02.12.2022

Утепление газосиликатных стен – Утепление стен из газосиликатных блоков снаружи минеральной (каменной) ватой

Содержание

Газосиликат как утеплитель или физика в доме: afhh723 — LiveJournal

Хочу сразу предупредить, те кто здесь ищет готовое решение, которое можно бездумно применять, можите дальше не читать, т.к. сам сейчас в состоянии поиска идиального решения, крометого не профессиональный строитель — я просто строю своими руками. это скорее размышления на тему, что делать дальше.

почему вообще возник этот ворос? моим проектом предусмотрена стена в 640 мм из пустотельного кирпича. после отливки фундамента я неожиданно осознал, что при всей своей монументальности это всего лишь летний домик.

последней каплей стало заявление, что алтернатив у газосиликата нет. большинство таких строителей ориентируется либо на рекламные проспекты, либо на авторитентных менеджеров, либо на свой опыт, который  редко бывает больше 15 лет, что  в купе с непониманием  процессов происходящими в стене сводит это опыт до уровня «мне говорили, что делать нада так…». если сказать проще, то когда строят каменный дом ожидают его срок службы многие десятилетия и в этом свете заявления: «строил сам — стоит 5 год» выглядят по-детски смешными. только понимая процессы, происходящие в стене, можно прогнозировать ситуацию хотя бы на 50 лет вперед.

 перелопатив кучу материала по техологии строительства стен, у меня появились некоторые понятия о границах применения того или иного материала, основных физических процессах, и я решил все знания, которые оказались мне полезными, собрать в одну статью.

вначале договоримся о терминах

пенобетон != газосиликат

то и то ячеистые бетоны, но если первый использует химический пенообразователь и цемент, то газосиликат использует в качестве газобразователя  алюминиевую пудру и не содержит цемента и имет приятный белый цвет 🙂 . так что под словом газосиликат я понимаю газосиликат автоклавного твердения.

еще замечание по «плитному фундаменту» — он подходит в 95% случаев, но понятно что у вас могут случится остальные 5 %.

часто мы хотим постротить «чистый дом» который не содержет ни асбеста(не путать газосиликат с перлитовой плитой) ни минеральной ваты (формальдегид) ни экструдированого пенополистирола. сразу возникет вопрос — из чего.

однако обоснуем наше решение с точки зрения основных физических процессов происходящих в наружной стене.

начнем с объяснения почему однослойные стены из любого материала это плохо. это довольно очевидный факт, для тех кто в школе не только на училок пялился. дело в том что человек, просто человек, испаряет примерно 1 литр воды в сутки, кроме того он готовит еду, любит плескатся в ванной.

т.е. влажность в доме обычно выше чем на улице — это надо понимать когда вы задумали строить стены. и по этому соображению стены должны «дышать» как бы постоянно выравнивая влажность с наружи и внутри.

конечно можно построить паронепроницаемую стену. но тогда на границе паропроницаемого и паронепроницаемого материала будет зона максимальной концентрации пара. нужно «не уранить» температуру в этой точке ниже точки россы и не дай бог ниже нуля.

что же такого страшного произойдет если температура будет ниже?

если температура опустится ниже точки россы, то пар благополучно сконденсируется и мы получим потенциальную зону переувлажнения, если еще температура опустится ниже 0 то в этом месте материал будет работать еще и на замораживание-размораживание. такие циклы некоторые материалы очень не любят. пример такого материала газосиликат.

возникает вопрос а почему не сделать однослойную стену из газосиликата?

причина в этом же — если материал имет РАВНОМЕРНУЮ по всему объему паропроницаемость и рано или поздно точка россы окажется в зоне низких температур и рано или поздно такая стена развалится. потому что на стене будут лежать плиты перекрытия, второй этаж или крыша. газосиликат рано или поздно тупо лопнет по тому месту где темпратура будет примерно совпадать с точкой россы. и никакой армопояс не спасет.  причина — мокрый газосиликат теряет прочность, крометого скорейвсего в зоне конденсаци температура может быть отрицательной и мы получаем циклы заморозки-разморозки. продемонстрируем этот эфект на онлайн калькуляторе. забъём условия мороза.

т.е. стена неплохо работает до -10. для средней полосы этого достаточно. а  -15 нынче случается редко. и на практике однослойная стена из газосиликата может простоять несколько десятков лет.

достаточно  не использовать паронепроницаемый утеплитель или отделку  если еще использовать газосилкат чисто как заполнитель или мощный фундамент, такое здание простоит намного больше, но проблему точки россы ни каркас ни фундамент ни оба вместе не убирают.

ну хорошо отольем плиту, хорошо гидроизолируем — простоит пол века — вполне неплохо — можно строить дом? ответ нужно поискать  прежде всего в карманах. конечно однослойная паропроницаемая стена из газосиликата имеет удовлетворительную долговеность на хорошем фундаменте, но за все надо платить. в том числе за относительно недорогую стену. чем?


  1. четкое соблюдение технологии. газосиликат в увлажненном состоянии теряет прочность, ели вы «забыли» об отсечной гидроизоляци или гидроизоляци вообще — стена развалится через сезон.

  2. неравномерное высыхание газосиликата ведет к его усадке т.е. на стене появляются трещины. один из методов борьбы как нистранно наоборот его увлажнение т.е. мы растягиваем время высыхания блока. самое главное не переусердствовать.

  3. постельный щов должен быть тонкий и иметь одинаковую толшину по всему ряду — требуется ручная шлифовка ряда.

  4. необходим армопояс под перекрытия или крышу.

  5. внутренняя штукатурка обязательна.

  6. готовая к эксплуатаци стена имет низкую теплоемкость — что это значит? дом быстро выхалваживаеся, не держит тепло.

  7. если вы дейсвительно хотите построить долговечный дом из газосиликата вам обязательно учитывать, что материал очень плохо переваривает динамические нагрузки и будет нужен  еще мощный фундамент-плита.


что же делать если хотим построить просто комфортный и кстати долговечный дом? нужно грамотно сочитать материалы.

мы не будем надеятся на один матерал и говорить что он «наше все» мы будем как  можно более одыкватно сочитать естественные свойства разных материалов, при этом не забывать о физике.

газосиликат как мы только что выяснили, у него плохие конструкционные свойства —  небольшое давление на смятие, нельзя переувлажнять, замораживать, хрупкий. однако если он будет работать как утеплитель эти недостатки сравнительно легко обойти.

кирпич — проверенный тысячелетиями конструкционный материал, однако имет высокую теплопроводность. нашим предкам приходилось строить метровые стены чтобы хоть как-то обеспечить удовлетворительное проживание в таком доме.

скажу отдельно еще об одном свойстве кирпича. он очень хорошо может «тянуть» воду. в стене капиляры в кирпиче могут поднимать воду на многие метры, кстати газосиликат этим «похвастатся» не может. т.е. если скажем в один таз  с водой поставить кирпич и газосиликатный блок, то по кипичу вода подымится значительно выше.

ну вот у нас два материала с разными свойствами.
причем газосиликат не может «вытянуть» влагу из кирпича, но кирпич может вытянуть влагу из газосиликат. для воды в виде пара же все ровно наоборот: т.е. для двух слойной стены,  пар проходит кирпич и расширяется в газосиликат т.к. последний имет большую паропроницаемость. т.е. чтобы проскочить кирпич нужно большее давление чем газосиликат. т.е стена работает в «одну сторону». выводя избытки пара из помещения. в другую же сторону все наоборот — давление должнно от слоя к слою  увеличиватся. т.е. пар так пройти не может т.к. это менее энергитически выгодное состояние. если слой штукатурки будет большей паропроницаемости чем газосиликат то все будет просто замечательно. дальше штукатурки пар не пройдет т.е. абы какая штукатурка, даже если она паропроницаема или паронепроницаемая краска не пойдут.

как выбрать? нужно посчитать и как я уже сказал, паропроницаемость слоя отделки должна быть меньше паропроницаемости слоя утеплителя.

ну ладно предположим мы все как нада сделали — что получаем вечный утеплитель? не совсем. дело в том, что вода в жидком состояни пройти с наружи в виде осадков или при резкой смены температуры. ведь из-за того что температура к жилому помещению выше, то выше и точка россы,  т.е в  виде пара вода пройти не может, но резкое изменение температуры сконденсирует пар во внещней штукатурке. или же штукатурка тупо намокнет от дождя, потом ударит мороз.  т.е. вечно проектирвание чего-то вечного сталкивается с целым рядом технических проблем 🙂

т.е. немного воды всеравно будет. конечно эта вода может испарится, если будет достаточная температура снаружи. одним словом циркуляция воды всеже будет. и рано или поздно сначала развалится утеплитель, а потом и несущая часть стены. только случится это очень нескоро.

еще надо отметить — нужен хороший контакт между материалами чтобы кирпич высасывал воду из газосиликата. мы же говорили про то как кирпич тянет воду т.к. матералы не могут просто контактировать друг с другом как две идиальные плоскости нужно чем-то хорошо паропроницаемым заполнить пространство между ними. подойдет тод же ЦПР. вообще этот заполнитель тоже должен тянуть воду.

это условие  и убирает небольшую влагу из газосиликата, опять же при необходимых условиях и небольшом количестве влаги, кирпич просто испарит её в помещение.

ну вот наша сладкая парочка:

несущая часть стены выполнена из керамического  ПОЛНОТЕЛЬНОГО кирпича, а утеплитель из газосиликата.

соображения «ЗА»


  1. высокая прочность стены.

  2. капилярная активность кирпича выше чем у газосиликат.

  3. паропроницаемость кирпича меньше чем у газосиликат.

  4. негорючесть.

  5. хорошая огнестойкость.

  6. высокая теплоёмкость.

  7. экологичность.

  8. долговечность — только нужно понимать физические процессы в стене чтобы все не изгадить слоем паронепроницаемой краски например.


соображения «ПРОТИВ»

  1. цена.

  2. крепление казосиликата на кирпиче.

  3. возможно понадобится мощный фундамент — плита.


ну цена… наверняка найдется человек который смотрит на этот аргумент и тихо ржот.

с технологией я сам не решил. основная проблема, что газосиликитная часть стены и кирпичная имеют разную усадку. если кирпич усаживается незначительно, то газосиликат …. ну читали буквы сверху.

первая проблема — штукатурка.
нужно использовать очень тонкий слой хорошо паропроницаемой штукатурки. т.е. поверхность перед штукатуркой должна быть выведена в «0».  если мы же наляпаем толстенный слой штукатурки, пусть и паропроницаемой, мы создадим зону конденсаци. и штукатурка просто отлетит в мороз т.к. в зоне конденсации появится вода, которая замерзнет и следовательно расширится. т.е. «правильная» штукатурка ключевая деталь.

вторую проблему наверное легко решит инженер. а может стоит открыть рекламный буклет на материал уже.

крепление казосиликата на кирпиче. пока можно предложить только варант:

крепить газосиликат как минвату к готовой стене на клей и на стекловолоконные анкеры. опереть такой утеплитель (только конечно больше 150 мм это бред) можно на полку на стене с высотой над уровнем земли где-то полметра.

здесь один недостаток — низкая механическая прочность — жесткий тонкий аннкер и мягкая плита газосиликата.  держится то он на клею да и «полка» тоже может быть нагружена,  хотя вполне сибе вариант.

ну ладно нагрузил — ты рукой махни 😉

в нормы по теплоизоляции для средней полосы,  и удовлетворительной жесткости и устойчивости (если вы конечно не строите больше 2 х этажей — тогда только конструктор исходя из конкретных условый определит достаточность) вписываются стены:


  • кирпич щелевой (по-плотнее, лучше полнотельный, но это вес и цена) 380 мм я бы взял плотность 1200 кг/м*м*м

  • газосиликат D200 150 мм (D300 200мм )

недолго думая забиваем наши теоритические изыскания в онлай-калькулятор и поставим условия мороза:BRK+D300.png

результат в общем-то хороший, вообще по-хорошему надо еще знать допускает ли утеплитель такой перепад температур, но пока это не будем это учитывать. газосиликат D300 со сквозным армированием с несущей частью коррозионно стойкой сеткой каждый блок по высоте. (базальтовая  ячейкой по-меьше пойдет). зачем армирование? стену в 1 кирпич легко может выпучить под нагрузкой.  т.е. часть нагрузок здесь на себя берет газосиликат, а кстати D300 не блещет конструкционными свойствами. ну и можно задуматься еще над вопросом, что будет если связи между чатями стен сгниют. кроме того в стене будет неравномерная усадка — ну читали…

если же руководствоватся чисто теплотехническими мотивами то все получется замечательно получаем стену которая должна работать и в -20

вариант конечно  более тонкий, в том плане, что разрушение газосиликата повлияет на устойчивость всей конструкции. зато газосиликит не прото утеплитель, а с зачатками конструкционных свойств. т.е. производитель может заявлять большое количество циклов заморозки-разморозки. например F100. если  учесть все свойства материалов вам понадобится мощный плитный фундамент и долговечная перевязка частей стены и хорошая гидроизоляция. бонусов является то, что при соблюдении всех требований такая стена может простоять 30 лет без какого либо ремонта и сохраня все свойства.


приняв все это во внимание, можно «забить» на часть полезных свойств, которые обеспечивает плотный контакт двух материалов, но зделать это более технологично:

  • кирпич пустотельный — плотность кирпича  и толшину стены выбираем чисто из конструкторских соображений — напоминаяю минимальная толшина стены 250 мм, а хватит ли её вам я не знаю.

  • газосиликат D200 150-200мм на полеуретановый клей (понятно что клееть надо так, чтобы сохранить хотя бы паропроницаемость) и прошпилить анкерами

выбрав меньше из зол можно получить быстровозмодимую стенку,  в которой блоки газосиликата нагружены минимально — взял двойной керамический блок и давай ляпать. потом на клей приляпать газосиликат. хороши бонусом будет ремонтопригодность — блок сравнительно легко оторвать. и особого труда поменять утеплитель не составит.

недостаток — из свойств материалов мы выжимаем далеко не все, закладывемся на долговечность полеуретанового клея. правда фундамент нужен уже не такой мощный — под кирпич, а не под газосиликат, но может быть даже это самый лучший вариант.

из каких критериев выбрать толщину утеплителя?


  • это общее сопротивление стены теплопередаче

  • точка россы и в тем более зона отрицательных температур не должны быть в несущей части стены. при этом надо понимать что вода активно конденсироватся в утеплителе и накапрливатся там тоже не должна, а должна свободно из утеплителя уходить. что должна обеспечить ваша облицовка. это конечно касается паропроницаемых утеплителей. т.е.  утеплитель защищает несущую стену, а не разрушает её. дополнительную страховку нам дает условие большей капилярной активности несущей части.


ну что страшно? удачной вам стройки, независимо от того, что вы строите.

а завершу я свой сказ супер-мего-хайенд-иващепалцывеером вариантом (ему бы еще сотвествущую плиту…)

BRK+D300.pngно правда  и здесь не без некоторых проблем: слабое место такого варианта — крепление облицовки к несущей части, конечно подойдут стекловолоконные гибкие связи, есть некоторые проблемы с шагом газосиликата и кирпича и предется газосиликат сверлить. так что наверное лучше зделать по принципу вентилируемого фасада — отделка на относе, но тогда в несущую (в d200 закрепить ничего невозможно) стену нужно минимум засверливатся…

не давно еще узнал еще, что Ytong постовляет на рынок еще жутко дорогой утеплитель+фасд продвигаемые под маркой multipor. по сути это тоже газосиликат низкой плотности (около 100)+штукатурный фасад. не знаю в каком комплекте продается  это  решение. все в этой технологии хорошо, кроме цены. я прикинул стенку на смарт канкуляторе.

BRK+D300.png

по-сути хватит 100-125 мм multipor с кирпичной кладкой из пустотельного кирпича 380 мм плотностью ~1200 кг/m*m*m, я бы взял «двушку» — очень хороший вариант, так что если готовы переплатить в несколько раз за хорошую стену, без намеков на какие либо вредные соединения — вперед. при этом нужно понимать что материал жутко хрупкий, т.е. самое плохое что можно придумать — экономить на фундаменте.

P.S.
идея использвания
конструкционнотеплоизоляцонного газосиликата как утеплителя кирпичной кладки
взята из блога Александра Терехова

P.P.S
чтобы кирпич от кирпича отличать:
BRK+D300.png

P.P.S.
чем заменить газосиликат?
примеры конструкций кирпич + газосиликат

afhh723.livejournal.com

Утепление газосиликатных стен снаружи и внутри дома

К вопросу о решении проблемы, связанной с отоплением дома, нужно подходить комплексно. Материалы, применяемые при строительстве дома, и система отопления должны быть спланированы заранее. Только в этом случае вы добьетесь оптимального соотношения максимальной степени комфорта и минимального уровня затрат. Довольно часто пытаются компенсировать недостатки строительного материала, используемого при возведении дома, применяя дополнительное утепление стен снаружи дома.

Схема утепления стен из газосиликатных блоков

Схема утепления стен из газосиликатных блоков.

При строительстве малоэтажных домов допустимая толщина блоков из газосиликата составляет 0,2 м. Этот показатель рассчитывался исходя из оптимального уровня нагрузки на строительные блоки, который может выдержать дом. При этом, под воздействием влажности, теплоизоляция дома из газосиликата постепенно снижается. Сами по себе такие блоки очень чувствительны к влаге и очень хорошо ее впитывают.

За счет пористой структуры стен из газосиликатных блоков вся влага, на них попадающая, в них и задерживается, постепенно разрушая газосиликатные блоки изнутри.

За счет влаги стремительно возрастает теплопроводность блоков, поэтому дополнительное утепление стен снаружи дома является необходимой задачей.

Утепление стен внутри дома

Утепление внутри дома

Утепление внутри дома.

Для достижения максимально эффективного утепления дома поверхность стен внутри него должна быть чистой и ровной. Места, которые выступают из стены, необходимо затереть, а полые участки заполнить клеем или цементно-песчаным раствором.

После высыхания поверхности ее нужно будет очистить от пыли и обработать ее грунтовкой для повышения адгезии стены. После того как слой грунтовки подсохнет (1-3 часа), можно приступать к заштукатуриванию.

Если на стене дома имеются участки, которые подвержены частому воздействию сырости и влаги, их необходимо обработать гидроизоляционным раствором и оштукатурить влагостойкой цементной смесью. После того как обработанная стена окрепнет, ей можно придать ровную поверхность.

Данная технология предполагает смачивание стены с оштукатуренным слоем, что придает ей необходимую ровность. Для лучшего результата эту процедуру лучше повторить несколько раз.

Внутреннее утепление стен

Внутреннее утепление стен.

После всего этого можно приступать к покрытию стены отделочными материалами. Лучше всего здесь использовать специальную краску для газосиликата с паропроницающим эффектом.

Внутреннюю отделку дома можно сделать с помощью гипсокартона, предварительно обработав стены грунтовкой. Гипсокартон может крепиться непосредственно на стену или на металлический каркас. Каркас сооружается из специальных алюминиевых профилей для гипсокартона.

Если в помещении повышенная влажность и сырость, в качестве облицовки целесообразнее использовать кафельную плитку. Главное во внутреннем утеплении дома из газосиликата использовать паропроницаемые материалы, чтобы в доме не было душно.

Вернуться к оглавлению

Утепление стен снаружи дома

Утепление стены из газосиликатных блоков по фасаду

Утепление стены из газосиликатных блоков по фасаду : 1 – газосиликатный блок; 2 – горизонтальная обрешётка – LVL брус 45*45мм; 3 – плита Ursa PureOne; 4 – вертикальная обрешётка – LVL брус 45*45мм; 5 – гидро,-ветрозащитная мембрана; 6 – контр-брус LVL 30*45мм.

Первым делом нужно обработать клеевым раствором уязвимые участки стены: места стыков газосиликатных блоков и оконные и дверные проемы. Самым простым способом теплоизоляции наружной стены является ее утепление пенопластом. С этой задачей справится любой новичок. Пенопласт имеет сравнительно невысокую цену, что позволит сэкономить ваш семейный бюджет. Единственный минус в использовании пенопласта – его пропускная способность пара, точнее, ее отсутствие. Такая отделка не позволит стенам «дышать». Поэтому при такой отделке система вентиляции должна быть продумана основательно.

Если будете делать утепление внутри дома исключительно из паропроницаемых материалов, а при отделке фасада дома использовать непроницаемые, пар, который будет накапливаться в блоках, не будет иметь выход. В этом случае неизбежно образование конденсата и сырости в доме. Поэтому для наружной облицовки не подойдут:

  • вспененная пластмасса;
  • полимерный раствор;
  • воздухонепроницаемая и паронепроницаемая краска;
  • плиты из пеностекла.

Использовать следует специальные паропроницаемые растворы и штукатурку. При использовании простой штукатурки могут образоваться трещины и стены вскоре примут неухоженный вид.

Утепление газосиликатных стен по перекрытию

Утепление газосиликатных стен по перекрытию: 1 – армированный монолитный пояс; 2 – плиты перекрытия пустотные; 3 – пено- или газосиликатные блоки; 4 – гибкие связи для кладки газосиликата; 5 – лицевой кирпич; 6 – теплоизоляционный слой. Плиты из экструдированного пенополистирола ursa xps.

Наиболее надежный и традиционный способ утепления дома из газосиликата снаружи – это утепление его кирпичом, но облицовка достаточно дорога и требует больших затрат труда. Такой вариант более уместен на этапе строительства дома, так как опорой кирпичной кладке должен послужить основной фундамент дома, который по своей ширине для этого может не подойти.

Наиболее предпочтительным материалами наружного утепления стен являются:

  • пенополиуретан;
  • пенополистирол;
  • экструдированный пенополистирол.

Пенополистирол, контактируя с поверхностью утепления, вспенивается. Главное достоинство этого материала – высокое теплоизоляционное свойство. Такой утеплитель может прослужить до 30-40 лет.
Пенополистирол – материал, обеспечивающий легкий монтаж, но в течение долгого промежутка времени.
Утепление экструдированным пенополистиролом подходит для любой поверхности, он универсален.

Чтобы защитить плитный утеплитель снаружи от атмосферного воздействия, самый недорогой и легкий способ – это нанести на утеплитель влагозащитную штукатурку по стеклосетке. Для закрепления стеклосетки к утеплителю используются специальные дюбель-гвозди, «грибки» (еще их называют «зонтики»), и специальный клеевой состав. Все это создаст отличную основу для нанесения защитной или декоративной штукатурки. Для закрепления штукатурки на пенополистирольных листах рекомендуется использовать специальную сетку из металла.

1poteply.ru

Как и чем утеплять дом из газобетона, обзор утеплителей

Утепление дома из газобетона не является обязательным, но в некоторых случаях очень желательно. В данной статье мы постараемся объяснить: зачем утеплять газобетон; что выбрать, пенопласт или минвату; какой толщины утеплитель использовать; когда нужно проводить утепление.

Зачем утеплять газобетонный дом

На первый взгляд кажется, что причина всего одна – сэкономить деньги на отоплении, но давайте рассмотрим это более детально. 

Причины утепления газобетона:

  1. Уменьшение теплопотерь через стены, так как тепловое сопротивление стены увеличивается, как следствие – меньшие затраты на отопление.
  2. Закрытие мостиков холода в стенах, таких как армопояса, перемычки, толстые швы. Они не только ускоряют выведение тепла из дома, но и могут стать мокрыми зонами в доме, на которых образуется плесень.
  3. Увеличение долговечности здания. Внешнее утепление газобетона толщиной от 100 мм переносит точку росы из самой стены в утеплитель, то есть, замерзания влаги в газобетоне не произойдет, от чего срок службы газобетона будет значительно выше.

Выгодно утеплять газобетон или нет? Если рассматривать экономическую целесообразность утепления, то нужно выяснить окупаемость утепления.  То есть, за сколько времени экономия на отоплении окупит само утепление.

Если окупаемость утепления больше 10-15 лет, то смысла в таком утеплении нету, выгоднее положить деньги на депозит в банк.

Но бывают и случаи, когда утепление очень выгодно:

  1. Если газ и электричество очень дорогие.
  2. Если дом находится в холодном регионе.
  3. Если толщина стен менее 300 мм.
  4. Если стены из газобетона высокой плотности D600 и выше.
  5. Если в стенах толстые швы и множество мостиков холода.

Какую толщину утеплителя выбрать

Чтобы определиться с толщиной утеплителя, нужно выяснить — какое требуемое тепловое сопротивление стен нужно для вашего региона, и через какое время утепление себя окупит.

Бывает, люди утепляют свои дома тонким слоем утеплителя по 40, 30 и даже 20 миллиметров. Что есть большой ошибкой в плане целесообразности и окупаемости. Чем толще слой утепления, тем меньшими будут расходы на отопление в будущем.

Стоит понимать, что стоимость клея, пены, дюбелей, сетки, штукатурки и работы не зависят от толщины утеплителя. То есть, большой экономии на материалах и работе между толщиной в 30 мм и 100 мм не будет. Зато утепление будет отличаться в разы. Поэтому, на толщине утеплителя экономить точно не стоит.

Более того, чтобы точка росы сместилась из стены в утеплитель, толщина утепления должна составлять около 100 мм.

Оптимальной, экономически оправданной толщиной утеплителя для газобетонных стен является 100 мм.

Если стены дома выполнены из блоков высокой плотности от D600 и выше, или же если толщина стен составляет всего 200, то можно использовать и 150 мм утеплтеля.

Когда нужно проводить утепление газобетона

Газобетонные стены нельзя утеплять сразу же после их возведения. Дело в том, что свежий заводской газобетон является очень влажным, и эта влага должна куда-то испариться. Из толщи стены влага выходит и внутрь дома и наружу, но что будет, если закрыть внешнюю часть стены утеплителем, к примеру пенопластом? Вся влага останется в стене и будет выходить внутрь дома, создавая там повышенную влажность, плесень и прочие неудобства.

Стоит отметить, что влажная стена хуже удерживает тепло в доме, и при отрицательных температурах вода в стене превращается в лед, незначительно сокращая срок службы газобетона.

С минеральной (каменной) ватой дела обстоят лучше, ведь она обладает хорошими паропроницаемыми свойствами и выводит лишнюю влагу. Но тогда сам газобетон закрывается от обдувания ветров, и сохнет намного дольше. Плюс к этому, сама минеральная вата становится более влажной, ухудшая свои теплоизоляционные свойства.

В общем, перед утеплением газобетона минеральной ватой, нужно подождать 2-6 месяцев, а для пенопласта лучше выждать 6-12 месяцев.

На скорость высыхания газобетона влияют следующие факторы:

  1. Толщина стены
  2. Температура воздуха
  3. Количество осадков
  4. Сила обдуваемых метров

Какой материал выбрать для утепления дома

Для утепления газобетонного дома, обычно применяют минеральную вату и пенопласт. Для нетерпеливых сразу ответим – минвата дороже и лучше, пенопласт дешевле и хуже. А теперь постараемся разобраться почему так.

Минеральная вата обладает отличной паропроницаемостью, и выводит лишнюю влагу из дома и стен на улицу. Вектор движения водяного пара всегда направлен изнутри дома на улицу.

Это обеспечивает хороший микроклимат в доме и стены остаются сухими, а сухие стены лучше удерживают тепло. Более того, минеральная вата абсолютна не горючая. Плиты минваты сложнее обрабатывать и необходимо работать в очках, защитной одежде, перчатках и респираторе.

В плане теплоизоляции, вата и пенопласт имеют почти одинаковые свойства.

Пенопласт же дешевле, с ним проще работать, он легко режется, а щели заполняются пеной. Пенопласт является горючим материалом и почти не пропускает пар, что способствует накоплению влаги в стенах и повышенной влажности в доме. Дом, утепленный пенопластом, требует хорошей вентиляции, а интенсивная вентиляция выдувает тепло из дома.

На помощь приходят рекуператоры – специальные вентиляторы, нагревающие поступающий в дом воздух за счет тепла выходящего воздуха.

В общем, минеральная вата обладает важным преимуществом — паропроницаемостью, и для газобетонного дома является лучшим выбором. Но если финансы сильно давят, можно применять и пенопласт, но только толщиной от 100 мм, чтобы точка росы была в утеплителе + была хорошая вентиляция в доме.

Схемы утепления газобетона каменной ватой

Каменная вата и облицовочный кирпич

Каменная вата и сайдинг

Каменная вата и штукатурка

Технология утепления пенопластом

Технология утепления минватой

stroy-gazobeton.ru

Нужно ли утеплять газобетон — варианты с утеплением и без

Газоблок является самым теплым стеновым материалом на рынке стройматериалов, и многие задаются вопросом – “стоит ли утеплять газобетон”.

Начнем с того, что утепление здания нужно для уменьшения затрат на его отопление в будущем, и важно, чтобы это утепление было целесообразным. Утепление газобетона требуется далеко не всегда, а иногда оно даже вредит, но про это далее в статье.

Дело в том, что бесконечно наращивать толщину стен или утеплителя экономически нецелесообразно, так как окупаемость затрат на утепление и стеновые блоки может занять слишком много времени, при текущей цене на газ и энергию. Да и тепловые потери через окна, двери, пол, крышу будут составлять больше половины. Также стоит отметить, что утеплитель имеет свой срок службы, который может составлять от 10 до 50 лет.

По современным строительным нормам, для средней полосы России, тепловое сопротивление ограждающих конструкций(стен) должно составлять 3,2 м2 С°/Вт. Стоит отметить, что для частного строительства, эти нормативы не обязательны, но стоит на них ориентироваться.

Какой газобетон не нужно утеплять

Требуемое тепловое сопротивление обеспечивают следующие варианты однослойных газобетонных стен: D300(300мм), D400(375мм), D500(500мм).

Если вы самостройщик, то мы бы вам советовали брать именно качественный газобетон марки D400(375 мм), который как раз и удовлетворяет требованиям по тепловой защите и не требует дополнительного утепления.

D400 довольно прочный для зданий в два этажа, а его тепловая эффективность очень высокая, что делает его оптимальным по всем показателям. D300 слишком хрупкий, и часто покрывается трещинами, а D500 слишком тяжелый и затратный, при кладке в 500 мм толщиной.

В каких случаях стоит утеплять газобетон

Если стоимость газа или электричества сильно подорожала, и вы хотите уменьшить затраты на отопление, то для достижения теплового сопротивления 3,2 м2 С°/Вт, вам потребуется утепление стен газобетона минеральной ватой или пенопластом.

Оптимальные по толщине варианты газобетона с минеральной ватой: 

  • D300 (200мм) + минвата (50мм)
  • D400(200мм) + минвата (100мм)
  • D400(300мм) + минвата (50мм)
  • D500(200мм) + минвата (150мм)
  • D500(300мм) + минвата (100мм)
  • D500(400мм) + минвата (50мм)

Напомним, что приведенные варианты утепления актуальны для средней полосы России. Если строительство проходит в более холодных регионах, то и тепловое сопротивление стен должно быть выше.

Варианты утепления газобетона минватой

Срок службы утеплителей

Основными утеплителями на рынке стройматериалов являются вата и пенопласт. Как вы понимаете, утеплитель со временем стареет, утрачивая свои теплоизоляционные свойства, то есть его нужно заменять, что стоит денег и времени. 

Реальный срок службы минеральной ваты около 15 лет, при условии правильного монтажа. У пенопласта, защищенного штукатуркой, срок службы около 50 лет. Если учесть, что срок службы газобетонного здания – 100 лет, то при эксплуатации, вату придется поменять множество раз, что экономически нецелесообразно.

Пенопласт, с одной стороны, является более интересным вариантом, так как прослужит дольше, и стоимость его намного меньше. Но проблема в его плохой паропроницаемости, что обязывает делать в доме хорошую вентиляцию, к примеру рекуператорами. Также, для подбора толщины пенопласта, нужно делать расчеты для вашей климатической зоны, чтобы газобетон под пенопластом не промерзал, иначе, влага будет накапливаться в толще газобетона, замерзать возле утеплителя, и разрушать газобетон.

Пенопласт плохо пропускает пар, из-за этого, газобетон не может нормально высыхать с внешней стороны стены. Как итог, водяной пар постепенно накапливается, и если водяного пара слишком много в точке росы, и при этом газобетон промерз до нее, то будет происходить медленное разрушение газобетона.

Чтобы такого не происходило, советуют использовать пенопласт толщиной от 100 мм, так как такая толщина предотвратит промерзание газобетона. В большинстве случаев, 50 мм будет недостаточно, лучше произвести расчеты и узнать наверняка. При утеплении пенопластом, нужна хорошая вентиляция дома.

Еще один важный совет по утеплению газобетона. Свежий газобетон выходит из завода очень влажным, и чтобы просохнуть до равновесной влажности, которая составляет около 5%, ему потребуется около 2-3 лет. Перед утеплением и отделкой, лучше дать газобетону просохнуть. Более подробно про высыхание газобетона читайте в нашей статье.

Как итог нашей статьи отметим, что если думать на долгосрок, то дешевле получится сразу делать однослойные стены из газобетона, не используя утеплители. Оптимальным газобетоном, который не требует утепления, назовем D400 толщиной 375мм.

Утепление газобетона снаружи

stroy-gazobeton.ru

Как утеплить дом из газосиликатных блоков пенополистиролом

В предыдущей статье мы рассказывали про утепление стен картоном. Сегодня речь пойдет про постройки из пенобетона. Одним из способов сохранения тепла является утепление дома из газосиликатных блоков снаружи. Газосиликатные блоки отличаются высокими свойствами теплоотдачи, потому защитить свое жилище от потерь тепла следует незамедлительно. Ниже можно ознакомиться с ответом на вопрос: «Чем утеплить дом из газосиликатных блоков?». Следование методики утепления дома из газосиликатных блоков поможет не допустить ошибок в процессе. Ведь отделку стен из газосиликата следует проводить с учетом таких факторов, как климатические условия, толщина блоков и специфики строительства. Еще нужно определиться с материалом для работы.

Для чего необходимо утеплять дома из газосиликатных блоков?

чем утеплять газосиликатные блоки

Наружное утепления всегда лучше внутреннего, так как точка росы смещается не в стену, а в слой утеплителя.

Прежде чем утеплять газосиликатные блоки, которые представляют собой ячеистый бетон, нужно ознакомиться с их характеристиками. На строительном рынке газосиликат приобрел большую популярность своими высокими эксплуатационными свойствами. Этот материал отличается долговечностью, экологичностью, звукоизоляционными свойствами и экономностью. Экономию обеспечивает сохранение тепла. Здание, выполненное из ячеистого бетона, сокращает затраты на отопление до 40%.

Но стоит учитывать такой недостаток, как способность пропускать влагу. Газосиликат отлично впитывает жидкость благодаря своей пористой структуре и кладочным швам, потому следует защитить стену. Решением этой проблемы будет утепление газосиликата снаружи.

Существующие способы утепления

Традиционными материалами для защиты от влаги являются:

  • экструдированный пенополистирол;
  • минеральная вата;
  • пенопласт;
  • штукатурные смеси.

Если говорить о новинках, появившихся относительно недавно на рынке строительных материалов, то следует упомянуть о термопанелях. Они отличаются не только прекрасной защитой от влаги, но и придают отличный вид зданию. Правда, стоимость выше, чем у обычных утеплителей. Для утепления стены из газосиликатных блоков понадобятся:

  • один из вышеперечисленных материалов для теплоизоляции;
  • клей;
  • ёмкость для разведения клея;
  • дюбели;
  • сверло;
  • уровень;
  • сетка из стекловолокна;
  • строительный уровень;
  • шпатель;
  • штукатурка;
  • грунтовка;
  • перфоратор;
  • краска.

Это основное, что нужно иметь перед началом утепления. Затем необходимо произвести все подготовительные работы, что обеспечит качественный результат. Для начала стена очищается от грязи и пыли. Нужно ли утеплять дом из газосиликатных блоков без предварительной чистки? Не рекомендуется, ведь тщательное очищение обеспечивает сцепления клея с утеплителем стены.

Очистить стену можно при помощи пульверизатора. Это обеспечит тщательное удаление пыли. После чистки все видимые неровности и дефекты поверхности устраняются. Для этого используется штукатурка, а затем – грунтовка.  Наносится грунтовка с помощью кисти, что послужит дополнительным очищением от мусора. Если неровности оставить, то утеплитель может повредиться.

водородное отоплениеЕсли вы решили установить у себя дома водородное отопление своими руками, то вам потребуется четкая инструкция по выполнению работ. К счастью, мы совсем недавно рассматривали эту тему и пришли к выводу, что выгода есть, причем не малая.

 

Необходимую информацию о том, как работает водородная горелка для отопления вы найдете здесь.

Применение минеральной ваты для утепления

утепление газосиликата минватой

Минвата приклеивается на универсальный строительный клей и дополнительно прибивается дюбелями.

Газосиликат, как паропроницаемый материал, желательно утеплять тем, что тоже пропускает пар. Потому утепление газосиликата минватой продлит срок службы стен и избавит от дополнительных проблем при внутреннем утеплении. Ведь при паронепроницаемом внешнем утеплении в доме придется дополнительно оборудовать вентиляцию. Утепление минеральной ватой обеспечивает дополнительную звукоизоляцию и придает привлекательный внешний вид строению. Кроме того, минвата обладает негорючими свойствами. Этот материал приобретается в плитах.

Работа по утеплению минеральной ватой состоит из этапов:

  • монтаж плит минеральной ваты;
  • затем следует оставить утеплитель для газосиликатных блоков на некоторое время, чтоб он выстоялся;
  • монтаж армирующей сетки;
  • наносится грунтовка;
  • наносится штукатурка;
  • производится окрашивание, но только после высыхания штукатурки.

 Зазор между плитами оставлять не более 5 мм, в противном случае появятся трещины.

Для ровной укладки первого ряда плит используется уровень. Они устанавливаются по принципу кирпичной кладки, чтоб их швы не совпадали. На стену крепятся с помощью клея, который используется согласно инструкции, указанной на упаковке. Затем проводится дополнительная фиксация дюбелями: посередине плиты и на стыках. На минеральную вату наносится слой клея, в котором утапливается сетка. Необходимо делать внахлест по 1 см. После высыхания наносится второй слой клея. Штукатурка является паропроницаемым материалом, потому ее нанесение не блокирует прохождение пара в минвате и газосиликате. Дом при этом продолжает дышать.

комбинированное отопление домаЕсли есть возможность сделать комбинированное отопление дома, то не упускайте ее, оно того стоит. Благодаря этому вы смоете обогревать свое жилье несколькими видами энергоносителя, что весьма удобно.

 

Если говорить про экономическую составляющую отопления на дизельном топливе, то отзывы твердят о значительной выгоде от установки жидкотопливного котла. Подробности вы найдете тут.

Как использовать пенополистирол для утепления дома из газосиликата снаружи?

утеплять пенополистиролом газосиликат

Пенопластом бетонные блоки утеплять можно, толщину изоляции следует рассчитывать исходя из климатической зоны.

Пенополистирол является изоляционным материалом белого цвета, который на 98% состоит из воздуха, заключенного в тонкие клетки вспененного полистирола. Но можно ли утеплять пенополистиролом газосиликат? Если утеплять дом правильно, то можно. Пенополистирол обладает хорошими теплоизоляционными свойствами при минимальных затратах. Также читают: “Технологические особенности утепления фасадов пенопластом“.

Этот материал отличается экологичностью, пожаробезопасностью и долговечностью. Также обладает высокими показателями энергосбережения. Толщина пенопласта в 3 см отвечает 5,5 см минеральной ваты.

Для работы используются плиты пенопласта. Утепление дома этим материалом производится следующим образом:

  • монтируются плиты;
  • после их следует оставить на сутки отстаиваться;
  • стягиваются дюбелями по уголкам и посередине;
  • крепится армирующая сетка;
  • наносится штукатурка;
  • выполняется покраска утеплителя.

Чтобы избежать высыхания клея, наносить его следует только на часть стены (для нижнего ряда плит).

Укладывается пенополистирол с помощью клея. Для ровной укладки используется уровень, а для сцепления со стеной плиты слегка прижимаются. Швы каждого ряда совпадать не должны, зазор между плитами оставлять не нужно. Это обеспечит надежное приклеивание. Для качественного армирования в первую очередь укрепляются углы здания, а затем остальная поверхность. Продвигаться необходимо сверху вниз. При соблюдении такой технологии и получения хорошего результата, вопрос о том, можно ли газосиликат утеплять пенопластом, больше не возникает.

Утепление с применением термопанелей

утепления стены из газосиликатных блоков

Термопанели – эстетика и теплоизоляция в одном флаконе.

Термопанели для утепления стены из газосиликатных блоков представляют собой систему из таких компонентов, как утеплитель, плитка для облицовки и влагостойкая плита. Утеплитель может быть в виде пенополистирола или полиуретановой пены. Влагостойкая плита является конструкционным слоем, а облицовочная плита позволяет избежать работ на завершающих этапах – шпаклевки и покраски. Установка термопанелей намного облегчает процесс утепления. Монтаж термопанелей производится на обрешетку стены, а не на саму стену.

Обрешетка выполняется из оцинкованной стали и крепится к стене с использованием шуруповерта, перфоратора, саморезов и дюбелей. Конструкция состоит из Г-образных планок, подвесов, п-образных профилей. После окончания монтажа в каркас из профилей укладывается утеплитель – пенополистирол или минеральная вата. Затем к профилям конструкции крепятся термопанели.

Как утеплить баню из газосиликатных блоков?

Баня, как помещение с повышенной влажностью, требует дополнительной теплоизоляции. Но как правильно утеплить баню из газосиликатных блоков? Следует учитывать, что материалы для утепления бани не должны выделять вредных веществ при высоких температурах. Перед утеплением необходимо на стену нанести специальную пропитку. Для бани в качестве наружного утеплителя подходит базальтовый утеплитель в виде ваты, также используется пенополистирол. Также читают: “Некоторые аспекты по утеплению пола в бане“.

Независимо от защитного материала, необходимо оставлять вентиляционный зазор для просушки теплоизолятора.

Утепление бани, выполненной из газосиликатных блоков, осуществляется поэтапно:

  • крепится защитный материал;
  • монтируется обрешетка;
  • набивается обшивка (используется вагонка).

Чем рекомендуется утеплять газосиликатные блоки?

Такие материалы для утепления дома снаружи из газосиликата, как минвата или же пенопласт, используются одинаково часто. Но на каком из них остановить выбор? Оба утеплителя имеют свои достоинства и недостатки. Если их сравнивать, то:

  • невысокая стоимость материалов;
  • пенопласт обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, а минвата имеет более высокий коэффициент теплопроводности;
  • пенопласт более прочный;
  • пенопласт имеет повышенную горючесть, в то время как второй вариант относится к негорючим.

Оба варианта по-своему хороши, но чем лучше утеплять газосиликатные блоки? Если речь о выборе материала для утепления бани, то лучше остановиться на пенополистироле и его производных, ведь минвата больше впитывает в себя влагу, возникающую из-за большого перепада температур. Стоимость обеих материалов вполне приемлема. Более высокая цена будет при утеплении с использованием термопанелей. Но в результате дом будет иметь белее привлекательный вид. Процесс монтажа термопанелей можно увидеть на видео:

utepleniedoma.com

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *