05.05.2020

Теплый пол по финской технологии – Финская технология заливки теплых полов на грунт. Утеплённый финский фундамент: своими руками

Содержание

Теплый пол по деревянным лагам финская технология — Про стройку и не только

9 Апр by admin

Теплый пол по деревянным лагам финская технология

Деревянный пол в доме — это не только красивое дополнение к интерьеру, но и использование экологически чистого материала, который позволяет воздуху циркулировать в помещении. В предоставленной статье мы рассмотрим особенности монтажа, определим систему отопления, конструкцию укладки и изоляции.

Содержание статьи:

Оглавление:

  1. Система теплых полов для деревянного дома
  2. Особенности монтажа деревянного пола
  3. Утеплитель для пола
  4. Черновой пол: монтаж
  5. Чистовой пол: монтаж
  6. Монтаж бетонных полов в деревянном доме
  7. Укладка бетона на грунт: монтажные работы
  8. Водяной теплый пол

Система теплых полов для деревянного дома

В деревянном доме существует иная система укладки полов, особенно при их утеплении. Важно, чтобы в итоге схема оставалась рабочей и правильно функционировала, обогревая здание. Теплые полы в деревянном доме обустраивают по разным системам, которыми являются:

1. Электрическая установка не столь приемлема, ведь может стать причиной пожаров и коротких замыканий, а для древесины это пожароопасное применение. Одним из преимуществ обнаруживают малые габариты схем, а также отпадает надобность в использовании тяжелых стяжек и образования многослойных устройств полов.

Теплый пол по деревянным лагам финская технология

2. Водяной теплый пол в деревянном доме полностью безопасен в процессе установки и эксплуатации. Однако, вероятность прогревания пола уменьшается, поскольку доски не имеют высокого уровня теплопроводности.

Варианты конструирования теплого пола одинаково применяются на практике. Главное, в процессе монтажа тщательно следовать всем мерам безопасности и соблюдать требования и рекомендации специалистов. Способы складывания пола в доме отличаются по разным параметрам и принципам установки. Прежде чем проанализировать особенности монтажа, рекомендуем изучить вариации устройства теплого пола в деревянном доме. По своей конструкции их можно разделить на две группы: пол, сделанный из досок и из бетона.

Особенности монтажа деревянного пола

Деревянный пол образует собой основание в несколько слоев, что создает черновую часть укладки, изоляционные слои, после которых идет чистовое покрытые и отделка поверхности. В общей конструкции между слоями помещают отопительные системы, такие как трубы или специальные кабели, которые позволяют завершить систему отопления в доме.

Теплый пол по деревянным лагам финская технология

Деревянный теплый пол в частном доме отличается схемой возведения, что предвидит установку на столбах при бетонном фундаменте или на лагах. С монолитной заливкой обустроить пол значительно проще, при ее отсутствии вся конструкция возводится с помощью балок. Они имеют в ширине 4 метра пролета и заводятся в стены дома на опорных столбах. По сущности, это столбчатый фундамент для здания, балки в котором не скреплены. Расстояние между столбами составляет от 0,7 до 1 метра, а на верх покрытие делается из рубероида в 3 ряды. Поперечные балки должны целиком опираться на опорные элементы, а для лучшей фиксации используют клинья или уплотнители, что закрепляют части с помощью гвоздей.

Теплый пол в деревянном доме без стяжки разделяют на два виды:

1. Однослойные конструкции, которые устанавливаются, как и на лагах, так и на другом основании. Выбор приоритета зависит от промежутка между балками и толщины досок. При возведении пола на лагах, доски расстилаются непосредственно на балки, но при этом важно, чтобы расстояние между ними было не больше 0,5 метра.

Теплый пол по деревянным лагам финская технология

2. Двухслойная конструкция предвидит установление чернового пола с прикреплением досок с обеих сторон балок. Поверх них укладывают слой утеплителя, например, листовой материал или керамзитовый ряд, а его высота должна быть около 80 миллиметров. В качестве дополнительного утеплителя помещается слой между черновым и чистовым полом.  В таком случае, оставляем зазор в среднем 4 мм, что позволит создать циркуляцию воздуха между досками и отвести их разрушение.

Утеплитель для пола

Деревянный и бетонный пол всегда необходимо утеплять, используя разные материалы и способы обогрева. Многие строители для большего эффекта стараются нанести дополнительные слои теплоизоляции, что позволит заполнить место между рядами чернового и чистого пола.

Среди нынешних материалов применяют полиуретан минеральную вату, а среди натуральных способов можно встретить опилки и стружку, сухую листву и так далее. При применении любого изоляционного материала для пола рекомендуется оставлять зазор примерно в 15 или 20 мм для обмена воздуха.

Теплый пол по деревянным лагам финская технология

Черновой пол: монтаж

Электрический теплый пол в деревянном доме или инфракрасный обязаны одинаково вентилироваться и быть прочными в основании. Чтобы схема утепления была качественной и функциональной, для этого устанавливают пол, который должен отвечать таким требованиям:

  • по своей структуре должны быть жесткими, что распределяет дальнейшую нагрузку;
  • в качестве предназначения служат основанием для утеплителя или заполнителей и создает промежуточный гидроизоляционный слой;
  • воздушное пространство между черновым и чистовым слоем осуществляет систему воздухообмена, что не позволяет деревянным доскам прогневать и портиться.

Все параметры свидетельствуют для сооружения прочного и теплого пола класть черновой слой, что позволяет сохранить верхний слой отделки. Для них используют доски шириной от 16 до 45 см, которые значимо отделать антисептическими средствами.

При обустройстве дома своими силами строители полагают, что черновые конструкции являются причиной для напольного покрытия, но это не так. Сущность в том, что подложка – это укладка фанеры или ДСП или же самых досок на лаги. Они применяются для последующего укладывания материалов и для их ровного положения, а также размеренного разделения тяжести всего перекрытия на пол. Используются такие подложки в зданиях, сделанных из дерева и монолита.

Черновой пол также является самым низким слоем среди основания досок в качестве покрова на лаги или балки в зависимости от устройства здания. Как правило, слоями пола являются доски, которые располагаются в диагональном положении относительно чистовой кладки. В данном случае, создается крепость перекрытия, образованного вариантами настила досок. Пол создает двойную утеплительную конструкцию, что позволяет сохранять тепло, а также фиксировать изоляционные пласты и регулировать тепловую подачу в доме.

Теплый пол по деревянным лагам финская технология

Процедура монтажа теплого пола заключается в следующих действиях:

1. Создание вентиляционной шахты позволяет совершать воздухообмен между перекладинами досок, чтобы они не поддавались гниению. Процесс установления осуществляется в просверливании в углах дома несколько отверстий примерно диаметром от 50 до 60 мм. Они должны быть округленной формы, которые после закрываются специальными решетками в качестве декоративного материала. Над черновым полом они должна располагаться на высоте 5 или 6 см, чтобы не позволить воде попадать внутрь. В некоторых случаях, черновые вентиляции устанавливают в плинтусе.

2. Гидроизоляция фундамента является важной частью установки теплого пола в деревянном доме своими руками. В качестве строительного материала используется рубероид или другие изоляционные предметы, которые укладываются относительно первого шага утепления здания.

3. Лаги, венцы и все доски должны быть тщательно обработаны антисептическими средствами, что позволит удалить и обеспечить древесину от появления грибка или плесени, а также насекомых. Некоторые строители применяют обычное машинное масло или другие предметы защиты.

4. Укладка чернового пола осуществляется тремя вариантами:

  • расположение досок устанавливается на балочные заплечья, которые напоминают букву «Т» в перевернутом виде;
  • укладка на черепные брусья, что выполняют роли тех же заплечий, но прикреплены к краям балок;
  • установление досок в специальные пазы, которые подготавливаются на первоначальных этапах строительства.

Теплый пол по деревянным лагам финская технология

5. После выбора способа укладки, стоит отдавать предпочтение положению досок на черепные брусья, необходимо застелить слой гидроизоляции. Оптимальным вариантом может стать минеральная вата в качестве утеплителя, а последним выкладывают пароизоляцию.

6. После ее укладки помещают чистовой пол. Для этого употребляют шпунтовые доски или ДСП. Поверх них застилается ламинат или линолеум.              

Следует отметить, что температура не должна отличаться от температуры помещения и пола больше двух градусов, поэтому подходить к утеплению пола необходимо внимательно. Специалисты рекомендуют тщательно подбирать все теплоизоляционные материалы, которые сохранят тепло в помещении. Среди важных свойств выделяют высокую степень проводимости энергии, отсутствие негорючих компонентов и аллергических веществ. Также, утеплительный материал должен быть долговечным и прочным по структуре и просто использоваться в строительных работах.

Наиболее подходящим вариантом считают минеральную вату, которая есть гигроскопичной и прекрасно вбирает влагу, не позволяя ей просачиваться через доски. Другие теплоизоляционные материалы поддаются горению, хотя и незначительные по весу, примером может служить пенопласт и пенополистирол. Гидроизоляционными предметами отлично станет рубероид, полиэтиленовая пленка и так далее. На вопрос: как сделать теплый пол в деревянном доме? Процедура укладки всех слоев осуществляется с установки первого ряда пола, а далее настила всех гидроизоляций, после теплоизоляционных материалов, и последним рядом станет пароизоляция.

Теплый пол по деревянным лагам финская технология

Чистовой пол: монтаж

Последним этапом является складывание чистового пола, которое заключается в последующих действиях. Выбираем фрезерованные доски, что скрепляются на основании шипов и пазов. Их величины должны составлять 28-44х98-145 мм, что имеют специальные продухи на тыльном крае в 2 см, которые определяются для постоянного воздухообмена.

При отсутствии данных досок, можно применять и другие вариации, такие как доски с шипами прямой или трапециевидной формы, а также с рейками в шпунт и тому подобное. Единственный недостаток данных досок заключается в отсутствии продухов. Важно помнить, что при настилке досок, они должны направляться в различные стороны, и определяться по кольцах на дереве.

Монтаж бетонных полов в деревянном доме

При установлении бетонного пола не потребуется класть много слоев досок и утеплительного материала. Для этого необходимо только произвести стяжку, но важно помнить об некоторых факторах и аспектах. Бетонный пол имеет свои преимущества, которыми являются:

  • долговечность материала, его надежность и прочность;
  • современные методы строительства позволят создать идеально ровное основание без изъянов. На него без проблем можно будет положить линолеум или ламинат.

Однако, следует помнить некоторые нюансы и правила заливки бетонного пола и рассчитать необходимость его создания. Существует две вариации укладки: основной – на грунт, другой – по лагам. В главном варианте все работы осуществляются быстро и просто, а в ином случае, понадобится работать с новыми и неповрежденными лагами.

Теплый пол по деревянным лагам финская технология

Укладка бетона на грунт: монтажные работы

Инфракрасные теплые полы в деревянном доме или водяные устанавливаются после процесса заливки бетонного основание. Последовательность работ осуществляется подобным образом:

1. Определить уровень заливки для бетонного пола. Делаются метки с помощью шнура и измеряется равный периметр основания примерно в 10 см.

2. На грунт высыпаем слой гравия, таким образом, что присутствующие колышки должны сравнить с уровнем. После этого метки извлекаются.

3.    На гравий высыпают песок, который уплотняет предыдущие слои.

4. Кладется слой гидроизоляции с употреблением полиэтиленовой пленки. Она стелится на песок, но при этом края должны быть выше степени пола.

5. После этого осуществляется заливка бетона на гидроизоляционный материал, какой равномерно разравнивают.

6. Раствор прикрывают пленкой, но основание нужно постоянно увлажнять водой.

Бетонный пол оставляют на 3-4 недели, чтобы раствор схватился и стал прочным. После двух месяцев можно начинать делать стяжку из цемента. В начале работ следует определиться с видом теплого пола: электрического или водяного. В данном эпизоде, толщина всех слоев не должна превышать 25 мм, что подойдет после к укладке плитки, линолеума или ламината.

Теплый пол по деревянным лагам финская технология

Водяной теплый пол

Процесс монтажа водяного пола более известное решение в деревянных домах. Он подойдет к цементной стяжке и к складыванию из досок. В случае стяжки, конструкция и последовательность слоев будет следующей:

  • заливка бетона на грунт;
  • теплоизоляционный слой в 25-100 мм;
  • арматурная сетка;
  • трубы для водяной системы утепления, что скреплены между ячейками сетки при помощи хомутов, расстояние между ними должно составлять 100-300 мм;
  • подложка;
  • отделка пола: керамическая плитка, паркет, ламинат и другое.

Водяное отопление необходимо в ванной и на кухне, где пол, сделанный из плитки, а в детской важен для большего обогрева комнаты. В некоторых случаях, в слои утепления добавляют ДСП и полистирол.

Устройство электрического теплого пола в деревянном доме видео, которого подробнее расскажет об особенностях монтажа. Данная система укладывается тем же вариантом на лаги или на стяжку. Во втором случае, система проведения тепла такая же, как и в водяном отоплении.

Теплый пол по деревянным лагам финская технология

Для этого употребляют кабель и располагают его по сетке величинами в 50х50мм и скрепляют конструкцию на лагах. В них пропиливают зазоры высотой в 50 мм, а дистанция между ними обязана составлять 5 см, которая изолируется фольгой. Кабель, что нагревает пол, помещают в данных зазорах.

Установка теплого пола в деревянных домах имеет свои особенности, что определяются типом фундамента, параметрами здания и так далее. Надеемся, в статье вы узнаете все необходимые детали укладки пола по видам конструкции и устройству.



Source: strport.ru

Тёплый пол по деревянным лагам — подготовка основания, монтаж труб

Сегодня тёплый пол широко используется как дополнительный или основной источник обогрева. На рынке представлен большой выбор нагревательных конструкций, все они подразделяются на электрические и водяные. Последние требуют сложного монтажа в отличие от электрических устройств, но зато позволяют сэкономить до 30% затрат энергии. Однако раньше водяные полы невозможно было установить в деревянных домах, потому что их монтаж предусматривал создание цементной стяжки, а деревянные перекрытия не предназначены выдерживать большие нагрузки.

Но сегодня появилась финская технология монтажа, которая дала возможность создавать тёплый лёгкий пол в деревянном перекрытии. Такая технология предусматривает устройство тёплого пола без стяжки, что делает возможным монтаж обогрева пола на любом основании. В этой статье мы поговорим о преимуществах финской технологии, о её особенностях и вариантах монтажа тёплого пола без стяжки по деревянному перекрытию.

Тёплый пол по лагам

Почему тёплый пол без стяжки подходит для монтажа по лагам?

Преимущества тёплого пола, где трубы уложены в цементной стяжке, очевидны:

  • Температура нагрева теплоносителя небольшая, не выше 55 градусов, поэтому можно сэкономить деньги на энергоносителе.
  • Цементная стяжка, внутри которой уложен трубы, дает равномерный нагрев всей поверхности пола.
  • Поскольку тепло распространяется по всей площади пола, в помещении устанавливается комфортная температура и благоприятный микроклимат.

Достоинств традиционной технологии монтажа водяного обогрева под стяжку пола ещё много. Загвоздка состоит в другом: как сделать, чтобы система водяного обогрева пола отличалась такими же преимуществами, но при этом можно было не использовать тяжёлую стяжку. Ведь балки перекрытий из дерева и так подвергаются нагрузкам:

  • На них воздействуют статические нагрузки от перегородок, которые расположены в комнате, и предметов мебели.
  • Деревянные балки без прогиба компенсируют вес чернового основания пола, напольного покрытия и уложенного теплоизолятора.
  • На них всё время оказываются динамические воздействия от передвижения людей, проживающих в доме.

Так вот представьте, что будет, если ко всем вышеперечисленным нагрузкам добавится ещё и бетонный монолит, который имеет тяжеленный вес – несколько тонн на каждое помещение.

Устройство водяного обогрева под полом в стяжку

Чтобы балочное устройство выдерживало тяжесть такой конструкции, потребуется сечение балок увеличить раза в два, а это напрямую скажется на цене строительства. Однако решить такую проблему помогли финны, которые разработали технологию монтажа тёплого пола по лагам сухим методом, то есть надобность в создании стяжки отпадает.

Устройство тёплого водяного пола без стяжки

Такая технология подходит, если требуется устроить конструкцию, которая будет нагревать пол на деревянном основании. При этом нагрузки составят лишь 20 кг на 1 кв. м площади комнаты. А теперь сравните разницу в весе между устройством тёплого водяного пола в стяжку и без стяжки, результат ошеломляющий!

Водяные нагревательные контуры в домах из дерева можно убирать в стяжку в нескольких случаях:

  • Если в деревянном доме покрытие первого этажа опирается на фундамент плитного или ленточного типа или на твёрдый грунт.
  • В домах, построенных из SIP-панелей толщиной в 200 мм, в случае если они опираются на фундамент ленточного типа или на свайно-винтовой.
  • Если каркасное или рубленое жилище имеет основание, устроенное из очень мощных балок, которые свободно выдержат большой вес стяжки.

Внимание! Прежде чем выполнить монтаж тёплого пола по деревянным лагам, нужно правильно выбрать технологию монтажа и произвести расчёт силы давления, которое создаст пирог системы обогрева на балки. Если деревянный дом стоит на качественном фундаменте, а балки толстые и мощные, тогда может быть выполнена стяжка, в ином случае такой монтаж недопустим. Если вы не уверены, что перекрытие выдержит вес тёплого пола, обратитесь за консультацией к профессионалам.

Теперь вы знаете, почему технология монтажа без стяжки стала оптимальным решением для установки системы обогрева пола. Такая технология обеспечивает качественный обогрев пола и помещений, при этом нагрузки на деревянное основание незначительны. Однако прежде чем приступать к монтажу, потребуется правильно подготовить основание, об этом мы поговорим ниже.

👷‍♂️ Не менее важная информация по теме: Пирог пола по деревянным балкам первого этажа

Подготовка основания

Чтобы выполнить монтаж обогревающей конструкции по лагам, сначала понадобится подготовить основание, на которое будут укладываться в определённой последовательности слои «пирога» тёплого пола.

Подготовка состоит из следующих этапов:

Этап первый. Основание чернового пола выравнивают. Если на нём присутствуют дефекты в виде трещин и сколов, их устраняют. Поверхность должна быть без большого уклона.

Этап второй. После того как основание подготовлено, на него кладут слой гидроизоляции. Сегодня на рынке представлен большой выбор материалов, которые обеспечивают надёжную защиту от проникновения влаги. Для гидроизоляции под тёплый пол подойдет полиэтиленовая плёнка. Укладка листов выполняется внахлёст, а места стыков заклеивают скотчем.

Укладка гидроизоляционного слоя

Этап третий. На этом этапе выполняется монтаж деревянных лаг.

Этап четвёртый. Между уложенными лагами укладывают теплоизоляционный материал.

Установка теплоизолятора

Этап четвёртый. Выполняется установка системы обогрева по одному из нижеприведённых методов.

Технология монтажа труб для системы тёплый пол на деревянные лаги

Если вы решили сделать тёплый пол по деревянным лагам, в этом случае монтаж отопительной системы может быть выполнен так:

  1. В лагах делают пропилы чуть больше по высоте, чем диаметр укладываемой трубы.
  2. При укладке трубы не должны соприкасаться с уложенным ниже теплоизолятором.
  3. После того как труба проведена, укладывают основание под монтаж напольного покрытия. Здесь подойдёт фанерный лист толщиной от десяти миллиметров, но это лишь в том случае, если между уложенными деревянными лагами расстояние составляет не больше 600 мм.

Это самый простой способ, который позволяет быстро сделать тёплый водяной пол на лагах своими руками. Существует ещё один вариант монтажа, более усовершенствованный. Здесь на лагах не создаются пропилы. К тому же использование такой технологии позволяет не беспокоиться за то, что произойдёт соприкосновение уложенного теплоизоляционного материал и трубы. Такой метод монтажа предусматривает следующие действия:

  1. Подготавливают рейки (доски), толщина которых на 2 мм толще диаметра трубы. Их укладывают между трубами. Чтобы повысить теплоотдачу рейки рекомендуется обклеить теплоотражающим материалом (фольгой). Между рейками выдерживают расстояние в 20 мм, в ином случае при эксплуатации появится риск продавливания поверхности пола.
  2. Сверху уложенных реек кладут тонкие металлические пластины, подойдут алюминиевые листы. Это обеспечит лучшую теплоотдачу напольному покрытию.
  3. Далее на пластины укладывают напольное покрытие: ламинированные панели, паркет, ковролин и другие. Уложенным таким методом водяная система нагрева обеспечит тёплое покрытие пола, по которому приятно ходить босыми ногами.

Давайте рассмотрим ещё одни способ монтажа системы обогрева под полом. Эта технология – самая сложная. Здесь, чтобы добиться максимальной тепловой отдачи, используют предыдущий способ монтажа тёплых полов, но несколько модифицированный. Работы выполняются так:

  • Готовят доски шириной, как шаг трубы и толщиной не меньше 50 мм.
  • В торцах приготовленных досок вырезают пазы, в которые будет укладываться труба. Делают это так, чтобы она в паз укладывалась местом сгиба. Доски и пазы обклеивают фольгированным материалом.
Укладка трубы в пропилы на деревянных лагах
  • Лучше выбирать самоклеящуюся фольгу, в ином случае её придется фиксировать при помощи степлера, при этом должен обязательно делаться напуск поверх досок.
  • Доски закрепляют к уложенным лагам, а далее выполняются те же работы, что и в предыдущем методе.

Установка системы обогрева пола может быть выполнена самостоятельно, а вот как это делается, показано в видео:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Финская технология заливки теплых полов на грунт. Утеплённый финский фундамент: своими руками

Хотите узнать, как делают ленточные фундаменты для частного дома наши соседи, до которых от Питера всего 300 километров? Я говорю о финах. Очень интересная технология. Быстро и удобно. Думаю, и недорго. На счёт пактичности, судить Вам!

Технология для ленточного фундамента оптимизирована для уменьшения ручного труда. Все земляные работы делает техника, экскаватор используется не только для выкапывания котлована! Эксковатор ювелирно работает ковшом и выполняет ту работу. кторую у нас делают таджики с лопатами и тачками. Разавнивает, подсыпает, переносит щебень от кучи и рассырает по площадке.



Руками вообще почти ничего не делают.. разве что разбивают оси для будущего фундамента или соединяют трубы. То есть, руками делают тлько то, что нельз сделать иначе. Когда экскаватору становится работать сложно, из за его размеров, вместо него привозят маленький экскаватор!


Эта кучка желтого и непонятного хлама скоро станет фундаментом! Вы удивитесь. это несъёмная опалубка. Она выгляжит весьма практично, арматкрный каркас обтянут толстой плёнкой. на один раз, самое оно.

Буквально за пол дня из этой несъёмной опалубки для вялых фина собирают ленточный фундамент. Между собой фрагменты опалубки соединяют специальной оснасткой, опресовывают месталлические кольца. Это раза в три быстрее, чем привыкли делать у нас — скручивать арматурный каркас проволокой и крючком. Думаю, эта технология им вообще неизвестна.


Благодаря хитрой форме арматуры свободно можно обойтись без подбетонки и прочих ухищрений. Фактически, внешнее армирование. очень неплохо, жаль. что у нас не производят ничего подобного.

Обратите внимание, какие у них строители чистенькие и цветастые. Было бы забавно, если наших таджиков так переодеть!


Буквально за день собирают ленточный фундамент для весьма немаленького дома. Чёрные трубы, которые торчат из земли, это для ливневая каналлизация, для отвода воды. В эти трубы будет настроен водосток с крыши. Правда, неплохо придумано?


Заливают фундамент при помощи бетононасоса и вибратора, всё как обычно. Интеерсно то, что приехал миксер, совмещенный с бетононасоссом! Потом, когда в миксере кончился раствор, к нему сзади пристроился второй. Весьма практично!




Типа всё, залили, загладили, красиво… так нет! Теперь начинаем класть саму ленту фундамента. Или цоколя… сами смотьрите.


Все производители нам хорошо знакомы. Блоки будут класть на обычный для нас Ветонит. И размешивают раствор по-нашему, лопатой и бетономешалкой.


Размещиваем раствор, и начинаем класть ряд блоков, казалось бы, всё совсем обычно. Фиг там!


После первого ряда блоков на них кладут два толстых прута арматуры и ставят желтое корытце — дозатор раствора. Прокатываем его до заполнения арматуры и кладём второй ряд блоков. Получается очень быстро и аккуратно. У нас нечто подобное используют для кладки газоблоков Хебель. Точнее, пытаются использовать… технология не приживается, все кладут по-старинке.


Я всё ждал. что для угла достанут какую-то особую примочку. Но нет, обмазли лепёшку раствора мастерком, и всего делов.


Вот и вся «лента» фундамента. Никаких вертикальных связей, даже вертикальных швов раствора нету. Потом эту ленту обклеивают с обоих сторон пеноплатом. Это вместо привычной нам гидроизоляции фкнламента. Потом засыпают слоем щебня, как снаружи, так и изнутри. Обязетельно, при помощи механизации. Щебень привёз миксер с транспортёрной лентой. Самый обычный щебень возят миксером! А ведь удобно…


Что за прутья торчат, я так и не понял, это куски арматуры подложенные под пенопласт на клею. Загадочно… Вообще, получилась интересная конструкция, как такой ленточный фундамент рассчитывать , мне не ясно. Однозначно ясно, что конструкция получилась пластичная и на неё можно ставить только каркасное строение. Впрочем, именно такие дома финны строят в 90% случаев.


У нас на сайте есть большой раздел по фундаментам, там описаны ленточные, свайные и плитные фундаменты, технологии их возведения и отчёты наших посетителей, кто сам строил и прислал нам статью.

Фундамент является основой будущего дома и потому следует уделять особое внимание его устройству. Наиболее современным, надежным и быстрым является устройство монолитной фундаментной плиты. Отличием фундаментной плиты является жесткое пространственное армирование по всей нулевой поверхности, позволяющее без внутренних деформаций воспринимать нагрузки, возникающие при сезонных неравномерных перемещениях грунта.

Монолитная армированная плита является одним из самых надежных фундаментов. На подвижных (пучинистых) грунтах такие фундаменты, в отличие от обычных стационарных, покоящихся на неподвижном основании, имеют вместе с грунтом сезонные вертикальные перемещения и называются «плавающими». Их конструкция представляет собой сплошную железобетонную плиту. Благодаря огромной несущей способности фундаментной плиты, ее можно применять на слабых, насыпных и пучинистых грунтах, в холодных регионах с сезонным промерзанием грунта и потенциальными возможностями морозного пучения, с любыми показателями химической агрессивности почвы, так как фундаментная плита защищена со всех сторон инертным к химическим воздействиям материалом — экструдированным пенополистиролом.

Одним из самых распространенных видов фундаментных плит в Европе является «шведская плита». По данной технологии в Европе построено более миллиона домов. Его надежность подтверждена многими годами эксплуатации в таких «зимних» странах, как Швеция, Финляндия, где погодные условия очень схожи с российскими.

Шведская плита — это утепленный монолитный фундамент низкого заглубления. Главная особенность этой технологии в том, что всё основание дома заключено в толстый слой утеплителя для фундамента, в том числе и снизу. Таким образом, исключается промерзание грунта под домом и всякое его движение. Под теплым домом грунт не промерзает и не пучинится. Такой фундамент пригоден для любых грунтов при любой глубине залегания грунтовых вод.

Преимущества:

Является универсальным фундаментом для всех видов грунтов.
Выполняет роль теплового аккумулятора дома. Предотвращает теплопотери через фундамент в грунт и атмосферу.
Не позволяет промерзать грунтам под основанием дома.
Позволяет устанавливать в доме такие тяжелые устройства и конструкции как бойлер или камин.

Технология монтажа

После снятия поверхностного грунтового слоя производится засыпка подушки основания плиты карьерным песком. Производится трамбовка песчаной подушки. Далее осуществляется закладка труб инженерных коммуникаций. Затем следует нивелирование и укладка бортовых элементов, а далее послойно укладывается 2 слоя плит экструдированного пенополистирола.
Далее монтируется арматурный каркас из стальной арматуры диаметром 12 мм в два слоя с ячейкой 200 мм. Производится заливка бетоном марки М300 (класс B 22,5), толщина плиты 250 мм.


Технологическая комплектация фундамента:

Укладка геотекстиля.
Устройство закладных для ввода в дом инженерных коммуникаций — электричества, водопровода, канализации.
Устройство песчаной подушки с уплотнением виброплитой толщиной 300 мм .
Устройство несъемной опалубки из фибролитовых плит марки GB-600.
Укладка гидроизоляции.
Укладка утеплителя — экструдированного пенополистирола URSA или ПЕНОПЛЕКС под фундаментной плитой толщиной 100 мм , по бокам фундамента — толщиной 50 мм .
Монтаж арматурного каркаса в два слоя с ячейкой 200*200 мм из стальной

Срубить дом Москва, строительство у профессионалов

Что сделали мы при рубке дома? Мы взяли за основу финскую технологию, но немного ее доработали. В частности, вместо гипрока стали использовать ГВЛ, вместо верхнего слоя ГВЛ мы использовали Суперпол от КНАУФ (хотя наверное это и не обязательно), мы применили очень тонкую трубку Roth поэтому получили очень тонкий слой пола, мы применили спец.клей для выравнивания пола, ну и еще было несколько рацпредложенийпо мелочи.

Но повторюсь — начальную идею подал нам Андрей Самосудов, а его ребята воплотили это в жизнь. Единственно, многие шаги я согласовывал с Денисом Мигачевым (ген.директором Руси Бревенчатой), поскольку мне хотелось знать мнение профессионалов в различных областях.

Начало работ на втором этаже рубленного дома. Изначально на лаги было уложено два слоя фанеры. Теперь на нее разматываем и фиксируем скотчем алюминиевую фольгу — она продается в строительных магазинах.

Итак, первым делом на фанеру (это был верхний слой чернового пола) была настелена утолщенная фольга (она используется обычно для утепления саун и парилок). Фольга, как Вы понимаете, будет предотвращать уход тепла в межэтажные перекрытия.

Поверх фольги раскладываются гипсоволокнистые листы (ГВЛ). Еще раз подчеркну, лучше использовать именно ГВЛ, а не привычный всем по городским ремонтам гипрок (это условно прессованный гипс между двумя листами бумаги). Разница в том, что ГВЛ лучше передает тепло, а здесь это крайне важно. Как результаты первого этапа выглядели в реалии можно увидеть на этих двух фото.

Завершение укладки фольги поверх исходного фанерного покрытия, на фольгу уложен лист ГВЛ (гипсоволоконный лист).

На следующем фото показано все, что было использовано при монтаже. Отмечу, что применение металлических скоб для электрических кабелей и саморезов было моим решением, поскольку я долго не мог понять, как это лучше организовать. Разумеется еще нужен хороший шуруповерт с запасной батареей и электролобзик с большим комплектом запасных пилок. Вообще по рекомендации от КНАУФа листы ГВЛ и Суперпола должны распиливаться паркетной пилой. Я ее даже купил ради такого дела, но первая попытка распилить лист ГВЛ паркеткой окутала гипсовой пылью всю комнату и мы от этого сразу отказались.

Тогда я предложил делать так, как рекомендовалось на форуме по теплым полам — ручной ножовкой. Но увидев сразу погрустневшее лицо Алика, понял, что это тоже не очень здорово. Тогда мы попробовали электролобзик и это оказалось оптимальным вариантом. Пыль конечно немного летит, но это была мелочь по сравнению с паркетной пилой.

Вот что потребовалось для организации укладки водяного теплого пола в сухой стяжке на втором этаже деревянного рубленного дома в Москве. Достаточно редкая трубка (диаметр всего 11 мм) производства немецкой фирмы Roth (в Москве есть как минимум две компании, поставляющие такую трубку), металлические скобы для ее крепления (купил в магазине электротоваров), фольга и саморезы. Ну и конечно — основой сухой стяжки стали листы ГВЛ и плиточный клей.

Кажется уже упоминал выше, но еще раз подчеркну, если вы также решите использовать рекомендованную мною 11 мм трубу Roth, то я Вам настойчиво предлагаю заказать саму трубу, а главное фитинги к ней, заранее. И трубу возьмите большой бухтой (по 240 метров), а не маленькой (120 м), т.к. в среднем одна улитка будет составлять около 80 метров и от короткой бухты останется много остатков. Мне даже пришлось дозаказывать саму трубу. Кстати и фитинги закажите с запасом, хотя бы на один комплект (2 фитинга) — может потеряться какая-нибудь малюсенькая деталь или вдруг Вы решите проложить еще одну улитку. А так останутся на память, как и произошло у меня, но я не жалею.

Работа началась с того, что были проложены магистральные трубы теплого пола от будущего теплового насоса к шкафу на втором этаже. В принципе, трубу можно было спрятать и в толще теплого пола, единственно пришлось бы сделать пропил в верхнем слое фанеры. Но по совету ребят мы решили скрыть ее в слое межэтажного перекрытия. Дело в том, что эта труба очень жесткая и имеет большой радиус закругления, заложить ее аккуратно в верхнем слое было бы затруднительно.

Как были уложены две магистральные трубы показано на двух следующих фото — это две части одной площадки у лестницы на втором этаже. После того, как была восстановлена пароизоляция и два листа фанеры, поверх нее была уложена фольга и уже сверху трубы фанкойлов, они хорошо видны на следующем фото.

Организация прокладки магистральной трубы теплого пола 2 этажа в рубленном доме, поскольку она тяжело сгибается, то мы решили уложить ее в межэтажное перекрытие (см. врезку на фото выше). Потом вернули на место пароизоляцию и два слоя фанеры, постелили фольгу и начали поверх фольги прокладывать трубы для фанкойлов (см. фото выше).

Единственно пароизоляцию пришлось укладывать новую, т.к. старая после демонтажа пришла в негодность, но у нас этим проблем не было — оставался еще целый рулон.

Аналогично была проложена магистральная труба к месту установки будущего шкафа. На фото под номером 2 видно, как была вновь уложена пароизоляций, защищающая утеплитель от влажности воздуха, протечек и пр.

Ну а дальше начался небольшой мозговой штурм, поскольку здесь, как и на первом этаже нужно было грамотно расположить наши улитки, а в некоторых комнатах, как эта спальня — даже две. На этом фото наконец то собрались все участники процесса, в комментарии к фото мы назвали всех еще раз поименно, благо они этого заслужили своей добросовестной и качественной работой.

Планирование порядка укладки трубы в самом большом помещении второго этажа рубленного дома. Вячеслав (на фото справа), как главный идеолог процесса, вместе с Женей (слева) и Аликом (в центре) принимают решение по рисунку “улиток” Во врезке крупным планом показан первый виток трубы, который был уже уложен по периметру комнаты. Обратите внимание, что оставлена полоса без укладки ГВЛ — это сделано специально, для труб фанкойлов. Для достижения параллельности и перпендикулярности использовался лазерный уровень. Как я понял, нужно действительно обладать пространственным мышлением и воображением, чтобы на лету продумывать, как лучше расположить улитку, чтобы соблюсти все требования по равномерности раскладки, заданному шагу между витками, чтобы не оставалось “мертвых зон” или наоборот, в одном месте проходило сразу много труб — это тоже плохо, пол в этом месте будет горячее. На следующем фото показано, как Женя с Аликом производят крепление трубки с помощью стальных скобок и саморезов. Главное — обеспечить равномерность нагрева пола, поэтому шаг между трубами должен быть равномерным и не сильно отклоняться от оптимального. На фото Женя при поддержке Алика шуруповертом закрепляют трубку к ГВЛ и полу рубленного домас помощью саморезов и скобок. Во врезке показан финал работы, когда из этой большой спальни выходят четыре конца труб от двух улиток. На следующем фото еще один момент совещания ребят после чего (см. врезку справа внизу) улитка приобрела законченные и совершенный вид. А это мне удалось заснять с нескольких ракурсов, как проходил небольшой «мозговой штурм» по порядку раскладки второй улитки в этой же большой спальне. Справа внизу показан результат этих спланированных действий. Было еще пару моментов, когда приходилось искать решение. В частности это место, где трубы теплого пола должны пересекать трубы фанкойлов (обычно мы старались их разносить, не допуская пересечений). Но и здесь решение было найдено — в верхнем слое фанеры был сделан пропил (пригодилась паркетная пила), куда позже и будут уложены трубы фанкойла. Там где трубы фанкойлов пересекались трубками теплого пола, нам пришлось поломать голову. Принятое совместное решение — в этом месте прорезать первый слой фанеры и заглубить трубу фанкойла в получившуюся «траншею». На следующем фото и подписи к нему подробно описаны тонкости расчета и укаладки труб фанкойлов. Возможно полезное для Вас решение, которое было принято после длительного обсуждения. Для того, чтобы трубы фанкойлов были скрыты финальным слоем чистового покрытия («Суперпол») было принято решение укладывать эти более толстые трубы (тем более они должны идти в теплоизоляции) прямо на фольгу, БЕЗ начального слоя ГВЛ. Поэтому не удивляйтесь, что на многих фото видно, как вдоль некоторых стен блестит фольга, не закрытая белым слоем ГВЛ. Во второй и последующих комнатах работа пошла быстрее и веселее. Специально привожу по несколько фотографий промежуточных результатов с различных ракурсов, поскольку понимаю, что они будут полезны другим застройщикам. Обратите внимание, как организуется обход препятствий вдоль стен. В результате выполнения этого второго этапа работ весь пол второго этажа был испещрен трубами, которые содержали порой загадочные знаки. Кстати, обратите внимание, что между труб появились и электрические кабели в серой пластиковой гофре. Это провода от датчиков температуры сходятся из всех спален и санузла к шкафу теплого пола. И на этом же фото видно, как трубы фанкойла «нырнули» в ту траншею, которую мы приготовили для них раньше, сделав пропил в верхнем слое фанеры. На эти хитросплетения уже страшно смотреть простому человеку. Обратите внимание, как трубы фанкойлов проходят под слоем ГВЛ, в описанной выше «траншее». Кроме того, появились провода в пластиковой гофре — это провода от датчиков температуры, они устанавливаются в каждом помещении, где необходимо регулировать температуру. Начался третий этап — наиболее сложный для Алика и его коллеги, которого позже ему дали в помощь. Предстояло напилить из листов ГВЛ специальных полосок, которые будут уложены между трубами теплого пола. Эти полоски будут воспринимать основной вес нагрузки и сэкономят плиточный клей, которым будут заполняться промежутки с трубами. На фото ниже показано, как стал выглядеть пол с прикрученными полосками и как шел сам процесс нарезания полос с помощью электролобзика. Следующий важный этап — заполнение промежутков между трубками теплого пола. Вот чем мне понравилась трубка диаметром в 11 мм, она очень хорошо укладывалась в толщину листа ГВЛ, который составляет 12,5 мм. Традиционная трубка в 14 мм заставила бы искать более сложное, а значит более «толстое решение». Для нарезки листов ГВЛ мы использовали электролобзик, это оказалось удобнее рекомендованной циркулярной пилы. Также специально привожу несколько ракурсов готового пола, для того, чтобы Вы смогли понять суть, как в свое время пытался понять ее я. Поначалу Алик, как человек очень ответственный, филигранно обводил каждую трубу, затрачивая много времени на выпиливание. Я попросил его «быть проще» и делать чуть погрубее, ведь все равно промежутки будут заполняться клеем. Вот так выглядел пол после заполнения полосками ГВЛ промежутков между трубками.

Следующим шагом было заполнение промежутков между полосками плиточным клеем. Мы брали обычный «Плитонит-В», его недостатком было некоторое сжатие при усыхании, поэтому клей приходилось наносить дважды с разницей в сутки.

Еще один вид на эти комнаты. Понимаю, что эти фото важны, так как сам до боли в глазах присматривался к фотографиям в интернете прежде чем принял решение об алгоритме наших действий. На следующем фото показано, как стал выглядеть пол с заполненными клеем промежутками. Кроме того, на фото показано, как производилась укладка верхнего слоя Суперпола и даже приведен фрагмент инструкции к нему. Еще раз повторюсь. что возможно и не имело смысл использовать достаточно дорогостоящий Суперпол (это два листа ГВЛ, слегка сдвинутых и склеенных между собой), а применить тот же лист ГВЛ, что применялось некоторыми коллегами с форума. На фото показан этап, когда промежутки между трубками уже залиты плиточным клеем (это приходилось делать в два этапа, т.к. клей сжимался при высыхании) и начат монтаж листов так называемого КНАУФ Суперпола. если честно, сейчас я бы не стал заморачиваться таким дорогостоящим элементом, а использовал бы те же листы обычного ГВЛ. Во врезке приведен фрагмент инструкции к Суперполу. На следующем фото еще раз показаны местоположение теперь уже скрытых элементов, которые мы видели на всех предыдущих фото. Тот же участок пола, но более крупным планом. Если приглядется, то можно увидеть, как проходит трубка и как уложены полоски ГВЛ между трубками. Вот так происходила укладка Суперпола — см. комментарий к следующему фото. По предложенной мною технологии, Алик с помощником, сначала напиливал и раскладывал листы Суперпола в комнате, затем отмечал, где можно прикрутить саморезы, нумеровал листы и снимал их. А потом последовательно намазывал пол тем же плиточным клеем, укладывал снятые ранее листы и прикручивал их длинными саморезами в заранее отмеченных местах (4..6 на лист) , а короткими (не более 20 мм — чтобы не проткнуть трубку) — в зонах нахлеста листов. По технологии изготовителя места нахлеста должны смазываться клеем ПВА, что мы тоже делали.

Ну а вот таким образом пришлось выравнивать пол, поскольку перепад высот оказался весьма значительным — но и эту проблему удалось решить во взаимодействии с не менее опытными плиточниками. Единственно я подзабыл, как назывался использованный ребятами клей.

К сожалению в одном из мест у меня образовался очень сильный перепад высот, такой, что просто невозможно было уложить ламинат (сломались бы замки). Посоветовавшись с плиточниками мы применили следующую технологию. В том месте, где нужно было нарастить высоту (а это около 20 мм) мы под суперпол сделали заливку специальным эластичным клеем, применяемым для плитки. результаты этого показаны на фото. А потом уже на эту выровненную поверхность мы уложили листы суперпола. Делать обычную стяжку под ламинатом здесь было нельзя — она бы просто рано или поздно раскрошилась.

А это финальный результат — ламинат красиво лежит на специальной подложке, которая была уложена на наши плиты финального Суперпола.

А вот стал выглядеть наш пол после укладки финишного покрытия — ламината. После долгих раздумий мы с супругой решили выбрать вот такую «веселую» расцветку, как контраст светлым и однотонным стенам, да и плитке первого этажа. На фото также видна «начинка» еще одного фанкойла.

Вернуться к началу рассказа о создании перекрытий и полов в этом деревянном доме.

Укладка полусухой стяжки пола в доме.

Прочитать о нюансах выбора финишных покрытий для деревянного дома.

Монтаж теплых водяных полов в бане — еще один опыт автора блога.

Как сделать теплый пол на деревянных лагах

Отопление – это важнейшая часть любого дома. Теплый пол на деревянных лагах cейчас один из самых популярных способов обогреть дом или квартиру. Между тем, из-за большого веса цементной стяжки данная технология чаще всего применяется только на первых этажах зданий или в частных домах. Считается, что только так основа не будет «играть» и сможет безопасно обеспечивать прогрев помещения. Однако в Финляндии придумали оригинальную технологию, позволяющую монтировать теплый пол на деревянных лагах. В чем она заключается?

 

Особенности монтажа

Финская технология при сухой стяжке позволяет использовать такие материалы, как:

  • ГКЛ;
  • ГВЛ;
  • Другие виды плит.

  1. Для того чтобы система отдавала тепло вверх и при этом не пропускала его в перекрытие между лагами укладывают слой пароизоляции, затем идет минвата или ЭППС, а после – снова слой пароизоляции. Последняя защищает дерево от воздействия конденсата;
  2. В качестве основания выступают деревянные лаги. При этом расстояние между ними должно быть шестьдесят сантиметров. Листы к лагам следует крепить саморезами;
  3. Диаметр и метраз магистральной трубы рассчитывают в зависимости, как от площади помещения, так и от возможностей нагревательного оборудования и теплопотерь. Чаще всего используются трубы диаметром в 16-20 миллиметров, а шаг берется в 10 сантиметров. Крепить их лучше всего пластиковыми или металлическими скобами;
  4. Между трубами пространство заполняют сегментами из нарезанных листов и клеем, так чтобы оптимальный размер паза был примерно в три диаметра трубы. Сегменты лучше всего зафиксировать саморезами к лагам;
  5. Заполнить пазы лучше всего плиточным клеем, но подойдет и цементно-песочная смесь. Однако при замешивании нужно будет использовать пластификаторы;
  6. Для обустройства чистового пола подойдет любое декоративное покрытие, кроме дешевого линолеума. От последнего могут идти неприятные испарения. Оптимально для этих целей использовать ламинат или керамическую плитку. Правда, в первом случае подложку использовать не рекомендуется.

 

Обустройство теплого пола по финской технологии – это базовый вариант. Его можно модифицировать под конкретные потребности и условия.

(Visited 101 times, 1 visits today)

Понравилась статья? Поделитесь!


Утепленный финский фундамент: технология строительства

Утепленная фундаментная конструкция для дома была разработана и впервые построена финской строительной компанией «Omatalo». Она представляет собой сочетание мелкозаглубленного ленточного фундамента и утепленного монолитного пола, устроенного прямо по грунту. Кроме этого, система предусматривает наличие внешней тепловой изоляции под отмосткой по всему периметру здания.

В итоге технология строительства утепленного финского фундамента предусматривает:

  • наличие МЗЛФ, выложенного из блоков, с опорной бетонной подошвой шириной не менее 600 мм и толщиной 200 мм;
  • армированную бетонную стяжку толщиной от 80 мм, залитую на уложенный слой пенополистирольных (ППС) плит толщиной 150 мм;
  • разделение ленточной части фундамента и бетонного пола пенополистирольной плитой толщиной 50 мм, которая поднимается от опорной подошвы до верха цоколя;
  • утепление отмостки слоем ППС толщиной не менее 120 мм по всему периметру здания.

В зависимости от климатической зоны, в которой происходит строительство, толщина теплоизоляционных слоев может быть другой, а материал заменен на прочные сорта пенопласта.

Перед заливкой бетона внутри конструкции обычно укладываются полиэтиленовые трубы водяного теплого пола. Так же возможны варианты замены строительных блоков бетонной монолитной конструкцией. Для этого опалубку делают из прочных пенополистирольных плит.

устройство фундамента финская плитаСхема УФФ.

Объединяющими признаками всех возможных конструкций УФФ остается расположение мелкозаглубленной фундаментной ленты в разрезе, наличие теплоизоляционных слоев под стяжкой пола, на внутренней поверхности цоколя и под отмосткой.

Плюсы и минусы утепленной фундаментной конструкции

Применение фундаментов малого заглубления является наиболее перспективным направлением развития малоэтажного строительства. Применение современных строительных материалов и технологий позволило в значительно степени уменьшить общий вес возводимых зданий.

Это все и привело к возможности разработки и внедрения новой технологии утепленного фундамента зданий. После 10 лет эксплуатации первых построенных домов, строительное сообщество смогло убедиться, что утепленные финские плиты хорошо показали себя на практике в вопросах эксплуатационной устойчивости, энергосбережения и создания комфортных условий.

К основным преимуществам этого типа фундаментных оснований специалисты относят:

  • простое и недорогое решение вопроса снижения потерь тепла;
  • высокую энергоэффективность конструкции, лишь немного уступающей теплой шведской плите;
  • хорошую адаптацию к изменению нагрузок и устройству инженерных коммуникаций;
  • выполнение работ с небольшим количеством рабочих;
  • последовательное выполнение рабочих операций, допускающее устройство теплого пола и стяжки после возведения стен и монтажа кровли;
  • возможность применения фундаментной конструкции на любых типах почвы и при высоком уровне грунтовых вод.

К недостаткам относят достаточно большой объем земляных работ и недостаточно эффективную работу систем отопления с традиционными радиаторами.

Конструктивные отличия от других видов фундаментных конструкций

Главное отличие фундамента по финской технологии от других типов оснований заключается в наличии утепленной плиты пола, не связанной с мелкозаглубленной лентой. Это делает конструкцию более устойчивой при строительстве на слабых и пучинистых грунтах. Кроме этого, наличие эффективного утепляющего слоя по периметру всего здания увеличивает защиту фундамента от воздействия низких температур в холодное время года.

Стоимость конструкции финской ребристой плиты, при ее реализации по технологии компании Omatalo, составляет в среднем 100 дол/м2. На первый взгляд это несколько дороже, чем у традиционных систем. Однако, если учесть, что одновременно с возведением фундамента дом утепляется и производится монтаж системы отопления, то предлагаемая финская схема обходится намного дешевле.

Очень важной характеристикой фундамента УФФ является высота возводимого цоколя, поскольку он требует приобретения и доставки дополнительных строительных материалов. Ее величина зависит от структуры грунта и толщины растительного слоя, который во время строительства убирается полностью.

По своей конструкции утепленный финский фундамент больше всего напоминает шведскую теплую плиту (материал про неё — читать). Но в системе УШП не предусматривается наличие теплого цоколя, а наливной пол составляет с мелкозоглубленной лентой единую монолитную конструкцию. Фундаментная плита, разработанная шведами, по своей сути представляет бетонную утепленную чащу, а финская система — более динамичное строение из независимой плиты пола и МЗЛФ с утеплением по всему периметру. В остальном же не сильно она от него и отличается.

схема мзлф чертежЧертеж МЗЛФ.

Следует заметить, что каждый реализуемый проект требует индивидуального расчета (пример — смотреть), который будет учитывать существующий тип грунта, климатические условия региона, глубину промерзания, грунтовые воды, вес строительных конструкций и другие факторы.

Область возможного применения УФФ

При рассмотрении технических характеристик фундамента финская плита утепленной конструкции, можно говорить о его допустимом применении во всех климатических зонах России, для любого типа грунта при строительстве зданий с весовой нагрузкой до 3-х тонн на 1 погонный метр ленточного фундамента.

Подобная характеристика будет соответствовать большинству возводимых зданий каркасного типа с высотой до 2-х этажей.

При увеличении опорной подушки ленточного фундамента допускается увеличение веса строительных конструкций до 4-5 тонн, но в этом случае требуется выполнение обязательного поверочного расчета по методике фундаментов ленточного типа.

Описание технологии строительства

Возведение утепленного финского фундамента состоит из нескольких последовательных этапов:

  1. определение места постройки, выполнение проектных расчетов и разработка графической части;
  2. разметка котлована;
  3. полное удаление плодородного слоя;
  4. разработка траншеи под мелкозаглубленный ленточный фундамент;
  5. устройство дренажного слоя из щебня;
  6. укладка гидроизоляционного слоя;
  7. монтаж армируемой опорной подушки МЗЛФ;
  8. кладка фундаментной ленты из строительных блоков;
  9. внутреннее утепление ленточного фундамента пенополистирольными плитами;
  10. засыпка внутренней части котлована мелкофракционным щебнем и песком;
  11. укладка плит утеплителя пола и армирующей сетки;
  12. монтаж труб теплого пола;
  13. заливка бетона для устройства плиты;
  14. укладка утеплителя отмостки по периметру здания.

На завершающем этапе выполняется устройство отмостки и вывоз неиспользуемого грунта.

Разметка и земляные работы

Выполнение разметки будущего фундамента должно производиться в точном соответствии с принятыми проектными решениями. При этом следует учитывать существующие наружные коммуникации, подъездные пути, границы участка застройки и другие факторы. Рабочие оси отмечаются натянутым по горизонтальным планкам шнуром с запасом 500 мм от наружного периметра здания.

После этого плодородный слой должен быть снят до глубины прорастания корневой системы растений. Под всеми несущими стенами следует выкопать траншею на проектную глубину заложения ленточного фундамента с запасом на устройство насыпного дренажного слоя.

выемка грунта и укладка подушкиВыемка грунта и укладка подушки.

Дренаж, подстилающий слой и монтаж фундаментной ленты

В траншеи для устройства МЗЛФ насыпается слой щебня толщиной 200 мм, утрамбовывается и покрывается слоем геотекстиля.

опалубкаДалее насыпается подстилающая песчаная подушка и устанавливается опалубка для заливки опорной плиты ленты.

Вяжется арматурный каркас, укладывается внутрь опалубки и заливается бетоном.

Во время твердения бетона можно выполнить работы по вывозу или планировке вынутого из котлована и траншей грунта. После схватывания бетонной смеси можно производить кладку строительных блоков на расчетную высоту цоколя. При большой высоте цоколя рекомендуется укладка армирующей сетки через каждые 3 ряда блоков.

Наружную и внутреннюю поверхность цоколя следует изолировать от воздействия влаги. Для этого необходимо использовать для наружной поверхности оклеечные гидроизоляционные материалы, а для внутренней стороны — обмазочные (подробнее про их виды — здесь).

гидроизоляцияГидроизоляция.

Засыпка подстилающих слоев и укладка утеплителя

Установить вертикально по внутренней поверхности цоколя пенополистирольные плиты на толщину не менее 100 мм и закрепить их. На дно котлована уложить геотекстильное полотно и засыпать щебень для устройства дренажного слоя. Засыпку требуется тщательно уплотнить виброплитой.

На щебеночный слой укложить 3 слоя рулонной гидравлической изоляции с проклеиванием между собой всех полос и слоев. При этом необходимо предусмотреть запас гидроизоляции для заворачивания ее на вертикальную стену цокольной части ленточного фундамента.

утепление фундаментаНа всю площадь котлована уложить плиты утеплителя для создания слоя толщиной 200 или более миллиметров.

Армирование, монтаж труб и заливка бетона

На поверхность утеплителя уложить готовые или вязанные самостоятельно армирующие сетки с размером ячейки не более 150 мм (подробнее про армирование — тут).

смонтированный теплый полПоверх сетки смонтировать трубы водяного теплого пола, привязывая их к арматуре.

Длина трубопровода в каждом отдельном контуре не должна превышать 90 метров при диаметре 14 мм и 120 метров при диаметре 16мм. Поэтому при монтаже труб получится несколько греющих контуров в зависимости от общей площади дома.

армированиеАрмирование.

Бетонную смесь необходимо заливать за одну рабочую смену, не делая технологических перерывов. Для этого рекомендуется воспользоваться услугами централизованной доставки бетона заводского изготовления. Залитую смесь необходимо хорошо уплотнить с использованием погружного вибратора или виброрейки.

заливка бетонаЗаливка бетона.

Устройство теплой отмостки

Основанием отмостки служит слой щебня и песка, покрытый геотекстилем. Поверх него укладываются плиты утеплителя, армирующая сетка и заливается слой бетона. Ширина отмостки — не менее одного метра. При укладке бетона следует соблюдать уклон поверхности в сторону от дома.

утепления отмосткиУтепления отмостки.

Более подробно технологию устройства утепленного финского фундамента шаг за шагом можно посмотреть на следующем видео.

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о