Кладка печь камин кирпича – Проекты каминов из кирпича — порядная раскладка: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности кладки печей, цена, фото

видео-инструкция по кладке своими руками, порядовка кирпичной каминопечи, фото и цена

Пожалуй, самыми универсальными и функциональными отопительными устройствами можно назвать современные печи камины из кирпича. Кроме функции обогрева помещений они также обладают массой других полезных качеств.

Такая печь позволяет хозяевам наслаждаться красотой открытого огня, готовить вкусную и здоровую пищу, греться на лежанке в студеные зимние вечера. Благодаря таким широким возможностям она будет востребована в любое время года.

Многофункциональная печь камин с закрытой чугунной топкой

Требования к печам и каминам в современном строительстве

Практика показывает, что требования к печам и каминам изменились достаточно резко – буквально за 25-30 лет. А все благодаря тому, что появились новые, более надежные и проверенные стандарты строительства, к которым приходится адаптироваться.

Следовательно, к современному камину также выставляются новые требования, а вместе с тем меняется и инструкция по возведению новой печи (см.также статью Проекты каминов из кирпича – порядная раскладка и особенности монтажа).

Давайте ознакомимся с главными требованиями:

• Экономичность;
• Сбалансированность показателя прогревания внутреннего пространства печи. Более пристально к этому моменту относятся при измерениях показателей в нижней части. Прогревание важно в том случае, если вы приняли решение построить печь, которую можно переключить на летний и зимний режим работы. Летний ход продолжительное время не рисковали использовать на практике, но современные стандарты заставили снова обратить на него внимание;
• Держать тепло на протяжении длительного периода времени;
• Любая кирпичная печь камин должна быть простой не только в эксплуатации, но и с точки зрения технического обслуживания;
• Нормы пожарной безопасности теперь распространяются не только на саму печь, но еще и на место, где она располагается;
• Нормальная печь в обязательном порядке должна идеально проветриваться и ни в коем случае не задерживать угарные газы;
• Долговечность – качественный камин проработает минимум двадцать лет.

Наконец, камины и печи из кирпича, кроме высоких эксплуатационных показателей, должны быть настоящим украшением дома.

Практические рекомендации

Материал для кладки – почему именно кирпич?

Кирпич, согласно статистике крупных сетей строительных магазинов, на сегодняшний день является самым распространенным строительным материалом для создания печей. Универсальность данного материала дает возможность правильно вписать камин в любой интерьер без исключения – будь то современный дом в стиле хай-тек или классический дом.

Резной керамический кирпич

Кладка камина является относительно простой – своими руками с ней без проблем справится даже тот, кто поверхностно знаком со строительными основами.

Чтобы изначально облегчить процесс, сначала разрабатывается схема кладки, ведь при ее составлении дальнейшие действия становятся более простыми. Точность порядовки дает возможность понять, как именно укладывать тот или иной кирпич, а также какую последовательность для этого выбрать.

Очень часто в строительстве каминов и печей используется полнотелый глиняный кирпич. Но для достижения особых свойств разрешается использовать любой другой материал, обладающий устойчивостью к высоким температурам.

Буквально несколько десятков лет назад специалисты впервые начали использовать жаропрочный огнеупорный кирпич для печей и каминов, способный продержаться долгое время без разрушения.

Огнеупорный кирпич для каминов и печей

При выборе материала следует сразу же отложить кирпич для кладки каминов и печей идеального качества. В дальнейшем его следует использовать для кладки внешних стенок, чтобы они имели красивый и привлекательный вид.

Такие кирпичи не должны иметь трещин, соответствовать друг другу по размеру и цвету, иметь прямые углы и кромки. Камин практически всегда способен привлечь к себе внимание, поэтому от строителя требуется выполнить кладку максимально ровно, соблюдая при этом порядовку.

Раствор для кладки

Качество раствора и правильное соблюдение пропорции – важные факторы, способствующие увеличению долговечности созданной печи с камином из кирпича. Чтобы выполнить кладку используют специальную смесь из глины и песка.

Важно! Хорошая смесь должна обладать нормальной пластичностью, при высыхании не трескаться, обладать малой усадкой, прочно связывать  кладку из кирпича и не разрушаться при высокой температуре.

Готовая кладочная смесь

Сейчас промышленностью выпускаются уже готовые кладочные смеси для данных целей, которые обладают нужными свойствами

Порядовка кладки нового камина

Порядовка – это специальная схема, с помощью которой можно наглядно увидеть положение отдельно взятого кирпича в каждом ряду. Составленная порядовка каминопечи из кирпича является жизненно необходимой для неопытных строителей, не желающих в дальнейшем переделывать кладку заново. Мастера, имеющие солидный запас опыта, также предпочитают использовать порядовку.

Обратите внимание: правильное расположение кирпичей в камине – не единственное преимущество порядовки. Схема дает возможность точно определить количество материала, необходимого для создания печи, избавляя строителя от лишних переплат.

Варианты порядовки кирпича

Если кладка камина печи своими руками производится в первый раз, крайне важно следовать порядовке, отмечая на ней каждый новый кирпич.

Основание для каминов

Правильная технология кладки камина является невозможной без создания специального основания. Оно ни в коем случае не должно быть связано с фундаментом дома.

Дело в том, что печи камины из кирпича имеют большую массу и в процессе эксплуатации коэффициенты расширения основания камина и фундамента дома будут разные, что может привести к разрушению.

• Изначально придется приготовить специальный котлован, показатели ширины и длины которого должны превышать размеры камина на 10-15 сантиметров с каждой стороны. Глубину котлована выбирают исходя из массы кирпича. Средняя глубина котлована – от 50 до 70 сантиметров;
• Дно устилают слоем щебня небольшой толщины – хватит 10 сантиметров;
• На утрамбованном щебне строят опалубку. Высота самой же опалубки должна быть на 5 сантиметров ниже, чем уровень пола. Образуется “ящик”, в который нужно будет набросать бутовые камни и залить их цементным раствором;

Опалубка под фундамент

• Цементный раствор должен состоять из одной части песка и трех частей цемента. Такая консистенция необходима потому, что кирпичные камины печи имеют большой вес, требуя, соответственно, наличия мощного фундамента. Развести раствор водой нужно так, чтобы получилась кремообразная консистенция;

Залитый в опалубку фундамент

• Залитый фундамент должен простоять одну-полторы недели для того, чтобы он завершил усадку. Только тогда можно приступать к непосредственной кладке.

Кладка камина

Готовый фундамент накрывают двумя слоями гидроизоляционного материала (особой разницы нет). Дальше укладывают цокольный ряд, что самое главное – обычно кирпичи, расположенные в данном ряду, ставят ребром, а все остальные – плашмя (см.также статью Как сложить камин из кирпича своими руками: подробная инструкция).

Совет! Для получения более плотного контакта со смесью рекомендуется замочить каждый кирпич на 2-3 минуты в теплой воде.

Фото кладочных работ

Если вы видите, что кирпич для кладки печей и каминов имеет некоторые дефекты или кладка получилась невыразительной, можно выйти из неприятной ситуации путем оштукатуривания или выполнения другого вида облицовки. Таким образом, недостатки будут скрыты, избавляя вас от необходимости переделки и траты времени.

Общая композиция требует особого внимания к способу укладки перекрытия над топочным отверстием печи-камина. Сама по себе, каминная арка смело может стать главным украшением интерьера комнаты.

Портал каминной топки

Обратите внимание: в кладке нельзя использовать металлические или железобетонные перемычки. Конечно, строится такая каминопечь из кирпича своими руками быстрее и обладает повышенной прочностью, будет на порядок прочнее, но постоянное нагревание деформирует металл. Следовательно, лишний уровень прочности может вылезти для вас боком.

Чаще всего используют клинчатые, луковые и арочные перемычки. На практике можно достаточно легко представить, каким будет внешний вид такой печи в интерьере. Кладка перекрытия должна иметь изготовленную опалубку.

Конструкция планируется таким образом, чтобы в дальнейшем можно было ее опустить. Закончить кладку перемычки нужно центральным кирпичом. Он помещается строго в вертикальном порядке и посередине, в зависимости от общих размеров вашей печи.

Вывод

Печь-камин имеет большое количество плюсов. Минусы хоть и есть, они совершенно не влияют на работу конструкции, не создавая вам хлопот. Но это лишь в том случае, если вы придерживались общепринятых норм и рекомендаций (Узнайте здесь, чем разрезать кирпич).

Современные кирпичные печи камины для дома способны подарить массу удовольствия от ее использования, поддерживая правильность микроклимата в помещении. Посмотрев видео в этой статье, вы сможете узнать больше информации по данной теме:

Кладка печей и каминов из кирпича

Краткое содержание

Камин из кирпича

Чтоб получить максимально продуктивную систему отопления, которая характеризуется высокими показателями КПД, нужно со всей ответственностью подойти к вопросу правильной кладки основных конструкций. Важно использовать качественные материалы, выбрать оптимальную порядовку и произвести монтаж в определенной последовательности.

Требования на этапе планировки

Схема кирпичного камина в разрезе

Задумываться о варианте отопления жилого дома при помощи печек нужно еще перед началом строительных работ. При сложной конфигурации отопительного оборудования проектирование лучше всего доверить опытным специалистам, которые учтут все нюансы. Но если вы уверены в своих силах, произведите планировку и расчет сами. При этом помните:

• для большой печи со своим дымоходом лучше всего предусмотреть отдельный фундамент. Если для сооружения дома вы использовали основание из монолитного железобетона, тогда установите отопительный прибор на нем. В этом случае отдельный фундамент не понадобится;
• если для своего дома вы выбрали невысокую печь, которая производит небольшую нагрузку, не больше 250 кг/м2, ее можно устанавливать без дополнительного фундамента. Единственное требование – нужно укрепить пол, чтоб он выдержал повышенную нагрузку, и позаботится о теплоизоляции;
• основные балки перекрытия не должны прикасаться к дымоотводящему каналу;
• дымоход должен возвышаться над поверхностью крыши как минимум на 0,5 м, зависимо от его расположения относительно конька.

Фундамент для камина

Если учесть эти нюансы на этапе проектирования кладка печей и каминов не заберет у вас много сил и времени.

Конструктивные элементы современной печи

Современные печки состоят из следующих конструктивных элементов:

• фундамент;
• топливник;
• дымоход;
• камера для сбора золы.

При монтаже фундамента камина учтите, что со временем он может дать усадку. Чтоб отопительный прибор не покрылся мелкими трещинами, а нагрузка на грунт распределялась равномерно, предусмотрите песчаную и щебневую подушку. Кладку фундамента можно производить из бутового камня, керамического кирпича или из нескольких материалов одновременно. Для надежной фиксации используйте строительные растворы – цементно-песчаный, песчано-известковый и другие на ваше усмотрение.

Таблица рассчета обьёма камина

Топливник – одна с самых важных частей отопительной системы. Он предназначен для загрузки дров или других видов горючего. Кладку этого элемента стоить проводить исключительно с жаростойкого кирпича. Объем топочной камеры зависит от необходимой продуктивности отопительной системы. Чтоб обеспечить надежность и долговечность конструкции, толщина стенок топливника должна быть как минимум 120 мм. Высота камеры варьируется от 0,4 м до 1 м.

При устройстве дымохода старайтесь подобрать максимально простую конструкцию. Не делайте много изгибов, что может препятствовать нормальному выходу продуктов горения с отопительной системы. Также это негативно скажется на ее продуктивности.

Камеру для сбора золы также выкладывайте из кирпича. Ее высота должна быть в среднем 180-200 мм.

Топливник

Схема кладки

Как для начинающих печников, так и для опытных строителей перед началом работ необходимо составить подробную схему кладки. Ничего нового придумывать не нужно. Мастера с многолетним стажем разработали большое количество схем, которые находятся в общем доступе в сети или в специальных книгах по печному делу.

Если у вас нет соответствующего опыта, используйте готовые чертежи. Это значительно облегчит работу.

Составление подробной порядовки, где показано размещение каждого элемента кладки, перед началом работ с возведения отопительного прибора поможет избежать лишних расходов. Можно с точностью до кирпича рассчитать необходимый объем материалов.

Технология монтажа

Заливка фундамента камина

В первую очередь нужно произвести заливку фундамента. Выбор схемы основания зависит от типа отопительной системы. Горизонтальная поверхность фундамента должна быть ровной, без перепадов, чтоб не создать дополнительных напряжений в кирпичной кладке основной части печи.

На идеально ровную поверхность укладывают несколько слоев рубероида для обеспечения гидроизоляции. В качестве теплоизоляции используйте базальтовый картон.

Кирпичная кладка

Когда основание будет готово, приступайте непосредственно к кладке печки. Для лучшего сцепления с раствором замочите камень для монтажа камина на 2 минуты в обычной воде.

Если для отопительной системы вы решили использовать огнеупорные материалы для топки, а облицовку произвести из обычного кирпича, учтите, что в этом случае нужно учесть некоторые нюансы. Между загрузочной камерой и стенками камина сделайте зазор в 2-3 мм. К внешней поверхности топки присоедините огнеупорную прослойку.
Дно топки должно находиться на высоте 150-200 мм от уровня чистого пола. Сверху над отверстием загрузочной камеры нужно произвести монтаж кирпичного перекрытия. Существует несколько вариантов кладки для этого элемента печей и каминов:

• арочные;
• лучковые;
• клинчатые.

Чтоб облегчить монтаж сложной конфигурации перекрытия, используйте опалубку. Устанавливайте щиты таким образом, чтоб после затвердения раствора их можно было легко демонтировать.

Требования к материалам для кладки

Чтоб получить надежную и продуктивную систему отопления, для кладки нужно использовать исключительно качественные материалы. Камень для возведения стен должен отвечать следующим параметрам:

• марка М200 и выше;
• материал без внешних дефектов, сколов, трещин;
• старайтесь покупать все сырье одной партией;
• для монтажа топки используйте только специальный жаростойкий камень;
• для облицовки можно использовать обычный красный кирпич.

Облицовочный кирпич для камина

Также существуют некоторые требования к раствору для кладки. Обычную цементно-песчаную смесь использовать нельзя, потому что она не обладает необходимой пластичностью. Лучше всего примените раствор из глины и песка. Обратите внимание на пластичность смеси. Если она слишком большая, шов даст большую усадку, а если низкая – конструктивные элементы могут плохо соединяться.

Дополнительные рекомендации

Для возведения печей и каминов можно использовать ложковую или тычковую кладку. Они более надежны, нагрузка распределяется равномерно, что позволяет продлить срок службы отопительных приборов. Постельную кладку запрещено применять для конструкций, которые подвержены воздействию высоких температур.

Виды кладок

Начинать и заканчивать кладку нужно только с тычковых рядов. Также не допускайте их совпадение. Кирпич второго ряда должен перекрывать предыдущий, который находится ниже, как минимум на ¼ длины.

Вертикальные швы соседних рядов не должны совпадать. Важно производить монтаж стенок с перевязкой. При укладке облицовочного кирпича накладывайте раствор, не доходя до внешнего края на несколько сантиметров. В дальнейшем можно сделать расшивку швов, что придаст печке особую выразительность.

Важно контролировать толщину шва во время всего процесса кладки. Слой раствора должен быть 2-3 мм.

Кладку конструкций отопительных приборов нужно производить, используя качественные материалы. Также не нужно забывать о соблюдении технологии монтажа.

Видео: Камин своими руками

Кладка печей. Лучшие мастера Москвы

Содержание:

      

      

      

Традиционные печки отапливают помещения путем отдачи тепла от своих стенок. Энергия, которая выделяется в процессе горения, поначалу аккумулируется в стенах печки, а впоследствии стены отдают тепло окружающему воздуху. Все это определяется конструкцией самой печки.

Виды печных работ

---

Давайте более подробно рассмотрим наиболее популярные виды печных работ для загородного дома, чтобы Ваша дача была максимально удобной. Первый вид – это отопительная печь, которая будет использоваться лишь для прогрева помещений. Такую печь необходимо устанавливать в передней части дома, в таком случае Вы сможете добиться оптимальной температуры по всему дому.

К таким печам относят голландские печи и стальные или чугунные времянки. Сейчас под голландской печью понимают большую отопительную печь из кирпичной кладки. Такие печи различаются по толщине стен. Каждая дача требует индивидуального подхода к выбору отопительной системы, поэтому толщина стен печи будет зависеть от конкретных условий в Вашем дачном домике.

Кроме названых двух стандартных видов печей, есть и другие, которые используются несколько по-другому. Камин на даче – вот что может завлечь в Ваш загородный домик друзей и родных. Печь-камин смотрится великолепно. Вы, собираясь всей семьей у камина в зимние выходные, проведете незабываемые вечера.

 

Материалы для кладки печей

---

Кроме того, печи отличаются материалам, из которых они изготовлены. На сегодняшний день разнообразие печей просто поражает воображение. Именно поэтому при выборе печи для загородного дома, необходимо прибегнуть к услугам профессионалов, которые помогут Вам подобрать что-то стоящее и качественное, что прослужит не один десяток лет. Помните, что дача и печь практически неотделимы друг от друга, не стоит их разлучать.

Материалы для кладки печей

Наименование	Марка
Кирпич печной керамический	М-200
Кирпич шамотный	Ша-8
Бутовый  камень	Булыжник
Глино- песчаная смесь	Плитонит
Огнеупорная смесь	Плитонит
Печная фурнитура	Чугун
Цемент	М-500

 

Требования к печам

---

При выборе печи необходимо помнить, что она должна отвечать определенным требованиям.
Основные требования к печам:
— печь должна быть экономичной. Оптимальная температура обогрева за счет малого расхода топлива.
— прогрев печи должен быть равномерным по всей поверхности, это касается и ее нижней части. В течение дня тепло, отдаваемое печью, должно распределяться равномерно.
— температура прогрева поверхности печи должна быть оптимальной, но не превышать 70-75 градусов.
— печь должна обладать простой конструкцией, для облегчения кладки.
— простота в эксплуатации печи.
— любая печь должна соответствовать требованиям противопожарной безопасности. Основные условия, отвечающие правилам противопожарной безопасности: отсутствие трещин на печи, недопущение отвода дыма в вентиляционные каналы. Запрещается устанавливать решетки на дымовой канал.
— печь должна соответствовать санитарно-техническим требованиям. Нельзя облицовывать печь клеем или мастикой.
— компактность печи. Она не должна нарушать архитектурный вид дома.
— печь должна создавать комфорт и уют в доме.

 

Разновидности печей

---

Само тепло к стенам печки поначалу передается от открытого пламени, а затем от нагретых выхлопных газов. И если вы хотите добиться от своей печки максимального КПД, то нужно установить сложную систему дымоходов, благодаря которым горячий газ – прежде чем покинет печь – будет достаточно долго циркулировать в них, отдавая нужное тепло для отапливаемого помещения.  

Традиционная русская печь является персонажем многих русских сказок. Илья Муромец, народный герой, провел на печи более тридцати лет, Емеля ездил на печи, была она и персонажем сказок с Бабой Ягой. Детство многих из нас также прошло возле уютной большой печи.

---

Шведки

Русские печи

Голландки

 

Кладка печи на дровах

---

Традиционные дровяные печи широко распространены на наших просторах. С глубокой древности в деревнях кладку доверяли мастерам своего дела – печникам. Вам же нужно осуществить подготовительные работы, а также просушить печь.

 

Кладка печи на природном газе

---

Печи, которые работают на природном газе очень просты и в месте с тем удобны в эксплуатации. Перед тем, как пригласить мастера по печам, нужно определится с размером печи. Маленькая печь будет малоэффективна, сожжет много топлива и будет быстро перегреваться, а в последствии, потребует скоропостижного ремонта. Устройство газовой печи в доме требует индивидуального разрешения. 

 

Печной фундамент

---

Закладка фундамента печи является подготовительной работой. Пространство между частями фундамента нужно заполнить песком. Определите оптимальное расположение печи, чтобы дымовая труба не попала в балки, которые в стене. Размер фундамента печи будет завесить от размеров печи, а именно — должен быть больше поперечного размера печи на 6-7 см. Глубина фундамента для одноэтажных и комнатных печей, 50-60 сантиметров, для двухэтажных печей – 1 метр. 

Фундамент для печи следует делать из кирпича, бутового камня или из бетонных блоков. После этого, готовый фундамент вскрывают слоем цемента, а сверху укладывают несколько слоев рубероида для изоляции от влаги. До закладки печи, фундамент должен отстоятся в течении 6-8 дней. 

 

Сушка печи

---

Закончив кладку печи следует ее тщательно просушить. Правильный способ высушить печь — это естественный сушка, при которой на протяжении двух недель оставляют открытыми все двери и окна в доме. Все отверстия печи следует открыть. После того, как исчезнут сырые пятна, можно считать, что печь высохла. Существует также искусственная сушка печи, которую следует применять при соответствующих погодных условиях, когда нет возможности просушить печь естественным путем. При этом температура поверхности печи не должна быть больше 50 0С, суть этой сушки заключается в неоднократной растопке печи на протяжении 30 минут. Растапливать печь желательно небольшими деревянными поленьями. После остывания печи, проводят повторную растопку. После каждой следующей растопки, все печные отверстия оставляют открытыми. Искусственная сушка проводится в течении недели, после чего, время на топку можно увеличивать. При влажной погоде, сушка печи длится 8-10 дней. Показателем того, что печь просушена, является отсутствие клубов белого дыма (водяной пар), выходящих из трубы. 

 

Описание работ по кладке печей

---

При постройке печи надо придерживаться приведенных чертежей, которые даны отдельно для каждого ряда кладки.

Печи устанавливают на фундаменте из камня или обожженного кирпича. Для проверки правиль ности кладки можно предварительно выложить печь насухо, без глины во дворе. Сначала раскладывают на ровном месте кирпичи первого ряда, потом второго ряда и так далее. Кладка «Теплушки» выше двенадцатого ряда почти не отличается от кладки обычной русской печи и затруднений не представляет. В доме печь располагают так, чтобы труба была высокой и прямой.Если на чердаке необходим боровок, то его повороты выполняют плавно закругленными с тем, чтобы не создавалось сопротивление движению дымовых газов.

Расстояние от топочной дверцы до противоположной стены должно быть не менее 1,25 м, разделка между печью и прилегающей стеной делается толщиной не менее половины кирпича плюс два слоя войлока, вымоченного в глине (то есть от внутренней поверхности печи до стены должно быть не менее 25 см).

При кладке печи из сырца кирпич должен иметь в высушенном виде следующие размеры: длину 25 см, ширину 12 см и толщину 6,5 см.

Во время кладки печи соблюдают правила перевязки кирпичей, Каждый вертикальный шов должен перекрываться кирпичом следующего верхнего ряда.Обычно такой шов проходит посередине лежащего выше кирпича. Этого, однако, не всегда удается достигнуть. В некоторых местах приходится класть кирпич так, что перекрытие получается меньше половины длины кирпича. В любом случае оно должно быть не меньше четверти длины кирпича.При кладке печи проверяют правильность углов(равенством диагоналей) и граней. Отклонение от вертикали контролируется отвесом, равенство диагоналей — шнуром, горизонтальность кладки — уровнем.

Для ускорения кладки с непрерывным контролем между потолком и углами основания вытягивают вертикально четыре шнура.С внутренней поверхности печи во время кладки через каждые пять рядов счищают со швов мокрой тряпкой комки глины, так как во время топки глина отваливается и засоряет печь.

После окончания кладки через отверстия для чистки сначала удаляют из печи оставшиеся комки глины. Затем в них вставляют с глиной куски кирпича так, чтобы они немного выдавались в комнату и легко вынимались при очередной чистке. В местах,требующих более частого надзора, например у основания дымовой трубы, ставят дверцы для чистки.Во время работы печи щели в них должны быть замазаны глиной.

Швы делают не толще 0,5 см, так как в противном случае глина крошится и кладка получается непрочной. Чтобы раствор лучше схватывался с кирпичом, перед кладкой его мочат в ведре с водой.

Сухой кирпич отбирает влагу у глиняного раствора и кладка получается непрочной и воздухопроницаемой, а это отрицательно сказывается на работе печи.Огнеупорный кирпич перед укладкой только окунают в воду, так как от длительного вымачивания он быстро разрушается при высокой температуре.

Ни в коем случае не должно быть пустых, незаполненных глиной швов. Глина должна плотно заполнять шов, выдавливаясь из него. Через пустые швы и неплотности кладки в печь засасывается «паразитный» воздух. О его вреде написано в разделе«Факторы, влияюшие на работу печи».

Раствор приготовляют из глины, песка и воды.Вода должна составлять не более четверти объема глины. Количество песка зависит от степени жирности глины: к жирной примешивается равный объем песка, тощая требует его меньше. Из одной жирной глины раствор не делают, потому что она при усыхании растрескивается и кладка получается неплотной.

Песок должен быть мелкозернистым, без ила и извести. Его просеивают через сито с ячейками 1…2 мм. Крупный песок дает толстые швы, снижающие прочность печи.

Раствор приготовляют в корыте или на деревянном настиле и оставляют не менее чем на сутки, затем его тщательно перемешивают и освобождают откомков и камешков. Пригодность его определяют наощупь. При растирании раствора между пальцами должен чувствоваться слой песчинок. Если песка будет мало, то получится только скользкая пленка глины с отдельными песчинками. При избытке песка шов плотен, но непрочен, так как не все песчинки в нем склеены глиной. Раствор употребляют такой густоты, чтобы он легко выдавливался из-под кирпича при нажатии на него рукой. Только тогда он плотно заполнит шов.

Приборы устанавливают одновременно с кладкой кирпича, иначе они плохо подгонятся и закрепятсяч.Топочные дверцы крепят с помощью двух горизонтальных полос из обручного железа, приклепанных к рамке дверцы. Концы полос, выступающие за рамку на 100 мм, обматывают проволокой, закрепляемой в кладке. Так как топочная дверца и кирпич расширяются по-разному, то ее рамку по периметру обматывают асбестовым шнуром, а зазор между ней и кладкой (3.. .4 мм) замазывают глиной. Остальные дверцы крепят к кладке двухмиллиметровой 10 печной отожженной проволокой или с помощью лапок из полосовой стали, приклепанных к рамке дверцы.

Рамки задвижек зажимают в кладке, щели замазывают глиной. На полу перед топливником прибивают металлический лист размером 60×50 см,закрывающий участок пола под топочной дверцей.

Сложенную печь сушат, медленно прогревая кладку, в продолжение 8. ..10 сут. В первый день сжигают небольшое количество топлива, в следующие дни его расход постепенно увеличивают и доводят до нормального. Во время сушки вьюшку в трубе держат полностью открытой для свободного удаления выделяющейся из кладки влаги.

Если при топке печь дымит, нужно сначала подогреть воздух в дымовой трубе, так как тяга в ней появляется при заполнении ее дымом, имеющим более высокую температуру по сравнению с наружным воздухом. Летом же в отсыревшей холодной трубе при теплом наружном воздухе появляется обратная тяга. Во всех случаях трубу необходимо подогреть,сжигая внутри нее у основания (через дверцу для чистки) или па вьюшке бумагу или мелкие щепки.

Перед кладкой следует тщательно изучить чертежи печи и правила обращения с ней.
Если трубу необходимо сделать с правой стороны, то чертежи рассматривают с помощью зеркала, поставленного на них ребром. После постройки печи рабочие чертежи следует сохранять для возможных ремонтов.

Кладка первого ряда проводится по фундаменту, выведенному до уровня пола или выше, но не более чем на 3 см.

 

Видео

---

 

 

Похожие публикации о печах:

---

 

Печь камин своими руками

РУССКИЕ ПЕЧИ «ТЕПЛУШКИ»

Кирпичные печи Кузнецова

 

Кладка кирпичных каминов и печей

Вряд ли можно найти более удобный материал для возведения автономных источников отопления, чем кирпич. Благодаря своим декоративным свойствам такие конструкции очень хорошо вписываются в любой стиль интерьера. Но самое важное то, что такие камины и печки могут долго сохранять тепло, а отдавая его, обогревать помещение. Научится класть простейшие конструкции такого вида, сможет каждый из нас. Главное — разобраться с принципами этого процесса.

Фото: Кладка кирпича

С пециалисты советуют новичкам начинать строительство с создания чертежей, на которых нами будут отмечены все размеры и особенности будущей отопительной конструкции. Как правило, в них подробно описывается количество рядов кладки, а также высота боковых стен и внутренних перегородок. Их размеры будут зависеть от особенностей нашего помещения.

Также необходимо обзавестись специальным набором материалов, которые нам понадобятся во время работы:

• огнеупорный кирпич;
• облицовочные материалы;
• цемент, глина, песок, щебень;
• гидроизоляционное покрытие;
• вода для приготовления раствора.

Далее мы рассмотрим важные вопросы, которые помогут нам избежать ошибок при возведении печи или камина.

Как правильно выбрать кирпич?

Обычно для создания таких конструкций применяется полнотелый кирпич на глиняной основе. Хотя в целях экономии средств можно использовать и более доступные варианты — природный камень и глиняную смесь. Но для того чтобы из этих материалов выложить хорошую печь, нужно обладать хорошим опытом и навыками.

Что касается внешней отделки, то здесь лучше всего использовать красный кирпич. Для постройки основной конструкции его применение не рекомендуется, поскольку такой кирпич плохо переносит высокую температуру. Но для облицовки этот вариант будет идеальным. Он имеет красивый цвет, а также может обладать разнообразной формой, что позволит создавать с его помощью различные фигурные элементы конструкции. К тому же для его укладки не требуется приготовления специальных смесей — достаточно воспользоваться обыкновенным цементным раствором.

Следить за горизонтальностью и вертикальностью кирпичной кладки можно при помощи строительной линейки — уровня. Тогда после завершения всех работ конструкция получит устойчивую форму и красивый внешний вид.

Как самостоятельно приготовить раствор?

Основой цементирующей смеси является глина, песок и вода. Очень важно правильно подобрать глину. Здесь, как правило, обращают внимание на её жирность — хороший материал будет достаточно пластичным, а после высыхания может уменьшаться в размерах и слегка потрескаться. Некачественная глина будет плохо разминаться, а со временем просто раскрошится. Её нельзя использовать для приготовления раствора, так как под воздействием высокой температуры соединительные швы кладки будут быстро разрушаться.

Единых критериев или пропорций при изготовлении раствора нет, всё зависит от качества глины. Рекомендуется этот процесс проводить методом проб — подготовить несколько одинаковых ёмкостей, засыпать в них имеющиеся компоненты в разных пропорциях. Затем, воспользовавшись миксером, тщательно взбить полученную смесь до пастообразного состояния. После чего из каждой ёмкости взять по образцу и оставить их высыхать при комнатной температуре. Тот материал, который подвергся разрушению меньше остальных, и будет применяться нами в дальнейшем при возведении кладки.

Густота смеси проверяется с помощью шпателя, который окунается в сосуд, после чего на его плоскости должен остаться слой глины не более 4 и не менее 2 мм.

Как самостоятельно сделать порядовку камина?

Для начала давайте разберёмся, что означает это понятие. Так называются чертежи, в которых чётко расписаны все необходимые размеры, начиная от габаритов помещения, и заканчивая высотой кирпичной кладки. Этот чертёж рекомендуется использовать всем начинающим строителям, и даже тем, у кого за плечами имеется большой опыт.

Кроме того, с его помощью можно точно рассчитать нужное количество материалов для постройки печи или камина, а значит, избежать лишних трат при покупке материалов. Если же мы занимаемся установкой печного отопления впервые, то на данном чертеже мы сможем отмечать каждый установленный нами кирпич. Таким образом, нам удастся избежать ошибок.

Что нужно знать при изготовлении основы для камина?

Прежде всего следует отметить, что фундамент для этой конструкции изготавливается отдельно от общей основы здания. Началом строительного процесса будет подготовка углубления в полу, длина которого должна быть на 10–15 сантиметров больше периметра камина. Глубина может достигать 700 мм.

Затем на дно засыпается щебень, толщина слоя должна быть не менее 100 мм. Он тщательно утрамбовывается. В конце заливается цементный раствор. Высота опалубки должна быть ниже уровня пола на 5 см. Потом в эту выемку выкладывают более крупные камни и их снова фиксируют с помощью цементирующей смеси, которую необходимо выровнять тёркой и накрыть полиэтиленовым покрытием на одну неделю до полного высыхания.

Как правильно класть кирпичи?

Перед тем как приступить к постройке камина, на основу фундамента необходимо нанести двойной слой гидроизоляции, после чего выложить цокольный ряд кирпичей. Как правило, они ставятся на ребро, а следующий ряд нужно выкладывать плашмя. Иногда для достижения лучшего сцепления со смесью кирпичи опускаются на 2–3 минуты в холодную воду.

Дно топки необходимо размещать на высоте двух или трёх рядов от уровня пола, таким образом, использование камина будет достаточно удобным. Все последующие ряды будут выполнены так же — каждый новый уровень кладки должен перекрывать соединительные швы предыдущего ряда. Таким образом, наш камин будет иметь выразительную форму и устойчивую конструкцию. Если же возникают проблемы с его фасадом, то их всегда можно устранить с помощью облицовочных материалов.

Как самостоятельно выполнить кладку перекрытия?

Завершающим этапом будет сооружение надстройки, которая будет находиться выше топочного отверстия. Данному этапу изготовления камина следует уделить особое внимание, так как эта конструкция является важным декоративным элементом. Её можно сделать в виде арки, ровными горизонтальными или вертикальными рядами. Для улучшения декоративных качеств можно использовать мрамор, древесину, металлические детали.

Нежелательно использовать для усиления перекрытий металлические конструкции, которые при нагревании могут деформироваться. Это повлечёт за собой нарушение конструктивной целостности камина. Лучше всего использовать бетонные или кирпичные элементы.

Наиболее привлекательно смотрятся клиновидные и лучевые перемычки. Первый вариант выкладывается из кирпичей, поставленных на одно из рёбер, и выровненных по опалубке. Благодаря этому у нас должны получиться швы, которые в верхней части будут иметь расстояние 25 мм, а в нижней — 3 мм. Арочные и лучевые перемычки также выравниваются по опалубке, только их швы будут иметь ровную форму. Кладка завершается кирпичом, который устанавливается по центру надстройки в вертикальном положении.

Вносить изменения в готовую конструкцию печи или камина достаточно сложно. Для этого иногда требуется его частичный или полный демонтаж. Поэтому перед тем как приступать к постройке, следует определиться с внешним видом изделия, а также материалами для его облицовки.

Удачной вам стройки и прочных печей!

Кладка печей из кирпича, каминов, барбекю и мангальных комплексов.

Группа печников с творческим подходом предлагает услуги по кладке печей из кирпича различного назначения, каминов и мангальных комплексов. Также производим ремонт и обслуживание кирпичных печей. Фотографии реализованных проектов можно посмотреть в фотоальбоме.

Печные работы производятся следующим образом. После встречи с заказчиком (и, возможно, выездом на место) определяется тип печи, ее особенности, варианты отделки и при необходимости отмечается место для заливки фундамента под печь. Составляется проектно-сметная документация и закупаются все необходимые материалы. Время, затрачиваемое на кладку печи сильно зависит от ее конструкции и размера. Ориентировочно можно сказать, что оно составляет от двух недель до полутора месяцев, считая с момента комплектования объекта, в зависимости от сложности работы. Производим кладку печей из кирпича в Москве и МО, выезжаем также в соседние области.

Для получения более подробной информации и консультаций можно связаться с нами по телефону или электронной почте. Выездные консультации являются платными мероприятиями.

 

Кладка русских печей

   

Кладка банных печей

Кладка банных печей прямого нагрева (огонь проходит через каменный заряд). Их еще называют банные печи периодического действия, т.к. необходимо сначала протопить печь и только потом можно париться. Наилучшее решение для русской бани. Возможно устройство вентиляции парной через каналы печи.

Кладка банных печей постоянного действия (нагрев каменки происходит через металлическую перегородку).

Возможны различные варианты отделки — кладка «под расшивку», облицовка печи плиткой или изразцами.

 

Кладка отопительных печей

Строительство теплоемких отопительных печей, иногда называемых голландками. Возможно интегрирование в печь хлебной камеры (ХК – аналог горнила русской печи) для выпечки и приготовления блюд.

Возможны варианты печи для постоянного проживания и «дачные варианты». Отличаются толщиной стенок, и, соответственно, временем прогрева и теплоемкостью.

 

Кладка печей с каминами

Печь-камин — это печь, объединенная с камином. Существует вариант, когда дымовые газы от печи проходят в стенках камина, он предпочтительнее при необходимости отопления. Возможна просто пристройка камина к печи.

Камино-печи – отопительные печи с большими каминными дверками и системой задвижек. При желании посидеть у открытого огня задвижки переключаются в режим камина и можно распахнуть дверку. Более компактны по сравнению с печью с камином.

 

Кладка каминов

Классические кирпичные камины, камины double-face, облицовка и подключение каминных кассет. Различные варианты отделки.

 

Кладка мангальных комплексов

Мангальные комплексы для открытых и закрытых беседок. Обычно включают в себя три предмета: мангал, плита для казана и небольшая варочная камера (аналог русской печи). Подробнее о мангальных комплексах можно прочесть здесь.  

Кладка отпительно-варочных печей

Отопительно-варочные печи (иногда называемые шведками) — печи, снабженные варочной плитой.

 

Ремонт и отделка печей и каминов

Услуги по ремонту существующих кирпичных печей. Улучшение их внешнего вида — штукатурка, роспись, отделка кафельной и клинкерной плиткой, облицовка изразцами. Замена печной фурнитуры — топочной, поддувальной и прочистных дверок, плит и пр. Чистка дымоходов и каналов.

Кирпичные печи и камины кладка — Отопление

Варианты установки печи в доме

Размещение печи полностью зависит от того, что именно от неё ждут хозяева. Если она устанавливается в доме небольшой площади и будет использоваться в виде камина для дружеских посиделок, можно использовать первую схему. Такая печка — неплохой вариант для приготовления барбекю на решётке или шашлыков.

Варианты размещения кирпичной печи

Вторая схема — для дома солидной квадратуры. В данном случае фронтальная сторона печи-камина выходит в гостиную, печные стены обогревают обе спальни, а тепло в остальных комнатах поддерживается при помощи теплообмена.

Третья схема с печью для отопления и приготовления пищи — бюджетный вариант жилья для холостяка либо небольшой семьи. Плюсы — тёплая лежанка и возможность размещения в прихожей сушилки.

Важно: стоит заранее позаботиться о внешнем утеплении дома, ведь оно многократно повышает эффективность печного отопления.

Подбор кирпича, песка, раствора

Чтобы печь служила долго, нужно грамотно подобрать все материалы. Кирпичи бывают трёх видов:

1. Керамические — могут использоваться для возведения печи.
2. Силикатные — вообще не годятся в данном случае, даже двойные М150.
3. Огнеупорные — идеально подходят, но ими чаще обкладывают только топку и камины, разновидности: шамотные, тугоплавкие кирпичи и др.

Совет: выбирая кирпич для печки, нужно полностью отказаться от пустотелых его видов.

Раствор производится из глины. Красная глина подойдёт, если печь кладут из красного кирпича, при использовании шамотного требуется специальная шамотная глина. Отдельные печники до сих пор по старинке самостоятельно делают раствор из речного песка с зерном 1–1,5 мм, глины (в соотношении 2,5:1) и воды. Желательно при этом использовать угловатый карьерный песок без посторонних включений и так называемую жирную глину. Однако проще и надёжнее купить в магазине готовую печную смесь, приготовив её согласно инструкции.

Из фурнитуры нужно приобрести колосниковые решётки, поддувальные и топочные дверцы, сажечистки, задвижки или заслонки.

Подготовка, список инструментов

Прежде чем приступать к работе, нужно определить и разметить место, которое займёт новая печка.

Труба дымохода должна находиться от стропильных перекрытий крыши не ближе, чем в 15 см.

Если кладка производится вами в первый раз, печники-профессионалы советуют заранее потренироваться, сделав из подготовленного кирпича макет будущей печи. Естественно, без раствора. Это минимизирует возможные риски при реальной кладке, позволив научиться на своих ошибках, которые в макете ещё можно исправить.

Печной фундамент требует предварительной гидроизоляции, по площади он должен превышать площадь печки.

Во время кладки нового ряда нужно контролировать абсолютную вертикальность стен.

Для строительства кирпичной печи необходимы такие инструменты:

• отвес;
• кельма;
• рулетка;
• шпатель;
• болгарка;
• вязальная проволока;
• строительный уровень;
• металлические полосы, уголки;
• ёмкости для цементного и глиняного раствора.

Пошаговая инструкция с фото по кладке печки

У разных печников свои технологии кладки и собственные секреты, пришедшие с годами опыта. Здесь собрана информация о достаточно простом способе создания печи-камина для обогрева двухэтажного дома, процесс не покажется чрезвычайно сложным даже начинающим печникам.

Кладка фундамента

Базовый ряд кирпичной кладки будет служить фундаментом. Он выполняется любым кирпичом, некоторые печники даже засыпают данный уровень щебнем.

При укладке базового ряда используется цементный раствор.

Фундамент полностью заливается раствором, слой выравнивается.

Возведение тела печи

Размечается первый печной ряд. Горизонталью, от которой отталкиваются при разметке, является стена комнаты.

Там, где планируется размещение камина, кладётся решётка. С этого ряда кирпичи уже укладываются на печной раствор.

Важный этап работы — скрупулёзное выравнивание каждого нового ряда по уровню.

Укладка второго ряда. Печная стенка, находящаяся ближе всего к стене комнаты, усиливается дополнительным кирпичом для увеличения пожарной безопасности.

Место, где будет расположен дымоход, во 2-ом ряду остаётся пустым, остальная часть печи закладывается полностью. Монтируется дверца, через которую хозяева будут вычищать золу.

Дверца устанавливается на раствор, выравнивается по уровню. Для более надёжной фиксации она закрепляется проволокой, которую нужно заложить между кирпичами.

Далее кладутся следующие 3 ряда. Затем устанавливается упор из кирпича для решётки — по бокам кладутся 2 ряда в 1/4 кирпича.

Решётка укладывается не на простой, а на огнеупорный кирпич. Чтобы она легла на одинаковый с кирпичами уровень, в шамотных кирпичах вырезаются отверстия.

Размер кирпича легко корректируется — лишнее отмеряется и аккуратно отрезается.

Большая дверца монтируется рядом с установленной решёткой.

Большая печная дверца аналогично фиксируется при помощи проволочного крепежа.

Точно над камином кладётся первый топочный ряд, он усиливается металлическими уголками и полоской или толстой жестью. Чтобы кладка могла на них лечь, её прорезают при помощи болгарки, затем прорези доводятся вручную до нужного размера.

Кладётся следующий кирпичный ряд.

На огнеупорный кирпич наравне с кирпичным рядом укладывается каминная решётка.

Фиксируется дверца, кирпич строго подгоняется под неё.

Топка новой печки с камином готова.

Над печной топкой кладутся огнестойкие шамотные кирпичи.

Тело печки построено.

Создание дымохода

Место, оставленное под дымоход, разделяется на колодцы. Конструкция требует усиления металлическими пластинами.

Укладываются кирпичные колодцы дымоотвода.

Над крышей топки монтируются сажечистки.

Колодцы опять разделяют, первые ряды стенок стоит усилить полосками из металла.

После усиления возводится потолок тела печи. Пространство, относящееся к дымоходу, остаётся пустым.

Выкладывается карниз тела, затем кладутся дымоотводы.

Завершающая стадия работ на первом этаже. Печка расположена слева внизу, дым внутри дымоходов движется по спирали и выходит слева вверху. Итоговое разделение колодцев закрывается жестяным листом. С целью компенсации давления внутри печи-камина на жесть укладываются 2 кирпичных ряда.

Ко второму этажу дома тянутся два дымохода — от камина и самой печи, они разделены между собой. Для каждого дымохода требуется установка отдельной задвижки.

Уровень перекрытия второго этажа. Здесь монтируется гидроизоляция, дымоход снова усиливается уголками из металла. Чтобы сэкономить и не строить на втором этаже печь для отопления, дымоход строящейся печки снова разделяют. Дым будет идти по нему змейкой, успевая прогревать помещение. Чтобы дымоотвод прогревался намного быстрее, его в районе второго этажа кладут толщиной в 1/4 или в 1/2 кирпича.

В кровле аккуратно выпиливается отверстие для печного дымохода.

Прежде чем выводить дымоотвод на крышу, его укрепляют металлическими уголками.

Если дымоход находится в непосредственной близости от кровельного конька, его нужно выкладывать выше конька как минимум на 0,5 метра. Если дальше, то допускается высота дымоотвода, равная высоте конька, но не ниже. В таком случае ветер усиливает печную тягу, поднимая дым вверх.

Даже небольшая печь в доме — это уют и комфорт. Печки большего размера требуют повышенной сноровки и дополнительных материалов, однако принцип их строительства схож с вышеописанным способом.

рмнт.ру

19.02.17

www.rmnt.ru

Материалы для устройства печи-камина с хлебной камерой:

• 1 — Печной кирпич — примерно 1100 шт. Если применить шамотный кирпич, то его потребуется примерно 150 единиц. (Количество кирпича дано без учета затрат на фундамент и дымовую трубу).
• 2 — Вязальная проволока
• 3 — Дверцы-чистки — 3 штуки
• 4 — Топка поддувала с регулировкой воздуха
• 5 — Каминная дверца для топки 500х500 мм
• 6 — Базальтовый шнур — 2 комплекта
• 7 — Задвижка трубы в кирпич — 3 штуки
• 8 — Колосниковая решетка с рабочей площадью в один-два кирпича

Порядовка кладки печи-камина

Кладка своими руками не так уж и сложна, как может показаться на первый взгляд. Просто не бойтесь. И внимательно следите за порядовкой. Дальше будет просто.

Первый ряд выкладываем из расчета тело печи площадью 4х5 кирпичей и прибавляем припуск на плинтус. Хотя можно обойтись и без него. Но с ним как-то наряднее.

Вторым рядом уже выкладываем чистовой периметр печи:

Формируем внутренние каналы. На третьем ряду ставим чистки каналов и поддувальную дверцу. Их крепят на проволоку и глиняный раствор, без базальтового шнура:

Четвертым рядом добираем высоту дверец:

Пятым рядом перекрываем дверцы, ставим колосник. Если высота помещения позволяет, желательно сделать еще один ряд кладки — выйдет более массивный под. При применении шамотного кирпича самое время начать им кладку. Делаем из него только под. Внешние стены и перегородки каналов так и продолжаем вести керамическим кирпичом:

6 ряд — формируем лоток под дрова. Можно обойтись без скоса пода, как на рисунке, но так топливник будет лучше работать. Разделяем каналы. Малые каналы нисходящие. Большие — восходящие. Применяем косую перевязку. Можно без нее, но с ней надежнее. Если из соображений упрощения начнете применять косую перевязку редко, то ориентировать ее всегда стоит на внешнюю сторону, как на рисунке. Не связывая со стенками топки. Колосник максимально ближе к топочной дверце. Если его провалить глубже, к задней стенке топки, возможно дымление — завихрения воздуха заблокируют выход из топливника в дымовые каналы.

7 ряд. Ставится топочная дверца. Ее устанавливают на уплотнитель — базальтовый шнур, пропитанный глиняным раствором.

8-13 ряды. Поднимаем топку до высоты каминной дверцы:

14-15 ряды. Готовится место под лучковую перемычку. Многие предпочитают делать под нее скосы прямо по месту, выбирая кирпич болгаркой. Можно подпилить и заранее. Первый вариант более точный. Второй менее пыльный и грязный.

Перекрытие дверцы ставится толщиной в кирпич. Нельзя ставить на анкерах. Только лучковая или арка (если топочная дверца с аркой). Желательно вложить в кладочные швы проволоку:

16 ряд. Начинаем формировать под хлебной камеры. Перекрываем без железа, упрощенным клиновым перекрытием:

17 ряд. Наращиваем под хлебной камеры. Следим за перевязкой щелевого перекрытия:

18 ряд. Монтируем дверцу хлебной камеры. Ее, как и топочную, ставим на базальтовый шнур:

19 ряд. Продолжаем хлебную камеру. Открываем ход газам из хлебной камеры в нисходящие каналы:

20 ряд. Доводим вход в нисходящие каналы до высоты в два кирпича.

21-22 ряд. Перекрываем нисходящие каналы, формируем пяты под сводчатое перекрытие хлебной камеры.

23 ряд. Монтируем свод хлебной камеры. Оставляем канал каминного хода и закрываем его задвижкой с длинной ручкой.

Свод придется подрезать по верху для выравнивания кладки. Или выкладывать еще один ряд — это если позволяет габарит помещения.

24 ряд. Перевязываем свод хлебной камеры. При наличии свободной высоты помещения можно выложить еще один ряд. Тут же показан минимум:

25-27 ряд. Формируем колпак над хлебной камерой. Столбики под перекрытие ставятся исходя из расположения дымовой трубы — ее место не регламентировано строго, она может быть установлена в любой точке печного перекрытия — надо отталкиваться от наиболее удобного прохождения кровли. Проще говоря: смотрим по балкам. Тут же ставится чистка — точку установки выбирают опять вновь по трубе — желательно как можно ближе к ней. На рисунке условно не показана:

28-30 ряд. Обязательные три ряда перекрытия. Далее труба. Задвижки дымового канала устанавливать исходя из соображений удобства эксплуатации — 2 шт. друг над другом для уменьшения теплопотерь:

Для оживления кладки в процессе можно выпусками кирпича сделать на теле печи полочки. Только не увлекайтесь их сооружением — выступающие из массива элементы мешают конвекции вдоль тела печи:

Все будет выглядеть примерно так:

При первой растопке всегда открывайте задвижку, перекрывающую канал из хлебной камеры в трубу. Многие печники называют его «прямой ход». Эта манипуляция позволит прогреть трубу. В дальнейшем топка ведется обычным порядком. При работе в печном режиме задвижка эта всегда закрыта. Если мы эксплуатируем как камин, то она всегда открыта.

Доброго и уютного вам тепла в любое время года!

remsovet.com

Что такое печь-камин, её достоинства и недостатки

Печь-камин представляет собой агрегат или капитальное сооружение, изготовленное из огнестойких материалов, которое аккумулирует тепло от очага пламени в топочной камере.

Эти конструкции чаще всего используют в качестве источников тепла и комфортных элементов интерьера на дачах, загородных домах и частных домовладениях.

Печи-камины ряд достоинств и недостатков, которые выражены в следующих критериях:

Таблица: достоинства и недостатки печей-каминов

Конструктивные особенности и принцип действия

Конструкция печи-камина состоит из двух основных элементов — топочной камеры и дымоходной системы. От того, насколько точно рассчитаны соотношения их параметров, зависит степень эффективности и производительности отопительного сооружения.

Принцип работы печи-камина заключается в том, что пламя в топочной камере горит при открытом (в верхнем торце) дымоходе. Удаление дыма осуществляется под воздействием тяги, мощность которой зависит от длины трубы. Эффективное теплоизлучение происходит во время горения топочного материала, но при его сгорании нагревание значительно снижается. Чтобы повысить теплоотдачу, печь-камин оборудуют конвекционной камерой. Эта модернизация позволяет осуществить циркуляцию воздуха из помещения внутрь неё, а нагретый воздух — обратно.

Как любое капитальное строение, печь-камин имеет твёрдое основание.

В целях пожарной безопасности конструкция оборудуется подтопочной площадкой. Её располагают на полу перед камином. Для этого используются негорючие материалы — металл, камень, огнеупорный кирпич или плитка.

В соответствии с нормами пожарной безопасности, такая платформа должна изготавливаться на 30–35 см шире периметра печи-камина.

Выше платформы располагается полость зольника и топливная камера. Пространство между этими отсеками оборудуют колосниковой решёткой. Это увеличивает КПД отопительного сооружения, так как под горящим топочным материалом образуется место для сброса сгоревшего материала.

Конструкции с закрытой топочной камерой оснащают специальным поддувом, благодаря которому можно изменять мощность жара внутри печи-камина. Это даёт возможность продлить время горения, тем самым сэкономить топочный материал.

Все поверхности печи-камина, которые контактируют с открытым пламенем, выкладывают огнеустойчивыми материалами. Это необходимо, так как температура в этих участках камина достигает, а иногда и превышает отметку в + 1000 °C.

Чтобы усилить теплоизлучение, заднюю стену печи-камина оборудуют листами из нержавеющей стали или чугуна. Для большей теплоотдачи заднюю стену топочной камеры выстраивают под наклоном вперёд. Благодаря этому тепловые потоки направляются в сторону платформы, дополнительно обогревая полы.

Над топочной камерой устанавливается камера для сбора дыма (хайло). Она имеет неправильную форму, напоминающую усечённую пирамиду, в передней части которой есть специальный барьер. Эта преграда не позволяет холодным воздушным потокам смешиваться с продуктами сгорания, а также предотвращает попадание дыма внутрь помещения.

Задняя стена камеры для сбора дыма оборудована специальным выступом (каминным зубом), который удерживает скопившийся газ от попадания в помещение.

Каминный зуб не даёт саже вываливаться в топочную камеру. Чтобы очищать этот участок печи-камина, вблизи него устанавливается дверца.

Отсек сбора дыма (хайло) и дымоходную систему разделяет металлическая задвижка. Этот элемент служит для перекрытия пути тёплых потоков из помещения наружу, после прогорания дров. Задвижкой также пользуются для регулировки тяги.

Труба дымоходной системы возводится по тому же принципу, что и в других отопительных сооружениях. Для обеспечения хорошей тяги, её высота должна быть не менее 500 см от основания топочной камеры.

Расчёт основных параметров

Эффективность работы печи-камина зависит от правильности расёта параметров всех её элементов. Несоответствие в расчётах приведёт к тому, что значительно снизится теплоотдача или часть дыма из топочной камеры будет выходить в помещение. Поэтому для возведения правильной конструкции печи-камина необходимо соблюдать следующие правила:

1. Размер окна топочной камеры не должен быть более 2–3% от площади обогреваемой комнаты.
2. Чтобы определить площадь подовой поверхности, необходимо квадратуру окна топочной камеры умножить на 0,7.
3. Ширину топочной камеру рекомендуется делать в пределах от 20 до 40% больше её высоты.
4. Для расчёта глубины топочной камеры нужно умножить параметр её высоты на 0,7.
5. Диаметр или сечение дымоходной трубы рекомендуется делать не менее 10% от квадратуры окна топки. При этом её канал не рекомендуется делать меньше: 150х280 мм для кирпичной конструкции, диаметром 160 мм — для трубы.
6. Дымоходную трубу нужно выкладывать таким образом, чтобы она была конической формы.

Чтобы не ошибиться в вычислениях можно, воспользоваться готовыми таблицами и проектами таких сооружений.

Расчёт кирпичей

Для получения точного расчёта кирпичей необходимо использовать готовые схемы порядовок. Количество строительного материала зависит от конкретной конструкции печи-камина. В предложенных схемах половины или меньшие доли материала следует считать как целые кирпичи. При этом их общее количество нужно умножить на 1,2.

Полученное значение даст возможность приобрести материал с небольшим запасом. Это необходимо, так как кирпичи могут повредиться при транспортировке или разгрузке, а некоторые из них — оказаться бракованными.

Для конструкции печи-камина возводимой по указанной ниже схеме, потребуется около 360 штук красного кирпича и около 60 — шамотного.

Расчёт фундамента и раствора для кладки

При расчёте раствора для кладки следует руководствоваться тем, что при толщине слоя в 3 мм, потребуется одно ведро смеси для 50 кирпичей.

Зная параметры используемого материала, несложно рассчитать какой объём бетона и песка потребуется для установки плитного основания.

Фундамент для угловой печи-камина будет иметь форму сектора цилиндра, угол которого равен 45 градусам.

Чтобы рассчитать объём бетона такой формы необходимо вспомнить школьный курс геометрии, а именно формулу нахождения объёма цилиндра, которая имеет такой вид: V=πR²h, где π – математическая константа выражающая отношение длины окружности к длине диаметра, равная 3,14, R — радиус, h- высота фигуры.

Длину каждой из сторон прямого угла фигуры можно легко рассчитать, зная параметры кирпича.

Согласно схеме кладок рядов печи-камина видно, что эти стороны имеют 3 длины постельной стороны кирпича и одну — тычковой. На примере это выглядит следующим образом: 0,25+0,25+0,25+0,12=0,87 м. Фундамент для печи-камина необходимо делать с каждой стороны на 10 см больше самой конструкции: 0,87+0,1=0,97 м.

Например, высота фундамента составит 10 см.

Теперь необходимо подставить значения к формуле, чтобы найти объём цилиндра. Полученный результат необходимо разделить на 4, так как сектор цилиндра имеет его четвёртую часть. Формула будет таковой: V=(π·R²·h):4. Подставим значения: 3,14·0,97²·0,1=3,14·0,94·0,1=0,295:4=0,073 м³ бетонной смеси потребуется для заливки фундамента такой формы.

Видео: угловой камин из кирпича

Необходимые материалы и инструменты

Для строительства печи-камина не потребуется какое-либо специальное оборудование. Все необходимые для этого инструменты можно найти у каждого хозяина:

1. Штыковая и совковая лопата.
2. Большой лом.
3. Ручная циркулярная пила.
4. Ножовка.
5. Строительный уровень.
6. Измерительная рулетка.
7. Отвес.
8. Большой угольник.
9. Правило для разравнивания бетонного основания.
10. Ёмкости для воды и кладочной смеси.
11. Глубинный вибратор.
12. Кельма.
13. Киянка с резиновым бойком.
14. Плоскогубцы.
15. Молоток.

Чтобы сделать заливку фундамента потребуются следующие материалы:

1. Материал для гидроизоляции. Можно использовать рубероид или толстый полиэтилен.
2. Для изготовления армирующей решётки — арматурные прутья, сечением 0,8 см.
3. Песок.
4. Мелкофракционный (от 20 до 30 мм) щебень или крупный отсев из гранита.
5. Для изготовления опалубки — обрезные доски, фанера или OSB плиты.
6. Бетонная смесь марки М 300 или М 400.
7. Гвозди и саморезы для укрепления опалубки.
8. Проволока или пластиковые хомуты для крепления арматурных прутьев.
9. Шамотный кирпич марки ША 8 стандартных параметров.
10. Красный огнеупорный кирпич марки М 150 обычных размеров.
11. Облицовочный материал.
12. Цемент.
13. Глина.
14. Металлические уголки из стали с шириной полок 50х50 или 60х60 мм.
15. Задвижка из металла.
16. Изолирующий жароустойчивый материал из асбеста или базальта.

В качестве кладочной смеси удобно использовать готовый материал из строительных магазинов. Такие смеси специализированы под возведение подобных сооружений.

Подготовительные работы, выбор места

Для печи-камина такой формы не так уж и много мест для установки. Однако даже из четырёх углов необходимо выбрать правильное расположение.

Для печи-камина лучше всего подойдёт большая комната или зал с площадью не менее 20 м², так как для её полноценной работы необходим большой объём воздуха.

Специалисты печного дела рекомендуют строить угловые печи-камины у внутренних стен комнаты. Это обусловлено тем, что камин, при таком расположении не теряет отопительной способности, а также исключаются проблемы с работой дымоходной системы.

Следует учесть, что печь-камин не стоит устанавливать вблизи дверей и окон, так как между топочной камерой и проём возникают сильные воздушные потоки, которые могут привести к потере теплоизлучения или пожару.

Если печь-камин будет оборудована топочной камерой закрытого типа, то тяга внутри сооружения будет постоянной независимо от места.

Печь-камин своими руками: пошаговая инструкция

Основание для печи-камина удобней всего закладывать на этапе заливки ленточного фундамента для дома. Если дом уже построен, то установке фундамента будет предшествовать демонтаж напольного покрытия.

Следует учесть, что бетонное основание для обогревательных сооружений нельзя соединять с фундаментом жилого дома. Между основаниями необходимо оставлять расстояние от 50 до 100 мм. Если этим пренебречь, то массивная конструкция дома со временем даст усадку. В результате элементы печи-камина сместятся или деформируются, образуя трещины и зазоры. Будет нарушена целостность конструкции, что повлияет на её функциональность и производительность.

Закладка фундамента

Для закладки фундамента необходимо выполнить следующие действия:

1. В помещении дома, в месте будущего расположения печи-камина сделать разметку. Для этого на стене необходимо маркером сделать отметки габаритов фундамента.
2. Разобрать напольное покрытие. С помощью отвеса и строительного уровня продлить разметку вниз.
3. Деревянные лаги на этом этапе не убирать, до момента подведения фундамента печи-камина до их уровня.
4. Используя те же инструменты и отметки на стене, определить точное расположение основания на полу цокольного уровня дома.
5. Используя лом и лопаты разобрать пол до фундамента дома.
6. Выкопать котлован, глубиной равным основанию дома, шириной на 10–15 см больше конструкции печи-камина. Если на строительном участке преобладает песчаный или супесчаный грунт, то стены котлована могут осыпаться. Чтобы этого избежать, необходимо покрыть их полиэтиленом.
7. Разровнять и тщательно утрамбовать дно ямы.
8. Засыпать песок, чтобы получилась толщина слоя 10 см. Следует учесть, что влажный песок лучше спрессовывается.
9. Сверху песочной подушки насыпать такой же слой гравия.
10. Из досок или фанерных листов сделать опалубку для заливки фундамента.
11. В каждый угол котлована вбить по одному деревянному бруску. К ним будут закреплены щиты опалубки. Если опалубка будет изготавливаться из досок, то между ними останутся щели, сквозь которые будет высыпаться земля. Чтобы избежать этой проблемы, нужно обвернуть готовый щит в полиэтилен.
12. С помощью рубероида или толстого полиэтилена сделать гидроизоляцию.
13. Из арматурных прутьев сечением 0,8 см изготовить армирующий каркас для бетонного основания. Ширина её ячеек делать не более 10х10 см. места пересечений металлических стержней закрепить с помощью проволоки, электросварки или пластиковых хомутов. Вся металлическая конструкция не должна лежать на гидроизоляции. Поэтому её можно расположить на половинках или обломках кирпичей.
14. Залить бетонную смесь марки М300 или М 400 внутрь опалубки. Используя глубинный вибратор удалить пузырьки воздуха из не застывшего основания. Жидкий бетон должен полностью покрыть выступающие детали арматурного каркаса.
15. Накрыть фундамент гидроизолирующим материалом. Это позволит бетону равномерно застывать. Через 3–4 недели основание полностью затвердеет.
16. Теперь необходимо отпилить деревянные лаги пола. Их торцы будут располагаться на фундаменте печи-камина.
17. Основание готово для кладки кирпичных рядов.

Подготовка кладочной смеси

Строительные магазины изобилуют разнообразием растворов и жароустойчивых смесей для кладки печей, каминов и других отопительных сооружений. Однако опытные специалисты печного дела рекомендуют прибегнуть к старому и проверенному способу — использованию для этой цели глиняного раствора. Для этого необходимо использовать глину жирных сортов, лучшим из которых является — синяя глина.

При высыхании синяя глина не растрескивается.

Материал предварительно замачивают в воде на пару суток. В течение этого времени глина становится вязкой. Её консистенция будет напоминать жидкий творог с комочками. Чтобы материал имел однородную структуру, его процеживают через крупное сито, разминая комочки.

Подготовленная глина позволит делать кладочный шов толщиной от 3 до 5 мм.

Для получения раствора нужно добавлять песок в глину. Для этого рекомендуется использовать крупный речной песок, который добавляют перед началом кирпичной кладки.

Чтобы определить качество полученного раствора и правильность пропорции, материал скатывают в шар размером с яблоко средних размеров. Затем его помещают между двух дощечек, и медленно сдавливают их. Во время этого процесса следят за появлением трещин в глине:

• если они появились сразу после сдавливания — это указывает на большое количество песка в растворе;
• если шар сдавлен до половины его высоты, а трещины не появились — это говорит о недостатке песка;
• пропорции песка и глины считаются идеальными, если трещины появляются при сжатии шара на 1/3.

Пошаговая инструкция: особенности кирпичной кладки

Чтобы не путаться в рядах кладки, даже опытные печники делают её сначала без раствора. Нелишним будет распечатать схему порядовок.

Прежде чем приступить к кирпичной кладке, необходимо накрыть гидроизоляцией бетонное основание, а только после этого начинают строить печь-камин. Этот процесс состоит из нескольких этапов:

1. Следует учесть, что первые ряды необходимо сделать идеально ровными, так как они станут основой для всей конструкции. Как показано на схеме — их выкладывают сплошным слоем. Используя угольник, отвес и строительный уровень — добиться строгой перпендикулярности. Перед кладкой кирпичи необходимо замочить в воде на 1,5 – 2 часа.
2. Второй и третий ряд образует место для хранения топочного материала. Эта ниша перекрывается двумя рядами кирпичей с небольшим (до 3 см) напуском верхней кладки с фасадной стороны печи-камина.
3. Начиная с пятого ряда выложить основание топливной камеры. Для этого использовать шамотный кирпич. Глубина камеры составит 460 мм. Хайло печи-камина имеет размеры (630х490 мм).
4. С шестого по восьмой ряд выполнить наращивание стен печи-камина с наклоном тыльной стороны топки. Тот наклон в будущем сформирует каменный зуб. На этом этапе понадобится ручная циркулярная пила с кругами для работы по камню. На схеме порядовок видны неполные кирпичи или спиленные.
5. С девятого по одиннадцатый ряд выполнить наращивание стен печи-камина в соответствии со схемой.
6. В двенадцатом ряду уложить два стальных уголка длиной по 60 см. Полки уголков необходимо разместить внутрь камеры, горизонтально её основанию.
7. Тринадцатый и четырнадцатый ряд образует переднее перекрытие окна топки. Кирпичи нужно укладывать на ложковую сторону, при этом шамотный материал расположить с внутренней стороны топочной камеры.
8. Пятнадцатый ряд образует переход от топки к дымоходной системе. На этой стадии формируется дымовой зуб и выстраивается тыльная стена.
9. Шестнадцатый и семнадцатый ряд формирует полку печи-камина, поэтому кирпичи необходимо выкладывать с наружным сдвигом.
10. С восемнадцатого до двадцатого ряда, конструкция предусматривает сужение. На этом шаге формируется камера для сбора дыма.
11. С двадцать первого по двадцать четвёртый ряд выкладывается дымоход.
12. С двадцать пятого по двадцать седьмой — увеличение переходного участка дымохода. На этом этапе монтируется металлическая задвижка.
13. Последующие порядовки определяют высоту дымохода.

Особенности установки дымохода

Внутренняя поверхность дымоходной трубы является прямым каналом, однако её наружная часть имеет конструктивные особенности.

На месте пересечения балки перекрытия дымоход имеет расширение. Этот элемент конструкции важен, так как он снижает температуру выходящих потоков. В результате отпадает необходимость делать дополнительную теплоизоляцию в этом месте.

На уровне пересечения кровли дымоход имеет расширение. Эта особенность предохраняет кирпичную кладку от вредного воздействия атмосферных осадков.

Дымовой канал также имеет защиту в виде металлического колпака. Рекомендуется оснастить дымоход искрогасителем.

Особенности эксплуатации

При эксплуатации печи-камина следует придерживаться основных правил:

1. Перед растопкой печи-камина необходимо убедиться в наличии тяги. Для этого нужно выдвинуть металлическую задвижку. Если тяги нет или она идёт в обратном направлении — это признак засорения колосников, отверстий для подачи воздуха или всей дымоходной системы.
2. Если печью-камином долго не пользовались, то перед растопкой нужно удалить холодную воздушную пробку в дымоходной системе. Для этого необходимо вблизи газового канала зажечь бумагу или пучок соломы. Через некоторое время появится тяга. После этого можно пользоваться камином.
3. В качестве топочного материала лучше использовать дрова осины, берёзы, дуба, бука или граба. Особенно ценны осиновые дрова, так как при их сжигании количество нагара сводится к минимуму. Дым этой породы древесины способен очищать каналы дымохода от сажи. Специалисты печного дела советуют при каждой десятой растопке использовать осиновые дрова.
4. Хвойные породы древесины содержат смолы, поэтому для растопки удобно использовать стружку, щепки, а также еловые и сосновые шишки.
5. Нецелесообразно накладывать много дров в топочную камеру. Оптимальным вариантом является загрузка 1/3 её части.
6. Комната, в которой расположена печь-камин, должна хорошо проветриваться. Для этого помещение оборудуют системой вентиляции.
7. Если печью-камином пользуются постоянно, то уборка сажи должна осуществляться после каждого отопительного сезона. Если печь растапливается по нескольку раз в месяц — чистку можно проводить один раз в два — три года.

Печь-камин станет ключевым элементом интерьера комнаты. Тёплая и комфортная атмосфера будет незабываемой в холодные зимние вечера. Это функциональное отопительное сооружение станет основной зоной отдыха вашего жилища.

legkovmeste.ru

Кладка печи камина с хлебопечкой(3,5х4,5 кирпича).

Всем привет. В этой статье я на примере кладки печи камина с хлебопечкой 3,5х4,5 кирпича построеной мной этим летом в Ижевске  хочу расказать все , что я интересного знаю про каминопечи. Как лучше выбрать размер и планировку печи, какую фурнитуру лучше подобрать и какой кирпич использовать. Так же очень важным при выборе печи будет размер пода хлебопечки и размер топочной дверцы. Узнать кому принадлежат авторские права на конструкцию симетричных каминопечей с хлебной камерой мне не удалось сам я про них узнал на печных сайтов Финляндии, особеностью их являеться во первых наличие двух симетричных хайла(выход дымовых газов из топливника) позволяющих снизить тепловой удар за счет разделения пламени, во вторых двух семетричных подверток с опускным и подьемным каналом на боковых стенках печи, в третьих отсутствие варочной плиты и большой топочной дверцы чаще всего со стеклом как у печей «Голландок«. Дальше идут различия некоторые каминопечи имеют хлебные камеры только с подовым горением, некоторые только с проточным чаще всего с комбинированым, иногда совсем без хлебопечек. Так же отличаються по наличию во втором ярусе отопительного колпака или соединительного горизонтального канала. Задвижка летнего хода устанавливаеться во все известные мне конструкции каминопечей, впервую очередь это связано с наличием большой топочной дверцы и самого топливника позволяющего при наличии летнего хода топить печь в режиме камина.

osnovaremonta.ru

В этой статье я опишу кладку каминопечи с симитричными каналами хлебопечкой комбинированого прогрева летним ходом верхним колпоком во втором ярусе и топочной дверцей со стеклом 500х500 мм посадочным размером. Для тех кому лень читать статью я выложил этот ролик с подробным описанием поскольку видео материал обычно легче запоминаеться. В ролике вы увидите сравнение работы хлебопечки каминопечи со сводом Русской печи Порфирьева которую я сделал в августе 2014 года. Так же увидите порядовые фотографии этой каминопечи и подробное описание кладки каждого ряда с помощью 3д модели печи.

Выбор топочной дверцы и дверцы хлебной камеры.

Обычно когда я встречаюсь с заказчиком для кладки каминопечи один из основных вопросов которые я ему задаю это какой размер топочной дверцы вы хотите видеть, какой размер пода хлебопечи должен быть, т.е. собираеться ли он готовить еду прямо на поду,в сковородке, решетке барбекю или на противне, а так же какой обьем дома печь должна отапливать. Главным элементом печи от которого зависят большинство размеров являеться топочная дверца, чем она больше тем больше должно быть сечение дымовой трубы, обьем и высота дымосборника на топливником отсюда и высота всей печи. Если вы решитесь делать печь с максимально возможной дверцей такой как LK 300 с посадочными размерами 500х500мм и внешними 600х600 мм и весом 25 кг, будте готовы отнестись к кладке с максимальной ответственностью, недостаточно прошваброванные каналы дымоходов или трубы, заужение дымовых каналов летнего хода при проходе через хлебопечку и соединения сендвич дымохода к кирпичной трубе все это может вызвать поддымление печи при топке с открытой дверцей в режиме камина. Так же незабудте что обьем дымосборника над топливником должен быть не менее 2/3 обьема самого топливника а сечение трубы не меньше 250х120 мм при ее длине от колоссника не меньше 5 метров,что соответствует шведской формуле расчета трубы для открытых каминов. Если же вы не имеете большого опыта в кладке кирпичных печей рекомендую выбрать топочную дверцу меньшего размера например ДЕ-424-1А(внешний размер 424(ш)х395(в) мм, внутреений размер 370х341) либо ДВ544-2А (490х291 мм). Для дверцы хлебной камеры размер имеет меньшее значение поскольку в полностью открытом режиме она не топиться( полностью закрыта при проточном прогреве из топливника, и слехка приоткрыта на 10-20 мм при подовом прогреве) при этом эта дверца в отличии от топочной должна быть обязательно герметичной например LK 322 или LK 324. Если касаться вопроса наличия или отсутствия стекла в этих дверцах это выбор сугубо заказчика но могу сказать что если вы не будете постояно прочищасть дверцы от сажи полной прозрачности стекол будет добиться достаточно сложно, т.е. говоря по простому стекла будут немного коптиться.
 

Порядовая кладка печи камина с хлебопечкой

Зрители роликов с моего канала в ю туб часто спрашивают у меня наличие удобных порядовок которые можно распечатать и возить собой на обьект, поскольку описание кладки в ролике невсегда можно посмотреть на обьекте из за отсутствия интернета или севшей батареи. Именно по этой причине здесь я выкладываю порядовку рядов этой печи так же как и всех остальных.

osnovaremonta.ru

osnovaremonta.ru

osnovaremonta.ru

osnovaremonta.ru

Расход материалов для кладки этой каминопечи

Конструкция данной печи имеет возможность коректироваться за счет высоты печи наличия/отсутствия вернего колпака и высоты дымосборника а так же фурнитуры, по этой причине я привожу только те материалы которые использовал я при кладке этой печи показанной в ролике.Габариты фурнитуры будет указан только посадочные размеры.

Кирпич красный полнотелый-1200шт с учетом кладки трубы;

Кирпич шамотный ШБ-5-240 штук;

Дверка топочная LK-300 500х500 мм-1 штука;

Дверца хлебопечки герметичная LK-324 410[250 мм-1 шт;

Дымовые задвижки LK 1427 140х270 мм-2 шт;

Дверца прочистная LK 334 130х130 мм-5 шт;

Дверца поддувальная LK 332 250х130 мм-1 шт;

Колосниковая решетка РД-3, Л., 250х180 мм.

Если у вас возникли вопросы или пожелания по кладке этой печи или других оставляйте свои коментарии здесь а так же на нашем канале в ю туб. Или изучите порядовки еще 40 проверенных печей.