05.05.2020

Материалы для кладки печей – Какая огнеупорная смесь для печей лучше – готовые и самодельные смеси для кладки

Что необходимо для кладки печи, процесс кладки и особенности эксплуатации печей

Эксплуатационные свойства печей, плит и каминов во многом определяются качеством кладки, которое, в свою очередь, зависит от качества выполнения работы, применяемых материалов, соблюдения размеров и порядка выкладки кирпичей (порядовок), чистоты дымовых каналов. 

Материалы необходимые для кладки печи

Для кладки печей необходимы следующие материалы: 

  • кирпич (красный, тугоплавкий, огнеупорный) 
  • глина и глиняный раствор
  • песок 
  • проволока 
  • известь
  • печные приборы

Кирпич

Красный кирпич должен быть нормально обожжен, иметь правильную форму, плоскую постель, плоские боковые грани, прямые кромки и острые углы. Такие кирпичи при простукивании издают чистый звук; они допускают кладку с толщиной швов 4-5 мм, что обеспечивает высокую прочность кладки, и выдерживают длительное вымачивание в воде, необходимое при их выкладке. Недожженный кирпич применять для печных работ нежелательно. Печная кладка из такого кирпича имеет толстые швы — до 10 мм и более, она недолговечна. 
При вымачивании недожженный кирпич рассыпается, поэтому перед кладкой его приходится лишь ополаскивать водой, а этого явно недостаточно для прочного сцепления кирпича с раствором. Пережженный кирпич пригоден лишь для фундамента. При кладке печи, помимо красного кирпича, применяют тугоплавкий кирпич, изготовляемый из глин повышенной огнестойкости и прочности (выдерживает температуру 900-1000 °С), а также огнеупорный шамотный кирпич, изготовляемый из обожженной и размолотой огнеупорной глины (выдерживает температуру до 1600 °С).

Глиняный раствор

Для приготовления глиняного раствора применяют красную или обыкновенную глину; огнеупорную глину используют только при кладке огнеупорного кирпича. 

В состав глиняного раствора в качестве заполнителя входит мелкий песок с зернами размером не более 1 мм. Песок должен быть чистым, без примесей (ила, извести и т. п.). Загрязненный песок промывают. Лучшим песком считается горный, зерна которого имеют шероховатую поверхность. Речной песок менее пригоден для глиняного раствора, т. к. его песчинки округлы и плохо сцепляются с глиной. 

Глиняный раствор должен иметь определенную жирность, или пластичность. Тощие растворы, где мало глины, но много песка, непрочны, швы из него часто разрушаются, а кладка расстраивается. Жирный раствор с большим содержанием глины при недостаточном количестве песка хорош для работы, но, высыхая, трескается и дает большую усадку. 

Через трещины в швах холодный воздух с избытком попадает в печь и охлаждает дымоходы, отчего заметно снижается теплоотдача печи. 

Наиболее благоприятной для приготовления раствора считается дождевая или речная вода. В воде не должно быть кислот и щелочей; содержание солей — минимальное. Приготовление раствора… 

Кладку из тугоплавкого или огнеупорного кирпича выполняют на растворе из огнеупорной глины и шамота (шамот — огнеупорная глина, обожженная при температуре 1300-1400 °С (с последующим измельчением). Обычно на 1 часть огнеупорной глины берут 1 часть шамота.

Известь

Ее применяют для приготовления растворов, употребляемых при кладке фундаментов под печи и оголовок труб, расположенных выше крыши. 
 
При кладке печей, помимо кирпича, глины и извести, используются кровельная листовая сталь, стальная проволока, строительный войлок, асбест и толь (или рубероид).  

Кровельная листовая сталь  (черная или оцинкованная, толщиной 0,3—0,6 мм) используется при сооружении кухонных плит и легких печей непосредственно на полу, а также для изготовления предтопочных листов.  

Стальной проволокой  крепят печные приборы и изразцы; она должна быть мягкой (для этого ее отжигают), толщиной 2-3 мм.   

Строительный войлок

  практически не горит, а тлеет, издавая специфический запах. Перед использованием войлок вымачивают в глиняном растворе, который предохраняет войлок от моли и улучшает его теплоизоляционные свойства. Вымоченным в глиняном растворе войлоком изолируют разделки у печей и труб, обертывают концы деревянных балок, проходящих вблизи дымовых каналов и разделок, а также кладут под предтопочные листы. 

Асбест  — минеральный несгораемый теплоизоляционный материал — применяется в виде листов толщиной 3—5 мм. Используется вместо войлока и особенно для прокладки между рамками печных приборов и кирпичной кладкой. 

Толь и рубероид  применяют как гидроизоляционные материалы при сооружении фундамента под печь, предохраняя ее от грунтовой воды.  

Печные приборы обычно покупают готовые либо делают сами из мягкой листовой стали нужной толщины. К печным приборам относятся: дверцы (топочные, поддувальные, прочистные, духовочные, вьюшечные), а также различные полудверки; 

колосниковые (поддувальные) решетки из чугуна или стали; задвижки и вьюшки из чугуна; духовые шкафы; заслонки из чугуна или кровельной стали; плиты целые — с одной или двумя конфорками, либо составные — с конфорками или без них. 

Печные приборы надо подбирать с учетом конструкции печи.

Процесс кладки печи

Печная кладка должна иметь тонкие швы, вертикальные углы, горизонтальные ряды, гладкую поверхность. Печь возводят на прочном фундаменте. Если ее приходится класть на фундаменте от старой печи, то его при необходимости предварительно ремонтируют и меняют гидроизоляционную прокладку. Размеры фундаментов в плане могут быть равными размерам печи или несколько больше. Если печь устанавливают около стены дома, то между фундаментом печи и стеной оставляют промежуток не менее 30—50 мм, заполняемый песком. Подошва фундамента заглубляется в грунт на 500-600 мм, причем выемку делают несколько большей, чем фундамент. Дно выемки выравнивают и уплотняют тяжелой трамбовкой, после чего закладывают подошву фундамента, или первый ряд его кладки. Фундамент можно делать из камня, бетона и хорошо обожженного кирпича, например железняка. Каменную кладку нужно вести с хорошей перевязкой швов, от этого зависит качество кладки, ее прочность. Между камнями не должно быть пустот, которые могут привести к неодинаковой осадке и перекосу печи. Если сооружают монолитный фундамент, то в выемке ставят опалубку и заливают ее бетоном. Для большей прочности желательно в бетон вставить куски арматурной стали. Кладку любого фундамента заканчивают на два ряда кирпичей (130-150 мм) ниже уровня чистого пола. Поверхность фундамента должна быть точно горизонтальной. Если фундамент отлит из бетона, то его выдерживают 2—3 недели, прежде чем приступить к кладке печи.  

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

На подготовленный фундамент как можно ровнее укладывают один ряд кирпичей и покрывают его двумя слоями толя или рубероида для гидроизоляции от почвенных вод. На толь кладут 2-й ряд кирпичей, который должен находиться на одном уровне с полом, выше начинается собственно печная кладка.  

Для фундамента лучше всего подойдет цементный раствор, состоящий из 1 части цемента (марки 400) и 5 или 6 частей песка, или цементно-известковый раствор, в котором на 1 часть цемента приходится 0,7 части известкового теста и 6,5 частей песка.  

На выполненной кладке при помощи угольника, рейки или правила, метра или шпагата размечают форму будущей печи. Затем насухо раскладывают кирпичи, проверяют, соблюдается ли перевязка швов и какова их толщина. После этого укладывают весь 1-й ряд на растворе и снова проверяют его по уровню. Толщина швов должна составлять 4—5мм для кладки из обыкновенного кирпича и 3 мм — для кладки из тугоплавкого и огнеупорного кирпича.  

Горизонтальные и вертикальные швы должны быть полностью заполнены раствором — через толстые незаполненные швы легко вылетают искры, что может привести к пожару. Кроме того, даже в заполненных толстых швах часто образуются трещины, сквозь которые в печь или дымовые каналы проникает холодный воздух.  

Он нарушает тягу и создает дымление. В процессе работы печную кладку надо периодически проверять по горизонтали, вертикали и боковым сторонам. Так как на это затрачивается довольно много времени, кладку печи лучше выполнять в направляющих стойках или в передвижной опалубке — ящике без дна, который движется по стойкам, установленным и закрепленным строго вертикально. Как только опалубка заполняется кирпичной кладкой, ее поднимают на нужную высоту и вновь закрепляют.  

По ходу кладки внутренние и наружные поверхности очищают от излишков выдавленного раствора (руками или кельмой), а внутренние поверхности топливников и дымоходов, кроме того, швабрят или протирают мокрой тряпкой. Нельзя обмазывать глиняным раствором топливники и дымоходы, т. к. высохший раствор быстро отваливается и засоряет их. Дымовые каналы, топливники, внутренние поверхности труб следует делать как можно более гладкими, без неровностей, которые препятствуют хорошему движению газов и ухудшают работу печи. Все повороты и углы в каналах надо обязательно закруглять, а сужения или расширения делать плавными, чтобы улучшить тягу.  

Колосниковые решетки располагают ниже топочного отверстия на 1-2 ряда кладки (70-140 см) с зазором между решеткой и кладкой не менее 10 мм по всему периметру. Если этого не сделать, то расширяющийся металл решетки расстроит кладку. Чугунные плиты или чугунный настил укладывают на тонкий слой глиняного раствора строго горизонтально.  

Предназначенные для кладки печи кирпичи предварительно сортируют. Самые хорошие кирпичи, с плоскими гранями, без трещин и сколов используют для кладки топливников и дымовых каналов. Кирпичи подбирают одинаковой толщины, в противном случае получить ровные тонкие швы практически невозможно.  
Дымовые каналы, топливники и другие части печи, подверженные воздействию высокой температуры, рекомендуется складывать из целых кирпичей, т.к. сколотые и отесанные кирпичи менее прочны и быстро разрушаются. Обычно печи кладут в 1/2 кирпича, но бывают печи и в 1/4 кирпича, и в 3/4 кирпича, и в 1 кирпич. В процессе кладки кирпичи приходится выкладывать по-разному: плашмя (в 1/2 кирпича), на ребро (в 1/4 кирпича), стоймя. Для перевязки швов в зависимости от размера печи применяют целый кирпич или его части четвертки, половинки, трехчетвертки. Хорошей считается такая перевязка, когда перекрываемый шов оказывается под серединой кирпича, удовлетворительной — при перекрытии 1/4 кирпича и неудовлетворительной — при перекрытии менее 1/4 кирпича. Каждый ряд кладки проверяют, неточности исправляют.  

При кладке печи часто приходится уменьшать размер кирпичей или же изменять их форму. Для этого кирпичи колят и отесывают с помощью печного молотка или кирочки. При раскалывании кирпич берут поперек левой рукой, а правой наносят молотком по заранее сделанной на кирпиче насечке достаточно сильный удар. Чтобы было удобнее работать и получалась красивая кладка, кирпичи предварительно отбирают и раскладывают по ряду с таким расчетом, чтобы шов между ними был 4-5 мм. Подобранные кирпичи снимают и укладывают в определенном порядке, а затем по одному, смочив в воде, кладут на глиняном растворе на место. Если кирпичи нормально обожженные, то их опускают в воду для вымачивания на несколько минут, пока из них не перестанут выделяться пузырьки воздуха. Если кирпичи недожженные, алые, то их не вымачивают, а только ополаскивают водой.  

Раствор накладывают на кирпич кельмой или рукой и размазывают ровным слоем нужной толщины по постели кирпича, уже уложенного в кладку. Вынутый из воды кирпич сразу же укладывают на место, предварительно намазав его вертикальную грань небольшим количеством раствора для образования вертикального шва. Уложенный на место кирпич сильно прижимают одной или обеими руками и притирают к раствору, двигая его взад и вперед, добиваясь тем самым получения возможно более тонкого шва. Иногда раствор наносят не на уложенный слой кирпичей, а на укладываемый кирпич, только что вынутый из воды. Если кирпичи выдерживают вымачивание, то лучше всего опускать в воду сразу целый ряд кирпичей, а затем по одному вынимать и класть на место. Кирпичи и раствор надо укладывать быстро и точно, так как обезвоженный кирпичом раствор быстро густеет и его нельзя будет тонко разравнять. Не следует применять очень густой раствор, так как выдавить его излишки и получить тонкий шов будет очень трудно; раствор должен быть достаточно жидким, чтобы при незначительном нажиме на кирпич во время кладки его излишки легко выдавливались из швов.

Печи, сложенные из вымоченного кирпича, требуют длительной сушки. Если естественная сушка в течение 7—10 дней невозможна, то надо 2—3 раза в сутки протопить ее, используя небольшие порции топлива (15-25% от нормального количества), при полностью открытых дверцах, задвижках, вьюшках. Сушка считается законченной, когда на поверхности печи перестанут появляться сырые пятна, а на задвижке или вьюшке следы влаги (конденсата).  

Приборы (дверцы, задвижки, чистки и др.) необходимо ставить как можно прочнее. Крепление проволокой не всегда надежно, т. к. часто она быстро перегорает. Поэтому рекомендуется крепить их на лапках — стальных полосках, одним концом приклепанных или привинченных к прибору, а другим — заделанных в кладку. Устанавливать приборы вплотную к кладке нельзя, так как металл, расширяясь, может расстроить кладку. Поэтому с каждой стороны прибора надо оставлять зазор не менее 5 мм, который заполняют шнуровым асбестом. Можно зазор заполнить и листовым асбестом, но укладка его труднее и не всегда он плотно укладывается. Во всех печах обязательно устраивают чистки, через которые удаляют сажу из каналов. Если чистка закрывается дверцей, то после постановки чистка закладывается кирпичом, поставленным на ребро и скрепленным с кладкой глиняным раствором. Делается это для противопожарной безопасности и для того, чтобы в чистке не было сквозных щелей, через которые в каналы может проникать холодный воздух, охлаждающий печь. Для удаления сажи кирпич вынимают, а затем снова ставят на место. Если дверок у чисток нет, то их закрывают половинками кирпича на, растворе, но так, чтобы эти половинки выступали за лицевую сторону кладки на 5—10 мм; это укажет местонахождение чистки и поможет вынуть кирпич из отверстия. Иногда вместо дверок ставят чистки-коробочки из кровельной стали, такого же размера, как и прочистные дверцы.  
Чистка-коробочка — это рамка, в которую входит коробочка, заполненная куском кирпича на глиняном растворе (толщина кирпича должна быть равна толщине стенки печи). Можно обойтись коробочкой без рамки, вставив ее в отверстие кладки и обмазав глиняным раствором. Коробочки легко изготовить из кровельной стали. При установке задвижек необходимо проверить легкость их хода и отсутствие больших зазоров в закрытом состоянии (это рекомендуется сделать при покупке).

Образование конденсата и борьба с ним

Некоторые печи имеют существенный недостаток — они конденсируют влагу, которая образуется в результате выделения на остывших стенках дымовой трубы водяных паров и паров смолистых веществ, образующихся при сгорании топлива. Со временем конденсат насквозь пропитывает печную кладку, она становится сырой, снижается тяга, а кладка быстро разрушается. Конденсат имеет специфический запах.  

О появлении конденсата, помимо сильного запаха, свидетельствуют также пятна и полосы черного цвета, которые появляются местами на поверхности печи, иногда и большая часть поверхности печи становится черной. Чтобы удалить пятна с наружной стороны печи, лучше всего такие места срубить и оштукатурить цементным раствором, но иногда проще заменить всю кладку. Это не так сложно, поскольку конденсат сначала проявляется у верха печи и нижней части трубы, то есть там, где кончается собственно печь, в чердачном или междуэтажном перекрытии.  

Чтобы влага, содержащаяся в горячих (дымовых) газах, не конденсировалась на стенках трубы, температура газов должна быть повышенной. Установлено, что нормальная температура отходящих из печи газов перед выходом в трубу должна быть не ниже 120—140 °С, а при выходе из трубы в атмосферу — 100 °С. 
Если дымовые газы при выходе в трубу, то есть у вьюшки, имеют температуру около 250 °С, то конденсата никогда не бывает, тяга — хорошая, а печи быстрее нагреваются при малом расходе топлива. 

Температуру выходящих газов можно примерно определить, воспользовавшись сухой лучиной, которую кладут поперек отверстия вьюшки во время топки. Через 30—40 мин лучину вынимают и очищают от копоти. Если цвет древесины не изменился, это значит, что температура не превышала 150 °С; если лучина пожелтела (до цвета корки белого хлеба), значит температура достигла 200 °С; коричневой (цвета корки ржаного хлеба) лучина становится при температуре 250 °С; при температуре 400 °С лучина превращается в уголь. В теплое время года конденсат либо совсем не образуется, либо образуется в небольшом количестве и не может повредить печи.

В образовании конденсата большую роль играют размеры колосниковой решетки, размеры дымового канала, толщина стенок, длина и высота дымовой трубы, температура ее нагрева, влажность топлива, температура выходящих из трубы газов и избыточное количество дымоходов в печи.  

Высота дымовой трубы должна быть не менее 5-6 м, считая от уровня зольниковой камеры. Толщину кладки стенок трубы следует выполнять в полкирпича (130 мм). Более тонкие стенки трубы быстрее нагреваются и быстрее остывают, что приводит к образованию конденсата. Такие трубы необходимо утеплять теплоизоляционными материалами (шлаковатой,стекловатой и др.). Различные трещины в трубе и печи, сквозь которые проникает холодный воздух, также способствуют охлаждению горячих газов, остыванию трубы и образованию конденсата. Если сечение канала трубы больше требуемого для данной печи, то дымовые газы поднимаются по ней очень медленно и холодный наружный воздух охлаждает их в трубе- Иногда для улучшения печной тяги трубу приходится перекладывать, уменьшая размеры дымоходов, уменьшая или увеличивая высоту трубы, до тех пор, пока не будет получен удовлетворительный результат.  

Чтобы уменьшить влияние ветра на тягу, лучше всего накрыть трубу металлическим колпаком-зонтом со скошенными вниз плоскостями. Ударяясь о поверхность зонта, ветер меняет направление и не задувает в трубу. Кроме того, колпак предохраняет верх трубы и ее стенки от намокания и размывания при дожде и от снега; в сырых трубах тяга очень слабая.  

Большое значение для нормальной работы печи имеет сам процесс горения топлива. Дерево воспламеняется при температуре не ниже 300 «С, каменный уголь — при 600 °С. В процессе горения развивается более высокая температура: для дерева — 800—900 °С, для каменного угля — 900-1200 °С. Нормальное непрерывное горение обеспечивается при условии, что воздух (кислород) поступает в топливник без перерыва и в нужном количестве. Если он подается с избытком, то топливник охлаждается и горение ухудшается. Поэтому не следует топить печь при открытой дверце топливника. При полном сгорании топлива цвет пламени соломенно-желтый, а дым белый или почти прозрачный. В этом случае сажа почти не оседает на стенках каналов печи и трубы. При недостаточной подаче воздуха в печь топливо сгорает не полностью, дрова тлеют или горят темно-красным пламенем, а из трубы идет черный дым, который несет с собой мель- чайшие несгоревшие частицы топлива (сажу), которые оседают на стенках каналов печи и в трубе, быстро засоряя их. Кроме того, сажа может загореться и стать причиной пожара.  

При сжигании сухих осиновых дров сажа практически отсутствует, а если и выпадает, то в очень малых количествах. Поэтому рекомендуется периодически топить печи сухими осиновыми дровами хотя бы раз в неделю, хорошо — два, а три — отлично. «Сажа при такой топке постепенно выгорает, и дымоходы очищаются естественным образом. Печи, сложенные с соблюдением всех указанных требований, служат надежно в течение 50—70 лет. 

Материалы для печей и каминов

Само печное чугунное литьё можно разделить на множество категорий:

  1. Печные топочные дверцы.
  2. Каминные топочные дверцы.
  3. Поддувальные дверцы.
  4. Прочистные дверцы.
  5. Заслонки или задвижки.
  6. Колосниковые решетки.
  7. Варочные поверхности или чугунные плиты.
  8. Духовые шкафы.
  1. Печные чугунные топочные дверцы в целом различаются по внешнему виду, качеству исполнения, размерам, наличию или отсутствию панорамного стекла, герметичные и нет. Максимальный посадочный размер топочной дверцы для именно печи — 250/350 мм. В печи дверцы больших размеров устанавливать не рекомендуется. Я настоятельно рекомендую всем заказчикам не экономить на печном чугунном литье и приобретать качественную продукцию.
  2. Каминные топочные дверцы — это в основном продукция импортного производства. Отличаются они от печных чугунных топочных дверец увеличенными размерами, разнообразием форм и внешнего вида. В той же Финляндии подобные дверцы применяются в так называемых теплонакопительных каминах или печах-каминах заводского производства типа https://www.tulikivi.ru/, которые собираются на месте из готовых элементов, изготовленные из природного камня талькохлорида или змеевика. Стоимость подобных финских теплонакопительных печей, прямо скажем, зашкаливает, поэтому на российском рынке больше распространен их российский аналог — это печь-камин или каминопечь из кирпича, выложенная вручную.
    Другого применения для данной продукции практически нет.
  3. Поддувальные дверцы используются всегда по прямому своему назначению — для обеспечения притока воздуха снизу в топочную камеру для горения топлива, а также как дверца для доступа в пространство под топочной камерой для выгребания золы. Стандартный ее размер — 130/250 мм. В особых комментариях не нуждаются. Применяются как в сочетании с топочными печными, так и с топочными каминными дверцами.
  4. Прочистные дверцы — это чугунные дверцы со стандартным посадочным размером 130/130 мм. Бывают прочистные дверцы советского образца с посадочным размером 70/130 мм, прочистить через которые можно, вероятно, лишь печь для Дюймовочки её же маленькими ручками.

Применяются прочистные дверцы для доступа к внутренним каналам печи с целью их инспекции и прочистки. Прочистные дверцы советского образца — на петлях, открывающиеся в сторону. Прочистные современные дверцы, в основном, съемные.

В печи, сложенной мастером, не бывает глухих мест без возможности доступа. Эту возможность как раз и обеспечивает установка в определенных местах прочистных дверец. Их отсутствие или присутствие в недостаточном количестве — показатель вопиющей некомпетентности и непрофессионализма.

5. Заслонки или задвижки для печей бывают разные — различных форм, размеров, и с различными способами перекрывания дымоходного канала. Стандартно, если это одна задвижка, она устанавливается на первом или втором ряду дымоходной трубы и имеет простой и удобный к себе доступ. Заслонки всегда состоят из двух частей — рамы, которая прочно фиксируется в кирпичной кладке, и задвигающейся части, которая может быть как съемная, так и нет.

Заслонки бывают двух видов — поворотные и задвигающиеся.

Поворотные задвижки устроены следующим образом — в чугунную основу вставляется металлический штырь, на который, в свою очередь, надета поворотная часть, поворачивающаяся внутри основы. Основа прочно закрепляется внутрь кирпичной кладки. Штырь с декоративной ручкой крепится в кирпичную кладку на внешней поверхности печи. При необходимости и в зависимости от длины, штырь обрезается на нужную длину. Поворачивается заслонка путем поворота внешней поворотной декоративной ручки с возможностью фиксации в разных положениях.

Такая заслонка не перекрывает дымоход полностью, поэтому не подходит для отопительных печей, в которых требуется полное перекрытие дымоходного канала, чтобы максимально сохранить тепло внутри самой теплонакопительной печи. В основном поворотная заслонка предназначена для каминов.

Задвигающаяся заслонка устроена еще проще — чугунная рама и движущаяся по ней чугунная заслонка с ручкой. Чугунная рама наглухо монтируется в кирпичную кладку. Движущаяся по ней вперед назад заслонка полностью перекрывает дымоходный канал. Они также бываю двух форм — старого советского образца с ручкой-кольцом слегка выдающимся вперед и современного типа с ручкой-штырем, на конце которого имеется декоративный чугунный набалдашник. В данном конкретном случае, старый советский тип заслонки по своему функционалу не сильно уступает современным образцам. Зачастую он гораздо удобнее, поскольку в приоткрытом виде не торчит из печи, как торчит современная заслонка с ручкой-штырем. В доведенном до ума и покрашенном виде заслонка советского образца не уступает современным аналогам. Единственное, когда актуальна современная заслонка с ручкой-штырем — это в случаях с глубоким расположением заслонки внутри кирпичной кладки печи или камина. Тогда она делается несъемной и ходит по специально сделанному каналу внутри массива кирпича. Такие случаи достаточно редки.

Иногда встречаются заслонки экзотического вида, особенно в каминах — поворотные на цепях и прочее. Но это редкие и нетипичные случаи. Обычно в продаже всегда имеются стандартного вида заслонки для стандартных размеров дымоходных каналов — 130/130, 130/250, 250/250 мм.

Заслонки производятся всеми компаниями, производящими печное и каминное чугунное литье. Финские заслонки, как и вся их продукция, также не бьется со стандартными размерами отечественной печной кладки.

В зависимости от самого сооружения и места предполагаемого расположения заслонки, приобретается соответствующий ее тип и соответствующим образом она устанавливается.

  1. Колосниковые решетки — это как раз тот вид печного чугунного литья, где отечественные производители полностью доминируют. Колосниковые решетки не видны в печах и каминах, стоят дешево, поэтому приобретать дорогие импортные аналоги никакого смысла нет. Свои функции российские колосниковые решетки советского образца выполняют в полном объеме. Выпускаются колосниковые решетки стандартных форм и стандартных типоразмеров, и закрывают практически на 100% все потребности печников.

Основной вопрос возникает только тогда, когда необходимо установить колосникове решетки в традиционных банных печах каменках с прямым нагревом камней. Разные мастера по-разному решают данный вопрос. Я всегда использую мощные массивные колосники также российского производства из хромистого чугуна конусообразной формы.

  1. Варочные поверхности или чугунные плиты бывают абсолютно разные. Они различаются по форме, размеру, предназначению, внешнему виду, качеству исполнения.

Российские чугунные плиты советского образца — это достаточно простые изделия простого внешнего вида. Их можно покрасить термостойкой краской и придать им более-менее законченный внешний вид. Однако исправить качество литья, которое практически всегда кривое, с заусенцами, с дырками — невозможно. Такие плиты бывают как гладкие, так и со съемными кольцами разных диаметров. Бывают огромные чугунные плиты для установки огромных казанов (фактически несъемных ввиду запредельного веса), а также бывают стандартных и совсем небольших размеров для установки небольшой кастрюли.

Стандартно в бытовых условиях применяются и используются также варочные поверхности или чугунные плиты стандартных размеров. Приобрести их можно как в специализированных магазинах, так и на любых строительных рынках.

Импортные чугунные варочные поверхности или плиты для печей качественно и внешне резко отличаются от своих российских (читай советских) собратьев. Резко они отличаются и по стоимости. Также в Россию не завозят импортных чугунных плит больших размеров. Если вам требуется именно такая плита — в любом случае придется иметь дело с российским экземпляром.

Импортные чугунные плиты в разы качественнее по внешнему виду, ровные, без заусенцев, дыр и откровенных проблем с литьем. Некоторые из них состоят из двух частей — посадочной рамы-основы с декоративной ручкой и верхней съемной самой варочной поверхностью. Верхняя съемная поверхность бывает даже керамической и выглядит великолепно. Великолепна и ее цена. Здесь выбор всегда остается за заказчиком.

  1. Духовые шкафы для печей бывают двух видов — чугунные сборные и готовые из нержавеющей стали с прикрепленной чугунной топочной дверцей.

Функционально друг от друга они ничем практически не отличаются. Единственно, что чугунный духовой шкаф собирается из нескольких частей и продается в разборном виде. На мой профессиональный взгляд духовой шкаф в печи — крайне устаревший элемент, установка которого совершенно не оправдана. Есть иные технические решения для получения сходного результата.

Материалы для кладки печей | КЛАДКА ПЕЧЕЙ

Материалы для кладки печей

Одним из наиболее трудных решений является выбор строительных и расходных материалов для кладки печей . Именно здесь кроются самые грубые и в конечном счете фатальные ошибки. Учитывая, что в наше время ассортимент таких материалов достаточно широк, сделать выбор в пользу одних или других для начинающего мастера достаточно сложно.

www.osnovaremonta.ru

Исходя из вышесказанного, начнем с того, что материалы, используемые в строительстве в целом и для сооружения печей в частности, обладают рядом характеристик. В соответствии с такими признаками определяют пригодность или непригодность, а также эффективность того или иного материала. Ниже мы рассмотрим некоторые основные свойства, которые смогут помочь вам в выборе наиболее качественного и оптимального для ваших целей материала.

Свойства строительных материалов для кладки печей.

При выборе материала для постройки печи стоит обратить внимание на следующие их свойства:
1. Плотность.
2. Пористость.
3. Влагоотдача.
4. Водопоглощение.
5. Гигроскопичность.
6. Теплопроводность.
7. Огнестойкость.
8. Огнеупорность.
9. Прочность.
10. Упругость.
11. Твердость.
12. Хрупкость.
13. Пластичность.
14. Сопротивление удару.
15. Антикоррозионность.
16. Объемная масса.
Конечно, кроме этих свойств, многие материалы обладают рядом еще других, но эти являются основными, и ниже мы подробно рассмотрим каждое из них.
Плотность
Говоря о плотности материала, следует отметить главное – плотность может быть средней и истинной.
Средняя плотность – это отношение массы тела (кирпича, камня и т. д.) ко всему занимаемому им объему, включая имеющиеся в нем поры и пустоты. Средняя плотность выражается в кг/м2.
Истинная плотность – это предел отношения массы к объему без учета имеющихся пустот и пор.
Но не стоит сильно беспокоиться по поводу разницы между двумя этими величинами, т. к. у многих материалов – таких, как, например, сталь и гранит, они практически равны, а у кирпича различаются, но несильно (в этом случае средняя меньше истинной). Все это нужно учитывать при приготовление глиняного раствора.
Пористость
Пористость материала показывает степень заполнения его общего объема порами или специальными пустотами. В качестве яркого примера можно привести кирпич с теплоизоляцией. В нем есть ячейки, которые остаются пустыми в процессе кладки. Как известно, воздух – очень хороший теплоизолятор, поэтому из такого кирпича удобно строить стены домов, но для строительства печей он, конечно, не годится. Пористость исчисляется в процентах.
В соответствии с величиной пор материалы делятся на мелкопористые (размеры пор исчисляются в сотых и тысячных долях миллиметра) и крупнопористые (размеры пор колеблются до 1–2 мм).
Пористость кирпича составляет в среднем 25–35%, тогда как у стекла или металла она равна нулю.
Влагоотдача
Влагоотдача – это свойство материала терять находящуюся в его порах влагу. Данная характеристика определяется процентным количеством воды, которое материал теряет за сутки при температуре воздуха 20° С и относительной влажности воздуха 60%.
В момент использования материала в постройке он может иметь повышенную влажность (если он, к примеру, хранился на сыром складе) и после высыхания изменит свои свойства – такие, как прочность или объем, что повлечет за собой появление дефектов в уже законченной и, казалось бы, идеально выполненной конструкции.
Водопоглощение
Водопоглощение – это способность материала впитывать и удерживать в своих порах влагу. Следует различать водопоглощение по объему и водопоглощение по массе.
По объему водопоглощение не может превысить 100% (если быть точным, то и 100%-ного водопоглощения не существует), зато по массе оно может значительно превышать 100%-ную отметку, например у теплоизоляционных материалов – таких, как стекловата, поролон.
Следует также отметить, что насыщение теплоизоляционных материалов водой значительно снижает их теплоизоляционные свойства, т. к. вода – очень хороший проводник тепла.
Гигроскопичность
Гигроскопичность – это способность материала поглощать влагу из воздуха. К гигроскопичным материалам относятся прежде всего древесина, теплоизоляционные материалы, кирпичи полусухого прессования. Набирая влагу, материал меняет свои параметры: увеличивается его масса, теплопроводность, снижается прочность, изменяются размеры. Исходя из этого, следует учитывать влажность воздуха в помещении, где предполагается применение вышеупомянутых материалов.
Теплопроводность
Теплопроводность – это способность материала передавать тепло при наличии разности температур внутри и снаружи конструкции. Другими словами, эта характеристика определяет, насколько хорошо рабочая поверхность вашей печи будет отдавать тепло в окружающее пространство.
Степень теплопроводности материала зависит от ряда факторов – таких, как его природа, структура, пористость, влажность и, что самое главное, средняя температура, при которой происходит передача тепла. Последний из вышеназванных параметров определяет, до какой температуры нужно нагреть тот или иной материал, чтобы он начал полноценное излучение тепла.
Как правило, крупнопористые материалы более теплопроводны, чем материалы, имеющие мелкопористое строение. Большое значение также имеет степень замкнутости пор в материале. Материалы с замкнутыми порами обладают меньшей теплопроводностью, чем их аналоги с сообщающимися.
Огнестойкость
Огнестойкость – это свойство материала противостоять воздействию высоких температур. По этому признаку все материалы классифицируют следующим образом:
– несгораемые;
– трудносгораемые;
– сгораемые.
Несгораемые материалы (сталь, кирпич, бетон) под действием высоких температур не воспламеняются, не тлеют, не обугливаются, однако могут сильно деформироваться.
Трудносгораемые материалы (фибролит, асфальтовый бетон) не воспламеняются, но могут тлеть и обугливаться. Однако после удаления источника огня процесс тления или обугливания незамедлительно прекращается.
Два этих типа материалов считаются пожаробезопасными.
Сгораемые материалы (дерево, рубероид, пластмасса) могут быть подвержены обугливанию и тлению, легко воспламеняются. Даже при дальнейшем отсутствии источника возгорания продолжают гореть самостоятельно. Некоторые из материалов такого типа имеют тенденцию к самовозгоранию.
Огнеупорность
Такое свойство материала, как огнеупорность, очень часто путают с огнестойкостью.
Огнеупорность – это свойство материала не деформироваться при длительном воздействии высоких температур. По степени огнеупорности материалы делятся на:
– огнеупорные;
– тугоплавкие;
– легкоплавкие.
Огнеупорные материалы выдерживают воздействие температур от 1580° С до примерно 3000° С. К ним относятся шамотный кирпич, динас, легированные сорта стали.
Тугоплавкие материалы выдерживают воздействие температур в рамках 1350–1580° С. Это такие материалы, как гжельский кирпич, сорта стали с невысоким содержанием углерода.
Легкоплавкие материалы деформируются уже при воздействии температуры 1350° С. К данному типу относятся керамический кирпич, некоторые используемые в строительстве металлы – такие, как алюминий, жесть.
Прочность
Прочность определяет способность материала противостоять воздействию внешних сил, т. е. деформации. Прочность материала характеризуется тремя видами воздействия:
– сжатие;
– растяжение;
– изгиб.
При каждом виде нагрузки на материал исследуется предел его прочности, т. е. последняя степень нагрузки, при которой материал деформируется или разрушается.
Упругость
Упругость – это свойство материала принимать свой первоначальный вид после деформации. Также существует предел упругости. Данная величина показывает максимальное напряжение, при котором материал еще обладает упругостью и принимает свою первоначальную форму после снятия нагрузки.
При даже незначительном превышении предела упругости материал окончательно деформируется, приводя в негодность всю конструкцию, что, в свою очередь, может создать аварийную ситуацию.
Твердость
Наверное, вы заметили, что вбить гвоздь в дубовую доску гораздо сложнее, чем, к примеру, в липовую или осиновую. Эта разница объясняется таким свойством материала, как твердость.
Твердость – это свойство материала оказывать сопротивление проникновению в его структуру инородного тела. Другими словами, чем плотнее структура материала, тем сложнее его обрабатывать и использовать. Но именно материалы с высокой степенью твердости особо ценятся в строительстве, ведь срок их службы гораздо дольше, чем у менее твердых аналогов.
Учитывать твердость материала очень важно при постройке полов и дорожных покрытий, т. к. именно на них приходится ежедневная, казалось бы незаметная, нагрузка.
Хрупкость
Такое свойство материала, как хрупкость, очень часто путают с твердостью. Хрупкость – это свойство материала мгновенно разрушаться без видимой пластичной деформации под воздействием внешних сил. К таким материалам относятся кирпич, бетон, природные камни, стекло.
Отличие хрупкости от твердости легко понять на простом примере. В качестве образца можно взять пластину мрамора толщиной несколько сантиметров. Данный материал имеет огромную твердость, вбить в него гвоздь будет крайне сложно. Однако в то же время разбить его на мелкие кусочки при наличии обычного молотка сможет даже ребенок, т. к. мрамор достаточно хрупок.
Пластичность
Пластичность – это свойство материала изменять свою форму, не давая трещин и сколов, и сохранять ее после удаления нагрузки.
Как вы, наверное, уже заметили, это свойство противоположно упругости. К пластичным материалам относятся глиняное тесто, битум, строительные смолы.
Сопротивление удару
Сопротивление удару – это свойство материала противостоять ударным нагрузкам, не разрушаясь при этом, или в случае деформации принимать прежнюю форму. В качестве яркого примера таких материалов можно привести резину. Хрупкие материалы практически не обладают сопротивлением ударным нагрузкам.
Антикоррозионность
Уже не раз вы видели рекламные ролики об антикоррозийной обработке. Действительно, в наши дни большинство людей знают о том, что такой обработкой можно защитить кузов своего автомобиля от преждевременного старения. Чаще всего это делается при помощи напыления специального состава, который защищает металлические части от ржавления, или, подругому, коррозии.
Способность материала отдельно или в соединении со связующими веществами защищать конструкцию от коррозии называется антикоррозионностью.
Но, конечно, такое свойство веществ применяется не только в машиностроении. Например, чтобы защитить от коррозии металлические футляры печей (а самая распространенная и дешевая нелегированная сталь очень быстро подвергается коррозии), их покрывают специальным печным лаком, который, в силу строения вещества, не ржавеет в принципе.
Объемная масса
Объемной массой называют отношение массы данного материала к занимаемому им объему в свободном естественном состоянии, т. е. с учетом разного рода пустот, пор и т. д.
Однако стоит учесть, что объемная масса – величина непостоянная. К примеру, у свежедобытого и слежавшегося песка одного типа она будет сильно отличаться, причиной тому – эффект уплотнения, когда песок слеживается и мельчайшие его частицы прилегают друг к другу плотнее, чем вначале.
Для того чтобы избежать путаницы, во всех справочниках приводят объемную массу материалов в воздушно-сухом состоянии (табл. 1).
Таблица 1. Объемная масса строительных материалов

таблица материалов для кладки печей

Также рекомендую ознакомиться со статьей «печные приборы«

Необходимые строительные материалы для печей и каминов

Автор: Печник Мастер

Материал для строительства печи или камина может быть разный. Самым распространённым является кирпич. Главной особенностью этого материала является огнеупорность и хорошая теплоотдача.

Кирпич по своим качествам уникален, но для строительства печи или камина подходят не все его виды. Дырчатый, силикатный и щелевой кирпич не годится для кладки печи или камина.

материалы для печей и каминов

Бывает, что для кладки новой печи используется кирпич из разобранной, старой печи. Это допустимо, но при работе с ним надо учитывать некоторые особенности такого материала. В частности с него нужно удалить все следы старого раствора и копоти. Идеально отчистить кирпич от копоти невозможно, поэтому его рекомендовано использовать для кладки внутрь печи.

Камеру для сгорания дров или угля делают из огнеупорного кирпича. Для кладки остальной части печи используется красный кирпич, но перед кладкой надо обязательно проверять качество кирпича. Высококачественный кирпич не крошится, при ударе его звук будет звонким. Стандартные размеры кирпича, используемого для кладки 25*12*6.5см.

Сколько нужно кирпича чтобы сложить печь?

При стандартном размере кирпича это количество составляет 540 штук на метр кубический. Эта цифра взята с запасом на случай, если кирпич окажется бракованным или сломается в процессе кладки. Если в процессе кладки планируется применение других видов кирпича, то следует учитывать разницу в размерах, что повлияет на его количество.

Кирпичи разного вида имеют разные характеристики, огнеупорный кирпич в отличие от других не нуждается в дополнительном увлажнении. Все остальные виды следует увлажнять путём замачивания в воде на 1 – 1.5 минуты. Эта процедура улучшит свойства раствора и сделает его крепким.

глина печная Также необходимыми строительными материалами для печей и каминов являются растворы, состоящие из таких компонентов:

  • • Глина
  • • Песок
  • • Известь
  • • Гипс
  • • Цемент

Основой для приготовления раствора служит глина, её смешивают с песком и добавляют воду. Качество и свойства глины влияют на количество добавляемого в неё песка. Так при использовании суглинка, ненасыщенной, малоэластичной глины, песок в раствор не добавляется. При строительстве фундамента печи, также для проведения работ по оштукатуриванию используется известковый раствор.

Известь, которая используется при кладке, обязательно должна быть гашёной. Этот несложный процесс под силу каждому. Для этого известь насыпают в ёмкость, заливают водой и помешивают. При взаимодействии этих компонентов возникает химическая реакция, во время которой происходит увеличения объёма.

Бетон также используется для строительства фундамента печи, для этого цемент смешивают с водой, также сюда добавляется щебень. Такая смесь идеальна для строительства печи в саду, фундамент способен выдержать сильную влажность, при этом долго оставаясь прочным.

Для проведения наружных работ используется алебастр, из него готовится раствор, которым штукатурят нагревающуюся поверхность. Но такой раствор быстро застывает, во избежание этого его делают на горячей воде.

Песок для строительства должен быть чистым, также важно использовать мелкий песок, он позволяет делать тонкие швы. Лучше всего для этого подходит горный песок. Благодаря своим свойствам, он отлично сочетается с глиной. Шамот используется для внутренних работ, это не песок, а огнеупорная, измельчённая, обожжённая глина. Использование этих компонентов позволяет повысить прочность и огнеупорность раствора.

Если печь возводится на открытом пространстве, для её облицовки можно использовать камень горных пород. Также возможно добавление этого камня в фундамент для прочности.

Для возведения дымохода используется кирпич, керамическая или асбестоцементная труба. Кирпич для строительства дымоходов может использоваться двух видов. На выходе из печи и до выхода дымохода наружу используется обычный кирпич, в дальнейшем в строительстве применяется огнеупорный кирпич, который меньше подвержен негативным влияниям окружающей среды.

Керамическая труба имеет в длину от 35 до 70 см и диаметр 17*22см. Для изготовления этих труб используется глина самого высокого качества. Для дополнительной прочности и износостойкости сверху эти трубы покрыты специальной глазурью.

Асбестоцементная труба – прочная, лёгкая, бесшовная, выдерживает очень низкие температуры, не подвержена коррозии. Длина достигает 4 метров, диаметр от 12.5 – 30 см, толщина стенок от 1.2 – 2 см. Главным минусом керамической и асбестоцементной труб является необходимость утепления.

Металлические изделия также используются при строительстве печи или камина. Для перемычек используется проволока разного сечения, сталь листовая и кровельная, уголки, а также металлическая сетка.

При строительстве также понадобится толь и рубероид для фундамента, асбест и вымоченный в глине войлок как утепляющее средство. Также войлок и асбест служат противопожарным щитом, защищая деревянные детали от возгорания.

Перед началом строительства следует, определиться с назначением печи. Если с камином всё понятно, он используется для обогрева, то печи также могут использоваться для приготовления пищи. В этом случае понадобятся дополнительные элементы: духовка для выпечки, плиты из чугуна, которые будут служить варочной поверхностью. Ещё нужны колосники, в зависимости от используемого топлива специальные для угля или дров. Также нужны дверцы для поддувала и печи, специальные чистки для удаления сажи и копоти. Чтобы тепло быстро не уходило, устанавливают заслонки и вьюшки.

Глиняный раствор должен иметь хорошую эластичность, быть крепким после высыхания. Для приготовления раствора используется насыщенная глина, в которую добавляется мелкий песок в такой пропорции: на 1 часть глины берётся 2 части песка. Густота такого раствора должна быть как консистенция жирной сметаны.

Цементный раствор также применяется при кладке. Это обычный цементный раствор, который применяется при строительстве. Ещё используется раствор из песка, цемента, с добавлением известкового молока. Однако этот раствор непригоден для оштукатуривания по причине своей недолговечности.

Подбор материала для печи | Кладка камина

    Монтаж сэндвич трубы

Советы по выбору материалов для печи и камина

    Подбор материала для печи

 Подбора материалов для кладки печи и камина следует коснуться отдельно. Самый важный из них – кладочный раствор. Какого бы высокого качества не был кирпич, даже мастер с «золотыми руками» не построит долговечную печь, если раствор плохо приготовлен или в него попали некачественные составляющие. Чтобы постройка служила долго, печник должен самостоятельно выбирать цемент, глину, песок. Он отвечает за результат работы, и должен обо всем позаботиться.

Как приготовить раствор для кладки печей

Если специалист сомневается в качестве материалов, которые имеются у заказчика, не следует настаивать на их использовании. Лучше приобрести новые, согласно рекомендациям печника. Входящих в состав раствора материалов это касается в первую очередь. Тогда не придется тратиться на ремонт изделия, что может обойтись дороже постройки новой печи.

Выбор кирпича

    Подбор материала для печи

При покупке и подборе кирпича тоже лучше посоветоваться с профессионалом. Если, согласно проекту, отопительная система должна отделываться, то кирпич можно купить с внешним видом лицевой поверхности похуже. Но это не касается механической прочности или огнеупорности. Кирпич с менее презентабельным видом обойдется дешевле на 30-50%. Но низкокачественный может в первый год эксплуатации рассыпаться в печи под влиянием тепловых перегрузок. Если печь строится «под расшивку», то есть останется без отделки, значительно возрастают требования к внешнему виду кирпича. Он должен иметь однородную окраску, ровные плоскости и прямые углы, не иметь трещин и сколов. Для чистовой кладки в настоящее время выпускается множество разновидностей фасонного кирпича, удовлетворяющего любым эстетическим запросам.

Печной кирпич Кирпич шамотный

Что еще нужно учитывать

Теплоизоляционные материалы, проволоку, уголки, печное литье и прочие специфические печные изделия лучше доверить купить печнику, ибо проверить их пригодность к использованию может только специалист.

Фурнитура для печи

Подбор материала для печи

Даже печь хорошего качества нуждается в постоянном надзоре и уходе. Рекомендуется раз в году обращаться к печнику, чтобы он провел профилактический осмотр, прочистил дымоход. Лучше это делать перед началом отопительного сезона.

Кладка печей своими руками — основные сложности

По большому счету, кладка печей своими руками может быть освоена каждым. Главное – прислушаться к советам профессионалов и следовать пошаговой инструкции. Начинать строительство печи для дома своими руками  нужно с создания чертежа.

Если в этом деле нет навыков, то можно воспользоваться тем, что уже есть. Стандартная порядовка, по которой ведется кладка печей, может быть найдена в специальной литературе. Каждый, кто решил заняться самостоятельным возведением печи, задавался вопросом: как ведется кладка печей своими руками В процессе создания проекта печи для дома или дачи нужно учитывать:

  • насколько расположение печи подходит по уровню теплоотдачи,
  • насколько безопасным и удобным будет вывод дымовой трубы,
  • дымовая труба должна выходить на улицу и при этом не нарушать несущие конструкции на чердачном покрытии и крыше,
  • планируется ли оборудовать печь плитой, наличие плиты позволит использовать печь для приготовления пищи.

Чертежи, по которым будет вестись кладка печей,  должны содержать информацию о вертикальных разрезах, чтобы можно было создать впечатление о том, каким образом устроена печь внутри. Благодаря изображению фасадов можно будет представить, как должен быть организован внешний вид печи. А схема порядовки поможет определить, каким образом уложен горизонтальный ряд кирпичей, начиная с нижнего и заканчивая верхним.

При выборе печной конструкции необходимо убедиться в том, что для дымовой трубы не будет создаваться препятствий в виде чердачных балок дома. Учитывать также необходимо интенсивность печной теплоотдачи. Укладывать печной фундамент нужно отдельно от фундамента дома, поскольку у них разная осадка. Даже при незначительном перекосе печной массив может растрескаться, в связи с чем нарушится работа печки и может возникнуть пожар. Определить глубину, на которую необходимо заложить фундамент, довольно легко – так же, как и для стен. Ширина фундамента должна быть большей, нежели размеры печи, в среднем на 5-6 см по каждой стороне. В качестве материала для строительства печи используются камень, кирпич, гравий. Кладка фундамента печи для дома или дачи делается с использованием цементного раствора. По верхней части фундамента строго горизонтально нужно установить 1-2 ряда кирпича (лучше, если он будет обожженный или пережженный). После этого необходимо сделать гидроизоляцию, для чего лучше всего использовать толь или рубероид.

Какой материал следует использовать для кладки?

Для начала нужно узнать, какой кирпич нужен для кладки печи и какой материал подойдет для кладки топки. В качестве материала для кладки печи лучше всего использовать красный кирпич высокого качества.

Чтобы кладка печей из кирпича своими руками дала лучший результат, необходимо для топки использовать огнеупорный (шамотный) кирпич. Поскольку конструкция печной топки двухслойная, то в целях экономии только внутренний слой топки выкладывается из шамотного кирпича, а внешняя часть топки – из керамического. Использование шамотного кирпича для внутреннего слоя топки повысит срок службы плиты.

Если планируется кладка печи для дома своими руками, для работы можно использовать не только целый кирпич, но и его части. Если попадаются кирпичи старые, то их нужно очищать от налета. Стоит обратить внимание на то, что также для кладки печи предназначается глиняный раствор. Использование цементного раствора подходит только для укладки фундамента и трубы, для основной части печи и топки нужен раствор на основе глины. Лучше всего, если кладка печей ведется с использованием раствора из жирной глины и качественного чистого песка. Подготовить эти материалы своими руками необходимо задолго до строительства.

Песок необходимо просеять для того, чтобы укладка совершалась более качественно. Глину следует замочить за двое-трое суток до того, как начнутся работы. Для глины лучше всего использовать бочку или деревянный ящик с невысокими бортами, прочным дном, без щелей и трещин.

Чтобы знать, как  ведется кладка печей из кирпича своими руками, необходимо изучить значительное количество литературы, прислушаться к советам профессионалов, и только после этого можно приступать к практическому выполнению задания.

Рекомендации по кладке печи

Надежная кладка печей с плитой невозможна без качественного раствора. Его консистенция должна быть достаточно пластичной и жирной. Если в растворе недостаточное количество песка, то песок получится слишком жирным, швы дадут значительную осадку и будут подвергаться растрескиванию. Если раствор недостаточной жирности, то ему не удастся упрочнить конструкцию, и швы будут рассыпаться. Оптимальный вариант соотношения, в котором используется в растворе глина и песок, выбирается экспериментально.

Перед тем как класть печи, нужно проверить качество раствора и определить, подходит ли он для выполнения необходимых задач. Для этого существует много способов. Один из них – самый простой – не требует особых усилий. Из приготовленного раствора нужно скатать шарик и просушить его. После этого нужно сбросить его с высоты одного метра. Если после падения с ним ничего не случилось, он не растрескался и не повредился, то это свидетельствует о высоком качестве раствора. Значит, его можно применять, если ведется кладка русской печи с плитой. Консистенция раствора должна быть густой, но пластичной – для удобства в работе. Кроме того, благодаря пластичности в процессе стройки раствор не будет вываливаться из швов. Степень пластичности раствора зависит от того, какое использовано количество воды.

Приступаем к строительству печи

Для того чтобы начать кладку печи с плитой для дома, нужно чтобы под рукой была порядовка (схема кладки) и основные инструменты для строительства. Для выполнения работ своими руками в первую очередь понадобится кельма. Этот инструмент служит для того, чтобы наносить, разравнивать раствор и подрезать швы. Использование молотка-кирки необходимо для работы по кирпичу – рубки и обтесывания. Благодаря уровню следят за тем, чтобы кладка была строго горизонтальной. Отвес служит для того, чтобы углы были вертикальными, а сама кладка – плоской и ровной. Использование линейки обеспечит контроль за тем, чтобы кладка печи для дома была прямой и горизонтальной. И ни в каком виде строительства не обойтись без стального метра или рулетки. В процессе работы необходимо следовать четко установленным правила. Если быть невнимательным или непоследовательным, то работа может быть сделана некачественно, что приведет к недолговечности конструкции.

  • Первый ряд печи для дома с плитой выкладывается по шнуру. Выполняя работы своими руками, необходимо контролировать, чтобы прямые углы четко сохранялись. Толщина швов должна быть 3-5 мм, сами швы – ровные.
  • Необходимо помнить о проверке горизонтальности остальных рядов, которые будут укладываться. Для этого будет нужен уровень, который устанавливается на линейку.
  • Перед началом кладки каждого ряда нужно укладывать кирпичи без раствора так, как указывает порядовка. Необходимо между ними оставлять зазоры, которые по толщине равны швам.
  • После этого нужно взять кельму, набрать раствора и нанести его на то место, где должен располагаться угловой кирпич, разровнять. Следует помнить о том, что площадь раствора должна быть такой же, как и площадь кирпича.
  • На следующем этапе обычно берется кирпич, опускается в воду. Находиться в воде ему необходимо до тех пор, пока из него не перестанут идти пузырьки. После этого кирпич укладывается на поверхность раствора.
  • Затем кирпич укладывается таким образом, чтобы получилась необходимая толщина шва. Раствор, который выжимается, нужно подрезать. Благодаря использованию отвеса проверяется, насколько правильно происходит процесс укладки.
  • Следующий ряд укладывается таким же образом, только раствор используется и для заполнения вертикальных швов.

Печная кладка происходит при параллельной перевязке швов. Это значит, что каждый из швов печи для дома и топки должен быть перекрыт следующим рядом, который сдвигается на половину или четвертую часть кирпича. По этой причине за некоторое время до строительства нужно запастись половинными и четвертными частями кирпича. Для ровного отделения кирпича нужно со всех его сторон проделать борозды. После этого, используя молоток, нужно сделать надкол и расколоть резким ударом.При строительстве печи с плитой необходимо обратить внимание на то, что внутренняя поверхность дымохода и каналов для дымооборота не штукатурится. Нельзя этого делать по той причине, что может ухудшиться процесс теплообмена между печными и газовыми стенками. А штукатурка, которая вдруг отслоится, может и вовсе спровоцировать их перекрытие. Все каналы, которые устанавливаются, должны быть гладкими. В процессе их кладки и установки их нужно периодически протирать при помощи влажной мешковины или мочальной кисти. Приборы (дверцы, плиты колосника и пр.) для печки должны устанавливаться по ходу кладки. При этом нужно учитывать качество и физические характеристики того материала, который используется. Известно, что кирпич и металл, которые могут использоваться для возведения печи, обладают разными физическими и химическими свойствами, поэтому разницу между ними нужно учитывать. Особое внимание нужно уделить соответствию печных приборов размерам, которые указываются в сертификации. Чугунная плита требует в процессе установки значительных усилий. Ведь от правильности установки этого прибора зависит качество и долговечность всей конструкции в целом. Вокруг плиты оставляются зазоры размером в 0,5 см. В качестве материала для раствора используется глина и асбестовая крошка. Дверка топки обязательно должна крепиться при помощи стальной мягкой проволоки. Именно для этого рамка дверки топки имеет четыре отверстия. В эти отверстия вставляется проволока, длина которой составляет 0,5 – 0,6 м. Куски проволоки складываются пополам, перекручиваются, их концы заводятся по швам кладки. Рамка и кирпичи между собой имеют зазор в 0,3-0,5 см. Зазоры тоже заполняются раствором из асбеста. Таким же образом крепится и прочистная дверца. Поддувальная дверца устанавливается довольно плотно. Если все эти правила будут учтены, то установленная конструкция будет довольно устойчивой, надежной и сможет прослужить длительное время.

Особенности установки дымовой трубы

По большому счету, установка дымовой трубы мало чем отличается от печной кладки. Если вам удалось разобраться, как печи класть, то с кладкой трубы вовсе никаких проблем не должно возникнуть. Затруднение может возникнуть только в одном – прохождении в чердачном покрытии. При этом необходимо соблюдать расстояние, которое предусмотрено мерами пожарной безопасности. В соответствии с пожарной безопасностью промежуток между внутренней трубной стенкой и деревянными конструкциями должен составлять не меньше чем 350 мм. Трубы в печах необходимы для того, чтобы обеспечивать отвод из помещения веществ, которые получились в процессе горения. В зависимости от того, каким образом расположены трубы в отношении к печи, они могут быть коренными, насадными, канальными. Насадные — это трубы, которые устанавливаются на поверхность печи. По большому счету, они являются продолжением печного дымового канала. Их удобство состоит в том, что отсутствует необходимость дополнительного пространства. Коренные трубы устанавливаются как отдельный трубный стояк, который имеет собственный фундамент и стоит отдельно от печи. Как правило, они устанавливаются для деревянных домов, если есть групповое расположение устройств для отопления. Для кирпичных домов лучшим вариантом будет устройство дымовых каналов по внутренним капитальным стенам. Трубы для стен не нуждаются в том, чтобы использовать пространство жилой площади. Кроме того, нет необходимости в том, чтобы использовать дополнительные материалы.

Сечение канала нужно проводить в зависимости от того, каким образом проходит теплоотдача в печах.

Насадная труба – это продолжение печной кладки, поскольку для того, чтобы установить ее, нужно использовать тот же раствор, что и для кладки печи. В том месте, где труба переходит в потолок, необходимо сделать горизонтальную разделку, что реализуется в уширении стенок. Делать горизонтальную разделку необходимо для того, чтобы были соблюдены правила пожарной безопасности.

Как видите, с большими трудностями в процессе кладки печи с плитой вы не столкнетесь. Если вы решили класть печь своими руками, то перед тем, как заниматься этим, следует изучить некоторые правила. Нужно запомнить, что перед любым делом нужно сначала проконсультироваться с профессионалами и ознакомиться с необходимой литературой. Также необходимо запастись терпением и сделать все для того, чтобы результат работы был успешным.

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о