Малая экономичная печь — Твердотопливные печи
Как то прошлой осенью, прикинув перспективы на приобретение некоей недвижимости, решился я на изготовление печки.
Да, с начала я купил хомут, а потом и лошадь подоспела 🙂
Сразу скажу, печ получилась отличная, но не для «сляпать на коленке». При объёме топки примерно 55 литров горит она до 10-ти часов при загрузке на 2/3.
Думаю что при полной загрузке, и 12-14 часов будет работать. Очень не требовательна к тяге. Полная высота дымохода около 2,5м с двумя отводами 90 градусов.
А начал я с поиска в сети готовых чертежей печи медленного горения. И был неприятно удивлён.
Кроме набросок уважаемого В.Логинова «Печь-генератор» ни чего подходящего не нашел. Ну и ладно, задание ясно, направление получено, можно приступать.
За основу была взята вышеупомянутая печь Логинова и немного переделана конструкция. Кроме того я изменил ширину с 200-250мм на 300мм
Основные изменения коснулись дверцы и подвода воздуха в топку, так как я посчитал ненадёжным решение с резьбовой регулировкой подачи воздуха.
Ну а круглая дверца такого диаметра вообще как то совсем не радовала меня, хотя возможности у меня есть сделать и не такое.
В общем, имея возможность вырезать на плазморезке всё что мне надо за очень недорого, фактически за даром, я принялся за изучение САПР.
Ох, чего мне это стоило! Не вдаваясь в подробности, скажу что это нелёгкое для меня дело(нарисовать детали для печки в «Компас»,не больше! 🙂 )я освоил с нуля за два вечера.
Ещё пару вечеров ушло на само рисование деталей. Кому то это может показаться смешным, но мне смешно не было 🙂
Основные детали, то есть боковые и нижняя с верхней панели, изготовлены из стали S355 толщиной 6мм. Перегородки из той же стали но 5мм с усилением по краю 5мм.
Край отверстия для варки в верхней панели, крышка этого отверстия и проём топочной дверцы усилены 10мм сталью.
Может быть и не стоило этого делать но я опасался за геометрию конструкции при нагреве и не имел проблем с материалом, потому и сделал как сделал.
Дверца, направляющие дверцы с клиньями и эксцентрики изготовлены из 8мм стали. Выпускной патрубок из трубы 114х7.
Ручка и ось заслонки в выпускном патрубке, ручки и ось эксцентриков запирающих дверцу, ручка дверцы из 10мм прутка Ст45.
Патрубки подводящие воздух в топку из трубы 42х4. Ножки из трубы 28х3,5 с резьбой 3/4″ вворачиваются в половинки стальных муфт 3/4″, приваренных к нижней панели.
Вот тот эскиз с которого я начал.
Печь генератор логинова чертеж — Отопление частного дома
В самых непредвиденных ситуациях всегда на помощь приходила печь-буржуйка. И по сей день она надежный помощник для владельцев дачных домиков, гаражей и даже маленьких жилых домов.
Время не стоит на месте, все меняется – и вот уже дизайнеры добрались и до буржуйки. Ее обновленный вид способен гармонично вписаться и даже приукрасить собой помещение в элитном особняке.
Нас же больше волнует вопрос не эстетический, а практический: как самому сделать печь-буржуйку, что для этого требуется? Эта статья будет в помощь тому, кто задумал самостоятельно изготовить такой вид полезного отопительного прибора.
Достоинства и недостатки буржуйки
Печь-буржуйка – довольно распространенный вид обогревательного оборудования. Она ценится за ряд положительных моментов:
- Универсальность. Возможность использования для обогрева практически любого вида твердого сырья: дров, опилок, угля, щепок, брикетов, пеллет, торфа. Иногда в некоторых моделях в качестве топлива берется отработанное машинное масло.
- Простота конструкции и удобство монтажа. Это позволяет сделать печь буржуйку своими руками. Причем для этого подойдет любой подручный материал.
- Небольшие размеры и вес позволяют разместить эту конструкцию в маленьком помещении, в условиях ограниченного пространства.
- Пожалуй, самый главный момент – отсутствие таких требований, как возведение фундамента, обустройства площадки, монтажа дымоходной трубы.
При всех положительных свойствах буржуйка, как и любое оборудование, имеет некоторые недостатки:
- Требуется защита от выпадающих из топки элементов горения, например, угольков, искр.
- Соблюдение правил безопасности при работе с печкой. Существует риск получения ожогов от сильно и быстро нагревающихся стенок конструкции.
- Значительное расходование топлива при работе. Оптимальный вариант – использование буржуйки для отопления непродолжительное время.
Разновидности буржуйки
Схема работы железной буржуйки. Что такое буржуйка Логинова (печь-генератор «САМ»)? Чертежи и размеры
Обогрев технических помещений часто превращается в самую настоящую проблему. Электроэнергия стоит дорого, приводя к большим расходам на отопление. Оптимальный выход – воспользоваться альтернативными источниками энергии. Это могут быть дрова, каменный уголь, антрацит и многое другое.
Для сжигания твердого топлива используются печи различных форматов. Одна из них – это печка-буржуйка, отличающаяся предельной простотой и дешевизной.
В этом обзоре мы поговорим:
- Об особенностях печек-буржуек;
- О материалах, необходимых для их сборки;
- О пошаговой сборке буржуйки.
Также будет рассмотрена модернизация буржуйки, что поможет увеличить ее эффективность. Статья будет интересной – читайте и знакомьтесь.
Что представляет собой печка-буржуйка
Буржуйки известны среди наших соотечественников очень давно. Они получили свою популярность за счет предельной простоты. Простой металлический ящик с дверкой и поддувалом – и самый простой вариант печки уже готов. Учитывая смекалку нашего народа, этот свет повидал немало самых разнообразных буржуек, радующих своих владельцев вожделенным теплом. Давайте посмотрим, из чего можно собрать такую печь:
Сделать печку-буржуйку можно не только из отслужившего сейфа или видавшего виды газового баллона, но и просто сварив несколько листов прочного металла между собой.
- Из старого газового баллона – отличный вариант, осталось только найти сам баллон (получится горизонтальная или вертикальная печь). Здесь подойдут толстенькие модификации, так как тонкие и высокие кислородные баллоны слишком узкие;
- Из старой фляги – наверняка у кого-то завалялась такая штука в гараже или в сарае. Тут уже и дверца есть, остается лишь приделать дымоход;
- Из старой бочки – из них часто делают самодельные буржуйки длительного горения, так как вместительность бочек позволяет организовать большую камеру сгорания;
- Из старого сейфа – ни к чему выбрасывать старичка, он еще послужит.
Самодельные печки буржуйки могут быть изготовлены и из листового металла – для этого нужно вооружиться подходящими инструментами.
Устройство буржуйки чрезвычайно простое. Ее основу составляет некая вместительная емкость, которая играет роль камеры сгорания. Из ее верхней или задней части выводится труба, к которой приделывается дымоход. В передней части организуются две дверцы (реже одна) – через большую загружается топливо, а через маленькую удаляется зола. Внутреннее пространство разделяется металлическим колосником, через который осуществляется подача воздуха – через негоже удаляется зола, образующаяся в процессе горения дров.
Нижняя дверца одновременно выполняет роль поддувала – регулируя степень ее открытия, вы регулируете интенсивность горения пламени и температуру в помещении.
Размеры буржуйки могут быть самыми разными, например, 250х450х450 мм (ШхГхВ). Из газового баллона получится печка побольше и поэффективнее. Самый большой размер будет у печи из бочки – как-никак, внутренний объем на 150-200 литров вмещает в себя огромное количество дров. Вы можете изготовить агрегат практически любых размеров – можно даже не особо заморачиваться над точным соблюдением габаритов, указанных в чертежах.
Сфера применения б
Стальные печи своими руками
Печи, изготовленные из стали, условно можно разделить на три группы. Причём изделия, относящиеся к первой и второй, выпускаются промышленностью, а те, которые входят в третью группу, в подавляющем большинстве случаев являются изделиями самостоятельно разработанными и изготовленными.
- печи длительного горения;
- печи для бани и дачи;
- печи из подручных материалов.
В настоящей статье мы рассмотрим несколько конструкций, которые можно считать типовыми. Любую из них вы с успехом можете реализовать и использовать на даче, в бане или в гараже.
Все металлические печи именуются собирательным термином «буржуйка». И если чугунная ветвь развития «буржуйки» приобрела современный лоск, широко используется в качестве отопительного прибора в жилых домах и выпускается производителями в широком конструктивном диапазоне, то изделия из стали проще и по конструкции и по отделке. Впрочем, это не сильно сказывается на их главной способности – отапливать помещение.
«Буржуйка» с теплообменником
Предлагаемый вашему вниманию вариант в обиходной речи именуется «горячей песочницей». Почему – это вы поймёте, познакомившись с материалом.
Работы начались с создания стандартного варианта «буржуйки». Она была сварена из обычного куска стальной трубы, имевшего диаметр 430 миллиметров. Высота изготовленного топливника составляла 500 миллиметров. Она очень быстро прогревалась, но и остывала, к сожалению, не менее быстро после прекращения топки.
Начались «творческие муки» в попытках увеличения теплоёмкости конструкции. Сначала это была простая стопка кирпичей, выложенных вокруг трубы. Но, несмотря на постоянное увеличение их количества, желаемый результат не был достигнут.
Вторым шагом стало изготовление буржуйки, имевшей прямоугольную верхнюю плиту, по периметру которой был выложен из кирпича короб. А полость между внешней стенкой трубы и кирпичом засыпана гравием. Положительная тенденция начала просматриваться. Поэтому работы продолжились именно в данном направлении.
Для кардинального «прорывного» повышения КПД конструкции требовалось найти ответ на два основных вопроса:
как удлинить пути отвода продуктов сгорания от топки до трубы;
как увеличить теплоёмкость конструкции.
Представляемая вашему варианту конструкция имеет ответ на оба вопроса и после завершения топки способна поддерживать комфортную температуру в гараже не менее 10-12 часов.
Основа та же: сваренная из трубы буржуйка. Но она получила теплообменник в своей верхней части. Конструктивно он представляет собой несколько пустотелых «блинов», которые соединены патрубками. Их число варьируется от 1 до 7 (в зависимости от внешней температуры). На указанный теплообменник сверху надевается короб круглой формы, так же изготовленный из стального листа. Пространство между блинами и коробом плотно забито песком с гравием. Первоначально патрубки вваривались по одному с противоположных сторон (в сечении это напоминало коленвал). Но практика показала, что результат гораздо лучше, если вваривать их парами.
Выбор круглой формы конструкции продиктован возможностью изготовления заготовок для неё на токарном станке, что позволяет избежать ручной подгонки деталей перед их свариванием.
Теплообменник можно выполнить в несъёмном варианте (цельносварной), так и разъёмный. Последний позволяет менять количество блинов и облегчает чистку любого из них от наслаивания сажи и смолистых отложений (при необходимости).
Экономичная буржуйка
Очень востребованным вариантом у дачников является стальная печь конструкции В.Логинова. Предлагаем вашему вниманию один из её вариантов, усовершенствованный Н.Пьянковым.
Конструкция указанной печи использует для работы принцип медленного горения (топливо сгорает при ограниченном притоке внешнего воздуха). Но конструкции дверок зольника и топливника имеют «классическое» исполнение. Плоскости их прилегания на стадии изготовления тщательно подгоняются по месту установки. Для чего посадочные поверхности в указанных местах отрихтованы и зачищены. Для повышения плотности поджатия используются клиновые щеколды, что гораздо проще традиционного резьбового соединения «болт-гайка» и в эксплуатации такая защёлка гораздо удобнее.
Второе отличие от базовой модели – наличие дополнительного двухпластинчатого лабиринта в верхней части топливника. Его наличие удлиняет путь, по которому отводятся газы, и повышает за счёт этого их теплоотдачу.
Не забывайте делать на дверце зольника регулируемое поддувало (в данном варианте оно отсутствует, что негативно сказалось на выставлении требуемого режима горения).
При выполнении конструкции следует использовать стальной лист, толщина которого должна быть 3 и более миллиметров. Все конструкционные швы – сварные (с последующей их проверкой на наличие свищей и непроваров). Выполняется проверка с использованием керосина или меловой обмазки.
Дымовой трубой служит подобранная по размеру толстостенная стальная труба, которая приваривается к корпусу.
Буржуйка с духовкой
Конструкция указанной печи многофункциональна. И это не случайно, так как её авторство принадлежит даме – Ирине Мокеевой.
Конструкция относительно проста. Из листовой стали сварен корпус прямоугольной формы. Толщина листа может быть 3 – 4 миллиметра. Этого вполне достаточно. На расстоянии 150 миллиметров от нижней части конструкции в корпус вварены колосники, выполненные из того же стального листа с высверленными рядами отверстий в 20 миллиметров каждое с шагом в 20 – 30 миллиметров. Ряды расположены параллельно. Горящие угли сквозь них провалиться не могут и полностью сгорают на этой решётке.
На верхней плите корпуса выполнена парная конфорка (цифры 2 и 1 на рисунке). Первая – 100 мм диаметра, предназначена для кухонной посуды и накрыта «пятаком». Вторая – прямоугольная. Она – для приготовления шашлыков. После того, как на колосниках остались только угли, её открывают и устанавливают шампуры.
Тут же находится выходной патрубок, к которому подсоединяется дымовая труба. Диаметр её желательно выбирать от 150 миллиметров, что гарантированно избавляет конструкцию от «поддымливания», присущего многим буржуйкам, в которые единовременно заложено сразу много дров.
Главная изюминка конструкции – наличие духового шкафа. Его короб вварен на расстоянии 50 миллиметров от верхнего среза печи в боковые стенки. Такое размещение позволило сформировать обтекающие корпус духового шкафа дымовые каналы. Пламя от горящего топлива и дымовые газы «растекается» по нижней части варочной плиты, а не выходит сразу в трубу. Это повышает эффективную теплоотдачу в зоне конфорок и значительно сокращает время приготовления пищи.
Если футеровать такую конструкцию кирпичом (на ложок или плашмя), то можно значительно увеличить время до остывания печи и повысить её теплоёмкость.
ПЕЧЬ-ГЕНЕРАТОРПЕЧЬ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДАЧИСварные печки для обогрева небольших или временных помещений называют «буржуйками». Те, кому приходилось жить с таким отоплением, знают, что дров «буржуйка» ест много, докрасна раскаляется, но, едва прогорели дрова, так же быстро остывает. Словом, КПД у «буржуйки» чрезвычайно низок. И в этом смысле печку В. Логинова, хотя она тоже сварная и тоже служит для обогрева небольшого помещения, «буржуйкой» никак не назовешь. Эту печку достаточно один раз загрузить дровами, растопить, закрыть, и 10—12 часов она будет отдавать тепло. Весь секрет в том, как устроено поддувало. Оно сварено из двух труб, одна из которых — горизонтальная — с одного торца заварена наглухо, а на другом конце нарезана резьба. На свободном конце вертикальной трубы также нарезана резьба, а, кроме того, по окружности на резьбовом участке просверлены отверстия на разных уровнях. Полностью завинченная заглушка перекрывает все отверстия, лишая печку доступа воздуха, а по мере отвинчивания, открывает их по очереди. К корпусу печки приварен патрубок с резьбой, в который ввинчивается поддувало. Топка так же закрывается резьбовой крышкой. Резьба и на топке, и на поддувале должна быть свободной, т. е. с люфтом, лучше трапецеидальная, иначе при высокой температуре ее просто заклинит. Чтобы растопить печку, вывинчивают крышку топки, загружают дрова, поджигают, а когда они хорошо разгорятся, плотно закрывают топку и ввинчивают поддувало. Перекрывая заглушкой часть отверстий на вертикальной трубе поддувала, дозируют подачу воздуха так, чтобы создать режим тления. Именно этот режим и обеспечит многочасовую работу печки при одной загрузке. Люди старшего поколения могут вспомнить, как выручали в трудные военные годы грузовики с газогенераторами. Здесь тот же принцип, хотя цель— другая. Но требования к печке такие же жесткие, как и к газогенератору: она должна быть герметична. Колена вытяжной трубы в помещении соединяют фланцами с изолирующей прокладкой: не безобидный дымок идет по такой трубе, а тяжелый дым, богатый угарным газом. На рисунке даны ориентировочные размеры конструктивных элементов печки. Эти пропорции проверены на практике и вполне себя оправдали.
|
Печь генератор
Буржуйкой эту печку прозвали вовсе не за буржуйскую прожорливость. Наоборот, печь-буржуйка очень экономна, а вкус у нее непривередливый. Как так вышло?
Буржуйка появилась в России сразу после революции, во времена военного коммунизма. Представить себе тогдашние лишения современному человеку трудно. Маяковский, который для большевиков чужим отнюдь не был, одно из тогдашних своих стихотворений посвятил тому, как он по разнарядке получил «полполена березовых дров». А «недобитым буржуям», не захотевшим или не сумевшим покинуть Родину, ни на какие талоны-купоны рассчитывать не приходилось. Хочешь жить – соображай как.
Но среди «бывших» были не только кровососы-экплуататоры; те-то еще в благополучные 1912-1913 перевели капиталы за границу, а в 18-м, едва был заключен мир, быстренько драпанули кто куда. Среди оставшихся были лучшие умы России. Хотя они и были нужными «спецами», однако победивший пролетариат их не жаловал; наверное, как раз за ум. Но уж соображать-то они умели.
Печка-буржуйка
Печка-буржуйка гениально проста по устройству, см. рис. Ее прообразом, несомненно, является русская печь (которую, кстати, «буржуйские спецы» тоже неоднократно усовершенствовали) с ее феноменальным для циклических печей КПД. В верхнюю дверцу подбрасывали топливо, а нижней, открывая-закрывая ее, регулировали процесс горения за счет подачи воздуха.
Принцип действия буржуйки тоже гениально прост, но дойти до него было совсем не просто.
Задача: хотя бы в одной комнате суровой зимой до утра поддерживать температуру, не исключающую проявлений жизнедеятельности. Топить кирпичную печь невозможно: для ее прогрева нужны фунтов 20 тех самых «полполен». Но есть венский стул, которого по физике с химией должно хватить, если жечь очень медленно и тепло тут же отдавать к комнату. Еще на «толкучке» можно буржуйский скарб выменять на фунт-другой угля, что примерно то же по теплотворной способности.
Но как высокоактивное, быстро горящее топливо сжечь медленно? Стоп, есть ведь такая штука – пиролиз. До сих пор в бытовых печах он считался лишь сопутствующим горению процессом. Пиролиз гораздо медленнее цепной реакции горения. Растянем горение по стадиям, вот и получится то же общее тепло медленно понемногу. Печка с дымоходом успеют его полностью отдать, а комната – усвоить.
Да, печка должна работать и на угле, раз его можно достать. По свойствам уголь – очень даже не совсем древесина, но что у них в печи общего? Рыхлая, воздухопроницаемая закладка. Теперь, как организовать в ней пиролиз?
Оказалось – нужно всего-навсего убрать колосниковую решетку, а поток воздуха из поддувала направить прямо в массу топлива. И еще – не набивать топливник битком. Объем закладки – не более четверти от объема топки.
В таком случае, печь получается и саморегулирующейся. Допустим, прикрыли мы поддувало. Летучие в большом свободном объеме сгорают мгновенно; угара не пойдет, просто горение поутихнет. Упадет температура в топке, остынет закладка, уменьшится пиролиз, т.е. выработка летучих и горючих. И карбон угара не даст: весь поступающий кислород тут же перехватывают летучие. Откроем поддувало – наоборот. По постоянным времени реакций все хорошо сходится; пиролиз и цепная хоть и разные процессы, но по существу сходные.
Опыт подтверждает выкладки: при манипуляциях дверцей поддувала раскаленная зона дымохода смещается туда-сюда по его длине, в то же время расширяясь и сжимаясь, в точном соответствии с расчетом. Все, буржуйка готова!
Итак, что же в результате получилось? В русской печи дожигание летучих и обратное соединение восстановленных обеспечивается в горниле, за счет порожка на его устье. В буржуйке камерой дожигания является длинная, от центра комнаты до окна, горизонтальная или немного наклонная часть дымохода. При выполнении его из металлической трубы почти все остаточное тепло остается в помещении.
КПД тогдашних буржуек был неоднократно измерен Грумм-Гржимайло, Кузнецовым и другими авторитетными теплотехниками. Он, как правило, превышает 80%, если горизонтальный участок жестяного дымохода более 3 м длиной. Буржуйка работает на любом твердом топливе, кроме опилок и т.п. Она практически мгновенно прогревается; это идеальная печь для дачи. Может быть выполнена как коробом, так и круглой из бочки. Одно условие: диаметр дымохода – от 85 до 150 мм.
Чертеж буржуйки
Чертеж буржуйки современного вида представлен на рис. Основное отличие – в конструкции поддувала; сейчас не военный коммунизм, и небольшие сварочно-токарые работы вполне доступны. В образующей резьбовой части патрубка Г-образного воздуховода (его, ради упрощения, можно сделать и прямым) насверлены мелкие (6-8 мм) радиальные отверстия. Навинчивая или отвинчивая глухую резьбовую пробку, можно точно и удобно регулировать горение. Показатель правильной подачи воздуха – нагрев дымохода. На нем должно быть раскаленное пятно, по мере выгорания топлива смещающееся ближе к печке.
Любая буржуйка при топке раскаляется докрасна, поэтому она не только отопительная печь: ее верхнюю поверхность можно использовать как варочную. Но с боков обязательно нужен экран, отстоящий от стенок тела печи на некоторое (40-60 мм) расстояние. Наваривать ребра радиатора для улучшения теплоотдачи и повышения пожаробезопасности нельзя: раскаленное нутро – непременное условие эффективности буржуйки. Экран не только защищает помещение от перегрева ИК-лучами. Отражая назад не менее половины их, он и поддерживает температуру печи на оптимальном для максимума КПД уровне.
Примечание: если температура в дымоходе где-то упадет ниже 100 градусов, образуется конденсат
На основе буржуйки можно без труда получить водогрейный котел на дровах. Для этого достаточно экран заменить П-образной металлической водогрейкой; она ничуть не хуже отразит назад ИК. Но, опять же, придвигать водогрейный контур вплотную к телу печи нельзя – она остынет из-за контактной (прямой) теплопередачи, и КПД резко упадет. Нужно выдержать такой же, как для экрана, отступ.
Буржуйка указанных размеров дает тепловую мощность до 15 кВт, в зависимости от вида топлива, и в водогрейку уйдет что-то около пятой ее части. Поэтому горячую воду от такой печки можно получить только для хозяйственных нужд, а обогреваемая площадь – до 25 кв. м. Увеличивать размеры буржуйки ради повышения мощности бесполезно – теория запрещает, из-за того же закона квадрата-куба добиться оптимального режима горения не получается. Буржуйку придумали для обогрева одной комнаты в буржуйской квартире. Печь длительного горения для дома большей площади должна быть устроена иначе и сложнее.
О буржуйке подробнее
Чтобы пройти дальше, придется вернуться к буржуйке и выжать из нее самую суть. А суть ее – в размерах закладки топлива в определенных пределах и согласовании их с размерами топливной камеры. При этом параметры печи оказываются не зависящими от свойств топлива – буржуйка выжмет из него все тепло, которое оно способно отдать.
Разберем подробнее закон квадрата-куба. Кислород потребляет, и тепло вырабатывает, объем топливной массы, который зависит от линейных размеров закладки по кубу. А выделяет тепло наружу ее поверхность, которая зависит от них же по квадрату, т.е. с увеличением размеров нарастает медленнее.
Отсюда – первое следствие: оптимальная для пиролиза температура в массе топлива обеспечивается только в некоторых пределах размеров закладки. В слишком маленькой закладке избыточная поверхность будет быстро выстуживать нутро, и топливо будет просто сгорать по мере поступления кислорода. В слишком большой закладке, наоборот, нутро из-за недостаточной поверхности перегреется, все там сублимирует и останется шлак с карбоном, когда на поверхности еще дрова. Пиролиз опять оказывается подавлен, и топливо просто сгорает послойно. Размеры топки и диаметр дымохода тоже должны соответствовать размерам закладки. Дело в том, что поток воздуха из поддувала отжимает вниз и направляет в топливо циркуляция топочных газов, они же, не сразу уходя в трубу, хорошо догорают. Для этого конвекционный поток от поверхности топлива должен быть несколько избыточен относительно пропускной способности дымохода; буржуйка работает, так сказать, с виртуальным хайлом. В слишком большой топливной камере и/или при малой закладке, огонь теплится, и сама печь только теплая. Конвекционная циркуляция вялая, кислород из поддувала растекается по объему топки, пиролиз подавлен, КПД низкий. При догорании нормальной закладки это уже не страшно: основное тепло ранее выделено и использовано. Но пытаться экономить, подтапливая по щепочке, бессмысленно: все щепки сгорят по одной, а помещение не прогреется – из-за малого КПД теплоотдача печи окажется ниже теплопотерь комнаты.Если же топку забить дровами, то для конвекционного вихря просто не остается места. Кислород-то моментально потребляется большой массой топлива, но до нутра ее не доходит, весь расходуется на поверхностное горение. Топливо в массе постепенно прогревается за счет теплопроводности, но она низкая, и пиролиз опять подавлен: все, что сублимировало, тут же и сгорает, только зря раскаляя нутро. Пламя не бьется в печке, а тянется в трубу. Печь горячая, но не раскалена, а дымоход светится красным чуть ли не по всей длине.
Следствие второе и окончательное: нельзя сделать буржуйку любой мощности и размеров. Размеры ее определяются свойствами пиролизных газов, чтобы образовалась циркуляция, а от размеров печи зависит и величина закладки топлива. От буржуйки при КПД более 75% можно получить тепловую мощность примерно от 8 до 20 кВт.
Генератор холодного дыма… — Мастер-класс — LiveJournal
Надоело горячее копчение, буду осваивать холодное.
Тырнет просторы выдали несколько простых вариаций, коими я и воспользовался.
Итого для начала.
Все, кроме помпы, куплено в строительном магазине.
Вооружаемся болгаркой и вырезаем из трубы, ноги у нашей конструкции.
Шинкуем трубу в верхней части на такие детали.
Берем инвертор в зубы и привариваем донышки.
Обрабатываем сварной шов болгаркой, но не очень рьяно.
Теперь встает вопрос эстетического плана: как облагородить корпус?
Для начала проходим наждаком и снимаем основную ржавчину. Затем несколько раз протираем уксусом и насухо вытираем ветошью.
А далее, как с казаном.
Разогнал печь до 270С, прогрел минут 5, смазал растительным маслом (тунгового-льняного не было, таки смазывал подсолнечным).
Опять в печь на полчасика и так 7-8 раз.
Рекомендую смазывать тонким слоем, ибо могут образоваться некрасивые наплывы.
Вырезал 4 пластины и приклепал их крышке.
Выточил в крышке отверстие на полдюйма и вставил фитинги.
Приклеил на «Паксипол» медную трубку 12 мм.
Конец трубки поджал, дабы не забивалась опилками.
Теперь корпус.
ЯАААААЗЬ! Вотанарыбамоеймечты
Блин, дырочку забыл сделать
Подсоединяем аквариумный компрессор.
Засыпаем опилки и поджигаем их через нижнее отверстие.
Мдя. Не работает.
Работа с граблями над ошибками:
1. Увеличиваем длину медной трубки. Оставляем зазор 5мм до дна корпуса.
2. Конец трубки переделываем таким «макаром»
3. У меня был компрессор, выдающий 3л/м — мало. Поменял на более мощный, с двумя выходами.
FIREEEEE!!!!!
Запыхтел, как миленький))))
Рассказ о камере копчения в следующих сериях.
Интересующихся копчением, приглашаю в сообществоbeef_and_smoked
