17.04.2021

Свод в печи как сделать – Кладка арок и сводов. Кладка печей своими руками

Содержание

Кладка арок и сводов. Кладка печей своими руками

Кладка арок и сводов

При кладке печей часто приходится перекрывать различные топочные отверстия, топливники и всевозможные камеры, применяя перемычки простой и сложной формы.

Перекрытие в стене называется аркой или арочной перемычкой, а перекрытие, устраиваемое между стенами, — сводом.

Количество кирпичей в арке и рядов в своде должно быть нечетным. Средний нечетный кирпич замковый. В практике встречается и четное количество, правда, очень редко, тогда замковыми будут два кирпича. Кирпичи, на которые опирается перемычка, называются пятами, и им всегда придается нужная форма соответствующей обработкой. Пространство, перекрываемое любой перемычкой, называется пролетом. Необходимо помнить, что при выкладке любой перемычки все швы между уложенными кирпичами всегда направляют к одной точке или центру, из которого описывается кривая арки или свода. Высота подъема свода или арки называется стрелой подъема. Арки бывают высокими и низкими.

Любую перемычку начинают с закладки пят, которые выполняют по шаблону. Так как высота арки или свода бывает разная, то и угол пяты изменяется. Нельзя применять одну форму пяты для всех арок и сводов.

Во временных печах узкие топливники шириной до 420 мм перекрывают упрощенным треугольным сводом, укладывая кирпич плашмя (рис. 27) с последующим продолжением кладки стенок, которые будут прочно прижимать пяты к нижележащим рядам кладки.

Рис. 27. Перекрытие узкого топливника треугольным сводом

Если такой свод по каким-либо причинам возводят без продолжения кладки, то уложенные пяты не всегда могут прочно удерживать кирпичи треугольного свода, так как они не будут прочно прижаты сверху с достаточной силой к своей постели. Это может привести к сдвигу пят распором свода, и он может обрушиться.

Чтобы этого не случилось, уложенные под свод пяты надо стянуть или сжать брусками из квадратной, прямоугольной, угловой или тавровой стали и связать проволочным жгутом. Жгут должен находиться внутри кладки (рис. 28). Если жгут останется открытым и будет находиться в топливнике, он быстро перегорит.

Рис. 28. Укрепление пят треугольного свода путем сжатия угловой или полосовой сталью со стягиванием проволочным жгутом:

1 — тавровая сталь; 2 — проволочный жгут

Вместо проволоки можно применять полосовую сталь, прочно скрепив ее с брусками (приклепав).

В зависимости от условий и назначения печи концы брусков могут выходить наружу и стягиваться также жгутами или круглыми стальными стержнями нужной толщины, иногда с резьбой и гайками на концах. Конечно, для них следует просверлить в концах брусков соответствующие отверстия.

При кладке пологих сводов у русских печей иногда приходится также применять бруски для стягивания пят, скрывая жгуты или другие виды стяжек внутри кладки, или выводить их наружу. На такой печи можно сушить различные продукты в большом количестве, не боясь разрушения свода.

Топливники с пролетами до 380 мм можно перекрывать кирпичом, выпущенным из боковых стенок кладки (рис. 29).

Рис. 29. Перекрытие топливника путем выпуска кирпича из боковых сторон кладки

Для прочного защемления свешивающихся опорных кирпичей из стенки кладку выводят выше перекрываемого ряда не менее четырех рядов. Вообще, чем больше выкладывается рядов, тем лучше, так как предупреждается опрокидывание перекрытия внутрь печи.

В процессе кладки приходится перекрывать топочные отверстия различными перемычками, так как запрещается опирать кирпичи на рамку дверки.

Топочное отверстие при ширине менее кирпича перекрывают так называемым кирпичом взамок, а если это отверстие шириной более одного кирпича, то перекрытие выполняют кирпичной клинчатой перемычкой (рис. 30, а, б). Если перекрываемое отверстие большое, то приходится делать арочное перекрытие (рис. 30, в).

Рис. 30. Перекрытие проемов печей и топливников над топочными дверками:

а — кирпичной перемычкой взамок; б — кирпичной клинчатой перемычкой; в — аркой

Топливники комнатных и русских печей перекрывают только кирпичными сводами толщиной не менее полкирпича. Опираются своды на боковые стороны (стенки) топливника, у которого плоскости стесаны под определенным углом, называемым пятами. Свод должен также опираться на заднюю и переднюю стенки топливника.

Своды бывают высокие или крутые, плоские или пологие (рис. 31). Полуциркульный свод высокий и равен половине окружности.

Рис. 31. Форма сводов:

а — полуциркульный; б — пологий; в — трехцентровый

Пологий свод менее крутой, но лучший из них трехцентровый. Он более пологий и лучше излучает тепло на под печи, что весьма важно для выпечки хлебобулочных изделий и варки различной пищи. Под от такого свода нагревается равномерно во всех точках. Имеются более пологие своды, применяемые в хлебопекарных печах.

Чем круче свод, тем он больше выдерживает нагрузку, то есть на печь накладывают большое количество различных продуктов для сушки, и наоборот.

Для выкладки правильного и прочного свода его следует выполнять по опалубке. Кирпичи свода должны прочно прилегать друг к другу и опираться на стенки топливника. Поэтому последний или верхний ряд стенок выкладывают из специально отесанного кирпича.

Чтобы получить кружала и шаблоны пят, надо вычертить свод нужной формы, но с таким расчетом, чтобы в нем уложилось нечетное количество рядов кладки.

Свод строят на листе бумаги, картона, фанеры или на двух досках — широкой и узкой, сбитых под прямым углом. Широкая доска должна быть на 30–50 мм больше высоты подъема свода.

Рассмотрим построение свода на двух досках. Это удобно тем, что на широкой доске остается форма кружала, которую следует только вырезать.

Сперва, посередине узкой доски проводят ось (обозначена пунктиром), но так, чтобы она пересекла и широкую доску. От нижней кромки широкой доски на расстоянии 30–50 мм проводят прямую линию А — Б и откладывают на ней ширину топливника, но так, чтобы ось была строго посредине. Края топливника метят буквами В и Г. На оси от линии А — Б отмеряют кверху стрелу подъема свода и обозначают ее буквой Д. После этого опытным путем подбирают центр О так, чтобы проводимая из него кривая, образующая свод, проходила через точки В и Г и верхнюю точку стрелы подъема свода.

Таким образом, получается форма кружала 1 и пяты 2, по которой в дальнейшем изготовляют шаблон для разметки пят на кирпиче и проверки его после тески (рис. 32).

Рис. 32. Построение кружала для свода и шаблона для пят:

а — построение кружала; б — кружало и шаблоны; 1 — кружало; 2 — шаблон пяты; 3 — шаблон для тески пят; 4 — проверка отесанного кирпича

Изготовив два кружала, можно приступить к устройству опалубки. В пролете свода устанавливают стойки, но не прямо на уложенные доски или под, а на клинья (по два под каждую стойку). Клиньями выравнивают опалубку, но они способствуют и более легкому удалению ее из топливника после кладки свода.

На стойки кладут прогоны, а на них кружала. На кружала укладывают доски, устраивая обшивку или настил. Их применяют узкими и слегка прибивают к кружалам. Сильно прибивать не следует, так как это затруднит разборку. Устроив опалубку, ее вторично проверяют и выравнивают, вынимая или подбивая клинья (рис. 33).

Рис. 33. Опалубка для кладки сводов:

1 — дощатый настил по кружалу; 2 — пята; 3 — кружало; 4 — прогоны; 5 — стойки; 6 — клинья

Однако лучше опалубку сделать разъемной, так как она легко вынимается и при необходимости ее можно использовать многократно (рис. 34). Стойки изготовляют обычно с проушинами глубиной не менее 50 мм и такой ширины, чтобы в них плотно входило кружало. Для свода изготовляют не менее двух кружал. Кружала рекомендуется устанавливать в стойки так, чтобы они выступали на 20–30 мм. Монтируют стойки с кружалами также на клиньях, которые, в свою очередь, опираются на два ряда уложенного кирпича. Конечно, можно и три ряда кирпича, тогда опалубка при разборке опускается в горниле (топливнике) намного ниже, что создает удобство при разборке. Сами кружала делают такой длины, чтобы они не доходили до стенок печи на 20 мм, что дает им возможность свободно опускаться при удалении опалубки.

Рис. 34. Устройство разъемной опалубки:

а — стойка с пазом; б

— установка кружала в стойке; в — установка опалубки на кирпичах и клиньях; г — кружало с вырезами для укладки реек; д — расположение реек в кружале; 1 — кирпичи; 2 — клинья; 3 — вырезы; 4 — шпильки; 5 — рейки; 6 — зазоры между рейками

Обшивку или настил делают из узких трех-, четырехсантиметровых реек, которые крепят к кружалам вплотную или с зазорами, но так, чтобы они приходились на середине укладываемого кирпича, а швы кладки были на середине реек. Длину брусков обшивки также берут короче горнила или топливника на 20 мм. Это также необходимо для того, чтобы опалубка при разборке свободно опускалась. Чтобы опалубка не шаталась, между кружалами и стенками печи ставят клинья, которые вынимают перед разборкой. Таким образом, опалубка прочно удерживается между стенками печи.

Кладку лучше всего вести из клиновидного кирпича, но из-за отсутствия последнего применяют обычный кирпич, сужая шов внизу и расширяя его вверху.

Устанавливают опалубку с неоднократной проверкой точности ее положения, подбивая и опуская ту или другую сторону, используя для этого клинья. Выверив опалубку, ее закрепляют, вбивая клинья между ней и стенками печи.

Выложив свод и выдержав его пять-шесть дней, опалубку разбирают. Сперва вынимают по одному клину под каждой стойкой, затем по другому, вслед за ними по первому и второму ряду уложенных кирпичей. Опалубка осядет на 180–200 мм. Когда укладывают три ряда кладки, то опалубка оседает еще больше, чем создаются лучшие условия для разборки. Рейки вынимают, стойки повертывают и снимают с кружал, которые вынимают в последнюю очередь. Можно стойки снять и после удаления клиньев и кирпичей; это еще больше упростит разборку.

Зазоры между рейками нужны для того, чтобы через них из кладки быстрее удалялась влага и свод приобретал прочность.

Вытесывать пяты и укладывать их нужно аккуратно, так как заполнение пустот раствором и щебнем приводит к осадке свода или арки и их разрушению.

После установки и закрепления опалубки необходимо найти центральную точку О, с которой вычерчивалось кружало. В эту точку вбивают гвоздь, крепят к нему прочный шпагат, необходимый для проверки рядов кладки свода и разметки укладываемых кирпичей. Если кладку делают из клиновидного кирпича, то швы имеют одинаковую толщину, а из обычного кирпича — клинообразные. Кирпич следует применять отборный.

Кладку свода начинают с краев от обоих пят одновременно, двигаясь к середине свода или к замку.

Кирпичи подгоняют так, чтобы они почти касались со стороны топливника друг друга, то есть как можно плотнее.

Продольные швы между рядами кладки должны идти от дуги арки. Направление швов кладки свода или арки проверяют шпагатом, прикрепленным к гвоздю (рис. 35).

Рис. 35. Проверка правильного расположения швов кладки в арке

Швы в кладке свода должны быть тщательно перевязаны. Для получения прочного свода кладку следует вести как можно внимательнее и аккуратнее, добиваясь самых тонких швов. Лучше, если кирпичи будут в своде примыкать друг к другу впритирку.

В последний ряд кладки свода или арки вкладывают замковый кирпич, предварительно смазав его с двух сторон глиняным раствором, и с силой вгоняют его между выложенными рядами поленом или деревянным молотком. Обычным молотком кирпич можно расколоть, и удары приходится наносить по уложенной сверху доске. Замковый кирпич, показанный в последующих рисунках может быть заштрихован.

Некоторые печники выполняют кладку свода так называемыми захватками или ступеньками (рис. 36).

Рис. 36. Кладка свода отдельными захватками:

1 — замковый ряд

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Читать книгу целиком

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

hobby.wikireading.ru

Кладка арок и сводов печей и каминов | Справочник

При кладке печей часто приходится перекрывать различные топочные отверстия, топливники и всевозможные камеры, применяя перемычки простой и сложной формы. Перекрытие в стене называется аркой или арочной перемычкой, а перекрытие, устраиваемое между стенами, — сводом. Количество кирпичей в арке и рядов в своде должно быть нечетным. Средний нечетный кирпич — замковый. В практике встречается и четное количество, правда, очень редко, тогда замковыми будут два кирпича. Кирпичи, на которые опирается перемычка, называются пятами, и им всегда придается нужная форма соответствующей обработкой. Пространство, перекрываемое любой перемычкой, называется пролетом. Необходимо помнить, что при выкладке любой перемычки все швы между уложенными кирпичами всегда направляют к одной точке или центру, из которого описывается кривая арки или свода. Высота подъема свода или арки называется стрелой подъема. Арки бывают высокими и низкими.

Любую перемычку начинают с закладки пят, которые выполняют по шаблону. Так как высота арки или свода бывает разная, то и угол пяты изменяется. Нельзя применять одну форму пяты для всех арок сводов. Во временных печах узкие топливники шириной до 420 мм перекрывают упрощенным, треугольным сводом, укладывая кирпич плашмя с последующим продолжением кладки стенок, которые будут прочно прижимать пяты к нижележащим рядам кладки. Если такой свод по каким-либо причинам возводят без продолжения кладки, то уложенные пяты не всегда могут прочно удерживать кирпичи треугольного свода, так как они не будут прочно прижаты сверху с достаточной силой к своей постели. Это может привести к сдвигу пят распором свода, и он может обрушиться. Чтобы этого не случилось, уложенные под свод пяты надо стянуть или сжать брусками из квадратной, прямоугольной, угловой или тавровой стали и связать проволочным жгутом. Жгут должен находиться внутри кладки.

Если жгут останется открытым и будет находиться в топливнике, он быстро перегорит. Вместо проволоки можно применять полосовую сталь, прочно скрепив ее с брусками (приклепав). В зависимости от условий и назначения печи концы брусков могут выходить наружу и стягиваться также жгутами или круглыми стальными стержнями нужной толщины, иногда с резьбой и гайками на концах. Конечно, для них следует просверлить в концах брусков соответствующие отверстия. При кладке пологих сводов у русских печей иногда приходится также применять бруски для стягивания пят, скрывая жгуты или другие виды стяжек внутри кладки, или выводить их наружу На такой печи можно сушить различные продукты в большом количестве, не боясь разрушения свода. Топливники с пролетами до 380 мм можно перекрывать кирпичом, выпущенным из боковых стенок кладки. Для прочного защемления свешивающихся из стенки опорных кирпичей кладку выводят выше перекрываемого ряда не менее чем на четыре ряда. Вообще, чем больше выкладывается рядов, тем лучше, так как предупреждается опрокидывание перекрытия внутрь печи. В процессе кладки приходится перекрывать топочные отверстия различными перемычками, так как запрещается опирать кирпичи на рамку дверки.

163. Перекрытие узкого топливника треугольным сводом 

164. Укрепление пят треугольного свода путем сжатия угловой или полосовой сталью со стягиванием проволочным жгутом: 1 — тавровая сталь, 2 — проволочный жгут

165. Перекрытие топливника путем выпуска кирпича из боковых сторон кладки

166. Перекрытие проемов печей и топливников над топочными дверками: а — кирпичной перемычкой в замок, б — кирпичной клинчатой перемычкой, в — аркой

167. Форма сводов: а — полуциркульный, б — пологий, в — трехцентровый

Топочное отверстие при ширине менее кирпича перекрывают так называемым кирпичом в замок, а если это отверстие шириной более одного кирпича, то перекрытие выполняют кирпичной клинчатой. Если перекрываемое отверстие большое, то приходится делать арочное перекрытие. Топливники комнатных и русских печей перекрывают только кирпичными сводами толщиной не менее полкирпича. Опираются своды на боковые стороны (стенки) топливника, у которого плоскости стесаны под определенным углом, называемым пятами. Свод должен также опираться па заднюю и переднюю стенки топливника. Своды бывают высокие или крутые, плоские или пологие. Полуциркульный свод — высокий и равен половине окружности. Пологий свод менее крутой, но лучший из них трехцентровый. Он более пологий и лучше излучает тепло на под печи, что весьма важно для выпечки хлебобулочных изделий и варки различной пищи. Под от такого свода нагревается равномерно во всех точках. Существуют более пологие своды, применяемые в хлебопекарных печах. Чем круче свод, тем большую он выдерживает нагрузку, то есть на печь накладывают большее количество различных продуктов для сушки, и наоборот.

Для выкладки правильного и прочного свода его следует выполнять по опалубке. Кирпичи свода должны прочно прилегать друг к другу и опираться на стенки топливника. Поэтому последний или верхний ряд стенок выкладывают из специально отесанного кирпича. Чтобы получить кружала и шаблоны пят, надо вычертить свод нужной формы, но с таким расчетом, чтобы в нем уложилось нечетное количество рядов кладки.

Свод строят на листе бумаги, картона, фанеры или на двух досках — широкой и узкой, сбитых под прямым углом. Широкая доска должна быть на 30—50 мм больше высоты подъема свода. Рассмотрим построение свода на двух досках. Это удобно тем, что на широкой доске остается форма кружала, которую следует только вырезать. Сперва, посередине узкой доски проводят ось (обозначена пунктиром), но так, чтобы она пересекла и широкую доску. От нижней кромки широкой доски на расстоянии 30—50 мм проводят прямую линию АБ и откладывают на ней ширину топливника, но так, чтобы ось была строго посредине. Края топливника метят буквами В и Г. На оси от линии АБ отмеряют кверху стрелу подъема свода и обозначают ее буквой Д. После этого опытным путем подбирают центр О так, чтобы проводимая из него кривая, образующая свод, проходила через точки В, Г и верхнюю точку стрелы подъема свода. Таким образом получается форма кружала 1 и пяты 2, по которой в дальнейшем изготовляют шаблон для разметки пят на кирпиче и проверки его после тески.

168. Построение кружала для свода и шаблон для пят: а — построение кружала, б — кружало и шаблоны: 1 — кружало, 2— 4 — шаблоны;

169. Опалубка для кладки сводов: 1 — дощатый настил по кружалу, 2 — пята, 3 — кружало, 4 — прогоны, 5 — стойки, 6 — клинья;

170. Устройство разъемной опалубки: а — стойка с пазом, б — установка кружала в стойке, в — установка опалубки на кирпичах и клиньях, г — кружало с вырезами для укладки реек, д — расположение реек в кружале: 1 — кирпичи, 2 — клинья, 3 — вырезы, 4 — шпильки, 5 — рейки, 6 — зазоры между рейками 

171. Проверка правильности расположения швов кладки в арке;

172. Кладка свода отдельными захватками: 1 — замковый ряд 

Изготовив два кружала, можно приступить к устройству опалубки. В пролете свода устанавливают стойки, но не прямо на уложенные доски или под, а на клинья (два под каждую стойку). Клиньями выравнивают опалубку, но они способствуют и более легкому удалению ее из топливника после кладки свода. На стойки кладут прогоны, а на них кружала. На кружала укладывают доски, устраивая, обшивку или настил. Их берут узкими и слегка прибивают к кружалам. Сильно прибивать не следует, так как это затруднит разборку. Устроив опалубку, ее вторично проверяют и выравнивают, вынимая или подбивая клинья. Однако лучше опалубку сделать разъемной, так как она легко вынимается и при необходимости ее можно использовать многократно. Стойки изготовляют обычно с проушинами глубиной не менее 50 мм и такой ширины, чтобы в них плотно входило кружало. Для свода изготовляют не менее двух кружал. Кружала рекомендуется устанавливать на стойки так, чтобы они выступали на 20—30 мм. Монтируют стойки с кружалами также на клиньях, которые, в свою очередь, опираются на два ряда уложенного кирпича. Конечно, можно и на три ряда кирпича, тогда опалубка при разборке опускается в горниле (топливнике) намного ниже, что создает удобство при разборке. Сами кружала делают такой длины, чтобы они не доходили до стенок печи на 20 мм, что дает им возможность свободно опускаться при удалении опалубки.

Обшивку или настил делают из узких трех- четырехсантиметровых реек, которые крепят к кружалам вплотную или с зазорами, но так, чтобы они приходились на середине укладываемого кирпича, а швы кладки были на середине реек. Длину брусков обшивки также берут короче горнила или топливника на 20 мм. Это также необходимо для того, чтобы опалубка при разборке свободно опускалась. Чтобы опалубка не шаталась, между кружалами и стенками печи ставят клинья, которые вынимают перед разборкой. Таким образом, опалубка прочно удерживается между стенками печи. Кладку лучше всего вести из клиновидного кирпича, но из-за отсутствия последнего применяют обычный кирпич, сужая шов внизу и расширяя его вверху. Устанавливают опалубку с многократной проверкой точности ее положения, подбивая и опуская ту или другую сторону, используя для этого клинья. Выверив опалубку, ее закрепляют, вбивая клинья между ней и стенками печи.

Выложив свод и выдержав его пять-шесть дней, опалубку разбирают. Сперва вынимают по одному клину под каждой стойкой, затем по другому, вслед за ними по первому и второму клину уложенных кирпичей. Опалубка осядет на 180—200 мм. Когда укладывают три ряда кладки, то опалубка оседает еще больше, чем создаются лучшие условия для разборки. Рейки вынимают, стойки повертывают и снимают с кружал, которые вынимают в последнюю очередь. Можно стойки снять и после удаления клиньев и кирпичей, это еще больше упростит разборку. Зазоры между рейками нужны для того, чтобы через них из кладки быстрее удалялась влага, и свод приобретал прочность. Вытесывать пяты и укладывать их нужно аккуратно, так как заполнение пустот раствором и щебнем приводит к осадке свода или арки и их разрушению. После установки и закрепления опалубки необходимо найти центральную точку О, с которой вычерчивалось кружало. В эту точку вбивают гвоздь, крепят к нему прочный шпагат, необходимый для проверки рядов кладки свода и разметки укладываемых кирпичей. Если кладку делают из клиновидного кирпича, то швы имеют одинаковую толщину, а если из обычного кирпича, — клинообразные. Кирпич следует применять отборный. Кладку свода начинают с краев свода, от обоих пят одновременно, продвигаясь к середине свода или к замку.

Кирпичи подгоняют так, чтобы они почти касались со стороны топливника друг друга, то есть как можно плотнее. Продольные швы между рядами кладки должны идти от дуги арки. Направление швов кладки свода или арки проверяют шпагатом, прикрепленным к гвоздю. Швы в кладке свода должны быть тщательно перевязаны. Для получения прочного свода кладку следует вести как можно внимательнее и аккуратнее, добиваясь самых тонких швов. Лучше, если кирпичи будут в своде примыкать друг к другу впритирку. В последний ряд кладки свода или арки вкладывают замковый кирпич, предварительно смазав его с двух сторон глиняным раствором, и с силой вгоняют его между выложенными рядами поленом или деревянным молотком. Обычным молотком кирпич можно расколоть, и удары приходится наносить по уложенной сверху доске. Замковый кирпич, показанный в последующих рисунках может быть заштрихован. Некоторые печники выполняют кладку свода так называемыми захватками или ступеньками. 

es.novosibdom.ru

Как сложить печь своими руками. Старинное руководство

Еще два столетия назад существовали специальные печные школы, где на профессиональной основе обучали мастеров по кладке печей. Сейчас это почетное ремесло становится почти экзотическим, найти хорошего печника очень сложно да и слишком дорого обходятся его услуги.

Как сделать русскую печь своими руками, подробная порядовка кладки, особенности и тонкости этого дела, необходимые инструменты, схемы и многое другое — в сегодняшней публикации, созданной по профессиональному старинному руководству для печников.

Книга, изданная в 1874 году, детально рассматривает все этапы кладки печи, ставя себе целью создание такой конструкции, которая будет протапливаться за короткое время (около 2 часов) при умеренном сжигании топлива, станет хорошо хранить тепло, не будет забиваться сажей и выбрасывать искры, создавая пожароопасную обстановку в доме.

Интересный факт: в позапрошлом веке показателем грамотной кладки печи являлась ее способность долго хранить тепло: если у хозяйки, с утра приготовившей борщ, блюдо до вечера оставалось горячим, значит это — хорошая печь.

Издание рассчитано на мастеровитого хозяина, который не является профессиональным печником, но знает, как пользоваться различными инструментами. Так же книга рекомендует осваивать изложенное в ней печное ремесло ученикам различных ремесленных училищ в качестве полезной и выгодной для заработка практики.

Инструменты для кладки печи

Чтобы сложить хорошую русскую печь, понадобятся следующие инструменты: кирпичный молоток, правило, наугольник, отвес, кружала, стойки и планки, лекала для кирпичей сводов. 

Кирпичный молоток должен быть сделан из хорошего металла: если напильник не оставляет следов на молотке, то этот инструмент можно считать подходящим для дальнейшей работы.

Правило представляет собой четырехгранный ровный брусок, на поверхности которого проставлены метки; наугольник предлагается сделать своими руками из двух планок, скрепленных под прямым углом/

Качество печи напрямую будет зависеть от правильности выкладки сводов. Для этой работы понадобятся кружала, которые традиционно выполняют из сухого и крепкого дерева. Для описываемой печной конструкции понадобятся четыре кружала для сводов топки и подпечья, одно кружало для жерла и четыре кружала для печи на обжигание кирпичей.

Как сделать кружала

Выстругивают 9 планок длиной 54 см, шириной 27 см и толщиной не менее 6,5 см; на краях каждой планки отмеряют середину, затем на четырех досках от этой середины откладывают в обе стороны по 24,5 см и отмечают эти точки буквой а. 

На следующих четырех досках от середины в обе стороны откладывают по 27 см и обозначают метки буквой б. На оставшейся доске от середины откладывают по 18 см и обозначают метки буквой в.

Далее выстругивают две планки длиной 35,5 см, шириной около 2,5 см и толщиной в 1,5 см, на одной из них делают четыре отметки: в первую на расстоянии 2 см от верхнего края, вторую — на расстоянии 27 см от первой, третью — на расстоянии 31 см от первой и четвертую — на расстоянии 33 см от первой. Планки складывают вместе и через эти отметки просверливают отверстия, отмечая их цифрами 1, 2, 3, 4 в том же порядке, в каком ставили метки.

Чтобы сделать кружало для топки и свода подпечного пространства, две планки с отметками а плотно складывают краями, центральными отметками — одна против другой; в обе планки через отверстие 3 вставляют гвоздики; один гвоздик планки упирают в отметку а с левой стороны, а через отверстие 1 обеих планок вставляют шило. На ту точку, куда придется острие шила, ставят метку о. 

Доски должны располагаться строго одна против другой относительно их центральных меток; берут одну планку и гвоздиком через отверстие 1 упираются в точку о, а шилом через отверстие 3 очерчивают на другой доске дугу, идущую от отметки а с правой стороны до одноименной точки с левой стороны. Точка о будет в данном случае центром кружала.

Чтобы сделать кружало жерла доску с отметкой в прикладывают к другой доске, совмещая их по центру, гвоздики через отверстие 2 упирают в левую и правую точку в, шило помещают в отверстие 1 и отмечают центр. Планку упирают в эту центральную точку, а шилом через отверстие 2 проводят дугу от правой до левой точки в.

Для кружала под свод печи точно также, как и в вышеописанных способах, гвоздики через отверстие 4 упирают в отметки б на досках, шилом через отверстия 1 отмечают центр, после чего гвоздики через отверстие 1 в планке упирают в центр, а шилом через отверстие 4 чертят ровную дугу от правой до левой стороны, помеченных точками б

Очерченные дуги выпиливают, немного выходя за границы дуги, после чего деталь подравнивают, стачивая ровно по отмеченному контуру. Готовое кружало шлифуют, чтобы не было зазубрин и неровностей на его поверхности. 

Кирпичи на сводах печи должны плотно прилегать друг к другу, т.к. только эта мера обеспечит сводам прочность и надежность, поэтому для того чтобы можно было вытесать кирпичи правильной формы, понадобятся лекала.

Для изготовления лекала А берется чисто выструганная дощечка длиной 28 см, шириной 6-7 см и толщиной около 2,5 см. На верхнем и нижнем краях отмечается центр и в этих точках делают небольшие насечки (неглубокие бороздки). 

От центральной отметки вверху откладывают по полтора см, опускают перпендикуляры к нижней стороне и состругивают образовавшиеся клинья. Приведенный в книге чертеж дан в половину настоящей величины.

Размеры готового лекала должны составлять: длина верхней части: 6,6 см, длина нижней — 3,25 см.

Второе лекало Х делают из дощечки длиной в 13 см и шириной 6,5 см. По центру также делают неглубокие бороздки, как и в первом случае, по верхней короткой стороне в обе стороны от этой отметки откладывают по 2 см, проводят перпендикуляры к нижней короткой стороне и состругивают получившиеся клинья.

Готовое лекало должно иметь следующие размеры: вверху — 6,6 см, внизу — 4,25 см, длина — 13 см (чертеж дан в половину настоящей величины).

Внимание! возможны некоторые погрешности в этих данных. т.к. выполнялся перевод устаревших мер длины на современный лад.


Рекомендации профессиональных печников:


  • для кладки печей лучше всего подходит красный кирпич, не рекомендуется использовать алый сырец или железняк;
  • перед кладкой на глиняном растворе кирпичи вымачивают в воде в течение 2-3 часов;
  • стесанными сторонами не рекомендуется класть кирпичи в топливную часть и каналы для выхода дыма;
  • внутренние стороны топливной камеры и дымовой трубы не следует обмазывать глиной, т.к. она впоследствии будет отваливаться и засорять дымоходы. Лучше всего внутренние стороны этих элементов промазывать мокрой тряпкой и затирать ею швы до гладкости;
  • перед кладкой обязательно делают фундамент печи из железнякового кирпича или камня;
  • после окончания кладки печи своими руками ее необходимо просушить, слегка протапливая печь и держа все вьюшки открытыми;
  • верх дымовой трубы отделывают кровельным железом или обмазывают цементным раствором, чтобы защитить эту часть от размывания дождем.

Кладка русской печи

Основное правило для выбора места расположения печи: она не должна стоять вплотную к стене, ни к кирпичной, ни к деревянной. Если же печь будет примыкать к внутренней перегородке дома, то между стенами нужно проложить утеплитель, способствующий длительному удержанию тепла.
Подготовительные работы к кладке печи своими руками
Отступив от дверей около полуметра, вдоль стены подготавливают место под кладку печи: длина этого участка составит 1 м 95 см (округленное значение, переведенное с аршинов и вершков, если следовать точным замерам на старинный лад, то 193,4 см), ширина — 142 см.

Основание печи

Участок выравнивают, сверяясь с отвесом (или современным строительным уровнем), затем выкладывают его битым кирпичом и заливают раствором из глины и песка. Отступив на полкирпича от стены, выкладывают первый ряд, не скрепляя его раствором ( см. схему кладки). С помощью инструментов проверяют соответствие ширины задней и передней части кладки: они должны быть абсолютно одинаковыми.

Точно также необходимо строго следить (с помощью правила и наугольника) за правильностью кладки углов: они должны быть прямыми и ровными. Проверять необходимо каждый угол кладки: если один из углов окажется неправильным, придется исправлять всю кладку и заново выверять каждый угол.

Если основание печи было выложено верно, то с помощью заостренного предмета обводят контуры будущей печи по периметру, затем кирпичи по очереди снимают и заново укладывают их в том же порядке, что и раньше, но уже с использованием раствора. Сначала выкладывают ту сторону, что ближе к стене, затем — заднюю часть печи.

Традиционно в качестве раствора для кладки русской печи использовали смесь глины с песком. Глину тщательно разминали ногами, выбирая мелкие камешки, а песка и воды добавляли в таком количестве, чтобы раствор становился вязким, но при этом не растекался и не трескался.

Комок глины берут смоченными в воде руками, хорошенько разминают его, кладут на нужное место, слегка расплющивая и выбирая попадающиеся камешки или неразмятые кусочки глины, после чего сверху кладут кирпич, смоченный со всех сторон водой. Сверху на кирпич надавливают одной рукой, а другой снимают выдавившиеся излишки раствора. После этого руку снова смачивают в воде и разглаживают глину на швах.

Затем снова разминают и кладут комок глины для следующего кирпича, при этом очень важно боковые части кирпичей в обязательном порядке также закрывать раствором. Соседние кирпичи ни в коем случае не должны касаться друг друга своими поверхностями, не проложенными слоем глины. Одной рукой прижимают предыдущий кирпич, чтобы он не сдвинулся с места, а другой укладывают следующий, не забывая его смочить в воде и убрать излишки выдавленного раствора.

Таким образом выполнив кладку вдоль стены и задней стороны печи, с помощью правила и наугольника выверяют ее уровень. Если где-то допущена погрешность, то, пока раствор свежий, исправляют все недочеты: если необходимо выстраивая прямую линию, сдвинуть отдельные кирпичи, то делают это обычно ударами кулака по правилу, приставленному к нужному фрагменту кладки.

Когда задняя стенка русской печи будет выверена, на правиле отмечают ее ширину и при кладке последующих рядов сверяются с этой меткой. Кроме того, каждый новый ряд необходимо выверять с помощью отвеса: если один из кирпичей расположен чуть выше другого, то последующие ряды будут выложены неровно, поэтому, пока глина не засохла, проверяют уровень кладки и кулаком нажимают на выступающие выше уровня кирпича, осаживая их до образования ровной линии ряда.

Кладка последующих рядов печи

Во втором ряду кладку кирпичей осуществляют в соответствии с предлагаемой схемой.

Немного терминологии из старинного руководства: если кирпич лежит шириной по длине стороны печи — это значит, что он лежит тычком (на схеме — кирпич а), если же его длинная сторона расположена вдоль длины стороны — кирпич лежит логом (на схеме — кирпич б). Так, в первом ряду кирпичи были уложены логом, во втором — тычком.

Важно! При кладке печи своими руками нужно не забывать следить за тем, чтобы швы верхнего ряда не находились ровно над швами ряда предыдущего, особенно это важно для углов и краев стенок — если не соблюдать этого правила, то печь будет растрескиваться и долго не прослужит.

В третьем ряду кладку выполняют также, как и в первом, а в четвертом и пятом ряду выполняют делают пятки для свода подпечного пространства. Пятками (пятами) называют кирпичи, на которые будет опираться свод). В этих рядах кирпичи, обозначенные на рисунке буквой в кладут логом, а буквой г  — тычком.

На полу подпечья, вровень с нижним краем первого ряда отмеряют середину, прикладывают к ней шнур и протягивают его края так, чтобы он проходил через верхний угол кирпича третьего ряда (см. рисунок). На кирпичах в и г делают соответствующую разметку, перекладывают оба кирпича на противоположные стороны (правый — налево, левый — направо) и на обратной стороне этих кирпичей точно так же делают разметку, как и на лицевой стороне. Затем по этим линиям аккуратно отсекают лишнее.

Профессионалы рекомендуют отсекать углы кирпича на колене, располагая угол на весу, а остальную часть кирпича на своем бедре. Если положить кирпич на что-нибудь твердое, то разлом может пойти не по размеченной линии и материал будет испорчен.

Когда убирают лишние фрагменты, то хорошо отточенным лезвием кирпичного молотка работаю отвесно, ударяя не очень сильно по боку кирпича. Затем кирпич обтесывают и притирают ровно по отмеченным линиям.

В четвертом ряду кирпичи в и все остальные кладут в соответствии со схемой (пунктиром показан уровень, до которого стесывают эти кирпичи). То же самое делают и в пятом ряду.



Свод русской печи
Далее приступают к кладке свода: чтобы он был прочным, понадобятся дополнительные временные опоры (стойки). Стойки устанавливают под свод, вровень с нижними углами пяток и строго вдоль стенки печи. кроме того. важно следить за тем, чтобы элементы опалубки располагались на равном расстоянии друг от друга (см. схему).

Если верхний край третьего ряда выше или ниже стоек, то вместо них лучше положить кирпичи и пригнать их таким образом, чтобы продольно и из угла в угол они были под отвес и вровень с нижними краями пяток. Затем ставят кружала и кладут на них планки, образуя из них подобие «крыши».

Если под рукой нет кирпичей для кладки свода (понадобится 176 шт), то нужный материал готовят по лекалу А:

  • на всех четырех сторонах обычного кирпича отмечают середину;
  • к длинной стороне прикладывают лекало А так, чтобы его бороздки совпадали с центральными метками;
  • контуры лекала обводят по обеим поверхностям кирпича, а на его коротких сторонах эти линии соединяют;
  • затем инструментами стесывают кирпич, придавая ему нужную форму и притирают до гладкости стесанные стороны.

Сначала свод, как и основание печи, собирают без использование раствора: кирпичи должна прилегать друг к другу очень плотно, так, чтобы швы шли к середине низа подпечья. Для замочного, т.е. верхнего центрального кирпича свода должно оставаться столько места, чтобы он очень туго входил в него. Если этот промежуток слишком мал, то слегка подтесывают два кирпича, первые от пяток.

Когда свод будет пригнан с обеих сторон, на пятки укладывают первые кирпичи, прижимают их к опалубке и друг к другу. Точно также на обе стороны кладут второй ряд. Для лучшей связи свода рекомендуется четыре кирпича, сделанные по лекалу А, отсечь вдоль на половину и в третьем ряду с обеих сторон в начале и конце положить эти половинки. В четвертом и пятом ряду свода кладут целые кирпичи лекала А, а в шестом ряду — снова половинки. Остальные ряды свода выполняются целыми кирпичами.

Замочные кирпичи должны входить туго, вгоняют их на свои места легкими ударами кулака, пока кирпич не упрется в основание. Правила кладки свода прежние: между кирпичами должен быть тонкий слой раствора, передние и задние стороны кладки выверяются по отвесу, швы направлены строго к середине пола подпечья.


Последующая кладка русской печи
В шестом ряду форму кирпичей д подгоняют так, чтобы они плотно прилегали к пятому ряду и своду. Для кладки понадобится 20 шт кирпичей измененной формы (стоит заранее сделать дополнительно еще 9 шт. — для 17-го ряда).
В седьмом ряду стесывают по короткой стороне кирпичи е, сверяя их форму: они должны плотно прилегать к своду и лежать ровно по отношению к наружной стенке. Для кладки по своду понадобится 20 шт. стесанных кирпичей и еще столько же для дальнейшей кладки 18-го ряда.
В восьмом ряду кирпичи укладывают согласно приложенной схеме, стесывая их для плотного прилегания к своду и другим кирпичам. Для кладки этого ряда понадобится 20 шт. и 19 такой же формы — для 19-го ряда.
В девятом ряду делаем то же самое, что и в восьмом, только форму кирпичам придаем в соответствии с чертежом.

В десятом ряду кирпичи отсекаем на величину, равной их толщине и укладываем ряд так, чтобы осталось два пустых места.


В одиннадцатом ряду кирпичи укладывают, как это показано на схеме, но при этом важно соблюдать, чтобы место их размещения было строго выверено прямыми углами. В промежутки десятого ряда и на все места, отведенные под кирпичи к насыпают чистого, просеянного песка. поверх песка, без использования глины, укладывают кирпичи этого ряд, которые образуют под печи. Благодаря песку печь равномерно прогревается и дольше сохраняет тепло.
В двенадцатом ряду оставляют место для топки (ширина — два кирпича, длина — 3 кирпича; для жерла — кирпичи л отсекают на 4,5 см, чтобы просвет получился не менее 35 см. Кроме того, предусматривают шесток в один кирпич и отверстие в шесток просветом в два кирпича.

Тринадцатый и четырнадцатый ряды укладывают также, как и предыдущий, но с расположением швов в шахматном порядке.
После 14-го ряда делают пятки под свод топки. Для этого на левую и правую сторону топки кладут кирпичи в логом, поверх них на правую сторону кладут кирпичи г тычком. Эти кирпичи очерчивают по шнуру от середины пода через угол 14-го ряда, отсекают лишнее и сглаживают поверхности.

Кладка свода топки

В пятнадцатом ряду кирпичи в пяток и все остальные кладут так, как указано на схеме, но при этом кирпичи л у жерла не выкладывают, чтобы не мешать установке основания. С правой стороны дополнительно кладут подпятные кирпичи г шестнадцатого ряда.

Если нет готовых кирпичей нужной формы, то их делают по лекалам А (29 целых кирпичей, 4 — из продольных половинок) и Х (целых — 24 шт., половинок — 6 шт.).


Из подпечья аккуратно снимают опалубку, поддерживая кружала рукой и потихоньку выбивая стойки, после чего устанавливают стойки в топке, вровень с нижними краями пяток. Свод сначала кладут без раствора и подгоняют кирпичи так, чтобы, глядя от замочного кирпича с правой стороны находился один кирпич, сделанный по лекалу А и пять — по лекалу Х. С левой стороны свода должны лечь три кирпича по лекалу А и сколько получится — по лекалу Х.

Если замочный кирпич не попадает ровно по центру палубы, то слегка подтесывают кирпичи, первые от пяток. После окончательной подгонки свод укладывают с использованием глиняного раствора по тем же правилам, что и для свода подпечья.

Важно учесть тот момент, что в своде топки длинные кирпичи вверху ни во что не упираются, поэтому замочный кирпич сверху нужно вставлять очень осторожно, чтобы не сместить остальные элементы свода.

Уложив свод топки на стенки жерла, без раствора кладут кирпичи м пятнадцатого ряда, а также о и н шестнадцатого. С помощью шнура их очерчивают от середины пода через угол четырнадцатого ряда, а кирпич н — еще и по своду топки, чтобы он не закрывал нижнюю часть пролета.

По этой разметке вытесывают нужную форму кирпичей и после этого укладывают их уже на раствор. С помощью лекала А делают 13 кирпичей, устанавливают кружало жерла вровень с нижними краями пяток, а вытесанные кирпичи отсекают таким образом, чтобы свод жерла находился вровень со сводом топки в полкирпича.
Свод жерла подгоняют без раствора традиционным способом, затем кирпичи кладут уже с использованием глины.


Над отверстием в шесток в пятнадцатом ряду кладут металлическую полосу, прикрывающую это отверстие и укрепляющую печь в передней ее части, куда приходится тяжесть трубы. Полосу длиной 140 см рассекают с каждой стороны вдоль, делая надрезы длиной около 5 см и аккуратно, под прямым углом, загибают один конец вниз, другой — вверх. Между этими загнутыми концами полоса должна получиться немного короче ширины печи, чтобы загнутые «лапы» плотно прижимались к стенкам.

В шестнадцатом ряду при кладке необходимо оставить дымовой пролет: с правой стороны он будет между сводом топки и стесанной частью подпятных кирпичей г. В начале этого пролета также необходимо подтесать кирпичи н и п, чтобы не мешали движению дыма. В задней части печи кирпичи м отсекают ведичину, равную толщине кирпича, чтобы пролет оставался шириной в три четверти кирпича.

Для пролета с левой стороны стесывают кирпичи у таким образом, чтобы их длина с верхней стороны была 16,6 см, а с нижней — 13,3 см. Остальные кирпичи укладывают в соответствии со схемой, но кирпичи р у заднего пролета стесывают вровень со сводом.


В семнадцатом ряду кирпичи т отсекают на длину вровень с верхним краем кирпичей г и кирпича п. Кирпич м отсекают на толщину кирпича, а боковые элементы стесывают вровень со сводом топки. По стенке левой стороны печи кладут заготовленные ранее кирпичи д (их рекомендовалось сделать еще при кладке 6-го ряда).

Кирпич с подтесывают так, чтобы он плотно прилегал к своду жерла. Шесток с левой стороны закрывают на полкирпича, а с правой — на такое же расстояние, но только спереди.

В восемнадцатом ряду понадобятся кирпичи е, заготовленные при кладке 7-го ряда. Кирпич м отсекают на толщину кирпича, боковые — стесывают вровень со сводом. Кирпич и кладут плотно к своду жерла. Далее кирпич ф отсекают на величину, равную его толщине и на такую же величину стесывают его от нижней стороны к верхнему краю.


В девятнадцатом ряду кладут заготовленные при кладке 8-го ряда кирпичи ж. Один кирпич рассекают пополам по длинной стороне и кладут его в левой части печи для увеличения выхода дыма с этой стороны. Кирпичи м отсекают на величину, равную их толщине и подтесывают вровень со сводом. Также на толщину отсекают кирпичи ч и стесывают их от нижней стороны к верхнему краю. В двадцатом ряду закрывают дымовые пролеты и шесток за исключением тех отверстий, что предназначены для выхода дыма с левой стороны и для летней вьюшки над шестком. Чтобы закрыть дымовой пролет с правой стороны, кирпичи м отсекают на их толщину, а кирпичи и стесывают так, чтобы они краями легли на свод и были бы на уровне с другими кирпичами. Один такой кирпич нужно стесать на половину по длинной стороне и тоже пригнать к своду.

Кирпичи ъ стесывают от нижней стороны к верхнему краю, кирпичи ш и щ — таким же образом, но только вдоль и на толщину кирпича. На полученное отверстие над шестком кладут летнюю вьюшку и устанавливают раму для дверцы. Если в летней вьюшке нет необходимости, то шесток закрывают.


В двадцать первом ряду кирпичи м отсекают на толщину, кирпич ю — на толщину по длинной стороне и стесывают от верхней стороны к нижнему краю.

В двадцать втором ряду начинают выводить трубу к левой передней стенке, периодически проверяя уровень по отвесу. Чтобы дымовой пролет подвинуть вперед, кирпичи в стесывают от нижней стороны к верхнему краю на толщину кирпича.

В двадцать третьем ряду закрывают отверстие над дверцами вьюшки и еще двигают вперед дымовой пролет. Для этого кирпичи ф отсекают на толщину и такую же величину стесывают от нижней стороны к верхнему краю.


В двадцать четвертом ряду кирпичи в стесывают от нижнего края к верхней стороне на величину, равную их толщине. Уменьшение дымового пролета продолжается.

В двадцать пятом ряду уменьшение пролета происходит и в передней, и в задней части печи. Для этого кирпичи м отсекают на толщину кирпича, кирпичи в и ф на такую же величину стесывают от нижней стороны к верхнему краю.


В двадцать шестом ряду дымовой пролет убавляется только впереди: для этого кирпичи в стесываются  от нижней стороны к верхнему краю. Кирпичи м отсекают на величину, равную их толщине и укладывают согласно схеме.

В двадцать седьмом ряду с задней стороны убавляют трубу на полкирпича. кирпичи м отсекают на их толщину, остальные укладывают по чертежу. С таким просветом (с одной стороны — в один кирпич в, с другой — три четверти кирпича) укладывают 5 рядов.


В тридцать втором ряду кирпич м отсекают на половину своей величины и укладывают по приведенной схеме. В этом ряду укладывают зимнюю вьюшку просветом 26-27 см в поперечнике, около нее немного подтесывают кирпичи, чтобы не мешали выходу дыма и устанавливают раму для дверцы.

В тридцать третьем и тридцать четвертом рядах перед вьюшкой оставляют место для дверцы, в тридцать пятом ряду закрывают отверстие над дверцей. Далее, вплоть до 45-го ряда кирпичи кладут как в 27-м ряду.


В сорок пятом ряду с правой стороны убавляют ширину трубы на полкирпича: кирпич ш стесывают по длинной стороне от нижнего угла к верхнему на величину, равную его толщине ; кирпичи м также отсекают на их толщину, а кирпич э ставят боком. Таким образом с просветом трубы в три четверти кирпича кладут 30 рядов.

В семьдесят пятом ряду с правой стороны убавляют размер просвета на толщину кирпича: кирпич ш отсекают на его толщину и по длинной стороне стесывают от нижнего края к верхнему углу; кирпич м отсекают на толщину кирпича. Таким образом осуществляют кладку следующих 11 рядов.

В восемьдесят шестом ряду снаружи с задней и правой стороны убавляют ширину трубы на полкирпича; изнутри просвет сужают на толщину кирпича — должно получиться так, что просвет трубы будет иметь полкирпича в квадрате. Для этого стесывают от нижнего края к верхней стороне кирпич в на величину, равную его толщине и выполняют кладку, как на чертеже.


Таким образом выкладывают 17 рядов вплоть до устья трубы. Часть трубы выше крыши выкладывают на известковом растворе, чтобы он не размывался атмосферными осадками: на одну часть известки берут две трети песка и столько воды, чтобы смесь была умеренной густоты.

На чертежах видно, что труба с внешней, правой и задней стороны уменьшается на полкирпича; просвет идет от летней вьюшки до 45-го ряда в одной стороне — в длину кирпича, в другой — в три четверти. Далее в 45-м ряду просвет уменьшается и идет до 75-го ряда в три четверти кирпича, после чего он снова уменьшается и идет до 86-го ряда в одной стороне — в полкирпича, в другой — в три четверти. В 86-м ряду просвет сужается до полкирпича и так идет до устья трубы.


Высота трубы в данном случае рассчитана на помещение, где расстояние до потолка составляет 2 м 50 см, а над крышей возвышалась бы труба из шести рядов кирпичей. Если необходимо уменьшить длину трубы, то сокращают количество рядов на промежутке от 46 до 85 ряда.

В печи данной конструкции сажа будет больше всего собираться в углу дымового пролета около летней вьюшки — это удобно по той причине, что оттуда ее удобно выгребать. В задних углах дымового пролета также будет собираться незначительное количество сажи, но чтобы от нее избавиться, в старину использовали метод естественной очистки: два раз в год печь топили осиновыми дровами, благодаря чему вся сажа выгорала без следа.

Чтобы печь лучше нагревалась в зимнее время, открывают только одну зимнюю вьюшку; в летнее время дополнительно открывают еще и летнюю вьюшку — печь не дает сильного тепла и не перегревает помещение, но при этом позволяет печь хлеб и готовить другие блюда.

www.craft-retro.ru

Кладка русской печи своими руками — Своими руками — Статьи по печному делу

 

Содержание:

Размещение печи


Печь кладется напротив окна, чтобы освещалась рабочая камера. Кирпичную кладку русской печи можно начинать на бревенчатом срубе с 5-го ряда. По порядовкам с 1-го и 2-го рядов под печью видны две воздушные камеры. Под подиной высота окна-1 зависит от высоты шестка. Окно можно и не делать. Камеру-нишу-2 можно отделать глазурованной плиткой. Здесь хорошо держать кухонную посуду. Если в стенке-3 сделать окно, то под печь можно класть ухват и кочергу. Ухватом ставят и вынимают чугу-ны, а кочергой сгребают угли и золу с подины. Перекрытия из досок под подиной (см. ряд 4) и под шестком могут быть расположены на разном уровне. Обычно шесток делается на уровне, удобном хозяйке дома. Перед тем как делать перекрытие, нужно прикинуть его высоту, уложив насухо кирпичи по высоте, удобной хозяйке. Для этого она должна взять ухват и посмотреть, удобно ей или нет. Шесток должен быть по высоте такой, чтобы хозяйке не пришлось вставать на цыпочки.

Кладка русской печи

 

Конструкция печи


Под подиной, сверху досок, кладется листовой асбест, который предохраняет от возгорания доски и не пропускает вниз тепло. С 8-го ряда начинается утолщение боковых стенок до 19 см за счет прикладывания к основной стенке кирпичей на ребро. С 8-го по 11-й ряд эти кирпичи удобнее ставить стоя. Сюда пойдут кирпичи с отбитыми углами, так как их все равно нужно стесывать. В 11-м и 17-м рядах идет перевязка разной системы кладки. Перевязка нужна для крепости печи. 8-й и 9-й ряды под подиной засыпаются речной галькой, смешанной с крупнозернистым песком или битым стеклом, битыми негодными уже чугунами. На засыпку с зазорами в 3—5 мм между кирпичами на плашку кладется подина. Сверху зазоры засыпаются сухим зернистым песком, который уплотняется постукиванием по положенной дощечке. Потом всей плоскостью кирпича подина притирается так, чтобы на ней не было бугорков.

Кладка русской печи

 

Описание кладки


Подина часто вытирается, и на ней образуются ямки, поэтому если швы песчаные, то вам будет легко удалить негодные кирпичи и заменить их новыми. Но лучше всего подину сделать из шамотного кирпича. Песчаные швы лучше пропускают тепло из-под подины, а значит, лучше будут пропекаться пироги и хлеба.Под шестком делают перекрытие из досок. Доски со временем деформируются и подина разрушается. Показанное в порядовках перекрытие жесткое, не поддающееся деформации. Состоит из напусков кирпича-4, на которые из кирпича же кладется перекрытие-5. Для большей прочности кирпичи шестка кладутся на ребро-6. Перекрытие над шестком-7 делается из любого имеющегося материала — рессорной стали, двух металлических уголков и швеллера (т.е. более широкого уголка с бортиками). Для того чтобы лучше осветить подину и рабочую камеру, можно не докладывать до перекрытия одну из боковых стенок (показано пунктиром). На углу положить столбик пол кирпича или установить металлическую стойку. На 20-м ряду устанавливается круглый патрубок для самовара-8. Выкладываются печурки-9, из которых поступает тепло и в них можно сушить мелкие вещи. На 22-м ряду делается камера чистки, где устанавливается ящик для сажи-10. Свод кладется к задней стенке немного выше передней части шестка. Это для того, чтобы под ним было больше горячего воздуха. Для этого же делается выступ в арке-11 над устьем. Он служит и как искрогаситель. Любители простой кладки могут не делать как углубление для заслонки, так и выступ в арке.

Кладка русской печи

 

Свод русской печи


Иногда свод делают очень низко, почти вровень с верхом устья. В такой печи пироги сверху горят, а снизу сырые, потому что близок раскаленный свод. В кладке свода необязательно тесать клиновые кирпичи. Швы внизу свода должны сводиться на нет, а вверху должны быть до 1 см. Для прочности свода хорошо до забивки замковых кирпичей в швы каждого ряда вставлять изредка кирпичные пластинки — клинья. Замковые кирпичи (последний ряд в своде лучше вести с передней части свода. После окончания кладки свода он может оказаться сверху неровным, значит, он не ровный и снизу. Это бывает из-за неровных досок в опалубке. Чтобы подровнять свод снизу, нужно положить на него дощечку и там, где заметны бугорки, ударять по ней молотком, тогда свод выравнивается. После швы хорошо смочить водой. Я обычно кладку сводов делаю без опалубки, не спеша, сухим кирпичом.

Кладка русской печи

 

Кладка русской печи


Кладка свода русской печи из кирпича ведется так: один ряд с одной стороны, ряд с другой и тд. Одной рукой поддерживается кирпич, другой — кирпич прибивается молотком и убирается выступившая глина, но так, чтобы она смазывала вдоль шва оба соседних кирпича. Благодаря этому надежно скрепляется первый ряд кирпичей и не оседает после нескольких же секунд. Лучше возле передней стенки свода уложить кирпичи штрабой-12, после забивания замкового кирпича кладка идет легче, а на замок для удобства работы можно уже ставить ведро с раствором. При забивке замковых кирпичей под последние два ряда для их поддержки можно подставить стоя кирпичи, используя деревянные клинышки. Свод кладется так, чтобы его ряды упирались в стены. Кладется он из целых кирпичей и на деревянной опалубке-13. Держится на пятовых кирпичах-14. Последний замковый ряд забивается клиновым кирпичом. Задняя часть свода выше, за счет этого и идет клином. В таком случае замковый ряд лучше класть из четверок и половинок кирпича поперек свода-15. Забивать их лучше сразу по нескольку штук, захватывая в боковых рядах более половины целого кирпича. При меньшей площади захвата боковые кирпичи будут выходить из кладки. Сверху сюда кладется Один ряд кладки. При большом количестве сжигаемого топлива — два ряда.

Кладка русской печи

 

Устье печи


Арка устья-16 выкладывается по одному-двум кружалам, закрепленным на стойках. Чтобы их хорошо закрепить, вначале закладывается окно устья. Одновременно делается углубление-паз-17 для заслонки. Устье печи-18 закрывается заслонкой из жести, которая вставляется в углубление или просто прислоняется к стенке-19. В порядовках показан вариант сложнее, где заслонка входит в углубление и плотнее закрывает варочную камеру. Для того чтобы сделать углубление для заслонки, нужно вначале из толстой фанеры сделать шаблон будущей заслонки-20. Установить его по центру и заподлицо стенки-19, временно укрепив насухо приложенными к нему кирпичами-21.

Устье — это самое узкое отверстие в кладке русской печи, которое перекрывается только аркообразной кладкой. Через него закладывается в жаровую камеру топливо, ставится посуда с пищей. Через устье надо пробираться человеку в жаровую камеру, чтобы попариться.

По устью впервые из печи выходят газы. Узкое оно для того, чтобы газы и тепло как можно дольше оставались в печи. Обычно хозяйка показывает печнику самый большой противень или чугун, чтобы по их размеру сделать устье.

Кладка русской печи

 

Перекрытие портала


Для того чтобы перекрыть портал над шестком у русской печи, не обязательно иметь металл. Его можно перекрыть аркой.

Если вы не хотите устанавливать самоварницу, то тогда сужать газосборник лучше с 19-го ряда, а вьюшку установить на 24-м ряду. Стенка-22 не нужна. Если позволяет высота помещения, то для лучшей тяги и теплоотдачи в русских печах хорошо последний ряд заканчивать, не доходя 35 см до потолка, тогда нужно увеличить газосборник под вьюшкой или задвижкой (в зависимости от того, какой печной прибор вы смогли приобрести).

Кладка русской печи

 

Советы


Если вы держите домашний скот, то вам нужно много горячей воды. Для этого можно в любой угол русской печи установить водяной бачок, равный толщине стенки печи. Бачок лучше установить сварной из толстой жести шириной 15—20 см , но нужно учесть, что с бачком печь будет быстрее охлаждаться.

Кладка русской печи

 

Материалы для кладки русской печи


Для кладки русской печи нужно:

кирпич красный — 1000 штук,

патрубок для самовара — один,

вьюшка диаметром 22 см — одна,

дверка вьюшечная 14×25 см — одна,

дверка чистки 14×14 см — одна,

Кладка русской печи

 

Видео о Русской печи:


 

 

Похожие публикации:


 

Русская печь своими руками      Печи кузнецова

xn--80akiglhhi7e6b.xn--p1ai

как сложить, сделать свод, чем обработать перекрытие кирпичной печки, как правильно перекрыть

Топка печи – один из её основных элементов, предназначенный для горения топливных материалов.

Любая топка должна обеспечивать приток кислорода для поддержания огня, полное сгорание топлива, выход дымовых газов и удаление золы.

Конструкция топки определяется в зависимости от типа печи и вида горючего.

Facebook

Twitter

Google+

Vkontakte

Odnoklassniki

Как сложить топку печи своими руками

Топка печи состоит из поддувала (зольника) с дверцей, колосниковой решетки и топочной камеры (топливника) с дверцей.

Размеры определяются исходя из объема дров для одновременной загрузки. По ширине топочная камера равна её дверце или немного шире с обеих сторон.

Высота топливника должна способствовать полному сгоранию топлива, что достигается наличием в камере свободного места после загрузки дров. Рекомендуемая высота 80—100 см.

Справка. Глубина печной топки должна вмещать горючий материал по длине, иных ограничений нет.

Топочная камера соединяется с зольником посредством колосниковой решетки. Последняя предназначена для подачи воздуха во время горения и сбора золы. При установке решетки необходимо её заглубить ниже уровня топочной дверцы, чтобы не допустить выпадения на пол горящих углей.

Топливник должен иметь скосы в направлении колосников для перемещения золы в поддувало. Зазор между кладкой и колосниковой решеткой должен быть не менее 5 мм, чтобы исключить разрыв кирпича в результате разности расширений кирпичного материала и металла при высокой температуре.

Выбор материалов для кладки и перекрытия, чем обработать конструкцию

Конструкция изготавливается из глиняного красного кирпича с облицовкой (футеровкой) огнеупорным материалом. При выборе кирпичного материала необходимо обратить внимание на то, чтобы он не был пережжёным или с трещинами. Качественный кирпич, подходящий для печной кладки, имеет ровные грани, острые кромки и равномерный цвет, при постукивании раздается чистый почти металлич

ogon.guru

Печи часть 4.

Как правильно нанести раствор на кирпичи?
Первый способ
1. Левой рукой берут кирпич, ранее уложенный насухо, а правой наносят раствор на место укладки.

2. Рукой разравнивают раствор по постели нижнего кирпича до слоя нужной толщины.

3. Кирпич, находящийся в левой руке, смачивают водой и накладывают на его тычковую грань немного раствора.

4. Кирпич укладывают и, прижимая руками, двигают взад и вперед для получения тонкого, ровного шва.
Второй способ
Кирпич кладут на раствор, приподняв его заднюю сторону и опустив переднюю так, чтобы при движении вперед тычковая грань набирала нужное количество раствора.
Третий способ
1. Раствор укладывают горкой.
2. Наносят на торец влажного кирпича.
3. Кирпич укладывают, прижимая и двигая вперед и назад.

Какие существуют виды печной кладки?
Основные виды печной кладки — это кладка впустошовку и кладка вподрезку. При первом способе швы оставляют незаполненными раствором на 5—10 см, чтобы штукатурка лучше удерживалась на поверхности печи.
Кладка вподрезку используется для печей, которые не будут оштукатуриваться. При таком способе швы заполняются полностью.

Что представляют собой арки и своды?
Арка — это перекрытие в стене, свод — между стенами. Свод может быть круглым (циркульным), пологим и плоским. Чем круче свод, тем большие нагрузки он может выдержать.
В арках и сводах имеются следующие элементы:
— пролет — расстояние между опорами, которое перекрывается перемычкой;
— замок — средний нечетный кирпич;
— пята — кирпичи, которые являются основанием для перемычки или свода. Нужная форма придается им путем стесывания;
— стрела подъема — высота любого свода или арки.
При кладке сводов и арок работу ведут с использованием дощатой опалубки, которую настилают по заранее изготовленным кружалам.
Кладку перемычки начинают с закладки пят. Их выполняют из тесаного по шаблону кирпича. При этом угол пяты меняется в зависимости от высоты арки или свода.

Как укрепить свод печи?
Свод нагревается больше других частей печи, в результате чего давление на его стенки увеличивается. Чтобы укрепить свод, используют стяжки из проволоки, которыми затягивают свод на уровне опор, а также необходимо утолщить стенки.
Еще одним способом укрепления свода является примене— ние опалубки, которую настилают по кружалам.
Для изготовления кружал и шаблонов для пят вычерчивают свод нужной формы таким образом, чтобы в нем уложилось нечетное количество рядов кладки. Удобнее всего пользоваться чертежом, выполненным на двух досках (узкой и широкой), которые сколочены под прямым углом.
На узкой доске проводят ось, пересекающую широкую доску, от нижней кромки которой на расстоянии 3—5 см чертят линию А-В и откладывают на ней ширину топливника. Ось располагают посередине топливника, обозначенного С и Э. Высоту стрелы подъема свода откладывают на оси от линии А—В. Полученную точку обозначают буквой Е. Далее подбирают центр О. Кривая линия, образующая свод и проводимая из центра О, должна проходить через точки С и В, а также через верхнюю точку стрелы подъема свода.
Когда форма кружала кривой части арки и пяты будет готова, по ней можно изготовить шаблон для разметки пят на кирпиче и проверки его после отесывания.
Лучше всего использовать разъемную опалубку, которая легко вынимается и может применяться многократно. Чтобы ее изготовить, сначала делают стойки опалубки с проушинами глубиной 5 см и шириной, обеспечивающей плотный вход в них кружал. Последние устанавливают в стойки так, чтобы концы выступали на 2-3 см. Стойки с кружалами помещают на клинья, которые опираются на 3 ряда кирпичной кладки. Кружала не должны доходить до стенок топливника на 2 см.
Опалубку обшивают рейками шириной 3-4 см. Их крепят к кружалам с зазорами так, чтобы швы находились посередине укладываемого кирпича. Зазоры необходимы для удаления влаги из кладки. Бруски обшивки должны быть на 2 см короче топливника.
Чтобы закрепить опалубку, между кружалами и стенками печи вкладывают клинья. Рейки рекомендуется укладывать в гнезда, выполненные в кружалах. В гнезда набивают гвозди без шляпок, а на них надевают рейки с отверстиями на концах. Свод оставляют на несколько суток, затем опалубку разбирают, вынимая постепенно все клинья. В последнюю очередь убирают кружала.

Как выполнить кладку свода?
Кладку свода начинают с краев, от обеих пят сразу. Далее выполняют середину свода и замок, укладывая кирпичи как можно плотнее, чтобы они почти соприкасались друг с другом со стороны топливника. Продольные швы располагают по радиусу дуги арки. В последнем ряду с усилием вставляют замковый кирпич, смазанный с двух сторон глиняным раствором, и постукивают по нему деревянным молотком, чтобы он хорошо сел на место.

Как перекрыть топливник и внутренние отверстия?
Существуют два основных способа перекрытий топливника и внутренних отверстий — на выпусках и арочное.
Первый способ применяют при ширине имеющегося проема, равной одному кирпичу и менее. Арочное перекрытие делают, когда ширина проема более одного кирпича.
Если ширина топливника до 42 см, его перекрывают, используя упрощенный треугольный свод и укладывая кирпичи плашмя. При этом кладка стенок будет прижимать пяты к нижним рядам. Уложенные пяты стягивают металлическими брусками и проволочными жгутами. Последние располагают в шве, внутри кладки.
Если ширина топливника до 38 см, его перекрывают, выпуская кирпичи из боковых стенок, которые должны быть выше перекрываемого ряда не менее, чем на 4 ряда кладки. Только в этом случае опорные кирпичи будут хорошо закреплены.
Чтобы не допустить опрокидывания перекрытия внутрь печи, выкладывают как можно больше рядов. При этом кирпичи нельзя опирать на рамку дверки, поскольку в процессе дальнейшей работы топочные отверстия перекрывают всевозможными перемычками.
При кладке перекрытия топливников комнатных и русских печей возводят своды толщиной не менее 1/2 кирпича.

Как смонтировать топочную дверцу?

Топочную дверцу монтируют до начала кладки того ряда, на котором она будет располагаться. В верхнем углу рамки есть отверстие, к которому привязывают шпагат или приматывают проволоку. Саму дверцу обматывают асбестовым шнуром.
На чертеже отмечают место установки и проверяют горизонтальность. Дверцу располагают ровно, натягивают шпагат, придавив кирпичом его свободный конец к кладке. Отвесом проверяют вертикальность установки дверцы, закрепляют ее в кладке, после чего снимают шпагат.

Как смонтировать поддувальные, вьюшечные, прочистные дверцы?
Поддувальные, вьюшечные,* прочистные дверцы закрепляют проволокой диаметром 2 мм, заделывая ее концы в кладку. Перекрытие над дверцами делают кирпичами встык.

Как смонтировать рамки вьюшек и вьюшечных задвижек?
Рамки вьюшек и вьюшечных задвижек обмазывают глиняным раствором, после чего накладывают на перекрываемые каналы.

Как установить духовой шкаф?
Духовой шкаф устанавливают так же, как и топочные дверцы: зазоры заполняют асбестовым шнуром. Обращенную в сторону топки стенку шкафа облицовывают кирпичом на ребро.
Стоит отметить, что при дальнейшей кладке рамку духового шкафа нельзя использовать в качестве опоры — следует возвести свод или кирпичную перемычку «в замок».

Как установить плиту?

Плиту укладывают на тонкий слой раствора так, чтобы она располагалась над верхом духовки на уровне 5-6 см. При этом большая конфорка должна находиться над топливником. После укладки плиты ряд кирпичей под ней обшивают металлическим уголком.

Как смонтировать поддувальную дверцу?
Поддувальную дверцу устанавливают без зазоров, потому что она нагревается не очень сильно и, следовательно, не раздвигает ряды кладки.

Как смонтировать колосниковую решетку?
Колосниковую решетку вмуровывают в под топки, оставляя зазоры 5 см, которые засыпают песком или золой. При этом верх решетки должен располагаться ниже топочного отверстия на 1-2 ряда кирпича плашмя.

Какие существуют виды печных труб?
Различают три основных вида печных труб:
— стенные, расположенные внутри капитальных кирпичных или каменных стен;
— коренные, стоящие отдельно от печи кирпичные стояки;
— насадные, расположенные на крыше печи.

Как выполнить дымовую трубу с распушкой и выдрой?
Распушка и выдра — это части кладки, называемые разделками. Они располагаются в месте пересечения трубы с чердачным перекрытием и кровлей. Участок трубы от печи до разделки — это шейка, высота которой должна быть не менее 3 рядов кирпичной кладки. В шейке устанавливают задвижку и вьюшку.
Над шейкой при подходе к междуэтажному или чердачному перекрытию кладку трубы постепенно расширяют, чтобы получилась разделка или распушка толщиной 26-38 см.
Распушку выполняют высотой в несколько рядов, а выше нее по чердачному пространству прокладывают стояк — ровную часть трубы, доходящую до самой кровли. Над кровлей возводят вторую распушку — выдру. Последняя должна нависать на 6—10 см над кровлей по всем четырем сторонам.
Выше выдры выполняют шейку трубы такого же диаметра, как и стояк, затем кладку снова расширяют и делают оголовок. Чтобы защитить трубу от атмосферного воздействия и улучшить тягу в печи, наверху устанавливают колпак из кровельной стали.
Все выступающие над крышей части трубы покрывают жестяными листами или обмазывают цементным раствором. Саму трубу оштукатуривают.

Как выполнить оштукатуривание печи?
К оштукатуриванию приступают после окончательного высыхания и осадки кладки. Кирпичи очищают от излишков глины, а швы углубляют примерно на 1 см. Для лучшего схватывания штукатурки в расшитые швы забивают гвозди длиной от 100 до 110 мм так, чтобы их шляпки выступали над кирпичами на 5-7 мм на расстоянии 15 см, через 2—3 ряда кладки.

После этого к гвоздям прикрепляют сетку-рабицу с ячейками не более 20 х 20 мм. Печь прокаляют, увлажняют и наносят штукатурный раствор толщиной 5—8 мм в три этапа: обрызг, грунт и накрывка (затирка).
Набрызг наносится легкими движениями на увлажненную поверхность печи с помощью кельмы. Толщина раствора об-рызга составляет 3-5 мм.
После схватывания обрызга с помощью кельмы наносят грунт и разравнивают его полутерком. Толщина второго слоя должна составлять 5—7 мм.
Раствор для последнего слоя такой же, как и для обрызга. Затирку наносят на грунт с усилием, а затем деревянной, металлической или пластмассовой теркой производят разразнивание поверхности. Толщина слоя затирки — 2 мм.

Как приготовить штукатурный раствор?
Основные виды штукатурных растворов:
— 1 часть гипса, 2 части извести, 1 часть песка, У5 части асбеста;
— 1 часть глины, 1 часть извести, 2 части песка, У5 части асбеста;
— 1 часть глины, 1 часть извести, 2 части песка, У10 части асбеста;
— 1 часть глины, 2 части песка, У10 части асбеста;
— 1 часть глины, 2 части песка, 1 часть цемента, У10 части асбеста.
Все компоненты просеивают, тщательно перемешивают и, добавляя воду, доводят до нужной консистенции. Гипс разводят отдельно и только потом добавляют в готовый раствор.

Какие штукатурные растворы считаются лучшими?
Лучшими по фактуре и прочности считаются известково-глиняные, известково-гипсовые и глиняно-цементные растворы.

Как укрепить штукатурный раствор?
Чтобы укрепить штукатурный раствор, в него добавляют соль (0,3-0,4 кг на 10 л).

Как выполнить русты?
Русты — небольшие углубления на оштукатуренной поверхности — наносят с помощью расшивки. При этом толщина штукатурки должна составлять не менее 10 мм.
Сначала на гладкой поверхности размечают рисунок, состоящий из прямых линий, затем с помощью линейки и расшивки делают неглубокие канавки. Готовые русты окрашивают: узоры красят одним цветом, а остальную поверхность — другим.

Как облицевать печь плиткой?
Для облицовки печи потребуется термостойкая, покрытая глазурью плитка.
Процесс укладки плитки на печь отличается от облицовки обычной стены, поскольку глиняный раствор, постоянно нагреваясь, не может надежно закрепить облицовочный материал.
Существует три основных способа облшицовки печи плиткой.
Первый способ
В швах кладки выполняют отверстия для шурупов или гвоздей с широкой шляпкой так, чтобы утлы четырех плиток придерживались одним гвоздем. Плитку и гвозди закрепляют на глиняном растворе.
Второй способ
В процессе кладки в вертикальные швы вставляют полоски из алюминия с отверстиями и тщательно закрепляют раствором. Во время отделочных работ к ним прикрепляют алюминиевый профиль и металлические уголки. Облицовку начинают с нижней части печи. Зазор между плиткой и стеной заполняют глиняным раствором с добавлением щебня.
Третий способ
Между кирпичами монтируют арматуру, ее выступающие части оплетают проволокой из мягкой стали толщиной 1 мм, в результате чего получается сетка. Наносят раствор на плитку, прижимают ее к поверхности печи так, чтобы между ней и стеной оставался зазор 15—20 мм, заполненный раствором.

Как облицевать печь изразцами?
Этот вид отделочных работ ведут одновременно с кладкой кирпича. Изразцы сортируют по назначению и цветовой гамме, удаляют с них излишки глазури, подрубают и притирают кромки под один размер.
Изразцы скрепляют сначала между собой, а затем с кирпичной кладкой. На вертикальные ребра румп устанавливают стальные скобы. В отверстия горизонтальных полок румп имеются продевают металлические штыри диаметром 5 мм. Их выступающие концы связывают мягкой проволокой, которую закрепляют в кладке.
Румпы изразцов заполняют глиняным раствором с мелким щебнем и проверяют ровность вертикальных углов с помощью отвеса.

Как оштукатурить трубы?
В кладку монтируют арматуру, которую оплетают металлической проволокой в виде сетки. На эту конструкцию наносят глиняный раствор тестообразной консистенции. Известково-шлаковый состав кладут в два слоя на всю высоту стояка. Просохшую штукатурку покрывают побелкой.

Как облицевать трубы плитами?
Для отделки кирпичных труб используют плоские шлакобетонные плиты, а для асбоцементных — сегментообразные.
Плиты устанавливают вокруг трубы, закрепляют проволокой и заполняют внутреннее пространство теплоизолирующими материалами. Промежуточные швы заделывают цементом.

Как проще всего утеплить трубы?
Легче всего утеплить трубы с помощью обертывания. Для этого трубы оборачивают пластами шлакваты, стекловаты или стеклоткани и закрепляют металлической сеткой или проволокой.

Как просушить печь?
Как правило, печь просушивают в течение 3-7 дней путем протапливания небольшим количеством топлива 2 раза в день. Время топки — 30—60 минут. При этом печные стены должны нагреваться не более чем на 60 °С. При более высокой температуре в кладке могут образоваться трещины.

В процессе просушки в печи открывают все дверцы и вьюшечные задвижки. Ежедневную просушку можно прекратить, когда на стенах печи не останется темных пятен, а на вьюшечной задвижке — капель конденсата.
Летом не запрещается сушить кладку и естественным образом. Для этого открывают все отверстия в печи, окна и двери дома. Процедуру просушки выполняют в течение 14 дней.

Как выполнить пробную топку?
Для пробной топки в печь загружают полный объем топлива и протапливают ее в течение 1,5—2 часов, следя затем, чтобы она не дымила.

До какой температуры должны нагреваться стены печи?
Толстые стены не должны нагреваться до температуры 55-90 °С, обычные — 80-120 °С, облицованные изразцами — около 60 °С.

Что делать, если внутрь печи или трубы попадает наружный воздух?
Если внутрь печи или трубы попадает наружный воздух, то где-то образовалась трещина. Ее следует найти и заделать раствором.

Как устранить дымление печи?
Дымление речи, как правило, наблюдается в переходное и теплое время года. Застоявшийся в дымоходах и в дымовой трубе холодный воздух препятствует выходу дымовых газов.
Чтобы восстановить тягу, следует сжечь в чистках печи или трубы легковоспламеняющиеся материалы, например бумагу, стружку, солому.

mainstro.ru

Кладка свода русской печи: основные правила

В России всегда ценились русские печи, устанавливаемые возле двери в углу. Они могут иметь разную форму, иногда даже необычную, но основной размер должен соблюдаться (142х213х180 см). Печь таких размеров обогревает своим теплом помещение в 30 м2. В русской печи получаются очень вкусные и запоминающиеся блюда, например, пироги с различными начинками. Кладка такой печи требует строгого соблюдения последовательности и качества всех стыков.

Схема устройства отопительной прямоугольной толстостенной печи ПТО-2300.

Схема устройства отопительной прямоугольной толстостенной печи ПТО-2300.

Что необходимо знать о материале для русской печи

Для русской печи необходимо использовать материалы только высокого качества, чтобы они обеспечивали длительный срок службы и хорошую ее работу.

Кладка печи.

Кладка печи осуществляется согласно порядовке.

Это могут быть как естественные (булыги, бутовый камень), так и искусственные каменные (кирпич) материалы. Кирпич следует брать без трещин в форме прямоугольного параллелепипеда. У него должны быть прямые ребра и углы, а также ровные лицевые поверхности и четкие грани. Прежде чем выкладывать печь, нужно отобрать и отсортировать кирпич, наиболее качественный для использования в топливниках и дымовых каналах внутри печи. Если есть в наличии кирпич от старой печи, то его очищают от раствора и используют для фундамента и труб с последующим оштукатуриванием.

При использовании материалов необходимо учитывать их свойства. Например, облицовывая топливники и каналы, нельзя вместе перевязывать обыкновенный (красный) кирпич с огнеупорным. Так как у них различные коэффициенты расширения, в местах перевязки они будут разрушаться. Чтобы не разрушить кладку, нельзя применять металл в местах нагрева: он увеличивается в размерах при нагревании. Чтобы кладка во время топки печи не разрушилась, нельзя использовать при печных работах материалы, которые сгорают или плавятся от высоких температур.

Вернуться к оглавлению

Как правильно приготовить глиняный раствор

Необходимый материал:

Схема доменной печи, для производства собственными силами.

Схема доменной печи, для производства собственными силами.

  • глина и песок;
  • сито с ячейками 1,5х1,5 мм;
  • мешалка для раствора.

Кладка русской печи должна быть выполнена качественно, что во многом зависит от того, как правильно приготовлен глиняный раствор и какова толщина швов, а также от соблюдения перевязки кирпича и его качества. Чтобы раствор давал малую усадку, высыхал, не трескаясь, прочно связывал между собой кирпичи, выдерживал, не разрушаясь, высокую температуру, он должен иметь среднюю или нормальную пластичность. Глиняный раствор лучше приготовить из кирпича-сырца, так как в нем содержится необходимое количество глины и песка. Для раствора лучше брать мелкий песок, то есть очищенный от растительности и гравия. Его следует просеять через сито с мелкими ячейками (1,5х1,5 мм). Количество песка напрямую зависит от качества глины, которое можно проверить следующим способом.

В десятилитровое ведро с глиной нужно добавить воду, перемешать длинной дощечкой-мешалкой до сметанообразного состояния. Если раствор покрыл мешалку слоем в 1 мм, значит, он малопластичен, и следует добавить жирную глину. Если раствор покрыл дощечку слоем в 2 мм, при этом глина прилипла отдельными сгустками, значит, пластичность нормальная. Если получился толстый слой, который налип на мешалку, значит, глина высокой пластичности, и нужно добавить песок. Его следует добавлять небольшими порциями до тех пор, пока пластичность не станет нормальной. При приготовлении раствора главное помнить, что только пластичный нужной густоты раствор хорошо заполнит все неровности кирпича, и швы будут плотными, прочными, газонепроницаемыми.

Вернуться к оглавлению

Кладка фундамента

Необходимые материалы:

Схема печи “Сахара”.

Схема печи “Сахара”.

  • лопата;
  • уровень;
  • цементный раствор;
  • кирпичи;
  • рубероид или толь.

Устройство русской печи начинается с установки фундамента, который по своим размерам должен быть во все стороны шире основания печи или трубы не менее, чем на 5 мм. По полученному размеру необходимо выкопать яму, глубина которой будет зависеть от плотности грунта. Например, если грунт прочный, то ее глубина 20-50 см. Дно ямы следует выровнять по уровню, если грунт слабый, уплотнить тяжелой трамбовкой. Затем приступить к кладке. Для этого первый ряд нужно сделать из битого камня или кирпича без раствора, уплотняя его ударами трамбовки. После этого залить все жидким раствором.

Основная кладка выполняется с использованием цементного раствора в соотношении 1:3-1:6. Сначала нужно выложить лицевые стороны фундамента на густом растворе, тщательно выполняя перевязку швов. Внутрь этой кладки следует налить жидкий раствор, уложить в него сплошным слоем камни разных размеров, но одинаковой толщины, затем снова залить жидким раствором. В процессе кладки неровности между камнями необходимо заполнить отколотыми частями, а укладываемые камни на раствор нужно осадить, ударяя по ним тяжелым молотком. Кладка может вестись только на густом растворе, но при этом следует тщательно соблюдать перевязку швов. Из кирпича кладка намного проще, чем из бутового камня.

Кладка основания и уступа русской печи.

Кладка основания и уступа русской печи.

Кладка фундамента должна закончиться на 140-150 мм ниже уровня основного пола, то есть на два ряда из кирпичей. Если фундамент выложен из камня, то его поверхность необходимо проверить с помощью уровня, затем залить цементным раствором. Потом на кладку нужно выложить ряд кирпича как можно ровнее. На этот ряд следует постелить гидроизоляцию из рубероида или толя в два слоя. Рубероид лучше выкладывать на битумной мастике, а толь – на дегтевой. Далее на гидроизоляцию выкладывают второй ряд из кирпичей. Если фундамент выложен из кирпичей, то гидроизоляцию делают в предпоследнем ряду кладки, а на нее выкладывают последний ряд из кирпичей.

Следует помнить, что нельзя перевязывать фундамент печи с фундаментом стен дома, так как у них разная осадка. Фундамент печи должен быть в стороне от фундамента дома не менее, чем на 50 мм, а получившийся промежуток нужно засыпать песком и хорошо утрамбовать. Фундаменты под печи и коренные трубы должны выполняться независимо друг от друга.

Вернуться к оглавлению

Основные правила при кладке свода

Кладка подпечья усовершенствованной (с плитой в шестке) русской печи.

Кладка подпечья усовершенствованной (с плитой в шестке) русской печи: а — общий вид печи; б — 1 й ряд, в — 2-й ряд; г — 7-й ряд; 1, 3 — подпечки; 2—1 -й ряд коренной дымовой трубы; 4—зольник плиты; 5—упоры.

Тщательно выполненный свод – это основное условие прочности всей конструкции русской печи. Поэтому, выполняя кладку свода, нужно соблюдать следующие правила. Во-первых, в поперечном направлении от одной пяты до другой все швы должны быть перевязаны. Ни в коем случае не должно быть ни одного неперевязанного шва. Во-вторых, в наивысшей части арки – в середине свода – швы не допускаются. Все элементы кладки в своде должны быть выложены так, чтобы середина свода перекрывалась рядом кирпичей.

В-третьих, для арки необходимо применять более густой глиняный раствор. А затем швы постепенно делать тоньше от верхней плоскости к нижней образующей свода. В-четвертых, замочные кирпичи нужно с силой вдавливать в густой слой глиняного раствора, который уложен на плоскостях предзамочных кирпичей. И, в-пятых, кружала и опалубку следует удалять только после окончательного высыхания глиняного раствора.

Вернуться к оглавлению

Что необходимо знать о кладке арок и сводов для русской печи

Свод – это перекрытие между стенами, а арка – перекрытие в стене. В арке и своде должно быть нечетное количество кирпичей и рядов. В последнем ряду нечетный кирпич в середине – замковый. Пятами называют кирпичи, на которые опирается перемычка. Высота подъема свода называется стрелой подъема.

Любую перемычку нужно начать с закладки пят, выполненных по шаблону. Угол пяты зависит от высоты арки или свода. Необходимо помнить, что для разных арок сводов следует применять разную форму пяты. Чтобы избежать сдвига пят распором свода, необходимо пяты, которые уложены под свод, стянуть или сжать брусками из стали, а затем связать проволочным жгутом. Жгут обязательно должен находиться внутри кладки, так как если он будет в открытом виде в топливнике, то быстро перегорит.

Схема бесканальных конвективных систем.

Схема бесканальных конвективных систем.

Топливники, имеющие пролет до 380 мм, нужно перекрыть кирпичом, который выпущен из боковых стенок кладки. Чтобы прочно защемить опорные кирпичи, которые свешиваются из стенки, необходимо кладку вывести не менее, чем на четыре ряда выше перекрываемого ряда. Лучше выложить больше рядов, чтобы избежать того, что перекрытие опрокинется внутрь печи. Во время кладки запрещено опирать кирпичи на рамку двери, поэтому топочные отверстия нужно перекрывать различными перемычками.

Если топочное отверстие шириной менее одного кирпича, то его перекрывают кирпичом в замок. Если оно больше одного кирпича, то его перекрывают кирпичной клинчатой перемычкой. При большом перекрываемом отверстии нужно делать арочное перекрытие. У русской печи топливники перекрывают только кирпичными сводами, толщина которых не менее половины кирпича. Своды должны опираться на заднюю и переднюю стенки, а также боковые стены топливника. Его плоскости должны быть стесаны под определенным углом, который называется пятами. Свод может быть высоким или крутым, плоским или пологим. Чем круче свод, тем большую нагрузку он выдерживает, и наоборот.

Вернуться к оглавлению

С чего начать кладку свода для русской печи

Необходимые материалы для свода:

Схема печи-”голландки”.

Схема печи-”голландки”.

  • уровень;
  • доски для шаблона;
  • рейки для обшивки или настила;
  • молоток и гвозди;
  • шпагат;
  • кирпичи;
  • раствор для кладки;

Чтобы свод получился правильным и прочным, необходимо его выкладку выполнять по опалубке. Кирпичи свода следует выкладывать так, чтобы они прочно прилегали друг к другу и опирались на стенки топливника. Для этого верхний (последний) ряд стенок нужно выложить из специально отесанного кирпича.

Для начала необходимо вычертить свод нужной формы так, чтобы в нем можно было уложить именно нечетное количество рядов кладки, при этом получатся кружала и шаблоны пят. Свод следует построить либо на листе бумаги или картона, либо на сбитых под прямым углом двух досках (широкой и узкой). Удобнее делать построение свода на досках, так как на широкой доске, которая должна быть на 30-50 см больше высоты подъема свода, сохранится форма кружала. Далее эту форму останется только вырезать.

Сначала посередине узкой доски следует провести пунктиром ось так, чтобы она пересекала широкую доску. Затем от нижней кромки широкой доски нужно отложить расстояние 30-50 мм, по которому провести прямую линию. На ней следует отложить ширину топливника, при этом ось должна остаться строго посередине. Края топливника следует пометить двумя точками. После этого на оси от прямой линии нужно отмерить по направлению вверх стрелу подъема свода и обозначить ее крестиком. Затем нужно подобрать центр О так, чтобы образующая свод кривая, проводимая из него, проходила через отмеченные точки и верхнюю часть стрелы подъема свода. В результате получатся форма кружала и пяты, по которой следует изготовить шаблон для разметки пят на кирпиче.

Вернуться к оглавлению

Кладка опалубки для свода

Изготовив два кружала, следует начать устройство опалубки. В пролете свода на клинья нужно установить стойки (два под каждую стойку). Затем клиньями необходимо выравнивать опалубку. На стойки нужно положить прогоны, затем на них кружала, на кружала – доски для устройства обшивки или настила. Доски должны быть узкие, их надо слегка, но не сильно прибить к кружалам. После этого опалубку следует вторично проверить и выровнять, вынимая либо подбивая клинья. Опалубку лучше сделать разъемной, чтобы было легче вынимать и, если нужно, использовать несколько раз. Стойки должны быть изготовлены с проушинами глубиной не менее 50 мм и шириной, в которую бы плотно входило кружало. Для свода необходимо изготовить не менее двух кружал. Кружала при установке на стойки должны выступать на 20-30 мм. Стойки с кружалами нужно устанавливать на клиньях, которые, в свою очередь, должны опираться на кирпич, уложенный в два-три ряда. Чтобы кружала могли свободно опускаться при удалении опалубки, по своей длине они не должны доходить до стенок печи на 20 мм.

К кружалам вплотную необходимо прикрепить обшивку или настил, изготовленные из узких реек в 3-4 см. Рейки следует крепить так, чтобы швы кладки были на их середине. Чтобы опалубка при разборке свободно опускалась, длина брусков обшивки должна быть на 20 мм короче топливника или горнила. Чтобы опалубка прочно держалась, между кружалами и стенками печи надо поставить клинья, которые перед разборкой следует убрать. Кладку нужно проводить так, чтобы шов внизу сужался, а вверху расширялся. Устанавливая опалубку, необходимо много раз проверять точность ее положения, используя для этого клинья. Затем проверенную опалубку следует закрепить, вбивая между ней и стенками печи клинья.

Вернуться к оглавлению

Установка свода для русской печи

После того как свод готов, его необходимо выдержать дней пять-шесть, а затем разобрать опалубку. Для этого сначала нужно вынимать по одному клину под каждой стойкой, потом по второму. После этого – по одному клину уложенных кирпичей, затем – по второму. В результате, если выложены два ряда кирпичей, опалубка должна осесть примерно на 180-200 мм, а если три ряда, то еще больше. Затем следует вынуть рейки и, поворачивая стойки, снять их с кружал. Сами кружала нужно вынимать в последнюю очередь. Чтобы упростить разборку, можно стойки снять тогда, когда удалены клинья и кирпичи.

Пяты вытесывать и укладывать нужно аккуратно, чтобы не привести к разрушению свода и арок печи. Затем нужно найти центральную точку О, вбить в нее гвоздь, на который крепится прочный шпагат. Он необходим для того, чтобы проверять точность кладки рядов свода и делать разметки укладываемых кирпичей. Выкладывать свод нужно, начав с его краев, одновременно от обеих пят, далее передвигаясь к середине свода или к замку. Кирпичи необходимо выкладывать как можно плотнее. Продольные швы, которые находятся между рядами кладки, должны идти по направлению от дуги арки. Швы в кладке должны быть тщательно перевязаны, а их направление следует проверять привязанным к гвоздю шпагатом.

Чтобы свод получился прочным, кирпичи в нем должны примыкать друг к другу впритирку, швы должны быть очень тонкие. Выкладывая последний ряд свода или арки, нужно в него вложить замковый кирпич. Этот кирпич предварительно следует с двух сторон смазать глиняным раствором. Между выложенными рядами вгонять его необходимо с силой, лучше всего поленом или деревянным молотком, чтобы не расколоть, удары нужно наносить по доске, которая уложена сверху.

1poteply.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *