Ремонт пола на 1 этаже – Как утеплить пол в квартире на первом этаже: пошаговые инструкции + рекомендации

Ремонт пола на 1 этаже панельного дома

Здравствуйте! Прошу срочной помощи!
Ваш ответ очень важен, так как в семье есть ребенок -инвалид с тяжелой формой ДЦП, который очень измучен долгим ремонтом .
Проводится ремонт пола на кухне и в коридоре. Дом панельный,этаж 1. В панелях было несколько отверстий в подвальное помещение 20 на 20 см и 70 на 10 см. Отверстия залили цементной смесью, стяжку не делали. Выставили лаги по уровню ,накрыли каждую подложкой, на бетонную плиту, между лагами, проложили утеплитель «Кнауф Теплый дом» толщиной 5 см,сверху прикрепили доску 28 мм как черновой пол, на доску сверху проложили подложку (синяя такая,в виде вспениной пленки, что под ламинат подкладывают),сверху фанеру ФК на 15 мм, сверху линолеум.
Пол подняли на 5,5 см по сравнению с полом к комнатах. Для инвалидной коляски создалась непреодолимая ступенька в 7 см (плюс минимальный порог новой двери)

Проблема обнаружилась через 3 недели , то есть, вчера. Подняли линолеум и он оказался влажный ,с черной плесенью. Доски явно мокрые и черные, покрытые плесенью по всей длине.
Вызвала фирму которая установила свеженапиленные мокрые доски. После яростного сопротивления директор согласился на замену досок. (Предлагал просто снять линолеум посушить пол пару дней. Утверждал, что доски не мокрые, а на них не плесень, а просто чернота). Опустить пол не согласен. Объясняет, что выставлялось по уровню и пол наш кривой. В каком то месте даже нет лаг, только доски.
Вопросы:
1. Как правильно проложить пол на 1 этаже? Нужна четкая технология укладки пола.
(Надо использовать имеющуюся фанеру на 15, сохранившийся утеплитель и линолеум)
2.Какие доски укладываются ? Подойдет ли шпунтованная доска? Есть возможность купить вот такую (магазин Суперстрой.г. Миасс) http://www.superstroy.ru/tovary/stro…003=4293_9965_
3.Требовать ли сделать пол вровень с полом комнат,если действительно был кривой бетонный пол? Или меня просто вводят в заблуждение?
4.На каких условиях по оплате возможно реально договориться с фирмой, если договор директор мне так и «не довез». (То есть договора нет, но город маленький и все подобные фирмы на виду. Отказаться от переделки пола он не сможет. )
Вся ситуация и снимки здесь http://elenscalare.livejournal.com/228218.html

Ремонт квартиры на первом этаже: счего начать

Не каждый захочет покупать квартиру на первом этаже. Много негативных моментов таит в себе этот этаж. Даже мелкие хулиганы, скорее всего, позарятся на самое доступное. Но есть и плюсы. С чего начать ремонт квартиры на первом этаже, чтобы оградить себя от негативных моментов проживания?

Первый этаж – это:

1. Шумы на улицы. Именно на первом этаже лучше слышно, как играют во дворе дети. А если окно выходит на проезжую часть, то и шум машин, и пыль будут постоянно к вам «рваться».
2. Вас могут залить соседи сверху.
3. Холодный пол.
4. Доступность квартиру для хулиганов.

Поэтому первое, с чего стоит начинать ремонт квартиры на первом этаже, это окна. Если вы живете не далеко от проезжей части, железной дороги, то выбирайте качественные пластиковые окна трех-камерные с повышенной звукоизоляцией и шумоизоляцией. Наличие вблизи железной дороги может потребовать и установление пятикамерного стеклопакета.

Выбирая окна, не забывайте о микропроветривании. Здесь не стоит мелочиться, лучше выбрать клапанный механизм. Он позволит не только нормализовать циркуляцию воздуха без нарушения герметичности, но и избавит от шума за окном.

Также начиная ремонт квартиры на первом этаже, не забудьте о хулиганах. Обычная оконная фурнитура взломщиками открывается очень легко. Поэтому на первом этаже стоит устанавливать противовзломную фурнитуру (цапфа). Она изготовлена из особопрочной стали, выдерживающая нагрузку 1500 кг.

Цапфа имеет несколько степеней защиты.

Существуют стеклопакеты с защитой от воров. В этом случае само стекло покрывается специальной защитной пленкой. Даже если его получилось разбить, оно не разлетается по квартире мелкими осколками.

Также выполняя ремонт квартиры на первом этаже, для защиты стекол используют технологию триплекс. Такое стекло выдерживает более сильные удары, чем обычное. Это позволит защитить окно и от случайного детского мяча.

Холодный полы – еще одна проблема первого этажа. Поэтому делая ремонт квартиры на первом этаже, необходимо обязательно их утеплить особенно, если у вас маленькие дети.

Методы утепления пола

Существуют разные методы утепления пола:

• классический способ тепловой изоляции;
• напыление теплозащиты;
• другие методы теплоизоляции.

Первый метод известен давно. Нужно положит специальный утеплитель между лагами и напольным покрытием. Раньше использовалась минеральная вата. Сейчас ей на смену пришел пенополистирол, качественный материал обеспечивающий теплоизоляцию и звукоизоляцию.

Напыление теплозащиты должен выполнять специалист, так как необходимо специальное оборудование. Это дополнительные затраты, включаемые в ремонт квартиры на первом этаже. Однако это стоит того. Пол покрывается пенополиуританом. Его толщина составляет 5 – 10 см. Поверхность получается ровная и прочная. Кроме того, вам не придется беспокоиться о гидроизоляции. На покрытом пенополиуританом полу можно делать финальную стяжку.

Другие методы утепления пола является «изолон». Этот материал фиксируется скотчем. Сверху укладывается выбранное вами напольное покрытие.

Существуют электрические полы. Очень практичная и удобная вещь. Можно сделать теплым весь пол, можно определенные дорожки. Минус – тарифы на электричество постоянно растут. Зато вы в любое время сами включаете подогрев и регулируете температуру пола.

Чтобы избежать потопов соседей, делая ремонт квартиры на первом этаже, установите навесные потолки. Это не дорого. Выбор цветов и фактор огромный. А при затоплении, вам просто нужно будет подставить ведро и слить воду через специальное отверстие. Полотно выдерживает обычно нагрузку до 160 л.

Вот основные моменты, на которые стоит обратить внимание, выполняя ремонт квартиры на первом этаже.

Ремонт пола в квартире своими руками поэтапно

Обновление или замена старого, изношенного пола в квартире – это одна из самых трудоемких операций в общем процессе проведения ремонта. Только представив всю масштабность и затратность предстоящего, многие владельцы жилья очень часто отказываются от ремонта полов, ограничиваясь только сменой декоративного покрытия на них. Но время берет свое, и рано или поздно приходит момент, когда оттягивать подобные работы становится просто невозможным.

Ремонт пола в квартире своими руками поэтапно

В этом случае вовсе не обязательно сразу искать бригаду мастеров – тем более что в подобной сфере услуг очень часто можно встретить откровенных «халтурщиков». В итоге все может вылиться в совершенно ненужную трату времени, нервов и денег при низкокачественном результате. Почему бы не попробовать выполнить это самостоятельно? Если у хозяина есть определенные навыки в общестроительных работах, и если проводить ремонт пола в квартире своими руками поэтапно, с соблюдением рекомендуемых технологических правил, то все должно получиться!

Этапы ремонта, безусловно, зависят от вида полов, их исходного состояния, предназначения помещений, в которых ведутся работы, типа финишного покрытия. В настоящей публикации будут рассмотрены несколько наиболее часто встречающихся вариантов.

Начальный этап – определиться с фронтом работ

Раз хозяин квартиры задумался о ремонте пола, то, скорее всего, на то есть побудительные причины, если, конечно, это не косметическая замена покрытия по очередному капризу супруги. Стало быть, для начала нужно выявить и четко сформулировать проблемы – от этого будет зависеть весь масштаб дальнейших подготовительных и ремонтных работ.

Речь в настоящей публикации идет о городской квартире, а в подавляющем большинстве многоэтажных домов любой пол имеет основу в виде железобетонной плиты перекрытия. Но вот дальнейшая конструкция уже может существенно различаться. Пол может быть устроен на лагах, закрепленных к основанию, или быть настелен непосредственно на бетонную стяжку.

• Деревянный пол на лагах свои дефекты обычно начинает проявлять скрипом, нестабильностью покрытия – половицы «играют» под ногами, появлением неприятного запаха гнили, образованием и постепенным расширением щелей. Ещё хуже, если вдруг одна из досок трескается или ее фрагмент проваливается вниз.

Ветхий деревянный пол напоминает о себе скрипом и «играющими» досками

• Старая стяжка, на которую настелено покрытие, от «старости» тоже может начать преподносить сюрпризы, особенно если была когда-то залита с низким качеством. Так, тоже не исключено появление явных скрипов и шуршания от песка или мелких камешков, «бухтение» стяжки, возникновение промятых участков поверхности, нарушение ровности финишного покрытия, а иногда – и явная нестабильность целого крупного фрагмента.

Старая стяжка тоже способна преподнести неприятные сюрпризы

В любом случае при наличии явных дефектов, снимать старое покрытие.

Удаление старого покрытия

• Из комнаты потребуется вынести всю мебель, полностью освободив ее для дальнейших работ. Если ремонт проводится не во всей квартире сразу, а от помещения к помещению, необходимо будет предусмотреть защиту от распространения пыли, например, завесив вход шторой из плотной полиэтиленовой пленки или часто увлажняемой ткани, а щель под дверью прикрыв валиком из мокрой тряпки. Правда, полная эффективность такого метода – весьма сомнительна, и лучший вариант все же – предусмотреть отселение членов семьи на время поведения ремонта. Тем не менее, преграда для пыли необходима в любом случае.
• Далее, снимаются старые плинтуса. Делают это аккуратно, чтобы не повредить нижнюю часть стен, к которой они крепятся. Если плинтуса предполагается использовать далее, то их нумеруют по месту расположения и временно убирают.

Демонтаж плинтусов стараются проводить так, чтобы и они остались целыми, и поверхность стены не повредилась.

Если кто раньше с этим делом не сталкивался, то можно напомнить – плинтуса крепятся к стене, а не к поверхности пола, то есть нужно правильно направлять усилие рычага. Проще будет в том случае, если плинтуса закреплены на саморезы или на специальные кронштейны.

Следующий шаг – собственно, снятие старого покрытия. Здесь возможны несколько вариантов:

А. Если пол застелен каким-то рулонным материалом, то его поддевают с одной из сторон и стараются аккуратно скатать в рулон – так будет легче его вынести. В том случае, если покрытие (например, линолеум или ковролин) когда-то укладывались без клея, прямо на бетонную стяжку, сделать это будет несложно. Можно предварительно, для облегчения действий, сделать острым строительным ножом параллельные надрезы, разделив тем самым все полотно на несколько более узких лент.

Но зачастую встречаются ситуации, при которых старый материал отходит вместе с пластами отслоившейся стяжки. Тогда придется удалять его фрагментарно и сразу выносить из помещения вместе с кусками бетона, чтобы этот строительный мусор не мешал дальнейшим работам.

Случается, что линолеум снимается вместе с кусками стяжки

Случается, что когда-то качественно приклеенный линолеум  при снятии сам начинает расслаиваться, оставляя на стяжке присохшие пласты. В этом случае придется поработать скребком (шпателем), прогревая эти участки с помощью строительного фена или увлажняя старый клеевой слой раствором моющего средства для полов.

Б. Больше хлопот может доставить старый «играющий» паркет. Если он не представляет ценности, то его плашки последовательно снимают, сразу загружают в мешки, которые выносят по мере наполнения. Если когда-то паркет клеился на битумную мастику или клей на органической основе, то снятие отдельных плашек или даже целых фрагментов может быть затруднительным. «Рецепт» тот же – скребок, зубило и прогрев с помощью фена.

Снятие старого, отслужившего своё паркета

В. Чтобы снять старую кафельную плитку, удобнее всего воспользоваться перфоратором, переключенным в режим долбления, с установленным зубилом-лопаткой. Если такого инструмента в распоряжении нет, то тогда все выполняется вручную, с применением молотка и зубила.

Демонтаж старого кафельного покрытия

Г. При снятии дощатого покрытия пола самое сложное, наверное, подцепить и отделить первую половицу. Дальше, когда можно будет свободно завести рычаг, работа пойдет быстрее. Для работы понадобятся гвоздодёр с длинной рукояткой-рычагом, молоток, клещи. Гвозди нужно постараться вынимать аккуратно, не разрушая досок, так как, вполне возможно, этот материал еще послужит для нового настила после проведения ремонта или для изготовления лаг.

Разборка деревянного пола

Если старое покрытие крепилось шурупами (саморезами), то можно попробовать его демонтировать и с помощью шуруповерта.

Ну а если дощатое покрытие уже никакой ценности представляет, то самым удобным будет с помощью ручной вертикальной циркулярки сделать разрезы (аккуратно и предусмотрительно, чтобы не зацепить бетонное основание, не повредить лаги и не «напороться» на гвоздь). После такого разделения длинных половиц их снятие станет несложной задачей.

Стоит ли снимать все дощатое покрытие пола, если явные дефекты наблюдались только на отдельных участках, а в планах не стоит замена на иной тип отделки поверхности? Конечно, можно ограничиться лишь частичным ремонтом – заменой износившихся или испортившихся деталей. Но специалисты в один голос советуют – снимайте все полностью. Нет никакой гарантии того, что если процесс ветшания проявился в одной области пола, то он не покажет себя в другой уже через год, а то и ранее. Дешевле будет подновить основание и заново перестелить пол, пусть даже с использованием старого материала, чем возвращаться к такому ремонту вновь спустя какой-то непродолжительный период.

Проведение ревизии основания

После того как покрытие пола снято, необходимо тщательно обследовать основание.

• Если на полу остались лаги, и планируется вновь настилать дощатое покрытие, то следует тщательно проверить состояние этих несущих элементов и подпорок, на которые они установлены. Брусья лаг не должны иметь участков разложения, трухлявости, поражения грибком – такие детали подлежат обязательной замене. Каждую лагу проверяют под нагрузкой – она не должна болтаться, прогибаться, скрипеть и т.п. Если нужно, обновляют подкладки, которые удерживают направляющую на нужной высоте.

Рекомендуется после проведения осмотра и ремонта лаг обработать всю древесину антисептическим составом – это предохранит ее от биологического разложения.

Если состояние лаг не вызывает опасений, то после проведения тщательной уборки в пространствах между ними можно будет настилать новое покрытие. Возможно, для этого вполне подойдет большинство старых половиц. После такой переборки пол перестанет скрипеть и обретет необходимую стабильность. Если требуется, между лагами можно уложить термоизоляционный материал, который также возьмёт на себя роль шумоизолятора.

Если состояние лаг хорошее, не вызывающее опасений, то новое покрытие можно будет уложить и на них

Однако, на старом деревянном полу очень часто и сами лаги – достаточно изношены, и их ремонт невозможен или не гарантирует долговечности. В этом случае их придется демонтировать, чтобы впоследствии установить новые. При снятии лаг следует помнить, что они могут быть достаточно прочно прикреплены к базовому основанию. Нужно проявлять аккуратность и осмотрительность, чтобы не допустить сильного разрушения бетонной основы и не добавить себе лишних забот по ее восстановлению.

После снятия лаг проводится максимально тщательная уборка основания пола, чтобы можно было переходить к дальнейшим этапам.

В том случае, когда после снятия старого финишного покрытия под ним открывается бетонная стяжка, ее самым тщательным образом обследуют. Нужно полагаться, что бетон крепок сам по себе, и ремонт такой поверхности – необязателен.

Стяжку необходимо простучать – это поможет вывить участки ее отслоения, которые подлежат удалению до «здорового» основания. Проверяется поверхность на наличие рыхлых мест, тех, где из-за нарушения технологии заливки раствор не набрал прочности или подвергся эрозии из-за воздействия влаги. Такие участки также требует очистить.

Таких рыхлых участков оставлять ни в коем случае нельзя

Не следует оставлять на поверхности больших щелей – отсюда может продолжится процесс деструктуризации основания. Щели и трещины полежат разделке вширь и вглубь не менее, чем на 10 — 15 мм, для последующего ремонта.

Иногда после удаления нестабильных участков бетона открывается вообще неприглядная картина, такая, например, как показана на фотографии. Тем не менее, и это вполне поддается ремонту.

Когда-то стяжка заливалась явно с нарушением технологий!

После удаления дефектных участков и разделки трещин проводится тщательная уборка. Лучше всего в этом деле использовать мощный строительный пылесос – другими средствами качественно очистить поверхность и образовавшиеся полости от мелкого мусора и пыли – крайне сложно.

Иногда приходится прибегать к полному демонтажу всей стяжки до плиты перекрытия. Это может быть вызвано крайне низким качеством, покрытия, которое нецелесообразно ремонтировать, а лучше перезалить полностью. Нередко в стяжке в сырых помещениях находит «пристанище» плесень или грибок. Другой вариант – когда полам требуется дополнительное утепление и шумоизоляция, а высота потолков и размеры дверных проемов в квартире не позволит поднимать уровень покрытия (с учетом термоизоляционного слоя и финишной отделки). К такой же мере прибегают тогда, когда планируется вместо тонких покрытий сделать деревянный пол на лагах.

Сложная, но, зачастую, просто необходимая операция — полное снятие старой стяжки

Безусловно, процесс полного демонтажа стяжки с помощью отбойного инструмента – очень утомительный, шумный и пыльный, но иного способа пока не придумано. При этом требуется определенная осторожность, чтобы не повредить бетонную плиту перекрытия. Стяжку скалывают отдельные кусками, которые сразу отгребают в сторону лопатой и пакуют по мешкам для вывоза. Использовать даже мелкие фрагменты в качестве материала для заполнения нового раствора – не рекомендуется, так как они не усилят, а наоборот, ухудшат качество.

После снятия старой стяжки проводят тщательную уборку поверхности – так, как это описывалось выше.

Ремонт базовой поверхности

Какой был пол не планировался в дальнейшем к настилу, бетонное основание под него необходим привести в порядок. Так, могут обнажиться плохо заделанные швы между плитами перекрытия, щели по периметру стен, выбоины или каверны и т.п.

Такой ремонт необходим даже в том случае, если планируется заливка новой стяжки. Раствор может не проникнуть в эти изъяны, там останутся воздушные полости, снижающие монолитность покрытия и становящиеся исходной точкой процесса разрушения стяжки. Тем более это важно и обязательно, если стяжка будет заливаться на разделительный слой или на гидроизоляционную пленку (плавающая стяжка).

Очистка дефектов перед нанесением грунтовки

Все дефекты поверхности необходимо тщательно очистить, при необходимости (например, межплитные швы) разделать, а затем удалить даже самую мелкую крошку и пыль пылесосом.

Грунтовка глубокого проникновения

Следующим шагом поверхность тщательно, по меньшей мере – два раза, грунтуется составом глубокого проникновения, который предназначен специально для бетона.

Такая обработка существенно упрочнит поверхность, что особенно важно при ее рыхлости, повысит гидрофобные качества, снизит впитываемость бетона, улучшит адгезию с ремонтными составами. К дальнейшим работам переходят после того, как последний нанесенный слой грунта полностью впитается и высохнет.

В качестве ремонтного состава можно использовать обычный цементно-песчаный раствор. Однако, сохнет и набирает нужную прочность он достаточно долго, и лучше не пожалеть денег на специальные ремонтные составы, также на цементной или на эпоксидной основе.

Для ремонта бетонной поверхности лучше приобрести специальный состав

Загрунтованные изъяны поверхностей максимально плотно заполняют ремонтным составом, сравнивая с общим уровнем пола. Для этого можно использовать обычный шпатель. Некоторые ремсоставы реализуются в пластиковых тубах, и их удобнее будет наносить с использованием строительного шприца или специального «пистолета».

Проведение ремонта бетонной поверхности

Если дефект большой по объему, то в ряде случаев можно прибегнуть к его заполнению монтажной пеной. После ее высыхания излишек срезают, а потом ремсоставом доводят этот участок до общего уровня поверхности.

Ремонтным «заплаткам» дают время для полного застывания, в соответствии с их инструкцией, после чего можно подровнять поверхность с помощью наждачной бумаги, обернутой на брусок. Затем рекомендуется еще раз пройтись по всей поверхности грунтовкой. Если в местах проведения ремонта отмечается повышенная впитываемость состава, то на этих участках грунтуют дважды.

После высыхания грунта поверхность можно будет считать готовой к дальнейшим работам.

Выравнивающая стяжка

Если была снята старая стяжка или деревянный пол, и открылась плита перекрытия, то, скорее всего, ее уровень весьма далек от горизонтали. Дом со временем дал усадку, да и при его возведении много лет назад строители могли не особо заботиться о строго выверенном уровне перекрытий. Так что, какой был пол не планировалось делать дальше, рекомендуется основу и укрепить, и одновременно выровнять стяжкой. Толщина этого заливаемого слоя должна быть в самой высокой точке не менее 30 мм

В первую очередь, необходимо определить величину перепада, то есть выявить пиковые, самую высокую и самую низкую точки поверхности и «пробить» линию нулевого уровня.  По этой отметке будет выставляться система маяков.

Технология заливки выравнивающей стяжки

Этот процесс требует тщательной подготовки, в ходе которой предстоит провести точную выверку уровня заливки раствора. Со всеми секретами заливки стяжки в квартире можно ознакомиться в специальной публикации нашего портала.

Для заливки стяжки можно применить обычный цементно-песчаный раствор, который готовится прямо по месту проведения работ. Обычно исходят из пропорции трех частей песка к одной цемента М-400 – такое соотношение дает оптимальную по прочности и износостойкости поверхность, на которую затем можно монтировать любое их существующих покрытий пола.

Тем начинающим строителям, кто не хочет связываться с самостоятельным составлением пропорций, можно порекомендовать воспользоваться готовыми строительными сухими смесями. Их состав уже оптимизирован под стяжку, и остается лишь правильно его затворить водой, в соответствии с прилагаемой инструкцией.

Очень удобны в работе готовые сухие смеси для стяжки пола

Какое количество материалов понадобится в том или ином случае? Все зависит от уровня перепада высоты в крайних точках, планируемой минимальной толщины стяжки, площади комнаты, особенностей раствора.

Обычно на упаковке сухих строительных смесей указывается нормированный их расход в килограммах на 1 квадратный метр заливаемой площади при толщине слоя в 10 мм. Исходя их этого можно путем несложных вычислений определить потребное количество материала.

Для облегчения читателям задачи – калькулятор, позволяющий быстро и точно произвести подобные расчеты:

Калькулятор расчета количества сухой строительной смеси для стяжки

Перейти к расчётам

Для расчета цементно-песчаного раствора, изготавливаемого самостоятельно, исходят с несколько других позиций. Здесь важны объемные соотношения компонентов и их плотность. Чтобы не утомлять читателя формулами, прилагается калькулятор расчета и для этого случая:

Калькулятор расчета количества цемента и песка для приготовления бетонного раствора для стяжки

Перейти к расчётам

После заливки выравнивающей стяжки ей дают время для полного созревания и набора прочности. После этого можно переходить к обустройству выбранного типа полов.

Цены на различные виды стяжек и наливных полов

Стяжки и наливные полы

Какой пол лучше для помещений квартиры?

Существует множество вариантов финишного покрытия полов в квартире. К самым распространенным можно отнести натуральное деревянное – массивная доска, паркет или пробка, линолеум, ламинат, ковролин, керамическую плитку.

Деревянные полы

Они справедливо считаются самыми «уютными» и чистыми с точки зрения экологии. Монтируются на лаги, между которыми можно свободно разместить утеплительный и шумопоглощающий материал – это только добавит полам комфортности. Само покрытие может укладываться непосредственно на лаги, или же, например, паркет – на смонтированную на лагах фанеру.

Деревянные полы, наверное, никогда не потеряют популярности

• Деревянные полы применимы в любой из жилых комнат.
• С определенной осторожностью стоит их применять на кухне – обильные запахи, свойственные для этого помещения, могут впитаться в древесину и стать со временем навязчивыми или даже резко неприятными.
• Не подойдёт деревянный настил для ванной или санузла – по причине большой вероятности попадания на него воды.
• Прихожая – тоже не лучшее место для деревянного пола. Во-первых, из-за повышенной интенсивности движения в ней в уличной обуви – это приводит к быстрому истиранию древесины. Во-вторых, уровень влажности здесь тоже может быть повышенным. И в-третьих, могут быть сложности и с монтажом покрытия на лаги – этому может помешать уровень пола в подъезде и расположение входной двери.

Одна их самых сложных операций при монтаже деревянного пола – это установка системы лаг. Они должны отличаться прочностью и стабильностью, а их уровень необходимо вывести идеально в горизонтальную плоскость.

Для лаг чаще всего используется качественный деревянный брус. Способов монтажа и выставления лаг по горизонтали – очень много, от простейших с подкладыванием под них брусков или кусочков фанеры, до использования регулируемых опор или разнообразных кронштейнов.

Как монтируются деревянные полы?

Первым шагом практически всегда устанавливаются лаги. Затем это основание может сразу проводиться настил деревянного пола, или же укладываться фанера. А вот фанера уже станет основой для многих других покрытий. В частности, на нее удобно укладывать паркетную доску. Все эти вопросы подробно освещены на страницах нашего портала.

Ламинат

Этот тип покрытия, изготовленный из древесно-полимерного композита, в течение последних 10 ÷ 15 лет приобрел огромную популярность. Подобные полы удивительно точно имитируют натуральные материалы, но доступнее по цене. А некоторые типы ламината существенно превосходят древесину по износостойкости, влагостойкости и срокам эксплуатации.

Ламинат производится в большом ассортименте внешнего исполнения

К недостаткам можно отнести то, что деревосодержащие композиты все еще изготавливают с применением фенолформальдегидных смол. Поэтому особое внимание при выборе необходимо уделять экологическому классу материала. Считается допустимым эмиссия формальдегидов не свыше 0,01 мг, а фенола – 0.003 мг. Такие типы относят к классу Е1, и их можно настилать в любых жилых помещениях. Классы Е2 и Е3 для спален и детских комнат категорически не подходят.

Выбор ламината

Кроме показателей экологичности, ламинат подразделяется еще по нескольким показателям, и не в одинаковой степени подходит для различных помещений. Как правильно выбрать класс ламината – в отдельной публикации нашего портала.

Для качественного настила ламинированного покрытия необходимо практически идеально выровненное основание. В этом случае идеально подойдет фанера или листы ОSB, смонтированные на лаги или прямо на бетонную стяжку.

Видео: один из интересных способов выравнивания пола фанерой без использования лаг

Можно стелить ламинированный пол и на бетонное основание, используя специальные подложки их вспененного полиэтилена. Однако, ровности обычной стяжки, выполненной вручную по маякам, может быть недостаточно – покрытие начнет вскорости скрипеть. Лучше всего под ламинат залить самовыравнивающийся пол – тогда плотность прилегания панелей к поверхности по всей площади будет обеспечена.

Самовыравнивающийся пол – решение многих проблем!

Подавляющее большинство современный покрытий пола требует идеально выровненной поверхности. Этого можно добиться, произведя заливку по технологии самовыравнивающего пола. Все нюансы выполнения подобных работ подробно изложены в отдельной публикации нашего портала.

Цены на различные виды ламината

Ламинат

Линолеум

Несмотря на появление новых типов покрытий, линолеум не сдаёт своих лидирующих позиций. Это обусловлено его сравнительно невысокой стоимостью и возможностью провести укладку собственными силами.

Линолеум — материал не без недостатков, но вполне подходящий для квартиры

Современные типы линолеумов отличает высокая износостойкость, водонепроницаемость, богатое разнообразие декоративного исполнения. Стал благоприятнее этот материал с экологической точки зрения. Покрытие может различаться по толщине и материалу изготовления, быть на мягкой вспененной, тканевой или утепленной основе, выпускаться в рулонах различной ширины.

Линолеум при правильном выборе может подойти для любого типа помещений, за исключением, пожалуй, ванной комнаты. Требования к основанию практически такие же, как и у ламината – одно должно быть идеально ровным, так как через пластичный материал со временем обязательно проявятся все дефекты.

Что предпринять, если есть желание застелить пол линолеумом?

Прежде всего, нужно ориентироваться в классификации материала, чтобы суметь правильно выбрать линолеум, оптимально подходящий для конкретных условий эксплуатации. И второе – знать технологические правила укладки линолеума, чтобы справиться с этим самостоятельно. Обо всем этом – на страницах нашего портала.

Цены на различные виды линолеума

Линолеум

Ковролин

Это покрытие не так давно пользовалось огромной популярностью, но постепенно число его сторонников существенно уменьшилось из-за характерных недостатков материала.

Ковролин: на первых порах красиво, но в целом — непрактично

Пока ковролин новый, он смотрится очень выигрышно, по нему приятно ходить — поверхность всегда теплая и мягкая. Однако, даже у самого качественного материала достаточно быстро этот «период молодости» заканчивается – ворс сминается, протирается, теряет свой цвет. С такого покрытия очень непросто удалить случайно поставленное пятно. Но главное – среди ворсинок неизбежно накапливается пыль, и чтобы вычистить ее требуется мощный пылесос.

Казалось бы – отличное решение для детской комнаты, тем более что в продаже немало покрытий с очень интересным оформлением. Но мягкость и теплота покрытия никак не компенсируют повышенной опасности появления у ребенка аллергических реакций или даже хронических расстройств органов дыхания. Для детской оптимальный выбор – такое покрытие, которое можно часто приводить в порядок влажной уборкой. По той же причине не особо пригоден этот материал и для взрослой спальни.

Не подойдет ковролин и для проходных помещений – на нем очень скоро будет «протоптана тропинка», а ворс забьётся грязью и пылью, принесёнными на обуви с улицы.

Единственное место, куда его с определенной долей осторожности можно применить – это гостиная. Но и в этом случае не избежать частых уборок с помощью пылесоса.

И практически полностью исключается использование ковролина в квартирах, где содержатся домашние животные. Это – и постоянная шерсть, запутанная в ворсистой поверхности, и «полигон» для кошачьих когтей. Ну а если любимец случайно «наделал» на такой пол – это вообще сродни «катастрофе».

Если все же выбор сделан в пользу ковролина, то его укладка, в принципе, мало чем отличается от работы с линолеумом. Также требуется чистая ровная поверхность, например, фанера или залитое самовыравнивающимся составом основание.

Цены на различные виды линолеума

Линолеум

Керамическая плитка

Облицовка полов керамической плиткой наиболее уместна в помещениях с повышенной влажностью. Такое покрытие при грамотной укладке не боится сырости, не впитывает в свою поверхность жир или масло, случайно прилитые на кухне.

Для некоторых помещений идеальный вариант — керамическая плитка

Качественной плитке не страшна длительная истирающая нагрузка, то есть она отлично подойдет для помещений с максимальной интенсивностью движения людей – для коридора или прихожей.

Керамическое покрытие легко и быстро отмывается от внешних загрязнений, свободно при этом выдерживая любые бытовые моющие средства и растворители.

Даже прямое попадание воды, вполне вероятное в ванной, не принесет кафелю никакого вреда.

Керамическая плитка выпускается в богатейшем разнообразии цветового, фактурного и узорчатого исполнения. Для полов, безусловно, лучше всего выбирать материал с микрорельефной поверхностью, чтобы шероховатость не дала возможности поскользнуться на влажном полу.

Керамическое покрытие пола может быть настелено, в принципе, на любую подготовленную поверхность, и идеальная гладкость основы здесь решающего значения не имеет. В том числе, есть технологии укладки нового кафельного покрытия поверх старого, без утомительного демонтажа.

Недостатки у керамического покрытия, безусловно, есть. Так, оно всегда очень жесткое, и, например, уроненная на пол чашка или тарелка практически обречены быть разбитыми. Этот же фактор снижает и комфортность такого пола, поэтому его крайне редко устраивают в жилых комнатах.

Еще один важный недостаток – керамика относится к «холодным» материалам, и ходить по ней босыми ногами или даже в домашней легкой обуви бывает не совсем приятно. Правда, этот недостаток вполне можно устранить укладкой под такое покрытие электрического теплого пола.

Как уложить керамическое покрытие пола?

Облицовка пола плиткой вполне может быть проведена самостоятельно. Главное – хорошо подготовить поверхность, о чем в статье уже рассказывалось. А затем останется четко следовать технологическим рекомендациям по укладке кафеля. При этом можно сразу же предусмотреть электрический подогрев пола.

Какой бы материал для настила новых полов ни применялся, не будет лишним подумать и об утеплении поверхности. Потребность в этом есть не всегда. Например, если снизу расположена жилая и хорошо отапливаемая квартира, то, скорее всего, никакой дополнительной термоизоляции и не потребуется. А вот жильцам первых этажей, под квартирами которых расположены неотапливаемые подвалы или продуваемые цокольные помещения, есть о чем позаботиться.

Вариантов в этом вопросе – немало. Так, применяется технология укладки утеплительного слоя из экструдированного пенополистирола с последующей заливкой стяжки или монтажом финишного покрытия.

Утепление пола экструдированным пенополистиролом с последующей заливкой стяжки

Цены на модельный ряд напольной плитки

Плитка напольная

Другой вариант – использование специальных составов для заливки утепленной стяжки. Такие строительные смеси с добавлением гранул пенополистирола или пеностекла можно найти в магазине. Широко для этих целей используется и керамзит.

Керамзит – отличный утеплитель для полов!

Этот термоизоляционный материал отличается высокой экологической чистотой, поэтому как нельзя лучше подойдет для жилых помещений. Он может применяться и для засыпки между лагами, и для приготовления раствора для заливки, и для создания полов по технологии сухой стяжки. Как самостоятельно сделать стяжку с керамзитом – в отдельной публикации нашего портала.

Итак, дальнейшие действия хозяев напрямую зависят от типа выбранного покрытия. Предлагаемые в статье ссылки на другие страницы портала должны дать полную картину по технологии самостоятельного выполнения работ по замене полов в квартире.

После того как настил или укладка финишного покрытия полов будут завершены, останется лишь закончить отделку стен и перейти к установке плинтусов. Это последняя деталь внесет законченность в интерьерный облик обновленного помещения.

Видео: пример проведения ремонта пола со сменой старого покрытия

Что делать: пол по лагам или стяжку в квартире на первом этаже? [ВОПРОС]

Подскажите, пожалуйста, как лучше смонтировать пол? Квартира на первом этаже, делаю ремонт в комнате. Снял старый деревянный пол на лагах (под ним песок). Слой песка приличный. Комната 2.30м на 4.60м.

Ответ

Ну, лучше всего делать как положено! 🙂 А для начала нужно определится с типом пола и с желаемой высотой комнаты. Возможно Вы захотите чтобы высота комнаты была больше. Правда, при этом нужно учитывать и примыкающие помещения, а так же пол в подъезде. Возможно потребуется ступенька.

Существует два основных типа полов: по лагам, и сплошные, на бетонном основании. Первый вариант — кирпичные столбики, гидроизоляция, укладка лаг, и наконец, чистовой дощатый пол (либо черновой, с последующим финишным покрытием, скажем, ламинатом). Если слой песка значительный, то столбики можно уложить прямо на песчаное основание, убедившись, что песок достаточно уплотнен. При необходимости выполнить его уплотнение, проливкой водой и/или трамбованием (укаткой). Можно и убрать песок, смонтировать столбики на основание под песком, а песок заменить засыпным утеплителем. Об утеплении пола по лагам можно глянуть тут.

Можно сделать и по другому, обойдётся дешевле: выполнить стяжку по маякам (5 см толщина, желательно армировать проволочной оцинкованой сеткой с ячейкой 50х50 мм). По стяжке ламинат или линолеум с основой. Перед устройством стяжки примыкание стен и пола утеплить засыпным утеплителем или мин. плитой типа «ROKWOOL», ширина полосы утеплителя 800-1000 мм, вдоль наружной стены. Толщина 10 см. Утеплитель закрыть гидроизоляцией сверху, снизу пароизоляцией.

Если в процессе появятся конкретные вопросы, спрашивайте. Дополнительно можно глянуть в литературе, к примеру брошюрка И.А. Колесникова «Полы» (М. «Эксмо» 2008). В сети много и других книг, по большей части они повторяют друг друга, так что разница невелика.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Замена полов в квартире — последовательность работ

Замена полов в квартире происходит по разным причинам, Типичные примеры — пришло время установить тепло- и звукоизоляцию, принято решение о «теплом поле», начали сильно скрипеть доски, произошла деформация покрытия или повысилась влажность, поступающая из подвала, просто захотелось чего-то более нового и современного.

Замена полов в квартире

В любом случае придется проделать большую работу, которая состоит из нескольких этапов. Многое в процессе замены покрытия будет зависеть от материала, из которого сделаны старые полы, а также от того, какими планируются новые покрытия. Кроме этого, продумываются дополнительные функции пола, которые помогут защитить квартиру от сырости и увеличить ее тепло — и шумоизоляцию.

Чтобы трудоемкость предстоящих работ не стала неожиданностью, нужно заранее ознакомиться со всеми этапами замены полов.

Содержание статьи

Демонтаж пола

Процесс демонтажа старого покрытия пола – это один из самых неприятных моментов.  Но как бы «страшно» не было, без этого занятия не обойтись, и поэтому нужно смело браться за работу.

Деревянный пол

Если в квартире уложен деревянный пол, то больших проблем и трудностей с его демонтажем не будет. Для работы нужно подготовить необходимые инструменты, такие, как топор, молоток с гвоздодером, шуруповерт, монтировку, электролобзик или электропилу для распила старых досок (если, конечно, их не планируется использовать повторно), лопату и пакеты для мусора.

Демонтаж старого деревянного покрытия

• Первыми снимаются плинтуса по всему периметру комнаты, и только потом можно переходить к дощатому покрытию.
• Если доски будут укладываться повторно или же их задумано использовать в качестве лагов, то снимать их нужно аккуратно, стараясь причинить им минимальные повреждения. Поэтому, гвоздодером нужно постараться аккуратно вытащить все забитые гвозди. Легче решить этот вопрос будет, если доски закреплены  саморезами — их чаще всего удаётся выкрутить с помощью шуруповерта.
• Если снятые доски не нужны для дальнейших работ, их рекомендуется сразу же вынести из квартиры. Вряд ли стоит собирать большую кучу мусора — она вскорости будет очень мешать дальнейшим действиям. Также следует поступать и с остальными элементами, которые не пригодятся для монтажных работ.
• Освободив пространство, можно приступать к демонтажу лаг. Нужно помнить, что они могут быть достаточно надежно закреплены к полу, и их снимать нужно очень аккуратно, стараясь не повредить основу. В противном случае можно добавить для себя совершенно лишнюю работу по заделке образовавшихся отверстий.
• Освободив комнату от старого покрытия, нужно провести ее тщательную уборку, насколько позволяет это сделать основа.

Закончив эту процедуру, можно приступать к подготовке пола для монтажных работ.

Видео – полный демонтаж старого деревянного пола

 

Бетонное покрытие

Демонтаж старого бетонного покрытия производится в крайних случаях, так как оно отлично поддается ремонту.

Намного более трудоемкий процесс — демонтаж старой стяжки

Кардинальные меры предпринимаются, если старое цементное покрытие сохранить невозможно, например, оно постоянно подвергалось воздействию влаги без периодического просушивания. В этом случае в слоях бетона мог появиться грибок и плесень, которые могут являться причиной различных патологий здоровья жильцов — это аллергия, астма, ринит, болезни легких и др. Поэтому, такое покрытие демонтировать просто необходимо.

Другой причиной демонтажа могут быть низкие потолки в квартире. Если планируется монтаж пола с утеплением, а это значит, предстоит поднятие его на определенную высоту, то покрытие удаляется для того, чтобы освободить место для устройства тепло- и звукоизоляционной конструкции.

Если все-таки решено избавиться от старой стяжки, нужно знать, что она уложена на капитальное бетонное межэтажное перекрытие и снимать его нужно осторожно.

Для удаления слоя стяжки используют перфоратор, которым откалываются ее отдельные куски. Как правило, этот выравнивающий плиту слой составляет от 50 до 120 мм.

перфоратор

После снятия старой стяжки, (а лучше, даже периодически в процессе снятия) необходимо также провести мероприятия по уборке. Но в этом варианте идеальная уборка получится вряд ли, поэтому ее проводят настолько тщательно, насколько это возможно.

Подготовительные работы

Чтобы новый пол был уложен качественно, необходимо привести в должное состояние очищенную от старого пола основу.

• С поверхности, с максимальной тщательностью, снимается пыль. Это делается для обнаружения серьезных изъянов в основании, таких, как трещины, дыры и щели, участки отслоения или раскрашивания, места, где бетон пропитался какими-либо составами, иди где видны следы отсыревания и появления плесени.
• Если таковые обнаруживаются, их необходимо очень хорошо заделать, иначе они снизят весь эффект термо- и звукоизоляции. Сделать это можно с помощью цементного раствора, монтажной пены или герметика. Выбор ремонтных материалов нужно делать, опираясь на размер повреждений основы. В случае грибка или плесени основание требуется «подлечить» специальными асептическими пропитывающими составами.
• Когда основа высохнет, производят дальнейшие действия по подготовке, но они будут зависеть от того, какой вид нового напольного покрытия будет устраиваться вместо старого. Поэтому эти процессы следует, пожалуй, рассмотреть в комплексе с монтажом каждого из видов полов отдельно.

Но нужно отметить, что даже если вместо снятой старой стяжки планируется устанавливать деревянный пол, то поверхность все равно придется выравнивать тонким новым бетонным покрытием.

Новая стяжка

Новую стяжку можно устроить по-разному. Если основа более-менее ровная, и поверх нее будет укладываться деревянное покрытие, то можно привести ее в идеальный порядок с помощью наливного пола.

Один из отличных вариантов — заливка самовыравнивающегося покрытия

• Наливное покрытие способен закрыть небольшие перепады или изъяны основы. Для этого приобретается готовая сухая строительная смесь для саморазравнивающегося пола.
• Технологию приготовления раствора можно прочесть на упаковке, и необходимо очень четко ее выполнять.
• Готовый раствор разливают по поверхности и распределяют с помощью ракли или широкого шпателя, а затем, для гарантированного выхода оставшихся пузырьков воздуха, прокатывают игольчатым валиком.
• Выровненный пол оставляют для высыхания и набора прочности. Все составы имеют свой срок созревания, в зависимости от ингредиентов, из которых приготовлена сухая строительная смесь.

Далее на выровненный пол можно:

— расстилать тонкий утеплитель и укладывать декоративное покрытие;

— устраивать фанерное покрытие с укладкой пленки инфракрасного теплого пола;

— настелить на установленные лаги деревянный пол.

Стяжка с утеплением из керамзита

Другой вид стяжки укладывается на керамзит, который является хорошим утеплителем и звукоизолятором. Кроме этого, материал достаточно легкий, поэтому не особо утяжелит межэтажное перекрытие, что очень важно учитывать, делая стяжку в квартире. Процесс укладки этой стяжки происходит следующим образом.

Керамзит станет отменным звуко- и термоизолятором

• Если стяжка устраивается на первом этаже, который расположен над холодным подвалом, то сначала следует сделать гидроизоляцию. Ее монтаж производится разными способами: штукатурным, литым, оклеечным, окрасочным и др. Она наносится не только на полы, но и на нижнюю часть стен, на заранее загрунтованную поверхность.
• На подготовленную гидроизолированную поверхность расстилается плотная полиэтиленовая пленка, которая должна заходить на стены на 15-20 см. Листы пленки склеиваются между собой с помощью специального скотча.
• Сверху пленки, по всему периметру комнаты, прикрепляется на клей демпферная лента, которая поможет сохранить в целости стяжку при перепадах температур.
• Поверх пленки устанавливаются маяки, которые выравниваются по уровню. Их чаще всего закрепляют на бетонный раствор. Высота маячков должна быть равна высоте засыпаемого слоя керамзита плюс планируемая толщина стяжки.
• Далее, насыпается керамзит слоем немного ниже установленных маячков и тщательно разравнивается.
• После этого, поверх керамзита наливается бетонный раствор, который равняют по верхней части маячков.
• После просыхания стяжки, она, скорее всего, несколько осядет, и ее можно окончательно оформить тонким слоем саморазравнивающегося пола.
• Сверху этой конструкции можно укладывать любое декоративное покрытие.

Стяжка без утепления

Обычную стяжку из бетонного раствора делают для укрепления пола под настил деревянного покрытия, или же на этажах многоквартирного дома, где нет большой нужды в утеплении.

• На подготовленную основу расстилается гидроизоляционная полиэтиленовая пленка.
• По периметру стен наклеивается демпферная лента.

В идеале, даже небольшую стяжку лучше усилить арматурой

• Сверху уложенной гидроизоляционной пленки укладывают арматурную сетку (металлическую или стеклопластиковую), а затем устанавливают маячки, которые, как обычно, выравниваются в горизонтальной плоскости по уровню.

Пол с выставленными маячками

• Заливается бетонный раствор на 1,5-2 см выше маячков, начиная от дальней стены комнаты, а затем разравнивается правилом, которое ведут строго по направляющим-маячкам.
• Так заливается и выравнивается вся поверхность помещения, стяжка оставляется на застывание и созревание (до 3-4 недель).

После того как стяжка будет готова, можно приступать к монтажу лаг, утеплителя и дощатого настила.

Сухая стяжка

Еще одним видом приведения пола в порядок является сухая стяжка, которая отлично подойдет для устройства ее в квартире. Она хороша тем, что не нужно замешивать раствор и разводить в квартире «болото». Полы из сухой стяжки делаются следующим образом:

Отличное решение для квартиры — сухая стяжка

• На поверхность полов настилают плотную пленку из полиэтилена, она также должна находить на стену, на высоту будущего пола с запасом в 5-10 см. В проеме двери устанавливается доска, которая ограничит просыпание смеси наружу. Настил должен быть очень плотно подогнан к поверхности основания.
• Затем на пленку укладывают маячки из металлического профиля или ровных деревянных брусьев. Но в этом варианте стяжки их не закрепляют к основанию, так как после выравнивания поверхности, направляющие из засыпанного слоя необходимо будет удалить.
• Маячки выравниваются по строительному уровню до идеальной горизонтальной плоскости.

По маячкам-направляющим наполнитель сухой стяжки выравнивается до горизонтального уровня

• Следующий шаг — на пленку высыпается наполнитель для сухого пола. Его слой должен иметь высоту на несколько сантиметров больше, чем уровень установленных маячков.
• Сухой наполнитель разравнивается по маякам правилом.
• Завершающим этапом идет укладка специальных гипсоволоконных плит, которые имеют специальные стыковочные замковые сопряжения. На них наносится клей, и затем укладывается следующая панель, так, чтобы замковые части ровно сошлись. Скрепляются дополнительно плиты в этих местах саморезами.

Замок панели, промазанный клеем, перед укладкой очередного листа

Полностью готовый пол оформляется декоративным покрытием — выбрать его можно по своему вкусу.

сухая засыпка

Деревянный пол

Деревянный пол, выполненный из шпунтованных досок или фанеры, монтируют на подготовленную стяжку. Он может быть настелен на лаги или уложен прямо на бетонное основание.

Система лаг для будущего деревянного пола

Наиболее популярным из этих двух вариантов все-таки является первый, так как он имеет ряд преимуществ. Например, между лагов можно уложить утепление и шумоизоляцию. Кроме того, поверхность пола поднята над бетоном, что также добавляет утеплительного эффекта. Еще один плюс — лаги добавляют жесткости покрытию, и оно становится надежнее.

Полы на брусках или лагах устраивают в несколько этапов:

• Прежде чем крепить лаги, производится разметка комнаты. Линии отбиваются натянутым шпагатом, окрашенным, например, синькой. Расстояние между лагами должно быть равно ширине утеплительного материала (можно, в случае использовании минваты, уменьшить на 30 — 50 мм, так будет даже лучше).
• Затем нарезаются лаги нужной длины. Следует помнить, что они должны быть расположены на расстоянии от стены не менее, чем в толщину утеплителя. Обычно для утепления используют минеральную вату – при применении некачественного пенополистирола в жилых закрытых помещениях атмосфера будет не столь экологически чистой.
• Следующим этапом идет монтаж лаг к основанию. Их можно закрепить непосредственно к бетонной основе, а можно приподнять на некоторую высоту с помощью специальных шпилек или металлических держателей.
• Расстояние между стойками лаг, закрепленных к полу, должно быть в пределах 40-50 сантиметров. Регулированием высоты стоек уровень будущего пола выводиться в одну горизонтальную плоскость.
• После завершения этой работы, укладывается утеплитель. Сначала это нужно сделать между лагами и стеной, по всему периметру комнаты, затем уже он укладывается между брусков-лаг.

Примерная схема деревянного пола с утеплением

• Следующим шагом идет покрытие всей получившейся конструкции пленкой пароизоляции — ее следует закрепить к лагам степлером.
• Самым важным процессом является настил досок. Важно, чтобы стартовые половицы находились в 5-7 мм от стены – для вентиляции и компенсации возможных линейных расширений от термических перепадов или повышения влажности в помещении.

Видео — Монтаж пола из шпунтованной доски

Видео — Советы по укладке половой доски

• Сверху полностью застеленного дощатого пола по периметру комнаты закрепляется плинтус. Важно – плинтус крепится именно к стене, но не к половым доскам.
• Если на лаги укладывается фанера, то нужно предусматривать стык двух листов таким образом, чтобы он приходился посередине бруска-лага, поэтому важно рассчитать правильный размер фанерного полотна. Для жесткости поверхности листы крепятся по системе кирпичной кладки, со сдвигом последующего на половину листа.
• Когда материал будет уложен полностью, необходимо заделать все щели между листами шпаклевкой, а после ее высыхания, поверхность желательно отциклевать.
• Сверху фанеры укладывается любое декоративное покрытие, а затем завершённость полу придадут установленные плинтуса.

Кроме указанных в статье несложных полов, которые можно сделать вместо демонтированных, в последнее время стали популярными теплые — водяные или электрические. Устройство таких систем рассматривается в отдельных публикациях сайта.

Ознакомиться со всеми возможными вариантами напольных покрытий и выбрать подходящий можно в публикации «Какие полы лучше для квартиры».

Рассчитав все правильно и не торопясь, вполне можно сделать демонтаж и установку покрытий самостоятельно — это поможет сэкономить немалую сумму, так как подобные работы по обновлению полов в квартире стоят весьма недешево.