Шведская печь своими руками – Печь шведка своими руками: проекты, порядовки, схемы кладки — termopaneli59.ru

Содержание

Шведская печь или шведка с духовкой, варочной плитой и лежанкой своими руками: кладка, чертежи, порядковка.

Рубрика: Отопительные, Печи Опубликовано 18.02.2019 · Комментарии: 0 · На чтение: 6 мин

Варочно-отопительные печи из кирпича пользуются спросом среди населения. Их устанавливают в загородные и городские частные дома для отопления помещений и для приготовления пищи. Современные конструкции позволяют не только отапливать дом, но использовать устройство в качестве камина, духового шкафа. Подробное описание строения, самостоятельного сооружения, рекомендуемых размеров и видов поможет своими руками соорудить малогабаритную конструкцию для обогрева дома.

Фото: Печь шведка размеры

Содержание статьи

Отопительная варочная печь шведка: особенности, преимущества

Шведку часто сравнивают с русской печью, однако по размерам и расходу топлива эти два устройства отличаются. Она компактная, чего нельзя сказать о русской печи, именно поэтому многие жители частных домов делают выбор в ее пользу. Модель была разработана в Швеции, согласно тонкостям местного климата. В функции входит:

обогрев помещения;
приготовление пищи.

В зависимости от модели, она может быть оснащена камином, отделением для выпечки. Главное преимущество состоит в возможности самостоятельно оборудовать такое изделие в своем жилище. Выбрав нужный вариант, можно выложить кирпичную печку своими руками. Для этого необходимо начертить подробную схему порядовки и подобрать все нужные материалы.

Чем печь шведка отличается от голландки и финки

На данный момент существует множество видов кирпичных печей, но особенно выделяют три похожие между собой конструкции: шведку, голландку и финку. Неопытный пользователь должен узнать, что лучше из этих трех вариантов и какие отличия между ними существуют:

Голландка. Имеет прямоугольную форму и вертикальные дымообороты. Используется для отопления и приготовления пищи. Особенность заключается в простоте выкладки и неприхотливости. Если перетопить модель, то есть опасность возникновения угарного газа. Из-за особенностей конструкции: можно установить печь на 2 этажа.
Финка. Имеет одно отличие от шведской – она делается с хлебной камерой. Проекты могут быть разными, но отличительная черта остается неизменной.
Шведка. Для обустройства потребуются определенные умения и навыки. Если работу выполняет новичок, важно учитывать все нюансы. Обустройство агрегата для дачи требует соблюдения порядка схемы и всех норм.

Важно! Шведка отличается от других отопительно-варочных конструкций тем, что кладется со щитком в задней части.

Шведская печь – компактный и удобный вариант сооружения, предназначенный для отопления жилья и приготовления еды. Выбирая между тремя представленными вариантами, стоит обратить внимание на габариты и предназначение.

Виды шведских печей

В зависимости от строения выделяют несколько разновидностей шведок:

Без духовки с варочной поверхностью. Самая распространенная конструкция, зачастую выполняется кладка с тремя режимами топки: порядовка рассчитана на кладку для трех времен года. В зависимости от желаемой температуры она будет нагреваться больше или меньше. При желании можно сделать печь-мини с одной конфоркой для небольших помещений.
С водяным контуром. В топку или дымоход встраивается теплообменник, который нагревает проходящую через регистр воду и пускает ее по трубам к радиаторам.
С камином и варочной плитой. Такое устройство имеет название печь Рязанкина. Печь-камин шведка выглядит красиво, ее устанавливают на фундамент. Размеры — 102х102х217 см, что говорит о возможности применения в частном построении. Можно соорудить с одной стороны печь с другой камин, тогда пользователь сможет одновременно любоваться каминным пламенем и использовать топку по назначению.
Без плиты. Особый вид конструкции, когда шведка исполняет роль отопительного прибора без возможности приготовления пищи.

Важно! Желающих самостоятельно соорудить конструкцию интересует вопрос, какие бывают изделия по форме. Их можно сделать круглыми, прямоугольными или угловыми. Тип выбирается согласно месту расположения.

Также мастера могут соорудить вариант с сушильной камерой, где можно будет предварительно высушить древесину для растопки. Отдельное место занимает шведка с лежанкой – такая простая конструкция предполагает дополнительное место для отдыха.

В зависимости от особенностей строения устройства, оно может иметь несколько колпаков. Например, печь Бацулина двухколпаковая имеет духовку и плиту, вариант с пятью колодцами, размер и схема которых поможет выложить материал правильно, оснащена 5 секторами для движения дыма. Вариант 2-х колпаковый из кирпича считается универсальным.

Шведская печь с духовкой и с варочной плитой: подготовка инструментов и материалов

Фото: Печь шведка с духовкой и плитой

Перед тем, как сложить шведку, необходимо подобрать правильно материалы и инструменты. Часто новички интересуются: сколько нужно кирпича на стандартное устройство. Например, для основания в 850 на 616 мм потребуется расчет количества кирпичей: один шамотный кирпич имеет размеры 230х110х65 мм. Из этого можно сделать расчеты по расходуемому материалу.

Понадобятся такие инструменты для работы:

штырьковая и совковая лопаты;
ведро пластиковое;
дрель и миксер;
молоток;
мастерок;
расшивка;
уровень;
правило;
отвес;
болгарка;
рулетка;
степлер строительный;
плиткорез.

Из материала нужно подготовить 33 шамотных кирпича, 552 полнотелых керамических кирпичей, духовку, варочную чугунную поверхность, топливную и резиновую дверцы, заслон, задвижку для дымохода и заслонку для вытяжки.

Печь шведка своими руками: кладка, чертежи, порядовка

Фото: Печь шведка своими руками кладка чертежи порядовка

Перед тем, как начать кладку, необходимо ознакомиться с порядовкой. Нужно решить, где будет находиться топка: с торца или в задней части. Шведки топятся на дровах, их можно устанавливать для каркасного дома на два этажа, так как высота получается большой. Можно сделать мини печь, уменьшив ее размеры, но тогда придется отыскать подходящую поверхность для плиты.

Работа состоит из таких этапов:

Выбор места. Определитесь с размещением не только с эстетической точки зрения, но и с точки зрения расположения дымохода.
Фундамент. Предполагает углубление до 80 см: на полу размечают поверхность и делают прорезы с помощью болгарки. Далее выройте яму лопатой, проделайте трамбовку песка с щебенкой.
Армирование фундамента. Используйте опалубку и железную арматуру, которую залейте раствором.
Выкладка. Можно использовать схему 3 на 4 кирпича, можно применять схему Кузнецова. Можно сделать печь колпаковую своими руками: порядовка в этом случае будет отличаться. Первые два ряда кладут всплошную, затем выстраивают зольную камеру, устанавливаются дверцы. С пятого ряда монтируется духовой отдел, выкладывают топочную камеру огнеупорным материалом. В завершении делается зольник.

Установить изделие можно в деревянном доме, сделать его можно для бани на дровах. Не стоит забывать о формировании дымохода по запланированной схеме.

Обслуживание устройства

В процессе эксплуатации могут возникать некоторые вопросы по использованию и обслуживанию шведки:

дровяная шведка может потребовать ремонт топки: замена топочной дверки происходит за счет демонтажа старой и установки новой;
чем замазать трещины: для этого используйте смесь глины и песка на загрунтованной поверхности;
как наладить тягу в холодной печи: проверьте дымоход на наличие сажи, очистите его, обеспечьте хороший приток воздуха;
как правильно топить – при растопке основная задвижка трубы должна быть открыта.

Совет! В конструкции имеются независимые топливники, поэтому при работе камина, сама печь может не работать, и наоборот.

Соблюдение всех нюансов приведет к долговечности шведки, сделанной самостоятельно.

Шведская печь для дома с лежанкой: как сделать самому?

Фото: Печь шведка с лежанкой

Некоторые новички не знают, что выбрать для конструктивных решений печи для повышения ее функциональности. Например, для садового домика на загородном участке отлично подойдет печь с лежанкой. Она имеет небольшие размеры и легко устанавливается в маленьком помещении.

Особенностью конструкции является наличие места для отдыха, расположенного справа от основной рабочей части. Печь шведка своими руками, особенности устройства, виды и порядовка которой были разобраны выше, станет хорошей альтернативой для дачного участка или частного дома. Она прекрасно распространяет тепло в помещении, выглядит необычно и сооружается легко.

Видео: Шведская печь своми руками

gidkaminov.ru

схема, порядовка, пошаговые инструкции с фото и видео и прочее

Большинство домовладельцев, желающих обзавестись кирпичной печью, возводят традиционную русскую — как наиболее экономичную. Но если дом отличается скромными размерами, этот заманчивый вариант становится неприемлемым: русская печь занимает довольно много места. Приходится подбирать более компактную разновидность и в этом случае лучшим выбором является печь шведка. Соблюдая пошаговые действия, вы сможете построить её своими руками.

Чем примечательна печь-шведка?

Варианты шведской печи

По назначению «шведка» относится к отопительно-варочным печам, причём есть все основания считать её наиболее удачной среди таковых. Готовить на ней удобней, чем в русской печи, поскольку хозяйке не приходится наклоняться и пользоваться ухватом. Кроме варочной плиты имеется духовка, в которой можно готовить выпечку и быстро разогревать блюда. А в довершение ко всему, в классической «шведке» имеется ниша, предназначенная для просушки вещей.

Исходная модель печи «шведки»

Конструкция печи позволяет её тыльную сторону, выходящую в жилую комнату (передняя часть с плитой располагается на кухне), оборудовать тёплой лежанкой или камином.

Кроме функциональных есть у «шведки» и технические достоинства:

Быстрый прогрев.
Простое устройство и низкая стоимость. В этом отношении шведская печь сравнима с голландкой, но обладает более высокими КПД (60% против 40%) и теплоотдачей («голландка» мощностью 2,9 кВт и «шведка» мощностью 4,1 кВт обладают равной материалоемкостью).

Наличие духовки, которая при открытой дверце уже через несколько минут после начала топки (можно применить даже бросовое топливо) обеспечивает форсированный инфракрасный прогрев промокшего или замёрзшего пользователя.
Направленный вниз дымооборот после топки, обеспечивающий качественный прогрев печи не только сверху, но и снизу.
Низкая температура дымовых газов в канальной части, благодаря чему её можно строить из обычного кирпича с применением цементно-песчаного раствора.
Пластичность. Строгим канонам приходится следовать только при возведении меньшей, высокотемпературной части печи. Остальное можно без потери качества подстроить почти под любое жилище.
Возможность производить отбор тепла для приготовления горячей воды без ухудшения режима горения в топке.

Возможность «подключить» лежанку.

Перечисленным достоинствам можно противопоставить следующие минусы:

Из-за солидной тепловой нагрузки высокотемпературную часть печи приходится возводить только из самых качественных материалов. Высокие требования предъявляются и к качеству работ (мастер должен обладать достаточным опытом).
Если после полного прогорания топлива забыть закрыть вьюшку, выстуживание печи происходит очень быстро.
В обязательном порядке требуется фундамент. Это связано с неравномерной нагрузкой на отдельные части печи и её вытянутой формой.

Без надёжного основания агрегат окажется неустойчивым.

Устройство печи

Если русскую и голландскую печи принято считать продуктом народной смекалки, то у «шведки» имеется вполне определённый авторский коллектив. Возглавляли его академики шведской Академии Наук К. Констедт и Ф. Вёрд. Тогдашнее руководство страны поставило перед разработчиками задачу: создать такую печь, которая была бы лучше приспособлена к холодному и влажному местному климату и дефициту топлива, чем самая распространённая на тот момент в Европе «голландка». Кроме того, новый агрегат должен был иметь компактные размеры (нехватка земли не позволяет шведам строить слишком просторные дома) и быть как можно более простым и недорогим.

О том, как правильно сделать расчёт материалов и самостоятельно сложить печь-голландку, читайте в нашем следующем материале: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/pech-gollandka-rukovodstvo-po-izgotovleniyu-dlya-domashnego-mastera.html.

То, что получилось в итоге, состоит из двух частей: одна представляет собой камерную печь, в которой обдуваемая раскалёнными дымовыми газами камера одновременно является духовкой; вторая — растянутый в стороны и помещённый за первую часть канальный конвектор от голландской печи. Как будто бы ничего сложного, но пришлось долго и кропотливо подбирать и рассчитывать параметры, при которых КПД агрегата, скорость нагрева и теплоотдача оказались бы максимальными.

Схема шведской печи

Рассмотрим технические особенности:

Назначение камерной части помимо приготовления пищи — усвоить самое первое тепло, образующееся при сгорании лёгких фракций угля и дров. В этом состоит первое отличие от «голландки»: в ней эта теплота почти полностью выбрасывалась в дымоход, так как кирпич из-за низкой теплопроводности не успевал её усвоить.
В голландской печи не было зоны для дожигания таких фракций. «Шведку» же оснастили подобием колпака, в котором газы полностью догорают, а для наилучшего усвоения тепловой энергии в кирпичное тело печи внедрили большую металлическую духовку (поз. 1). Благодаря высокой теплопроводности стали разогревается она почти мгновенно, что и сделало возможным эффект форсированного прогрева.

Если варочную нишу с установленной в ней плитой (поз. 2) закрыть деревянной заслонкой, то приготовленные на завтрак и оставленные на печи блюда к утру будут ещё тёплыми. Их можно быстро разогреть в духовке, которая раскалится почти одновременно с началом утренней протопки.
Также печь снабдили просторной нишей-сушилкой (поз. 3), в которой за ночь можно полностью высушить пару комплектов очень мокрой одежды.
Ради упрощения и удешевления конструкции хайло, представляющее собой довольно сложный элемент, шведские инженеры применять не стали. Под духовкой просто было устроено переточное окно. Именно этим обусловлена неспособность «шведки» долго хранить после протопки тепло при открытой вьюшке.

Роль накопителя тепла играет установленный за камерной печью вертикально вытянутый канальный конвектор. Он устроен по голландскому принципу: внутри имеется лабиринт каналов, по которому проходят дымовые газы перед попаданием в дымоход. Здесь усваивается тепло, образующееся при сгорании и дотлевании основного массива топлива.

Изначально каналы делали вертикальными. При этом ухудшался обогрев нижней части печи, но зато топливо сгорало в более полном объёме. В модификации с горизонтальным расположением каналов низ обогревается куда лучше, но печь быстрее обрастает сажей (признак неполного сгорания топлива). В целом же манипуляции с канальной частью, не имеющей каких-либо хитрых теплотехнических приспособлений, на характеристиках печи никак не отражаются. Можно смело варьировать её размеры и положение относительно камерной части, так что становится возможным обогрев 3-х помещений.

Вариант размещения шведской печи

«Шведка» может попутно взять на себя функцию приготовления горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд. Теплообменник в виде изогнутой трубы следует установить в духовке — здесь он никак не повлияет на показатели печи. Накопительный бак ставят либо в нише-сушилке, либо на перекрыше.

Своды в шведской печи выполнены не в виде арок, а при помощи перекрытий из стального проката — уголка и полосы. Обычно печники стараются избегать внедрения в кладку металлических элементов — из-за существенной разницы в значениях коэффициентов теплового расширения кирпича и металла.

Но в данном случае авторы все же решились на такой шаг по двум причинам:

арочный свод значительно увеличивает высоту печи, что для низких шведских потолков было неприемлемо;
он приводит к заметному удорожанию конструкции, поскольку является довольно сложным узлом.

Как показало время, сосуществование кирпича и стали в шведской печи вполне возможно, если только между ними нет непосредственного контакта: оба материала всегда следует разделять заполненным раствором швом шириной в 6 мм.

Расчёт

Как уже говорилось, показатели печи-шведки в значительной степени зависят от размеров элементов камерной части и их соотношений. Вот какие параметры следует считать оптимальными:

Варочная плита: 710х410 мм. Важно, чтобы её материал обладал умеренной теплопроводностью — применяют спецсталь или чугун. В противном случае конфорки будут греться слишком сильно, плита быстро прогорит, а режим горения из-за чересчур интенсивного отбора тепла будет нарушен.
Топочная камера: высота — от 280 до 330 мм; ширина — 305 до 355 мм; глубина — от 405 до 505 мм.

Духовка: высота — от 281 до 305 мм; ширина — от 330 до 380 мм; глубина — от 455 до 505 мм.
Толщина стенок духовки: 4–6 мм. При меньшей толщине стенок этот элемент окажется недолговечным (быстро прогорит), при большей — будет дольше греться, что приведёт к падению КПД.
Расстояние между духовкой и ближайшим к ней краем колосниковой решётки: от ¾ до 1-го кирпича. Этот размер можно уменьшить, если изолировать стенку духовки со стороны топки вермикулитом (наилучший вариант) или асбестом.
Просвет между задней стенкой духовки и стенкой топочной части: ¼ кирпича (необходим для того, чтобы духовка обдувалась раскалёнными газами с тыльной стороны).

Теперь кое-что о пропорциях:

глубина топки подбирается в соответствии с другими её размерами. Если высота и ширина приняты минимально допустимыми, то и глубина должна быть наименьшей;
если значения первых двух размеров взяты из середины допустимого диапазона, то и глубину следует назначать среднюю;
топка с максимальными высотой и шириной и глубину должна иметь максимальную. Если глубину топки непропорционально увеличить, будет иметь место недожог; если сократить — КПД печи окажется пониженным.

Глубина духовки привязана к её высоте и ширине не столь жёстко: её можно уменьшить, отклоняясь от пропорции. Но при этом данный размер не должен оказаться менее указанного минимально допустимого значения.

В данной статье будет рассмотрен порядок строительства «шведки» с камином, имеющей размеры 1020х890х2170 мм.

Материалы

В ходе геологической истории в Швеции образовались богатейшие месторождения отличной шамотной глины на основе алюмосиликатов, поэтому шведскую печь конструировали с учётом доступности высококачественного огнеупорного шамотного кирпича. Именно он позволяет развивать в топке столь высокую температуру, необходимую для полного дожигания топлива в условиях активного отбора тепла духовкой.

Шамотный кирпич

Правильнее всего было бы выложить шамотным кирпичом всю топочную часть, начиная 3-м рядом и заканчивая тем, который уложен поверх плиты. Но в таком случае печь получится слишком дорогой — из-за высокой стоимости данного материала. Поэтому шамот обычно применяют только для футеровки стенок топки изнутри.

Прочие элементы камерной части следует выкладывать из печного кирпича (красный керамический полнотелый) марки М200. Важно, чтобы грани всех блоков по ½ или ¾ кирпича были ровными, поэтому их нельзя заготавливать при помощи молотка-кирочки. Нужно либо резать болгаркой, либо приобретать в готовом виде.

Печной полнотелый кирпич

Канальный конвектор можно строить из обычного кирпича: поскольку дожигание газов происходит в камерной части, сюда они поступают с температурой ниже 800 градусов.

Раствор замешивают на глине особого сорта — обычная не подходит. Как правило, используют мергель.

Мергель

Понадобится и шамотная глина — из неё будет замешиваться раствор для шамотного кирпича.

Шамотная глина

Песок следует использовать горный, для которого характерны минимум органических примесей и угловатая форма гранул. Приготовленный на гладком речном песке раствор быстро растрескается.

Для возведения канального конвектора применяют обычный цементно-песчаный раствор.

Высокие тепловые нагрузки предъявляют особые требования и к топочной дверце. Недорогая модель, выполненная из листовой стали методом штамповки, довольно быстро расшатается. Лучше установить литую чугунную дверку с крепёжными элементами, которые зажимаются между кирпичами.

Печная дверца: чугунное литье

Если все же принято решение использовать штампованную дверцу, её нужно снабдить такими фиксаторами самостоятельно: к каждому углу рамки приваривают по два отрезка стальной проволоки (отожжённой) диаметром 3–4 мм и длиной 50–70 мм. При монтаже эти «усики» разводят в стороны, так чтобы их концы отстояли друг от друга на 40–50 мм, и закладывают в швы. Сверху над штампованной дверкой нужно устроить перекрытие из стального уголка или полосы.

Установка дверцы

Изделия и материалы следует приобретать согласно следующей спецификации:

Кирпич печной М200: 717 шт. (без учёта дымохода).
Кирпич шамотный марки Ш8: 154 шт.
Асбестовый шнур.
Отрезки стального равнополочного уголка 50х5 мм длиной 1020–1030 мм: 2 шт.
Отрезки стальной полосы 50х5 мм: 3 шт. длиной по 920 мм, 2 шт. длиной по 54 мм, 2 шт. длиной по 48 мм.
Колосниковая решётка с размерами 200х300 мм.
Дверца для топки, размер — 250х210 мм.
Дверца для поддувала, размер — 140х140 мм.
Прочистные дверцы размером 140х140 мм: 8 шт.
Духовка с размерами 450х360х300 мм.
Дымоходные задвижки размером 250х130 мм: 3 шт.
Плита варочная размерами 710х410 мм.
Решётка для камина длиной 690–700 мм. За неимением покупной можно сварить из стального прута.
Материал для устройства несгораемого покрытия перед печью: стальной лист толщиной от 1,5 мм либо керамическая плитка.

Пол должен быть защищён в радиусе 1,2 м от центра топочной дверцы.

Выбор места и подготовительные работы

Конструкция шведской печи предусматривает её размещение в перегородке между кухней и жилой комнатой или гостиной. При этом важно убедиться, что дымовая труба не упрётся в балку чердачного перекрытия или стропильную ногу.

Определившись с местом, приступают к строительству фундамента. Его подошва должна опираться на достаточно прочный слой грунта и располагаться ниже глубины его промерзания. Если помещение отапливается постоянно, то есть грунт не промерзает вовсе, заглубляются на 600–700 мм; если же оно зимой надолго остаётся без присмотра, глубину заложения фундамента следует выбирать сообразно глубине промерзания грунта, характерной для данного региона.

Если печь возводится одновременно с домом, фундаменты обоих сооружений следует делать раздельными. Будучи связанными, они из-за различий в величине усадки будут оказывать друг на друга нежелательное влияние, следствием чего станет перекос и деформация кладки.

С каждой стороны фундамент должен выходить за границы печи на 100–150 мм.

Подготовив выемку с нужными размерами и глубиной, трамбуют её дно и устраивают на нём песчано-щебёночную подушку: сначала засыпают песок слоем в 100–200 мм, который нужно смочить водой и утрамбовать; сверху на него укладывают слой щебня толщиной 150–170 мм, который тоже трамбуется.

Армирующий пояс

После установки опалубки, стенки которой изнутри обкладываются гидроизоляцией (обычно используют рубероид), приступают к заливке фундамента. Этот процесс разделяется на три этапа:

Слоем в 150 мм укладывают грубый бетон, состоящий из крупного щебня, цемента и небольшого количества песка. В этот раствор нужно вдавить сетку из арматурной стали.
Поверх бетона заливается цементно-песчаный раствор в таком количестве, чтобы его поверхность оказалась вровень с грунтом. Когда этот слой немного затвердеет, в него тоже вдавливают арматурную сетку.
Далее опалубку до самого верха (примерно 100 мм над уровнем пола) заливают бетоном, который сверху следует хорошо выровнять. К дальнейшим работам фундамент будет готов через 25–28 дней, когда полностью затвердеет.

Залитый фундамент под печь

Поскольку нижняя часть «шведки» прогревается очень хорошо, поверх созревшего фундамента помимо гидроизоляции нужно настелить достаточно мощный теплоизолирующий слой. Наилучший вариант — три листа базальтового картона толщиной 5 мм каждый, причём средний должен быть фольгированным.

Совет. Если вы собираетесь резать кирпич на половинки и трехчетверки болгаркой, то лучше сделать это загодя на открытом воздухе: эта операция сопровождается образованием огромного количества пыли. При выполнении работы в помещении, мастеру очень скоро просто нечем будет дышать.

Кладка печи-шведки с плитой своими руками: порядовка

При возведении печи кирпичи укладывают так, как показано на порядовке. Выполнить работу правильно помогут следующие пояснения:

кладка первого ряда

Ряды № 1 и 2 представляют собой подножие печи. Для них характерна увеличенная ширина швов — от 6 до 13 мм. Благодаря этому тело печи будет располагаться как бы на слегка выступающем постаменте. Кирпичи перед нанесением раствора следует в течение 10–15 с ополоснуть водой. Эта процедура поможет избавиться от пыли и обеспечит надёжный контакт с раствором. К сухой пыльной поверхности глиняная смесь прилипает гораздо хуже и кладка получается непрочной, что в условиях высоких тепловых напряжений является недопустимым.

Обратите внимание! Нельзя долго держать кирпич под водой, а тем более замачивать его на длительное время. Поглощённая им влага будет выделяться в раствор, вызывая его разжижение, так что кладка в итоге вообще может разрушиться ещё до окончания строительных работ.

На 2-м ряду необходимо заложить опорные стержни для каминной решётки, которую сразу же следует к ним приварить.

Порядовка: ряд второй

Рядом №3 начинается формирование прочистных каналов, поддувальной камеры, вертикального канала дымооборота и ниши для установки духового шкафа. На тыльной стороне печи формируется каминная топка.

Кладка третьего ряда

Установленные дверцы можно временно подпереть кирпичами, пока крепёжные элементы не будут зафиксированы последующими рядами.

В тыльной части ниши для духовки нужно устроить проход, соединённый с прочистными камерами. С этой целью подрезают угол кирпича, установленного в этом месте.

Ряд №4 идентичен 3-му, только кирпичи укладываются несколько по-иному — обеспечивается перевязка швов.

Ряд четвертый

Совет. Не торопитесь сразу выкладывать кирпичи на раствор. Сначала каждый ряд выкладывают насухо: возможно, какие-то кирпичи имеют недопустимо большие отклонения размеров и их нужно будет заменить.

С 5-го ряда начинается формирование напуска дымового зуба. На этом же ряду устанавливается колосниковая решётка. Жёлтым цветом на порядовке помечен шамотный кирпич. Важно помнить: из-за значительной разницы в коэффициентах температурного расширения швы между керамической и шамотной кладками должны иметь ширину не менее 6 мм.

Ряд пятый

Внимание! Не пренебрегайте скруглением рёбер на кирпичах, если это предписано порядовкой. Для «шведки» характерна слабая тяга и сглаживание углов необходимо для предотвращения образования вихрей, которые ухудшают её ещё больше.

Духовку и дверцу топки перед установкой следует обмотать асбестовым шнуром. Он сыграет роль уплотнителя (для дверцы) и одновременно обеспечит металлическим элементам возможность свободно расширяться при нагреве.

В ряду №6 берёт начало стенка между топкой и духовкой, которая состоит из уложенных на ложок (ребро) кирпичей. Уменьшить её толщину до ¼ кирпича нам позволила теплоизоляция духовки в виде обмотки асбестовым шнуром.

Ряд шестой

Ряды № 7, 8 и 9 выкладываются согласно порядовке. Обратите внимание, что в 7-м и 9-м рядах ниши перекрываются стальными полосами. Как уже говорилось, между сталью и кирпичом нужно оставить зазор в 6 мм, заполненный раствором.

Порядовка: ряды 7–12

Выложив 9-й ряд, нужно дать раствору высохнуть, после чего следует сгладить при помощи болгарки дымовой зуб. Внутренние напуски также рекомендуется сгладить (это несколько повысит КПД), но болгаркой к ним не подобраться — необходимо стёсывать.

В кирпичах ряда №10 необходимо вырезать четверти для установки варочной плиты. Если она имеет рёбра жёсткости, под них вырезаются пазы. Плиту сажают на раствор, но предварительно под неё следует уложить асбестовые полосы.

Ряд десятый

В этом же ряду устанавливается прочистная дверца.

Те части ряда, которые перекрывают дверцу топки и нишу духовки, укрепляются стальными уголками.

В 11-м ряду кирпичи над топкой нужно косо подрезать. Наклонные грани будут отклонять поднимающийся дым в направлении дымохода.

Ряд одиннадцатый

Последующие ряды следует выкладывать согласно схеме. Обратите внимание: в 14-м ряду кирпичи на 25 мм выдвигаются — формируется каминная полка.

Ряд четырнадцатый

В 16-м ряду при помощи стальной полосы устраивается перекрытие варочной ниши, а передняя часть этого ряда укрепляется стальным уголком.

Порядовка с 15-го ряда

Уложив в соответствии с порядовкой 17-й и 18-й ряды, приступают к формированию отверстий дымоотводов (ряд №19). При этом кирпич, установленный между печным (вертикальным) и каминным дымоотводящими каналами нужно косо подрезать с двух сторон.

Ряд девятнадцатый

На 19-м, 21-м и 22-м рядах устанавливаются прочистные дверцы.

Ряд двадцать первый

В рядах № 24 и 25 устанавливаются задвижки.

Ряд двадцать четвертый

В 26-м ряду вертикальный канал объединяется с газоотводом, здесь же устанавливается последняя прочистная дверца, используемая для очистки каналов.

Ряд двадцать шестой

Выложив согласно порядовке 27-й и 28-й ряды, перекрывают все каналы (ряды 29 и 30). Кирпичи в отверстии для дымовой трубы необходимо косо подрезать.

Ряд тридцать первый

В 31-м ряду монтируется общая задвижка дымохода, а с 32-го начинается возведение дымовой трубы.

Ряд тридцать второй

Дымоход

Печи-шведке свойственно значительное сопротивление потоку дымовых газов, так что приличной тягой она похвастаться не может. В связи с этим оголовок дымохода рекомендуется поднимать хотя бы на 60 см выше конька. При этом его следует снабдить достаточно широкой распушкой (уширением), которая будет рассекать и как бы подбрасывать ветровой поток, предотвращая задувание в трубу.

Ширина распушки, если считать от края устья дымохода, должна составлять полкирпича в каждую сторону.

Минимальная толщина стенки дымохода — полкирпича.

В местах пересечения дымоходом перекрытия и кровли требуется устройство противопожарных разделок. Они предотвратят перегрев и воспламенение деревянных строительных конструкций. Разделку можно делать либо в виде распушки, либо в виде оболочки из асбеста, либо в виде стального короба, заполненного смесью керамзита и песка.

Зазор между дымоходом и кровельным покрытием удобно герметизировать специальной клейкой лентой «Ондубанд».

Герметизация трубы ондубандом

Вам также может быть полезен материал с пошаговой инструкцией по монтажу кирпичного дымохода: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/dyimohod-iz-kirpicha-svoimi-rukami.html.

Запуск в эксплуатацию

Готовую печь на 2 недели оставляют в покое для просушки. Если на улице в течение этого периода наблюдается сухая тёплая погода, никаких дополнительных мер предпринимать не нужно. А вот в условиях сырости печь придётся сушить тепловентилятором.

Следующие 2 недели печь непрерывно топят высококачественным топливом — осиной или антрацитом (дают минимум сажи), загружая его в количестве 2–4 кг. Как только одна загрузка прогорит, сразу или хотя бы с определённой периодичностью закладывают и поджигают следующую. При этом в прочистные дверцы нужно натолкать скомканные сухие газеты или обёрточную бумагу.

Бумажные вкладыши будут выступать в роли индикаторов: как только они перестанут отсыревать, сушку печи можно считать завершённой. Загореться они не могут, если только топливо будет загружаться в указанных небольших объёмах.

Далее следует разгонная топка. На неё отводится 2 дня, в течение которых печь топится дважды в сутки (утром и вечером, всего 4 топки) с постепенным увеличением топливной закладки от наименьшей до максимальной. Многоходовую печь на данном этапе нужно обязательно переключить на зимний ход.

Если вы выбираете подходящую конструкцию кирпичной печи, то обратите внимание на угловые камины: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/effektivnoe-teplo-stroim-pech-kamin-svoimi-rukami.html. Один из плюсов — возможность использовать два режима отопления.

Оборудование водяным контуром

Змеевик для приготовления горячей воды следует размещать у задней стенки духового шкафа. Накопительный бак можно установить двумя способами:

В сушильной нише: максимально возможный объем — 120 л. Бак расположен невысоко, поэтому его удобно заполнять вручную — актуально для домов без водопровода. Но и напор при такой высоте окажется слабым.
На перекрыше печи: баку придают Г-образную форму, чтобы увеличить площадь контакта с дымоходом. В отличие от первого варианта, он ориентируется горизонтально и имеет в высоту всего 400–450 мм.

Оборудование шведской печи водяным контуром

Теплоизоляцию лучше всего сделать из фольгированного базальтового картона толщиной 10 мм, но можно применить и базальтовую вату плотностью 30–50 кг/м³. Снаружи бак с теплоизоляцией нужно обшить влагостойким гипсокартоном.

При подключении бака к водопроводу его необходимо снабдить поплавковым клапаном для бачка унитаза. При этом важно обеспечить поступление холодной воды в самую нижнюю часть ёмкости, иначе она будет постоянно перемешиваться с горячей, понижая её температуру. С этой целью в бак вваривают не достигающую дна косую перегородку, по которой холодная вода стекает вниз.

В вертикально ориентированном баке (установка в сушильной нише) можно применить более простое решение — надеть на клапан вертикальную трубку, второй конец которой находится у самого дна. Но этот приём менее эффективен: горячей вода останется только в верхних двух третях бака.

Видео: шведская печь своими руками

Для небольшого дома, в котором русская печь смотрелась бы чересчур громоздко, «шведка» является наиболее подходящим вариантом. Она имеет сравнительно простое устройство, довольно функциональна и в то же время не так прожорлива, как «голландка». Но при длительных простоях «шведка» активно впитывает влагу, от которой приходится избавляться многократными разгонными топками.

aqua-rmnt.com

Как сделать печь шведку с плитой своими руками

Печи издавна применялись жителями сельских регионов для отопления и приготовления пищи. Потом традиция строить в доме перекочевала в город. Сейчас подобные конструкции, в основном, применяются на дачах или собственных домах. На смену классической русской печи приходит другая печь — шведка, которая по многочисленным параметрам превосходит русскую и голландскую печи. Например, печь, пришедшая из Швеции, отличается компактными габаритами, экономичностью в применении топлива, большей производительностью тепла и т.д.

Шведская печь применяется не только для отопления помещения, но и может выступать в качестве мини-кухни. Для этого надо на сложенную платформу установить варочную панель или же оборудовать духовой шкаф. Такая многофункциональная конструкция позволяет и готовить, и отапливать весь дом.

Конструкторы кирпичной печи шведки учли особенности скандинавского климата, который отличается сыростью. В довольно холодных условиях необходимо было быстро согревать дом, сушить одежду, готовить еду. Поэтому у конструкции появился специальный простенок, который позволяет использовать печку сразу в двух помещениях. В этом и заключается основное отличие шведской печи от голландской.

Преимущества

Помимо названных достоинств, конструкция обладает еще рядом положительных качеств, среди которых стоит отметить такие, как:

Топка, выполненная в виде колпака, обеспечивает правильное сжигание топлива, длительное поддержание тепла и тления дров.
Можно установить на печь шведку с плитой дополнительную варочную панель.
Печь устанавливается между кухней и жилой комнатой, что позволяет согревать помещение во время готовки.
На печь можно установить водяной контур, что позволит применять её для отопления дома или бани.
Высокая эффективность сгорания топлива. Применять разрешается дрова, камыш, древесину небольших размеров. Данные виды топлива обладают повышенной теплоотдачей, поэтому дома всегда будет тепло и сухо.
Шведка разогревается в течение 10-15 минут, после того, как подожгли топливо. Чтобы тепло потом сохранялось максимально долго, необходимо плотно закрывать задвижку.

Шведская печь для загородного дома — наиболее подходящий вариант для обогрева и приготовления еды, нагрева воды. При наличии большого количества плюсов, необходимо отметить и наличие определенных минусов:

Во-первых, надо тщательно выбирать материал. Он должен быть качественным. Шамотный кирпич не подойдет, что влияет на длительность удержания тепла.
Во-вторых, к строительству необходимо подходить тщательно, привлекая специалистов, которые на этапе кладке кирпича смогут исправлять ошибки.
В-третьих, не стоит экономить на мастерах, которые помогут запустить отопительную систему. В противном случае, печь не будет функционировать так, как надо.
В-четвертых, быстро отсыревает, поэтому печь должна постоянно эксплуатироваться. Если этого не происходит, то перед отоплением конструкцию надо хорошо просушить.

Характеристики

В отличие от голландки, шведка обладает компактными размерами:

Высота варьируется от 2030 до 2170 мм.
Ширина может быть в пределах 880-885 мм.
Высота — от 1010 до 1020 мм.

Такая маленькая печь шведка своими руками собирается очень легко, и способна отопить помещение площадью до 30-35 м2.

Существует несколько видов печи «шведка», которые отличаются по характеру сборки и функциональному предназначению. Делятся печи на следующие группы:

Шведка-камин с варочной поверхностью, которая выходит на улицу. Внутри же помещения находится топка и каминный портал. Устанавливается такой вид, обычно, в гостиной.
Печи «шведка», у которых есть лежаки. Подходит для холодных регионов и малогабаритных помещений, где не хватает места. Лежак может выступать кроватью.
Печи с варочной панелью и духовкой. Устанавливаются такие конструкции между кухней и комнатой.

Прежде, чем складывать из кирпича печь своими руками, надо узнать размеры дома, составить чертеж с обозначением на нем месторасположения печи. Это позволит сэкономить время на переделку конструкции.

Для дачных домиков лучше всего выбирать шведку, которая не будет оснащена обогревательной системой.

Зимой на дачу люди приезжают редко, поэтому нет необходимости ставить дорогую конструкцию. А вот для загородного дома лучше ставить модель печи, которая позволит и готовить, и обогревать весь дом.

Конструкция и принцип работы

Отопительно-варочная печь шведка сделана на основе голландской, у которой не было духовки, варочной поверхности, места для сушки белья и нагрева воды.

Принцип действия у шведки, без привязки к моделям, является одним — канальным. Духовка для топки находится сбоку, что позволяет напрямую передавать тепло в комнату. Когда дрова начинают отдавать тепло, тогда оно постепенно начинает греть духовку и боковую часть, и только потом опускается вниз.

Верхняя часть шведской печи прогревается очень быстро, благодаря тому, что каналы для передачи тепла располагаются сзади панели.

КПД «шведки» значительно превышает производительность голландской. Например, если голландка отдает в час около 2,5 тыс. килокалорий тепла, то шведка — 3,5 тыс. ккал. Для этого достаточно в топку положить несколько порций дров в течение дня, и тепло в доме останется на 24 часа.

Экономичность высокого уровня и КПД в печи шведского типа сборки обеспечиваются благодаря довольно сложной системе дымоотвода. В результате чего, тепло просто рационально применять в зимнее и летнее время, устанавливая для каждого сезона свой тип конструкции.

Если для печи предусмотрено наличие лежака, тогда каналы для передачи тепла надо устанавливать в горизонтальном положении. Рядом с каналами устанавливается специальная задвижка, помогающая регулировать подачу тепла в летнее и зимнее время. Задвижку можно поворачивать в горизонтальном или вертикальном положении, что зависит от сезона. В горизонтальном — тепло будет идти прямо к лежаку, а в летнее — в дымоход.

Конструкция шведок может отличаться, что зависит от модели, но обязательными в печи являются следующие элементы:

Духовка, которая предназначается для топки. Сделана духовка в виде колпака, благодаря чему пламя от топлива не касается ее стенок, а сразу передается на обогревательные элементы. Так называемые дымовые газы опускаются вниз, поэтому прогревание печи происходит с пола.
Верхняя ниша, которая разогревается от жара первого или второго уровня. Это пространство обычно используют для того, чтобы сушить одежду.
Ниша над плитой, которая делается над варочной панелью. Сюда можно ставить приготовленную еду, чтобы она на утро была горячей.
Дымооборот, выполненный в виде специального переточного окна. Делать его надо снизу духовки.

Виды топлива

Конструкция строится в доме не на один год, поэтому для кладки печи применять надо только высококачественный кирпич, а отопление проводить только разрешаемыми материалами. От этого зависит КПД и количество выделяемого тепла. Разные виды топлива дают разное количество тепла, и это надо учитывать, выбирая, чем обогревать помещение. К наиболее распространенным видам топлива для шведки относятся:

Древесина разной породы. Стоит учитывать, что береза, дуб, бук, клен способны давать гораздо больше тепла, чем сосна, осина или ольха. Дрова должны быть высушены, чтобы давали много золы, а не дыма.
Торф, который бывает прессованным, кусковым, резным, фрезерным. Лучше всего применять прессованный торф, брикеты которого отличаются высокой плотностью. В результате чего, нескольких кусков достаточно, чтобы длительное время поддерживать тепло. По теплоотдаче торф близок к древесине. Количество выделяемой тепловой массы зависит напрямую от того, насколько правильно торф сушили и прессовали.
Уголь, для которого на шведскую печь надо ставить специальную колосниковую решетку. Ее элементы должны нагреваться от угля, который постепенно сгорает.

Печь шведка своими руками

Перед тем, как собирать «шведку», необходимо составить точную схему порядовки печи, указать места, где будут находиться духовка, варочная панель, дымоход, воздушные каналы. Проще всего самостоятельно собрать печку варочно-отопительного типа, которая будет иметь все необходимые компоненты. Варочная панель и духовка изготавливаются из стекла, а дверца в духовой шкаф делается из стекла.

Материалы

Чтобы собрать шведку своими руками, надо запастись следующими материалами:

Шамотный кирпич, который сделан из огнеупорной глины. Применять обычный кирпич нельзя, он не способен выдерживать большие температурные режимы.
Глина, которой надо скреплять кирпичи во время кладки.
Металлические заслонки, задвижки, дверцы, помогающие в полноценной эксплуатации шведки.
Отделочные материалы — штукатурка, известь, глина.

Инструменты

Для порядковой укладки шведки понадобятся и специальные инструменты, к которым относятся мастерок, штыковая лопата, отвес, молоток, уровень, емкость для приготовления раствора.

Необходимые для кладки инструменты

Фундамент

Как сложить печь, когда сделаны все приготовления? В первую очередь, надо сделать разметку для фундамента, на который потом и будет ставиться печь. Разметка должна быть на 10-15 сантиметров больше, чем основание печи. Потом надо вырыть углубление, на дно которого выкладывают смесь, приготовленную из песка и воды. Ширина слоя не должна быть больше 20 сантиметров. Сверху песка насыпается щебень, который необходимо хорошо утрамбовать, и поставить опалубку, сделанную из деревянных досок.

Они накрываются полиэтиленовой пленкой, сверху которой надо залить раствор бетона. Толщина этого слоя не должна быть меньше 15 см. В еще не застывший цемент надо положить арматуру, вдавить ее в раствор и снова залить цементом.

Следующим этапом станет установка сетки из арматуры, но только тогда, когда первый шар раствора станет твердым. Второй слой надо выровнять, и ждать его затвердевания. В целом, эти два этапа займут от трех до четырех недель. Когда они пройдут, начинается порядовая укладка шведки.

Кладем плиту, печь, духовку

Пока сохнет фундамент, необходимо заняться топливной частью — плиты, топки, духовки. Толщина плиты не должна быть меньше, чем 710 на 410 мм. Размеры топки могут быть следующими:

Высота варьируется между 281 на 330 мм;
Ширина составляет 305 на 356 мм;
Глубина равна 406 на 506 мм.

Духовой шкаф будет иметь практически такие же размеры, как и топка. Глубина духовки составит 281 на 305 мм, ширина — 330 на 381 мм, глубина — 456 на 506 мм, толщина каждой стенки духового шкафа составит, в среднем, от 4 до 6 мм. Тонкими стенки быть не должны, чтобы быстро не прогорели, но и толстыми их делать нельзя, иначе печь духовка будет долго нагреваться.

Для топки надо брать литую дверцу, которая имеет «усы», и вмуровывается в кладку. «Усы» устанавливаются самостоятельно, если приварить по углам рамки дверцы отожженную стальную проволоку. Понадобиться два куска, которые будут располагаться параллельно друг к другу. Потом «усы» надо развести в стороны, придав проволоке букву V. Эти элементы также надо вмуровать в стену, закрепив дополнительно стальным уголком.

Топочная дверца с приваренными «усами»

Порядовка

Новый этап строительства печки-шведки будет довольно продолжительным, чтобы правильно выполнять порядовку из кирпичей.

Порядовая укладка печи выглядит так:

Основание выкладывается в виде квадрата, каждая сторона которого равна 1,1 м. Верхушка должна быть ниже уровня пола ровно на один кирпич.
Потом создается первый сплошной ряд из кирпича.
Второй ряд — тоже будет сплошным, но на месте камина надо установить решетку.
Третий ряд — выкладывается кирпичом, создается вертикальный канал и место, которое отводится под духовой шкаф. После этого необходимо смонтировать дверцы и построить топливник для камина.
Четвертый ряд — просто выкладываются кирпичи.
Пятый ряд — одновременно с кладкой надо поставить колосниковую решетку.
Шестой ряд — создание перекрытия между духовкой и вертикальным каналом.
Седьмой ряд — надо установить две полосы из металла.
Восьмой и девятый ряды — обычная кладка кирпича.
Десятый ряд — надо сделать нишу, предназначенную для очистки камина, устанавливается варочная панель.
Одиннадцатый ряд — делается ниша для варочной поверхности, производится перекрытие отверстий.
13-15 ряды — создается каминная полка, поэтому кирпичи необходимо немного выдвигать вперед. В 13-14 рядах надо класть кирпичи, которые будут срезанные наискось. Их надо расположить по направлению к передней плоскости камина.
16 ряд — достраиваться ниша для варочной панели.
17-18 ряды — выкладываются кирпичами без дополнительных монтажных элементов.
19-20 ряды — формируется дымоход.
21-23 ряды — создаются двери для очистки каналов.
24 ряд — надо установить задвижку для камина.
25 ряд — монтируется задвижка для печи.
26 ряд — вертикальный канал надо соединить с дымоходом.
27-28 ряды — создание продольных стенок канала, который пройдет над камином.
29-30 ряды — сплошная кирпичная кладка.
31 ряд — устанавливается общая задвижка.
32 ряд — формирование трубы шведской печи.

Схема порядовки печи

Важные нюансы

Подножие печи — обычно это первых два ряда — должно быть широким. Достигается это за счет швов, шириной от 6 до 13 мм. Так можно получить постамент, имеющий форму выступа. Шире выступ делать не стоит, чтобы подножие не вышло неуклюжим.

Перед кладкой каждый кирпич надо погружать в воду, ополаскивая. Это обеспечит крепкую кладку. Кирпич должен быть в воде не больше 15 секунд, чтобы материал не набрался воды. Если она проникнет в кладку, тогда конструкция развалится.

Особое внимание мастер должен уделить топочной части, чтобы эффективно сжигать топливо. Складывается она из шамотного кирпича, который имеет светло-желтый цвет. Раствор для кладки необходимо приготовить на шамотной глине. Не рекомендуется применять шамотный и красный кирпич вместе, или складывать их впритык. Между различными материалами должно быть расстояние в 6 мм. Для топочной части, которая начинается с третьего ряда, следует использовать шамот. Учитывая высокую стоимость материала, можно облицевать топку внутри такими кирпичами.

Кирпичи с округленными углами применяются в дымнике, чтобы ослабить сопротивление току газов и завихрения. Дымовую трубу стоит сделать с распушкой, подняв на 60 см над крышей.

kladempech.ru

Печь шведка своими руками порядовка и строительство!

Печь-шведка – это уникальная по своим характеристикам конструкция, которая подходит как для обогрева жилых помещений, так и для приготовления разнообразной пищи. Особенности конструкции и сравнительно небольшие размеры агрегата позволяют размещать его в смежных комнатах. Обычно лицевую сторону шведки выводят в кухню, а заднюю стенку – в жилую комнату для ее обогрева.

Шведка

Содержание пошаговой инструкции:

Особенности печи

Шведка характеризуется очень высоким коэффициентом полезного действия, в особенности для своих скромных размеров. Мощности одной стандартной печи этого вида достаточно для обогрева помещения площадью до 25-30 м2.

Печь шведка своими руками порядовка

По своей сути печь шведка является обыкновенной отопительно-варочной печкой, дополнительно укомплектованной трех- либо пятиканальным щитком. При наличии желания конструкцию шведки можно дополнить лежанкой либо удобной сушилкой.

По своей сути печь шведка является обыкновенной отопительно-варочной печкой

Среди главных преимуществ шведки нужно отметить простоту ее самостоятельной кладки – надо лишь подготовить требуемые материалы, разобраться в порядовке и сделать все по инструкции.

Под порядовкой печи следует понимать чертеж с указанием порядка выкладки каждого ряда конструкции.

Упрощенный вариант кладки печи шведка

Что нужно для кладки шведки?

Стандартная печь шведка имеет размеры равные 1020х880х2170 мм. При желании можете менять предложенные габариты на свое усмотрение, но именно заявленные значения являются наиболее оптимальными и универсальными.

Набор для кладки печи типа «шведка»

Красный кирпич. Строительные материалы должны быть исключительно высокого качества.
Огнеупорный кирпич.
Дверца для топочного отсека.
Дверца топки
Дверца для поддувала.
Дверца для поддувала
Дверцы для прочистных отсеков.
Заслонка.
Духовка.
Чугунная плита.
Чугунная плита
Колосниковая решетка.
Стальные уголки.
Листовая сталь.
Глиняный раствор.
Металлический предтопочный лист.
Молоток-кирка.
Кельма. С помощью этого приспособления вы будете набрасывать кладочный раствор на стройматериал.
Киянка. Этот инструмент предназначен для подбивания используемого стройматериала.
Расшивки. Помогут вам придавать кладочным швам красивую форму.
Расшивка
Строительный уровень.
Совковая лопата для приготовления кладочного раствора.
Угольник.
Рулетка.
Правило.
Шнур-причалка.
Отвес.
Огнеупорная смесь для кладки (альтернатива готовым смесям — состав из огнеупорной глины, песка и воды).
Смесь для кладки печи

Порядок конструирования печи

Выкладка рассматриваемой печки осуществляется в соответствии с порядовкой. Это, как уже отмечалось, специальная схема, на которой обозначен порядок выкладки каждого ряда конструкции. Существуют стандартные порядовки. При отсутствии навыков выкладки печей настоятельно рекомендуется пользоваться именно одной из стандартных схем.

Грамотно составленная порядовка позволит вам существенно сократить затраты времени и денег на строительство печки. Работа будет выполняться в соответствии с точной и простой для понимания схемой, что позволит добиться максимальной эффективности.

Разобравшись в порядовке печи типа «шведка» до начала строительства, вы сможете выложить агрегат своими силами, не привлекая к работе сторонних мастеров и не тратя деньги на оплату их труда.

В развернутой порядовке дополнительно указывается, какие материалы и на каком этапе работы необходимо использовать.

Изучите предложенную порядовку и дополнительно обратите внимание на следующие моменты:

конструкция печи шведка включает в свой состав поддувало. Об этом моменте нужно обязательно помнить в процессе самостоятельного обустройства печки;
первый ряд кирпичей должен быть выложен идеально ровно. Любые смещения приведут к появлению разнообразных нарушений, которые негативным образом отразятся на качестве и надежности готового печного агрегата. Для проверки ровности кладки используйте строительный уровень;
обязательно должна проверяться правильность выкладки углов – они должны составлять строго 90 градусов. Углы проверяйте с помощью соответствующего инструмента под названием угольник.

От правильности выкладки первого ряда во многом зависит надежность, эффективность и долговечность печи типа «шведка», помните об этом.

Порядовка печи

Прежде чем приступать к самостоятельной кладке печи, выполните несколько простых подготовительных мероприятий.

В первую очередь вымочите кирпич. Для этого кирпичи нужно окунуть в чистую воду и оставить их там примерно на сутки. Вода заполнит поры в структуре кирпича. Благодаря этому в дальнейшем строительный материал не будет впитывать воду из глиняного раствора.

Приготовьте глиняный раствор. Он будет состоять из молотой глины, некоторого количества песка и чистой воды. Конкретное соотношение компонентов подбирается в соответствии с особенностями глины.

Важно, чтобы готовый раствор имел нормальную пластичность и однородную структуру. В среднем на укладку сотни кирпичей уходит порядка 20 литров раствора.

1 ряд. Ранее отмечалось, что этот ряд должен выкладываться исключительно по строительному уровню с дополнительной проверкой при помощи угольника. Выложите этот ряд сплошной кладкой. Внутри допускается использование половинок кирпичей.

2 ряд. Выложите по такой же схеме, как и 1-й ряд. Будьте внимательны и делайте все в строгом соответствии с технологией, т.к. первые два ряда выполняют функции основания печи, которое должно быть максимально надежным.

3-4 ряды. Продолжайте кладку, постепенно формируя зольную камеру. На этом же этапе кладки выполняется установка дверцы упомянутой камеры. Дополнительно монтируется 3 дверцы для прочистных люков и дверца для поддувала. С обратной стороны шведки выложите дымообороты. Они размещаются в вертикальном положении и сообщаются с топочной камерой посредством отверстия, обустраиваемого в процессе выкладки печи.

5 ряд. Установите готовую духовку и разместите в ней подходящую по размерам решетку колосника. Сформируйте перекрытие для очистных люков и дверцы поддувала.

6-10 ряд. Выложите стенки камеры топки и духовки. Между топочным отсеком и духовкой выкладывается перегородка из огнестойкого кирпича. Кирпич надо выкладывать на ребро. Перегородка должна быть на ряд ниже, чем непосредственно камеры. После того как будет готов десятый ряд, уложите с лицевой части конструкции стандартный уголок из стали и дополнительно плиту из чугуна. Для закрепления уголка используйте стальную проволоку и 2-сантиметровый слой глиняного раствора.

11 ряд. Завершите до конца перекрытие канала, посредством которого разделяется плита из чугуна и правая стенка печи.

12-16 ряд. Выложите отделение для варки и 3 вертикальных газохода. Дымоходные отверстия выкладывайте из огнепрочного кирпича.

17-18 ряд. Сформируйте перекрытие над отделением для варки. Для формирования перекрытия используйте уложенную на предыдущих этапах листовую сталь и уголок из такого же материала.

19-20 ряд. Закрепите на лицевой части конструкции дверцы 2 люков для чистки газоотводящих каналов.

21-28 ряд. Выложите дымоходные каналы. Не забывайте о перевязке швов. В процессе выкладки 27 ряда установите удобную задвижку. Над установленной дымовой задвижкой оставьте технологическое отверстие, через которое газоходы будут сопрягаться с воздуховодами.

29-30 ряд. Выложите перекрытие дымоходных каналов. На этом этапе ширину кладки по периметру необходимо увеличить на 50 мм. Благодаря подобному расширению будет сформирован карниз.

31 ряд. Доведите размеры перекрытия конструктивных размеров 27-го ряда.

32 ряд. Начинайте выкладывать дымоход. Стандартная конструкция дымохода имеет размеры равные 130х250 мм.

На этом выкладка печи может считаться законченной. В завершении останется лишь довести до конца устройство дымохода, а также при желании отделать печь, к примеру, краской либо керамической плиткой. Дополнительно можете купить разнообразные аксессуары, например, для хранения топлива.

Печь Шведка (вид спереди)

Печь Шведка

Печь Шведка (вид сзади)

Таким образом, в самостоятельной кладке печи шведка нет ничего сложного. Подробная порядовка поможет вам быстро разобраться в особенностях выполнения работы и выложить печку своими руками. Следуйте инструкции, помните о необходимости проверки ровности выкладки рядов, и все получится.

Удачной работы!

Видео – Печь шведка своими руками порядовка

svoimi-rykami.ru

Шведская печь (Шведка) своими руками. Как построить самому. — Печи — Каталог статей

Дом, в котором устроен очаг, обретает неповторимую атмосферу уюта. Он будто живет и дышит. Это огонь, горящий в очаге, распространяет живое тепло, приятно окутывающее и согревающее.

Несмотря на множество современных технологий, систем отопления, печи остаются востребованными при строительстве новых и реконструкции старых домов. До наших дней дошли разные варианты устройства домашних печей, адаптированные к современным требованиям, и обычные, называемые шведскими, которые легко соорудить своими руками.

Содержание:

Шведская печь, устройство, преимущества
Расположение печи в доме
1. Где устанавливать печь
2. Основные варианты расположения печи
Сооружение шведской печи
1. Топка и духовка
2. Ниши
3. Каналы

Концепция шведской печи была разработана в XVIII веке в Швеции по приказу короля. В результате получился отличный источник тепла, который с успехом используют до настоящего времени. При сжигании твердого топлива в шведке выделяется максимальное количество тепловой энергии, достаточное для обогрева помещения, приготовления пищи.

Шведская печь, устройство, преимущества

Исходной моделью для разработки конструкции шведки послужила голландская печь, которая была очень распространена и популярна. Но шведский холодный климат и недостаточное количество топлива заставили переделать голландку и адаптировать под суровый северный климат. Так появилась шведская отопительно-варочная печь.

Принцип работы шведки позаимствован у прототипа, но в разных модификациях печи можно было использовать конструктивные элементы, позволяющие приготовить еду, высушить мокрую одежду и даже погреться на теплой лежанке.

Концептуально принцип действия шведской печи не отличается от канального принципа, используемого в голландской печи. Но для лучшего прогрева и отбора тепла в шведке предусмотрены дополнительные устройства:

— Духовка, изготовленная из металлического листа.

— Варочная панель, установленная в нише.

— Верхняя ниша для дополнительного забора тепла.

Печь шведка занимает относительно немного места, при этом используется не только для обогрева жилья, но и приготовления пищи. В верхней нише можно сушить не только одежду, но и зелень, фрукты, грибы.

Расположение печи в доме

Где устанавливать печь

Многие люди, которые решают установить в доме печь отопления, должны решить вопрос о месте ее расположения. Важно подойти к этому вопросу ответственно, поскольку от правильности размещения конструкции зависит будущий микроклимат в комнатах, а также удобство использования печи и ее безопасность для людей.
Важно установить ее там, где она сможет обогревать сразу несколько помещений, но не больше трех. Причем необходимо поставить ее туда, где обслуживание могло бы осуществятся в коридоре или другом нежилом помещении, имеющим хорошую вентиляцию и форточки, которые в любом момент могут быть открыты.

Основные варианты расположения печи

В основном выделяют всего два варианта для расположения печи, однако каждый из них имеет определенные достоинства и минусы.
В первом случае устанавливать печь следует возле внутренних стен, в которых необходимо смонтировать дымоходы, которые должны иметь небольшой размер оголовков. Данный способ обеспечивает очень хорошую тягу, однако нижняя зона комнат отличается низкой температурой, поскольку наблюдается неизменная циркуляция воздуха, поскольку нагретый воздух поднимается изначально вверх и опускается в уже охлажденном состоянии. Поэтому холодный воздух постоянно находится в нижней части комнат, из-за чего создается дискомфорт и люди, находящиеся в доме, не могут наслаждаться жизнью в доме.

С помощью второго способа можно полностью устранить недостатки первого. В этом случае монтировать печь следует возле наружных стен. Поэтому полностью исключается возможность появления печного сквозняка внизу помещений. Однако и этот способ имеет определенные недостатки. Для правильной и рациональной работы конструкции следует утеплять дымоходы, которые располагаются в наружных стенах, а также значительно увеличивать размеры оголовков. В этом случае наблюдается довольно низкая тяга, а также во время переноса золы постоянно загрязняются комнаты, поэтому их необходимо довольно часто убирать и чистить. Если же не выполнить утепление дымоходов, то в них будет постоянно создаваться конденсат, поскольку будут происходить резкие перепады температуры, поскольку горячий дым будет перемешиваться с холодным воздухом снаружи дома.

Компромиссный вариант

Есть еще один вариант, который является компромиссным. Печь можно установить в середине дома, в отапливаемые жилые комнаты должны выходить ее свободные поверхности, а части, подвергающиеся постоянному загрязнению, такие как плита или топка, должны выходить либо на кухню, либо на веранду.

Сооружение шведской печи

Топка и духовка

Духовку располагают сбоку от топочной камеры. Она очень быстро максимально прогревается и служит для обогрева помещения, распространяя теплый приятный жар. В духовке можно также выпекать хлебные и кондитерские изделия, запекать разные блюда. Продукты, образованные от сгорания топлива, проходят по боковой и верхней стороне духовки, прогревают ее, опускаются вниз и уходят по специальному каналу. Топкой прогревается другая сторона духовки. Энергоносителем для получения тепла в печи может служить любой вид твердого топлива.

Разрезы печи шведки

Ниши

Расположенная над камерой сгорания и нагревающаяся от нее ниша отдает тепло непосредственно в помещение. Верхняя ниша прогревается от расположенных сзади дымоотводных каналов и получает дополнительное тепло снизу от разогретой варочной панели. Продукты сгорания проходят путь от топочной камеры, обогревая духовку, до дымохода. По пути в системе вертикальных дымоотводных каналов они отдают свое тепло печи.

Порядовка печи шведки 1

Каналы

Дымовые каналы в шведской печи так устроены, что если не сделать основание с теплоизоляцией, то большая часть тепла будет уходить на прогрев грунта под печкой. Теплоизоляция для установки шведской отопительно-варочной печи может состоять из нескольких слоев базальтового фольгированного картона.

Порядовка печи шведки 2

Фундамент

Шведская печь – громоздкое сооружение, требующее устойчивого фундамента. Для этого в месте, где будет располагаться печь, роют траншею нужного размера, засыпают песком, гравием, плотно утрамбовывают. Цементным раствором заливают основание и оставляют для затвердения на 20 дней. Далее укладывают гидроизолирующий материал, а сверху базальтовый картон в несколько слоев.

Порядовка печи шведки 3

Порядовка печи шведки 4

Порядовка печи шведки 5

Выбор материалов

Кирпич для устройства шведской печи должен быть качественный. Отбирают ровный, без трещин и сколов красный и шамотный кирпич. Для замешивания раствора для топочной камеры используют только шамотную глину. Для остальной кладки подойдет качественная глина средней жирности. Размешивают глиняный раствор тщательно, удаляя комочки и доводя его до консистенции густой сметаны.

Такая печь способна отапливать дом, площадью 50 кв. м. Для сооружения шведской плиты потребуется:

— 550 штук красного керамического кирпича, марки 200;

— 70 штук огнеупорного кирпича;

Шведскую печку можно оборудовать лежаком и режимами работы «зима-лето». Для строительства такой конструкции необходим опыт печника.

Главное в вопросе сооружения шведской печи – выбор качественных материалов и тщательное выполнение всех инструкций.

Шведская печь может отапливаться любым имеющимся топливным материалом, вплоть до камыша и соломы. Удачная конструкция печи позволяет нагревать помещение практически сразу после растопки. Благодаря системе вертикальных дымовых каналов шведка долго держит тепло. Но если забыть закрыть задвижку, печка быстро остынет.

bestmasonry.ru

Печь шведка своими руками: советы профессионала

Самая интересная и полезная в хозяйстве вещь — это печь. Сейчас многие состоятельные люди стараются устанавливать в своих домах печи. Теплота и уют в доме, тихое горение и потрескивание дров успокаивают нервы и избавляют от напряжения трудового дня. Одна из наиболее практичных моделей – печь шведка. Это отопительно-варочная конструкция, она и отапливает дом, и на ней можно готовить, и само устройство печи достаточно привлекательно и занимает немного места. Устанавливается шведская печь у стен смежных комнат для лучшего распределения тепла по всем помещениям дома.

Итак, мы расскажем, как устроена печь шведка и если вы решите сделать печь у себя в доме своими руками, то прочитав эту статью, останется только начать — и никаких вопросов.

При эксплуатации печи никогда не закрывайте заслонку, если в печи есть хоть один не потухший уголёк. При закрытой заслонке тепло остаётся в помещении дольше и печь остывает медленнее. Если в печи есть угли и заслонка будет закрыта, угарный газ пойдёт в помещение, а не в дымоход, как положено.

Особенности модели

Традиционная русская печь очень практична, но она занимает много места, поэтому подходит не для каждого дома. А вот кирпичная отопительно-варочная печь шведка гораздо компактнее, но при этом, не менее эффективная. Особенностью модели является то, что газы, образуемые при сгорании топлива, направляются не в трубу, а вниз, поэтому печь шведка прогревается намного быстрее.

Но основное преимущество данной конструкции в ее функциональности, печь шведка с духовкой и плитой может использоваться для:

обогрева дома;
приготовления пищи, в том числе и в духовом шкафу;
сушки плодов, трав и ягод;
сушки одежды.

Устанавливается отопительно-варочная кирпичная печь шведка так, чтобы плита находилась на кухне, а тыльная сторона конструкции выходила в жилое помещение дома. Эта часть, как правило, облицовывалось плиткой или изразцами.

По уровню теплоотдачи отопительно-варочная печь шведка из кирпича уступает русской печи, но зато она намного быстрее разогревается. А если сравнивать «шведку» с голландкой», то шведская печь как минимум на 30% эффективнее.

Может ли быть построена печь шведка своими руками? Конечно работа эта не из легких, но если строго следовать советам специалистам и воспользоваться готовой порядовкой, то любой домашний мастер, для которого кладка кирпича своими руками не является непосильной задачей, с работой справится.

Элементы конструкции

Состоит отопительно-варочная печь из кирпича из следующих частей:

Духовой шкаф. Разогревается духовка практически сразу после растопки печи, поэтому можно сразу открыть дверцу, чтобы тепло шло в помещение. При желании, в духовке можно приготовить выпечку или какое-либо запеченное блюдо.
Верхняя ниша. Эта часть печи разогревается и от первого, и от второго жара, но не раскаляется, как духовка. Её используют для сушки одежды.
Ниша над плитой. Эта ниша, закрывающаяся деревянной крышкой, может использоваться для сушки плодов или для сохранения еды в теплом виде некоторое время.

Дымооборот в печи этого типа имеет конструкцию переточного окна, которое находится под духовым шкафом. Чтобы кирпичная отопительно-варочная печь дольше сохраняла тепло, после окончания топки нужно закрывать вьюшку. Лучше сохраняет тепло модель с горизонтальными дымовыми каналами, но такую печку придется чаще чистить от сажи, чем модель с вертикальными каналами.

Кратко о самом главном

Для печей необходим фундамент и составление порядовки (см. ст. «Порядовка отопительной печи — комбинированная печь«). Это нужно сделать из-за индивидуальности строений и подобрать конструкцию и размеры печи для вашего жилища.

рис.1.

рис.2.

Материал

Чтобы отопительно-варочная кирпичная печь была построена, для начала надо закупить материал:

дверь топочная — 1шт.
дверка поддувальная — 1шт.
дверка для прочистки шахт — 3 шт.
кирпич красный — 540 шт. (в зависимости от формы печи)
духовка — 1 шт.
колосник — 1 шт.
задвижка — 1 шт.
плита чугунная 2-конфорочная — 1 шт.
задвижка от вытяжки — 1 шт.
шамотный кирпич — 30 шт.
уголок металлический 40х40, 700 мм — 1 шт.
уголок металлический 40х40,905 мм — 5 шт.
полоса металлическая 50х5. 650 мм — 2 шт.
полочки для сушки — 1 шт.
лист для перекрытия камер для сушки — 1 шт.
лист предтопочный — 1 шт.

Порядовка шведской печи

Разберемся, как может быть сделана печь шведка своими руками. Далее приведена порядовка и поэтапное описание, как сложить своими руками печь шведку. На рис.1 изображена пошаговая кладка (порядовка) шведской отопительно варочной печи.

рис.3.

Укладывают сплошным кирпичом. Выполняться кладка 1,2 ряда кирпича должна с использованием раствора с добавлением асбеста. На фундамент рекомендуется предварительно постелить фольгу-отражатель. Это делается для того, чтобы сократить утечку тепла в землю и повысить теплоотдачу в помещение.
То же.
Начинаем выкладывать поддувальную часть, нишу для духовки и две шахтные части (А — большая, Б — малая шахта), устанавливаем дверки (отмечены серым цветом) для очистки сажи с четырёх сторон, как рекомендовано порядовкой на рис. 3 ряда.
То же.
Устанавливаем колосник над поддувальной частью, он же зольник, и устанавливаем короб духовки. Делим шахту большого дымохода А на две части А1, установив перемычку (полосу металла). При установке духовки и сбоку духовки, как указывается порядовкой, тоже шахта В под духовкой соединяется с малой шахтой Б (см. ст. «Схемы дымоходов: как сделать правильно«).
Продолжаем поднимать печь и обкладывать уже топочную часть и духовку.
С этого ряда устанавливаем дверку на топочную часть и продолжаем поднимать печь согласно порядовке. Всё остальное остаётся без изменений.
Остаётся без изменений, только кладём полосу и делаем перекрытие шахты Б у задней стенки духовки.
Повторяется предыдущая порядовка. При укладке не забывайте про связку и заполнение швов раствором.
Этот ряд заканчивает топочную часть, закладывая верх топочной дверки и верх духовки, соединяется топочная часть, верх духовки, шахта В, Б, образуя один дымоход. Остальные части остаются без изменений.
Улаживаем плиту с 2-мя конфорками и продолжаем ряд без изменений. От топочной части тепло проходит через нишу между духовкой и плитой, попадает в шахту В, как бы обволакивая духовку, и проходит в шахту Б.
13 — 16 ряды остаются без изменений.
Над плитой кладём лист железа 3-4 мм и закладываем сплошным кирпичом, шахты остаются со своим рисунком.
Тот же рисунок.
19-26 ряды: только задняя стенка с шахтами дымохода одной формы, но разными рисунками для связки конструкции.
Ряд устанавливаем тот же, только убирается одна перегородка и шахта Б соединяется с шахтой А1.
То же, только устанавливаем перемычки из металла для следующего ряда на шахту Б и шахту А1.
Шахта А остаётся, остальные шахты А1, Б закладываются сверху. Теперь шахта А выступает в качестве главного и основного дымохода.
Устанавливаем задвижку на шахту А. При укладке заслонки стараемся сделать так, чтобы заслонка в закрытом виде закрывала шахту на 90-95%. Задвижка должна быть чуть-чуть короче. Если печь дымит, то надо прочистить дымоходы, это желательно делать ежегодно при начале каждого отопительного сезона. Много времени это не занимает, самое большее 1-2 часа, и вы обеспечены теплом на всю зиму. Если всё же угарный газ попал в помещение, то надо сразу же открыть все окна и двери и проветрить помещение.
Дальше выкладываем сам дымоход по шахте А до самого горища (чердака), как показано на рис.4.

Потолочное перекрытие

Один из самых важных моментов при строительстве печи из кирпича своими руками заключается в проведении трубы дымохода через потолочное перекрытие. Соединения с потолочным перекрытием всегда надо предварительно отделывать асбестом и жестью, чтобы избежать прямого контакта дымохода с деревом или любыми другими горючими материалами.

Внимание! При укладке печи следует обращать внимание на то, чтобы ни сама печь, ни отдельные её части напрямую не касались деревянных конструкций.

Все, что может гореть, должно находиться от печи минимум на расстоянии от 1.5 м. При нагреве отопительно-варочная печь выделяет достаточно тепла и любая искра, вылетевшая из печи, может быть причиной пожара. Также при сдаче в эксплуатацию печи, сложенной из кирпича, желательно пригласить пожарную инспекцию, и если есть какие-то нарушения, лучше их сразу устранить. Зато после вы будете спокойны за своё изделие и за свою безопасность.

Для низких потолков можно уменьшить ряды с 19 по 27, убрав 3-4 ряда, всё остальное желательно оставить без изменений. Уменьшение топочной или поддувальной части может повлечь снижение теплоотдачи — рис.4.

рис.4

Своими руками сделать печь из кирпича несложно, главное — следовать инструкциям и порядовке. Это сэкономит ваши финансы и избавит от чужих людей в доме. Вы можете выложить печь частями в свободное время, тратя по пару часов после работы. Когда печь готова, ее можно обложить плиткой или покрасить. Удачи вам,пробуйте дерзайте и всё у вас получится!

sdelaikamin.ru

порядовка с тремя режимами топки

Печи-шведки отличаются от других отопительно-варочных печей наличием в задней части отопительного щитка. В этом кирпичном щитке устроена система газоходных каналов: с вертикальных или горизонтальных. Проходящий по ним дым разогревает сооружение, а от него уже греются помещения. Система получается эффективной и экономичной: то тепло, которое в традиционной русской печи уходило в трубу, используется на обогрев помещений. Но у обоих систем построения щитка (вертикальной и горизонтальной) недостатки.

При горизонтальном расположении газоходных каналов, весь щиток разогревается равномерно. Но, такая система нуждается в наличии большого количества прочистных отверстий и, соотвественно, дверок на них. Если учесть, что печное литье стоит сегодня совсем недешево, то эти дверки значительно влияют на конечную стоимость.

Отопительный щиток печи-шведки с горизонтальными и вертикальными газоходными каналами
При вертикальном расположении газоходных каналов в шведке, прочистной люк может быть один. Но тут есть другая проблема: пока топится печь, в первом канале, с той стороны, куда входят горячие газы из топки, щиток будет ощутимо горячее, чем в третьем — на выходе. Так как щиток обычно располагается в двух комнатах, то в одной из них будет намного теплее, чем в другой.
Есть еще третий тип устройства щитка: колпаковый. Он объединяет в себе достоинства обеих систем: прочистное окошко требуется одно, прогревается вся поверхность равномерно, еще и на строительство требуется меньше кирпича. Причем, при таком построении остывает печь медленнее: в верхушках колпаков долго держится самый теплый воздух, а «сквозняк» из дверец проходит только по центру.
Подробнее о принципах построения колпаковых печей читайте тут.

При использовании колпакового принципа построения щитка тепло сохраняется дольше
Из всего сказанного выше следует, что наиболее экономичны и эффективный шведки со щитками, построенными по колпаковому принципу. Ими же легче управлять: есть возможность организовать «летний» и «зимний» режим функционирования, в которых в работу включается или только малая часть щитка (летом) или веся отопительная мощь: зимой. Есть даже вариант печи-шведки с тремя режимами топки: добавляется еще «осенний» режим, при котором в дымообороте участвует чуть больше половины дымоходных каналов.
Печь шведка с тремя режимами топки

Печь шведка с тремя режимами топки: внешний вид
Традиционные варианты постройки печи-шведки не предусматривают никаких режимов. В связи с этим, особенно зимой, ее сложно бывает растопить: пока нагреется длиннющий дымоходный канал, дым может попадать в помещение. Если имеется хотя-бы «летний» режим, прогревание происходит быстрее. При закрытой задвижке (в летнем режиме) растапливают шведку и зимой, открывая ее после того, как работавший кусок дымохода прогреется. За это время (минут пять с момента растопки) создается достаточный для нормальной тяги перепад температур и можно подключать весь щиток в работу.
Хотя два режима — это лучше чем один, но три — еще лучше. На случай осенне-весенней погоды в печи шведке В. Григорьева предусмотрено три режима топки, включая и «осенний». Порядовку этой печи мы и выложим ниже.
Материалы и запчасти
Эта шведка с духовкой не очень большая: порядовка содержит 30 рядов (31-й и 32-1 — это формирование трубы). Размеры описываемой печи 1140*760 мм и в высоту 210 см (плюс труба). Для кладки без учета трубы нужны:
красный полнотелый печной кирпич — 480 шт;
для кладки топки используется ША-8 — огнеупорный кирпич — 129 шт;
духовой шкаф 280*370*310 мм;
плита на чугунная две конфорки 410*710 мм;
колосниковая решетка — 250*300 мм;
чугунная дверка для загрузки топлива 210*250 мм;
дверка поддувала — 140*250 мм;
дверка на прочистное отверстие — 70*130 мм;
задвижки:
на дымоход, «летнего» и «зимнего» режима — 130*250 мм — 3 шт;
«осеннего» режима — 205*250 мм;
уголок стальной — на укрепление «висячих» рядов — толщина 5 мм, размер 50*50 мм, длинной 730 мм — 2 шт.
полоса листового металла 5 мм толщины, шириной 50 мм, длинной
1020 мм,
730 мм — 2 шт,
500 мм — 2 шт;
320 мм — 2 шт;
250 мм.
лист стальной предтопочный — 500*700 мм.
Какие растворы используют для кладки печи читайте тут.

Компактная печь шведка в разрезе
Печь шведка с тремя режимами: порядовка и изготовление своими руками
На рисунках керамический кирпич имеет коричневый цвет, шамотный обозначен желтым. Есть также графические изображения (смотрите фото).

Условные обозначения на схеме порядовки печи-шведки
Первые два ряда кладут сплошными. Очень важно выдержать правильную геометрию: угля строго 90°, диагонали одинаковые. ряды кладутся с перевязкой.

Первые два ряда порядовки печи-шведки
Для кладки третьего ряда используют шамотный кирпич (14 +1/2) и один красный. Начинается формирование зольной камеры и отсека, куда устанавливаться будет духовка. Формируется нижний колпак и вертикальный канал, подходящий к нему. Кирпичи, формующие проход между колпаком печи и камерой духового шкафа подпилены примерно под углом 30-40°.

Третий ряд кладки
Обратите внимание! На боковых стенках оставляют прочистные отверстия — в них вставляются четвертушки кирпича — они выступают за пределы стенок на 100 мм. В этом же ряду устанавливается дверца зольника.

Четвертый ряд — полосы металла перекрывают дверцу зольника
Четвертый ряд похож на предыдущий. С той разницей, что проход между духовой камерой и колпаком делают меньше — он составляет 180 мм. Над установленной дверцей зольника (на рисунке ее нет) устанавливаются две металлические полосы по 320 мм длиной (кирпичи чуть подпиливаются, чтобы полоски ложились в углубления и до краев выемки оставались еще 2-3 мм на компенсацию теплового расширения). Чтобы дверцы хорошо держались, опытные печники эти пластинки соединяют с рамкой дверки, просверлив сквозные отверстия (если литье чугунное, делать это не стоит).
В пятом ряду на полоски укладываются кирпичи — дверца зольника перекрыта. В этом же ряду укладывается колосниковая решетка. Под нее кирпичи тоже обтачиваются, причем так, чтобы размер «лежанки» был по всему периметру больше на 3-4 мм — на тепловое расширение чугуна (стали).

В пятом ряду устанавливается колосниковая решетка
В этом и нескольких следующих рядах кладка полностью ведется шамотным кирпичом. Обратите внимание, что проход между духовой камерой и колпаком стал еще меньше: он равен 100 мм.
Шестой ряд начинает формирование топки. Обратите внимание, что два кирпича на входе в нее до половины срезаны (под 45°). На схеме подрезанные кирпичи обозначены оранжевым цветом. В этом же ряду перекрывается проход между колпаком и камерой духовки и устанавливается сама духовая камера (на следующих рисунках ее не будет, чтобы не перекрывала рисунок кирпичей).

Шестой ряд порядовки — формирование топки печи-шведки
В седьмом ряду продолжается формирование топки, устанавливается дверка.

Установка дверки для загрузки топлива
Следующие три ряда с восьмого по десятый продолжается формирование топливной камеры, обкладывается кирпичом духовой шкаф. Обратите внимание, все больше становится красного кирпича.

Порядовка печи-шведки, формирование топки
В десятом ряду перекрывается установленный духовой шкаф и дверца топки. Стенка между ними в этом ряду не ставится: обе камеры объединяются.
В одиннадцатом ряду слева над духовкой два кирпича кладут так, чтобы они на несколько сантиметров выступали внутрь: на них потом будет опираться канал «летнего» режима.

В одиннадцатом ряду в печь-шведку укладывается двухконфорочная чугунная варочная плита
В шамотных кирпичах этого ряда выпиливается ложе для чугунной варочной плиты. Размеры ложа — не менее чем на 5 мм больше, чем ее размеры на компенсацию теплового расширения. Глубина пропила такая, чтобы от верхнего ряда до плиты тоже было расстояние не менее 5 мм.
В зазоры по периметру укладывают асбестовый шнур. Чтобы он не забился раствором при кладке, его можно прикрыть упаковочным картоном (он выгорит при протопке).
После того, как уложили чугунную плиту, ее наружный край перекрывается металлическим уголком. Это необходимо для того, чтобы кирпичи не повреждались при эксплуатации.
В 12-м ряду формируется область над плитой — варочная камера. Также формуется канал, в котором будет проходить дым при работе в «летнем» режиме (слева от плиты). Чтобы в дальнейшем ширина канала была ровно в кирпич, грань одного из кирпичей обрезают наискосок.

Формирование варочной камеры печи-шведки
В 13-м ряду заканчивается формирование нижнего колпака: его перекрывают керамическим кирпичом. Обратите внимание, что устанавливаются там распиленные вдоль кирпичи — чтобы было место уложить те, которые формируют свод колпака. В четырнадцатом ряду один кирпич вертикального канала (справа) спиливается наискось. В остальном — по схеме порядовки.
В пятнадцатом и шестнадцатом ряду формуется первый горизонтальный канал. В 15-м справа выступает половинка кирпича, закрывающего прочистное отверстие для этого канала.

Формирование горизонтального дымоходного канала
В 17-м ряду кроме формирования канала устанавливается металлический уголок , и две полосы длиной 730 мм. Они будут служить опорой для свода варочной камеры.

В семнадцатом ряду порядовки перекрывается варочная камера в печи-шведке
В следующем, 18-м, ряду на опоры укладываются керамические кирпичи, перекрывающие свод, слева оставляя выход из «летнего» канала. Кирпич на выходе снизу подрезается под углом 45° (на схеме обозначен серым цветом).

Установка задвижки «летнего» режима
В девятнадцатом ряду кладку ведут согласно порядовки. Некоторые кирпичи подрезают для установки задвижки на «летний» канал в печи-шведке, которая работать может в трех режимах.
В двадцатом ряду начинаем выводит стенки сушильного шкафа над варочной камерой. Тут же начинает формироваться второй горизонтальный канал и устанавливается задвижка «осеннего» режима работы шведки. Эта зидвижка ставится вертикально (под нее тоже подпиливаются кирпичи).

Установка задвижки «осеннего» режима печи-шведки
Двадцать первый ряд порядовки печи-шведки готовит «летний» канал к перекрытию в следующем ряду. В этом ряду кирпичи спереди и сзади канала выпускаются на четверть внутрь и снизу подрезаются наискосок, чтобы не было ступеньки. На фронтальной стороне остается небольшой проем — для установки прочистной дверцы.
Эту дверцу проще изготовить своими руками: это должна быть рамка глубиной около 70 мм, внутри которой закрепляется металлическая дверца. Чтобы она не перегревалась, ее изнутри закладывают вырезанным по размерам кирпичом, который укладывают в дверцу на глиняный раствор.

Формируется второй горизонтальный канал, устанавливается прочистная дверца
В двадцать втором ряду правый «летний» канал разделяется на два. Разделяющий кирпич снизу подтесывается так, чтобы скос к правому дымовому каналу подымался (смотрите на рисунке).

Разделение летнего канала
В следующем, 23 ряду перекрывается «летний» и второй горизонтальный каналы. Горизонтальный канал справа имеет выход, крайний кирпич снизу подрезан под углом 45°. Слевой стороны подрезаются кирпичи под установку заслонки «зимнего» режима, после чего устанавливается эта заслонка.

23-й ряд порядовки печи-шведки с тремя режимами. Своими руками сделать по подробной инструкции несложно
В двадцать четвертом ряду выкладываются стенки малой сушильной камеры слева. В имеющихся вертикальных каналах кирпичи немного подрезаются наискосок, угол 45° (на схеме обозначено оранжевым цветом).

Формирование дымовых каналов в верхней части печи-шведки
В 25-м ряду третий горизонтальный канал объединяется с имеющимися двумя вертикальными. Справа из стенки торчит кирпич, перекрывающий прочистное отверстие этого канала.
В 26-м ряду продолжается формование горизонтального канала, также кирпичи подтачиваются под установку заслонки.

Установка задвижки дымового канала
В двадцать седьмом ряду кирпич, который укладывается позади заслонки, срезается с углом 45°. Сверху на уложенные кирпичи выкладывают металлические полоски для поддержки перекрытия. Впереди закрепляют полосу 1020 мм, две полосы по 500 мм перекрывают большую сушильную камеру, одна короткая на 250 мм — малую сушильную камеру.

Готовим перекрытие сушильных камер
Следующий ряд 28-й, перекрывает почти все каналы. Мало того, он больше предыдущего: кирпичи со всех сторон выступают на 3 см. В том месте, где проходит основной дымовой канал, кирпичи спереди и сзади подрезают под углом 45°. Спереди подрез находится внизу, сзади — вверху (серый и оранжевый цвет на схеме порядовки).

Перекрытие печи-шведки
29-й ряд иеет еще большие размеры: кирпичи тоже выступают со всех сторон на 3 см. Также подрезаются кирпичи в районе дымового канала, но он теперь смещен на 60 мм ближе к задней стенке.
В 30-м ряду перекрытие возвращается к первоначальным размерам. Канал выкладывается подрезанными кирпичами, за счет чего еще смещается еще на 60 мм.

Выкладывается основание дымовой трубы
Печь шведка своими руками почти закончена. Далее идет кладка дымовой трубы. Схема ее кладки показана в 31-м и 32 рядах. Далее она поднимается на требуемую высоту.
Надеемся, эта порядовка поможет сложить вам печь-шведку своими руками. Есть вариант еще более компактной швдки: печи-малютки. Она описана в видео.
teplowood.ru