – делает искривление трубы прогнозируемым, а также компенсирует недостаточную мускульную силу техническими приспособлениями. Область применения трубогиба очень обширна. Он становится основным инструментом, где фигурирует трубопровод – то есть, где по полой трубе осуществляется подача жидкости или газа.

Отопление, водоснабжение, канализация, кондиционирование – вот далеко не полный перечень областей применения трубогиба. Он также используется в различных конструкциях и механизмах. Например, выхлопные трубы мотоциклов, глушитель автомобиля, рули велосипедов, рамы спортивных тренажёров, на теплицах – всё это примеры применения трубогиба.

Пример работы

Устройство

Трубогибы бывают разными по типу привода и по устройству, но их объединяет одно: применение механической силы, деформирующей трубу необходимым образом. Конструктивно в подобных агрегатах выделяют следующие элементы:

• Стальная рама, на которой смонтирован гибочный механизм;
• Планки из прочного металла, фиксирующие ролики;
• Сами ролики, служащие для фиксации заготовки;
• Прижимной механизм с пуансоном необходимой кривизны и радиуса;
• Опоры, поддерживающие систему над полом для удобства работы.

Это описание лишь пример, так как в зависимости от типа привода и источника силы, которая сгибает трубу, трубогибы имеют значительное отличие в конструкции.

Виды

Человек изобрёл и разработал множество видов трубогибов, которые принято различать по параметрам.

Например, в зависимости от типа привода выделяю следующие разновидности гибочных систем:

• Электромеханические;
• Гидравлические;
• Ручные механические;
• Комбинированные.

В первых энергию, затрачиваемую на программируемую деформацию трубы, даёт электрический ток, подключаемый к устройству. Электромеханические трубогибы передают механическое воздействие на металлическую или пластиковую трубу через редуктор, который подключён к электродвигателю. Редуктор уменьшает крутящий момент, но за счёт этого увеличивает силу деформации.

В гидравлических машинах основа всего – гидроцилиндр, заполненный специальным маслом. Усилие, передаваемое на поршень гидроцилиндра, увеличивается по законам физики. Такой аппарат гнёт трубу постепенно. Это работает за счёт ступенчатого нагнетания давления масла в системе. Как правило, гидравлические трубогибы имеют ручной привод в виде рычага. Нажимая на рычаг и возвращая его в исходное положение, оператор обеспечивает плавное продвижение штока, на котором закреплён пуансон.

Ручные механические трубогибы не имеют в своей конструкции гидроцилиндра. Вместо них труд слесаря облегчают передаточные механизмы, которые за счёт большего расстояния позволяют получить выигрыш в силе. Достаточно простой и при этом распространённый вид таких гибочных машин – роликовый трубогиб с цепной передачей.

Ролик прижимается мощным винтом, а круглая или профилированная заготовка протягивается между прижимным и опорными роликами путём вращения рукоятки, которая приводит в действие весь механизм. Валы роликов связаны друг с другом шестернями. Шестерни подобраны так, чтобы сделав большее число оборотов рукояти, можно было бы подвинуть изделие ненамного, но с большой силой. Тот же самый принцип используется в понижающей передаче велосипеда при движении в гору.

Комбинированные типы гибочных устройств могут в различных вариациях соединять ручной, электрический и гидравлический компоненты. В качестве примера можно привести классический станок с гидроцилиндром, где перемещение поршня обеспечивается не качанием рычага, а насосом высокого давления с электродвигателем. В этом случае человек только контролирует процесс, а работу выполняет электропривод, продвигающей шток за счёт растущего давления в цилиндре.

Следует отметить, что трубы большого диаметра из крепких марок стало практически невозможно согнуть без утраты прочности и образования мест повышенного напряжения металла. Для гибки больших прочных труб помимо механического воздействия на заготовку, применяют ещё и термическое. Трубу разогревают либо особой спиралью, либо индукционными токами докрасна, а потом постепенно придают ей нужную форму. Для этого используют крупногабаритные электромеханические станки большой мощности. Нагретая и затем отпущенная или закалённая труба не будет иметь в себе напряжения. На ней не скажется усталость металла, а изгиб будет плавным и ровным.

Стоит отметить, что нагревание очень редко требуется при гибке труб малого диаметра, поэтому оснащать самодельный гибочный станок спиралью или греть пропановой горелкой ни к чему. Однако нагрев докрасна продолжает использоваться при отсутствии станка, когда равномерность кривизны изгиба не имеет большого значения.

Принцип работы

В основе принципа работы любого трубогиба лежит оказание давления на трубу, в результате которого она принимает криволинейную форму.

Распространённый вариант фабричного трубогиба – гидравлический с рычагом.

С одной стороны цилиндр сделан глухим, в нём имеется только клапан для долива масла в систему. С противоположного конца из цилиндра выходит шток с надетым на него пуансоном. В заводских моделях производитель представляет несколько пуансонов, которые позволяют получить трубы с разным радиусом изгиба.

Труба вставляется в агрегат поперёк хода поршня. Совершая возвратно-поступательные движения рычагом, пользователь нагнетает давление в цилиндре до тех пор, пока шток с пуансоном не упрётся в трубу по центру. По бокам от штока труба удерживается двумя упорами. Выборки на упорах соответствуют профилю трубы: круглому или прямоугольному в сечении.

Диаметр гидроцилиндра и длина рычага подобраны таким образом, чтобы минимизировать мускульное усилие. При качании рычага шток продавливает трубу между упорами. Если нужно получить изгиб большой длины, труба вручную перемещается вдоль всего аппарата.

В ручном аппарате труба или профиль укладываются на два ролика, сверху прижимаются третьим роликом через винт. Винт оснащён длинными рукоятями, что помогает изгибать трубу. Второй ворот смонтирован на одном из роликов, а тот, в свою очередь, связан с другими цепной передачей через шестерни. Вращая роликовый блок, мастер подаёт трубу по механизму, равномерно сгибая её по всей длине. Если полученная кривизна слишком крута либо труба толстостенная, может потребоваться не один проход, а постепенное продавливание за несколько раз.

Для профильной трубы

Профильная труба часто применяется для сборки каркасов теплиц, беседок, ворот и калиток, навесов и много другого.

Поэтому и у владельца гаража или дачного участка рано или поздно встаёт вопрос, как согнуть профтрубу в домашних условиях.

На помощь придёт трубогиб.

Однако готовые решения стоят больших денег. Поэтому лучший вариант – сделать его своими руками.

Для изготовления такого приспособления потребуются следующие инструменты:

• Углошлифовальная машина, в просторечии – болгарка;
• Дрель с набором свёрл по металлу;
• Сварочный аппарат, лучше всего – бытовой электродный инвертор;
• Набор ключей или головок.

Прежде, чем приступать к работе, нужно оформить чертёж будущей гибочной машины, чтобы все детали соотносились друг с другом.

Основными элементами домашнего трубогиба являются:

• Рама, сваренная из стального швеллера или двутавра толщиной не менее 4мм;
• Валы роликов;
• Сами ролики;
• Звёздочки для подключения цепной передачи;
• Цепь для привода со старого велосипеда или газораспределительного механизма;
• Винт, опускающий прижимной ролик;
• Рукоятки вращения прижимного винта и валов – пустотелая стальная трубка или цельный прут;
• Различная фурнитура: гайки, болты, шайбы, гровера, шплинты.

Сразу стоит оговориться, что если у вас в арсенале отсутствуют ролики и валы, изготовить их самостоятельно без токарного станка не представляется возможным. В крайнем случае, можно обрезать существующие металлические стержни до нужных размеров и отшлифовать. В качестве роликов можно использовать бочонки с внутренним отверстием.

Ещё один вариант – старые подшипники. Если их посадить на вал, предварительно разогрев в пламени пропановой горелки, а потом проварить, чтобы они вращались вместе с валом, то получится ролик с идеальной круговой поверхностью.

С центральным роликом

Последовательность действий при сборке самодельного трубогиба с центральным прижимным роликом будет следующей:

1. С помощью болгарки раскроите швеллер или двутавр на части нужного размера. Прихватите их точечно, а затем, когда рама будет готова, проварите по всей длине. После из эстетических соображений можно зашлифовать швы заточным кругом.
2. Предусмотрите либо ножки из обрезков того же швеллера, либо крепёжные отверстия под болты, которые позволят прихватывать станок к верстаку.
3. Просверлите отверстия под валы. Также с помощью дрели и болгарки сделайте прорези в вертикальной части рамы. В них будет ходить вверх и вниз вал прижимного ролика. Вставьте валы с надетыми роликами в проделанные отверстия и зафиксируйте их шплинтами.
4. Резьбовое соединение штока прижимного ролика и глухой рамы делается либо с помощью токарного станка, либо с помощью метчика. Помните, что резьбу большого диаметра нарезать очень сложно. Обязательно используйте отработку или иную дешёвую смазку при нарезке резьбы.
5. Внешнюю часть валов аккуратно сточите с двух сторон, чтобы на них можно было надеть звёздочки. Цепь надевайте с лёгким провисом, если сделать охват слишком тугим, на преодоление сопротивления будет тратиться дополнительная сила.
6. Присоедините к одному из валов рычаг – для фиксации используйте тот же замок, что и для звёздочек. Если есть желание укрепить рычаг на валу – просверлите отверстие и нарежьте внутреннюю резьбу. После вкручивания туда болта рычаг зафиксируется, а выкрутив болт, рычаг всегда можно будет снять для транспортировки. Вращая рычаг, можно будет протягивать заготовку через вальцы. Закручивая прижимной винт, можно изменять радиус кривизны сгибаемой трубы.

Чертежи и размеры самодельной конструкции:

С переломной рамой

Не менее популярным при изготовлении своими руками является схема трубогиба с переломной рамой. Конструктивно он отличается тем, что все ролики в нём неподвижны, то есть только вращаются, но двигаются вверх-вниз.

Давление на трубу происходит путём приподнимания части рамы, где смонтирован один из крайних роликов. Процесс сборки похож на предыдущий, но имеет свои нюансы:

1. Раму для переломного трубогиба сделайте не цельной, а состоящей из двух частей. Две части можно соединить шпилькой с двумя гайками.
2. Подъём концевого ролика очень удобно осуществлять с помощью винтового подъёмного устройства или домкрата.
3. Для вращения звёздочек некоторые умельцы приспосабливают электродвигатель переменного тока или даже бензиновый, снятый с мотоблока или топливного генератора.

Но чаще всего такие агрегаты всё же используют мускульную силу пользователя. В этом случае они не требуют практически никаких ресурсов. В этом их ценность: такое устройство очень просто сложить в багажник автомобиля и привезти на стройку, где ещё нет электричества.

Ниже приведены чертеж и размеры самодельного трубогиба:

Еще пример:

Простой трубогиб

В условиях домашней мастерской можно изготовить несколько типов трубогибов. Многое здесь зависит от потребностей пользователя устройства. В ситуации, когда человеку нужно постоянно гнуть медную трубку небольшого диаметра под прямым углом, изготовление стационарного трубогиба с переломной рамой на основе домкрата представляется излишней тратой времени и сил.

Ниже приведены самые простые и лёгкие в изготовлении виды трубогибов для различных нужд.

Для круглой трубы

Простейший трубогиб с минимумом деталей – это ручное устройство, состоящее из основы, двух шкивов, упора и рычага.

Он предназначен для сгибания труб круглого сечения под прямым углом или меньше.

Основа может быть простой металлической плитой. В ее центре неподвижно крепится шкив. На оси первого шкива закреплён П-образный кронштейн. Конец кронштейна продолжается рычагом, а в середине на очи закреплён второй шкив, который свободно вращается. Внизу от первого шкива располагают упор, который предотвращает проворачивание трубы.

Механизм такого трубогиба предельно прост. Круглая труба вставляется между упором и первым шкивом. Кронштейн одним из краёв касается упора, и труба получается зажатой между двух шкивов. Поворачивая кронштейн рычагом, мастер оказывает давление на конец трубы и постепенно второй шкив описывает окружность вокруг первого, неподвижного. Зажатая между ними труба искривляется по радиусу неподвижного шкива.

Из тисков

Большие стационарные тиски с успехом могут быть использованы вместо прижимного устройства.

Задача сборки облегчается тем, что тисковый трубогиб не требует рамы, соединяющей верхний прижимной и нижние упорные ролики. Для него хватит двух швеллеров достаточной глубины, чтобы в стенках можно было просверлить отверстия под валы роликов.

На широком основании монтируются упорные ролики на расстоянии минимум 400-600 мм друг от друга. На узком основании собирается один ролик, вращаемый рычагом достаточной длины. Затем конструкция вставляется в тиски, между роликами помещается труба и затягивается. Вращая рукоять рычага, трубу или профиль протягивают через роликовые вальцы.

Эта модель удобна тем, что является максимально портативной и может извлекаться из ящика с инструментами лишь по необходимости.

Самодельный роликовый

Роликовый трубогиб может иметь различную конфигурацию. Это может быть как простейший ручной механизм, состоящий из двух рычагов, шкива и прижимного ролика, так и достаточно сложное прокатное устройство с электрическим или даже бензиновым приводом.

Ключевой особенностью этого трубогиба являются ролики, которые либо обжимают трубу, прокатываясь по ней, либо сдавливают её с разных сторон. В зависимости от поперечного сечения роликов устройство будет заточено под круглую либо профильную трубу.

В первом случае внутренняя поверхность ролика между двумя гребнями будет вогнутой, во втором – ровной.

Чертежи:

Из домкрата

Гидравлический домкрат удобно использовать для поджима трубы. Его использование оправдано с круглой и профильной трубой из стали, больших диаметров или с толстыми стенками. Учитывая, что гидравлическим домкратом можно вывесить более трёх тонн, получается, что диаметр и толщина трубы, которую вы сможете согнуть, ограничивается скорее конструкцией самой системы и тем, сможете ли вы прокрутить рычаг, протаскивая заготовку.

Чертеж и размеры:

 

При достаточной длине рычага ручки вращения роликов этот вид трубогиба требует меньше всего физической силы при работе с серьёзными материалами.

Арбалетного типа

В трубогибе арбалетного типа отсутствует механизм протяжки профиля.

Он используется, когда изделие гнётся на небольшую длину.

Своё название трубогиб получил за металлическую треугольную раму, расположенную параллельно земле.

В вершинах этой рамы две опоры, ориентированные на круглую либо профильную трубу (это зависит от формы выемки на упорах). В третьей вершине находится шток с пуансоном, то есть дугой, выгнутой наружу. Для прижима пуансона к трубе, которая деформируется между двумя упорами, обычно применяют гидроцилиндр. В быту его легче всего заменить гидравлическим домкратом.

Чертеж самодельного трубогибочного станка арбалетного типа:

Таким образом, для изготовления арбалетного трубогиба, оснащённого гидродомкратом, нужно сварить треугольную раму, в вершинах которой будут располагаться упоры и прижимной шток.

Изготовление компактного трубогиба-улитки

Трубогиб-улитка получил своё название из-за детали, которая служит силовым трафаретом при изгибе трубы.

В процессе гибки труба прижимается к улитке специальным роликом, который описывает окружность.

В целом, конструкция такого трубогиба напоминает закаточную машинку для стеклянных банок.

Улитка самодельного агрегата может представлять круг из стали толщиной 3-4 мм, на который ребром приварена спирально закрученная толстая стальная лента. В изготовлении такой улитки не обойтись без пропанового резака, которым греют заготовки, чтоб согнуть, а потом закаляют.

В заводских агрегатах улитка поделена на сегменты, соединённые штифтами или болтами. Каждая из частей улитки может отгибаться, что даёт более крутой и красивый изгиб.

С помощью трубогиба-улитки можно гнуть не только трубу, но и прутья, арматуру, прежде всего, для художественного оформления и для завитков.

Пример можно увидеть на чертеже:

Заключение

Трубогиб – полезный инструмент, который может пригодиться при прокладке металлических трубопроводов в системах отопления и кондиционирования, изготовлении металлических каркасов всевозможных видов и многого другого.

Высокая стоимость на заводские устройства побуждает людей, владеющих навыками ручного труда, к самостоятельному изготовлению трубогибов. Устройства, изготовленные своими руками, ничем не уступают фабричным и могут иметь самую разнообразную конфигурацию.

чертежи, видео, работа в домашних условиях

Трубогиб — это разновидность прокатного стана, предназначен для изгиба под заданным радиусом труб различного сечения и диаметра.

О том, как именно он работает и как его можно сделать самому в домашних условиях, и пойдет речь в этой статье.

Назначение

Очень часто при работе с металлической трубой обычного (круглого) и прямоугольного (профильного) сечения требуется их изогнуть на определенный угол. Такая необходимость возникает вне зависимости от вида работ — прокладка ли это трубопровода по цеху, установка сплит-системы в квартире или же сварка из профтрубы скамейки или беседки на дачу.

Тонкие трубки, к примеру, медные, часто использующиеся в системах кондиционирования, можно согнуть руками, но изгиб вручную всегда нестандартный, а проще говоря — кривой. Для серьезного производства это неприемлемо. А толстую стальную трубу, особенно профильную, согнуть вручную невозможно. Вот в этой-то ситуации и приходят на помощь трубогибы. Они могут аккуратно, точно по заданному радиусу изогнуть трубу, не допуская разрывов, утончения стенок и иных деформаций металла.

Принцип работы

Принцип работы любого станка для изгибания труб, несмотря на большое разнообразие конструкций, одинаков:

• Трубка либо фиксируется в двух точках, условно назовем их А и В, а в точке Б, находящейся между ними, на нее осуществляется силовое воздействие, которое приводит к образованию изгиба. Фактически это разновидность пресса.
• Либо используются только две точки, одна из которых фиксирует трубу в пространстве, позволяя свободно скользить вперед-назад (в одной плоскости), а вторая представляет собой вращающийся роликовый зажим. Конец профиля зажимается в фиксаторе, ролик делает оборот на определенное количество градусов, профиль соответственно изгибается.

Существует множество разновидностей трубогибов, но все они обладают сходными элементами конструкции: в них есть одна или две стационарные точки фиксации для трубы и одна — подвижная. Ее ход в заданной плоскости и приводит к изгибу профиля.

В качестве точек опоры всегда используются ролики или вальцы. Изгиб трубы в жестких зажимах возможен, но легко может привести к разрыву материала. Если же профиль может свободно скользить в роликах, то он не повреждается.

Для сгибания профильных труб с сечением в виде прямоугольника и квадрата используется тот же принцип, что и для круглого сечения. Только трубогиб должен был собран на роликах с соответствующим желобом, иначе это вызовет деформацию профиля, а возможно и выход из строя всего механизма.

Разновидности

В первую очередь трубогибы делятся на ручные и автоматические. Первые предназначены для работы с профилем небольшого сечения, до 40х40 мм, поскольку более толстую трубу даже с помощью рычага согнуть руками невозможно. В быту используют преимущественно их, при этом встречаются мобильные и стационарные устройства.

Автоматические прокатно-изгибочные станы предназначаются для промышленных условий. Как правило, они стационарного типа.

Они оснащаются электрическим приводом от двигателя соответствующей мощности. Встречаются гидравлические или комбинированные — электрогидравлические модели.

Основная классификация идет по принципу действия:

• домкратный (или арбалетный),
• вальцовочный,
• намоточный.

Первые два типа конструктивно очень схожи между собой. Есть два валика, через которые протягивается труба. На домкрате или прессе размещен третий валик или полукруглый упор, который осуществляет давление на профиль. Разница только в том, что при вальцовке профиль прогоняется под прессующим валиком с определенной скоростью, а сам валик закреплен неподвижно. А при использовании трубогиба «арбалетного» типа наоборот, на неподвижный отрезок профиля осуществляет давление опускающийся пресс.

Намоточный тип подразумевает, что изгибаемый материал фиксируется в одном ролике (или системе роликов) и наматывается на другой.

Каждый вид конструкции имеет свои достоинства и недостатки:

• «Арбалет» конструктивно проще всего, его легче сделать в домашних условиях из обычного домкрата. Но аккуратно выгнуть конец трубы с его помощью сложно, кроме того, при изгибе на большой радиус он может привести к разрыву металла.
• Вальцовочный станок обеспечивает высокое качество изгиба на любой радиус, но нуждается в двигателе для протяжки трубы. Именно этот тип чаще всего можно встретить в заводских цехах.
• Намоточный бывает как стационарным, так и мобильным (ручным). Он особенно удобен для труб небольшого и среднего диаметра. Основным его недостатком является невозможность изменять окружность изгиба и варьировать радиус: они всегда зависят от ролика намотки.

На заметку: в промышленности активно используются трубогнущие станки с ЧПУ, которые могут выполнять из труб любые гнутые конструкции согласно заложенной программе.

Как сделать трубогиб своими руками?

Если вам необходим трубогиб для ремонтных работ по дому или даче, а работа планируется с трубами небольшого диаметра, то можно не покупать дорогое устройство, а смонтировать его своими руками из подручных средств. Вариантов изготовления существует бесчисленное множество.

Перед началом работы вам понадобится определиться с сечением и формой профиля труб, которые вы будете гнуть. Ширина и форма желоба роликов должны точно соответствовать диаметру и сечению трубы, иначе она либо застрянет в них, либо будет «гулять», что приведет к неровному изгибу или другим деформациям. Труба должна входить между роликами как влитая, не застревать и не болтаться. Либо необходимо использовать цилиндрические вальцы без желоба и контролировать протяжку вручную.

Также в работе вам могут помочь следующие чертежи:

Изготовление трубогиба вальцовочного типа

1. На любое подходящее основание монтируется сварная рама. В нее устанавливаются два опорных ролика. В данном случае на рисунке расстояние между ними можно варьировать благодаря установке в пазы — чем больше расстояние, тем больше радиус изгиба.
2. Ролики соединяются между собой через шкив велосипедной цепью, приводным ремнем и т. д так, чтобы они вращались одновременно.
3. К раме приваривается или крепится на болтах конструкция, состоящая из опорного ролика с держателем и простого винтового механизма. Вместо прижимного винта можно использовать обычный домкрат.

Принцип действия прост: изгибаемый материал вставляется между опорными вальцами, сверху опускается ведущий ролик, обеспечивая необходимый прогиб. Чем сильнее нажатие, тем больше изгибается профиль. Если необходимо равномерно изогнуть большой отрезок трубы, например, для формирования основы под крышу теплицы, ролики приводятся в действие посредством ремня или цепи (вручную либо с помощью электродвигателя), в результате чего трубка протягивается и равномерно изгибается.

Изготовление трубогиба намоточного типа

Если возникла необходимость гнуть трубы небольшого сечения, но с малым радиусом изгиба, то можно собрать самодельный трубогиб намоточного типа.

Конструкция чем-то похожа на закруточную машинку для домашнего консервирования. Главная часть — два ролика с прямоугольными желобами точно по форме трубы. Ведущий ролик (на рисунке — большой) крепится на любое основание. Он будет обеспечивать радиус и закругление гибки трубы.

Малый ролик монтируется на рычаге. Конструкция работает следующим образом: один конец профиля вставляется в фиксатор. Профиль заправляется между роликами. С помощью мускульной силы (как правило) рычаг «наматывает» трубу на ведущий ролик.

Прокатный станок своими руками. Изготовление профилегиба своими руками — чертежи самодельного станка. Самодельный трубогиб для профильной трубы: устройство и нюансы изготовления

В крупных городах вы можете видеть на детских площадках всевозможные качалки ярких раскрасок в виде красивых фигур зверей или моделей машин, корабликов.

У всех детских качалок есть общее- в их конструкцию входит пружина от автомобильных рессор. И чем пружина больше, тем лучше, так как увеличивается амплитуда раскачивания.

КАК СДЕЛАТЬ КАЧАЛКУ

Автомобильные рессоры для детской качалки можно приобрести в пункте приема металлолома или на на предприятиях где есть в эксплуатации автомобили, например ГАЗ-31.

Самое главное в такой конструкции это закрепление пружины-рессоры на земле и место посадки ребенка на игрушку. На рисунке вы найдете схему по которой видно, что к пружине и к толстой металлической трубе d 90 мм, и длиной 600 мм привариваются фланцы.

На трубе фланцы привариваются на расстоянии от края 10-15 см. К другому краю металлической трубы (анкеру) привариваются под углом к трубе и друг к другу под 90 градусов два прута толстой арматуры. Выкопайте яму глубиной 1 метр, опустите трубу с приваренными прутами арматуры и залейте их бетоном в соотношение 1/2/3 (цемент, песок, гравий). От длины и толщины приваренной к трубе арматуры будет зависеть устойчивость качалки.

Высоту качалки рассчитывайте от возраста ребенка. Она может быть только лишь на высоту рессоры или приподнята над землей за счет высоты трубы за которую будет держаться рессора.После полного затвердения раствора, рессору наденьте на трубу (анкер) с приваренным фланцем и закрепите на трубе так, чтобы она была одета на трубу на 10-15 см. Для прочности закрепите ее еще и хомутом или проволокой.

Из влагостойкой фанеры сделайте сиденье в виде любой фигуры какая понравится вашему ребенку- и закрепите ее с помощью хомутов к рессоре. Покрасьте сиденье и рессору в яркие краски.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАЧАЛКИ

ИЗ ПРУЖИНЫ

Второй вариант описания качалки на основе пружины- автомобильной рессоры. А основе качалки для малышей от 3 до 7 лет можно использовать пружину от автомобиля ГАЗ- 31 от переднего моста.

Для крепления пружины возьмите кусок трубы диаметром 90- 120 мм. Приварите к ее основанию два прута арматуры диаметром 20- 120 мм и длиной по 500 мм. Выкопайте яму и установив крестовину с трубой в нее, залейте все бетонным раствором.

К нижней бобышке диаметром 90 и анкеру приварите фланцы диаметром 180, которые соединяются тремя болтами М16.

СИДЕНЬЕ К КАЧАЛКЕ НА ПРУЖИНЕ

Из влагостойкой фанеры сделайте сиденье со спинкой- треугольником со сторонами 20 мм и с закругленными краями. . Закрепите сиденье на основной форме. Закреплять последовательно: хомут- полоска 6 мм, шириной 50 мм болтами М6 . Прижмите пружину двумя хомутами к бобышке из полосы 4 мм шириной 30 мм.

Подножки для качалки и ручки сделаны из шпильки М18, на них резиновый шланг.

Качалки на пружине сейчас очень популярны. Они имеют различную форму и очень нравятся детям. Готовые качалки вы можете также купить в интернет магазинах, в магазинах детских игрушек и самостоятельно смонтировать у себя на даче или в загородном доме.

Качели-балансир являются разновидностью детских уличных аттракционов. Одновременно кататься на ней могут два и более ребёнка. Такое развлечение считается довольно безопасным, поэтому кататься могут даже самые маленькие дети, но при поддержке взрослых. Поэтому такие качели могут стать хорошим средством для занятий с детьми в собственном дворе.

Описание и принцип работы

Принцип работы конструкции заключается в использовании эффекта перевеса, как у обычных рычажных весов. Поэтому данный вид качелей называют ещё «коромыслом», «качелями-весами» и «качелями-маятником». Основными частями самой простой конструкции являются сиденья и опора. В качестве сиденья обычно используется доска, а опорой может служить обычное бревно. Если вес детей более или менее одинаковый, тогда после отталкивания от земли качели попеременно будут перевешиваться на разные стороны доски, а дети по очереди подниматься и опускаться. Плюсом данного аттракциона является и то, что дети в непринужденной форме учатся взаимодействию друг с другом, коммуникации, совместным играм и труду. Помимо этого, происходит тренировка вестибулярного аппарата, мышц и координации движений.

Несмотря на общий принцип работы балансирующих детских качелей, можно выделить несколько их разновидностей.

• Классические качели-балансир. Самым распространённым и простым вариантом является конструкция, напоминающая весы – состоит из доски с сиденьями и опоры, к которой эта доска крепится. Дети, сидя на противоположных краях доски и раскачиваясь, создают перевесы.

• Пружинный балансир. Этот вариант считается более подходящим для детей младшего возраста, до 5 лет. У него небольшая амплитуда раскачивания, поэтому для малышей такая разновидность самая безопасная. К тому же от ребёнка требуется минимум усилий, необходимо только держать равновесие. Конструкция состоит из сиденья, которое закрепляется на вертикально установленной пружине.

• Двойные. Такой вид качелей совмещает в себе два классических варианта. Доски с сиденьями располагаются на одном основании. Важно, чтобы между двумя досками осталось расстояние, достаточное для безопасного катания.

• Спаренные. Данный вид представляет собой усовершенствованные классические качели-балансир. На доске для катания расположены не два сиденья, а несколько – это позволяет одновременно разместить три-четыре ребёнка. В связи с этим основная планка-доска должна быть более прочной, чтобы выдерживать возможную нагрузку.

• Поворотные. По-другому эти качели ещё называются «крутящиеся». Самый сложный вариант уличных балансирующих качелей и для построения, и для катания. Движение в таких качелях происходит не только вверх и вниз, но и по кругу. Поэтому детям потребуются более развитые моторные навыки и лучшая координация движений.

Материалы и цвета

Для изготовления таких качелей возможно использование различных материалов. Тремя основными являются металл, дерево и пластик. У каждого из них есть свои плюсы и минусы.

• Металл. Качели из этого материала наиболее прочные и долговечные. Однако сконструировать их своими руками сложнее всего – понадобится специальный сварочный инструмент и навыки работы с ним. Кроме того, для детей этот вариант наиболее травмоопасный.

• Дерево. Наиболее подходящий вариант для самостоятельного изготовления, причём использовать можно как доски, так и бревна. С ними работать проще, чем с металлом – древесина более доступна, её легко обрабатывать и вырезать нужные детали подручным инструментом. И главное, качели из дерева более безопасны для детей. Они экологически чистые и легче, чем качели из металла, поэтому при падении риск получить травму значительно меньше.

• Пластмасса. Такие конструкции продаются в готовом виде, поэтому весь процесс сводится к покупке готового комплекта и его самостоятельной сборке согласно инструкции.

Стиль и дизайн

Качели-балансир могут стать настоящим шедевром, несмотря на простейшую их конструкцию. При желании можно оформить их в общем стиле ландшафта на территории участка. Самым простым вариантом будет покраска в различные цвета. Интересными для детей будут качели в виде всевозможных зверюшек – лошадок, медвежат, рыбок, бабочек, или в форме автомобилей и самолетов. Можно раскрасить качели персонажами из любимых мультфильмов. Штурвал или руль в качестве ручек заинтересует и понравится детям.

Украшение может быть каким угодно, фантазию ничего не ограничивает.

Как сделать?

Простая конструкция балансира делает его доступным для изготовления своими руками. Вариантов может быть множество, но самыми популярными и доступными являются классические деревянные качели-весы. Алгоритм работы несложен:

• необходимые замеры;
• расчет прочности;
• подготовка материалов;
• установка опоры;
• изготовление основной планки;
• изготовление сидений;
• установка амортизации.

Для начала нужно определиться с размерами и сделать чертежи. Общепринятых стандартов не существует, поэтому необходимо придерживаться лишь рекомендаций и индивидуальных особенностей. Длина основной планки в среднем составляет 260–270 сантиметров в случае двухместных качелей. В спаренной конструкции на большее количество посадочных мест длину доски стоит увеличить.

Высота опоры влияет на нагрузку и амплитуду раскачивания. Чем она ниже, тем меньше нагрузки приходится на конструкцию. А чем выше, тем более интересным получится аттракцион для детей. Рекомендуется при расчёте максимальной высоты сиденья ориентироваться на рост ребёнка. Примерная величина составляет 100 см. Это наиболее безопасная высота в случае падения. Примерная ширина самого сиденья составляет 30 см, длина – 40 см, высота ручек около 20 см, а спинки – 25 см.

Важно отметить, что все эти параметры являются приблизительными. Точные размеры необходимо проектировать исходя из индивидуальных особенностей детей.

В зависимости от предполагаемой нагрузки необходимо рассчитать прочность качелей. При этом учитывается не только вес детей, но и тот факт, что на них могут взбираться сразу несколько человек, могут раскачиваться стоя. К тому же дети растут и, чтобы качели послужили дольше, нужно делать их с хорошим запасом грузоподъёмности.

Деревянные качели можно сконструировать из брёвен или брусков. Первый способ проще в изготовлении, для второго понадобятся некоторые столярные навыки. Лучшим материалом считается дуб, но с ним работать сложнее из-за плотной древесины, да и стоит он дороже. По этим причинам для качелей обычно используется сосна.

Важно, чтобы влажность сырья составляла не более 15%, иначе изделие быстро рассохнется и распадается. В качестве сиденья нужно использовать доску толщиной не меньше 3о мм. Кроме этого, понадобятся рейки, брусья для опоры и рёбер жесткости, метизы, стержень из металла, материал для ручек, грунтовка, лак и краска.

Для установки опоры бруски, бревна или пеньки закапываются в землю и бетонируются. Чтобы дерево не начало гнить, важно предварительно обработать его специальными средствами. Таким образом, получается стационарная конструкция.

Можно изготовить и переносные качели-балансиры. Для такой опоры нужно изготовить две стойки (левую и правую), продольную и поперечную распорки, упорную доску и крышку. Все детали необходимо соединить между собой согласно схеме. Получится устойчивая опора с прямоугольным основанием. Для большей устойчивости можно дополнить её любыми утяжелителями или прикрепить к земле способом, не препятствующим переносу.

Для монтажа основной планки понадобится доска, которая будет устанавливаться на опору вместе с сиденьями, а также брусок для ребра жесткости, ограничители и ручки. Прежде всего необходимо выполнить шлифовку всех частей коромысла, чтобы предотвратить возможное травмирование от необработанной деревянной поверхности. Места крепления шурупов и метизов нужно проверить на наличие острых частей и щелей, куда ребёнок может просунуть пальцы. Сбоку уголки планки желательно сделать слегка закругленными.

Для закрепления планки к опоре нужно чётко определить центр доски, иначе комфортного катания не получится. Сиденья устанавливать на доску необязательно, можно садиться по краям доски. Но наличие сидений создаст дополнительный комфорт. Для изготовления сидений можно использовать пластик, фанеру, войлок, поролон. Жёсткие сиденья могут выступать за края основной планки, поэтому в таком случае её можно брать более узкую – на комфорт катания это не повлияет.

Сиденья из мягких материалов рекомендуется делать съёмными, чтобы можно было убрать на время дождя. При этом крепиться они должны очень прочно – не перекручиваться и не шататься, чтобы во время катания дети не упали. Спинки также не являются обязательными, но совсем маленьким детям со спинками будет кататься удобнее. Если есть старые пластмассовые стульчики, то сиденье можно сделать из них – срезать ножки и прикрепить к планке при помощи саморезов.

Ручки должны быть предусмотрены в любом виде – как углубления в доске, как отдельная конструкция или часть сиденья.

Функцией ограничителей-амортизаторов является смягчение приземления. В противном случае резкий спуск с высоты одного метра может нанести травму позвоночнику. В качестве амортизаторов могут использоваться резиновые подушки, упругие изделия из металла или старые автомобильные шины. Эти детали устанавливаются либо под доской с обратной стороны от сидений, либо в земле в месте приземления качели. После полной сборки качели её можно покрасить, покрыть лаком и задекорировать.

Качели балансир, качели-маятник, коромысло, качалка или
качели-весы – все это разные названия одного и того же вида детских качелей.

Балансир – это разновидность уличной качели, веселая и безопасная забава для
детей самого маленького возраста. При поддержке мамы на качалках можно кататься уже
с того момента, как ребенку исполнился годик. А значит, их по праву можно
считать первыми качелями детей.

Детские качели балансир своими руками

Принцип работы прост и основан на эффекте перевеса, т.е.
маятниковые качели действуют как весы. Реализуется катание просто – на концах длинной
планки (рычаг, балансир или коромысло), центр которой опирается на основание,
размещаются дети. Отталкиваясь ногами от земли, один ребенок поднимается вверх,
а второй, соответственно, опускается вниз. Благодаря примерно одинаковому весу
детей происходит их поочередное перевешивание.

Преимущество качелей балансир

Плюс в том, что качели-весы позволяют осуществить первичную
социальную адаптацию ребенка. Благодаря тому, что качели приводятся в действие
усилиями двух детей, они формируют навыки работы в коллективе, учат
сотрудничеству. Необходимость координировать свои действия развивает
общительность. Кроме того, катание тренирует вестибулярный аппарат, мышцы и
координацию движений.

Качели балансир своими руками – пошаговая инструкция

Простая конструкция располагает к самостоятельному
устройству. С точки зрения материальных затрат они дешевле в изготовлении
нежели подвесные качели для детей или садовые качели для взрослых.

Из чего можно сделать качели балансир (материал)

• из пластмассы (пластика). Здесь все строительство
  заключается в покупке готового комплекта и сборке приобретенных деталей по
  инструкции;

• из металла . Для изготовления металлического балансира
  необходимо обладать соответствующим инструментом и навыками. Из инструмента
  понадобятся сварочный аппарат, болгарка, дрель. Для работы нужно подготовить
  стальные трубы диаметром 5-6 мм. Соединение элементов выполняется на болты или
  с помощью сварки. Конструкция качелей балансир из металла достаточно прочная,
  но травмоопасная и сложная в изготовлении;

• из древесины . Дерево – идеальный материал для того, чтобы
  сделать качели балансир своими руками. Пиломатериал доступен, прост в обработке
  и устойчив к факторам среды. А главное, дерево — это более безопасный материал
  для детей, т.к. он экологически чистый, имеет малый вес (по сравнению с
  металлом), не нанесет вреда ребенку при падении. Поскольку в частном доме,
  качели не будут подвергаться столь интенсивной эксплуатации как на общественной
  детской площадке – использование дерева будет оптимальным выбором.

Конструкция качелей балансир (виды, типы)

Есть несколько способов сделать качели (варианты устройства):

классический. Самый распространенный и простой вариант — это
качели, состоящие из опорной стойки и закрепленной на ней доске;

балансир на пружине. Благодаря малой амплитуде раскачивания
пружины подходят для очень маленьких пользователей. Ведь здесь не требуется
прилагать значительные усилия для раскачивания. Важно только уметь держать
равновесие.

балансир из покрышки. Годится как временный вариант. Потому
что покрышка от легкового авто не способна выдерживать такого рода нагрузки
(деформируется). Кроме того, балансирующие качалки из покрышки не отличаются
значительной амплитудой раскачивания.

двойные детские качели балансир. В этом случае никто из
ребят не останется без занятия.

с двойным сидением (спаренные). Здесь требуется создание
дополнительного запаса прочности основной планки (коромысла).

поворотные (крутящиеся) качели. Особенность конструкции в
том, что на них можно кататься как вверх-вниз, так и перемещаться вокруг оси
(по кругу), подобно катанию на карусели.

Как сделать качели балансир из дерева своими руками

За основу возьмем классическую конструкцию.

1. Чертеж и размеры

В отличие от подвесных качелей, требования к которым
регулируют ГОСТы Р 52167-2003 и Р 52167-2012, ГОСТ на качели-балансир не
разработан. Это означает, что рекомендации по их обустройству закрепленные на
уровне государственных нормативов отсутствуют. А значит, нужно
руководствоваться отзывами пользователей и мастеров.

Приступая к работе нужно составить чертеж качелей балансир.
Наглядная схема станет хорошим подспорьем в работе.

На схематический чертёж наносят габаритные размеры маятниковой качели:

• длина балансира (коромысло или основная планка). Обычно
  составляет 2500-2700 мм. Такой длины достаточно, чтобы обеспечить удобное
  катание. Если сидение двойное – то длина планки увеличивается;

• высота опоры. Чем выше опора – тем больше рычаг,
  соответственно, большая нагрузка приходится на основную планку при катании.
  Однако тем выше могут кататься дети;

• высота сидения качели от поверхности земли. Этот параметр
  имеет несколько значений. Безусловно, в нижней точке высота будет нулевая. В
  высшей – зависеть от высоты опоры и длины планки. Рекомендуется, чтобы высота
  подъема качелей не превышала 1 000 мм. Падение с такой высоты считается
  травмобезопасным. Замер нужно производить в точке, где планка останавливается
  перпендикулярно к опоре. Высота сидения определяется ростом ребенка и обычно
  составляет 500-600 мм. Такой высоты достаточно для того, чтобы ребенок мог
  легко оттолкнуться и приземлиться, без риска получить травму;

• ширина сидения – 300-400 мм;
• длина сидения – 450-600 мм;
• высота ручек – 150-200 мм;
• высота спинки – 200-300 мм.

Два последних параметра особенно актуальны для малышей.

Совет. Каждый размер качалки определяется индивидуально, на
основе учета параметров ребенка.

2. Расчет

прочности качели балансир

Нагрузка на качели рассчитывается исходя из веса детей,
которые будут кататься. Несмотря на то, что качели обычно рассчитаны на двоих
детей, ребятня может кататься по трое (если их вес позволяет создать перевес),
а то и вчетвером. Некоторых вообще привлекает катание стоя. В этом случае
балансир приводится в движение путем поочередного сгибания ног. Кроме того,
качели-балансир интересны как для малышей, так и детей постарше. Поэтому
создавая проект качелей-балансир нужно обеспечить запас по прочности.

3. Строительные материалы для изготовления

Деревянные качели балансир можно построить:

• из бревна – более простой и быстрый в изготовлении
  вариант;

• из бруса. Работа с брусом предполагает наличия навыков в
  столярном деле.

Идеальный материал дуб, но он дорогой и сложен в обработке,
за счет высокой плотности древесины. Поэтому чаще всего используется сосна или
береза. Главное, чтобы ее влажность не превышала 12-15%. В противном случае
древесина рассохнется, и крепеж будет держаться не прочно.

• пиломатериал: доска для сидения толщиной не менее 30 мм,
  брус для ребра жесткости, рейки для деталей, брус для опоры;

• круглые заготовки для ручек;

• металлический стержень для опоры;

• грунтовка по дерево и краска.

4. Установка опорной стойки для качелей балансир

Способы устройства:

использовать пень от спиленного или срубленного дерева;

из толстого бревна. Диаметр бревна определяет высоту
раскачивания;

из рядом расположенных бревен или брусьев;

из бруса.

Как сделать опору для качели балансир переносную.

1. Левая стойка;

2. Правая стойка;

3. Продольная распорка;

4. Поперечная распорка;

5. Упорная доска;

6. Крышка.

Соединив, показанные на рисунке заготовки, между собой
получим надежную опору для качелей балансир с прямоугольным основанием.
Полученная опора мобильная. т.е., качели можно переносить. Чтобы обеспечить
конструкции большую устойчивость, опору нужно делать с утяжелителем или крепить
к поверхности грунта любым способом, который не будет препятствовать её
переносу.

Как сделать опору для качелей балансир стационарную.

В этом случае опора не имеет основания, а стойки укапываются
в землю и бетонируются. Перед тем, как установить стойки в землю их нужно
обработать средством против гниения (подойдет отработка машинного масла).

5. Изготовление балансира (коромысла)

Составляющие элементы конструкции качели балансир показаны на схеме

1. Доска для сидения качели;

2. Ребро жесткости;

3. Ограничитель доски;

5. Стойка ручки.

Размеры балансира показаны на схематическом чертеже

Как сделать детский балансир (коромысло) из дерева

• все детали нужно зашлифовать, чтобы избежать заноз;

• четко определить центр доски (коромысла), чтобы обеспечить
  комфортное катание;

• крепление деталей нужно выполнять таким образом, чтобы не
  было щелей, куда ребенок может засунуть палец или руку;

• шляпки метизов следует утопить в дерево и зашлифовать. Это
  также потенциальный источник травм.

Совет. Все узлы нужно периодически проверять. Своевременно
выявленные и устраненные дефекты – залог детской безопасности.

6. Изготовление

сидения, спинки и ручек для качели

Сидушка не является необходимым атрибутом, т.к. сидеть можно
по краям коромысла. Но их наличие сделает забаву комфортнее.

Сидение для детских качелей балансир может быть изготовлена:

из мягкого материала (поролона, войлока). Такие сидения,
уместно делать съемными, чтобы убирать во время дождя. При этом они должны
прочно устанавливаться на свое место, чтобы избежать перекручивания и
соскальзывания во время движения;

из жесткого материала (фанера, доска, пластмасса).
Обозначают место сидения. Обычно немного выходят за размеры балансира
(коромысла). Это дает возможность взять более узкую доску для него.

Сидушка для качелей весов, как уже говорилось, не
обязательный элемент. Вариант без сидения также имеет место быть. Только для
удобства детворы нужно вырезать и зашлифовать небольшие углубления по краям
коромысла. В этом случае место для сидения определяется местом установки ручек.

Ручки нужны для того, чтобы держаться за них во время
движения.

Спинки предназначены для малышей, но в целом исключают
вероятность падения на спину во время движения.

7. Устройство ограничителей для качелей

Ограничителями называют амортизирующие элементы,
расположенные внизу балансира. Их назначение смягчать приземление. Потому, что
приземление с высоты в 1 метр на твердую почву создает перегрузку для
позвоночника.

В качестве ограничителей устанавливают:

подушки из резины;

из металлических элементов. Их используют преимущественно на
металлических качелях;

из старых покрышек. Особенность в том, что они
устанавливаются не на балансире, а на землю, соответственно, не утяжеляют своим
весом конструкцию. Плюс, ограничители из шин обеспечивает всегда одинаковую
высоту подъема качели. Ведь со временем в месте отталкивания ног появляется
яма, а значит высота подъема увеличивается.

8. Декоративное оформление качели балансир (дизайн)

Несмотря на достаточно примитивную конструкцию, деревянные
качели балансир могут быть очень красивыми. Самый простой вариант украшения –
это окрашивание в яркие цвета. Можно сделать балансир в виде животного
(медведь, лошадь, крокодил, дельфин) или в виде самолетика или машинки. Ручки и
опору можно украсить фигурками мультипликационных героев. Фанерные ручки в виде
руля гоночной машины, штурвала самолета/вертолета – все это заинтересует
ребенка.

А можно создать настоящие шедевры – резные качели из дерева,
которые станут не только средством развлечения, но и достойным украшением
ландшафтного дизайна сада.

Установить качели балансир лучше в месте, которое
соответствует ряду условий:

• место хорошо просматривается;

• поверхность ровная;

• наличие зоны безопасности (1500-2000 мм. вокруг качелей).
  Зона безопасности – это территория свободная от колючих кустарников, ядовитых
  растений, аллергенов и медоносов, источника воды и коммуникаций.

Заключение

Веселье и задор ребенка станут достойной наградой за тот
минимум усилий и терпения, которые приложили для того, чтобы сделать качели
балансир из дерева своими руками.

Метки: Качели Детская площадка Дерево

Рассмотрим наглядный пример, как можно сделать прокатный станок своими руками: методы и технологии его изготовления. Но прежде всего, необходимо понять для какой цели этот станок нам потребуется.

Достаточно сложно представить современную повседневную жизнь без металла. Он используется повсеместно, и требует для обработки соответствующего оборудования. Металлургическая промышленность в основном использует современные прокатные станки, которые, в свою очередь, имеют высокую цену. Для самостоятельного же использования и изготовления профтрубы, можно сконструировать прокатно-вырубной станок своими силами.

Для чего используется такое оборудование?

Прокатно-вырубные станки и иная техника для металлообработки чаще всего используется при создании конкретной формы металлической детали. Так как этот материал используется повсеместно, к его обработке подходят с надлежащей ответственностью и вниманием.

Прокатные станки для металлического профиля распространены повсеместно, однако многие и не догадываются, что сделать такое сложное оборудование можно самостоятельно. В силу того, что цена на подобное оборудование крайне высокая, мы наглядно рассмотрим пример, как своими руками изготовить прокатно-вырубной механический станок.

Ярким примером металлических деталей, где при изготовлении используется прокатный станок для профильных труб, являются присутствующие в каждом доме или квартире трубы или радиаторы батарей. Все эти изделия изготавливаются на металлообрабатывающем оборудовании, которое в силу изготовить самостоятельно без каких-либо навыков и глубоких познаний.

Важно: если вы решили самостоятельно изготовить прокатно-высечной тип станка, то для надежности последующих изготавливаемых на нем деталей, к его сборке следует отнестись с надлежащим вниманием и ответственностью.

Разновидности прокатного станка

Как уже стало ясно из ранее сказанного, прокатное оборудование необходимо для переработки металлической заготовки в готовую геометрически сформированную деталь. В данном случае для листового металла используются следующие типы оборудования:

1. Непрерывно-удлинительные, которые позволяют изготавливать металлические трубы с сечением в 110 мм.
2. Пилигримовые станки, что используются при изготовлении массивных труб с диаметром от 400 до 700 мм.
3. Короткоправочные модели оборудования, что используются при производстве бесшовных труб диаметром до 450 мм.
4. Станки трехвалового типа, которые, в свою очередь, применяются для выполнения толстостенных труб, диаметр которых может достигать 200 мм. Нередко такой тип оборудования называют ювелирным прокатным станком.

Важно: на современных заводах металлообработки также нередко применяются широкопрофильные модели гибочной системы установок, что позволяет изготавливать профильные трубы общей длиной до 3 метров.

Составные детали оборудования

Как правило, в состав любого прокатного станка входят три основных составляющих компонента, а именно:

• рабочие клетки;
• передаточные устройства;
• электрические двигатели.

Валы куда помещаются металлические составляющие будущей детали входят в состав рабочей клетки. Также в эту составляющую входят следующие элементы: установочные механизмы, станины, плитовины, а также проводки. За движение всех составляющих компонентов прокатного станка отвечают мощные электродвигатели. Они соединяются с рабочими элементами при помощи муфт, передаточных элементов и шпинделей.

Важно: основной составляющей прокатного оборудования обжимного и заготовочного типа является диаметр вала, а именно величина его рабочей поверхности.

Современные металлообрабатывающие станки могут иметь сразу несколько рабочих клетей, это необходимо для изготовления деталей сложной геометрической формы. Нередко его называют станок для гусиных лапок, что позволяет выполнять работу сразу в нескольких проекциях.

Как правило, такие устройства имеют внушительные габариты и могут обеспечивать рабочую поверхность до 3 метров. Отличительной особенностью современных прокатных станков является работа сразу в трех направлениях для:

1. Изготовления отверстий в металлическом листе.
2. Вытяжки заготовки в трубу.
3. Калибровка изделия, что позволяет задавать диаметр будущей детали.

Важно: работу на прокатном станке может осуществлять лишь квалифицированный специалист, который прошел инструктаж по технике безопасности.

Изготовление прокатной установки своими руками

Для профильной трубы своими руками потребуется изготовить небольшой станок, который существенно отличается от промышленных установок по размерам. Это возможно сделать в повседневных условиях при наличии под станок свободного пространства.

При этом можно отметить, что самодельный станок может позволить вам изготовить детали любой сложности. При его помощи вы достаточно легко сможете сделать проволоку любого диаметра, нарезать листовой металл, что предусматривает кровельное покрытие любой крыши, а также множество иных деталей, что часто востребованы в повседневном быту.

Предварительно вам потребуется подобрать подходящие чертежи, чтобы у вас получился самодельный прокатный станок. После этого предстоит подготовить его компоненты, а именно:

• пара мощных стоек из крепкого металла;
• прут из стали, чей диаметр будет не меньше 5 см;
• верхняя плита с гайками М10;
• две шестерни соответствующего размера;
• зубчатое колесо;
• пружины и упоры;
• а также бронзовые подшипники и втулки.

После того как все компоненты у вас имеются в наличии, можно приступать к изготовлению рабочего станка, который при этом будет достаточно мобильный к перемещению:

1. При помощи болтов из стоек и металлической плиты собирается некое подобие рабочей клети.
2. К этим же стойкам монтируются два рабочих вала. Их предварительно следует выточить из ранее приготовленного стального прута. Также их необходимо закалить, чтобы получить улучшенную прочность металла.
3. Нижний вал монтируется между стоек при помощи подготовленных втулок и подшипников. Верхний вал при этом монтируется на специальные ползуны и является подвижным элементом станка. Движение вверх ползунов ограничивается упорами.
4. Непрерывное сжатие двух отдельных валов обеспечивается за счет пружины, что удерживает их в постоянном напряжении. Она крепится одновременно к плите, основаниям и непосредственно подвижному верхнему валу.

Важно: для обеспечения работы такого станка необходимо синхронное вращение рабочих валов. Решить эту задачу вы можете при помощи зубчатой передачи, что передает вращающий момент шестерне, которая установлена на нижний вал. Таким образом, при помощи рукояти можно запустить в работу устройство.

Сделанная таким образом установка имеет ручной привод. Для ее работы требуется непрерывное вращение. Если ручной механизм остановится, то соответственно и валы перестанут свое вращение. Таким образом, получается универсальное устройство, на котором можно менять компоненты и тем самым изменять профильную пригодность станка.

Плюсы самодельного устройства

В конечном счете все, что вам потребуется для изготовления такого универсального устройства, можно купить по небольшой стоимости в любом строительном магазине либо подобрать нужные компоненты из старых давно забытых вещей, а также подобрать чертежи. В любом случае цена такого станка очень быстро себя окупит, так как изготовить на нем можно детали любой сложности с минимальными затратами на расходный материал.

Важно: аренда прокатного станка обойдется в круглую сумму, из-за чего вы можете размещать объявления и неплохо зарабатывать на своем устройстве.

Сделанная работа достаточно быстро окупается, так как вы можете изготавливать любые детали. Вот лишь небольшой их список:

• профтрубы;
• металлические направляющие для профиля под гипсокартон;
• покрытия для фальцевой кровли;
• элементы для металлосайдинга;
• металлические листы квадратной и прямоугольной формы;
• дополнительные крепления для сайдинга;
• провод для электрической проводки.

Все эти самоделки пригодятся вам при строительстве нового дома или его ремонте. Как показывает практика, листогибочные самодельные станки крайне востребованы, так как их схема не требует сложного изготовления, но при этом позволяет изготавливать массу полезных и нужных деталей.

Видео: прокатный станок своими руками.

Итоги

Таким образом, вручную вы можете сделать прекрасный станок для фальцевания кровельных листов и иных конструкций с минимальными вложениями и трудозатратами, при этом вам больше никогда не потребуется арендовать листогибочные станки или какого-либо иного оборудования для металлообработки.

Настоящие мастера ювелиры уже давно подрабатывают, таким образом, имея стабильную прибыльную подработку, или используют свое самодельное оборудование в качестве основного источника дохода.

9329 0 0

Здравствуйте. В этом обзоре расскажу о простых способах, используя которые можно сделать станок для проката профильной трубы. Способов будет два, а значит вы сможете решить, какой из них больше подходит вам в плане используемых материалов и набора необходимых инструментов.

Разумеется, в специализированных магазинах можно купить или заказать готовое оборудование для правильной деформации металлического профиля. Но, зачем покупать готовое оборудование, если цена того, что вы сможете собрать своими руками будет в разы доступнее.

Способ первый — сборка оборудования с ручным приводом

Для начала предлагаю узнать, как собирается станок для профильной трубы с ручным приводом подачи обрабатываемой детали.

В таком устройстве можно изготовить как не очень широкие ребра для постройки теплиц, так и более широкие детали для изготовления массивных металлоконструкций, например, элементов для сборки ангаров.

Конструкция оборудования проста, но в то же время эффективна. Нижние направляющие закреплены на подвижной станине, а верхние направляющие неподвижны.

За счет изменения угла между двумя частями станины изменяется положение нижних направляющих относительно верхних. В результате прокатывание трубы между направляющими вальцами, изменяется радиус сгиба.

Обрабатываемая заготовка приводится в движение ручным приводом, который раскручивает подающие вальцы. Для увеличения производительности процесса, обрабатываемая деталь приводится в движение не только воротом, но и дополнительно подталкивается или подтягивается за торец.

Технология сборки

Для сборки станка нам потребуются следующие материалы и комплектующие:

• Труба профильная с поперечным сечением 20×20 мм с толщиной стенки 2 мм;
• Швеллер 120×50 мм с толщиной стенки 8 мм;
• Уголок 60×60 мм;
• Уголок 40×40 мм;
• Подшипники (внешний диаметр 47 мм, внутренний диаметр 19 мм) — 2 шт. для монтажа ворота;
• Подшипники (внешний диаметр 35 мм, внутренний диаметра 17 мм) – 6 шт. для сборки боковых держателей;
• Шпильки с диаметром 16 мм;
• Труба круглая с внутренним диаметром 17-18 мм.

Из инструмента потребуется следующее:

• Сварочный аппарат;
• Болгарка с дисками для резки металла;
• Электродрель с набором сверл по металлу;
• Измерительный инструмент;
• Струбцины и тиски.

Перечисленные далее монтажные работы рекомендую выполнять на ровной, относительно горизонта поверхности. При сборке большинства узлов необходимо использовать уровень и отвес. Соблюдая эти нехитрые рекомендации, можно будет добиться того, что станок будет обеспечивать заданный радиус с обеих сторон обрабатываемой заготовки.

Инструкция монтажных работ следующая:

• Из трубы с сечением 40×40 мм нарезаем следующие детали: 2 куска по 70 см и 2 куска по 16 см;

• Из этих деталей свариваем прямоугольную раму, которая послужит основанием станка;
• Из трубы с сечением 40×40 мм нарезаем следующие детали: 4 куска по 27 см и 4 по 35 см;
• Из подготовленных деталей на уже сваренное основание привариваем вертикальные стойки и диагональные подпорки;

• Из уголка нарезаем 4 куска длиной 18 см, которые собираем в конструкцию с квадратным сечением по бокам и с вырезом в нижней части, где вал будет соприкасаться с обрабатываемой заготовкой;

• Туннель под установку вала привариваем в верхней части вертикальных стоек;
• Из круглых труб изготавливаем ворот состоящий из рукояти длиной 50 см с поперечно приваренным валом;

Чем больше длина рукояти ворота, тем большее усилие можно будет приложить к рычагу, а значит, проворачивать привод станка будет проще. Впрочем, длина рукояти ворота должна соотноситься с диаметром заготовок, из которых вы ее изготавливаете. То есть, слишком длинная рукоять при малом диаметре труб и при небольшой толщине их стенок вероятнее всего будет гнуться и при большой нагрузке сломается.

• Для удобства применения по краям рукояти привариваем рога длиной 10 см;
• Из двух кусков листовой стали толщиной 3 мм вырезаем пластины со сторонами 60×60 мм;
• По центру заготовленных пластин высверливаем отверстие под вал ворота;
• С одной стороны каждой пластины привариваем обрезок трубы шириной 2 см в который свободно войдет вал ворота;

• В полости приваренного туннеля привариваем два подшипника по одному с каждого края;

• По бокам туннеля на саморезы крепим заранее приготовленные пластины, которые будут предохранять узел от загрязнения;
• Из швеллера нарезаем 2 куска длиной 35 см;
• Один из этих кусков привариваем к станине и к вертикальным опорам;

• Второй кусок швеллера посредством болтового крепится к первому приваренному куску, так чтобы его можно было передвигать в вертикальной плоскости относительно приваренного швеллера на 90°;

• Посредине кусков швеллера ввариваются вальцы, закрепленные в подшипниках;

• Для большей прочности станка подшипники, одетые на вальцы, не просто привариваются к швеллеру, но и усиливаются конструкцией из кусков уголка.
• В нижней части подвижного швеллера снаружи приваривается перемычка из уголка с тем расчетом чтобы в неё утыкался домкрат;
• Для большего ресурса станка металлические поверхности можно окрасить в два слоя недорогой эмалью ПФ-115.

Комментарии к выполнению монтажа и последующей эксплуатации готового устройства

Для удобства работы на концы рукояти ворота можно одеть велосипедные резиновые грипсы. В результате крутить ворот с усилием будет не только проще, но и безопаснее.

Наибольшая производительность и точность сгиба будет обеспечена неподвижностью установленного станка. Добиться этого можно приварив станок основанием к металлическому столу. В качестве временного решения основание можно крепить к неподвижному верстаку струбцинами.

Эксплуатация станка наиболее эффективна при использовании несколькими людьми, а именно — один крутит ворот, другой подает прямой профиль, третий принимает выгнутый профиль.

Способ второй — сборка станка с ручным и вспомогательным электрическим приводом

Теперь, когда вы знаете как самому собрать ручной станок для прокатки труб, предлагаю ознакомиться с инструкцией изготовления аналогичного станка с электроприводом.

Рассмотрим перечисленные в таблице этапы подробнее.

Для сборки станка потребуются следующие материалы и детали:

• Швеллер 120×50 мм с толщиной стенки 8 мм
• Каленный болт на ширину швеллера с гайками;
• Шестерня ГРМ от Жигулей;
• Поршневой палец от КАМАЗа;
• Металлический кругляк с диаметром 25 мм
• Подшипники
• Редуктор от болгарки или аналогичного по размерам инструмента.

Технология сборки

Инструкция изготовления трубогиба с совмещенным приводом следующая:

• Нарезаем швеллер на 3 части длиной 50 см, 40 см и 30 см;
• Швеллер 50 и 40 см привариваем боковинами;
• На швеллере длиной 40 см вырезаем технологическое прямоугольное отверстие под шестеренку привода;

• К торцу длинного швеллера привариваем петли и ось вращения с боковыми стопорами из гаек;

• К оси вращения привариваем короткий кусок швеллера;

• Из металлического кругляка, шестерни и поршневого пальца собираем два единых узла, как это показано на фото;

Шестерни изготовлены из чугуна, а поршневой палец из легированной стали. Сварить эти две детали можно электродом по чугуну.

• Из обрезков трубы изготавливаются обоймы, для подшипников, которые привариваются к станине;

• Подшипники ввариваются в обоймы и уже в них крепятся ранее изготовленные вальцы с шестернями;
• На верхнем валу с противоположной стороны от шестерни приваривается рукоять ворота;
• На неподвижной станине по линии расположения шестерён крепим редуктор, например, от сгоревшей болгарки;

• Как показано на фото, на шестерни устанавливаем цепь ГРМ, так чтобы она проходила и через редуктор;

Если детали нарезали по указанным в инструкции размерам цепь ГРМ придется укорачивать. Сделать это несложно – из соединений впрессовываются соединительные штифты и звенья разъединяются. Укоротив цепь на нужное число звеньев, штифт устанавливается на место и спрессовывается.

• Теперь пробуем прокрутить рукоять ворота и в итоге видим, что вращаются вальцы и раскручиваются шестерни редуктора;

• Теперь через кусок шестигранника присоединяем шуруповерт или более мощную дрель к редуктору;

• В итоге получаем устройство, в котором вальцы приводятся в движение рукоятью, но при изменении радиуса сгиба вращение можно усилить приводом дрели;

Применяя в качестве электропривода шуруповерт, выставляем пониженную передачу.

• Для подъёма подвижной части станины применяется гидравлический домкрат, который устанавливается под станину и утыкается в технологическое отверстие или в приваренный уголок.

Вывод

Разумеется, промышленный стан холодной прокатки труб будет на порядок мощнее и производительнее тех станков, о сборке которых вы узнали. Но, выгнуть детали для строительства теплицы или поликарбонатного навеса вы наверняка сможете.

Если есть опыт сборки более производительного оборудования для деформации профильной трубы, расскажите об этом в комментариях к прочитанному. Кстати, напоследок, рекомендую посмотреть видео в этой статье.

1 августа 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Роликовый трубогиб с нуля: 36 шагов (с изображениями)

И снова всем привет! В этом руководстве я покажу вам, как построить роликогибочный станок с нуля. Но сначала немного предыстории того, как появился этот проект: прочитав обзоры портового грузового насосно-компрессорного катка, я решил, что он будет достаточно хорош для того, что мне нужно, и это было всего 200 долларов, поэтому я купил его. Ролик, конечно же, катастрофически сломался при первой попытке его использования. Типичный портовый фрахт.Я попытался исправить это, чтобы удовлетворить свое удовлетворение, но мне помешали нестандартные размеры деталей и резьбы (опять же, типичный портовый фрахт), и после того, как я посмотрел на покупку нового и обнаружил, что хороший будет стоить мне более 1000 долларов только ролик, наборы штампов стоят около 200 долларов каждый за хорошие) или больше (примерно до 5000 долларов). Если я хотел чего-то необычного, я решил создать свой собственный с нуля. Если вы сделаете только ролик, вы легко сможете это сделать примерно за 300-400 долларов. Если у вас есть токарный станок, вы можете сделать свои собственные роликовые штампы примерно по 25-50 долларов за комплект в зависимости от размера штампов.Мой ролик имеет несколько мест для размещения нижних штампов, что позволяет размещать их дальше друг от друга для получения большего радиуса, что, в свою очередь, требует меньших усилий для прокатки. Другие особенности включают в себя домкрат для прижатия верхней матрицы и легкого изгиба трубы, направляющие стержни и распорки для устранения перекоса при прокатке (откос — это когда труба становится шаткой из-за того, что роликовая матрица перемещается из стороны в сторону, пока вы катались), и болты для надежного крепления ролика к столу, среди прочего.Я также покажу вам, как сделать свои собственные штампы, и буду обновлять этот раздел по мере того, как буду делать больше типов наборов штампов. Давайте начнем!

Примечание: так как это был мой первый раз, когда я собирал ролик для труб, и поскольку я как бы придумывал дизайн по ходу дела, я сделал несколько ошибок, которые привели к нескольким ненужным отверстиям, плохо расположенным отверстиям и тому подобному. что. Я также сделал много вещей из строя и несколько раз собирал вещи, чтобы проверить, подходят ли они, даже когда я знал, что мне придется разбирать их снова.Чтобы избежать путаницы, я делал снимки и делал технические чертежи различных частей, когда технические чертежи и изображения противоречат друг другу, размеры и расположение на чертежах всегда имеют приоритет над теми, что на изображениях. Другими словами, если отверстие на изображении смещено по центру, но рисунки показывают его в точном центре детали, не сверлите отверстие со смещением от центра. Также, если чертеж показывает, например, больше отверстий, чем изображение для определенного шага, не стесняйтесь просверливать все отверстия одновременно, чтобы вам не пришлось разбирать материал, чтобы просверлить остальные отверстия позже.

Что нужно каждому магазину — блог Baileigh

Роликовые валики — одни из самых популярных наших машин. Когда вы покупаете бортовой ролик в Baileigh Industrial, , у вас есть множество вариантов инструментов на выбор из . Хотя мы гордимся тем, что предлагаем широкий выбор инструментов, мы понимаем, что все эти наборы могут сбивать с толку, если вы только начинаете работу с валиком.

«Какие инструменты мне следует купить, чтобы покрыть свои базы для большинства проектов?» — один из наиболее частых вопросов, которые задают нашим представителям службы поддержки клиентов.Инструктор по продукции Baileigh Эрик Бреске рекомендует следующие 6 наборов инструментов для роликовых роликов в качестве фирменных продуктов .

Круглые бусины ¼ «, ⅜» и ½ «

Эти широко используемые наборы рулонов позволяют создавать простые круглые профили 3-х различных размеров. Помните: ”бусинка будет” шириной, а не ”глубиной. Для инструментов с круглым и квадратным буртиком число указывает на горизонтальный, а не вертикальный размер инструмента.

Плоский борт ½ ”

Плоский борт, также известный как квадратный борт, образует квадратную дорожку в листовом металле.По сути, это то же самое, что и круглая бусина, только квадратной формы.

⅛ ”или ¼” шаговый ролик

Роликовая фильера этого типа создает в панели 2 разных уровня, разделенных ступенькой. Ключевое измерение ступенчатого валка указывает на глубину, а не на ширину, в отличие от круглых валков. Другими словами, ролик с шагом ¼ дюйма делает шаг в материале на дюйма. Мы рекомендуем ступенчатый ролик ¼ ”для бортовых роликов серии 18 и ступенчатый ролик ⅛” для наших моделей бортовых роликов серии 16.

Арт. Набор

Этот тип инструмента позволяет наносить на металл светлые отметины.Потенциально вы можете удалить отступ, созданный художественным набором, не повредив панель. Художественный набор идеально подходит для сложных, сложных дизайнов. Вы не хотите потерять всю свою работу, если случайно свернете не туда.

«Что-то подобное было бы нормой для начала, — говорит Бреске, — чтобы начать работать с профилями , которые должны делать 75% того, что вы когда-либо захотите делать , если только это не что-то действительно конкретное».

Помимо этих обязательных наборов, Бреске упоминает 2 популярных, но более специфических типа наборов роллов, которые магазинам следует рассмотреть для покупки.

Опрокидывающий валок
Эти валки идеально подходят для легких работ по тиснению. Вы можете сделать резкую выемку, прежде чем использовать другой, более тяжелый профиль. Другими словами, опрокидывающий валок может порезать материал, чтобы вы не соскользнули с конвейера. Хотя он похож на произведение искусства, но имеет другую форму. Опрокидывающий валок имеет круглый верхний валок в форме отрезного круга для ткани или ножа для пиццы и плоский нижний валок.

Набор рулонов для кромки
Эта серия из 3 рулонов (продается отдельно), используемых в правильном порядке, позволяет складывать материал на 180 ° на себя.У вас получится закругленный гладкий край.

Материалы оснастки для роликовых роликов: сталь против нейлона

Большинство наших комплектов бортовых роликов для повышения прочности изготовлено из стали. Эти рулоны подойдут для большинства проектов. Однако некоторым клиентам, работающим с нержавеющей сталью в качестве материала, особенно для пищевых или медицинских изделий, требуются нейлоновые ролики. Мы предлагаем нейлоновые рулоны ряда популярных профилей.

У вас есть вопросы о наших наборах рулонов или бортовых роликах? Мы с радостью ответим на них! Позвоните нам по телефону 1-920-684-4990 и поговорите со специалистом по Бейли.

Регулируемая роликовая подвеска

— Allied Corrosion Industries, Inc.

Регулируемая роликовая подвеска

Подвески и опоры для труб

Регулируемая опора ролика включает одну стальную скобу, одну ось ролика и гайки. Ролики НЕ включены.

граница-коллапс: коллапс;
ширина: 100%;
}

th, td {
text-align: left;
отступ: 8 пикселей;
}

tr: nth-child (even) {background-color: # f2f2f2;}
]]>

Размеры регулируемых роликовых вешалок

Труба Размер	Шатун Размер A	B	С	D	Стержень Взять Из E	Ось F	Сталь Размер G	Отрегулируйте. H	Максимальная нагрузка фунтов.	Вес фунтов. каждый
2	1/2	4 1/4	2 3/4	1 5/8	2 5/8	1/2	3/16 X 1 1/4	1 7/16	225	1,6
3	1/2	6 3/8	3 7/8	2 1/4	3 1/8	1/2	3/16 X 1 1/4	1 5/8	310	2.2
4	5/8	7 9/16	4 15/16	2 13/16	3 5/8	1/2	1/4 Х 1 1/2	1 5/8	475	3,2
5	5/8	9 1/8	6	3 7/16	4 1/2	5/8	3/8 х 1 3/4	1 15/16	685	6,3
6	3/4	10 5/16	7 1/8	4	5	3/4	3/8 Х 2	1 7/8	780	9.3
8	7/8	12 11/16	9 1/4	5 1/8	6 1/8	7/8	3/8 Х 2 1/2	2	780	14,5
10	7/8	15 1/16	11 1/4	6 3/8	7 1/4	7/8	3/8 Х 2 1/2	2 1/16	965	18,8
12	7/8	17 7/16	13 1/4	7 7/16	8 3/8	1	1/2 Х 2 1/2	2 1/4	1200	27.7
14	1	18 7/8	14 1/2	8 3/8	8 3/4	1 1/8	1/2 Х 2 1/2	2	1200	39,1
16	1	20 13/16	16 1/2	9 3/8	9 11/16	1 1/4	1/2 Х 2 1/2	1 15/16	1200	49,1
18	1	23 3/4	18 1/2	10 7/16	11 7/16	1 1/4	1/2 Х 3	2 13/16	1400	57.8
20	1 1/4	26	20 1/2	11 5/8	12 1/4	1 1/4	5/8 х 3	2 1/2	1600	75,9
Заголовки столбцов относятся к рисунку выше. Все размеры указаны в дюймах, если не указано иное.

Рекомендация для окрашенных или неизолированных стальных труб

Непроводящие ролики

следует использовать вместо или как прямую замену чугунных роликов на любой основной установке моста, которая окрашена или будет окрашиваться.Это касается как существующих, так и новых сетей. Большинство красок создают только тонкий барьер и чрезвычайно подвержены истиранию. Это особенно верно для каждой трубы для поддержки контакта.

Причины

• Исключает возможность захвата влаги.
• Валик не склеивает краску и не истирает ее.
• Обеспечивает гальваническую развязку.

Непроводящие ролики на основе полиуретана лучше всего использовать отдельно с тонкими покрытиями, поскольку они неабразивны и поддерживают минимальный контакт с поверхностью.Это исключает возможность скопления влаги между трубой и опорой. Кроме того, непроводящие ролики твердые и не имеют такой же тенденции к заеданию, как полые чугунные валки. Смазка втулки ролика из нержавеющей стали перед установкой оси изолирует влагу и снижает трение.

Когда труба имеет тонкое барьерное покрытие, использование экрана FRP увеличивает вероятность захвата влаги между трубой и границей раздела экрана. В большинстве случаев это усугубит любые коррозионные условия, расположенные между трубой и FRP Shield.

Рекомендация для труб с ленточным покрытием со стальным роликом

Экран из стеклопластика №240 следует устанавливать с помощью любой заводской или полевой ленты. Это особенно важно при использовании чугунных валков. Профиль валков из чугуна не допускает толстых барьерных покрытий. Ленты изменяют внешний диаметр трубы до такой степени, что она больше не будет лежать в опоре рулона, как в случае с голыми или окрашенными трубами. Вместо этого труба будет опираться на выступы рулона.Эта ситуация усугубляет точечную нагрузку, которая обычно возникает на каждой опоре трубы.

Причины

• Защищает ленту от истирания.
• Предотвращает растекание ленты на холоде.
• Обеспечивает электрическую изоляцию.

Лента — это толстое барьерное покрытие, которое необходимо защищать на каждой опоре. Без защиты лента будет холодно течь из-за зажатости между трубой и ее опорой. Истирание даже из-за незначительного теплового расширения и сжатия еще больше нарушит целостность ленты.Армирование стекловолокном позволяет щитам из стеклопластика выдерживать точечную нагрузку и предотвращать абразивное повреждение, обеспечивая желаемое распределение веса. Экраны из стеклопластика также обеспечивают высокую степень гальванической изоляции. В отличие от неармированных пластиков, экраны, армированные стекловолокном, не становятся хрупкими на морозе и устойчивы к разрушению под воздействием ультрафиолета.

Рекомендация для труб с ленточным покрытием с непроводящим роликом

Экран из стеклопластика №240 следует устанавливать с помощью любой заводской или полевой ленты.Это происходит даже при использовании непроводящих роликов. Профиль уретанового ролика предназначен для размещения как ленты, так и FRP Shield. Несмотря на то, что непроводящие ролики значительно снижают вероятность истирания, ленту все же необходимо защищать от повреждений, связанных с течением холода. Экраны из стеклопластика предотвращают повреждение, обеспечивая необходимое распределение веса между трубой и ее опорой. Это особенно важно, если труба смещается.

Причины

• Защищает ленту от истирания.
• Предотвращает растекание ленты на холоде.
• Обеспечивает электрическую изоляцию.

При совместном использовании непроводящие ролики и экраны из стеклопластика обеспечивают наилучшую защиту для любого типа ленты. В отличие от полых валков из чугуна, непроводящие валки твердые, не имеют тенденции к заеданию и не подвержены внутренней коррозии. Уретановый состав сохраняет эластичность даже при низких температурах. Это обеспечивает определенную степень устойчивости к вибрации, которая является одной из основных причин проблем со центровкой.Смазка втулки ролика из нержавеющей стали изолирует влагу и снижает трение. Защитные экраны FRP сохраняют целостность ленты как от нормальной, так и от возможной ненормальной нагрузки из-за несоосности и / или отказа опоры.

Создание роликовой закаточной машины

Создание роликовой закаточной машины

Дом роликовый закаточный

Написано на турецком языке пользователя Habib Atinc.

Перевод Зеки Берк и Гилад Барак

Примечание о перевод это непрофессиональный перевод, выполненный один человек, который знает турецкий, но не очень разбирается в лодках и парусном спорте, и один человек, который знает лодки и парусный спорт, но не знает турецкого языка.Также была предпринята попытка сохранить дух оригинала.

Здравствуйте,

Я обещал объясните, как построить ролик. Только сейчас я нашел на это время. я предоставит общую информацию, а остальное можно увидеть в подробный чертеж, который я сделал (щелкните, чтобы нарисовать от руки или для схемы САПР).

Конечно есть простое решение.Купи это. Подумай об этом. Ты аккуратно поглаживая блестящие детали, которые вышли из коробки. Руководство, поверх которого стоит Plastimo, уже выходит тебе. Кошелек немного легче, но это определенно подойдет вашей лодке. Давай, выключи компьютер и найдите путь к ближайшему магазину. я расскажу честно говоря, это самый простой способ, который приведет вас к идеальные решения.Иногда я тебе завидую. Давай давай найдите нам торговую марку!

Если ты еще чтение, я продолжу. Может после прочтения ты еще пойдешь и купите готовое решение и держитесь подальше от множества беда, но моя логика и точка зрения разные. В решение твое

Основной материал система из нержавеющей стали.Вы сможете найти почти полностью готовые детали на свалках.

Барабан

Этот барабан состоит из двух круглых пластин и двух труб. Одна из труб вставляется между пластинами, образуя барабан, на котором натяжная леска намотана. Чем больше его диаметр, тем меньше усилия вам нужно будет тянуть, но вам придется тянуть больше строки.Запомните формулу: работа = сила x расстояние. В вторая труба, которая устанавливается сверху барабана, должна соответствовать диаметр алюминиевого профиля, удерживающего парус. Это также должны быть очень плотно прикреплены к алюминиевому профилю, поскольку это точка, на которую приходится большая часть нагрузки. С мой профиль эллиптический, я нашел эллиптическую трубу и предотвратил возможность поворота профиля внутри трубка.Если профиль круглый — проблема с затяжкой, вы придумаете решение этой проблемы. Рисование также показывает отверстие для форштага и т. д. Вы можете это сделать по-другому, просто помните, что чем больше отверстие, тем меньше трение и натирание форштага. Помните также: вес, который каток добавляет к мачте, может повлиять на лодки стабильность. Простой расчет в моем случае показал соотношение 1: 7 означает, что 1 килограмм прибавляется к центру тяжести мачты требует добавления 7 кг в балласт.Просто так случилось, что Я хотел немного пополнить свой балласт, и когда я это сделал, проблема была решена.

Вилка

Эта часть, которая самый низкий, изготавливается путем сгибания плоского прутка и сверления отверстия, как показано на рисунке. Норсмены или глазок форштаги прикреплены булавкой, проходящей через дыры.Самое нижнее отверстие используется для соединения кормовой стойки. я соединил его с концом шприта и форштагом мачты был связан с кормовой стойкой. Если вы хотите прикрепить затяните стяжку к этой части, но не забудьте заблокировать ее, чтобы она не открывается сам по себе.

Вверху вилкой сварите трубу из нержавеющей стали, которая будет служить ось для барабана и предотвратит края барабана дырки от перетирания форштага.Клинок для закрутки леска должна быть близко к барабану, но не касаться его приварить его соответственно к вилке.

Алюминий профиль

Это сложнее всего получить. Я обыскал весь алюминий производители. У них это есть в каталогах, но нет в склад.Изготавливают на заказ (250 килограммов). Секция этого профиля содержит туннель для проволоки в парусе. шкатулка и отверстие в ее центре для форштага. Вы не будете найди этот профиль везде. Его можно найти на парусе магазины оборудования, но оно дорогое. Не стоит этот ролик. Так же, как я собирался купить профиль с углы, подобные тем, которые используются для ванн и душевых, я видел в марина заброшенный роликовый профиль.Хотя это казалось заброшенным, Я нашел владельца и отправил ему сообщение. Владелец сказал, что выбросил его, потому что он был погнут и не принесет мне никакой пользы. Я настоял, и с помощью посредник и бутылка ракии ( турецкий ликер на основе аниса ). Я получил роль. Я поправил, почистил и использовал.

Топ

Это часть который содержит шкив, который тянет парус вверх.В виде видно на чертеже, это труба из нержавеющей сталь, содержащая часть из фенольного волокна. Поскольку мой форштаг — оцинкованная проволока, чтобы предотвратить трение при в том месте я прикрыл его в тот момент пластиковым рукавом снята с антенны, которая была приклеена цементом на эпоксидной основе. Прежде чем я забуду, позвольте мне сказать, что если вы накроете форштаг по всей длине с пластиковой гильзой, профиль не будет изнашиваться изнутри.

Что касается сборки ролик, который выглядит хлипким, хорошо продумать последовательность сборки. Так же, как нанизывать бусины на нитку продеваем все детали и в конце норсмены.

Если вы прочитав это, я предполагаю, что вы знаете принцип работы. Главный принцип: при разворачивании паруса леска закрутки загружается в катушку самостоятельно.При натяжении лески закрутки парус оборачивается вокруг профиля.

Вы можете улучшить ролик. Вы можете добавить некоторые полезные функции, такие как щит для барабана, шарикового подшипника и т. д. Также есть модели которые работают с проволокой, которая находится в парусе, без профиль. Мне это не нравится. В прошлом году в лодке моей друг Неджат, мы страдали, пока не смогли плыть.Это также причина того, что один мобильный телефон все еще не используется. дальность приема не может быть получена на глубине 20 метров.

Стоимость

Запчасти куплено в свалки не стоят много. Если вы найдете алюминий профиль, как и я, вы не будете платить за это. Я знаю, что у тебя есть детали вашей лодки, такие как болты, гайки и втулки.Если тебе надо сварочное оборудование одолжил его друг, я могу быть этим другом. Теперь для форварда это самая дорогая часть. Правда, разве у тебя уже нет форштага? Используйте это и получите покончено с. Здесь бесплатный ролик. Просто шутка. отложить 3-5 центов для этого бизнеса.

Удачи.

Построй лошадь с металлической пилой

Эти чертежи лошади для пилы по металлу — полезные проекты.Вы узнаете, как построить два разных типа.

Это винтажные планы, но хорошие и простые. Мне нравятся старые вещи. Называйте меня старой школой или старомодным. Но если работает, не чините.

Регулируемые планы лошади роликовой пилы!

Необходимые материалы:

• 2,5 фута трубы 1,25 дюйма.
• 19 футов трубы 0,75 дюйма.
• 8 дюймов плоского стержня 1,25 x 0,25 дюйма.
• 3 дюйма плоского стержня 1,5 x 0,25 дюйма.
• 2 фута 9 дюймов штанги 0,5 дюйма.
• Гайка 2, 5 дюйма.
• 2 крепежных болта 3/8 дюйма x 1 дюйм.
• 2 плоские шайбы 7/16 дюйма с отверстием 0,5 дюйма.

Как построить:

• Отрежьте 1,25 дюйма трубы. Это будет неподвижная часть лошади. Вы хотите, чтобы концы трубы были герметизированы, поэтому приварите 0,25 дюйма пластины с каждого конца.
• После этого просверлите отверстие в центре каждого конца и выбейте отверстие.Отверстие будет просверлено 5/16, а нарезанная резьба будет 3/8.
  
• Возьмите трубу 0,75 дюйма и отрежьте из них распорки и опоры для пилы. Затем отшлифуйте концы кончиков так, чтобы они располагались под прямым углом. Далее вы сделаете небольшую сварку. Итак, теперь я хочу, чтобы вы приварили эти детали к 1,25-дюймовой трубе.
  
• Теперь я хочу, чтобы вы сделали концевые пластины. Обратитесь к рисунку ниже, чтобы узнать, как он будет вырезаться и где нужно просверлить отверстия.
  
• Затем соберите роликовую часть пилы из трубы 0,75 дюйма. Вам нужно будет получить одну из шайб из списка материалов ниже и приварить ее к концам этого ролика. После того, как вы это сделаете, вам понадобится стержень 0,5 дюйма, который будет проходить через ваш новый ролик, который вы только что создали. Убедитесь, что вы продеваете концы стержня, а затем закрепите его на месте.
  
• Если вы хотите использовать ролик, то вам нужно просто поднять его и закрепить на месте, затянув болты.Вы также можете использовать эту лошадь в качестве фиксированной опоры, ослабив болты для ролика и наклонив пластины так, чтобы роликовая часть проходила под ровным верхом лошади.

Вид сбоку:

Вид сбоку:

Концевая пластина Деталь:

Конь с угловой пилой Чертеж:

Необходимые материалы:

• 4 фута 3 дюйма x 3 дюйма x.Угловой утюг 25 дюймов.
• 9 футов железного уголка 2 x 2 x 0,25 дюйма.

Как построить:

Вы можете построить одну лошадь, но большинство построит две. Что хорошего в одной лошади? В любом случае, это очень простой сварочный проект, и размеры могут быть изменены в соответствии с вашими потребностями.

Один из способов добиться этого — вытянуть ножки на полу гаража или использовать бумагу. Таким образом можно делать надрезы под прямым углом. Вы также можете использовать T-образную фаску на других деталях, чтобы получить такие же надрезы на других деталях.

Закрепите уголок на месте и убедитесь, что они правильные. Если вы довольны, завершите сварку.

Угловой утюг, вид спереди и сбоку:

Авторские права WcWelding.com Все права защищены.

it-yourself-help.com | Декоративная накладка своими руками, Электропроводка дома, Ремонт стен и покраска

Идеи границы сада

Существует множество вариантов создания бордюров и краев вокруг цветников, садов и других участков вашего двора.Все, от камней до бревен, подойдет. Однако создание красивой и привлекательной границы может потребовать некоторых поисков и небольших вложений.

Загляните на любой веб-сайт или рекламный проспект любого домашнего магазина в летнее время, и вы, вероятно, увидите несколько вариантов садовых бордюров. Пейзажная древесина — это повсеместный вариант, из нее можно быстро и легко сделать бордюр без больших затрат. Фигурный кирпич — популярный и относительно недорогой вариант … Подробнее

Как отремонтировать гнилой деревянной отделкой

Древесина, особенно деревянная облицовка фасада, может пропитаться водой и гнить в отдельных местах, поэтому для восстановления облицовки необходимо полностью заменить ее.Однако во многих случаях, чтобы сэкономить на стоимости и времени замены, это повреждение можно отремонтировать с помощью эпоксидной шпатлевки.

Некоторые производители делают набор для ремонта гнилой древесины, подобный этому, который включает стабилизатор для упрочнения окружающей древесины и двухкомпонентную шпатлевку, которая при смешивании образует твердый участок, который можно шлифовать и красить, как настоящую древесину. . Его также можно просверлить, вырезать и придать ему форму с помощью тех же инструментов, что и для обработки дерева. Перед тем как начать, убедитесь, что место полностью высохло, а затем… Подробнее

Как отшлифовать гипсокартон без пыли

Когда дело доходит до шлифования сухой смеси для швов, у вас будет много пыли. А поскольку он такой легкий, пыль будет плавать по воздуху и оседать на каждой открытой поверхности. Для некоторых людей это может быть самой сложной частью ремонта стен или установки нового гипсокартона.

Хорошая новость заключается в том, что существует способ значительно уменьшить количество пыли, образующейся при шлифовании швов. Плохая новость в том, что для этого вам, возможно, придется купить новый инструмент или два.Если у вас уже есть хороший магазинный пылесос, вы на полпути. В противном случае вы можете арендовать его или использовать старый домашний пылесос, если вы не против испачкать его или, возможно, повредить двигатель. Когда ваш пылесос готов, вторая часть этой системы представляет собой приспособление, которое позволяет … Подробнее

Подготовка дома к покраске

Начните подготовку к внешней окраске, соскребая с поверхности всю отслаивающуюся и отслаивающуюся краску, шпатлевку и герметик. Вставьте шпатель, чтобы снять рыхлый материал, и используйте съемный скребок для краски, чтобы удалить краску и т. Д.это выглядит свободным, но его нелегко освободить.

Слегка отшлифуйте края любых оголенных пятен, образовавшихся в результате соскабливания, наждачной бумагой с зернистостью 120 для латексной краски и зернистостью 80 для более твердых красок на масляной / алкидной основе. Чтобы определить тип краски, с которой вы работаете, попробуйте слегка отшлифовать ее бумагой 120. Если при шлифовании краски создается пыль, она на масляной или алкидной основе. Если шарики краски поднимаются вверх или отслаиваются от поверхности, это латексная краска. Из-за этого отрывания лакокрасочного покрытия не шлифуйте латексную краску слишком сильно.Это создаст грубый край, который будет выступать при окрашивании и будет способствовать отслаиванию в будущем. В дополнение к шлифованию для удаления мусора вам также следует подвергнуть любую блестящую краску грубой обработкой … Подробнее

Схемы координатно-измерительной головки для циркулярной пилы

Для распиловки древесины циркулярной пилой нужна твердая рука. Для столярных работ требуются идеально прямые квадратные доски, если вы надеетесь добиться приемлемых результатов в своих проектах по деревообработке, поэтому использование дисковой пилы от руки может стать проблемой в этом деле.

Чтобы делать по-настоящему прямые квадратные пропилы с помощью циркулярной пилы, вам действительно нужно использовать какой-то упор, чтобы лезвие оставалось устойчивым и на протяжении всего хода.Особенно это актуально при распиловке досок. Забор легко сделать с помощью зажимов и обрезков древесины, но измерение и установка приспособления каждый раз, когда вам нужно разрезать несколько досок, может занять много времени, и вы всегда рискуете получить неидеальное выравнивание и неудовлетворительные результаты. Наличие готового приспособления, которое легко встает на место, позволяет легко получать точные пропилы с помощью циркулярной пилы каждый раз. Эта страница содержит планы нескольких простых лобзиков для циркулярной пилы … Подробнее

Как подкрасить стены

Ремонт стен и потолков, окрашенных давно, иногда может создать более неприглядный вид, чем сама старая краска.Чтобы избежать этой проблемы, важно использовать оригинальную краску и только оригинальную краску для ретуширования небольших участков в середине стен и потолка.

Также важно понимать, что любая белая краска не будет соответствовать белой краске. Существуют сотни оттенков белого от десятков производителей, использующих совершенно разные формулы, что делает невозможным соответствие любого из этих цветов друг другу. А как насчет различных видов отделки, таких как полуглянцевая, яичная скорлупа, глянцевые, масляные краски и т. Д.? Можно ли успешно отретушировать эти отделки? К сожалению, как правило, ретушировать можно только плоскую краску без «прошивки» в новой отделке. Но еще не все потеряно. Любое старое лакокрасочное покрытие может быть улучшено с помощью краски от разрыва до разрыва , чтобы избежать этой проблемы с мерцанием. Мигание — это термин, используемый профессионалами для описания очевидной разницы в отделке … Подробнее

Как красить высокие потолки

Если вам нужно покрасить высокие стены и потолки на лестничной клетке или в большой комнате, вам нужно будет использовать приставную лестницу и, возможно, построить леса, чтобы добраться до самых дальних точек.На этой странице вы найдете несколько советов и приемов для работы на лестничных клетках и быстрого строительства самодельных строительных лесов из размерной древесины.

Если вы вообще не хотите заниматься лестницей, здесь также описан другой способ покраски высокого потолка, стоя на полу. Для этого необходимо прикрепить кисть к удлинителю и использовать краску того же цвета как на потолке, так и на стенах … Подробнее

Как отремонтировать порванную бумагу для гипсокартона

Бумага для гипсокартона может быть повреждена, если стена будет надрезана при перемещении мебели или других обычных домашних делах.Вода также может повредить гипсокартон, из-за чего поверхность будет сморщиваться и вздыматься. Это может произойти при удалении обоев с помощью жидкого средства для снятия изоляции или когда протекающая труба или крыша позволяют воде повредить стены и потолки.

Самая важная часть устранения подобных повреждений — это их герметизация, чтобы они не впитывали влагу из ремонтного состава и краски для подкраски. Если вы не заклеите поверхность, процесс ремонта приведет к тому, что неповрежденные слои бумаги снова начнут пузыриться и появятся рябь, и никакое шлифование не решит проблему.Используйте следующую процедуру для беспроблемного ремонта рваной бумаги для гипсокартона … Подробнее

Как собрать крышки радиатора

Если вы подумываете накрыть старые чугунные радиаторы, вы можете задаться вопросом, хорошая ли это идея, учитывая, что они предназначены для обогрева комнаты. Водяные радиаторы нагревают воздух вокруг себя, который затем поднимается к потолку и распределяется по пространству комнаты. Пока крышка радиатора не перекрывает полностью поток воздуха от пола к потолку, тепло будет расти.

Является ли импеданс, создаваемый крышкой, достаточно значительным, чтобы иметь значение для воздушного потока и возникающего тепла, является предметом споров, учитывая различные обстоятельства от дома к дому. Стоит ли уступать крышкам радиатора из-за внешнего вида или из-за необходимости свободного места? Это вопрос и решение, которое лучше оставить каждому домовладельцу. Что бы вы ни выбрали, если вы хотите накрыть чугунные радиаторы, вы можете использовать метод, описанный на этой странице, чтобы легко построить крышки для радиаторов любого размера в вашем доме.

Материалы

Чтобы сделать такую ​​крышку радиатора, вы можете использовать заготовку соснового бруса и перфорированные алюминиевые листы из домашнего магазина и обрезать их по размеру. С помощью нескольких простых методов столярки ваши радиаторы можно покрыть с минимальными усилиями и затратами.

Пиломатериалы 1х2, подходящие для этого проекта, включают: 1х2, 1х3, 1х4 и в некоторых случаях 1х6. Каждый из них имеет толщину дюйма и примерно на полдюйма меньше их номинальной ширины. Таким образом, 1×2 на самом деле имеет ширину 1½ дюйма, а не 2 дюйма.Учитывайте эту фактическую ширину при выполнении расчетов проекта.

Прежде чем выбрать размер 1 по ширине, который вы будете использовать, примите во внимание размеры вашего радиатора и размер имеющихся перфорированных экранов. Типичный размер перфорированных алюминиевых экранов составляет 36 дюймов на 24 дюйма. Это означает, что для радиатора высотой 3 фута или около того вы захотите использовать 36 дюймов для вертикальной стороны. Более короткий радиатор высотой в пару футов обычно будет длиннее по сравнению, поэтому 36 дюймов лучше подходят для горизонтальной длины передней панели.

Для радиатора длиной более 36 дюймов потребуется более одного экрана, чтобы закрыть переднюю часть. Для поддержки более чем одного экрана потребуется разделитель пиломатериалов 1by. Если вам нужно более двух экранов, чтобы закрыть переднюю часть радиатора, вам понадобится разделитель для каждого дополнительного. В некоторых случаях вы можете даже захотеть добавить разделители для более интересного дизайна обложки, даже если они не нужны для поддержки просмотра.

Измерьте радиатор

Начните с измерения радиатора.Измерьте высоту от пола до верха радиатора, а затем общую длину передней и боковых сторон. Обязательно измеряйте расстояние от самых дальних точек спереди, обычно это вентиль или водопроводные трубы, проходящие через пол.

Измерьте сбоку по полу от плинтуса до самой дальней точки, обычно это опора радиатора. Выполните эти три измерения и используйте уравнения в следующем разделе, чтобы найти пропилы, которые вам нужно сделать в деревянных деталях.

Перед тем, как начать резку, помните, как и во всех проектах по обработке дерева, прямые и квадратные концы имеют решающее значение при соединении деревянных деталей.Использование торцовочной пилы для пропила для стоек и рельсов в этом проекте даст вам наилучшие возможные результаты. Ручная резка тоже подойдет, но ваш уровень мастерства будет очевиден, и если у вас не будет очень устойчивой руки, все части не будут хорошо подходить, и конечный продукт будет это видно.

Если у вас нет торцовочной пилы, попробуйте одолжить ее или вы можете взять ее напрокат во многих домашних магазинах. Если у вас есть лишние 100 долларов или около того, вы также можете купить небольшую, которая отлично подойдет для этого и многих других проектов по деревообработке.

Точность резки вручную также можно значительно повысить, если использовать угловую коробку и заднюю пилу. Они недороги и, если их делать осторожно, могут обеспечить отличные результаты при поперечных надрезах и митрах. Если у вас нет торцовочной пилы или лишних денег, это может быть хорошей альтернативой.

Сборка передней панели

Сначала рассчитайте общую ширину передней панели , добавив размер переднего радиатора плюс 1 дюйм для расстояния и общую толщину боковых панелей.Для крышки с двумя сторонами эта толщина будет 2 X ¾ = 1½ дюйма. Результатом этого расчета является общая длина лицевой панели. Исходя из этой суммы, вы можете рассчитать размеры для вырезания частей панели.

Перед тем, как приступить к изготовлению деревянного каркаса, необходимо определить, на какой площади потребуется экранирование. Эти перфорированные алюминиевые экраны обычно имеют размер 36×24 дюйма. Вы должны убедиться, что вы строите рамы так, чтобы экран перекрывал дерево, чтобы обеспечить поверхность для крепления алюминия.После того, как у вас будет общий размер панели, выберите ширину дерева и любой размер разделителя в соответствии с размером экрана, который вы используете, обеспечивая как минимум полдюйма нахлеста со всех сторон.

Передние стойки

Чтобы вырезать дерево для передней панели, посмотрите на диаграмму выше и начните со стоек. Возьмите высоту радиатора и добавьте 1 дюйм. Дополнительный 1 дюйм обеспечит зазор между чугуном и верхней частью готовой крышки. Итог этого расчета — длина передних стоек.

Передние направляющие

Чтобы разрезать рельсы, возьмите общий размер передней панели и вычтите общую ширину двух передних стоек. Если вы используете рейки 1×3, это будет 2 X 2½ = 5 дюймов. Таким образом, вычитая 5 дюймов из длины передней панели, вы получите длину передних направляющих.

Разделители

Если вам нужно сделать крышку для радиатора длиной более 3 футов, вам придется разделить пространство, чтобы поддержать несколько алюминиевых экранов, которые потребуются.Чтобы прикрыть более длинный радиатор, потребуется не менее двух экранов на лицевую панель. Планируйте вырезать один разделитель для двух экранов и дополнительный разделитель для каждого дополнительного экрана сверх этого.

Также не забудьте учесть воздушный зазор, необходимый в нижней части крышки. Внизу требуется пространство, чтобы воздух мог легко входить в радиатор и двигаться вверх по направлению к потолку. Пространство, которое вы выбираете для дна, может быть от ½ или ¾ дюйма до пары дюймов, сколько места оставить — решать вам.Имейте в виду, что меньшее пространство придаст общей крышке более элегантный вид, а также поможет скрыть ножки и трубы радиатора.

Чтобы определить длину перегородки, возьмите длину передней стойки и вычтите нижнее пространство плюс 2 ширины направляющей. Опять же, для 1×3 это будет 5 дюймов ширины рельса.

Построить боковую панель

Если ваш радиатор расположен в углу комнаты, вероятно, потребуется только одна боковая панель. Поскольку его не будет видно, угловую сторону можно оставить открытой, что также улучшит воздушный и тепловой поток.В любом случае места в углу, скорее всего, будет слишком мало для размещения боковой панели. Помните об этом, решая, сколько экрана и дерева вам понадобится для углового радиатора.

Боковые стойки

Длина стоек боковых панелей такая же, как и передних. Однако одна боковая перекладина должна быть на дюйма тоньше на дюйма, чем другая. Это связано с тем, как передняя панель стыкуется с боковинами. Передняя часть добавит ¾ дюйма к боковой стойке, с которой она соединяется.Если вы использовали 1×3 для обеих боковых стоек, одна, соединяющая переднюю часть, будет выглядеть шире, чем другая, если смотреть сбоку. Вместо этого, используя 1×2 для этой стойки, в итоге получится 2¼ дюйма, из-за чего будет казаться, что две боковые стойки равны.

Боковые направляющие

Чтобы получить длину боковых поручней, добавьте размер бокового радиатора плюс ½ дюйма для расстояния, чтобы получить общую ширину боковой панели . Вычтите из этой суммы ширину двух боковых стоек.При использовании стоек 1×3 и 1×2 в приведенном выше примере общая ширина стоек будет 2½ + 1½ = 4 дюйма.

Сборка

Теперь, когда все рельсы, стойки и разделители обрезаны, самое время соединить деревянные части вместе. Для этого вам понадобится сверло Форстнера. Бита 3/8 дюйма будут лучшим выбором для размера, учитывая ширину кромки дюйма пиломатериала 1 на.

Разложите направляющие и стойки для каждой панели на ровной поверхности. Обязательно разместите нижнюю направляющую так, чтобы она обеспечивала пространство, которое вы выбрали для нижнего зазора.Используйте столярный угольник, чтобы обеспечить идеальное соединение под углом 90 °, и зажим, чтобы удерживать их на месте при сборке. Вы также можете использовать приспособление, подобное изображенному здесь, чтобы удерживать детали на месте во время маркировки, склеивания, крепления и т. Д.

Присоединяйтесь к Rails и Stiles

# 1

Отметьте край стоек в центральной точке, чтобы просверлить два отверстия Форстнера, равномерно разнесенных с каждой направляющей. Просверлите отверстие примерно на 2/3 ширины стойки. Используя длинное сверло 1/8 дюйма, просверлите пилотное отверстие в нижней части форстнеровского отверстия, через оставшуюся часть стойки и в конец рельса.

# 2

Нанесите на конец поручня столярный клей и прижмите его к стойке. Вверните винты в отверстия и опустите головки на дно отверстия Форстнера. Используйте винты достаточной длины, чтобы врезаться в рейку примерно на дюйм.

# 3

Приклейте деревянные заглушки 3/8 «в отверстия, чтобы скрыть их. Дайте клею высохнуть и отшлифуйте заглушки на одном уровне с деревянной поверхностью.

Установить экраны

Если вы хотите покрасить крышку, лучше всего это сделать перед добавлением растрирования, если вы не планируете также красить экраны.Если вы хотите использовать красивую древесину твердых пород, например дуб, для своих покрытий, вы можете использовать натуральную отделку вместо краски. Однако вы все равно захотите нанести финиш, прежде чем добавлять алюминиевые экраны. Чтобы покрасить крышку, вы можете использовать технику рисования кухонных шкафов, показанную здесь, если вам нужна помощь.

Чтобы прикрепить алюминиевый экран к дереву, работайте с задней стороны рамы и измерьте проем. Вам потребуется, чтобы сетка перекрывала заднюю часть деревянной рамы не менее чем на ½ дюйма со всех сторон, чтобы было место для крепежа.Установив экран на место, используйте узкие полоски тонкого дерева или жесткого картона, чтобы закрыть края, и проденьте стержни или скобы через полоски и алюминий в обрамление. Выберите здесь крепеж на 1/2 дюйма, чтобы он не пробил другую сторону деревянной рамы.

Убедитесь, что экраны установлены так, чтобы вдоль внешнего края передних стоек оставалось не менее ¾ дюйма открытого пространства. Здесь боковая панель соединяется с лицевой. Эти две панели должны соединить дерево с деревом для прочного бесшовного соединения.

Если вам нужно отрезать алюминий по размеру, с помощью карандаша отметьте размеры прямой линией, а затем разрежьте металл парой высококачественных ножниц для жести. Лучше всего попробовать сделать деревянную раму, чтобы вам вообще не приходилось резать алюминий. Во время резки металл можно легко согнуть. Изгиб или изгиб металла могут создать отвлекающую линию в месте соединения с деревянным каркасом, поэтому старайтесь избегать этого.

При необходимости на длинном радиаторе с двумя передними экранами вы можете перекрыть алюминиевый слой в центре за перегородкой.Это может помочь избежать порезов металла, но не позволяйте перекрытию выходить на открытое пространство, иначе видимый эффект будет отвлекать внимание спереди.

Присоединяйтесь к панелям

Чтобы собрать рамку крышки, соедините боковые панели с передней панелью. Нанесите столярный клей на край боковой стойки, который соприкасается с передней стойкой. Установите две панели вместе под прямым углом так, чтобы боковые стороны упирались в переднюю. Забейте отделочные гвозди 8d или 10d через переднюю стойку и в сторону.Утопить шляпки гвоздей и зашпаклевать отверстия. Вы можете подкрасить краску, нанеся покрытие на лицевую поверхность передней стойки сверху вниз, чтобы покрыть шпатлевку.

Второй вариант крепления передней панели по бокам — это использование отверстий для окон, шурупов и деревянных дюбелей, как показано выше, для соединения направляющих и стоек. Это может сделать крышку радиатора более прочной, и вы можете пропустить клей по краю. Опять же, необходимо подправить покрытие над отверстиями.

Установить анкерные блоки

Вырежьте блок 1×2 длиной около 3 дюймов и прикрепите его заподлицо с верхом в углах, где встречаются две панели.Просверлите пилотное отверстие 1/8 дюйма в боковой части блока прямо в передней стойке. Нанесите клей на блок, где он соприкасается с панелями, а затем вбейте винт сбоку, наполовину в переднюю стойку. Убедитесь, что блок плотно прижимается к обеим панелям и устанавливает винт так, чтобы он находился близко к углу, оставляя место на внешней части блока для заворачивания винта позже, когда придет время установить верх.

Добавьте еще один блок 1×2 сбоку позади панели.Приклейте и прикрутите на место. Это тоже будет позже использовано для прикрепления верха. Если у вас есть место, вы можете просто установить 1×2, чтобы растянуть всю боковую панель, но не забудьте проверить зазор вокруг радиатора, прежде чем идти по этому маршруту. В некоторых случаях клапан давления или другие металлические детали могут быть слишком близко, чтобы обеспечить 1×2 во всем пространстве.

Создайте лучший

Чтобы сделать верх крышки, используйте кусок фанеры мебельного сорта, обрезанный по размерам готовой рамы, и обвяжите выступающие края толстой лепниной.Используйте фанеру 5/8 или 3/4 дюйма для устойчивости и 1 дюйм плюс молдинг или кусок 1×2, установленный на краю для обвязки, чтобы создать впечатление толстого и тяжелого верха.

Для расчета верхних размеров возьмите общий размер передней панели сверху и добавьте 2 дюйма, чтобы обеспечить хороший свес с обеих сторон. Затем возьмите общий размер боковой панели, плюс толщину передней панели, равную, дюйма, плюс 1 дюйм для свеса. Это ваши общие максимальные размеры. Чтобы разрезать фанеру, вычтите из этой общей длины в 2 раза толщину вашей лепной ленты.Чтобы сократить ширину, вычтите 1 раз толщину лепного украшения из общей ширины верха.

Мебельная фанера обычно продается в небольших магазинах для дома. Два на четыре фута — это обычно доступный размер для фанеры из клена, березы или дуба класса B-C. Если вы знаете, какой размер хотите подобрать для своего топа, вы, вероятно, можете купить в магазине такую ​​деталь, которая вам подойдет.

Строим длинную вершину

Если вам нужно накрыть радиатор большей длины, 4 фута фанеры, вероятно, будет недостаточно.Чтобы приспособиться к размеру, вы можете взять полный лист фанеры B-C и разорвать его до нужной вам ширины, но это может быть довольно дорого, если у вас нет нескольких крышек для изготовления. Другой вариант — использовать кусок фанеры 2х4 фута и соединить два отрезка вместе, чтобы получить необходимое количество.

Используя столярный клей и пиломатериалы, вы можете собрать столешницу любого нужного вам размера. Начните с того, что разорвите фанеру 2х4 посередине, чтобы сделать две требуемые детали. Опять же, вы можете попросить магазин сделать это за вас.Склейте детали встык, оставив между ними 1 кусок пиломатериала. Узкая плата 1by будет лучше, чем более широкая, поэтому планируйте использовать 1×2 для этого делителя. Также используйте 1×2 загнутый край для обвязки фанеры. Используйте большое количество столярного клея, чтобы соединить все части, а затем прибейте полосу к краям с помощью 2-дюймовых отделочных гвоздей. Опустите шляпки гвоздей и заполните их шпатлевкой, прежде чем закончить верхнюю часть краской.

Установить верх

Вы можете закончить верхнюю часть краской или морилкой перед установкой.Обязательно отшлифуйте все детали вместе, чтобы удалить излишки клея. Вам нужно только обработать внешние поверхности, так что нижний и внутренний края можно оставить голыми.

Чтобы прикрепить верх к крышке, используйте блоки 1×2, которые вы установили при соединении панелей. Если вы построили длинный верх из двух кусков фанеры, также установите такой блок в центральной точке передней направляющей крышки. Используйте более длинный кусок 1×2, чтобы охватить штуцер сверху и плотно перекрыть с обеих сторон.Чем длиннее 1×2, тем устойчивее будет изготовленный верх. Вы даже можете использовать 1×2, который охватывает все расстояние из стороны в сторону, и установить несколько винтов снизу, чтобы еще больше стабилизировать верх.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

.