Септик для дачи без откачки своими руками: Септик на даче без откачки своими руками – Септик своими руками без откачки 10 лет для дома и дачи

устройство, принцип работы, как построить своими руками

Живя вдали от цивилизации — на дачном участке или в загородном доме, любой человек желает чувствовать себя комфортно. Поэтому каждый старается создать в своем доме наиболее благоприятные условия для проживания, а сделать это без системы канализации практически невозможно. Но как быть со стоками? Куда их утилизировать? Для этого существуют такие устройства, как септик. С их помощью производится очистка сточных канализационных вод и их возврат в окружающую среду. Септики можно приобрести уже в готовом виде или сделать своими руками. Именно о последнем варианте и пойдет речь в данной статье.

Принцип действия

Если вы желаете устроить на своей даче или в загородном доме автономную систему канализации, то без такого устройства, как септик вам не обойтись. Подобную систему можно создать своими руками. Главное, знать принцип работы септика и его составляющие.

Итак, в состав системы очистки сточных канализационных вод входит:

• две или более емкости, соединенные между собой трубками;
• система вентиляции (отверстия или шахты) для каждой секции септика;
• герметичных крышек (люков) над каждой емкостью.

Сточные воды из системы канализации попадают в первую емкость. Она играет роль отстойника, поэтому должна быть абсолютно герметичной. Здесь твердые фракции оседают на дно. В дальнейшем они перерабатываются анаэробными бактериями. Эти микроорганизмы попадают в септик естественным путем, ведь они постоянно присутствуют в окружающей среде. Но для более эффективной работы устройства

можно внести бактерии вручную, просто вылить биопрепараты (они продаются в специализированных магазинах) в систему канализации.

Во время своей жизнедеятельности микроорганизмы производят газы. Чтобы они не скапливались в емкости необходимо сделать вентиляцию. Для этого достаточно оборудовать отверстие в верхней части емкости, можно соорудить над ней шахту (установить трубу). Так как процесс разложения органических соединений под воздействием микроорганизмов происходит медленно, то резкого неприятного запаха на даче не появится.

Осветленная воды (после выпадения в осадок твердых фракций) по соединительным трубкам перетекает во вторую емкость. Если ваш септик, установленный на даче или загородном доме, состоит более чем из двух секций, то вторая из них также делается герметичной. Здесь будет продолжаться процесс распада под действием анаэробных микроорганизмов. Эти бактерии появятся здесь из первой емкости, но можно внести их самостоятельно через верхний люк.

Если в составе септика будет только две емкости, то вторая делается без дна. Точнее, ее основание будет выполнено из слоя щебня и песка. Через такое дно уже очищенная в отстойнике и при воздействии микроорганизмов вода, будет беспрепятственно поступать в грунт.

Чтобы такой септик эффективно работал на вашей даче или приусадебном доме долгие годы, стоит соблюдать некоторые правила:

• во-первых, в отстойник не должны попадать твердые неорганические предметы. Они просто не будут переработаны бактериями и постепенно заполнят всю емкость, что вынудить вас раньше времени проводить очистку септика;
• во-вторых, в канализационную систему не должны попадать в большом количестве химические вещества (особенно содержащие хлорные соединения). Такие стоки навредят колонии микроорганизмов , а значит, снизят эффективность работы септика. В результате вам придется приобретать биопрепараты, чтобы восстановить численность бактерий.

Если соблюдать эти несложные правила, то устройство по очистке сточных канализационных вод будет работать 15-20 лет. При этом не будет возникать необходимость вызова ассенизаторской машины для откачки накопившихся нечистот.

Определение требуемых размеров септика

Прежде чем приступать к строительству септика своими руками, необходимо правильно рассчитать его объем и место установки. Эти решения повлияют на эффективность очистки, срок службы устройства и его влияние на окружающую среду, а значит, и на здоровье владельца.

Объем септика рассчитывается довольно легко. Для этого берется стандартный расход воды на человека в сутки – это примерно 200 литров. Умножьте это количество на постоянно проживающих на даче жильцов и получите искомое значение. Также специалисты рекомендуют добавить 20-30 процентов к объему. Это необходимо чтобы учесть непредвиденные обстоятельства (приезд гостей или генеральная уборка).

Зная объем будущего септика можно высчитать размер первой емкости. Но тут стоит учитывать одну особенность. Дело в том, что саму емкость можно выполнить как вглубь, так и вширь (особенно если она заливная из бетона или сделана из кирпича). При этом

нужно соблюдать рекомендации строительных норм, в которых указано, что расстояние от входной канализационной трубы (откуда будут поступать стоки в септик) до дна емкости не должно быть меньше 0,8 метра. Поэтому минимальная глубина установки конструкции должна лежать в пределах 1,2 — 1,5 метра, в зависимости от того, на сколько были углублены канализационные трубы.

Правильный выбор места установки

При выборе места строительства септика без откачки своими руками нужно руководствоваться требованиям санитарных норм и рекомендациям специалистов. Согласно им очистное сооружение должно располагаться:

• не ближе пяти метров от жилых построек. Но и далеко удалять септик от дома не стоит. Дело в том, что чем длиннее магистраль, тем больше риска образования засоров в трубе. Оптимальным вариантом можно считать 10-15 метров от здания;
• не ближе 50 метров от источника воды (колодца или скважины). Тут все будет зависеть от грунта на даче и направления течения подземных вод. Если земля водопроницаемая (например, песок), то расстояние от источника воды должно быть больше 50 метров. Также нельзя располагать септик выше по направлению стока грунтовых вод от колодца или скважины;
• нельзя устанавливать септик вблизи со смежным участком. Такому соседству не будет рад ни один человек. Поэтому стоит отступить от забора или ограды минимум метр, а лучше больше.

Кроме этого, специалисты не рекомендуют возводить септик на участках, где поблизости растут деревья или другая крупная растительность. Их корни могут повредить герметичный первый отсек, что нанесет вред окружающей среде.

Варианты возведения

Если вы решили сделать септик без откачки на даче своими руками, то первый вопрос будет в выборе материала. Для обустройства такой системы очистки сточных вод можно использовать:

• кирпич;
• заливной бетон;
• бетонные кольца;
• еврокубы.

Каждый из материалов имеет свои особенности при применении. Если вы решили возвести септик на даче своими руками из кирпича, то для этого нужно выбирать клинкерные изделия. Они более стойкие к воздействию воды и агрессивных сред.

Сама конструкция емкостей может быть как круглой, так и прямоугольной формы. Важно правильно провести гидроизоляцию. Внешние стенки емкости (особенно это касается отстойника) желательно промазать специальной мастикой. Засыпку расстояния между внешними стенками и краями котлована делают с использованием глины. Причем слой должен быть толщиной минимум в 20 сантиметров.

Внутри емкости для герметизации используется цементный раствор. Дно должно быть забетонировано (это касается всех емкостей кроме последней). В противном случае неочищенные стоки попадут в грунт.

В плане герметичности более выгодней смотрится септик из заливного (монолитного) бетона. При его использовании на дне котлована делается песчано-цементная стяжка с добавлением армирующих элементов. Затем устанавливается опалубка из досок или толстой фанеры (можно позаимствовать у кого-нибудь пластиковую опалубку, она более удобна при использовании). Затем, готовится и заливается раствор. Для прочности в стенки также можно добавлять армирующие элементы.

Если позволяют финансы, то можно установить на даче септик из бетонных колец. Здесь сделать все своими руками вряд ли получится. Дело в том, что такие изделия тяжелые, а значит, необходимо нанимать спецтехнику.

Процесс укладки бетонных колец довольно прост. Вначале на дне котлована сооружается бетонное основание (если эта емкость играет роль отстойника). Затем на него последовательно устанавливаются бетонные кольца. Между собой изделия соединяются песчано-цементным раствором. Для повышения герметичности необходимо промазать места соединения специальной мастикой.

Самым простым способом сделать септик на даче своими руками можно считать использование пластиковых емкостей (еврокубы). Такие изделия практически любого объема можно найти в специализированных магазинах. Пластиковые емкости абсолютно герметичны, достаточно просто установить их в котлован и подсоединить между собой, а затем подвести систему канализации.

При установке пластиковых емкостей важно помнить одну особенность. Во-первых, такие конструкции довольно легкие. Поэтому, если на даче грунтовые воды подходят близко к поверхности, то ваш септик может быть просто выдавлен на поверхность (особенно если он полупустой). Поэтому при установке емкостей в котлован их закрепляют к бетонному основанию — стяжке или уложенной железобетонной плите. Во-вторых, при засыпке необходимо наполнить еврокубы водой, иначе грунт их может деформировать.

Заключение

Сделать своими руками на даче или приусадебном участке септик без откачки – довольно легко. Делается две или более емкости, последняя из которых имеет мягкое (негерметичное) дно. В первых отсеках происходит фильтрация и разложение органических остатков (под воздействием анаэробных бактерий), а в последнем очищенная вода сбрасывается в грунт.

При строительстве септика своими руками могут быть использованы разные материалы. Вполне пригодны клинкерные кирпичи, монолитный бетон или бетонные кольца. Но самый легкий способ – это использование пластиковых емкостей (еврокубов). Такие изделия абсолютно герметичны и легки в монтаже. Но в любом случае, если при строительстве и эксплуатации будете соблюдать все рекомендации и правила, ваш септик, сделанный своими руками, будет служить эффективно и долго, а производить откачку накопившихся нечистот вам не придется более 15 лет.

Септик без откачки своими руками – подробная инструкция + видео

Чтобы надолго забыть про необходимость выведения стоков из выгребной ямы или канализационного колодца, можно сделать септик без откачки своими руками. Мы расскажем, как изготовить конструкцию без привлечения специалистов.

Конструкция септика и особенности его работы

Чтобы изготовить септики без откачки своими руками у себя на даче, нужно прежде всего понимать принцип работы такого сооружения. Это конструкция, которая помещается в грунт. Сооружение состоит из нескольких емкостей, которые соединены трубами, вентиляционных отверстий, герметичных крышек для каждой емкости и соединительной трубы. По канализационным трубам в первую чашу поступают отходы, которые с течением времени отстаиваются, осадок при этом опускается на самое дно.

Септик без откачки своими руками

Постепенно осадки перерабатываются, находясь под воздействием как анаэробных бактерий, которые присутствуют в септике, так и занесенных искусственно через канализационные трубы. Через некоторые время отходы начнут разлагаться, выделяя газ, улетучивающийся через вентиляционные отверстия. Благодаря этому на вашей даче никогда не появится туалетный запах. Через некоторое время, когда первая камера будет полностью наполнена, жидкость начнет перетекать в следующую камеру и так далее. Из последней камеры жидкость поступает в грунт.

Благодаря тому, что анаэробные бактерии перерабатывают большое количество твердых отходов, а жидкость уходит в грунт из последней камеры, такая автономная канализация может просуществовать без очистки около 20 лет. А чтобы конструкция работала у вас на даче бесперебойно, нельзя допускать попадание в емкости твердых неорганических отходов.

Как выбрать место для обустройства сооружения?

Прежде чем приступить к изготовлению септика, нужно подобрать подходящее место для его установки. Расположение конструкции влияет на состояние участка. Например, установив емкость около водоносного слоя или вблизи колодца, можно испортить качество воды. Кроме того, септик влияет и на состояние грунта, а если сделать конструкцию вблизи дома, это в будущем может вызвать размывание почвы и деформацию фундамента дома.

Место для установки септика

Конструкцию следует монтировать в метре от хозяйственных построек и как минимум в 5 метрах от дома. Есть одно важное замечание: обустраивая сооружение, отведите всю возможную воду подальше от септика. Вблизи септика не должно быть водостоков, водоема или любых насаждений, которые требуют регулярного полива.

Не забудьте определить объем септика. Здесь нет ничего сложного: просто умножьте количество проживающих людей в доме на 150 – примерно столько литров воды является среднесуточной нормой расхода. Итоговую цифру перемножаем на три (запасы объема на три дня) и прибавляем к этому 20%. Искомая величина – расчетная вместимость сооружения. В двухкамерной конструкции размеры первой камеры должны быть равны 75% от общей величины, объем второго резервуара должен оставлять 25%. Трёхкамерная конструкция имеет следующие пропорции: 50% объема для первого резервуара и по 25% для последних двух.

Строим септик без откачки своими руками – пошаговая инструкция

Построить дачный септик без откачки можно с помощью кирпичей, готовых пластиковых чаш, сборных железных конструкций или стенок, выполненных способом заливки бетона в опалубку. Сразу стоит отметить, что готовые емкости из пластика стоят довольно дорого и плохо противостоят давлению грунта, со временем деформируясь. Кирпич вариант хороший, но не долгосрочный – этот материал быстро разрушается, сокращая срок службы конструкции. Хороший вариант – сборная железобетонная конструкция, но стоит обустройство такой конструкции для дачи очень дорого. Потому самым оптимальным решением станет обустройство емкостей из монолитного бетона.

Дачный септик из кирпичей

[manual_editor_20281]

Экологически правильный септик без откачки своими руками

Описываемый в статье септик без откачки своими руками сделанный, уже 15 лет работает круглогодично. Никакого внимания он к себе не требовал за это время.  Это ужасно хорошо, как не смешно это звучит.

Людей, живущие в отдалении от благ цивилизации, тоже хотят жить по современному, со всеми удобствами. И если вы сделали себе удобства, обычно они требуют к себе внимания в виде откачки накопившихся сточных вод.

септик без откачки своими руками

Однако далеко от города весьма трудно найти машину для этого, да ещё регулярно. Во-первых, такое регулярное обслуживание – не из дешёвых.

Во-вторых, если септик замёрзнет зимой – это будет катастрофа. Надо срочно выкачивать переполненный бак, а его не слить, всё замёрзло. Для накопительных септиков – это типовая ситуация.

Встаёт вопрос о создании такого септика своими руками, которому нужен минимум обслуживания, в крайнем случае, раз в 15 лет – самый подходящий вариант.

Биология нам поможет

Однако люди придумали выход из такой, казалось бы, безвыходной ситуации.

Как правильно сделать септик?

Для этого надо построить многосекционное сооружение, как минимум, двухкамерное. В этом случае можно обеспечить себе и близким многолетний уют и покой.

Такой тип очистки называется биологическим. Это очень подходящие устройства для частных домов и дач. Вы можете сделать септик для дачи своими руками. В принципе их можно применять и для коттеджей (посёлков с домами низкой этажности).

Наверно, для дач – это вообще единственный выход, ведь там никто никогда не видел ассенизационных машин, даже в  фантастических фильмах.

Такие септики самоочищаются.

Принцип их работы использует процесс размножения гнилостных бактерий. Для их жизни кислород не нужен. Бактерий таких полно в почве и их не надо специально разводить.

Они разлагают органические вещества на более мелкие молекулы, в результате появляется газ и воду. Через трубу газ выходит, но запаха не слышно, можно спокойно рядом играть детям.

Согласно стандартам, охранная зона возле септика, когда суточный объём не превышает 5 куб. м, должен быть 15 м. Это высокими фильтрующими свойствами грунта. В домашних условиях слив в таком объёме трудно достижим.

Теперь вы понимаете, как сделать септик для бани: в 15 метрах от воды.

Ниже в статье описан процесс строительства. Денежные траты на его изготовление невелики, по сравнению со  септиками с турбонасосами – сущие копейки. Но вы сможете на много лет забыть о проблеме откачки.

Выбор септика для дачи такого типа – идеален.

Если вы можете крепко держать в руках лопату, то вам по силам самому соорудить подобное устройство и «насладится» его работой, которую он выполнит без постороннего вмешательства.

Факт остаётся фактом, в описываемом септике откачка не понадобилась: год постройки 1992, год описания строительства – 2012. Когда шло строительство, были надежды, что максимум раз в год придется производить откачку.

Полученный результат побил все рекорды, ремонт септика вам не понадобится.

Совет. Одно из главных условий долговечности: надёжное и технологически верное исполнение утепления.

Дополнительно изготавливается аварийное оттаивание, на случай чрезвычайщины в виде арктических морозов.

Как известно – прогресс двигают ленивые люди. А если к этому добавить хорошее воображение и пытливый ум – прогресс побежит семимильными прыжками.

Что интересно, несколько лет назад люди даже не подозревали  такой возможности, и поэтому даже не искали в поисковиках такие словосочетания – «без откачки».

В наше время многие уже в курсе. И это хорошо, люди получили знания, которые им помогут в жизни. Многие пишут в своих блогах, что построили похожие септики.

Строительство по плану

Типовые размеры септиков в плане

 

Работа занимает при полном трудовом дне от трёх до шести дней.  В первую очередь время строительства зависит от наличия землеройной техники или, к несчастью, в её отсутствии.

1. Выбор места

Конечно, состав грунта тоже играет не последнюю роль.

При наличии землеройной техники важно иметь нормальный проезд для этой самой техники. Настоящий экскаватор – слишком круто для такой работёнки, достаточно что-то типа трактора с ковшом.

А у некоторых участки находятся на неудобьях, и в результате проехать вообще невозможность и пришлось вспомнить пословицу, сколько солдат из стройбата заменяют экскаватор.

Правда, в этом случае уж точно надо строить септик, которому не нужна выкачка. Техника ж никогда не придет на помощь.

Если вам не повезло, и грунт – тяжёлая глина с камнями, и подъезд отсутствует, возникает вопрос: а зачем себе устраивать сложности? Но дело-то в том, что канализация должна находиться в понижении, и это главный критерий выбора места.

2. Роем себе яму

Необходимо вырыть яму (вручную или техникой – кому как повезёт) для будущей установки где-то 2,5 м на 3,5 м. Глубина входной трубы слива сточных вод.

Дабы не промерзала, нужно устраивать на метровой глубине, как минимум. А от неё до дна септика надо от 80 см до 120 см.

Глубже рыть не стоит. Горизонтальные размеры указаны в расчёте на семью из 4 человек, если вы сделаете больше –значит реже нужно ваше вмешательство, только плюс.

Но затраты на бетон вырастут в квадратичной зависимости от размеров. Указанные на рисунке размеры гарантируют 10 лет работы без забот.

После залива бетона за счёт толщины стенок, размеры сократятся до 2 на 3 метра в плане. По строительным нормам объем камеры должен превышать трёхсуточный слив.

Совет. Сделайте запас на 20%, потому что будут приезжать гости.

Хотя конечно, расчёт объёма септика – сугубо индивидуальное дело. В любом случае, за норму берётся банно-прачечный день.

Когда всё стирается, моются полы и т.д. Пропорции в плане могут быть любыми, главное, что бы объём соответствовал

Совет. При форме, близкой к кубической меньше расход бетона при том же объёме.

Однако, при любых изменениях размеров расстояние от нижней точки входной трубы слива до дна септика необходимо оставлять неизменным: те же 80-120 см.

Остальные размеры должны учитывать толщину стенок или объём бетонных плит, которые используются для создания двухкамерности.

Естественно, полная глубина септика равна этой глубине, плюс уровень залегания трубы слива от поверхности земли, что в свою очередь привязано к уровню выхода трубы из дома, и необходимого перепада трубы на расстоянии от дома до септика.

Повторим, что бы труба не подмерзала, надо её закапывать не менее метра.

Весьма желательно, что бы выкопать яму до грунта, хорошо пропускающего сточные воды: песок с гравием, камень (не скала).

Если у вас глинистая почва на участке, копайте поглубже. Даже если на трёх метрах глубины нет водоносного слоя, выкопайте ещё, одновременно уменьшая площадь копания, пока ваши труды не увенчаются победой, и вода не начнёт скапливаться в яме без дождя.

Самый идеальный вариант – разведка боевым копанием.

Совет. Допустим, соседи уже выкопали септик, можно расспросить их.

Возможно, это вам подскажут местные власти или руководство дачного посёлка.

Иначе вы рискуете делать одну работу по два раза. Были случаи, когда люди переделывали септик через год-два из-за того, что чистая глина воду не пропускает. А потом оказывалось, что всего-то не докопано 50-60 см!

3. Опалубка и бетон

Опалубка

И вот, наконец, котлован готов, стенки выровнены, делаем опалубку. Для дешевизны набираем старых досок из чего угодно и гвоздями, пилой и молотком собираем слой опалубки.

Последовательность работ по бетонированию.

1. Учтите, что потом придется поднимать  опалубку после схватывания очередного слоя бетона.
   Желательно за раз не более 50 см высоты, иначе увеличивается вероятность плохой набивки бетона в опалубку, образуются пустоты и падает качество.
2. Не забывайте каждый слой армировать железной проволокой и бутировать камнями.

Совет. Применяйте для армирования любой подходящий металлолом, типа спинок и сеток от старых кроватей.

3. Каждый следующий слой бетона начинайте на следующий день. С утра подымайте опалубку для следующего слоя.
4. Конечно, если в наличии имеется вибратор для набивки бетона, тогда можно и повыше за один раз. Но по мере заливки раствора необходимо тщательно обходить вибратором по периметру заливки.
5. Гравий используйте помельче. Для тонких стен септика большой гравий снижает их прочность.
6. Стенкой яма делится на две камеры. В первую камеру заходит труба со сточными водами. Вторая камера предназначается должна быть раза в два меньше, чем первая.
   Например: при размере первой камеры 2 на 2 м, вторая камера должна быть размером порядка 2 на 1 м.
7. По линии разделительной стенки строим двухстороннюю опалубку. В процессе залива бетона в эту стенку вставите пластмассовый или чугунный тройник таки образом, как указано на рисунке. Диаметр не менее 100 мм.
8. Не забудьте вставить в стенку входную сливную трубу. Труба должна входить в септик через деревянный короб, что бы терморасширение не сломало трубу.
9. Уровень установки тройника выбирается так, что бы верхний край тройника в первой камере был чуть пониже нижней кромки у сливной трубы.

Совет. Проверьте по уровню выполнение точности установки тройника, пока бетон не схватился, и, при необходимости, исправьте.

Послойный способ заливки бетона позволяет делать бетон плотнее, без воздушных пузырей, экономить материалы и делать более прочную всю конструкцию в итоге.

Поскольку срок службы длительный, старайтесь делать толсто, но надёжно. А что бы сэкономить раствор, кладите побольше камня.

Можно немного ещё сэкономить на бетоне. Перегородку сделайте на 2-3 см пониже, чем нижний край входной сливной трубы.

На перегородку положите два листа волнового шифера, что бы получились отверстия, а сверху поставьте железку для опоры перекрытия. Выше опять пойдёт бетон.

Суперкорыто

Мешать бетон очень удобно в самодельном корыте, как на рисунке, из досок и куска жести.

Причём процесс требует меньше физических усилий и быстрее, чем загрузка и выгрузка бетономешалки. Это утверждение авторы проверяли секундомером.

Мешать раствор удобно при помощи переделанной тяпки, внутри лезвия вырезается отверстие.

Если вы делаете бетонирование в холодное время года, добавьте на каждое ведро воды столовую ложку стирального порошка.

Такой раствор более морозоустойчив, добавит пластичность бетону, что предотвратит растрескивание.

Второй вариант

В принципе, если у вас есть бетонные кольца, можно их использовать вместо самодельного литья бетона, но две камеры – обязательны. При монтаже кольцами не обойтись без лебёдки или подъёмного крана.

Не кладите кольца на ребро, они могут треснуть, особенно при ударе друг по другу. Яму ройте с запасом, что бы легко можно было опустить кольца в яму, не касаясь стен.

Совет. Очень осторожно опускайте в яму кольца, если кольцо застрянет, категорически запрещается силой подъемника поднимать кольцо с целью расклинивания.

Перекрытие

Дно обеих камер не заливается бетоном и должно быть с дренирующим грунтом,

Поэтому так важно до него докопаться.

Совет. Чтобы бетон достиг прочности, нужно не меньше трёх суток.

Не торопитесь, все надо делать крепко и основательно, ремонт септиков – не самое приятное занятие.

Итак, делаем перекрытие:

1. Когда стены уже стоят, и бетон достиг прочности, сделайте деревянный настил.
2. Сверху на доски прямо укладывайте арматуру, местами прибив гвоздями её к доскам. Чем больше металла, тем прочнее перекрытие.
3. По периметру на высоту крышки (одна обрезная доска)  собирайте борта опалубки. Если перекрытие ниже уровня земли, можно и не ставить борты.
4. В перекрытие забетонируем 2 трубы: первая – любого диаметра, но высотой не меньше 2 м от поверхности земли. Она нужна для вентиляции и обязательна. Вторая – для возможной в будущем откачки. Диаметр трубы должен быть равен 100 мм, для  стандартных соединителей шлангов в ассенизационной машине. Если у вас глубокая уверенность в отсутствии необходимости откачки, не ставьте вторую трубу.
5. Трубы снаружи надо покрасить под общее цвет двора. Перекрытие бетонируем толщиной от 150 мм.  Добавляем мелкую щебенку для усиления прочности бетона.

Через пару дней засыпаем перекрытие землёй и садим … крыжовник, например.

Смело используем для своих потребностей насыпанную землю.

Поскольку снизу эта «клумба» подогревается сточными водами, в идеале – можно сделать на  септике теплицу. Интересно, что запах не чувствуется. Можно ставить недалеко от дома, почти возле фундамента.

 

Ещё советы

1. Желательно трубу для вентиляции установить не металлическую, а асбестовую, а ещё лучше – полихлорвиниловую. Ну если совсем нет ничего, сделайте из досок желоб из 2-х дюймовых досок.
   Пропитайте внутри солидолом, а снаружи – покрасьте (или разрисуйте весёлым узором). Сверху прикройте обрез трубы зонтиком из оцинкованной жести.
2. В трубе для откачки пробивается отверстие диаметром пару сантиметров, на расстоянии 10-15 см от обреза трубы. Это необходимо, что бы плотный грунт не засасывался при откачке.
3. Можно доработать трубу для вентиляции так, что бы она служила одновременно для откачки в случае надобности. Доработка по принципу матрёшки. Ставится часть трубы для выкачки. В неё вставляете вентиляционную трубу (более узкую). Если приходится выкачивать, она снимается, а вместо нее ставите другую трубу – для выкачки. Эту часть можно заранее не делать, а только в случае необходимости.

Строительство закончено

Ну вот и всё. Септик готов к эксплуатации. Возможно, он послужит даже вашим внукам. Описание сделано по устройству септика, сделанному в 1992 году.

При замере уровня тонкой деревянной рейкой, уровень сточных вод в септике совпадает с тройником для перелива, находящимся в первой камере. Вторая камера всегда пуста, хотя почва тут не подарок – глина и камень.

Наблюдение показало следующие факты

Сначала обе камеры пусты. Через 1-3 года в первой камере происходит заиливание. Скорость его накопления зависит от характера грунта на вашем участке.

Ил накапливается и не поднимется напором сточных вод, как более тяжёлая фракция. Ил уменьшает и, со временем, вовсе прекращает дренаж воды в грунт в первой камере. Отстоявшаяся и осветлённая вода постепенно перетекает во вторую камеру.

Бактерии исправно делают свою работу по очистке. Лет через 5-8 начинается процесс заиливания и во второй камере.

Скорость заиливания опять же зависит от грунта и состава сточных вод. Причём, эта скорость гораздо меньше, чем в первой камере.

Когда дно заилится и во второй камере (лет через 10 после строительства), начинается постепенный подъём уровня в обоих камерах.

Критический момент – поднятие уровня до нижней точки сливной трубы на входе, потом уже вероятно подмерзание зимой.

Этот момент сразу заметен в доме по уменьшению скорости слива в ванной или в раковине. Для точности определения момента, можно при строительстве сделать мерную линейку с отметкой, и фиксировать замерами уровень воды в септике.

Для увеличения срока службы можно сделать третью камеру, как минимум увеличив срок службы в два раза.

Септик для дачи своими руками без откачки: как сделать?

Одним из условий приятного дачного отдыха является наличие бытовых удобств, в том числе и возможность пользоваться санузлом. Для обеспечения работы местной канализации используется локальная очистная установка. Постройка герметичной сливной ямы менее предпочтительна, так как в этом случае нужно будет часто пользоваться услугами ассенизаторов. Намного выгоднее построить септик – сооружение, не требующее частой откачки.

В продаже есть разнообразные устройства для очистки канализационных стоков. Можно приобрести и компактные станции для полноценной очистки стоков, и простые энергонезависимые установки, которые требуют устройства почвенной доочистки. Но если речь идет о благоустройстве дачи, то многие хозяева считают нецелесообразным покупать дорогостоящее оборудования, предпочитая построить септик, который не требует частой откачки. Разберемся, как это можно сделать своими руками.

Как работает?

Как работает септик, который не требует частой откачки? Эта установка, в отличие от накопителей, используется не просто для аккумулирования соков, но и для их предварительной очистки. Окончательная очистка осуществляется на полях фильтрации.

Для качественной очистки необходимо строить двух- или трехкамерную конструкцию. Причем камеры имеют неравный объем. Самой вместительной является приемная, выполняющая функции предварительного отстойника.

Совет! Чем больше на даче расходуется воды, тем больше камер должно быть у очистной установки. Чаще всего, на даче строится двухкамерная конструкция.

Очистка в обычном септике протекает так:

• Поступившие в септик стоки накапливаются в самой большой камере. Тут они находятся некоторое время, успевая отстояться. Все крупные включения, имеющие вес, отличный от веса воды, отделяются. Тяжелые частицы падают на дно, легкие – всплывают, образуя пленку. Первично очищенная вода концентрируется в центре, на этом уровне расположено переливное отверстие, соединяющее первичный отстойник со следующим отсеком.
• Попавшая во второй отсек осветленная жидкость отстаивается дополнительно, тут происходит отделение включений, которые не успели осесть на первой ступени очистки.

• Далее вода направляется на почвенный фильтр (поля фильтрации, фильтрационный колодец, биологический фильтр). Тут проходя через слой песка и щебня, жидкость фильтруется, а также подвергается биологическому очищению. Чтобы обеспечить поступление необходимого для протекания реакций кислорода, обязательно устраивается вентиляция.
• В осадке, собирающемся на дне отстойников, также протекают биологические реакции, но они проходят в условиях отсутствия кислорода. Инициируют протекание реакций бактерии. Под действием микроорганизмов происходит разложение органики на простые составляющие. Для удаления образующихся в процессе реакций газов в отстойниках устанавливаются вентиляционные трубы.

Действительно ли не нужна очистка камер?

Осадок, собирающийся на дне отстойников, полностью не перерабатывается, ил постепенно накапливается в камерах. Поэтому нельзя сказать, что септик совершенно не требует откачки. Проводить очистку камер нужно, но не так часто, как это требуется для накопителей.

Если на даче люди проживают круглогодично, то септик нужно очищать ежегодно. При сезонном использовании, процесс откачки можно проводить реже, примерно, раз в 2-3 года. В том случае, если хозяева будут периодически использовать биологические препараты для анаэробных отстойников, то септик будет требовать откачки еще реже, примерно раз в 5-8 лет.

А что будет, если не проводить процесс откачки своевременно? В этом случае, количество осадка будет увеличиваться, со временем он минерализуется, превращаясь в твердую массу. По мере нарастания высоты слоя осадка будет уменьшаться рабочий объем камеры отстойника, а это приведет к ухудшению качества очистки.

Поэтому не стоит попускать время откачки, лучше потратиться на оплату труда ассенизаторов, чем столкнуться с необходимостью строить новый септик, так как старый перестал выполнять свои функции.

Совет! Для проведения откачки нужно обратиться в специализированную компанию, оказывающую ассенизаторские услуги. Проводить эту операцию своими руками категорически не рекомендуется. Во-первых, это крайне малоприятная процедура, во-вторых, откаченные стоки нужно будет утилизировать, то есть, отправить на очистные сооружения, а частному лицу это сделать будет сложно.

Расчет оптимального объема?

Чтобы купленный или построенный своими руками септик эффективно функционировал, важно чтобы он имел достаточную вместимость. Как уже упоминалось, основной метод очистки – отстаивание, поэтому важно, чтобы жидкость пребывала внутри резервуара продолжительное время (не меньше трех суток). Поэтому септик должен иметь большую вместимость, общий объем очистной установки должен быть больше объема стоков, образующихся в доме за трое суток.

Конечно, суточный расход воды – величина непостоянная. В один день может быть потрачено больше, в другой – значительно меньше. Поэтому, чаще всего, для проведения расчетов используют усредненные показатели.

Так, по нормам расход воды на каждого человека, постоянно проживающего в доме, приходится около 0,2 м³ стоков в сутки. Однако при расчетах нужно учитывать и такой момент, как оснащенность дома сантехникой.

Так, если на даче установлена душевая кабина, а ванны нет, то норму можно сократить до 0,1-0,15 м³. Если же имеются устройства, использующие большой объем воды (например, имеется сауна с бассейном), то количество стоков будет больше среднестатистических. Чтобы подсчитать минимальный объем септика для дачи, необходимо провести расчет:

• умножить суточный расход воды на число проживающих;
• утроить полученную цифру;
• добавить 20% запаса.

Пример: делаем расчет для дома со стандартным оснащением сантехникой, в котором будет проживать 5 человек:

0,2 м³ x 5 x 3 +20% = 4,8 м³.

Совет! Запас по объему нужно обязательно оставлять, так как нужно учитывать возможность приезда гостей или другие обстоятельства, которые могут привести к увеличению расхода воды.

Как выбрать место?

Планируя строить своими руками септик, не требующий частой откачки, нужно помнить о необходимости соблюдения санитарных норм. Основные требования:

• Необходимо располагать очистную установку на максимальном удалении от источников водозабора. Минимальное расстояние до колодца 50-80 метров в зависимости от степени проницаемости грунта.
• Нельзя располагать установку близко к дому, нужно отнести ее минимум на пять метров от фундамента.

• Но и слишком удаленное расположение – это не лучший выбор, поскольку длинный трубопровод – это всегда риск появления засоров и возникновения других проблем.
• Нельзя ставить очистную установку вплотную к забору с соседним участком, минимальное расстояние – 1 метр.
• Важно позаботиться и о том, чтобы к установке могла подъехать машина, так как нужно будет периодически проводить откачку осадка.

Варианты

Построить очистную установку своими руками можно из разных материалов, чаще всего используется:

• кирпич;
• готовые колодезные кольца;
• бетон монолитный;
• еврокубы.

Кирпич

Этот вариант хорош тем, что построить септик можно своими руками без привлечения тяжелой техники. Для строительства необходимо использовать клинкерный кирпич, этот материал хорошо сопротивляется агрессивному воздействию стоков.

Форма резервуаров может быть прямоугольной или круглой, объем камер определяется расходом воды. Недостаток этого варианта в том, что выложенные из кирпича стенки негерметичны, поэтому для исключения утечек нужно принимать дополнительные меры по гидроизоляции отстойников, покрывая стены гидроизоляционной мастикой.

Кольца

Такой материал, как готовые колодезные кольца, отлично подходят для сооружения отстойников. При использовании колец справиться с выполнением монтажных работ исключительно своими руками не получиться, потребуется нанимать спецтехнику.

Отстойники должны быть полностью герметичными, поэтому для их сборки стоит приобрести кольца, имеющие дно (их ставят в котлован первыми). Поверх колец, имеющих дно, устанавливают сквозные кольца.

Лучше приобрести вариант с «замками», кроме того,  кольца, собранные в конструкцию, стоит крепить металлическими скобами. Стыки между отдельными элементами необходимо покрыть раствором (следует использовать аквацемент) и мастикой.

Монолит

Монолитный септик – это герметичное и прочное сооружение, но построить его своими руками непросто, потребуется время и силы. Работа проходит так:

• готовится котлован нужного размера;
• изготавливается амортизирующая подушка из песка;
• выполняется бетонная стяжка на дне с закладкой металлической арматуры;
•  после высыхания бетона на дне котлована необходимо собрать опалубку для заливки стенок и перегородки. В местах входа труб устанавливают отрезки трубы. В собранную опалубку заливают раствор, закладывается арматура;
• последний этап – сооружение верхнего перекрытия, имеющего отверстия для люков и труб вентиляции.

Еврокубы

Если хозяева имеют возможность купить готовые емкости из пластика (еврокубы), то из них можно довольно просто собрать очистное сооружение своими руками. Для сооружения конструкции потребуется 2-3 емкости.

Септик из емкостей собирают на поверхности земли, необходимо будет установить патрубки (вводные, переливные, выводящие) и вентиляционные трубы. Подготовленную конструкцию устанавливают в подготовленные котлованы. Чтобы защитить собранную конструкцию от всплытия, рекомендуется предварительно уложить в котлован железобетонную плиту, на которой закрепить септик при помощи бандажных ремней.

Для повышения комфортности отдыха на даче необходимо построить местную систему канализации. Если покупка готового септика кажется хозяевам нецелесообразной, можно построить очистную установку самостоятельно. Но сначала нужно рассчитать необходимый объем установки, а также правильно выбрать для нее место.