Печь шведка. Размеры и материалы. КПД печи, качество топлива.
Печь шведка обыкновенная
Печь шведка несколько уступает по показателям КПД русской печи, она остаётся одним из образчиков эффективности и практичности. Её вполне возможно построить своими руками, не будучи мастером-ремесленником в этой области.
Конструктивно, она устроена так, что желательно расположить тыльную стенку, в общем жилом помещении или в гостиной, расположив саму печь в простенке. Кухня будет быстро прогреваться, во время приготовления пищи, а накопленное тепло впоследствии, будет отдано в соседнюю комнату. При желании, можно дополнить теплообменную сторону, лежанкой. В наше время, внешний вид шведки может быть весьма разнообразным. От классического вида аккуратной кладки, до высокотехнологичных облицовок. Отделка может быть ажурной и цветасто-изразцовой, либо строгих сдержанных форм. Для любого интерьера можно найти решение.
Существуют даже готовые изделия, которые устанавливаются, словно мебель и требуют минимум подготовки и вмешательства в интерьер. Не последнюю роль, в отопительно варочной системе, играет материал плиты. Задачи перед ней противоречивые. С одной стороны – ограничить теплопередачу, с другой – обеспечить хороший разогрев посуды. Лучшим решением, является чугунная варочная поверхность, со съёмными кольцами разных размеров. Снимая нужное количество колец, можно регулировать интенсивность разогрева. Сам же чугун, при толщине около 8 мм, имеет подходящую тепловую инерцию. Именно эта опция и отличает шведку. Её варочной поверхности уделено особенное внимание.
Вариант по рядовой сборки в видео уроке
Рассмотрим схему, на примере модифицированной шведки на 2 этажа. Это конструкция, с тремя вертикальными каналами, как на первом, так и на втором этаже. Заслонки на тыльной стороне, позволяют переключать режимы обогрева нижнего или верхнего участка. Сперва, выкладывается нулевой ряд, находящийся ниже уровня пола и будет расположен сразу после тепло и гидроизоляции. Последующие три, будут формировать пространство зольной камеры, в них же установлена дверца. Следуя схеме, необходимо соблюдать размеры и порядок укладки. Также следует повторить внутренние срезы указанных граней. Выполнять декоративные обрезы наружных граней необязательно. В четвёртом ряду производится закладка каналов и установка прочистных дверок. В пятом, начинается закладка шамотного основания топки и в вырезанные пазы укладывается колосник. В шестом и седьмом ряду, формируется топливная камера и устанавливается дверка. Производится футеровка огнеупорным кирпичом, и начинается разделение каналов. Сзади, три вертикальных хода, а вместе с топкой, дымовой исток.
8 и 9-й, продолжают формирование топки и каналов, а 10 и 11-й, отвод газов из неё, причём в последнем делается вырез четвертей под плиту, её установка. Оформляется край варочной камеры. Нужно обратить внимание, что в двенадцатом ряду, в кирпичах обрамляющих чугунный лист с торцов, делается вырез, позволяющий поднять его и сдвигая на себя, вынуть. Делается это на случай ремонта. До 16-го ряда, идёт однообразное наращивание высоты варочной камеры. В нём же, на задней стенке, устанавливают дверку вентиляции. 17 – укладывают лист железа, металлические полосы и уголок, по которым и произойдёт последующее перекрытие, двумя сплошными рядами. 20-й – уровень, на котором начинается сушильная камера и устанавливается прочистная дверка, горизонтального канала, соединённого с первым вертикальным.
В 21,22 рядах, поднимается повторяющийся массив кладки, а 23-им, закрывается горизонтальный ход. На 24-25-ом, закрывается свод сушильной камеры и монтируется прочистная дверка для второго канала, объединённого перепускным, с первым. Первый и второй каналы замкнулись. На 27-м, появляется полка и выше, остаются только первый и третий каналы, которые пойдут на второй этаж. Массив поднимается до 30-го, где нужно сделать посадочные места под задвижки, которые меняют режим работы. При необходимости, их можно вывести на боковые стороны. После установки задвижек, делается ещё одна полка. Остаётся лишь обрамление каналов. В таком виде, массив поднимается до 35 ряда, соблюдая перевязку. Далее, нужно сделать разделку, шириной в четверть кирпича, два раза, как подготовку, к прохождению сквозь перекрытие.
Следующий ряд повторяется, а потом приобретает профиль 35-го. Это будет начало следующего этажа. Заложив во втором и третьем ряду прочистную дверцу, не меняя профиля, выкладывают все ряды второго этажа. На этом этапе, можно изменить количество рядов по своему усмотрению. В 5-й сверху, вставляют основную задвижку, перекрывающую 3-й канал и глушат горизонтальное соединение 1-го и 2-го. После, приступают к оформлению насадной трубы. Именно для этой печи, потребуется изготовление основательного фундамента, так как вес будет около 5 тонн с учётом фурнитуры. Есть также возможность построить урезанную версию двухэтажной шведки. С 18-го ряда, в такой модификации произведены изменения. Подробные порядовки обеих версий можно свободно скачать в сети.
Особенности
Рассуждая о материалах для кладки, важно учесть, что шамот, используемый для футеровки, имеет хорошую теплопроводность и теплоёмкость. Если основная задача вашей печки – это летняя работа, с шамотом нужно быть сдержаннее. Энергия огня будет эффективно отбираться футеровкой, и передаваться стенкам. Для отопления, такой баланс хорош, для летней готовки, не очень. Малые порции топлива не позволят приготовить быстро, большие, приведут к перегреву в помещении.
Имеются у шведки вполне определённые признаки, без которых это будет – модификация. Один из компонентов имеющих несколько задач – это духовка (1). Задумана она была не только с гастрономическими целями, но и как элемент теплообмена. Так как в данном случае конструкция лишена колпака для дожига, или свода, как в русской печи, тепло энергично улетучивается через дымоход. Большая духовка, устроенная в тесном соседстве с топкой, призвана осуществлять быстрый отбор части тепла и передачу его в помещение. Это несколько эффективнее, чем теплообмен через кирпич. Подобное решение вызвано экономией топлива и скандинавским климатом.
Заметный конструктивный элемент шведки – верхняя ниша (3). Предусмотрена она была, для качественной просушки нескольких комплектов одежды за ночь, если верить истории. Каналы, проходящие за ней и варочная плита, с восходящими от неё конвекционными потоками воздуха снизу, создают хорошие условия для просушки отсыревших вещей. Есть облегчённые модификации без ниши, но кроме экономии кирпичей и некоторого упрощения это уменьшит теплоёмкость.
Ниша непосредственно над плитой (2), также обязательная часть и тоже придумана исключительно из практических соображений. Закрытая деревянным щитком, она может сохранить тёплой, вчерашнюю снедь. В духовке, при необходимости можно быстро разогреть её погорячее.
Дымоборот организован по канальному типу и в зависимости от запроса, может быть, как вертикальным, так и горизонтальным. Именно горизонтальные каналы и будет иметь лежанка, если таковой задумает обзавестись владелец. Хайло в конструкции отсутствует из-за сложности и экономии, и дым уходит через переточное окно, проходя под духовкой. Из-за вертикальных каналов, такая отопительная схема немного хуже прогревается снизу, но и сажи скапливается меньше. Это ещё одно преимущество, проявляющееся при использовании разной древесины и топлива. Простая и бесхитростная конструкция, терпит изменения в порядовой схеме без особого ущерба, если не нарушаются элементарные законы физики.
Обладая одними из лучших показателей, среди отопительных устройств из кирпича, шведка незначительно превосходит простую голландку по дороговизне и сложности. При одинаковом количестве материала, разница в отопительной мощности и теплоотдаче может достигать 30-35%. Учитывая удобство готовки, не сравнимое с другими, перечисленные качества однозначно определяют шведку, в число лучших.
Соотношения, размеры и материалы
Конечно, не обошлось без ложки дёгтя. Высокими показателями, шведская конструкция обязана качеству составляющих. На глине из оврага и старом стройматериале, выложить хорошую печь не получится. Придётся соблюдать правила и использовать соответствующие комплектующие. Спроектированная не народными умельцами, а скандинавскими специалистами печь, её элементы и размеры, подчиняются определённым пропорциям:
Важно из какого металла сделана духовка. Слишком тонкий, низкоуглеродистый лист быстро выгорит, а большая толщина будет долго прогреваться. Вспоминаю, как был удивлён однажды, прочностью металла от старого, ещё дореволюционного производства, духовочного короба. Толщина и прочность была сопоставима с ножовочным полотном высокого качества!
Обтекаемая раскалёнными газами, духовка прогревается также и сзади, поэтому не стоит сокращать зазор, между тыльной стенкой и кладкой, менее чем на 7-8 см. Расположить её вплотную к топке можно, проложив асбестом или изоляцией на минеральной основе. Варочная плита, не меньше влияет на работу печи и должна быть из чугуна. Указанные пропорции действительно влияют на качество работы и производительность. К примеру, непропорционально длинная топка приведёт к неполному сгоранию смол, засаживанию и снижению КПД.
Дверца испытывает серьёзные тепловые нагрузки, поэтому любую кроме чугунной, через время “поведёт”. Крепление в швах, с помощью проволочных крюков, обязательно. Берут литую дверцу, каждый угол которой замуровывают, с отожжённой проволокой, около 40 см, а сверху укрепляют металлическим уголком.
Тонкости
Простота не должна обмануть начинающего печника. Всегда найдутся нюансы, вроде теплоизоляции фундамента. Топка очень хорошо прогревает основание и поэтому, подобную утечку тепла следует исключить. Наряду с гидроизоляцией, на фундамент нужно уложить пару слоёв базальтового картона или подобного ему изолятора. 
Неплохо, если средний слой будет фольгированным. Это оставит уходящую в землю энергию, дома. Начиная кладку со своеобразного подиума, укладывают первые ряды с увеличенными вертикальными швами. Швы делают около 1 см, а каждый кирпич предварительно погружается в воду на 15-20 секунд. Смывается пыль, улучшается адгезия, и поверхность впитывает немного воды, дабы не осушать слишком быстро раствор. Кладка из сухого кирпича будет слабой, с сыпучими швами. Замоченные сверх меры, они отдадут воду глине, и всё может развалиться, поплыв.
Мы знаем, что качественное сгорание газов происходит при очень высокой температуре. Учитывая активный теплообмен духовки, температура в самой топке должна быть экстремально высокой, а стойкость её стенок выше, чем у красного кирпича. Поэтому, придётся использовать шамот. Нужно учесть, что температурный коэффициент расширения этих двух материалов разный, поэтому обязательно оставляется температурный зазор между двумя кладками ~ 7- 8 мм.
Немаловажно обеспечить ровные, гладкие поверхности, всех половинок и четвертей. Расколотые строительным молотком неровные поверхности не приемлемы. Процедура нарезки всех элементов, будет очень пыльной, поэтому стоит провести её на улице, для всей порядовки, за раз. Касается это и скруглённых кирпичей. Из – за небольшой тяги шведки, подобные мелочи сильно влияют на скорость газов. Округление всех углов и заглаживание швов, минимизируют сопротивление потокам. Оголовок трубы, поднимается над коньком, не менее чем на 60 см. и рассеивает порывы ветра, не давая ему задувать внутрь, что также способствует тяге.
Кладочный раствор. Крепкий раствор для печи
Раствор вовсе самый главный элемент. Его нужно уметь приготовить и сделать это сложнее, нежели замесить цементно-песчаную смесь. Более того, не все говорят, а может и не знают, что правильно использовать три состава раствора. Печь на разных её уровнях испытывает разные физические и химические нагрузки. Ветер на трубу, как и усадочные подвижки, оказывают механическое воздействие. Температурные перепады между топкой – где температура может быть больше тысячи, фундаментом – в 5 градусов с плюсом и трубой – до минус тридцати. Цементный раствор для всех видов нагрузок не годится, однозначно. Выбирать вам придётся, глядя на стоимость готовой печной смеси, либо порядок приготовления глиняной.
Для основной части печи, состоящей из каналов и аккумулирующей кладки, правильно будет использовать “простой” раствор глины. Температуры тут в пределах 600 градусов, присутствуют агрессивная химия газов и кислотные конденсаты. Швы вокруг топки и особо напряжённых температурой элементов, заполняются глиняно-шамотным, огнеупорным раствором. Химическое воздействие ниже, но температуры могут достигать 1200 – 1300 гр. Дымоходная часть, потребует прочности, поэтому она выполняется на известковом растворе.
Металл или своды
Отказ от сводов, требующих больше камня и значительных габаритов, привёл к использованию металла. Каждый печник скажет, что металл уменьшает прочность. Однако в шведке, это дань экономии. Конструкция проверена временем, поэтому соблюдаем следующие правила. Железные полосы, уголки, чугунную плиту, нужно укладывать на раствор, с двух сторон, кроме торцевой. Металлу должно быть оставлено место, для температурного расширения. Ничего не ложится впритык, с торцов зазоры от 5 мм.
Сушка
Только сложенную печь, конечно, нельзя топить сразу. Желательно приурочить её постройку, к началу тёплого и сухого периода. В ином случае, сушить её придётся, используя тепловую пушку или греющий вентилятор. Две первые недели, так или иначе, станут холодной сушкой. После, приступают к двухнедельной и желательно непрерывной, тёплой. Топка происходит минимальными порциями угля и не смолистых дров. Желательно применять осину, дающую мало тепла и сажи.
Смолистые породы затянут швы сажей и ухудшат сушку. В это время, процесс контролируют по смятым газетам, заложенным в прочистные дверцы. Как только бумага перестанет сыреть, можно перейти к горячей сушке. 4 – 5 дней подряд, каждое утро и вечер, производят прогрев с плавным увеличением количества дров, за раз. Таким образом, доводят до максимальной загрузки. Многоходовые печи, топят, используя все каналы. После этого ваша печь готова.
Печь Шведка видео по рядовой кладки
Шведка с плитой
Печь шведка является одной из самых распространённых и актуальных. При определённых умениях и навыках сделать ее своими руками может каждый. Она отапливает 30 квадратных метров площади, что идеально подходит для дач и летних кухонь в деревне. Также отлично служит для приготовления еды. Основной вид топлива, на котором она работает – дрова и уголь. Имеет свойство быстрого прогрева помещения и способна удерживать тепло всю ночь. Своё название получила потому, что была изобретена и вошла в широкое применение именно в Швеции. На иллюстрации показана «шведка», вид спереди и в разрезе, для понимания устройства и принципов труда.
После разжига тепло из топочного отсека идёт над духовым шкафом, огибая его, опускается вниз и через отверстие идёт в первый ход, по нему оно подымается и вверху переходит во второй ход, по которому опускается вниз и переходит в третий дымоходный ход. Также туда устраивается паровой канал. Объединившись, пар с дымом уходят в дымоход.
Подготовка к процессу
Для качественности подготовьте необходимый инструмент, с помощью которого будет производиться сооружение, а также стройматериалы для постройки.
Материалы:
- классический набор инструментов – мастерок
- отвесы
- уровень
- ёмкости для раствора
- молоток
- болгарка для обрезки без сколов
Строительные материалы
Материалы необходимые для кладки:
- Красный кирпич, а также шамотный для выполнения топочной
- Раствор, используемый при кладке делаем на основе глины. Лишь на внешних частях, которые непосредственно контактируют с атмосферой нужно использовать силикатный кирпич и цементный раствор, это увеличит срок их эксплуатации без лишних вмешательств
- Дверки
- Поддувала
- 3 вьюшки
- 2 заслонки
- Плита на две конфорки
- Духовочный отсек
- Колосниковая решётка
- Уголок стальной
- Полосы стальные
- Стальная проволока для фиксации дверок
- Кирпич должен быть гладким, без сколов и трещин, если же есть на его стенках шероховатости, стоит их укладывать от внутренних ходов и поверхностей, это будет обеспечивать минимальное отложение продуктов сгорания в дымоходе
Начальный этап
Обычно её размещают между комнатами, тыльная сторона служит для обогрева жилой комнаты, а топка производится со стороны кухни. Играя роль стены, визуально она уменьшается в размерах. Хоть размеры и уступают классической «русской», но КПД их почти одинаков.
Перед возведением нужен фундамент. Делается углубление на два кирпича ниже пола, под него укладывается лист базальтового картона. После укладки – заливка цементом, обеспечивающая идеальную ровность поверхности.
Для того кирпич не забирал влагу из раствора, требуется вымочить его в воде. Вымесив раствор до эластичности, приступайте! Замес объёма раствора отталкивается из расчёта, что два десятилитровых ведра требуется для укладки сотни. После того, как уложен один – делайте промеры углов уровнем, это незыблемое правило печника обеспечит кроме эстетической красоты и её хорошую службу на долгие годы эксплуатации.
Порядок выполнения ручной кладки
Порядовка
Первые два ложатся в сплошную.
В третьем, четыре кирп., ставятся на ребро, устраиваются места под поддувало, нижней камеры прогрева под духовкой и трёх вертикальных каналов, сзади справа – первый и второй и 3 на данном этапе объединены. Устанавливаются дверки для поддувала и трёх вьюшек для прочистки в будущем. Жёлтым цветом указана четвертинка шамотного вида.
5 ряд – перекрываются все дверки. В топочной камере выкладывается основание из огнеупора, причём в нём делаются борозды под колосниковую решётку. В 6 р. устанавливается топочная дверка, готовится место для установки духового шкафа. Разделяется 2 и 3 хода.
На 8-ом перекрывает вход из нижней тепловой в первую вертикальную стезю. В девятом перекрывается дверка в топку. В 10 перекрывается духовой шкаф, также обратите внимание, что ряд, который разделяет топку и духовку оставлен на 9 уровне. Также в нём готовится посадочное место под конфорки.
На 11 р., устанавливаем плиту и уголок спереди. Справа остаётся свободный промежуток. Далее формируется варочная камера и закладывается оставленный промежуток справа. И так до 17. Перекрываем поверхность уголками. На них организовываем перекрытие, оставляем лишь 3 задних пути и отверстие слева, сверху над плитой, так называемый паровытяжной выход.
19 р. повторяет предыдущий, на него спереди укладывается уголок. Выше пойдёт формирование сушильных камер, малой возле паровытяжки и большой над конфорками.
Порядовая кладка в видео
Через три р., идентичных двадцатому, устраивается полка в малой сушилке. В 24-ом делается посадочное место под задвижку в пароотводе.
В 26 ряду пароотводной канал соединяется с третьим. И первый, и второй – вертикальные, соединяются между собой, кирпич между ними, как в 25-ом, не ставится. 27-ой повторяет предыдущий, положив его перекладываются над сушкой уголок и две металлические полоски. На них укладывается лист, вырезанный из металла, оставив лишь 3-ий вертикальный путь. Лист накрывается одной кладкой, при этом сделайте выпуск во все стороны на 25 мм.
29 ряд укладывается с ещё одним напуском в 25 мм. На 30-ом ряду – укладка на уровне 1-27 р. В 31 начинается организация трубы, вырезается место под заслонку, в 32-ом она закрывается и так до самого верха.
После этого нужно дать просохнуть. Сделать тренировочные растопки с неполной загрузкой дров, постепенно выходя на норму. Помните, что при остывании её можно прогреть следующим образом: во вьюшку третьего кан., нужно положить бумагу и поджечь и лишь после этого разжигать основное топливо.
Видео мастер класс “Отопительная печь шведка своими руками”
ecoteplo.pro
Печь Шведка — особенности печи, советы и порядовки для кладки печи Шведка своими руками, фото и видео.
Отопительно-варочная печь под названием Шведка представляет собой удобный, надёжный и безопасный теплогенератор. Функционально Шведка может заменить все самые известные типы печей. Единственно, в чём Шведки уступают Русским печам, это в отсутствии возможности выпекать хлеб. Также одной из основных особенностей шведской печи является место её установки – между комнатами. В первой комнате этот теплогенератор является частью стены и служит для обогрева, а в другом помещении – помогает приготовить пищу.
Общие сведения о печах типа «Шведка»
Теплогенераторы данного типа относятся к отопительно-варочным или, иначе, комбинированным, печам. Основные особенности печи Шведки:
- Ей присуща смешанная кладка. До уровня расположения варочной плиты кирпич выкладывают плашмя. На участке от плиты и до перекрытия дымооборотов – на ребро, а от перекрытия до края трубы – опять плашмя.
- Качественные теплогенераторы данного типа должны обладать двумя режимами – «летним» и «зимним». «Летнему» режиму характерен прямой выход дымовых газов через трубу. При «зимнем» – продукты сгорания проходят по многочисленным каналам, и только после этого выводятся наружу через дымовую трубу. Некоторые модели могут иметь и третий – промежуточный режим, называемый «осенним».
- Внутренние ходы печи Шведки расположены горизонтально, что обеспечивает более сильный нагрев низа, по сравнению с верхом. Печам с нижним прогревом характерны повышенная теплоотдача и экономный расход топлива. Однако такая конструктивная особенность является и минусом, поскольку приводит к тому, что печь при растопке дымит.
Внимание! Эта проблема была решена в усовершенствованной конструкции печи Резника, в которой все три режима переключаются последовательно, избавляя помещение от задымления.
- Отопительно-варочная кирпичная печь может быть оснащена не только основным проёмом с варочной поверхностью, но и дополнительными нишами. Эти ниши используют для сушки овощей, фруктов, грибов.
- Эта печь может быть конструктивно соединена с камином. Дымовые газы Шведки и камина отводятся в общий дымоход.
Материалы для сооружения шведской печи
При желании печь Шведку можно изготовить своими руками. Основными факторами, определяющими качество теплогенератора, являются характеристики применяемых материалов и точность соблюдения технологии.
Материалы для сооружения печи:
- Кирпич – красный и огнеупорный.
Определение! 80% огнеупорного кирпича составляет шамот. Этот материал выдерживает нагрев до температур, превышающих 800˚С. Обычный кирпич при таких термических нагрузках подвергается излому и крошится.
- Для кладки фундамента понадобится цементный раствор, а всего массива теплогенератора – глиняный.
- Металлическая печная фурнитура – дверцы, задвижки, заслонки. Чаще всего, их изготавливают способом чугунного литья. На теплогенераторы «премиум»-класса устанавливают художественное литьё, представляющее собой произведение искусства.
- Металлопрокат – угловая, листовая, полосовая сталь – применяется для устройства перекрытий. При сооружении фундамента понадобится арматурная сетка.
- Ассортимент отделочных материалов определяется желанием заказчика или самого изготовителя печи.
Порядовка кладки печи Шведки
Теплогенератор данного типа сооружают согласно чертежам и схемам, называемым порядовками.
- Первые два ряда выкладывают сплошными из красного кирпича горизонтально с применением строительного уровня.
- В третьем ряду закладывается зольная камера, основания вертикальных каналов, камера нижнего прогрева, устанавливается дверца. Поддувало выкладывается шамотным кирпичом, а все остальные элементы – обычным красным.
- В четвёртом ряду продолжается формирование заложенных в третьем ряду элементов.
- В пятом ряду кладку ведут слева направо. Дверца поддувала перекрывается, заканчивается формирование камеры зольника.
Внимание! Колосниковую решетку необходимо установить с учётом теплового расширения. Для этого между решёткой и кирпичной кладкой оставляют зазор величиной 12-16 мм. Зольная камера выкладывается шамотным кирпичом.
- В шестом ряду выкладывают основание топочной камеры с установкой дверцы. Далее необходимо установить духовку. Между ней и топочной камерой сооружают стенку из шамотного кирпича. В этом ряду из канала П-образной формы формируют три вертикальных канала.
- Седьмой ряд. Осуществляют формирование топки печи из шамотного кирпича.
- В восьмом ряду продолжается формирование топочной камеры. Закрывается первый, расположенный вертикально, канал.
- Девятый ряд располагается на верхнем уровне дверцы топки. Кирпичи, которые используются для кладки этого ряда, стёсывают вверху и внизу для обеспечения плавного выхода дыма из топочного пространства в дымоход.
- В десятом ряду перекрывается дверца духовки. Кирпичи стёсываются также как и в предыдущем ряду. Горизонтальность этого ряда очень важна, поскольку на него укладывается варочная поверхность.
Совет! Под плиту делается вырез на 12-16 мм больше её размеров для обеспечения возможности её температурного расширения.
- В 11-м ряду начинается формирование варочной камеры. Если на неё установить дверцу, то получится ещё одна духовка. 12-15-й ряды ведутся согласно порядовке.
- В 16-м ряду для перекрытия варочной камеры требуется установить четыре отрезка угловой стали 45х45.
- 17-й ряд. Перекрывается варочная камера. Для отведения пара оставляют отверстие.
- В 18-м ряду устанавливают страховочный уголок размером 45х45 мм. Этот элемент служит для укрепления низа сушильной камеры.
- 20-22-й ряды выкладывают по схеме.
- 23-й ряд. Осуществляют кладку сушильных камер.
- В 24-м ряду объединяют первый и второй каналы.
- 25-й ряд. Третий канал и вытяжку от варочной камеры объединяют.
- 26-й ряд. Сушильные камеры перекрывают угловой сталью, по которой выкладывается перекрытие. Сверху укладывают металлическую арматурную сетку.
- 27-й ряд. Перекрывают верх печи. Третий вертикальный канал не перекрывают. Периметр кладки увеличивается на 30-40 мм.
- В 28-м ряду формируют бортик. Периметр кладки продолжает увеличиваться.
- В 29-м ряду кладка ведётся по прежним размерам.
- С 30-го ряда начинается формирование трубы, которую выкладывают до проектной высоты строго вертикально по отвесу.
Другая порядовка кладки отопительно-варочной печи Шведка.
Еще один вариант схемы кладки Печи Шведка.
Печь Шведка, сложенная своими руками (видео) в соответствии с чертежами и с полным соблюдением технологии, надёжно прослужит в течение длительного периода.
kotel-otoplenija.ru
Отопительно варочная печь шведка с лежанкой и духовкой, порядовка своими руками
Если рассматривать отопительно-варочные печи с удобной лежанкой, которые и сегодня остаются популярными в частном строительстве, то наиболее подходящим вариантом будет шведка. Она гораздо проще русской конструкции по своему исполнению, а ее эффективность и многофункциональность ничуть не уступает аналогичным обогревательным элементам.
Отличительные особенности
Пришедшие к нам от древних скандинавских народов, печные устройства прекрасно справляются с функцией отопления дома, приготовлением еды, сушкой белья и хранением предметов быта.
Шведка может быть доукомплектована лежанкой, духовкой или полноценным камином. Ни одна из печей не может показать большую многофункциональность, нежели данный образец.
Преимущества
К преимуществам, которыми обладает отопительно-варочная установка с лежанкой, можно отнести:
- универсальность и многофункциональность;
- компактные размеры при высоком КПД, характерном для массивных конструкций;
- простота эксплуатации и монтажа, для которого подойдет любой имеющийся проект и порядовка.
Материал
Главное правило, которым руководствуются при кладке скандинавской печи – это использование только высококачественных материалов и комплектующих. Для возведения конструкции подойдет хорошо просушенный керамический кирпич. Поверхность около топки очень часто выкладывают шамотом, но это на усмотрение хозяев.
Также не обойтись и без высококачественных металлических элементов:
- дверцы в топку и поддувало;
- колосники из чугуна;
- набор задвижек;
- варочная плита из чугуна;
- стальные уголки и полосы.
Растворную массу, которую применяют для кирпичной кладки, можно сделать своими руками из смеси речного песка и глины.
Вид конструкции
В зависимости от назначения шведка может быть выполнена в одном из нескольких вариантов. Самая простая отопительно-варочная печь может иметь только плиту или доукомплектовываться духовкой. Также можно дополнить конструкцию баком для подогрева воды или нишей-сушкой для белья.
Обогревательная установка с камином обычно устанавливается таким образом, чтобы ее варочная часть с духовкой выходила в кухню, а декоративная – в гостиную или комнату для отдыха.
Если есть желание холодными зимними вечерами отдыхать на теплой поверхности, стоит смастерить своими руками печь с лежанкой, которая вполне может заменить кровать.
Оптимальный выбор
Какую из моделей конструкции вы бы не выбрали, необходимо брать во внимание площадь помещения, в котором она будет установлена, так как некоторые варианты отличаются массивными габаритами и могут просто не поместиться в небольшой комнате.
Естественно, когда выбирается проект и порядовка, учитывается желаемый функционал установки для обогрева. Если шведка будет расположена в кухне, и ее стенки не смогут граничить со смежными помещениями, обычно останавливают свой выбор на компактной модели.
При необходимости обеспечения обогревом всего дома выбирают место для более массивной печи, желательно с лежанкой, от которой хорошо идет тепловая отдача.
Фундамент
Монтажные работы, как и положено, начинают с устройства фундамента. Обычно это делают одновременно с заливкой основы для дома. Если по каким-либо причинам такой процесс был упущен, придется проводить работу в готовом помещении.
В любом случае фундаменты дома и печной конструкции должны быть отделены друг от друга. Чем массивнее обогревательный элемент, тем мощнее должна быть основа и глубже ее залегание.
Подушка
В самом начале проводят подробную разметку, роют котлован необходимой глубины и хорошенько утрамбовывают грунт на его дне. Затем засыпают песок, смоченный водой, и также плотно трамбуют.
Песчаная подушка должна быть не менее 100 – 200 мм по толщине в уплотненном состоянии. Далее на песчаный слой закладывают щебень, толщиной в 150 мм. Каменную подложку тоже необходимо хорошенько утрамбовать.
Опалубка
Следующий этап заключается в создании опалубки для заливки раствора. Ее боковые стенки собираются из деревянного материала, а зазоры герметизируются полиэтиленовой пленкой, устеленной поверх опалубки и зафиксированной степлером.
Пленку можно заменить обычным рубероидом, так же прибитым скобами к деревянным доскам. Опалубочную конструкцию необходимо поднять над уровнем грунта на высоту фундамента. Допускается монтаж опалубки по краю котлована.
Грубый бетон и армирование
Когда опалубка готова, можно приступать к заливке грубого раствора, состоящего из крупнокалиберного гравия, цемента и небольшой части песка. Этот слой должен быть не менее 150 мм.
В свежезалитый первый слой бетона вдавливают металлическую конструкцию из вертикально закрепленных прутьев арматуры. Она послужит связующим элементом для более легкого цементного раствора.
Легкий бетон
Поверх арматуры заливают легкий бетон до уровня грунта. Затем строительную смесь аккуратно разравнивают и оставляют схватываться.
После небольшого отвердения сверху размещают металлическую армирующую сетку или решетку, которая также заливается бетоном на высоту опалубочных стенок. Стяжку разравнивают и оставляют до полного высыхания, на которое в среднем уйдет до 28 дней.
Гидроизоляция
После того как стяжка полностью высохла, можно переходить к следующим этапам работы. Пришло время снять опалубку, а ровную поверхность основы выстелить гидроизоляционным слоем, который состоит из нескольких слоев рубероида, проклеенных между собой. Все готово для укладки кирпичных стен печи.
Подготовка кирпича
Как говорилось ранее, высокосортный керамический кирпич укладывается на глиняный раствор. При монтаже шведки порядовка должна соблюдаться точно, а перед установкой каждого слоя кирпич необходимо подвергнуть обработке. Для этого необходимо его тщательно промыть и промочить в воде около 15 секунд.
Такой процесс нельзя выполнять ранее, чем за 15 минут до укладки, иначе керамические изделия высохнут, и в дальнейшем будут тянуть влагу из раствора, что повлияет на прочность сцепления кирпичиков между собой.
Также необходимо следить за тем, чтобы материал не был передержан в воде, иначе он станет рыхлым и отопительно-варочная конструкция будет некачественной.
Кирпичная кладка
Выполняя данную схему строительства, у вас получится отличная отопительно-варочная установка, выполненная своими руками.
Основание
Первый ряд должен быть идеально ровным, ведь от этого зависит вся стройность будущей обогревательной установки. Как и в других моделях печей, здесь выполняется сплошная кладка, без зазоров и отверстий.
Во втором ряду все повторяется, и он также полностью заполняется керамическим материалом. Место каминной топки выкладывают силикатным кирпичом, а после окончания монтажа этого ряда крепятся держатели и вваривается каминная решетка.
Поддувальная камера
В 3 ряду оформляют поддувальную камеру, каналы прочистки и место для духового шкафа (если шведка будет с духовкой). Здесь же начинают формировать вертикальный дымоотвод. С обратной стороны конструкции монтируют каминную топливную камеру. Также одновременно с кладкой фиксируют дверцы, перевязанные проволокой.
В тыльной стороне от места установки духовки срезают уголок кирпича, чтобы обеспечить связь с очистительной камерой. 4 ряд полностью повторяет предыдущий, но ложится в перевязку.
Духовка
В 5 ряду над поддувалом формируют место для колосника, а в остальном отличий от предыдущих этапов нет. В зоне контакта с открытым огнем (колосниковая решетка) применяется силикатный материал. Здесь же устанавливается духовка, перемотанная асбестовым канатом, и решетка.
На следующем этапе ставится дверь топки. Силикатный кирпич между топкой и духовкой необходимо ставить на реберную часть, что будет способствовать лучшему прогреву духового шкафа (канал между ним и вертикальным здесь нужно перекрыть).
7 ряд ничем не отличается от предыдущего, а поверх него укладываются две полоски металла, которые будут служить опорой для дальнейшей кладки.
8 и 9 этапы выполняются по заданной схеме, однако на последнем над духовкой укладываются две металлические полосы. Это поможет снять нагрузку с опорных участков камеры.
Варочная поверхность
10 ряд отличается формированием места для варочной поверхности, под которую укладываются полосы асбеста. Уголком укрепляем место над духовкой и дверкой топки. Слева нужно предусмотреть зазор для дверки очистителя, в который тут же ее и установить.
11 этап предусматривает варочную нишу. Кирпичи справа от плиты должны перекрыть зазор между нею и стеной печи. На 12 уровне кирпичи, которые перекрывают топку, срезаются наискось, что способствует направлению дыма в нужное русло. 13 ряд – по схеме.
14 и 15 уровень предполагают монтаж каминной полки. Шестнадцатый – это перекрытие варочной ниши полосками стали с укладкой уголка на переднем крае.
Дымоход
До 19 этапа все выполняется по схеме, а затем формируются отверстия дымоходов. Также ставятся дверцы на каналы очистки. Далее все по схеме, а в 21 и 22 рядах монтируются дверцы на очистители.
23 – по схеме, 24 и 25 – установка задвижек на дымоход камина. 26 ряд предусматривает установку последней дверки на очиститель и объединение газоотвода с вертикальным каналом. Далее два следующих ряда – по схеме.
29 и 30 уровень – сплошная кладка с перекрытием всех каналов, исключая дымоход, на который в следующем ряду ставится задвижка. С 32 ряда формируется дымоход, высота которого зависит от высоты потолка, а толщина должна составлять не менее полкирпича.
x-teplo.ru
Печь «Шведка» с тремя режимами топки
Данную печь я нашел в журнале «Дом» №6, 1999 и №8, 2001. В первом варианте она была опубликована как отопительно-варочная печь конструкции Г. Резника. Во втором варианте – эту печь доработал В. Григорьев и назвал ее «шведкой» с тремя режимами топки.
Я внимательно рассмотрел оба варианта печи и склонился при публикации в пользу второго, при этом сохранил «печурку» в которой можно сушить промокшие рукавицы или валенки. Кроме этого оба варианта печи предполагают использование нестандартной чугунной 2-х конфорочной плиты размером 28х70 см. В представленном проекте я использую плиту стандартного размера 710 на 410 мм.
Чем же хороша данная печь? Обычно классический вариант печи типа «шведка» имеет один режим работы, при котором задействованы все имеющиеся внутренние каналы печи. Это затрудняет растопку холодной печи и может приводить к задымлению отапливаемого помещения. Представленная конструкция печи имеет три режима работы: «летний», «осенний» и «зимний».
Растопка печи в «летнем» режиме не представляет трудностей, так как дым при растопке попадает сразу в канал, соединенный с дымовой трубой. При этом идет прогрев только этого канала и трубы, а массив печи, в основном, остается холодным.
При «осеннем» режиме работы задействовано примерно 60% каналов печи. Основной прогрев идет за счет нижнего колпака и двух каналов – вертикального и горизонтального. При переключении в «зимний» режим все каналы печи задействованы полностью и отдача от нее максимальная. Таким образом, в зависимости от погодных условий, Вы можете сами выбирать требуемый комфортный режим обогрева помещения.
Размер печи составляет 1140х760х2100 мм. Теплоотдача при двухразовой топке и «зимнем» режиме работы печи будет не менее 4,2 кВт или 3600 ккал/час. Если условно считать, что каждый киловатт, отдаваемый нагретой поверхностью печи, может обогреть до 10 м2 площади помещения, то при таком режиме работы комната, или две смежные комнаты, могут быть до 40 м2.
Откройте 3D-порядовку печи
Более подробно ознакомиться с тем, как устроена данная печь, можно, посмотрев видеоролик, предоставленный ниже. Кроме этого, там же Вы узнаете, как правильно пользоваться печью «шведка» с тремя режимами топки.
Если Вас интересует более подробная информация по строительству данной печи, обратитесь к проекту, расположенному ниже.
Для того, чтобы отобразить проект в полно экранном режиме, нажмите на значок , находящийся в правом верхнем углу проекта. В открывшемся окне можно ознакомиться с проектом и скачать его в формате PDF.
По ссылке, расположенной ниже, можно скачать проект в виде ZIP-архива, содержащего PDF и DOC версии проекта.
Скачать проект печи «Шведка» с тремя режимами топки.
| Источник | Формат файла | Скачать |
| Я.Диск | zip(pdf,doc) | |
| DropBox | zip(pdf,doc) |
Также в работе с проектом можно пользоваться электронной сборкой выполненной в программе SolidWorks. Однако, для этого придется скачать специальную программу SolidWorks eDrawings. Но это, как говорится, на любителя.
Скачать электронную сборку.
| Источник | Формат файлов | Скачать |
| Я.Диск | sldasm |
|
| DropBox | sldasm |
При наличии не работающих ссылок просьба сообщить об этом в комментариях.
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|
air-hot.ru
