Кладка печи голландка своими руками – Печь-голландка с плитой своими руками: порядовка и схема кладки

Кирпичная печь голландка устройство, схема, кладка своими руками

Поэтапное строительство печи своими руками

Необходимые приспособления для работы

Прежде чем начинать процесс работ рекомендуется приготовить необходимые инструменты и материалы для возведения печи. Среди необходимых приспособлений:

• специальный кирпич полнотелый;
• лопата;
• глина синяя;
• рулетка и строительный уровень;
• посудина для размешивания раствора из глины;
• мастерок для кладки;
• рубероид.

Заливка фундамента

В строительстве любой формы и типа печи необходимо начинать все работы с возведения фундамента. В первую очередь осуществляют измерение площади для кладки печи

Важно знать, что основание под конструкцию не должно соединяться с фундаментом печи. Все работы осуществляются в таком порядке:

Укладка фундамента печи-голландки с порядовкой

1. Делается набросок схемы строительства печи-голландки, который обрисовывается на этапе возведения цоколя. После все процедуры возведения трубы и топки должны соответствовать данному проекту.
2. Фундамент должен соответствовать тем же размерам, что и ширина цокольного ряда с лицевого бока. При этом к заливке основания необходимо прибавить около 8 сантиметров.
3. В области, где будет располагаться печь, нужно образовать специальное углубление, которое должно быть больше, чем фундамент дома на 15 см. В итоге общая глубина ямы под образование фундамента должна составлять около 60 см.
4. На дно котлована высыпают щебень, толщина которого должна иметь 15 сантиметров. Материал скрупулезно утрамбовывают, а горизонтальное положение засыпки вымеряют с помощью строительного уровня.
5. Далее оборудуют опалубку нужной высоты, но без образования дна. Все ее стены с внутренней стороны обрабатываются смолой, а также укладываются слоем рубероида. Это позволит создать гидроизоляцию для печи.
6. После этого устанавливают опалубку в фундаменте.
7. Весь котлован заливают раствором из цемента, который приготавливается самостоятельно.

Приготовление раствора

Особенности кладки печи предполагают определенную процедуру приготовления раствора для кирпичей. Чтобы смесь была качественной, нужно придерживаться такой пропорциональности:

• 1 часть сухого цемента;
• 3 части песка;
• вода;
• посудина для размешивания раствора;
• лопата или электрическая дрель.

Раствор для кладки кирпичей в печи-голландке

Цемент постепенно перемешивают с песком, периодически доливая воду. Вся смесь тщательно перемешивается лопатой или электрической дрелью. После этого основание выравнивается при помощи строительного уровня и накрывается полиэтиленовой пленкой примерно на одну неделю.

Особенности кладки печи

При кладке стен печи важно следить за углами конструкции, которые должны быть идеально ровными по вертикали. Итак, этапы возведения установки имеют определенную последовательность

В первую очередь, на застывший фундамент укладывают рубероид в несколько рядов. После этого кирпичи для возведения стен необходимо калибрировать, то есть отобрать только тот строительный материал, который подойдет для печи. За несколько дней до строительства синюю глину замачивают в воде.

При кладке стен печи важно следить за углами конструкции, которые должны быть идеально ровными по вертикали. Итак, этапы возведения установки имеют определенную последовательность

В первую очередь, на застывший фундамент укладывают рубероид в несколько рядов. После этого кирпичи для возведения стен необходимо калибрировать, то есть отобрать только тот строительный материал, который подойдет для печи. За несколько дней до строительства синюю глину замачивают в воде.

Расположение рядов в печи-голландке — чертежи

Порядовка печи-голландки происходит в определенной последовательности

Первый ряд конструкции важно сложить ребром. Все кирпичи кладутся на глиняный раствор, в который для прочности можно добавить цемент

За весь процесс возведения печи важно следить за геометрическими параметрами, чтобы стены и углы были ровно вертикально полу.

Перед укладкой кирпичей их нужно опустить в воду на несколько минут

Важно материал изъять до момента появления пузырей. Если передержать кирпич дольше, это приведет к тому, что во время кладки вся влага будет впитываться в стены

В таком случае кладка конструкции будет ненадежной. Важно отметить, что любая печь должна укладываться методом насухо, а после возводится с помощью мастерка и глины. Это позволит избежать разных неточностей и ошибок при стройке.

Схема укладки кирпича в печи-голландке

КЛАДКА ПЕЧКИ ГОЛЛАНДКИ СВОИМИ РУКАМИ

Ряды с 1-го по 11-й выкладываем точно так же, как в предыдущем варианте, но поддерживающие стальные полосы после завершения 11-го ряда не устанавливаем.

12, 13-йряды. Выкладываем из целых кирпичей в соответствии с порядовкой. Поверх 13-го ряда укладываем стальной лист толщиной не менее 1 мм размерами примерно 550×450 мм, оставив проём для подъёмного дымового канала сечением 250×140 мм.

14-й ряд. Перекрываем топочную камеру целыми кирпичами, а затем поверх выложенных кирпичей укладываем ещё один стальной лист размером 550×450 мм (см. ряд 14а).

15,16,17,18-й ряды. Продолжаем перекрывать топку печи, формируя слева хайло и подъёмный дымовой канал.

Далее порядовки обоих вариантов печи («шведки» и «голландки») аналогичны.

В заключение хочу дать несколько советов о том, как правильно содержать и эксплуатировать кирпичную дровяную печь. Топить её лучше всего сухими берёзовыми дровами, а каждый десятый раз — хорошо просушенными небольшими поленьями из осины. Топка осиной способствует удалению сажи из дымовых каналов печи и трубы.

Процесс горения обязательно нужно регулировать с помощью поддувальной дверки и задвижки. Если на выходе из трубы идёт чёрный дым, следует приоткрыть поддувальную дверку. Слишком сильный гул в печи свидетельствует об избыточной тяге. В этом случае следует немного прикрыть поддувальную дверку, уменьшив подачу воздуха в топку. Правильно отрегулировав интенсивность горения, можно сэкономить до 20-25% топлива.

Обычно в устоявшемся режиме поддувальная дверка должна быть приоткрыта на 2-3 см, а задвижка прикрыта чуть меньше, чем на половину проходного сечения дымового канала, то есть задвинута внутрь на 4-5 см. При этом дым над трубой не виден — лишь лёгкое дрожание воздуха.

Во избежание отравления угарным газом в задвижке следует высверлить сквозное отверстие 08-10 мм. В этом случае, не дожидаясь полного прогорания всех углей, можно закрыть все печные приборы и спокойно отправляться спать. Угарный газ, который интенсивно образуется в конце топки (о чём свидетельствуют синие язычки пламени над тлеющими углями), благодаря небольшой тяге в хорошо прогретой печи попасть в помещение не сможет.

Перед дверкой топки деревянный настил пола следует накрыть листом оцинкованной стали шириной не менее 500 мм, подложив под него слой асбеста. Между деревянными конструкциями стен дома, примыкающими к печи, в обязательном порядке следует установить противопожарные разделки из негорючих материалов, например кирпичную стенку толщиной в полкирпича.

Строительство

Из-за своих явных достоинств, значительно перевешивающих недостатки, голландские печи широко распространены. Реально сложить печь-голландку своими руками, имея навыки кладки простой кирпичной стенки, пусть не очень красивая, греть она будет всё равно.

Схема кладки

Мы потратили много времени для поиска нормальной порядовки для печи голанки, к сожалению в открытом доступе ничего дельного нет. Но мы нашли хорошую видео порядовку с комментариями. Данная схема расчитана для прокрева небольих помещений сумрной площадью до 40 метров.

Кладка печи

Материалы для кладки:

• Керамический печной кирпич среднего качества, можно б/у, для топки — шамотный.
• Песчано-глиняный средней жирности раствор, можно использовать готовые смеси.
• Металлические комплектующие — дверки (топочные, прочистные, поддувальные), вьюшки, колосниковые решётки, стальные полосы, проволока и пр.

Устанавливается отопительная конструкция на отдельный фундамент бутовобеттоный или бетонный армированный.

Раствор для кладки замешивается на замоченной на двое суток глине. Глина тщательно вымешивается с песком. Количество песка определяется опытным путём. «Колбаски» из раствора должны быть довольно пластичными, не развалиться и не растрескиваться при высыхании.

Кирпичи для кладки увлажняют, чтобы они не «тянули» из раствора воду. Кладку выполняют рядами, соответственно схеме выбранной печи. Ширина швов 2–5 мм. Идеальный вариант, если уже имеются дымоходы, заложенные во время строительства дома. Если этого не было сделано, выпиливаются отверстия в перекрытиях и крыше под дымовую трубу.

Кладка выполняется с соблюдением всех противопожарных требований: изоляцией потолка, балок перекрытий, пола перед топочной дверкой, разделками.

Оставшиеся после вывода трубы щели в проёмах аккуратно заделывают, утепляют и гидроизолируют.

Отделочные работы

Прямоугольная или круглая голландская печь хорошо вписывается в интерьер любого помещения. Традиционно она облицовывалась изразцами. Старинные классические печи, отделанные изразцами, — настоящая антикварная роскошь. Их стоимость может быть выше стоимости самого помещения.

Если для возведения конструкции использован красный керамический кирпич, а кладка выполнена аккуратно, то печь можно оставить без дополнительной отделки. Не облицованная кирпичная голландка — хорошее решение для дачи, кухни, подсобного помещения.

Для интерьера комнаты голландка «требует» облицовки. В качестве отделочного материала подойдёт клинкер, изразцы, декоративная штукатурка.

После облицовки лучше выждать пару недель, чтобы печь просохла, затем произвести первую топку с небольшой нагрузкой. Постепенно нагрузку увеличивают, максимальную температуру можно дать через неделю.

Большая сложная работа по подготовке материалов, кладке, облицовке голландской печи окупится в будущем мягким, ровным теплом и уютом в доме.

Как работает шведка

Духовка-раз

Схема шведской печи классического типа показана на рисунке. Первая ее изюминка – большая духовка (1), предназначенная не только и не столько для выпечки. И расположена духовка сбоку от топки тоже не зря.

Схема шведской печи

Ученые решили использовать первый жар – тепло от сгорания летучих компонентов древесины или угля. В канальных печах он просто вылетает в трубу, не успев нагреть массивный и плохо проводящий тепло кирпич. В русской печи первый жар прекрасно догорает под сводом, но в исконный хуторской hus (дом) русская печка не поместится, и ее нужно долго протапливать, пока из нее пыхнет жаром.

В шведской печи топочная часть – своего рода вырожденный колпак, у которого осталась лишь одна функция: химическое дожигание топлива. А металлическая духовка, которой пламя не касается, от первого жара мгновенно раскаляется. Если открыть ее дверцу, то через 2-3 мин после растопки, хоть щепками или соломой, вошедших окатит теплая волна. С головы до пят, т.к. дымовые газы из топки уходят вниз, и шведка греет начиная от пола. Теперь за легкие можно не бояться, и сугрев изнутри тож впрок пойдет. В чем, как известно, скандинавы промашки не дают.

Верхняя ниша

Верхняя ниша шведки (3) вместительна и подогревается и первым жаром, и вторым (см. ниже), и дотлевающими угольями. В нее помещаются два комплекта зимней одежды; чтобы не вываливались, поперек натягивали веревочку. К утру одежда будет совершенно сухой.

Ниша над плитой

В старых шведских печах ниша над плитой (2) после протопки и закрывания вьюшки прикрывалась деревянной крышкой. Вставали на работу до света, и приготовленное с вечера на завтрак заставали еще теплым; до горячего завтрак быстро разогревался в духовке первым жаром утренней топки.

Дымооборот

Хайло между топкой и дымооборотом шведы делать не стали: это довольно сложный узел, он удорожает печь. Ограничились простым переточным окном (перетоком) внизу под духовкой. Если забыть после топки закрыть вьюшку, печь моментально выстудится, но шведы народ обстоятельный, аккуратный, прижимистый – не забудут и не упустят из виду.

Самый же аккумулятор тепла, не мудрствуя лукаво, устроили по проверенной канальной схеме. Прогревался он вторым жаром (от сгорания массива топлива) и остаточным теплом тлеющих угольев. Классическая схема – с вертикальными каналами

Печь немного хуже греет внизу, но сажи накапливается меньше, что важно при топке разносортным топливом. В домах побогаче, обитатели которых были не так заняты, меньше уставали и много времени проводили на ногах, дымооборот делали с горизонтальными каналами: лучше греет внизу, но чистить придется чаще

Канальный дымооборот устроен без каких-либо тонких принципов, так что выдерживает едва ли не любые ухищрения конструкторов. Поэтому порядовка печи-шведки может меняться в зависимости от конкретных требований заказчика без заметного ухудшения качеств печи. Некоторые конструкции будут рассмотрены далее.

Духовка-два

Утром горячая волна от первого жара снова окатывала вставших ото сна, а пока завтракали, кухня прогревалась почти как сауна. Пропитавшись теплом до мозга костей, в высохшей насухо одежде, можно было и в болото по морозу лезть – до вечера хватит.

Дополнения

Тыльная часть печи выходила в жилое помещение. Там, как сказано, мог быть камин или лежанка. Печи с камином и лежаком будут рассмотрены, но кое-что о шведской лежанке нужно сказать заранее.

Длина шведского лежака (на полати он никак не тянет) из-за недостатка места не превышала 6 футов, а ширина – 2,25 фута; ок. 180х66 см. Поэтому на лежак не стелили. Над ним устраивали шведскую кровать (см. рис). Спалось при подогреве снизу сладко, и было место для ящиков, белье в которых никогда не отсыревало.

Прелюдия к дальнейшему

Конструкция шведской печи – образец совершенства. Обладая КПД почти как у русской, она не намного сложнее и дороже голландки. Есть у нее и благоприобретенное полезное качество: повышенные тепловая мощность и теплоотдача. Из количества материалов, потребных для голландки на 2500 ккал/час, можно сложить шведку, отдающую 3500, причем требуются всего две топки в сутки. И можно готовить, как в русской, но не нагибаясь и не орудуя ухватом.

Но совершенство даром не дается. Шведка требовательна к качеству материалов; выложить ее из старой плинфы на овражной глине, как русскую, нельзя. Фурнитура, какая придется, тоже не пойдет. Работать же нужно аккуратно, точно соблюдая определенные правила.

Процесс формирования

Такую конструкцию можно сделать своими руками, используя подготовленные чертежи. В качестве материала используется огнестойкий керамический кирпич высокой пробы. Все чертежи и схемы выполняются заранее. Выполнив порядовку. можно определить требуемое количество кирпичей. Как разработать план строительства печки – предлагаем посмотреть в представленном видео.

Фундамент и основа

Смесь для раствора можно купить готовую в мешках или замесить раствор своими руками из цемента, песка и глины. В соответствии с конструкцией заранее приобретают чугунные плиту для варки, дверки для топки, задвижки, колосник.

Как и все печи, агрегат требует отдельного фундамента. ведь общий вес достигает 10 тонн. Его можно сделать своими руками, проведя расчет глубины котлована, при условии, что каждые 5 см соответствуют 1 тонне веса, а площадь фундамента должна быть на 15 процентов больше основания печи. На дно ямы насыпают слой песка, утрамбовывают его, слой щебня, устанавливают арматуру и заливают бетоном ниже уровня пола. Застывание фундамента требует не менее двух недель, после чего делается гидроизоляция для предотвращения попадания влаги в печь. Наглядный пример создания фундамента в видео инструкции.

Опираясь на разработанную порядовку, сначала выкладывается основа печки. Она должна быть из нескольких рядов кирпича, горизонтально выравненных, с прямыми углами. Расстояние от кладки до стены должно быть не менее 15 см. В следующем ряду закладывается поддувало и воздуховоды.

Основные элементы конструкции

За счет змеевидного извилистого воздуховода, прогретый в топке воздух, поднимается, проходит через все тело печи и нагревает лежанку. На восьмом – девятом ряду делают перекрытие на лежанке и топке. Затем докладываются ряды для духового шкафа и варочной поверхности, а также ряд, отделяющий варочную поверхность от стены. После, выкладываются перемычки. Над духовым шкафом применяется простая или фигурная кладка (аркой, клином), а над кожухом плиты используются металлические уголки, делается декоративная полочка.

Следующие ряды объединяют все дымоходы в один. а на стенках делаются окошки, рядом с духовкой — «летник», для поддержания горения в теплое время года, а расположенные выше – для более сильного отопления помещения в холодное время года. Труба выкладывается выше, имеет квадратное сечение, лучший размер кладки 2,5 кирпича. Перекрытия, через которые проходит дымовая труба, изолируются базальтовыми плитами в несколько слоев.

Завершение работы

Внешнюю часть дымохода лучше выкладывать из силикатного кирпича. он более стойкий к колебаниям температур и атмосферным осадкам. После того как дымоход построен, устанавливаются вся чугунная и иная фурнитура. Для точности работы каждый слой кирпича сверяется с чертежами порядовки, которую можно повесить вблизи стройки. Пример создания простой печи с лежанкой своими руками представлен в видео.

Если планируется простая кирпичная кладка, то достаточно будет просто очистить поверхность печи жесткой щеткой и выровнять швы. Кирпичную печь можно покрасить термостойкой краской в нужный цвет и добавить русских традиционных орнаментов и рисунков, выполненных своими руками.

Печь с лежанкой украшенная изразцами имеет очень богатый вид и станет главным украшением дома. Стоимость такой отделки зависит от качества плитки. Помимо декоративной функции изразцы хорошо удерживают тепло, и ухаживать за ними легче, чем за другими покрытиями.

Печь обладает высоким уровнем КПД (до 60 процентов), она равномерно прогревает одно или несколько помещений, безопасна в эксплуатации, имеет долгий срок службы, производит оздоровительный эффект.

Приступая к работе, необходимо оценить свои силы. ведь строительство печки с лежанкой обходится недешево. Хороший домашний мастер может проделать много этапов в строительстве своими руками, но профессиональный печник скорректирует работу или, основываясь на своем опыте, поможет исправить допущенные ошибки.

Банные печи Кузнецова: чертежи и порядовка Порядовка печи 3 на 3 кирпича и другие варианты Порядовка, схемы и чертежи русской печи Печи каменки для бани. Порядовка

Устройство фундамента под голландку

Несмотря на то что голландская печь весит немного, она нуждается в надежном и прочном фундаменте. Его можно сделать из кирпичей или из бетона.

Любое из этих оснований имеет свои плюсы и минусы:

• фундамент из бетона обходится дешевле, но делать его более трудоемко;
• кирпичный фундамент стоит дороже бетонного, но его можно сделать быстрее и легче.

Руководство по заливке бетонного фундамента:

1. отрывают котлован глубиной 50 см, размер котлована должен быть немножко больше будущей печи;
2. дно котлована засыпают гравием толщиной 10 см и аккуратно утрамбовывают;
3. устанавливают опалубку;
4. выкладывают арматурный каркас из прутьев толщиной 1 см;
5. смешивают цементно-песчаный раствор — на одну часть цемента М400 берут 3-4 части песка;
6. заливают раствор в опалубку;
7. затирают поверхность фундамента цементом — этот прием называется железнением, с его помощью повышают водонепроницаемость бетонных конструкций.

Важно: если фундамент печи контактирует с фундаментом дома, то между ними нужно сделать прослойку из песка. Время застывания раствора будет зависеть от температуры и погодных условий

В среднем фундамент застывает за две-три недели

Время застывания раствора будет зависеть от температуры и погодных условий. В среднем фундамент застывает за две-три недели.

После этого на него укладывают гидроизоляцию и продолжают возведение фундамента до уровня пола, используя кирпич, бутовый камень или бетонную заливку.

Верхнюю часть фундамента проверяют на горизонтальность уровнем и покрывают рубероидом или заливают горячим гудроном. На этом основание для голландской печи считается готовым.

Как построить фундамент из кирпича:

1. в фундаменте нуждаются печи, вес которых превышает 700 килограммов, более легкие конструкции можно устанавливать просто на пол;
2. ширина фундамента со всех сторон должна превышать ширину самой печи на 5 см;
3. каждый этап возведения фундамента контролируют с помощью уровня;
4. кирпичный фундамент состоит из наружного и внутреннего ряда, наружный укладывают с перевязкой швов;
5. не доведя кирпичный фундамент на один ряд до чистого пола, на выложенный предпоследний ряд укладывают слой гидроизоляции и только потом начинают укладку последнего ряда кирпичей;
6. запрещается связывать фундамент печи с фундаментом основного здания, так как печь может разрушиться, если дом просядет.

Видео:

Печка с 3-мя каналами

Занимает мало места, так как она длинная и узкая – 77 х 51 х 230 см. При этом высоту всегда возможно менять, добавляя или убирая ряды. 1-ый слой кирпича укладывается как обычно, во 2-ом и 3-ем проводится установка дверцы для поддувала, а 4-ый закрывает ее и монтируется колосниковая решетка. С 5-го по 10-ый формируется зона топки, а с 11 по 30 накладываются 3 дымоходных канала, с помощью которых и производится отопление Голландкой помещения. 4-11 этапы выкладываются полностью шамотом. В 10-м и 15-м топку нужно сузить, для этого снизу от кирпича отрезают часть под углом в 45°. После формирования дымоходных каналов 31 ряд делают выступающим на 3 см, 32 – на 6, а 33 – на 3 см.

Следующие 3 этапа (34,35,36) в печи – как обычно, но с установкой двери для прочистки дымохода. Дальше формируется проход через потолок. Принцип работы такого типа печи Голландки очень прост. Во время горения дров или угля выделяется сильно нагретый дым, который начинает двигаться вверх по 1-ому каналу, отдавая при это стенкам свое тепло. Доходя до самого верха, он остывает и оседает во 2-ом проходе, где при приближении к топке снова нагревается и идет дальше в 3-ий, обогревая другую сторону печи. После чего выводится наружу через дымоходную трубу. Количество каналов может достигать 6. Такая конструкция намного дольше способна удерживать тепло.

Рекомендации и возможные ошибки

Многие специалисты советуют сделать сперва монтаж печки с плитой сухим методом. По инструкции полностью собирается вся конструкция, так можно избежать ошибок и заранее подготовить все материалы и отрезки кирпичей. Прежде чем начать возведение печи Голландка своими руками, следует проверить качество раствора. Если он вытекает при надавливании на кирпич, значит, приготовлен правильно. Слой должен быть от 5 до 8 мм для более надежной кладки и его экономии. Перед установкой кирпич нужно окунуть в воду, чтобы он хорошо ее впитал, так сцепление будет максимально прочным.

На протяжении всего времени монтажа проверяется ровность всех рядов как по горизонтали, так и по вертикали. Для этого отлично подходит обыкновенный деревянный брус. Очищать все каналы Голландки, отводящие дым, рекомендуется не реже 2-х раз за 1 сезон отопления. После завершения кладки печи своими руками необходимо оставить ее для просыхания, лучше, если этот процесс пройдет в естественных условиях. Но если Голландка строилась зимой, то нужно топить ее самостоятельно, сначала бумагой, а потом щепой. Причем время отопления не должно быть больше получаса. После окончательного прогорания топлива в печи всегда закрывается дымовая задвижка, иначе через каналы в дом начнет поступать холодный воздух с улицы.

Последовательность действий

После того как выбрали модель для воплощения, нашли и рассмотрели ее порядовку, прикинули куда поставить, можно приступать к практическим действиям. Начинать нужно с фундамента. Его делают одновременно с фундаментом для дома. Размеры: на 30 см больше во все стороны, чем габариты печи. Если дом построен, а фундамента под печь нет, придется разбирать пол и заливать. Ставить на доски, даже очень толстые, даже на самые мощные лаги, смысла нет: древесина портится за несколько лет, начинает проседать, прогибаться, печь ведет, она трескается. В общем, понятно: капитальное основание под кирпичную печь делаем обязательно.

Фундамент для кирпичной печи обязателен

Фундамент под печь (любого типа) делают несвязным: он не должен иметь контакта с основанием для стен. Между ними должно быть расстояние не менее 5 см, которое заполняют слоем теплоизолятора. Разделенные фундаменты дают возможность дому и печи осаживаться независимо друг от друга. Процессы проходят аналогичные, но разной величины и интенсивности и при наличии контакта может перекосить или дом, или печь, а может и то и другое.

Чтобы уменьшить потери тепла от печи в грунт, желательно на фундамент уложить теплоизоляцию. Например, такая последовательность. Лист картона из минеральных волокон (картон из базальтовых волокон), поверх — слой фольги или металлизированного утеплителя или лист жести, оцинковки, металла. Затем снова листовой утеплитель и снова лист металла. Поверх — вымоченный в глиняном молоке войлок. На высохший войлок уже начинают класть печь. Такая теплоизоляция гарантирует отсутствие потерь тепла в грунт даже в северных регионах.

Печное литье подбираете по размерам

Печное литье подбираете в соответствии с размерами и спецификацией. Варочная панель, лучше чугунная, толщиной 4-6мм со съемными кольцами. Снова-таки по размерам. Потребуется еще некоторое количество теплоизолятора: печное литье ставится не вплотную к кирпичной кладке. Остается зазор в 5 мм, который служит для компенсации температурного расширения. Этот зазор и заполняется теплоизолятором. Раньше для этих целей использовали асбестовый шнур. Им обматывали раму литья. Но асбест сегодня не рекомендован к применению: вреден для здоровья. Можно использовать картон или рулонный утеплитель из минеральных волокон. Но брать нужно базальтовый утеплитель с температурой использования от 1200оС и выше, а не из стекловаты, которая выносит не более 350оС, после чего спекается и теряет свои свойства. Можно любой другой материал с аналогичными характеристиками.

Для теплоизоляции печного литья раньше использовали асбестовый шнур. Теперь рекомендуют базальтовую вату или картон

Собственно, материалы все. Далее идет кладка отопительно-варочной печи своими руками. Уложив на готовый отстоявшийся фундамент теплоизоляцию (можно все это заменить двумя слоями рубероида, но потери тепла могут быть значительными. Затем начинают складывать ряды, как указано на схеме. Каждый ряд укладывается с перевязкой — швы одного ряда перекрываются кирпичами другого. В некоторых местах кирпичи нужно подпиливать, вырезать по форме. Чаще всего в местах установки литья: дверцы, вьюшки, задвижки и т.д.

Швы делают одинаковой толщины. В идеале — 5 мм. Допустимы колебания на 1 мм в обе стороны, но лучше подобрать раствор так, чтобы получалось именно 5 мм. Каждый ряд проверяют на вертикальность и горизонтальность, строго отслеживают углы. Исправляются даже незначительные отклонения, иначе к верху печь куда-то «уйдет». Лишний раствор снимают, кирпич очищают. В некоторых случаях советуют кирпич мочить, в некоторых нет. Всем известный печник Кузнецов, опыту которого можно доверять, говорит, что для кладки печи на глиняно-песчаный раствор влаги в кирпиче достаточно: глина должна во время сушки высохнуть, а не схватиться, как цемент. Как делать будете вы — ваш выбор.

Вот и все. Остался единственный нюанс, которым часто пренебрегают: перед тем, как класть на раствор, соберите конструкцию «на сухую». Просто выкладывайте ряды, подбирая кирпич, укладывая его на место, поставьте литье, посмотрите, как оно станет. На этом этапе вы многое поймете. Не считайте его лишним.

Общее устройство печи-голландки

В классическом варианте голландская печь — чисто отопительная, со стенкой в один кирпич, имеет прямоугольную форму, над топкой выстраиваются протяженные дымоходные каналы. Именно поэтому при малом расходе топлива греет она хорошо: горячий дым прогревает кирпичи внутренних каналов и уже значительно охлажденным выходит в дымоход. Изначально эти печи облицовывались изразцами.

Так классические печки голландки — без колосника и поддувала выглядят знутри». Особенность любой печи этого типа — наличие в верхней части дымовых каналов

В той же классической голландке выход дымового канала находится сбоку: платили голландцы налог с дыма, потому в общую трубу выводили несколько печей. Причем проблемы с задымлением менее протопленных печей не возникает: длинные дымовые каналы нелегко продуть даже при наличии обратной тяги.

Так выглядят современные печи-голландки, облицованные изразцами (прототипом кафеля)

Все это, да еще пластичность конструкции, привело к тому, что появилось много форм печей-голландок: кроме традиционных прямоугольных и квадратных, есть треугольные, трапециевидные и круглые. Не меньше и вариантов использования: чисто отпительная, отопительно-варочная, с лежанкой, на один, два или на три этажа, с камином, емкостью для нагрева воды и с баком для водяного отопления. Не удивительно, что эта конструкция популярна. Причем все настолько просто, что сложить голландку своими руками может тот, кто хотя-бы раз клал стенку из кирпича с перевязкой. Если вы задумали попробовать свои силы в качестве печника, выбирайте порядовку голландки и приступайте к работе.

Возможно, вам будет интересно прочесть про печь-шведку

Достоинства и недостатки

Начинаем с плюсов:

• На кладку печи-голландки требуется немного материала — примерно в два раза меньше, чем на аналогичную русскую печь. Следствием является малый вес, который выдерживают без особых проблем почти все типы перекрытия.
• Конструкция ее такова, что ее можно «подгонять» под требуемые размеры, не особо опасаясь значительного ухудшения показателей. Минимальный размер голландки — 50*50 см.
• Она не требовательная к качеству материалов: запас прочности и конструкция таковы, что печи-голландки не боятся возможных тепловых деформаций. Желательно использовать качественный шамотный кирпич для кладки топки, для корпуса можно брать любой мало-мальски нормальный полнотелый керамический.
• Пластичность конструкции: в зону дымовых каналов можно встраивать водогрейный бак, духовку.
• Каналы над топкой можно вытягивать на несколько этажей: два и даже три этажа — не проблема.
• После долгого простоя голландки, ее не нужно медленно греть. Сразу можно топить на прогрев помещения: трещин не будет. Причем разогревается она быстро, а остывает (если не забыли закрыть заслонку) медленно.

Это угловая печь-голландка в музее Кусково

Достоинств много, и все они весомые. Но без недостатков никуда. Есть они и у этого чуда отопительной техники:

• Требовательна к качеству топлива. В том смысле, что топить нужно дровами или углем, а не бросовым топливом или мусором. Она оптимальна именно в режиме тления, а не горения, а при топке опилками, хворостом или соломой тлеть нечему.
• Если после протопки забыть закрыть вьюшку, выстывает очень быстро: тепло выносит через каналы.
• Невысокий КПД — порядка 40%.
• Так как кирпича на нее идет немного, теплоемкость тоже невелика. Потому для поддержания стабильной температуры ее нужно топить не менее чем два раза в сутки. Причем ее перетапливать нельзя: может даже пойти угарный газ.
• Если использовать мокрое низкокачественное топливо, каналы быстро зарастают сажей, их приходится часто чистить.

Как видите, основные недостатки связаны с особенностями эксплуатации. Если все делать правильно, печь-голландка — отличный отопительный прибор.

А это чудо — тоже отопительная печь галанка в палатах митрополита

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

aqueo.ru

Как построить печь-голландку своими руками новичку в печном деле

Сколько всего существует вариантов кладки голландки, вам не скажет даже опытный печник. Ведь эта печь имеет много разновидностей по форме, размерам, может быть с лежанкой, плитой, духовкой, а также может заключаться в металлический футляр.

Бывают даже голландки с водяным отоплением. Кроме того, мастера нередко самостоятельно вносят изменения в уже имеющиеся схемы. Но если опыта в кладке печных конструкций у вас не много, рекомендуем вам найти порядовку, которая полностью вас устраивает, и строго придерживаться ее. Так же рекомендуем производить подготовительные работы — это важный этап постройки любой печи.

Предлагаем вашему вниманию две популярных схемы кладки с порядовкой – «малая голландка» и «голландка+».

Порядовка для малой голландки

Малая голландка идеально подходит для дачи (площадь отапливаемого помещения не должна превышать 16-20 м.кв). Размер этой отопительной конструкции составляет всего 520х520 см. Такая компактность достигается за счет того, что дымооборот как бы сворачивается в кольцо. Высоту печи можно увеличить за счет повторения группы рядов с 17-ого по 22-й.

Краткие пояснения к порядовке…

Первые 2 ряда – сплошные. Для их кладки потребуется по 8 кирпичей. Закладывая основание печи, особенно тщательно соблюдайте геометрию: проверяйте равность диагоналей, углы, правильность перевязки швов.

3-й ряд состоит всего из 5-и кирпичей, тут же устанавливается дверца поддувала.

В 5-м ряду дверца поддувала перекрывается. Причем тут же стройматериал немного подрезается, чтобы на него можно было уложить решетку колосников. Причем ниша под решетку должна быть примерно на 5 мм больше самих колосников.

Секрет от опытного печника! Заложите промежуток между кирпичом и колосниковой решеткой асбестовым шнуром, а наверх подстелите гофрированный картон для защиты от забивания глиняным раствором. Когда вы будете протапливать печь первый раз, картон сгорит, а асбестовый шнур останется чистым.

На 6-м ряду монтируется дверца, через которую вы будете загружать дрова.

В 8-м рекомендуется уложить лист 5 мм металла шириной примерно 40 мм, причем длина его должна превышать размеры топки с каждой стороны на 3 см.

В 9-м на этот металлический лист укладывается кирпич, который перекрывает топливную дверку.

С 10 ряда формируется дымооборот, то есть каналы, по которым проходят горячие газы из топки. Строго следуйте приведенной порядовке, чтобы ваша затея сложить мини-голландку своими руками увенчалась успехом.

В 16-м уложите два стальных уголка 50х50 мм, которые будут удерживать часть кладки дымооборотных каналов. Толщина стали не должна быть менее 3 мм.

Остальные ряды кладутся довольно просто. Все, что вам нужно, так это внимательно следовать порядовке.
И лишь в 29 ряду вам придется немного подпилить кирпичи, чтобы монтировать вьюшку-задвижку.

Порядовка для голландки+

 

Трехоборотная голландка+ – это печь внушительных размеров. Она легко сможет обогреть помещение площадью до 50 квадратов.

Краткие пояснения к порядовке…

1-й ряд аккуратно выкладывается на подготовленный фундамент и заливается раствором сверху. В основании голландки+ лежит 21 кирпич.

2-й и 3-й ряды кладутся на раствор. Обратите внимание, что если до 3-го ряда включительно кирпичи клались плашмя, то далее они будут укладываться на ребро до окончания обвязки дверки в 6-м ряду включительно.

На 4-м ряду следует оборудовать подставку под перегородку дымохода.

ВАЖНО! Чтобы печь было проще чистить, по задней стенке выкладываются так называемые «вышибные» кирпичи, то есть кирпичи, которые кладутся без раствора. Вы можете поискать схемы голландки, где вместо «вышибных» кирпичей устанавливается дверца. Но мы не рекомендуем этого делать, так как недостатком подобных конструкций является быстрая потеря тепла.

На этом же этапе монтируется дверца топливника, обмотанная негорючим материалом, например, асбестом. Фиксируется дверка стальной проволокой в кладочном шве.

Последующие ряды повторяют контур 4-го.

7-й ряд интересен тем, что кирпичи к нем выкладываются не только плашмя, но и на ребро по задней стенке. Начиная с 8-го ряда, строительный материал снова выкладывается плашмя.

8-й ряд может вызвать трудности, так как над топкой нужно уложить скошенный кирпич.

В 9-м ряду кирпич смещается в незначительной степени назад. Не забудьте выложить поверх этого ряда негорючий материал. Особенно актуально это для тех, кто планирует класть отопительно-варочную модель печи.

10-й ряд – это начало формирования основы под дымоход. Если дымоход из кирпича – слишком громоздкое и тяжеловесное решение для вас, вы можете подобрать металлическую трубу.

На 11-м ряду монтируется задвижка с асбестовым уплотнителем. Здесь образуется стык печной конструкции и дымоходной трубы. Обратите внимание, что кладка голландки здесь осуществляется в четверть.

Последующие ряды выполняются по порядовке. Процесс не должен вызвать никаких трудностей.

Когда кладка будет завершена, установите дымоход и закройте щель между полом и печью предтопочным листом, чтобы из-под голландки не просыпался песок. На стыках с полом устанавливаются специальные плинтуса.

Существует множество способов декорировать голландку. Например, ее можно отделать плиткой, а можно покрасить. В некоторых случаях довольно эффектно смотрится подобная печная конструкция вообще без лишнего декора.

Общие рекомендации по кладке голландки

• Каждый кирпич перед кладкой нужно обмакнуть в воду. Это не даст строительному материалу впитывать влагу из раствора, ухудшая его свойства.
• Обматывать топочную дверцу асбестовым шнуром нужно обязательно. В противном случае при нагреве кладка расширится и может лопнуть.
• Обычным кирпичом класть топку нельзя. Используйте для этого только специальный жаропрочный строительный материал. Огнеупорный кирпич нужно использовать в кладке уже с 3-го ряда.
• Значение имеет и толщина швов. В топке они должны быть на более 3-5 мм. На остальных участках кладки – не более 5-8 мм.
• Если печь кладется осенью или зимой, то есть в холодное время года, ее можно вводить в эксплуатацию уже через пару дней после окончания кладки. Но полноценно использовать конструкцию для отопления можно только спустя 2 недели.

Схемы в разрезе – довольно удобны и будут понятны даже новичкам в печном деле. Но чтобы развеять все ваши сомнения о том, что самостоятельно класть печь-голландку – это совсем несложно, рекомендуем вам просмотреть видео. Этот небольшой мастер-класс поможет разобраться в некоторых моментах, которые не нашли отражение в статье.

pechinfo.ru

Печь голландка своими руками — инструкция по кладке + порядовка и чертеж

Галланка, гуланка или голландка – одна из популярнейших печей, которая возводится со времен Петра Первого. Подобную конструкцию можно установить в каждом доме. Она будет максимально экономична, удобна и эргономична в дачном домике или подсобных помещениях, гаражах.

Если проводить параллели между голландкой и классической русской печью, первая гораздо быстрее способна обогреть помещение, так как у нее меньше толщина стенок. Как и любая другая конструкция, она имеет свои минусы-плюсы.

Содержание статьи:

Возводится печь голландка своими руками довольно быстро и не сложно. Отрицательных сторон у нее сравнительно немного. Из них особого внимания удостаиваются следующие особенности:

1. Нетолстые стенки обзывают соблюдать все пожарные нормы безопасности, поверхность около конструкции обязательно облицовываются жаропрочными и термостойкими материалами
2. Под голландку необходимо возвести отдельные фундамент и дымоход, при чем первый чаще делается одновременно с основанием дома, но не перевязывается с ним
3. Топливо расходуется не слишком экономно

Однако имеется немало положительных сторон, которые нивелируют все вышеперечисленные недостатки:

1. Можно самостоятельно выбрать будущую конфигурацию модели и варианты внешней отделки
2. Конструкция имеет сравнительно малые габариты, благодаря которым ее размещают даже в самых небольших помещениях
3. Хорошие показатели теплоотдачи, которые дают возможность в короткий срок нагреть помещение

Видео урок по устройству и кладке

Конструктивные особенности голландки

Основными элементами печи голландки своими руками являются:

• Дымовая труба – обязательный элемент
• Три отпускных и три впускных канала (их число может быть различным) – благодаря им происходит быстрый обогрев помещения
• Вместительная топка – ниша для закладки палений

Нельзя начинать кладку без основательного армированного основания.

Печку возводят самых различных форм: от округлых до прямоугольных. Дым, проходя по первому дымовому каналу, отдает свое тепло стенкам печи. Затем он остывает и посредством перевалов по второму каналу опускается к топочной. Около нее он снова греется и уже поступает по следующему каналу вверх. Дойдя до последнего, дым уходит в дымоходную трубу.

Приступаем к работе

Начинать работу возводя печь голландка своими руками, как и любую другую подобную конструкцию, нужно с подготовки всего необходимого. Потребуется стандартный печной набор инструмента (мастерок, молотки, киянки, ведро и т. д.), а также болгарка со специальным кругом по бетону, на который нанесено алмазное напыление, рулетка, уровни и отвес.

Также для работы понадобятся строительные и расходные материалы:

1. Глина и песок, цемент
2. Кирпичи огнеупорные
3. Набор дверок (поддувальные, топочные, для прочистных каналов)
4. Решетка колосниковая

Кладка основания

Как говорилось ранее, возвести голландку без основательного армированного фундамента не получится. Самый лучший из вариантов – предусмотреть строительство печи во время возведения дома и одновременно с лентой залить плиту. Однако связывать их между собой не следует, отделяя друг от друга песчаной подушкой.

1. Участок, на котором будет строиться будущая печь, размечается и тщательно расчищается. Возводя кирпичную конструкцию в уже готовом помещении, необходимо демонтировать половое покрытие.
2. Размер фундамента выбирается в зависимости от аналогичной характеристики печи, увеличив каждое из значений на 15-25 см
3. Подготовленный котлован должен на дне иметь песчаную подушку
4. Далее разводится не сильно густой раствор, соотношение цемента и песка у которого – 1 к 3, и заливается на поверхность песка
5. Затем делается армирующая сетка, укладывая пруты сначала в одном направлении, затем в перпендикулярном, расстояние между ними – около 10 см
6. Армирующая сетка вновь поливается раствором
7. Завершающий этап – по влажной поверхности ситом просеивается сухой цемент, затем кладутся рубероид или несколько слоев толи для основательной гидроизоляции

Поверхность засыпается 3-5 см слоем песка. Очень важно следить, чтобы подушка была строго горизонтальной, иначе печь может получиться подкошенной.

Готовим глиняный раствор

Готовить раствор глины для печи голландки своими руками следует за несколько суток до начала строительства. Это потребуется для того, чтоб он смог как следует настояться.

• Глиняная масса заливается чистой водой и какое-то время пропитывается
• Излишки, которые останутся сверху, рекомендуется слить
• Спустя день-два глина набухнет, необходимо будет смешать ее с просеянным песком (камней и прочих примесей в нем содержаться не должно)
• Затем добавляется вода в соотношении к смеси как 1 к 8
• Чтобы избежать крупных включений и прочих примесей, комков, глина просеивается через сетку

Спорный вопрос, каким должно быть соотношение глины с песком. У каждого печника свои взгляды на этот счет. Наиболее распространенные пропорции – соответственно 1 к 1 или 1 к 2.

Порядовка печи голландка

Ряд 1. Самый первый ряд необходимо укладывать поверх верхнего песчаного слоя, убедившись, что все кирпичи лежат ровно, горизонталь соблюдена. Поверх заливается цементный раствор – это будет завершающий этап основания.

Ряды 2 и 3. Последующие два ряда кладутся плашмя, связываясь раствором. Для удобства каждый из рядов пронумеровываются мелком. Чтобы не сбиться в вертикали, по углам можно пустить отвесы. Еще одно правило – важно соблюдать перевязку, каждым последующим рядом перекрывая стыки предыдущего.

Ряды 4 и 5. В четвертом ряду будет укладываться подставка под отверстие зольника. Кирпичики при этом ложатся на ребро. Заднюю стенку тут можно делать без раствора, так как в процессе нагревания кирпичи будут удаляться и наоборот. Можно разместить на задней поверхности еще одну дверцу, но увеличатся потери тепла.

Затем устанавливается дверца, которая крепится в кладку мягкой проволокой. Чтобы добиться герметичности, по краям наматывают жаропрочный теплоизолирующий материал, например, асбестовый шнур.

Ряды 6-8. Часть зольника сверху рекомендуется перекрыть кладкой, оставив отверстие для расположения топочной решетки.

Ряды с 9 по 13. На данном этапе необходимо соорудить топочную. Тут же для нее устанавливается дверка, соблюдая описанные правила ранее.

Кликните для увеличения изображения

Ряды 14 и 15. Теперь топливник следует перекрыть кирпичной кладкой, оставив позади проем, через который будет удаляться дым.

Ряды 16 и 17. Тут закладывается прочистное отверстие, которое также закрывается дверкой. Иногда устанавливают вышибной кирпич, чтобы уменьшить тепловые потери.

Ряды с 18 по 26. Один из самых значимых этапов, так как на нем выкладываются оборотные каналы. Следует заметить, что их количество и конфигурация могут разниться, однако форма остается неизменной – классический змеевик. Необходимо, чтобы на стенках не было уступов. Иногда поверхности обмазывают глиной.

Ряд 27. Кладка практически подошла к концу. Каналы необходимо перекрыть, оставив в последнем отверстие для дымохода. При этом кирпичи рекомендуется сдвинуть на 5 см назад.

Ряды 29 и 30. На последнем этапе потребуется сформировать дымоход и установить задвижку, регулирующую тягу.

Очень важно следить каждые 3-4 ряда, укладывая печь голландку своими руками, за вертикалью и горизонталью. Чтобы песок, который располагается в основании печи, не имел возможности попасть наружу, необходимо положить передаточный лист.

Видео обзор готовой печи

Кладка дымохода

Без дымохода голландку, в отличие от русской печи, возвести нельзя. Его длина и возвышение над крышей – решение индивидуальное, но оно не должно нарушать пожарные нормы и правила.

В местах, где он идет сквозь строительные конструкции, необходимо подумать о качественной теплоизоляции. Поверхность обшивается негорючими материалами, например, асбестом. Около перекрытие делают распушки – небольшие утолщения. При этом внутреннее сечение остается неизменным.

Кликните для увеличения изображения

Строя дымоход, в глиняный раствор нужно добавить цемента (соотношение 1 к 10 соответственно). Сверху монтируется оголовок из металла.

Подводим итоги

Возводится печь голландка своими руками достаточно просто в кратчайшие сроки. Однако не следует торопиться. Новичку рекомендуется строить по несколько рядов в день, анализируя при этом результат. И не следует бояться обратиться за помощью к человеку, который в печных установках разбирается намного лучше – его совету будут всегда кстати.

v-teplo.ru

порядовки отопительной, отопительно-варочной (с плитой), круглой, пояснения для изготовления своими руками

Одна из наиболее популярных кирпичных печей — голландка. Изначально она пришла к нам действительно из Голландии довольно быстро прижилась: материала на нее идет немного, греет она хорошо. Названий у нее появилось много: галанка, галландка, гуланка, голландская и т.п.

Общее устройство печи-голландки

В классическом варианте голландская печь — чисто отопительная, со стенкой в один кирпич, имеет прямоугольную форму, над топкой выстраиваются протяженные дымоходные каналы. Именно поэтому при малом расходе топлива греет она хорошо: горячий дым прогревает кирпичи внутренних каналов и уже значительно охлажденным выходит в дымоход. Изначально эти печи облицовывались изразцами.

Так классические печки голландки — без колосника и поддувала выглядят изнутри». Особенность любой печи этого типа — наличие в верхней части дымовых каналов

В той же классической голландке выход дымового канала находится сбоку: платили голландцы налог с дыма, потому в общую трубу выводили несколько печей. Причем проблемы с задымлением менее протопленных печей не возникает: длинные дымовые каналы нелегко продуть даже при наличии обратной тяги.

Так выглядят современные печи-голландки, облицованные изразцами (прототипом кафеля)

Все это, да еще пластичность конструкции, привело к тому, что появилось много форм печей-голландок: кроме традиционных прямоугольных и квадратных, есть треугольные, трапециевидные и круглые. Не меньше и вариантов использования: чисто отопительная, отопительно-варочная, с лежанкой,  на один, два или на три этажа, с камином, емкостью для нагрева воды и с баком для водяного отопления. Не удивительно, что эта конструкция популярна. Причем все настолько просто, что сложить голландку своими руками может тот, кто хотя бы раз клал стенку из кирпича с перевязкой. Если вы задумали попробовать свои силы в качестве печника, выбирайте порядовку голландки и приступайте к работе.

Возможно, вам будет интересно узнать про печь-шведку.

Достоинства и недостатки

Начинаем с плюсов:

• На кладку печи-голландки требуется немного материала — примерно в два раза меньше, чем на аналогичную русскую печь. Следствием является малый вес, который выдерживают без особых проблем почти все типы перекрытия.
• Конструкция ее такова, что ее можно «подгонять» под требуемые размеры, не особо опасаясь значительного ухудшения показателей. Минимальный размер голландки — 50*50 см. 
• Она нетребовательная к качеству материалов: запас прочности и конструкция таковы, что печи-голландки не боятся возможных тепловых деформаций. Желательно использовать качественный шамотный кирпич для кладки топки, для корпуса можно брать любой мало-мальски нормальный полнотелый керамический.
• Пластичность конструкции: в зону дымовых каналов можно встраивать водогрейный бак, духовку.
• Каналы над топкой можно вытягивать на несколько этажей: два и даже три этажа — не проблема.
• После долгого простоя голландки, ее не нужно медленно греть. Сразу можно топить на прогрев помещения: трещин не будет. Причем разогревается она быстро, а остывает (если не забыли закрыть заслонку) медленно.

  Это угловая печь-голландка в музее Кусково

Достоинств много, и все они весомые. Но без недостатков никуда. Есть они и у этого чуда отопительной техники:

• Требовательна к качеству топлива. В том смысле, что топить нужно дровами или углем, а не бросовым топливом или мусором. Она оптимальна именно в режиме тления, а не горения, а при топке опилками, хворостом или соломой тлеть нечему.
• Если после протопки забыть закрыть вьюшку, выстывает очень быстро: тепло выносит через каналы.
• Невысокий КПД — порядка 40%.
• Так как кирпича на нее идет немного, теплоемкость тоже невелика. Потому для поддержания стабильной температуры ее нужно топить не менее чем два раза в сутки. Причем ее перетапливать нельзя: может даже пойти угарный газ.
• Если использовать мокрое низкокачественное топливо, каналы быстро зарастают сажей, их приходится часто чистить.

Как видите, основные недостатки связаны с особенностями эксплуатации. Если все делать правильно, печь-голландка — отличный отопительный прибор.

А это чудо — тоже отопительная печь галанка в палатах митрополита

Порядовки голландок

Как уже говорили, имеющиеся проекты готовых печей можно корректировать: делать, выше, ниже, шире/уже. Если при этом не допускать очень уж грубых ошибок, проблем не будет. ниже приводим несколько схем и порядовок печек разного типа и размеров.

Маленькая печка для дачи

Эта небольшая печка занимает чуть больше 50 см в периметре. При этом будет эффективно отапливать несколько небольших помещений. Для кладки можно использовать керамический кирпич. Если есть возможность, выкладывайте топку шамотным огнеупорным марки ША-8 (ряды с 3 или хотя бы 5 по 13).

Порядовка небольшой каменной печки-голландки поможет сложить ее своими руками (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мышки)

Прежде чем начать кладку, устройте фундамент для печи. Он должен быть несвязным: не иметь точек соприкосновения с основным фундаментом здания. Глубина залегания — такая же, как и у основного, размеры — на 15-20 см шире планируемых габаритов печи. В данном случае достаточно 70*70 см. Вниз котлована насыпается цементно-песчаная подсыпка, тщательно трамбуется. Затем укладывается черновая стяжка, поверх нее слой утепления, и сверху еще армированная бетонная плита.

После того как бетон наберет половину прочности  (при температуре +20°C необходимо 4-5 дней), можно начинать кладку печки голландки своими руками. Только сначала нужно уложить два слоя гидроизоляции (толь, пергамин или более современные рулонные материалы).

Краткие пояснения к порядовке этой печи:

• Первые два ряда сплошные. Тут очень важно точно соблюсти геометрию: углы должны быть ровно 90°, диагонали равные, кирпичи лежать точно по горизонту. (проверяйте хорошим строительным уровнем).
• В третьем ряду устанавливается дверка поддувала, в пятом она перекрывается. В этом же ряду кирпичи подрезаются так, чтобы на них опиралась колосниковая решетка. Размеры «ложа» должны быть примерно на 5 мм больше колосников. Промежуток между решеткой и кирпичом можно заложить асбестовым шнуром. Чтобы он не забился раствором, сверху уложите упаковочный гофрированный картон. При первой же растопке он выгорит, а асбест останется чистым.
• В шестом ряду устанавливается дверца для загрузки топлива, в восьмом укладывается полоса металла толщиной 5 мм, шириной около 50 мм, а длина на 5 см больше с обеих сторон, чем размеры топки. На эту полосу в следующем ряду установится кирпич, перекрывающий дверку.
• В остальных рядах идет формирование дымооброта — каналов, по которым будут проходить горячие газы из топки, и которые, собственно, и будут отапливать помещения.
• В шестнадцатом ряду нужно будет уложить два стальных уголка толщиной стали не менее 3-4 мм, размеры уголка 50*50 мм. На них будет держаться часть кладки дымооборотных каналов.
• Далее все по порядовке. В двадцать девятом ряду нужно будет подпилить кирпичи под установку задвижки (вьюшки).

Печь голландка с плитой

Как уже было казано выше, «галанка» — отопительная печь, потому вариантов с варочной поверхностью не так и много, но можно найти и их. Например, ниже есть схема порядовки такой печи (картинка кликабельна, чтобы увеличить ее, щелкните по ней правой клавишей мыши).

Порядовка голландки с плитой (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мышки)

Плита тут безконфорочная, так что годится только разогреть что-то привезенное с собой. Если вам нужна печь для готовки и отопления — отопительно-варочная печь голландка, смотрите схему ниже. В этой печке варочная панель и вход в духовку расположены сбоку.

Схема кладки и материалы для печи-голландки с плитой и духовкой (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мышки)

Любая галанка нетребовательна к материалам и эта не исключение: можно использовать полнотелый керамический (красный) кирпич. Для кладки используют глиняно-песчаный раствор. Зону топки (7-10 ряд) можно (но необязательно) выложить из шамотного кирпича ША-8, тогда в этой зоне (и только в этой) можно использовать специальный высокотемпературный состав (продается в магазинах). Понадобится также колосниковая решетка, одноконфорочная варочная поверхность, два стальных уголка  — толщина стали 3-4 мм, размер 50*50 мм, долина — больше варочной поверхности на 5 см с обеих сторон.

Порядовка печи-голландки с варочной панелью и духовкой (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мышки)

Порядовка этой печи несложная, но требуются некоторые пояснения:

• Первые три ряда укладываются сплошными. Тут по-прежнему важно выдержать правильную геометрию. Вертикальность стенок и углов контролируйте в каждом ряду на протяжении всего строительства. Используйте отвес и уровень (одного уровня недостаточно, он дает большую погрешность).
• В 4-м ряду устанавливается дверка поддувала, в 6-ом она перекрывается распиленным вдоль кирпичом. В этом же шестом ряду кирпичи подрабатываются под установку колосника.
• В 7-ом ряду устанавливается дверка топки, до девятого включительно она формируется.
• В десятом ряду перекрывается дверка топки, кирпичи подрабатываются — в них выпиливают выемки под установку плиты. Как и под колосники, под плиту выемка должна быть больше размеров на 5 мм. Этот зазор позволит металлу расширяться, а кирпич от этого расширения не пострадает. Зазор закладывается асбестовым шнуром, который сверху прикрывается гофрированная бумажным картоном. При топке картон выгорит, а асбест останется чистым и будет выполнять свою функцию: компенсировать расширение металла. Уложив плиту, ее край закрывают металлическим уголком. Он будет предохранять кирпичи от повреждений.
• В 11-14 ряду идет формирование зоны над плитой. В 14-м ряду укладывается второй уголок — в точности над первым. На этот уголок опираются кирпичи, перекрывающие зону над плитой.
• В 16-м ряду устанавливается прочистная дверца и кирпичи, которые будут служить опорой духовому шкафу. Он ставится на эти кирпичи.

И шкаф и прочистную дверцу проще изготовить самим или заказать их по требуемым размерам. Дверка — рамка из уголка, к которой приделана небольшая стальная дверка. Чтобы дверка не перегревалась, с тыльной стороны к ней можно на раствор уложить кусок кирпича.

• В 18-м ряду перекрывается прочистная дверка.
• В 21-м можно установить металлические полоски, на которые будет опираться перекрытие камеры над духовкой.
• В 23-м ряду устанавливается задвижка на дымовой канал (кирпичи под нее подпиливаются).
• 24-й ряд по размерам больше, чем все другие — кирпичи вступают по периметру на 3 см, 25-й имеет уже нормальные размеры.
• В двадцать шестом ряду начинается формирование дымохода.

Возможно, вам будет интересно прочесть про то, как сложить своими руками отопительно-варочную кирпичную печь-шведку (с плитой и духовкой). 

Печь отопительная голландка (трехоборотная)

Для кладки этой голландской отопительной печи используют красный керамический полнотелый кирпич. Зона топки выкладывается шамотом (ША-8) — на схеме он обозначен двойной штриховкой. Кладка ведется на глиняный раствор.

Чертеж печки голландки. Это только отопительная трехоборотная печь. Она высокая и узкая — занимает мало места

Размеры этой печи — два на три кирпича, если перевести в сантиметры — 77*51 см, высота 230 см. При необходимости высоту можно изменять, уменьшая или увеличивая количество рядов, формующих каналы дымооборота.

Порядовка трехоборотной голландской печи

В первой половине схемы для кладки печи (порядовке) все понятно. Обратите внимание, что кладка с 4-го по 11-1 ряд и часть 12-го ведется шамотом. При укладке этих рядов возможно (но необязательно) использование специального раствора для топки. Все остальные ряды кладут на глину с песком. Использование жаростойкого раствора в других рядах приведет к тому, что он высыпется — ему нужны высокие температуры для спекания.

Возможно, пояснения требуются относительно десятого и пятнадцатого рядов. В этом месте происходит сужение топки, потому кирпичи снизу подпиливают под углом 45° (на схеме они заштрихованы в длину). В 15-м ряду под новый канал дымооборота кладется стальная полоса толщиной 5 мм и шириной 50 мм, длина — 32-33 см.

Схема кладки отопительной голландки

В этой части порядовки стоит обратить внимание на ряды 31, 32, 33. В них размеры увеличены — в 31 ряду кирпичи выступают на 3 см над предыдущим рядом. В 32 идет такое же увеличение (на 3 см), в 33-м происходит уменьшение на 3 см с каждой стороны. Следующие три ряда ряда имеют совсем маленькие размеры, в  34-м устанавливается прочистная дверца, в 36-м она перекрывается. Дальше идет формирование расширения для прохода через потолочное перекрытие.

Печь голландка круглая в кожухе из металла

Этот вариант голландской печи придуман был в начале 20-го века в России, теплотехником немецкого происхождения по фамилии Утенмарк. Конструкция настолько оригинальна, что и называться стала «утенмарковкой».  Зачастую она состоит из металлического чехла, внутри которого в один ряд кладут кирпич. Печка недорога, но неэффективна. И в свое время она широко применялась в тех местах, где много денег на устройство отопления выделить не могли: в больницах, приютах, и т.п.

Несмотря на кажущуюся простоту, класть эту печь намного сложнее: для нее требуется высокая квалификация. Потому класть круглую голландку в металлическом кожухе в качестве первого опыта не рекомендуем. Тем не менее, ниже публикуем схему кладки этой голландки и ее порядовку.

Схема кладки круглой голландки

Порядовка голландки-утенмароковки (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мышки)

Порядовка голландки-утенмароковки (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мышки)

 

teplowood.ru

Печь из кирпича своими руками: «Голландка» — порядовка и схема

Печь «Голландка» — идеальный вариант отопления дачного дома в прохладный период сезонного проживания. Она экономична по расходу топлива, обладает высокой теплоотдачей и поэтому быстро прогреет помещение. В сельских домах без отопления иногда ее встраивают в русскую печь и используют в летний период для нагревания варочной плиты.

Используемые материалы и печные приборы

Материалом для массива печи является кирпич глиняный обыкновенный по ГОСТ 390–96. Очень важно, чтобы он был хорошо обожжен и при простукивании издавал звонкий чистый звук. Треснутый недожжённый кирпич значительно снизит прочность и долговечность кладки.

В качестве вяжущего вещества при кладке печей используется глина, чаще всего красная. Условно ее разделили на три вида по количеству песка в составе:

• жирная — 2–3% от общего объема;
• средняя — 15%;
• тощая — до 30%.

Состав раствора: глина, песок и вода. Чем больше в природной глине песка, тем меньше его добавляют в глину. Соотношение глина-песок для разных глин составляет:

• для жирной — 1:2,5;
• для средней — 1:1,5;
• для тощей — 1:1.

Песок применяется мелкий размером частиц меньше 1 мм, поэтому его просеивают через сито (ячейки 1–1,5 мм). Можно использовать готовую жаростойкую кладочную смесь.

Расход материалов:

1. Кирпич глиняный обыкновенный (без учета трубы) — 450 шт.
2. Колосниковая решетка 180х250 мм — 1 шт.
3. Топочная дверка 205х205 м — 1 шт.
4. Поддувальная дверка — 1 шт.
5. Дымовая задвижка 130х240 мм — 2 шт.
6. Металлический лист предтопочный 500х700 мм — 1 шт.

Топочная и поддувальная дверцы

Колосниковая решетка и дымовая задвижка

Необходимые инструменты для печных работ

Печная кладка делается тем же инструментом, как и любая кирпичная кладка.

1 — кирка-молоток; 2 — кельмы и мастерки; 3 — киянка; 4 — отбивочный шнур; 5 — отвес; 6 — лазерный уровень; 7 — правило; 8 — строительный уровень

Основание — монолитный бетонный фундамент

Под печь лучше сделать отдельный фундамент. Она может устанавливаться и на перекрытие в случае его достаточной несущей способности, которое проверено расчетом.

В помещениях, где круглый год положительная температура, на глубину заложения фундамента влияет прочность грунта, глубина грунтовых вод. При благоприятных условиях минимальное расстояние между низом фундамента и планировочной отметкой у наружной стороны стены должно быть 0,5 м.

Если здание имеет перерывы в отоплении зимой и в пределах 2-х метров под печкой находятся грунты с водой: супеси, пылеватые и мелкие пески, суглинки, глины, глубину фундамента принимают больше расчетной глубины замерзания грунта. Для песков она составляет 1,8 м, для суглинков, глин — 1,6 м в средней полосе России.

1 — песчано-гравийная подушка 150–200 мм; 2 — бетонный фундамент; 3 — гидроизоляция 2 слоя рубероида; 4 — кирпичная кладка печи

Если бетонная смесь готовится самостоятельно, то потребуется на 1 м³ бетона:

1. Цемент М400 — 325 кг.
2. Песок средней крупности — 1300 кг.
3. Щебень или гравий — 1300 кг.
4. Вода — 205 л.

Важно! Ко всем ингредиентам предъявляются требования, соответствующие нормам СНиП и ГОСТ.

Для бетонирования потребуется следующий инструмент:

1. Лопата для укладки смеси.
2. Мастерок для более мелких работ.
3. Трамбовки самодельные или вибратор для уплотнения свежего бетона.
4. Бетономешалка, либо емкость для приготовления бетонной смеси.
5. Гладилка для выравнивания уложенного бетона.

В плотных неосыпающихся грунтах для укладки бетона можно не устанавливать опалубку. Яма роется по размерам фундамента. Он в плане превышает размер печи на 10 см по всему периметру. На грунтовое утрамбованное основание укладывается гравийная (щебеночная), песчано-гравийная либо песчаная утрамбованная подушка толщиной 15–20 см.

В осыпающихся грунтах необходима опалубка. Если печь устанавливается недалеко от стены, под который заложен сплошной ленточный фундамент, то бетонное основание печи должно отстоять от него на 5–10 см. Паз между ними заполняется утрамбованным песком. Лучше оба фундамента закладывать вместе, чтобы не ослабить конструкцию стены.

Для обеспечения прочности всего фундамента печи лучше смесь укладывать за один раз. Процесс укладки бетона проводится слоями с обязательным уплотнением трамбовками или глубинным вибратором.

Распалубку можно делать, если не будет опасности разрушения не набравшего достаточную прочность бетона. При температуре выше +5 °С это возможно спустя 1–2 недели.

С момента укладки свежего бетона ему нужно обеспечить нормальный режим твердения. Его утепляют при температуре ниже +5 °С и поливают, когда жарко и ветрено, минимум 3 раза в сутки.

Бетонирование фундамента заканчивается на отметке ниже отметки чистого пола на 15 см. Далее на поверхность основания печи укладывается 2 слоя гидроизоляции (рубероид).

Особенности кирпичной кладки печи

Начинать кладку печи необходимо в защищенном от осадков помещении. Можно сделать временное покрытие. Кирпич нужно подбирать заранее для каждого ряда, учитывая притеску кирпича и перевязку швов.

За один-два дня глину замачивают, крупные куски размельчают. Воду добавляют постепенно и последний раз перед самым началом работ. Качественный раствор при высыхании в кладке не растрескивается и не крошится. Кирпич перед самой укладкой опускают в воду на 2 минуты.

Размер шва для печной кладки составляет 5 мм и менее. Внутренние поверхности печи через каждые 4–5 рядов затирают мокрой мочальной кистью или простой тряпкой. При применении колотого кирпича шероховатую сторону устанавливают снаружи.

К печным дверцам крепятся стальные лапки либо стальная проволока, которые укладываются в шов кладки. Установка всех металлических приборов производится одновременно с кладкой.

1 — стальные лапки; 2 — стальная проволока

Общий вид печи

1 — поддувальная дверца; 2 — топочная дверца; 3 — прочистные дверцы; 4 — колосниковая решетка; 5 — задвижки

Порядовка

До чистого пола делается 2 ряда кирпича с перевязкой швов, и только потом начинается кладка первого ряда.

Первый ряд считается от отметки чистого пола. Два средних кирпича скашиваются в сторону зольника. Пространство между стенкой зольника и задней стенкой печи заполняется сухим песком с первого по третий ряд включительно.

Во втором ряду вставляется поддувальная дверка с зазором 3–5 мм, заполняемым асбестовым шнуром. Стальные лапки или проволока дверцы заделываются в кладку.

Третий ряд повторяет кладку второго, учитывая перевязку швов в 1/2 кирпича. Перевязка укороченного кирпича допускается меньше.

Четвертый ряд предполагает частичное перекрывание зольника. Под кирпич для перекрытия зольника укладывается стальная полоса 35х4 мм. В задней части печи песок закрывается кирпичом.

Пятый ряд. На открытую часть зольника укладывается колосниковая решетка прозорами вдоль топливника и зазором в 5 мм, который уплотняется песком, либо золой. Кирпичи здесь скашиваются согласно порядовке.

В шестом ряду укладывается топочная дверца с зазором, заделываемым асбестовым шнуром. Кирпичи задней стенки скашиваются.

С седьмого по двенадцатый ряд делается кладка топливника с перевязкой швов согласно порядовкам.

С тринадцатого по пятнадцатый ряд перекрывается топливник и выкладывается задний дымовой канал.

Шестнадцатый ряд предполагает установку прочистки.

С семнадцатого по двадцатый ряд ведется кладка каналов.

Двадцать первый, двадцать второй ряды объединяют два канала: подъемный и опускной.

Двадцать третий и двадцать четвертый ряды предполагают перекрывание среднего и заднего канала.

В двадцать пятом и двадцать шестом ряду устанавливается прочистка.

С двадцать седьмого по тридцатый ряд ведется кладка каналов. В двадцать восьмом ряду укладывается задвижка.

На тридцать первом ряду кирпичи кладутся с выпусками для будущей перекрыши.

В тридцать втором ряду делается перекрыша, и устанавливается задвижка.

Тридцать третий, тридцать четвертый ряды продолжают кладку перекрыши и дымового канала.

Дымовая труба

С тридцать пятого ряда возводится труба.

Не доходя трех рядов до потолка, делают распушку. Она необходима как противопожарное мероприятие. Толщина стен трубы в местах прохождения перекрытия из горючих материалов должна составлять 380 мм, как минимум.

Распушка

При выходе трубы над кровлей на ней делается выдра для защиты крыши от проникновения воды.

Выдра

Высота трубы для лучшей тяги над крышей зависит от расстояния до конька.

Более подробно о проходе трубы через кровлю мы рассказывали в статье «Как сделать проход вентиляции и дымохода через кровлю».

Начальная топка печи

Первоначальная топка печки проводится осторожно с использованием 20% от нормы топлива (сухие стружки, дрова, щепа). Это необходимо для просушки печи. Топить в таком режиме нужно от 3 до 8 дней. Температура поверхности печи не должна превышать 60 °С. При этом открываются все задвижки и дверцы. Печь готова к нормальной эксплуатации, когда исчезнут с ее поверхности сырые пятна.

dvamolotka.ru

Печь голландка — порядовка своими руками кирпичной отопительной печи, устройство на фото и видео

Содержание:

1. Подготовительный этап порядовки печи Голландка
2. Схема устройства печки Голландка своими руками
3. Просушка печи

Среди многообразия конструкций для обогрева помещений в загородных домах и дачных постройках заслуженной популярностью пользуется отопительная печь голландка порядовка которой весьма эффективна. Как она выглядит, изображено на фото. Причин несколько. В первую очередь это небольшие габариты по сравнению с русской печью (прочитайте: «Порядовка русской печи — кладка своими руками»). Кроме этого, на обогрев дома тратится меньше времени.   

Устройство печи голландки позволяет обеспечить теплом не только частное домовладение, но и баню. Схема ее кладки не является сложной, поэтому нередко данную конструкцию делают своими руками. Чтобы печь получилась качественной, необходимо подойти к работе ответственно, соблюдая технологию. Прежде чем сделать печь голландка своими руками, необходимо проконсультироваться со специалистом.

Подготовительный этап порядовки печи Голландка

Чтобы печка голландка своими руками эффективно справлялась с обогревом помещений, следует прислушаться к рекомендациям специалистов и выполнять ряд требований:

1. Перед тем, как приготовить раствор для кладки кирпичей, глину нужно пару раз просеять сквозь сито, при этом не оставляя больших кусков. Ситом может служить панцирная сетка от старой кровати, поставленная под небольшим углом. Затем глину вымачивают в воде на протяжении нескольких часов. Остатки жидкости, которая не впиталась, нужно слить. После набухания глины, к ней добавляют песок в пропорции 1:1 плюс 1/8 часть воды. Затем смесь тщательно перемешивают, чтобы не было комков. Консистенция раствора должна быть такой, чтобы в процессе кладки он выдавливался из швов.
2. Когда выкладывается отопительная печь голландка — порядовка выполняется в полном соответствии со схемой. Малейшее отклонение от чертежей может привести к негативным последствиям (прочитайте: «Порядовка печи: чертежи»).
3. Чтобы не допустить ошибки, сначала кладку можно выполнить, не используя раствор глины. Профессионалы советуют делать подтесовку и подколку, и это поможет сэкономить не только силы, но и время.
4. Дверцы будут хорошо держаться и со временем не расшатаются, если их закрепить при помощи стальной проволоки. Для этого в верхней кромке кирпича делают прорез, вставляют в него проволоку, потом нужно загнуть ее и переплести с кладкой.
5. Кладут кирпичи с сильным нажимом так, чтобы раствор из глины и песка выдавливался из швов, толщина которых не может превышать 3-5 миллиметров. Этот параметр необходимо соблюдать на протяжении строительства отопительной конструкции.
6. До того, как уложить кирпич, его следует смочить в воде, и тогда он не будет впитывать влагу, содержащуюся в растворе. 

Схема устройства печки Голландка своими руками

Когда делают кирпичные отопительные печи голландка, используют:

• огнестойкий кирпич;
• стальную проволоку;
• глину, песок;
• гидроизоляционный материал;
• колосниковую решетку;
• дверцы для топливника и поддувала;
• отвес и уровень;
• угольники и рулетку;
• сито для просеивания;
• кирку для обработки кирпича;
• чертежи, на которых изображена порядовка печи голландка. 

Сначала выбирают место, где будет располагаться отопительная конструкция, для которой требуется площадка со сторонами 78 и 53 сантиметра. Потом делают гидроизоляцию фундамента, используя рубероид и гидроизол (вместо него подойдет толстая полиэтиленовая пленка). Поверх насыпают песок 10-миллиметровым слоем и выравнивают его, пока поверхность не станет абсолютно ровной. Для проверки применяют уровень. Читайте также: «Печь своими руками: порядовка».

Кладку первых 12 кирпичей выполняют без раствора. Это будет начальный (1-й) ряд схемы, на которой изображена порядовка отопительной печи голландка. Его заливают тонким слоем раствора и устанавливают дверцу поддувала. Для этого ее обматывают асбестовым картоном и закрепляют стальной проволокой.

Следующие два ряда (2-й и 3-й) укладывают с использованием раствора. На этом заканчивается кладка кирпича плашмя. Начиная со следующего ряда, все элементы конструкции монтируют исключительно на ребро. Поверх устанавливают колосниковую решетку. 

После завершения 4-го ряда крепят дверь топки, обматывают ее асбестовым картоном и шнуром, и закрепляют стальными прутьями. На данном этапе внутри дымохода конструируют подставку под внутреннюю перегородку. Кирпичи при создании задней стенки кладут насухо. 

5-й и 6-й ряд делают аналогично. 

Для 7-го ряда кладку выполняют с ¾ кирпича, что позволяет обеспечить надежную перевязку швов. 
.
В 8-ом ряду монтируют скошенный кирпич, на который возлагается функция дымового зуба.

9-й ряд немного смещают назад, и тогда крышке топливника при открывании будет обеспечена поддержка. Варочную плиту прежде, чем установить, обматывают смоченным в воде асбестовым шнуром. После этого начинают конструировать дымовую трубу, которая в дальнейшем начнет расширяться внутрь камеры для топлива.  Читайте также: «Как устроена печь голландка с плитой, принцип работы и руководство по строительству».

Дальше приступают к монтажу задвижки. С целью предотвращения попадания дыма в помещение этот элемент отопительной конструкции обматывают асбестовым картоном, предварительно смазанным раствором или смоченным водой. Затем кладут дымоход. В случае его смещения в сторону, делают перекрытие из трех рядов кирпичей. После этого кирпич, уложенный без применения раствора в 4-ом ряду, необходимо вынуть, а пространство печи изнутри очистить от остатков глины. 
Если создается печь голландка – порядовка предусматривает конструирование трех каналов дымооборота, начиная с 18-го ряда. Они идут первоначально от топки агрегата вверх, потом опускаются вниз и вновь направляются вверх. 

На уровне 25-го ряда выполняют перегородку дымохода. 

В 27 ряду завершают создание дымохода, после чего в печи насчитывается три внутренних канала. 

29-й ряд — монтируют задвижку, с ее помощью регулируют тягу. Затем кладут такое количество кирпичных рядов, которое требуется для придания отопительной конструкции необходимой высоты. Читайте также: «Как устроена печь голландка, отличия от традиционной печи, как сложить правильно».

Просушка печи

 
Чтобы просушить печь, открывают окна и двери помещения на несколько дней, а полностью она высохнет через 12-16 дней. На ней не должно остаться влажных участков. 

Порядовка отопительно варочной печи голландка имеет ряд особенностей, что связано с ее техническим устройством. Опытные печники, как правило, предлагают клиентам отработанные конструкции.

Порядовка печи Голландка на видео:

teplospec.com

Как построить печь голландку своими руками: схема кладки

Такое сооружение, как голландская печь, можно поставить в дом с любым ультрамодным интерьером. А на даче и в стильном коттедже такая отопительно-варочная печка будет удобна, эргономична и экономна. При желании, печь голландка своими руками вполне может быть смонтирована, для этого потребуется придерживаться наших рекомендаций и подходить к работе ответственно.

Голландка в большом коттедже

Прежде всего, стоит отметить, что печь голландка с плитой значительно удобнее русской печи, так как намного меньше по габаритам и прогревается быстрее из-за меньшей толщины стенок. Но поскольку профессиональная кладка такой конструкции весьма дорога, естественным решением многих владельцев загородной недвижимости является поиск информации, как сложить печь голландку своими руками. Стандартная порядовка кладки такой печи поможет построить печь с плитой без особых проблем.

Практический совет: для тех, кто никогда не имел дело с устройством печей или подобного сооружения, очень полезно будет сначала выполнить полную кладку на открытом пространстве, без применения раствора. Стандартная порядовка и схема укладки кирпича поможет в работе.

После того как печь голландка своими руками порядовка выложена, можно даже пронумеровать кирпичи порядно, это поможет в основных работах. Но чертеж  и схема порядовка обязательно должна быть сделаны, «на глаз» выложить печку очень сложно. Производя кладку, проверяйте результат после каждых трех рядов, используя строительный уровень (лучше водяной). Контролируйте углы, внутреннее устройство, горизонтальность ряда, перевязку. В этом поможет опыт устройства конструкции «на сухую», которую вы выполнили во дворе (если выполнили).

Особенности конструкции и плюсы голландки

Итак, отопительно-варочная голландская печь – это отличный выбор для любого дома. Причем основание можно выбрать по конфигурации практически любое – прямоугольное или овальное. Особенно интересно смотрится круглая отопительно-варочная печь голландка, такая конструкция может стать настоящим украшением дома.

Стенки нужно возводить в один кирпич для небольших конструкций, в два – для массивной печи, предназначенной для отопления большого коттеджа. При такой толщине расход топлива будет минимальным, а теплоотдача — высокой.

Фундамент под дом и отдельно под печь

Начинать выкладку обязательно нужно на предварительно подготовленный фундамент. Поэтому схема печи голландки отдельно должна содержать страничку с параметрами фундамента, исходя из основных размеров надземной конструкции. Топливник должен располагаться над полом не менее чем на 25-30 сантиметров, чтобы обеспечивать быстрый и равномерный обогрев помещения. От других конструкций печей голландка отличается некоторыми особенностями:

• топливник объемный, но не имеет под собой поддувала;
• топливник всегда прямоугольной формы, даже если печь будет круглая;
• три подъемных канала и три опускных, которые расположены один над другим обеспечивают последовательное движение газов.

Минус! Поскольку не имеется поддувала и колосника, дрова в такой печке горят не слишком интенсивно. Так как кислород воздуха подходит к горящему топливу через дверцу топливника, его для поддержания активного горения не хватает.

Приготовьте необходимые материалы

Разберемся, какие материалы потребуется, чтобы построить печь голландку с плитой для дома.

• Стандартный огнестойкий кирпич типовых размеров. Ответ на вопрос, сколько кирпича потребуется, будет зависеть от схемы печи. В среднем, чтобы сложить печь голландку потребуется 200 штук.
• Примерно 0,4 кубометра глины.
• Речной просеянный песок без комочков и посторонних включений, особенно органических веществ.
• Свободный доступ воды.
• Дверцу для топливника, лучше заводского изготовления.
• Если строится отопительно-варочная печь с плитой, то потребуется готовая варочная плита из чугуна.

Инструмент готовится, как на любые кладочные работы. После того как все подготовлено, в том числе расчищено место, материал складирован в пределах досягаемости без прерывания рабочего процесса, можно начинать строить печь с плитой.

Фундамент

Любая массивная конструкция, в том числе и отопительно-варочная печь голландка, должна опираться на основание. Голландская печь своими руками также предусматривает устройство фундамента. Обычное устройство плиты в основание – это простейший процесс. Но обязательно стоит упомянуть необходимый нюанс: плита под голландку непременно армируется не только по всей площади, но и по объему, то есть вглубь. Минимальные длина/ширина плиты – от 120 см. Второй нюанс: между фундаментом под весь дом и отдельным фундаментом под печь необходимо засыпать песок.

Примерный ход работ по фундаменту

• Отметьте размеры будущей конструкции. Если печь строится для жилого дома и уже есть напольное покрытие, придется разбирать его с учетом того, чтобы было еще и свободно работать.
• Размешайте раствор по стандартам 1:3, этого будет достаточно.
• Залейте первую часть плиты, сильно заглублять не стоит.
• На слой раствора, пока еще он не застыл, уложите арматурные прутья сеткой, расстояние между соседними – от 10 до 12 см.
• Сразу заливайте оставшийся раствор поверх арматуры, затем выравнивайте поверхность по уровню. Чем ровнее плита фундамента, тем легче будет соблюдать порядовку при подъеме рядов.
• Нужно сделать «железнение» поверхности фундамента, пока она еще не застыла. Для этого просто посыпьте плиту чистым цементом, особо не переусердствуя. Лучше воспользоваться ситом для равномерного распределения цемента.

Основание готово. Переходим к возведению печи.

Как готовить глиняный раствор для печи?

Сырье для раствора для кладки печи просеивается от больших комков и камней, комки можно разбить. Эту операцию желательно проделать несколько раз. В качестве сита прекрасно подойдет сетка от панцирной кровати, установленная наклонно на любую опору. Затем просеянная глина заливается водой и вымачивается в течение нескольких часов. Следите, чтобы вода полностью впиталась в глину, излишки лучше сразу слить. После того как глина набухнет, ее замешивают с песком, сколько нужно будет класть песка зависит от состава глины. Чаще всего, замес проводят в пропорции 1:1 и добавляют 1/8 часть воды (от полученного объема!).

Готовый раствор для печи

При работе каждый отдельный кирпич предварительно погружайте в воду на несколько секунд, иначе он будет чрезмерно впитывать влагу из раствора.

Приступаем к кладке

• На фундамент сначала следует уложить гидроизолирующий слой. Это может быть как специальная пленка, так и обычные вырезанные куски рубероида либо толя, гидроизол или прочие материалы.
• Поверх гидроизоляции тонким слоем (не превышающим 5 см) насыпьте просеянный речной песок, затем разровняйте его и проверьте горизонтальность площадки уровнем, а затем сбрызните песок водой.

Фундамент и первый ряд

• Кладка печи голландка для дома начинается с укладки первого ряда без раствора. Для средних размеров конструкции это примерно 12 кирпичей, которые сначала правильно раскладываются, затем проверяются по уровню и только потом заливаются прямо сверху тонким слоем раствора по всех верхней постели.
• Второй и третий ряд уже кладутся на раствор, при этом третий – последний ряд, где кирпичи лежат «плашмя», остальная часть до верха дверцы топливника возводится «на ребро». Начиная с четвертого или пятого ряда (это зависит от высоты вашей конструкции по проекту) используют огнеупорные кирпичи, они обычно желтого цвета.
• На 4 или 5 ряд устраивается подставка для внутренней перегородки дымохода. На задней стенке организуются «вышибные кирпичи», которые укладываются без раствора. Во время длительной эксплуатации голландки они постоянно будут вытаскиваться для прочистки печи и дымохода. Можно также сюда поставить дверцу, но так тепло будет быстрее уходить.
• Установите дверцу топливника. Ее желательно предварительно обмотать асбестом, хотя материал уже почти не поступает на современный строительный рынок. Можно выбрать другой негорючий материал. Дверца фиксируется в швах кладки при помощи стальной проволоки.
• Повторяйте в следующих рядах контуры четвертого ряда до верха дверцы. Порядовка печи голландка может меняться до устройства дверцы, это зависит от высоты печки. Затем снова кирпичи кладутся плашмя, после завершения обвязки дверцы. Обычно это начинается с седьмого ряда, в шестом кирпичи еще на ребре. Снова надо тщательно проконтролировать перевязку, горизонтальность и расположение углов.

Примерная порядовка от дверцы топливника

• Внимание! Седьмой ряд выкладывается кирпичами плашмя, но на задней стенке оставляем их на ребре. И уже только после этого все последующие ряды будут выкладываться плашмя.
• Восьмой ряд примечателен тем, что над топкой выкладывается скошенный кирпич. Такая схема кладки печи голландки позволяет при открытии топки пользоваться конструкцией как камином. Восьмой ряд топочную дверцу закрывает уже полностью.
• Девятый имеет смещение кирпича немного назад. По верху этого ряда необходимо проложить негорючий материал, лучше всего асбестовый шнур, на который сверху будет устанавливаться варочная плита. Следите за полной герметичностью соединений, швов и стыков кирпича и чугуна.

Бесконфорочная варочная поверхность голландки

• В десятом ряду формируйте основания для будущего дымохода. Для легких и средних печей дымоходы из кирпича не устраиваются, они слишком тяжелые. Нужно подобрать металлическую трубу.
• В одиннадцатый ряд вкладывается задвижка с асбестовым уплотнением. Также на этой высоте формируется стык печи с дымоходной трубой, кладка идет в четверть. Кладка завершена!

teplospec.com

Как построить печь голландку своими руками: схема кладки

Такое сооружение, как голландская печь, можно поставить в дом с любым ультрамодным интерьером. А на даче и в стильном коттедже такая отопительно-варочная печка будет удобна, эргономична и экономна. При желании, печь голландка своими руками вполне может быть смонтирована, для этого потребуется придерживаться наших рекомендаций и подходить к работе ответственно.

Голландка в большом коттедже

Прежде всего, стоит отметить, что печь голландка с плитой значительно удобнее русской печи, так как намного меньше по габаритам и прогревается быстрее из-за меньшей толщины стенок. Но поскольку профессиональная кладка такой конструкции весьма дорога, естественным решением многих владельцев загородной недвижимости является поиск информации, как сложить печь голландку своими руками. Стандартная порядовка кладки такой печи поможет построить печь с плитой без особых проблем.

Практический совет: для тех, кто никогда не имел дело с устройством печей или подобного сооружения, очень полезно будет сначала выполнить полную кладку на открытом пространстве, без применения раствора. Стандартная порядовка и схема укладки кирпича поможет в работе.

После того как печь голландка своими руками порядовка выложена, можно даже пронумеровать кирпичи порядно, это поможет в основных работах. Но чертеж  и схема порядовка обязательно должна быть сделаны, «на глаз» выложить печку очень сложно. Производя кладку, проверяйте результат после каждых трех рядов, используя строительный уровень (лучше водяной). Контролируйте углы, внутреннее устройство, горизонтальность ряда, перевязку. В этом поможет опыт устройства конструкции «на сухую», которую вы выполнили во дворе (если выполнили).

Особенности конструкции и плюсы голландки

Итак, отопительно-варочная голландская печь – это отличный выбор для любого дома. Причем основание можно выбрать по конфигурации практически любое – прямоугольное или овальное. Особенно интересно смотрится круглая отопительно-варочная печь голландка, такая конструкция может стать настоящим украшением дома.

Стенки нужно возводить в один кирпич для небольших конструкций, в два – для массивной печи, предназначенной для отопления большого коттеджа. При такой толщине расход топлива будет минимальным, а теплоотдача — высокой.

Фундамент под дом и отдельно под печь

Начинать выкладку обязательно нужно на предварительно подготовленный фундамент. Поэтому схема печи голландки отдельно должна содержать страничку с параметрами фундамента, исходя из основных размеров надземной конструкции. Топливник должен располагаться над полом не менее чем на 25-30 сантиметров, чтобы обеспечивать быстрый и равномерный обогрев помещения. От других конструкций печей голландка отличается некоторыми особенностями:

• топливник объемный, но не имеет под собой поддувала;
• топливник всегда прямоугольной формы, даже если печь будет круглая;
• три подъемных канала и три опускных, которые расположены один над другим обеспечивают последовательное движение газов.

Минус! Поскольку не имеется поддувала и колосника, дрова в такой печке горят не слишком интенсивно. Так как кислород воздуха подходит к горящему топливу через дверцу топливника, его для поддержания активного горения не хватает.

Приготовьте необходимые материалы

Разберемся, какие материалы потребуется, чтобы построить печь голландку с плитой для дома.

• Стандартный огнестойкий кирпич типовых размеров. Ответ на вопрос, сколько кирпича потребуется, будет зависеть от схемы печи. В среднем, чтобы сложить печь голландку потребуется 200 штук.
• Примерно 0,4 кубометра глины.
• Речной просеянный песок без комочков и посторонних включений, особенно органических веществ.
• Свободный доступ воды.
• Дверцу для топливника, лучше заводского изготовления.
• Если строится отопительно-варочная печь с плитой, то потребуется готовая варочная плита из чугуна.

Инструмент готовится, как на любые кладочные работы. После того как все подготовлено, в том числе расчищено место, материал складирован в пределах досягаемости без прерывания рабочего процесса, можно начинать строить печь с плитой.

Фундамент

Любая массивная конструкция, в том числе и отопительно-варочная печь голландка, должна опираться на основание. Голландская печь своими руками также предусматривает устройство фундамента. Обычное устройство плиты в основание – это простейший процесс. Но обязательно стоит упомянуть необходимый нюанс: плита под голландку непременно армируется не только по всей площади, но и по объему, то есть вглубь. Минимальные длина/ширина плиты – от 120 см. Второй нюанс: между фундаментом под весь дом и отдельным фундаментом под печь необходимо засыпать песок.

Примерный ход работ по фундаменту

• Отметьте размеры будущей конструкции. Если печь строится для жилого дома и уже есть напольное покрытие, придется разбирать его с учетом того, чтобы было еще и свободно работать.
• Размешайте раствор по стандартам 1:3, этого будет достаточно.
• Залейте первую часть плиты, сильно заглублять не стоит.
• На слой раствора, пока еще он не застыл, уложите арматурные прутья сеткой, расстояние между соседними – от 10 до 12 см.
• Сразу заливайте оставшийся раствор поверх арматуры, затем выравнивайте поверхность по уровню. Чем ровнее плита фундамента, тем легче будет соблюдать порядовку при подъеме рядов.
• Нужно сделать «железнение» поверхности фундамента, пока она еще не застыла. Для этого просто посыпьте плиту чистым цементом, особо не переусердствуя. Лучше воспользоваться ситом для равномерного распределения цемента.

Основание готово. Переходим к возведению печи.

Как готовить глиняный раствор для печи?

Сырье для раствора для кладки печи просеивается от больших комков и камней, комки можно разбить. Эту операцию желательно проделать несколько раз. В качестве сита прекрасно подойдет сетка от панцирной кровати, установленная наклонно на любую опору. Затем просеянная глина заливается водой и вымачивается в течение нескольких часов. Следите, чтобы вода полностью впиталась в глину, излишки лучше сразу слить. После того как глина набухнет, ее замешивают с песком, сколько нужно будет класть песка зависит от состава глины. Чаще всего, замес проводят в пропорции 1:1 и добавляют 1/8 часть воды (от полученного объема!).

Готовый раствор для печи

При работе каждый отдельный кирпич предварительно погружайте в воду на несколько секунд, иначе он будет чрезмерно впитывать влагу из раствора.

Приступаем к кладке

• На фундамент сначала следует уложить гидроизолирующий слой. Это может быть как специальная пленка, так и обычные вырезанные куски рубероида либо толя, гидроизол или прочие материалы.
• Поверх гидроизоляции тонким слоем (не превышающим 5 см) насыпьте просеянный речной песок, затем разровняйте его и проверьте горизонтальность площадки уровнем, а затем сбрызните песок водой.

Фундамент и первый ряд

• Кладка печи голландка для дома начинается с укладки первого ряда без раствора. Для средних размеров конструкции это примерно 12 кирпичей, которые сначала правильно раскладываются, затем проверяются по уровню и только потом заливаются прямо сверху тонким слоем раствора по всех верхней постели.
• Второй и третий ряд уже кладутся на раствор, при этом третий – последний ряд, где кирпичи лежат «плашмя», остальная часть до верха дверцы топливника возводится «на ребро». Начиная с четвертого или пятого ряда (это зависит от высоты вашей конструкции по проекту) используют огнеупорные кирпичи, они обычно желтого цвета.
• На 4 или 5 ряд устраивается подставка для внутренней перегородки дымохода. На задней стенке организуются «вышибные кирпичи», которые укладываются без раствора. Во время длительной эксплуатации голландки они постоянно будут вытаскиваться для прочистки печи и дымохода. Можно также сюда поставить дверцу, но так тепло будет быстрее уходить.
• Установите дверцу топливника. Ее желательно предварительно обмотать асбестом, хотя материал уже почти не поступает на современный строительный рынок. Можно выбрать другой негорючий материал. Дверца фиксируется в швах кладки при помощи стальной проволоки.
• Повторяйте в следующих рядах контуры четвертого ряда до верха дверцы. Порядовка печи голландка может меняться до устройства дверцы, это зависит от высоты печки. Затем снова кирпичи кладутся плашмя, после завершения обвязки дверцы. Обычно это начинается с седьмого ряда, в шестом кирпичи еще на ребре. Снова надо тщательно проконтролировать перевязку, горизонтальность и расположение углов.

Примерная порядовка от дверцы топливника

• Внимание! Седьмой ряд выкладывается кирпичами плашмя, но на задней стенке оставляем их на ребре. И уже только после этого все последующие ряды будут выкладываться плашмя.
• Восьмой ряд примечателен тем, что над топкой выкладывается скошенный кирпич. Такая схема кладки печи голландки позволяет при открытии топки пользоваться конструкцией как камином. Восьмой ряд топочную дверцу закрывает уже полностью.
• Девятый имеет смещение кирпича немного назад. По верху этого ряда необходимо проложить негорючий материал, лучше всего асбестовый шнур, на который сверху будет устанавливаться варочная плита. Следите за полной герметичностью соединений, швов и стыков кирпича и чугуна.

Бесконфорочная варочная поверхность голландки

• В десятом ряду формируйте основания для будущего дымохода. Для легких и средних печей дымоходы из кирпича не устраиваются, они слишком тяжелые. Нужно подобрать металлическую трубу.
• В одиннадцатый ряд вкладывается задвижка с асбестовым уплотнением. Также на этой высоте формируется стык печи с дымоходной трубой, кладка идет в четверть. Кладка завершена!

Установите сверху дымоход, технология одинакова для всех конструкций печей (см. статью Дымоход своими руками). Щель между полом и печью-голландкой нужно непременно закрыть предтопочным листом, в противном случае из-под конструкции просто будет высыпаться песок.

Голландка без варочной поверхности

Готовая отопительно-варочная голландская печь может быть подвергнута отделке, ее можно облицевать глазурованной плиткой, побелить, покрасить или оставить без внешней отделки. Выбор варианта отделки зависит от интерьера дома. Все стыки с полом закрываются специальными плинтусами. После выкладки печь должна просушиться. До этого разводить сильный огонь, используя дрова, нельзя! Но сколько времени потребуется на просушку? Специалисты рекомендуют выждать не менее двух недель. Проверка тяги осуществляется сжиганием небольшого количества бумаги в топливнике.

sdelaikamin.ru