Теплый пол на втором этаже деревянного дома
В процессе постройки и обустройства двухэтажного дома из древесины важно правильно выбрать способ обогрева второго этажа. Стандартные радиаторы не всегда дают приемлемый уровень тепла, приходится повышать температуру котла, но это чревато дискомфортом и лишними тратами — на первом этаже слишком жарко, а общий расход ресурсов возрастает.
Оптимальным решением проблемы станет водяной пол 2 этажа в деревянном доме. Его монтаж, при правильных расчетах, учитывающих теплопотерю здания и среднегодовые температуры холодного сезона в конкретном регионе, решает массу проблем:
- Снижаются текущие коммунальные расходы, за счет понижения температуры теплоносителя в системе отопления.
- Тепло равномерно распределяется по всей площади помещений.
- Повышается коэффициент безопасности, надежности и долговечности.
Благодаря этим выгодам, система «теплый пол» в подавляющем большинстве случаев предпочтительнее радиаторного или комбинированного отопления.
Теплый пол с температурным датчиком
Что необходимо учесть заранее
Совет: Чтобы уменьшить ущерб в случае прорыва трубы «теплого пола», следует каждый контур снабдить перекрывающим вентилем.
Чтобы понять, как можно сделать в деревянном доме на втором этаже водяное отопление в полу, следует знать, что существует ряд факторов, оказывающих прямое влияние на схему монтажа, способ укладки труб и выбор материалов для работы.
- Теплый пол имеет одно ограничение, которое определяет весь ход будущего монтажа: один контур способен обогреть не более 30м2 площади. Превышение этого значения ведет за собой неоправданные траты на поддержание необходимого уровня давления и температуры в сети, поэтому при расчетах общая площадь разбивается на сектора, каждый из которых отапливается отдельно, но с подключением к общему распределителю.
- Технология монтажа предусматривает прокладку демпферной ленты, которая будет «гасить» температурные расширения, подвижки строительной конструкции и предохранит напольное покрытие от деформации. В небольших помещениях лента прокладывается возле стен, при внушительной площади, отапливаемой несколькими контурами — дополнительно оборудуется демпфер, разделяющий каждый из них.
- «Теплый пол» плохо сочетается с паркетом. У толстой доски слишком низкая теплопроводность и для поддержания нормальной температуры потребуется излишняя мощность нагревания котла. Идеальным вариантом станут напольные плиты из керамогранита, ламинат без подложки или линолеум. Они в достаточной степени пропускают тепло и долго удерживают его, распределяя по всему помещению.
- Для водяного отопления специалисты не рекомендуют выбирать металлические трубы. Срок их службы существенно ниже металлопластиковых и полипропиленовых аналогов, при более высокой массе и стоимости. Хотя в пользу первого варианта говорит высокая теплопроводность металла, что сказывается на общей температуре в комнате.
Теплый пол в разрезе
Принимая во внимание данные факторы, легко избежать лишних трат на обустройство и поддержание функционирования всей системы.
Выбор схемы укладки
Существует четыре основных варианта схемы теплого водяного пола в 2х-этажном деревянном доме: «улитка», «двойная змейка», «змейка» и комбинированная система. Выбор определенного способа монтажа зависит от площади помещения и наличия в нем холодных зон.
- «Улитка». Трубы укладываются по спирали, где «горячая линия» чередуется с «холодной», что позволяет равномерно распределить тепло по всей комнате.
- «Двойная змейка». Является разновидностью предыдущей схемы, где трубы чередуются, но они монтируются «петлями». Обычно применяются в длинных и узких комнатах, где укладка спиралью невыгодна из-за ограничения ширины, что не позволяет соблюсти необходимую величину шага между линиями.
- «Змейка». Используется, если в комнате присутствуют места, которые сильнее других охлаждаются, например возле окон. Это последовательная схема, которая позволяет сконцентрировать трубы с нагретым теплоносителем в зонах с более низкой температурой.
- Комбинированная система. В ней часть труб укладывается спирально, а часть — последовательно. Чаще всего ее применяют в помещениях неправильной формы.
Выбор определенной схемы зависит от совокупности ряда факторов, куда входит геометрия отапливаемой комнаты, материал и толщина стен (от чего зависит теплопотеря), диаметр используемых труб и сходные факторы.
Различные схемы укладки
к оглавлению ↑Подключение отопительного контура
Теперь рассмотрим, как сделать водяной теплый пол на втором этаже деревянного дома частью единой системы. Ее главным элементом является нагревательный котел, мощность которого должна превышать аналогичный показатель горизонтальных радиаторов на 15-20%. Котел соединяется с расширительным баком, который нивелирует увеличение давления в системе, забирая излишки образовавшегося в процессе эксплуатации газа и выводя их.
Совет: Если в комнате будет располагаться массивная мебель, которую не планируется двигать, то прокладывать под ней трубы не обязательно.
Следующий крупный узел — коллектор. Он монтируется в той же комнате, что и «теплый пол», в специальном шкафу, который располагается в доступном месте, чтобы хозяин всегда имел возможность перекрыть поступление воды или отрегулировать температуру.
Между котлом и коллектором находятся терморегулятор и насос, которые отвечают за поддержание указанной температуры воды в системе и ее принудительную циркуляцию по трубам.
Помимо указанных элементов в системе используются температурные датчики, смесители и прочие части отопительного контура, необходимые для обеспечения правильного функционирования.
Процесс прокладки системы
к оглавлению ↑Обустройство теплого пола в деревянном полу
В отличие от бетонных или кирпичных, дома из дерева способны выдержать существенно меньшую нагрузку. Особенно это касается перекрытий между этажами. Поэтому предъявляются определенные требования к конструкции.
Совет: Для «теплого пола» рекомендуется выбирать электрический отопительный котел. Он существенно облегчает процедуру тонкой настройки температуры в помещении и обладает лучшим балансом отношения стоимости покупки и расходов на поддержание функционирования.
Рассмотрим, как сделать водяной теплый пол на втором этаже частного дома в перекрытии балки:
- На черновое покрытие пола монтируются лаги. Рекомендуется брать брус 150х50 мм с шагом 600 мм. Это обеспечит должную прочность без существенного увеличения стоимости.
- Чтобы уменьшить теплопотери, между лагами укладывается слой утеплителя, который предотвращает рассеивание тепла вокруг трубы, направляя его вверх. Для этого рекомендуется брать минеральную вату, пенополистерол или другой утеплитель малого веса, который защищается слоем пароизоляции от образования конденсата.
- Сверху настилается теплоотражающий экран из фольги, который предотвратит перегрев нижней части перекрытий.
- Трубы прокладываются в гофрированном металле, сетке, крепятся на специальных фиксаторах, которые надежно удерживают их в определенном положении или монтируются в пропиленных в лагах инженерных каналах.
- Четвертый слой — теплораспределяющие пластины, которые изготавливаются из алюминия или оцинкованной стали. Они позволяют равномерно нагреть всю площадь помещения без резкого перепада температур в отдельных зонах.
Теплый пол в перекрытии между этажами
После обустройства такого «пирога», необходимо провести «прогонку», чтобы убедиться в отсутствии течей. Для этого в систему нагнетается воздух под давлением около четырех атмосфер. Если проверка не обнаружила микротрещины — трубы заполняются водой под давлением в 0,6 МПа, которое удерживается в течение получаса. После этого давление поднимается до 1 МПа и поддерживается два часа. В случае отсутствия влаги вне отопительного контура, помещение застилается чистовым напольным покрытием.
При соблюдении правил монтажа, использовании качественных расходных материалов и верных расчетах мощности системы, «теплый пол» на втором этаже деревянного частного дома способен обеспечить комфортное проживание жильцам, заменив стандартные настенные радиаторы.
Укладывают ли теплые полы на втором этаже дома? Их виды, особенности, преимущества и недостатки
Нередко частные дома строят двухэтажными. Обустройству полов второго этажа придается важное значение, ведь конструкция должна быть качественной, выдерживать все нагрузки. Еще при строительстве возникает вопрос об отоплении – как сделать второй этаж теплым, комфортным. Решает эту задачу обустроенный водяной теплый пол на втором этаже.
Укладка теплого пола на втором этажеМожно ли укладывать теплый пол на второй этаж дома?
Теплый пол для многих считается обязательным, такая система отопления обеспечивает комфорт жильцам дома. Особенно актуальны обогреваемые полы, если пол отделан плиткой, керамогранитом и другими «холодными» материалами.
На втором этаже допускается создание теплого пола, который обеспечивает равномерный прогрев любого помещения. Однако иногда хозяева сталкиваются со сложностями.
Часто выбирают водяную конструкцию теплого пола, которая состоит из труб, уложенных на основание пола, и залитых сверху бетонной стяжкой. Такую конструкцию используют, как основной вид отопления. Дополнительно делают электрический, инфракрасный теплый пол, которые укладывают на любое основание.
Теплый пол делают на второй этаж строения независимо от того, какой пол: бетонный или деревянный, главное – правильно выбрать тип конструкции. А нужен ли теплый пол, решает владелец дома самостоятельно, изучив положительные, негативные стороны системы.
Преимущества, недостатки теплого пола
Система отопления в виде теплых полов имеет и положительные, и отрицательные моменты. Выделяются достоинства, которые присущи всем видам конструкций для отопления пола:
Комфорт проживания- высокий уровень комфорта: по полу приятно ходить, сидеть на нем, играть детям;
- сравнительно низкая температура теплоносителя;
- нет радиаторов, требующих дополнительного декорирования;
- возможность терморегулирования;
- теплый пол на 20% экономичнее радиаторов;
- конструкция медленно набирает тепло, но и медленно его отдает, поэтому температура в доме стабильней, равномерней;
- нет сквозняков в помещении.
Каждой конструкции присущи свои плюсы, к примеру, для электрических полов характерен быстрый нагрев и точная регулировка температуры, у водяных систем нет электромагнитного излучения.
Но у теплого пола, кроме множества положительных характеристик, отмечаются и недостатки. Электрический пол имеет некоторые ограничения по финишному напольному покрытию. В зимнее время существенно повышается расход электроэнергии, присутствует электромагнитное излучение. Кабели не располагают под сантехническим оборудованием.
К недостаткам водяного теплого пола относят возможность протечки трубопровода при нарушении технологии укладки. После установки водяного отопления пол поднимается за счет бетонной стяжки минимум на 10 см. Для обустройства системы требуется дополнительное оборудование (водяной насос), обустройство коллекторного шкафа. Управление температурой затруднительно.
Устройство теплого пола в частном доме
При создании обогреваемого пола в загородном доме можно столкнуться с некоторыми сложностями.
При обустройстве отопления не стоит использовать металлические трубы – они подвергаются коррозии, чем уменьшают срок эксплуатации, приводят к протечкам. Лучше использовать альтернативные варианты: полибутиленовые, металлопластиковые трубы – срок использования достигает 50 лет.
Для функционирования системы водяных теплых полов придется приобрести коллекторный шкаф, соответствующие запчасти к нему. Коллекторный ящик устанавливают ближе к центру помещения в нижней части стены, что обеспечит равномерный нагрев пола.
Подключение к коллекторуВнимание! Если коллектор находится на первом этаже, то для водяного пола на второй этаж трубы выводят выше верхней ветки, а на каждую трубку устанавливают автоматический воздухоотводчик – система не завоздушится, будет правильно функционировать.
К нему подключают подающую и возвратную трубу. Функция первой трубы – подача горячего теплоносителя в систему контуров, а второй – перемещение остывшей воды к котлу, где та снова подогревается. Чтобы вся система домового отопления работала, устанавливают насос, который перекачивает воду.
Читайте также: Теплый пол в частном доме — плюсы и минусы отопления
Системы обустройства водяных полов
Для обустройства системы теплых полов с водяным теплоносителем используют два вида. Первая технология заключается в укладке труб с последующим покрытием их слоем стяжки из бетона. Такая технология требует больших затрат. Да и вес пола намного увеличивается за счет бетона, что дает большую нагрузку на второй этаж.
Теплый пол без бетонаВторая технология устройства водяного пола практичней, проще, легче, так как стяжка не применяется, не требует времени на застывание, нагрузки на перекрытие значительно меньше. Способ более затратный, но именно его чаще используют для устройства деревянных полов на второй этаж.
При укладке теплоизоляционный материал (полистирол, минвата) укладывают между деревянными лагами. Деревянные доски (толщиной 28 мм и более) укладывают, оставляя пазовое пространство в 2 см, куда размещают компоненты обогреваемого пола (контуры, алюминиевые пластины). Далее устанавливают деревянное черновое покрытие, делают финишную отделку.
Внимание! На каждую ветку труб устанавливают вентили, которые смогут в любой момент остановить подачу воды в контур для проведения ремонта, экономии средств на отоплении.
Пол с подогревом обстроить на втором этаже возможно, только при выполнении работ требуется соблюдать технологию. А главное – правильно подобрать вид системы обогреваемых полов, учитывая конструкцию основания, вид напольного финишного покрытия, обеспечить безопасность и требуемый уровень прогрева.
Устройство теплого пола на втором этаже:
Вконтакте
Google+
на лагах, на первом этаже, на даче
Считается, что дерево почти не пропускает тепло, поэтому почти не требует дополнительной изоляции. Однако такое правило соблюдается в комплексе с множеством других факторов – климата, качества строительных материалов, отсутствия усадки и проч.
В большинстве случаев ситуация требует утепления – лучше знать несколько технологий, как утеплить деревянный пол. Первым этапом при любом утеплении должна стать обработка средствами, которые защитят их от гниения и порчи насекомыми.
Самый простой способ
Утепление простым способом заключается в использовании линолеума и ковролина для покрытия деревянных полов. Для этого приобретается особый вид линолеума, нижняя часть которого содержит теплоизоляционную прослойку. Кстати, подобные покрытия – совсем не редкость, поскольку рынок остро реагирует на разноплановый спрос потребителей.
Появление таких материалов обязано сложности изоляции по лагам: такой способ не всем доступен, так как правильно утеплить деревянный пол в этом случае можно лишь с использованием специальных инструментов. Зато линолеум может позволить себе любой современный владелец частного дома или дачи.
Суть процесса
Весь процесс изоляции при таком подходе сводится к настилу линолеумных рулонов, которые после покрываются ковролином. Ковролин – специальное покрытие для полов, эксплуатация которых не подразумевает сильных загрязнений, поскольку материал весьма похож на ковры и пачкается он соответствующе. Он хорошо подойдет для частного дома или при утеплении пола на первом этаже многоквартирного дома, однако неудобен для дачи.
Основное преимущество ковролина заключается в укладке по всей площади пола, в отличие от ограниченных по размеру ковров. Поставляется ковролин в рулонах и настилается, как удобно владельцу помещения.
В результате получается, с нижней части линолеум защищён теплоизоляционной подложкой. Сверху покрывается ковролином, который тоже обладает неплохими теплозащитными качествами. При несущественных тепловых потерях достаточно эффективное решение.
Передовой способ
Передовой способ утепления деревянного пола в частном доме – технология «теплые полы». Перед тем как утеплить деревянный пол по технологии искусственного прогрева, необходимо произвести расчёты для соответствия ряду стандартов и требованиям безопасности.
Так, для обогрева должны использоваться электрические приборы, к которым сложно получить доступ и которые не должны нести никакой угрозы. Устанавливая систему «тёплые полы», пользователь получает следующие преимущества:
- пользователь избавляет себя от проблемы попадания влаги в изоляторы, порчи изделий;
- даже в сильнейшие морозы напольное покрытие остаётся теплым, что экономит расход топлива при автономной системе отопления в частном доме;
- обогревательная система постоянно и – главное – правильно сушит древесину;
- попадание влаги в подпольное пространство при соблюдении технологии исключается.
Элементы системы
Основным элементом системы является специальный нагревательный кабель, который прокладывается по всему помещению. Для включения обогрева достаточно подключить кабель к сети электрического питания.
Установка системы простая и быстрая:
- основание покрывается фольгой из алюминия;
- сверху кладут кабель;
- его заливают бетонной смесью на 3-6 см;
- сверху настилается деревом.
Пенополистирол
Пенополистирол — это утеплитель, который имеет пористую структуру и отлично подходит для утепления деревянных полов частного дома или квартиры на первом этаже. Чаще всего его используют для теплоизоляции прямо по грунту или на участках, располагающихся над подвальными помещениями. Материал укладывается прямо на перекрытие из бетона, что исключает необходимость в дополнительной гидроизоляции.
Нюансы
Бетон, о котором уже не раз упомянуто, является необходимой основой для деревянного пола. Дело в том, что под «полами» чаще всего понимается финальное покрытие, с которым непосредственно происходит взаимодействие. Так, паркетный пол – тоже деревянный, но паркетные доски могут лежать на бетоне, то есть основании.
Если рассматривать пол в глобальном плане, он является достаточно сложной системой, состоящей из множества участков. Дерево в этом случае — последний «слой», отделка, которую саму по себе утеплить нельзя – все мероприятия осуществляются на его основании, снизу.
Все утеплительные работы с деревянным полом ведутся как раз на участке основания, «чернового пола». Сверху готовые изоляционные системы покрываются каким-либо материалом, один из которых – древесина. Когда говорят о теплозащите деревянных полов, имеют в виду разные настилы, которые не видны за финальным напольным покрытием.
Создание изолирующего слоя поверх чернового, как правило, подразумевает настил полиэтилена — он обеспечивает отменную защиту от перепадов влажности и имеет невысокую стоимость.
Крепление на балках
Для теплоизоляции деревянных полов часто используют технологию укладки по лагам. Они укладываются с расстоянием в 60 или 100 см. Между лагами устанавливаются доски или деревянные щиты, на которые непосредственно кладутся утепляющие материалы. Для защиты от влаги понадобится также укладка паро-и-гидроизоляции с нахлестом и загибом в 10 см.
Для этого утеплитель покрывается полиэтиленовой пленкой, который прибивается к плинтусу по всему периметру пола. Увеличит надежность и применение специального клея. Для вентиляции нужно проделать продухи – отверстия – и закрыть их металлической сеткой от грызунов. Правильно сделать продухи в углах или плинтусах, а также цоколе. Для этого в стенах и глухих перегородках делается отверстие диаметром в 10 см., соблюдая небольшое смещение. Зимой некоторые продухи можно закрыть.
Минеральная вата
В качестве утеплителя в изоляции по лагам чаще всего используется минеральная вата. Ее преимущества – огнеустойчивость, хорошая звукоизоляция, влагостойкость, долгий срок службы. Но самое главное качество – низкая теплопроводность.
Гибкий тип ваты – в виде матов – укладывают перфорированной стороной вниз. Если же используется гидрофобизированный тип, у которого одна сторона более твердая и окрашена в синий цвет, то вата укладывается этой синей стороной вверх.
Вата размещается между лагами — специальными балками, которые пускают по поверхности пола для образования поддерживающей сетки с ячейками. Собственно, ватой эти ячейки и заполняются. В равной степени это касается других материалов с использованием лаг.
Керамзит
Иногда выполняется утепление пола керамзитом – пористым заполнителем искусственного происхождения. Данный материал хорошо себя зарекомендовал. Есть важное условия — при укладке керамзит должен равномерно заполнить пространство. В отличие от него, вспененная масса и вата производятся в форме блоков, которые просто укладываются на заранее подготовленную поверхность.
Следующая стадия заключается в монтаже стяжки, которая и становится основанием для лицевого напольного покрытия. Как правило, строительная смесь приобретается в готовом виде, и ее нужно только разбавить в определенной пропорции. Как только раствор высохнет, можно приступать к финальному этапу — монтажу лицевого напольного покрытия. Это может быть и ковролин, и паркет, и другие строительные материалы.
Особенности утепления
Существует ряд моментов, которые нужно обязательно учитывать в процессе работы.
Во-первых, при использовании минеральной вату важно определиться, какую форму будет иметь данный материал. Дело в том, что он изготавливается в виде гибкого мата или твердой плитки. Плитка, как правило, применяется при утеплении пола коттеджа, построенного на грунте. Во всех остальных ситуациях лучше использовать маты.
Во-вторых, при укладке пеноплекса нужно учитывать одну особенность — он хорошо противостоит грибковым образованиям только в случае, если представляет собой ровную поверхность. Шероховатости часто становятся причиной появления очагов поражения микроорганизмами. Если допустить подобное, срок службы теплоизоляционного слоя резко снизится. Кроме того, пораженные участки станут источниками распространения вредоносных бактерий.
Для соединения блоков из пенопласта должен использоваться специальный герметик, а стыки нужно проклеить металлизированным скотчем. Важно помнить и о том, что вспененная масса легко разрушается грызунами.
Если внизу подвал
Утепление пола на первом этаже заключается в настиле изоляционного материала между полом и подвалом – в многоэтажных домах потоки холодного воздуха принимают тепло с нижних этажей, тем самым охлаждая комнаты. Однако нюансом утепления на первом этаже с подвалом является необходимость мощной системы влагоизоляции перед теплосберегающим слоем. Чаще всего используется полиэтиленовая пленка в 150 мкм.
Деревянный пол – чаще всего паркет – обладает низкой теплопроводимостью, что делает его идеальным напольным покрытием для первого этажа. Как вариант, можно использовать ДСП или чистое дерево в виде досок и брусьев.
Когда лучше проводить
Идеальным является вариант, когда все подобные работы выполняются на стадии строительства частного дома или дачи, но такая ситуация имеет место далеко не всегда. Как правило, теплоизоляция осуществляется во время ремонта и вынуждает полностью разбирать напольное покрытие.
Таким образом, утепление деревянного пола – это процесс, состоящий из нескольких стадий, которые можно легко выполнить своими руками. Правильно утепленный пол, в конструкцию которого входит соответствующий изоляционный слой, сохранит до 20% тепла.
Пол первого этажа в доме из газобетона: требования, особенности устройства
В частном домостроении газобетон пользуется особой популярностью, так как позволяет за небольшие деньги возвести в короткие сроки дом в два этажа площадью до 100 м² – это бюджетный вариант. Перекрытия первого и второго этажа могут быть монолитными или сборными из Ж/Б или ячеистых бетонных плит, металла, дерева. При выборе способа обустройства перекрытий учитывается много факторов: несущая способность, уровень надежности и вес выбранной конструкции, финансовые расчеты и временные рамки, отведенные на строительство дома. Способ устройства пола зависит от выбранного типа фундамента. О том, как можно сделать пол первого этажа в доме из газобетона – сегодняшний материал.
Пол первого этажа в доме из газобетона
Содержание статьи
Газобетон – особенности материала
Пенобетон, газосиликат и газобетон относятся к категории ячеистых бетонов – отдельной разновидности строительного материала, содержащего в своей структуре большое количество воздушных камер (от 70 до 90 %). Плюсом этого материала является высокие теплоизоляционные свойства, минусом – низкая прочность в зависимости от концентрации воздушных ячеек. В связи с этим перед возведением газобетонного дома, проводят тщательные расчеты.
К основным особенностям газобетона можно отнести следующее:
- При строительстве дома свыше 1 этажа необходимо произвести серьезные расчеты.
- Важно исключить все факторы, приводящие к усадке дома, иначе не избежать образования трещин в структуре блоков. Поэтому особенно тщательно подходят к обустройству котлована и фундамента.
- Газобетон обладает теплоизоляционными свойствами, но удерживает тепло плохо.
- Важно выполнить качественную внутреннюю и наружную отделку. При этом стоит помнить, что стены из газобетона плохо удерживают крепеж.
- Особое внимание уделяют выбору материала перекрытий, которые не должны быть слишком тяжелыми.
Дом из газобетона
Пол первого этажа: требования
Чтобы правильно обустроить перекрытие на первом этаже, необходимо знать о требованиях, которым оно должно отвечать:
- Материал должен быть прочным, надежным и долговечным.
- Перекрытие должно достойно переносить климатические, технологические и температурные воздействия.
- Конструкция должна выдерживать постоянные и временные нагрузки от несущих стен и фундамента.
- Основание должно быть довольно жестким, что касается допустимых показателей работы конструкции на прогиб.
- Конструкция не должна создавать мостиков звука и холода;
- Материал должен обладать теплоизоляционными свойствами.
Конструкция пола 1 этажа
Все начинается с фундамента
От прочих строительных материалов газобетон отличается тем, что имеет слишком низкую стойкость к изгибающим нагрузкам. Это приводит к тому, что даже при незначительной подвижности фундамента в стенах появляются трещины. Поэтому важным этапом при строительстве дома из газобетона является выбор типа фундамента, а потом уже, исходя из особенностей основания, выбирается оптимальная конструкция пола первого этажа.
Основные виды фундаментов
С учетом особенностей газобетона количество пригодных типов основания существенно снижается. Фундамент для газобетонного дома должен быть хорошо армированным и максимально устойчивым. Сюда можно отнести: монолитную плиту, ленточные и столбчатые конструкции.
При прохождении грунтовых вод близко к поверхности земли необходимо обеспечить качественную кольцевую или пристенную дренажную систему, что существенно увеличит стоимость работ, а также выполнить качественную гидроизоляцию основания, или выбрать другой материал для строительства.
Дренажная система
Оптимальным вариантом при строительстве малогабаритного строения будет монолитный ленточный фундамент. Сборные конструкции не рекомендованы. Возможно устройство свайного фундамента. В этом случае, для предотвращения растрескивания газобетонных стен, должна быть устроена цельная рама ЖБ ростверка.
Лучшим решением для газобетонного дома является монолитная ЖБ плита в качестве фундамента, несмотря на то, что стоимость такого основания гораздо дороже. В этом случае плита будет выполнять функцию чернового основания.
Особенности устройства пола по грунту
Это наиболее простой и экономичный способ обустройства пола. Выполнить его можно в двух вариациях – в виде стяжки или в виде деревянного настила.
Пол по грунту и ленточный фундамент
Устройство стяжки
Особенность такого пола заключается в том, что между ним и грунтом нет воздушной прослойки. Основание не принимает на себя нагрузку от стен и крыши – она распределяется на ленточный фундамент, а только несет нагрузку от чистового покрытия, мебели, оборудования и веса людей.
Конструкция пола по грунту
Подобная конструкция пола многослойна и каждый слой в ней играет определенную роль. К ним относится:
- Подошва.
- Подстилочный пласт.
- Гидроизоляционный слой.
- Утеплитель.
- Стяжка.
- Выравнивающий слой.
- Чистовое покрытие.
Пирог пола по грунту
Таблица 1. Изготовление пола первого этажа по грунту путем заливки бетонной стяжки
| Изображение | Описание |
|---|---|
 | Выполняют разметку помещения, определяя верхнюю точки кладки. Для того чтобы задать необходимую высоту бетонной конструкции пола, необходимо определить нулевой уровень. Для этого вверх от нижнего края дверного проема отступают 1 м и соединяют линией аналогичные точки, перенесенные на другие стены. От полученной линии вниз отступают на 1 м, ставят метку и вычерчивают параллельную верхней линию, которая и будет нулевым уровнем. |
 | При подготовке грунта удаляют строительный мусор. Снимают верхний слой согласно разметке на толщину бетонного пола. Затем приступают трамбовке и выравниванию поверхности, используя виброплиту – специальный инструмент для уплотнения почвы. В результате должно получить с ровное и плотное основание, не оставляющее следов от хождения по нему. |
 | Выполняют засыпку гравия слоем от 5 до 10 см, проливают водой и трамбуют. Ориентиром для получения равномерного слоя подсыпки могут служить колышки, установленные по уровню. |
 | Следующий слой – песчаный, составляет 10 см в толщину. Также тщательно утрамбовывается. После этого засыпаем и уплотняем щебень и еще один слой песка, который тщательно трамбуют и выравнивают таким образом, чтобы на поверхности не торчали острые грани элементов щебеночной подсыпки. |
 | Поверх песка укладывают плотный полиэтилен, формируя гидроизоляционный слой. Края полотен заводят на стены, укладку производят внахлест на 15 см, стыки проклеивают скотчем. Вместо пленки можно использовать специальную гидроизоляционную мембрану. |
 | На следующем этапе укладывают утеплитель в соответствии с технологическими особенностями материала. Чаще это плитный или насыпной материал. |
 | Конструкция пола укладывается плавающим методом, поэтому по периметру помещения прокладывают демпферную подушку (ленту) из нарезанного утеплителя. |
 | Многослойную конструкцию пола обязательно армируют при помощи металлической или ПВХ сетки с ячейками 10 х 10, 15 х 15 или 20 х 20 см в зависимости от предстоящей нагрузки. Сетка должна располагаться над утеплителем на расстоянии в 2-3 см, для этого используют специальные опоры. При использовании ПВХ сетки, ее натягивают на зафиксированные колышки. |
 | Готовят раствор и заливают стяжку традиционным методом по заранее установленным маякам, растягивая смесь при помощи правила. Работу начинают от дальнего угла. |
 | Стяжку оставляют высыхать, накрыв пленкой, в течение 28- 30 дней. |
 | После высыхания стяжки необходимо оценить ее ровность и в зависимости от чистового материала принимают решение о дополнительном выравнивании при помощи специальных составов или методом шлифовки. |
Пол по грунту: сухая стяжка
Преимущества сухой стяжки заключаются в том, что процесс ее укладки не требует длительного времени на высыхание. Чистовое покрытие можно укладывать уже на следующий день.
Сухая стяжка – довольно интересный и доступный вариант создания ровного пола в квартире. Она не оказывает чрезмерной нагрузки на перекрытия, а сделать ее можно самостоятельно. Как сделать сухую стяжку пола? Подробно в специальной статье.
Первые этапы по подготовке: устройству подушки и черновой стяжки выполняются как в ранее описанном случае. Далее технология отличается.
По черновой стяжке застилают пленочный гидроизоляционный слой и устанавливают маяки, используя для этого металлические профили для работы с ГКЛ, зафиксированные на саморезы.
Инструменты для устройства сухой стяжки пола
Между маяками засыпают и трамбуют керамзит или другую подсыпку, специально предназначенную для этих целей. Равномерный слой формируют при помощи правила и выполняют трамбовку материала.
Керамзитовая подсыпка
Сверху на ровный слой засыпки укладывают гипсоволокнистые плиты, проклеивая места стыков клеевым составом. При этом стыки каждого ряда не должны совпадать. Дополнительно выполняют фиксацию на саморезы.
Обратите внимание! Укладка сухой стяжки выполняется плавающим методом, поэтому по периметру помещения фиксируют демпферную ленту.
Укладка гипсоволокнистых плит
Устройство пола на лагах
Деревянные полы на столбах по грунту – еще один распространенный способ устройства конструкции пола при ленточном фундаменте. Монтаж происходит следующим образом.
Укладка на лагах
Сначала выполняется подготовка грунта – выравнивание и трамбовка. Затем насыпают щебеночный слой толщиной 5 см. Щебень необходимо утрамбовать и пролить битумом.
За счет проливки битумом щебеночная подсыпка становится монолитной
С шагом 80 см размечают место расположения кирпичных столбов под лаги. Устанавливают столбики из кирпича одинаковой высоты. При необходимости сверху выравнивают раствором, чтобы вывести в одну плоскость.
Основные элементы конструкции пола
Сверху на каждый столбик укладывают рубероид, который выполняют функцию гидроизолятора. Затем укладывают балки. Независимая конструкция получается за счет того, что балке не крепятся к стенам. Снизу доски подбивают досками, для укладки утеплителя. Сначала стелют слой пароизоляции, а затем минеральную вату.
Черновой пол с утеплителем
На утеплитель укладывают слой пароизоляции и шпунтованную доску, которая может служить как основой под декоративное покрытие, так и самостоятельным чистовым слоем. Также по декоративный материал можно использовать толстую влагостойкую фанеру или ОСБ плиты.
Конструкция деревянного пола – основные элементы
Какие нюансы учесть при устройстве пола по грунту
Независимо от того, какая технология устройства пола выбрана, учесть потребуется следующие нюансы:
- На этапе подготовки основания удаляют плодородный слой почвы, удаляют корни, так как этот слой для трамбовки непригоден.
- Гидроизоляционную мембрану или пленку укладывают в два слоя, перпендикулярных друг ругу.
- Помимо гидроизоляционных свойств, пленка или мембрана должны быть устойчивыми к водяному пару.
- Гидроизоляция обязательно должна быть заведена на стены на высоту не менее 15 см.
- Обязательно предусмотреть демпферный слой по периметру помещения – это убережет стяжку от растрескивания и продлит срок ее службы.
Пол по грунту
Видео — Устройство пола в доме из газобетона
Основание: монолитная жб плита
К основным преимуществам монолитного плитного фундамента можно отнести следующее:
- Это наиболее надежный тип основания, который может использоваться практически на всех видах почв. Формирование бетонной плиты осуществляется поверх подушки из щебня и песка.
- Устройство такого основание не связано со сложной подготовкой – потребуется только расчистить площадку и удалить плодородный слой почвы.
- Технология заливки плиты предельно проста и не требует особых навыков.
- Такое основание способно выдерживать серьезные нагрузки.
- За счет наличия армирующего элемента в плите нагрузка от пучения грунта, а также от веса строения по основанию распределяется равномерно.
- По сравнению с другими типами фундаментов, устройство плитного основания не настолько трудозатратно.
Плитный бетонный фундамент
Из недостатков отмечают отсутствие подвального помещения и высокую стоимость, связанную с большим объемом бетонного раствора.
После устройства на поверхности монолитной плиты черновой стяжки, выбирают материал для устройства пола. Есть два варианта – выполнить чистовую утепленную стяжку, смонтировать стяжку с системой «теплый пол» или выбрать деревянный пол. Стоит отметить, что стяжка может быть не только традиционной, но и полусухой или сухой.
Как правильно сделать теплый пол? Этот процесс во многом будет зависеть от того, какой тип системы был выбран для монтажа. Монтаж не так сложен, каким кажется, но дело это довольно хлопотное. Более подробно о том, как установить теплый пол читайте в специальной статье.
Монолитная плита фундамента
Пол по лагам
Конструкция деревянного пола на монолитной ЖБ плите
Для крепления дощатого настила используют лаги, которые фиксируют на расстоянии, равном ширине утеплителя – обычно это 60 см. Сначала по всей поверхности плиты укладывают пленочный слой гидроизоляции или применяют обмазочную технику нанесения. Также можно использовать рубероид, пергамин или мембрану.
Обмазочная гидроизоляция плиты
Для повышения теплосбережения настилают фольгированный вспененный полиэтилен фольгой верх.
Фольгированный полиэтилен
Важным этапом является установка лаг – они обязательно должны быть выставлены в уровень и надежно зафиксированы. Это обеспечит качество деревянного настила и срок его службы. Лаги можно регулировать при помощи деревянных или фанерных клиньев или подкладок на кирпичных или деревянных столбиках. Как советуют опытные мастера, лаги должны быть закреплены к основанию сквозь регулирующие подкладки.
Фиксация лаг
Можно выбрать более современный способ фиксации – регулируемые лаги.
Регулируемые лаги
Между лагами укладывают теплоизоляционный материал. Можно использовать минералловатные плиты или рулонный аналог, пенопласт или пенополистирол, насыпной теплоизолятор – керамзит. Главное условие заключается в том, что материал должен плотно прилегать к лагам, не образуя зазоры. Чтобы это обеспечить, надо заранее продумать ширину между лагами, она может быть на 1-2 мм меньше ширины утеплителя, чтобы он был максимально плотно уложен. Помимо этого, на этапе укладки утеплителя, при необходимости, внутри конструкции прокладывают коммуникации.
Коммуникации внутри конструкции деревянного пола
Сверху на теплоизоляционный слой укладывают пароизоляционную пленку или полиэтилен. Полотна укладывают внахлест не менее чем на 15 см, стыки проклеивают скотчем.
Укладка пароизоляции на утеплитель
Если есть желание, чтобы в доме был деревянный пол, то на следующем этапе производят монтаж настила из шпунтованной доски. Преимущества такого покрытия заключается не только в его натуральности и природной красоте, но и в долговечности, возможности многократного обновления декоративного слоя. При желании впоследствии дощатый настил может стать основанием для других декоративных покрытий – ламината, дерева, плитки.
Хотите знать, какие инструменты помогут вам положить ламинат быстро и с минимальными трудозатратами? Читайте статью «Инструменты для укладки ламината».
Шпунтованная доска
Если предполагается укладка иных декоративных покрытий, то основанием для них может быть настил из фанеры или ОСП плит. Влагостойкую фанеру укладывают в два слоя с разбежкой швов, фиксируют на клей и саморезы. Стыки между листами шпаклюют, а настил перед укладкой декоративного покрытия подвергают шлифовке и очистке древесной пыли и других загрязнений при помощи пылесоса.
Настил из фанеры
Выбор древесины
К древесине, которая используется для изготовления деревянного пола, применяются следующие требования:
- Материал не должен быть сырым, максимально значение влажности составляет 12%.
- Доски должны иметь правильную геометрическую форму, без изгибов и трещин.
- Древесина должна пройти специальную обработку защитными веществами — антиперенами и антисептиками.
- Для устройства пола выбирают твердые породы древесины – сосну, лиственницу, кедр, дуб, ясень.
- Толщина доски выбирается в зависимости от расстояния между лагами и предстоящей нагрузки.
От качества древесины зависит долговечность деревянного пола
Устройство теплой стяжки по бетонному основанию
Таблица 2. Процесс устройства традиционной стяжки по утеплителю
| Иллюстрация | Описание |
|---|---|
 | Первый этап – подготовительный. Если имеется старое покрытие, то его удаляют до монолитного основания. При визуальном осмотре принимают решение о необходимости удаления отслаивающихся участков бетонного монолита. Иногда достаточно произвести шлифовку бетона – главное, чтобы основание было ровным, без углублений или наростов. |
 | С поверхности основания удаляют все загрязнения и пыль, сначала щеткой, затем промышленным пылесосом. |
 | При наличии трещин и углублений – производят их заделку раствором или монтажной пеной. |
 | Следующий этап предусматривает тщательную обработку бетонного основания грунтовкой. Состав упрочнит бетонную поверхность и предотвратит образование пыли на ее поверхности. Грунт наносят несколько раз, после полного высыхания каждого слоя. |
 | Загрунтовать потребуется стены по периметру помещения на высоту 10 — 15 см и стык между полом и стеной. |
 | Ровность основания проверяют при помощи строительного уровня и при необходимости выравнивают специальными наливными составами. |
 | На следующем этапе производят гидроизоляцию основания при помощи рулонного материала, который заводят на стены. Полотна, уложенные внахлест, обязательно проклеивают скотчем. Либо применяют обмазочный метод гидроизоляции. |
 | По периметру помещения фиксируют демпферную ленту. Желательно приобретать готовый материал соответствующей ширины – лента должна быть выше стяжки на 5 мм. |
 | На следующем этапе плотно укладывают утеплитель. Застилают его пленкой и фиксируют армирующую сетку так, чтобы она располагалась над утеплителем на расстоянии 3 мм. Для этого используют специальные пластиковые опоры. |
 | Заливают стяжку и оставляют высыхать в течение 28 дней. |
Когда стяжка высохнет, ее шлифуют и при необходимости, выравнивают наливными составами. После этого можно приступать к укладке чистового покрытия.
Электрический теплый пол в полусухой стяжке
Для повышения комфортности проживания в доме с бетонным основанием производят его утепление. В качестве примера можно рассмотреть устройство кабельного отопления в стяжке, выполненной полусухим методом.
Таблица 3. Устройство кабельного отопления в стяжке, выполненной полусухим методом
| Иллюстрация | Описание |
|---|---|
 | При укладке утеплителя на бетонное основание, по которому проложены коммуникации, в нижней части плит вырезают паз, в котором будет располагаться труба. |
 | Под утеплитель выполняют песчаную подсыпку с добавлением цемента. |
 | По цементно-песчаной смеси укладывают плиты утеплителя. |
 | Поверх утеплителя настилают полиэтилен и фиксируют армирующую сетку. |
 | Полусухая смесь для стяжки готовится непосредственно в помещении, где происходит ее укладка. Замес производят на временном настиле из фанеры. Необходимо количество цемента высыпают горкой и делают в центре углубление. |
 | С учетом рекомендованных пропорций добавляют воду. |
 | Раствор замешивают при помощи лопат, постепенно добавляя воду. |
 | Результатом должна быть влажная смесь, из которой можно слепить комок. |
 | Готовый раствор накидывают поверх утеплителя. |
 | Сетку приподнимают, чтобы под нее распределилась полусухая смесь, а сама она оказалась на некотором расстоянии от утеплителя. |
 | Поверхность пола необходимо утрамбовать ногами, а потом выровнять при помощи специального ручного катка. |
 | Укладывают нагревательный кабель. Предварительно необходимо сделать расчеты, чтобы иметь представление о схеме укладки и расстоянии между греющими элементами. |
 | Фиксация кабеля осуществляется к армирующей сетке. |
 | В центре петли, между нагревательными элементами укладывают датчик терморегулятора, поместив его предварительно в гофрированную трубку. |
 | После монтажа электрокабеля пол засыпают оставшейся полусухой смесью на расчетную высоту. |
 | Поверхность трамбуют. |
 | На поверхности стены заранее должна быть нанесена разметка, обозначающая высоту стяжки – на нее ориентируются при выравнивании слоя. |
 | Выравнивание стяжки осуществляют при помощи правила. |
 | Когда стяжка растянут правилом, приступают к ее выравниванию при помощи строительной терки. Работу выполняют в специальной обуви. |
 | Затем при помощи затирочной машины поверхности придают идеальную гладкость. |
 | При помощи строительного уровня выполняют контроль ровности поверхности и оставляют стяжку высыхать. |
 | Демпферную ленту срезают через сутки. |
 | Для упрочнения стяжки ее сбрызгивают водой. |
Высыхать полусухая стяжка будет в течение 14 – 20 суток. Укладка ламината, паркетной доски, линолеума осуществляется после полного высыхания стяжки по гидроизоляционному слою и подложке.
Цены на теплые полы Caleo
теплые полы Caleo
Современные виды линолеума отличаются не только улучшенными эксплуатационными свойствами, но и дизайном: это всевозможные расцветки, узоры, имитация природных и искусственных материалов. Как выбрать линолеум, чтобы он служил долго и надежно и на что следует обращать внимание при покупке? Читайте в специальной статье.
Пол второго этажа по деревянным балкам: устройство
Частное малоэтажное строительство в последние годы становится всё более популярным.
Загородные дома и дачные домики, возведённые своими руками, занимают всё большую долю в общем объёме вводимого в эксплуатацию жилья.
Наиболее востребованным материалом в частном строительстве является древесина, что обусловлено её доступной стоимостью и простотой обработки. Но не все индивидуальные застройщики обладают достаточным опытом и познаниями, чтобы самостоятельно произвести весь спектр строительных работ. Так, часто возникает вопрос, как правильно настелить пол второго этажа с соблюдением всех строительных нормативов и технологий.
Строительные требования к деревянным перекрытиям
Чтобы смонтировать своими руками долговечное и безопасное деревянное перекрытие между 1 и 2 этажом, следует строго соблюдать предъявляемые к ним технические требования.
Теплоизоляционный слой
Теплоизоляция пола улучшит температурные показатели в комнате на втором этажеЕсли деревянный пол будет разделять собой верхнее и нижнее помещение с разницей температур между ними свыше 10°С, нужно будет сооружение теплоизоляционного слоя.
Это необходимо, например, при обустройстве перекрытий между первым этажом и подполом, цоколем или между первым/вторым этажом и неутеплённой мансардой.
Прочность балок
Балки и перекрытия должны выдержать до 180 кг/кв.м нагрузкиПри сооружении пола второго этажа по деревянным балкам следует уделять особое внимание прочности несущих конструкций. От того, насколько прочны деревянные балки перекрытий, зависит безопасность эксплуатации здания.
Согласно строительным нормативам для деревянных малоэтажных построек предельная нагрузка на перекрытия первого этажа не должна превышать 210 кг на кв.м., давление на деревянный пол второго этажа – не более 180 кг/кв.м., а для чердаков и мансард этот показатель должен составлять менее 105 кг/кв.м.
Максимальный прогиб
Кроме того, строительные нормативы предъявляют требования и к значениям прогиба деревянных балок перекрытий. Согласно СНиП этот коэффициент не должно превышать 1 к 250. То есть, максимальный прогиб деревянных несущих конструкций при эксплуатации должен быть менее 4 мм на метр длины балки.
Согласно этому нормативу прогиб балочной конструкции длиной 4 м в центре не должен быть более 1,6 см (4 м : 250 = 0,016 м). Если же в комнате планируется размещение массивной мебели и бытовой техники, настил в качестве напольного покрытия кафельной плитки и т.п., то требования к жёсткости конструкции увеличивается до 1 к 400.
То есть, прогиб не должен превышать 2,5 мм на каждый метр. Для нежилых мансард и чердачных помещений допускается больший коэффициент прогиба – 1 к 200 (5 мм на 1 метр).
Звукоизоляция
Пятидесятимиллиметровая минвата не только утеплит пол, но и станет хорошим звукоизоляторомСогласно строительным нормативам порог звукоизоляции для межэтажных перекрытий жилых зданий должен составлять 50 дБ.
Для обеспечения этого требования вполне достаточно будет застелить пол второго этажа под финишным покрытием минватой толщиной 50 мм.
Длина несущих балок
Длина балки должна быть не более 5 мМаксимально допустимая длина свободного провиса деревянных балок не должна превышать 5 м для межэтажных и 6 м – для чердачных перекрытий. Если проектная длина комнаты больше 5 м, необходимо будет установка под несущим брусом дополнительной опоры. Дело в том, что оптимальная длина несущей деревянной конструкции составляет 4 м.
При дальнейшем увеличении её длины резко снижается жёсткость и прочность несущей конструкции и непропорционально возрастают требования к толщине сечения балки. Так, чтобы показатели прогиба для 8 м бруса «вписывались» в нормативы СНиП, толщина его должна быть порядка 40 см. Для примера: такой же показатель прогиба показывает 4 м брус сечением всего 15 х 15 см.
Дерево – материал достаточно уязвимый для внешнего воздействия, прежде всего сырости и огня, поэтому перед тем, как преступить к возведению несущих конструкций, все деревянные элементы должны быть обработаны антисептическими материалами и антипиренами.
Строительный материал
Перед тем, как приступить к устройству пола на втором этаже по деревянным балкам, следует составить список всех необходимых материалов. Это позволит во время работы избежать непредвиденных простоев и задержек, вызванных необходимостью докупать какие-то стройматериалы.
Балки
Сечения балки 15 х 15 будет достаточноОснова всей конструкции межэтажных деревянных перекрытий – балки. Они исполняют роль несущих элементов, и от них зависит прочность конструкции. Для них обычно берётся брус или лафет с сечением 15 х 15 см, либо 18 х 18 см.
Такого сечения обычно хватает, чтобы обеспечить достаточную жёсткость при удельной нагрузке 400 кг на кв.м. При этом необходимо соблюдать рекомендуемые строительными нормативами параметры: длина пролёта 4 м, а шаг между балками – 60 см. Исходя из этих параметров можно также высчитать необходимое количество бруса.
В таблице даны рекомендуемые размеры поперечного сечения несущего бруса при определённой длине пролёта.
| № | Длина пролёта (мм) | Поперечное сечение балки (мм) |
|---|---|---|
| 1 | 2000 | 75×150 |
| 2 | 2500 | 100×150 |
| 3 | 3000 | 100×175 |
| 4 | 3500 | 125×175 |
| 5 | 4000 | 125×200 |
| 6 | 4500 | 150×200 |
| 7 | 5000 | 150×225 |
Впрочем, при отсутствии бруса и малых значениях предполагаемых нагрузок на перекрытие, вполне можно использовать сколоченные попарно и поставленные на ребро доски толщиной 50 или 40 мм. Этот вариант подойдёт для устройства полов на чердаке или в небольшом дачном домике.
Для первого этажа жилого дома такой вариант не подойдёт из-за малой несущей способности досок: для обеспечения необходимой жёсткости придётся значительно уменьшить шаг между дощатыми балками, что приведёт к неоправданному перерасходу материала.
В качестве материала для балок чаще всего используется сосна. Это наилучший вариант по критерию «цена-качество»: её древесина вполне доступна по цене и при этом обладает неплохими техническими характеристиками.
Брусья из древесины более крепких пород (лиственница, дуб) редко можно встретить в свободной продаже, да и цена на них несравнимо выше, а древесина сосны после соответствующей обработки антисептиками мало будет уступать по долговечности использования той же лиственнице.
При покупке бруса следует выбирать материал с сухой древесиной. В противном случае после монтажа балок возможна их деформация в процессе высыхания – изгиб и скручивание.
Настил
Деревянный настил, укладываемый на балки будет черновым основанием под напольное покрытиеОбычно настил межэтажных перекрытий выполняют двухъярусным: снизу идут черновые полы, на которые укладывается утеплитель, а сверху – предфинишный настил, монтируемый поверх несущих брусьев. Непосредственно на него укладывается декоративное напольное покрытие.
Чтобы определиться с характером и количеством материала для настила, следует чётко продумать конструкцию перекрытий.
В устройстве чернового пола в качестве опоры для досок настила могут использоваться либо бруски 5 х 6 см, набитые на несущие балки, либо пазы, сделанные в балках. Последний вариант достаточно трудоёмок, поэтому чаще всего для создания опоры используют бруски 5 х 6 см.
Чтобы вычислить необходимое количество брусков, достаточно посчитать количество балок и умножить их на длину каждой из них. Полученный метраж (общую длину всех балок) умножаем ещё на два (так как бруски будут набиваться с двух сторон каждой балки).
Для чистового настила можно использовать широчайший спектр материалов. Это может быть дощатый настил, фанера, панели ДСП, МДФ, ОСБ и т.д. Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки, ознакомившись с которыми вы сможете остановить свой выбор на одном из них. Для вычисления необходимого количества материала достаточно просто вычислить площадь помещения.
При закупке строительного материала следует всегда приобретать его с запасом в 10 – 15%, поскольку во время строительства неизбежны непредвиденные перерасходы материала.
Это избавит вас от необходимости прерывать работу и докупать недостающую часть.
Пропитки
Антисептик продлит срок службы дереваЧтобы максимально увеличить срок службы деревянных конструкций, их обязательно следует обработать антисептическими материалами.
Также нелишним будет обработать древесину антипиренами, повышающими её пожарную безопасность.
Для вычисления нужного количества пропиток следует ознакомиться с инструкцией по её применению – там всегда указывается приблизительный расход смеси на кв.м.
Гидроизоляция
Поскольку древесина боится влаги, при строительстве всегда используется гидроизоляционные материалы.
Это может быть рулонная гидроизоляция, применяемая для создания водоотталкивающего слоя между деревянными конструкциями перекрытий и финишным покрытием, либо между деревом и кирпичом (камнем, шлакоблоком и т.д.).
Для защиты дерева от сырости можно также применить обмазочную гидроизоляцию, созданную на основе полимеров или жидких битумов.
Тепло- и шумоизоляция
При необходимости создания барьера для шума или холода в конструкции перекрытий используются изоляционные материалы. Чаще всего для этих целей используют минплиту или пенопласт. Общее их количество по площади должно быть приблизительно равно площади помещения. Подробнее об утеплении перекрытий смотрите в этом видео:
В качестве изолирующего материала можно применить также керамзит или обычный шлак, смешанный с опилками.
Крепёжные материалы
Для крепления деревянных элементов перекрытий следует закупить саморезы, гвозди, стальные уголки, анкерные болты и прочий расходный материал. При закупке саморезов и гвоздей следует уделять внимание их длине.
По нормативам для прочного соединения гвоздь должен быть на 2/3 длиннее, чем толщина прикрепляемого элемента (доски, бруска). Для саморезов и шурупов этот показатель может быть уменьшен до 50%.
Т.е. для надёжного крепления к балке доски-«сороковки» понадобятся гвозди на 120 мм или саморезы длиной 80 мм.
Монтаж перекрытий
После того, как все необходимые материалы закуплены, а вся подготовка завершена, можно приступать непосредственно к строительным работам. Строительство межэтажных перекрытий можно разбить на несколько основных этапов.
Монтаж балок
Часть балки, вставляемая в стену, обматывается тремя слоями гидроизолирующего материалаУстановка несущих балок чаще всего производится на этапе возведения стен здания. Перед укладкой несущих брусьев их поверхность обрабатывается всеми необходимыми пропитками.
Затем их концы обрезаются под углом в 60° и та их часть, что будет замурована в стене, оборачивается в 2-3 слоя рулонной гидроизоляции.
Торцы брусьев обычно также обмазываются гидроизолирующими составами, но некоторые специалисты советуют оставлять их открытыми, чтобы дать свободный выход содержащейся в древесине влаге.
Глубина заводки брусьев вглубь стены должна составлять не менее 15 см. Шаг укладки брусьев обычно принимают в 0,6 м, но в зависимости от предполагаемой нагрузки на полы, а также от толщины сечения бруса этот показатель может быть уменьшен или увеличен.
На выбор интервала между балками влияет и технические показатели материала, применяемого для чистового пола.
Если верхний настил предполагается сделать из доски-дюймовки, фанеры или ДСП, то расстояние между балками не должно превышать полуметра, иначе полы будут прогибаться при ходьбе. Подробнее о монтаже балок смотрите в этом видео:
Лаги перекрытий должны лежать в одной плоскостиМонтаж несущих брусьев начинают от двух крайних стен, при этом балки должны располагаться на расстоянии 5 – 10 см. После установки двух крайних брусьев монтируем остальные, соблюдая необходимый интервал.
Особое внимание при укладке балок следует уделять горизонтальному уклону: все брусья перекрытий должны лежать в одной плоскости. Для этого между двумя крайними брусьями ставят на ребро обрезную доску, либо туго натягивают шпагат.
Если же основание, на которое укладываются брусья, неровное, то для выравнивания горизонтального уровня под концы балок следует устанавливать закладные. Для закладных используется материал, устойчивый к гниению и физическим нагрузкам – металлические пластинки, кусочки кафеля и т.д.
Применять для регулировки уровня балок деревянные клинышки не рекомендуется, так как они могут достаточно быстро сгнить, что вызовет опускание отдельных балок перекрытий и искривление линии полов.
К стене несущие брусья крепятся при помощи анкерных болтов и стальных уголков.
Крепление опорных брусков
После того, как выставлены все балки перекрытий, к ним крепятся бруски сечением 5 х 6 см (так называемые «черепные» бруски). Они служат опорой для укладки чернового пола и крепятся по всей длине несущего бруса, с обеих его сторон.
Прибивать их следует таким образом, чтобы их нижняя часть находилась заподлицо с нижней частью балок.
Монтаж чернового пола
Чаще всего черновой пол делают из доски-дюймовкиДля устройства чернового пола берутся обрезные доски и укладываются поперёк балок на опорные бруски. Поскольку расстояние между балками обычно не превышает 0,6 – 0,8 м, то для черновых полов вполне подойдёт доска-дюймовка или тридцатка: давление на них будет ограничиваться лишь весом утеплителя.
Также для этих целей можно использовать обрезной горбыль. Можно также совместить черновые полы второго этажа с чистовыми потолками первого этажа или цоколя. В этом случае обрезные доски подшиваются снизу, со стороны первого этажа к балкам. Подробнее о черновом поле смотрите в этом видео:
Настил теплоизоляции
После устройства черновых полов между балками образуются отсеки, которые при необходимости можно заполнить теплоизоляционными материалами.
Для этого поверх досок чернового пола настилается гидро- или пароизоляция (рубероид, изоспан ит.д.), а затем укладывается минвата, пенопласт, шлак с опилками и т.д..
При этом всё пространство между брусьями должно быть плотно заполнено. Щели между балками и листами пенопласта заполняем герметиком.
Поверх утеплителя также желательно застелить гидроизоляцию, которая будет защищать его от протечек влаги сверху.
Настил чистовых полов
Заключительным этапом будет настил чистовых полов, который крепится поверх несущих балок при помощи саморезов или гвоздей.
Для этого материал (доски, ОСБ, фанера) раскраиваются таким образом, чтобы их стык приходился на середину бруса. Чистовой пол является основой для финишного покрытия – ламината, линолеума, паркета.
