Из колесных дисков: Что можно сделать из старых колесных дисков – Печь с варочной поверхностью и автомобильных дисков

Что можно сделать из старых автомобильных дисков— топ 10 замечательных идей

Автор Софья На чтение 4 мин. Просмотров 7.4k. Опубликовано 20.02.2020

Старые колесные диски — краеугольный камень любого уважающего себя мусора! Задумывались ли вы, что происходит с десятками миллионов старых автомобильных дисков? Большинство из них расплавляются и перерабатываются, но многие из них тихо ржавеют в тени, не делая ничего важного, тратя впустую свою вторую жизнь и не преследуя никакой практической цели.

Давайте осуществим реинкарнацию этих добротных металлических штуковин и сотворим из них что-нибудь полезное. И красивое. Для этого не надо много денег или умений.

Сегодняшняя статья будет посвящена нескольким идеям, как сделать шедевр из старых автомобильных дисков.

1. Клумба

Самое простое решение — положить обод на грунт, насыпать земли и посадить цветы или пряные травы. Иногда природа делает это самостоятельно, без вмешательства Гомо Сапиенса, однако у человека это получится не в пример эстетичнее. При желании, металл можно покрасить.

2. Сам себе дизайнер

На фотографии выглядит круто. Мерседес это вообще круто, как целиком, так и по частям. Такая полка с опорой на блестящие колёсные сегменты вызовет шквал аплодисментов со стороны зрителей. Блестящая идея для спортивных баров или биллиардных помещений.

Резку, считаю, лучше поручить специалисту, всё равно выйдет недорого.

3. Неожиданный свет

В этой чёрно-красной люстре присутствует нечто демоническое, не так ли? Если ваш ребёнок или вы сами любите готичную атмосферу — вперёд. В любом случае это нестандартное решение. Практически, арт объект.

4. Поднять бокал пива на колёсах

Идея воплощается во множестве вариаций. Здесь уличный столик органично вписался в пейзаж с бассейном. Круглое стекло по диаметру диска вам вырежут в мебельном цеху.

Если увеличить количество дисков, столик станет выше. Также легко увеличить диаметр столешницы: получится стол на ножке. В удачном варианте стол разрешается поселить в доме. Его достоинства очевидны:

• оригинальность;
• дешевизна;
• прочность;
• влагоустойчивость;
• не горит;
• не ржавеет.

5. Забористый интерьер

Колёса — идеальная форма для того, чтобы закрутить вокруг шланги и не допускать их падения. Вам понадобится пара болтов и диск. Если хотите, можете использовать аэрозольную краску, чтобы освежить «крючок».

Определите, где вы хотите повесить шланг, и как высоко, чтобы к нему было удобно подходить. Затем прикрепите колесо к забору или стене с помощью винтов. Готово к использованию.

6. Чуть-чуть техно в скандинавском доме

Цилиндрический обод обладает таким запасом прочности, что удержит даже камни. Дрова для камина уютно разместились в середине, не царапая пол и не рассыпаясь. Пожарная безопасность также на высоте.

Если диск старый и ржавый, придётся его слегка почистить и, возможно обработать восстановителем ржавчины. Лично я бы вставил внутрь круглую корзину с ручкой. Для удобства.

7. Пуфик, который не сломается

Пара подходящих дисков, быстрая сварка, аэрозольная краска и подушки в сочетании создают невероятно прочный стул.

Вам нужно будет сварить колеса вместе, чтобы придать им устойчивость. Затем распылите краску и добавьте подушку.

Для тех, кого пугает слово сварка, делюсь секретом. В строительных магазинах продают так называемую холодную сварку, похожую на серый пластилин. Разогрейте её в руках и соедините любые металлические части. Держит прочно, проверил на собственном опыте.

8. Часы для Шумахера

Эти часы иногда продаются в художественных мастерских. Вы можете сделать их самостоятельно и сэкономить кучу денег, создав что-то уникальное. Это также отличный подарок для автолюбителя.

Определять по ним время затруднительно, если количество рёбер не кратно трём. В качестве стрелок подойдут металлические линейки или гаечные ключи. Этот проект даёт волю безграничной фантазии, зато результат точно известен — потрясающий предмет обстановки.

9. Уличный очаг

Совместите приятное с полезным во дворе загородного дома. Такой очаг удобен и безопасен даже для детей: высокий край из прочного металла гарантирует от возгорания, а каменная оправа защитит от ожога.

Кстати, сверху легко приладить котелок на треноге или решётку для барбекю.

Разжигать внутри огонь рекомендуется аккуратно. Насыпьте на дно щебень или песок, а потом кладите дрова.

10. Изящное рукоделие

Ваза неимоверной красоты, изготовить которую под силу даже слабым женским ручкам. И никакой сварки. Краска и мозаика из битых черепков. Внутрь вазона помещается любая ёмкость или пластиковый пакет, чтобы при поливе влага не пачкала покрытие.

Для работы используйте клей для плитки для металлических поверхностей.

Итак, спасём планету от мусора, а заодно приложим ручки. В результате небольших усилий родится неповторимый предмет декора, полезный и практически бесплатный.

изготовление из автомобильных колес мангал своими руками, как сделать из колесных дисков от автомобиля

Сложно автовладельцам расставаться со старыми колесными дисками. А вдруг пригодятся! И лежат они в гаражах и на дачах, и ждут своего звездного часа. И вот он наступил! Есть прекрасная идея использовать колесные диски под мангал. Специалист с золотыми руками без труда соберет для себя полезную вещь и будет наслаждаться тихими летними вечерами ароматом жареных шашлыков или плова. Семья счастлива, деньги в семейном бюджете сэкономлены. А если мастер еще и обладает хорошей фантазией, то из колес получаются удивительные шедевры

Особенности

Чтобы сделать самодельный мангал из дисков не нужно ехать специально куда-то на рынок и закупаться дорогими материалами. Колесные диски есть у всех автовладельцев. Можно пройти в любую автомастерскую, мастера с удовольствием предоставят вам пару бывших колес. Стоит отметить долговечность материала и прочность. Вряд ли можно найти вмятину или царапину на диске благодаря толщине металла.

Форма дисков идеальна для превращения в мангал. Работы по его изготовлению занимают буквально пару часов. Используются только подручные материалы. Изделие отличается компактностью и может с лёгкостью перемещаться. Конструкция замечательно держит жар огня, не уступая изделиям известных торговых марок. Такой мангал можно использовать и под другие цели. Он легко впишется в условия охоты или рыбалки, став на время походной кухней. А здесь уже и ассортимент блюд другой – уха, плов, тушеная картошка и многое другое.

Конструкция топки обеспечивает поступление воздушного потока, что поддерживает необходимую температуру жара. Самодельный мангал легко почистить после приготовления пищи. Он не прогорает, выдерживая огонь на протяжении нескольких часов.

Преимущества и недостатки

Разобраться, как работает мангал, сможет даже ребенок. Угли закладываются в нижний уровень. Сверху ставится традиционная для гриля решетка, посуда. Можно обойтись и без этого, пожарить традиционное мясо на шпажках.

Жар идет снизу, условия приготовления те же самые, что и на привычном мангале.

При копчении необходимо закрывать верхний выход. Это позволит обеспечить тление древесины и образование дыма. Каждый хозяин делает мангал под себя, но основные работы по его изготовлению остаются общими.

При всех плюсах, есть и недостатки. Одна из них – это низкая высота. Приготовление еды происходит слишком низко. Тяги может быть недостаточно, и мангал может просто затухнуть. Еще один минус – это небольшой объем топки. Многие пользователи сравнивают возможности конструкции с походными кирпичами, которые используются как подставки под шампуры. Но это, конечно, не совсем так.

Виды

Мир самодельных мангалов разнообразен. Умельцы превращают в жаровни бочки и баллоны.

Мангал из автодисков предлагает следующий функционал:

• приготовление на шпажках шашлыка или решетке;
• барбекю;
• приготовление в посуде. Обычно используется казан;
• коптильня.

Для дачи такой мангал является идеальным вариантом.

Форма

Существует несколько вариантов изготовления мангалов. Самая простая модель называется простой гриль. Здесь ничего сложного. В колесо закладываются угли, а сверху все по желанию: шампуры с шашлыком или мясо на решетке.

Больше возможностей у двойной конструкции. За счет использования двух колес изделие становится выше. Сверху ставится казанок. Идет равномерный прогрев, что обеспечивает тушение. В закрытой печи можно коптить продукты. Дым остается внутри конструкции и выводится через специальный отвод.

Есть модели универсальные. На них можно делать все: шашлыки, блюда в казане, копчение. Такой мангал может быть с ножками и без них. Для мангала с одного диска подставка обязательна. Двойные и тройные мангалы вполне могут обойтись без нее. Нижний диск становится той самой подставкой. Имеются ограничения при использовании таким мангалом. Если земля после дождя или снега, то она помешает образованию жара. Нельзя ставить мангал на деревянном полу.

Перед изготовлением мангала необходимо продумать его схему, какие функции необходимо от него получить. После определения количества дисков, необходимо подготовить инструменты. Потребуются навыки владения болгаркой и сварочным аппаратом.

Материалы

Несмотря на простоту изготовления мангала, вопросы к выбору дисков имеются. От какой машины лучше всего использовать? Найти колеса не проблема. Любой шиномонтаж с удовольствием поделится своими излишками автодисков. Опытные водители считают, что лучше всего подойдут диски от грузовика. Самый оптимальный вариант считается диски от камазовского колеса. Они сделаны из толстого металла и не прогорят до 40 лет. То же самое можно сказать о дисках с любого грузового транспорта. А вот диск, к примеру, от микроавтобуса прослужит до 20 лет.

В принципе, колеса любого авто подходят на роль мангала. Его делают из штампованных дисков автомобиля. Они изготавливаются из высококачественной стали. Срок службы мангала зависит от топлива. От угля изделие быстрее прогорает.

Идея мангала из автомобильных дисков быстро распространилась по стране и многие начали задумываться об ее воплощении.

Оборудование

Прежде чем приступить к сварке, необходимо провести ревизию всего необходимого.

Необходимо приготовить следующее оборудование и инструменты:

• автомобильные диски;
• железная щетка для зачистки ржавчины;
• болгарская пила;
• сварочный аппарат;
• дрель;
• молоток;
• болты;
• напильник;
• насадка для резки металла;
• стальной прут (можно профильные трубы).

Последние пойдут на ножки под мангал. Рекомендуется четыре опоры для устойчивости. Трехножка на неровной поверхности может рухнуть. С дисков необходимо убрать ржавчину. Поверхность стоит обработать болгарской пилой. Монтаж проводится сварочными работами.

Как собрать самостоятельно?

Все работы проводятся с соблюдением техники безопасности. Обязательно пользоваться средствами индивидуальной защиты. При проведении сварки глаза должны быть закрыты очками или маской, работы выполнять только в специальных рукавицах. При работе с болгаркой ее диск необходимо держать под прямым углом по отношению к предмету. В противном случае диск может закусить, и полетят его осколки. Работы вести только в специальных очках.

Стоит начать с самой простой модели – это одинарный круг на подставке.

Для создания такого изделия необходимо выполнить следующие действия:

• вырезается внутренняя перегородка. После чего заготовка становится похожей на бочонок;
• бывают диски с большим количество отверстий, тогда их необходимо закрыть;
• следует заварить пластину, но оставить просветы для продувки углей;
• по бокам днища при помощи сварки необходимо закрепить ножки. Их оптимальная длина составляет до 45 см;

• затем необходимо зачистить срезы. В боковой части сделать окошко, чтобы следить за огнем и вычищать содержимое конструкции;
• сетку для жарки лучше всего оставить съемной;
• осталось только приварить ручки. Это добавит комфорта при эксплуатации мангала.

Еще один вариант мангала своими руками – это коптильня. Потребуется два диска. Такой вариант можно считать универсальным. На нем можно готовить не только шашлыки, но и гриль, тушить пищу.

Работа несложная и включает следующие этапы:

• необходимо соединить две запчасти в одно целое;
• чтобы сохранялся дым, необходима крышка и система отвода, поэтому в верхнем диске нужно оставить перегородку;
• нижний диск следует избавить от перегородки, при помощи сварочного аппарата стыковать оба диска друг с другом;
• нужно приварить ножки;
• в середине нижнего диска необходимо сделать дверцу;
• по завершению работы следует обязательно прокалить конструкцию. Это позволит очистить ее от бензина и масла;
• чтобы придать изделию презентабельности, нужно покрыть стойкой термокраской.

Перед этим нужно удалить остатки ржавчины. Это можно сделать жесткой щеткой или при помощи специальной насадки для дрели. Не лишним будет пройтись еще раз по бокам мангала наждаком, затем обезжирить и можно приступать к покраске.

Вариантов с мангалами можно придумывать много, особенно по части оформления. Все они оригинальны и всегда вызывают интерес. Зато сколько искренней радости окружающим, когда они узнают, что мангал сделан своими руками из обыкновенных дисков.

Лучшие варианты

Старые автозапчасти могут стать отличным решением для создания новых, уникальных изделий. Идея с мангалами очень оригинальна, человеческая мысль развивает ее постоянно. Это может быть конструкция на подвесе, барбекюшница передвижная, мангал с подъёмом решетки при помощи домкрата, конструкция с вертелом. Это все переносные модели.

Существует очаг на крытой веранде. Мангал установлен на подставку из кирпича в самом центре помещения. Чтобы обеспечить поддув воздуха, под корпусом очага оставлено пустое пространство. Мангал обкладывают кирпичом. Вокруг него установлен круглый стол, поставлены лавки. Получился очаг, вокруг которого можно посидеть и погреться. Создана уютная атмосфера для наслаждения вкусной едой. Зимой здесь можно попить чай, вдыхая ароматы жареной еды.

Обложить мангал можно любым материалом. Такая беседка станет любимым местом для встречи семьи или посиделок с друзьями.

Стоит отметить, что после того как автодиски прошли испытания мангалом, им стали искать другие применения. К примеру, в качестве печки для бани или буржуйки для дома. Дизайнеры пошли дальше и предложили украшать квартиры плафонами из дисков. Есть даже стильное решение использовать диски в качестве барных кресел и умывальников. Не стоит выбрасывать отжившее, а взглянуть на старые вещи по-новому. Пришло время сделать тюнинг старым автомобильным дискам!

О том, как сделать мангал из автомобильных дисков, смотрите в видео ниже.

Отопительная печь из колёсных дисков и тормозного барабана

Здравствуйте, уважаемые посетители сайта «в гостях у Самоделкина». Сегодня я хочу рассказать о том, как я сделал дровяную отопительную печь практически из металлолома. Изначально у меня была мысль по быстрому сварить «буржуйку», которая позволила бы мне не прерывать работы на моей стройке в зимний период. Но, как это часто со мной бывает, приступив к работе, я «увлёкся» и изготовил достаточно высокотехнологичный отопительный прибор, который назвать «буржуйкой» уже не поворачивается язык.

Данная печка уже опробована и я могу уверенно сказать, что, по сравнению с обычной «буржуйкой», она обладает значительно большим КПД. Кроме того, по причине того, что её корпус прогревается равномерно, и, благодаря «рёбрам» и экранам, значительно эффективнее отдаёт тепло в воздух, температура её поверхности очень редко превышает 300 градусов, что препятствует сильному угару пылевых частиц в воздухе. Проще говоря, в помещении нет запаха, характерного для помещения, в котором топится обычная «буржуйка».

И самым существенным плюсом является относительная простота изготовления и, так-же, доступность и дешевизна используемых материалов. Все компоненты для её изготовления я нашёл в своих запасах «нужного металлолома». Купить пришлось только метр стальной трубы для дымохода, метр асбестового шнура для уплотнения люка, и баллончик чёрной термоэмали.

А понадобились мне следующие материалы:

1. Стальные колёсные диски 3 шт. (У меня были R14)
2. Тормозной барабан (У меня — от автомобиля «Ситроен-Эвазион»).
3. Уголок 50х50 (обрезки)
4. Труба профильная 15х15, 20х20, 25х40, 25х50, 50х50 (обрезки)
5. Шпильки М16, М10 и М4 (обрезки)
6. Полоса 60х8, 50х4,25х4, 30х4 (обрезки).
7. Труба сварная D108 мм и колено 90 градусов к ней.
8. Обрезки листового железа толщиной 2 — 4 мм.
9. Шнур асбестовый.
10. Жидкое стекло.
11. Эмаль термостойкая.

Инструменты — обычный набор «болгарка-сварка-молоток».))))

Если кому не интересно читать длинный и подробный отчёт, он может посмотреть видеоролик… К сожалению, тоже длинный)))))

Начнём. Как уже упоминал, первоначально я поехал на свою стройку с мыслью потратить день и сварить по быстрому «буржуйку». Дело в том, что я не успел в этом году запустить отопление. А после демонтажа печей в перегородочной внутренней стене я нашёл встроенный дымоход. Поразмыслив, я решил, раз уж есть такой готовый «подарок», сделать в последствии камин. А на данном этапе я соорудил штробу поперёк дымохода, вложил в неё мощный швеллер и забетонировал. Когда раствор затвердел, я выбил под ним кирпичи. Образовавшаяся ниша со временем будет задней стенкой каминной топки.

Дымоход хороший. Осмотрел его состояние на чердаке. Сечение — «в кирпич» (А кирпич в этом доме — бОльших размеров, чем современный! 14на28 см.) Высота общая — около 10-ти метров.

А пока я решил в него-же запустить дымоход «буржуйки». Так как предполагалась временная простая конструкция, сделать её я решил из старых четырнадцатидюймовых колёсных дисков, которые остались у меня от бывших моих машин:

Так как места у меня хватает, то я решил расположить конструкцию горизонтально — так достигается ряд преимуществ, таких как более высокая теплоотдача и более низкие требования к длине дров.

Этап первый: задняя часть.

Было у меня с незапамятных времён вот такое колено из стальной трубы, диаметром 108 мм:

Я когда-то споткнулся об него, подобрал… и лет десять оно лежало и ждало своего часа.))). Его я решил использовать для вывода дыма из топки. Сначала я взял один из дисков, и вырезал в нём грубое отверстие:

Заднюю стенку я решил вырезать из старой будки для газовых баллонов, которая была изготовлена из листовой стали толщиной 2 мм, и уже служила мне «донором» материала ранее.))))

Именно потому, что стенка будет относительно тонкой, а в неё, раскалённую, будут наноситься дровами удары, я решил не вырезать полностью внутренность колёсного диска. Какая ни есть, а механическая защита.
Итак, я вырезал круг, диаметром равный диаметру диска:

Потом обрисовал контур дымохода и болгаркой порезал его «на дольки», которые потом отогнул и укоротил:

Колено приварил к диску:

Одел на него мою заднюю стенку, обсадил на место, и, кувалдочкой, завальцевал край диска:

После этого я заварил место выхода трубы. Для надёжности, немного подумав, я, всё-же обварил так-же и места завальцовки.

А, подумав ещё немного, решил полностью усилить заднюю стенку. У меня, после изготовления подвального люка

оставались пластины стали, толщиной 4 мм. (Тогда, для изготовления скрытых петель, мне приходилось вырезать стенки профильной трубы большого сечения). Вот их я и решил использовать. И, вырезав нужную форму, заварил ими большое отверстие в колёсном диске, образовавшееся после вырезания внутренней, сильно выступающей части:

Маленькие отверстия я впоследствии тоже заварил толстым железом. Но это было позже — я подождал, пока в ходе изготовления у меня образуются обрезки полосы подходящих размеров.)))

Теперь я взял ещё один колёсный диск и вырезал его середину:

(Кстати, у меня остались несколько вырезанных внутренних частей.))) Буду признателен за подсказку, как и где можно их использовать.))))

После этого я приварил диски друг к другу. У меня много-много лет лежала большая пачка электродов 4мм. Они начали уже осыпаться.. И вот теперь я решил их «утилизировать»)))). Сварочные швы, конечно, в таком случае, красивыми не получатся… Но мне и не важно.)))

После этого я занялся изготовлением камеры вторичного дожига. Имея опыт работы с «Булерьяном», я сталкивался с тем, что, иногда не удаётся вовремя выставить правильно заслонки, иногда просто лень, иногда забывается… И тогда в камере вторичного дожига образуется достаточно много сажи. (Такой-же эффект может быть при сжигания мусора).Так как моя печь будет компактных размеров, доступ в верхнюю камеру для чистки будет сильно затруднён. Поэтому, перегородку, разделяющую основную топку и камеру дожига газов я решил сделать съёмной. Изначально, чтобы обозначить её форму, я приварил к задней стенке уголок 50х50:

По линии, определённой этим уголком и будет располагаться перегородка. Температура в верхней камере будет достигать больших значений. Для того, чтобы газы не уносили всю энергию в дымоход, я решил сделать металлические «рёбра», которые будут эффективно выводить тепло наружу. Материалом для них послужила старая петля от двери сарая, которая была изготовлена из полосы сечением 60х8 мм:

Сделав прорезь в верхней части, я забил в него кусок этой полосы:

Я сделал три таких ребра. После чего проварил стыки. Параллельно я приварил две полосы вдоль внутренних стенок будущей топки, на которых потом будет лежать съёмная перегородка:

Внутренние части этих рёбер будут располагаться непосредственно в пламени, и, раскаляясь, будут эффективно выводить энергию наружу.
Теперь делаем саму перегородку. Из той-же многострадальной газовой будки я вырезал саму полку и приварил к ней обрезок уголка. Это будет «рукоятка», за которую можно будет держать полку при снятии и установке:

Я подрезал уголки полки, и теперь её можно вложить с левой стороны до упора, а потом поднять правый край и сдвинуть чуть вправо — она ляжет на оба боковых упора.
Теперь я изготовлю передний упор с устройством фиксации. Для этого я использовал обрезок полосы 50х5:

Передний край перегородки необходимо сделать из толстого железа потому, что именно там будет самая высокая температура пламени и тонкий металл быстро прогорит.

Закончив подгонку и «примерку», я притянул к пластине струбцинами тонкую пластину так, чтобы она чуть выступала и приварил её только по противоположенному краю:

Теперь перегородку можно фиксировать. Если после установки с силой потянуть её к себе, то она надёжно застревает между несущей и тонкой пластинами. Задняя часть упирается в приваренный к задней стенке уголок, так что, напихивая топку дровами, можно не бояться сбросить перегородку.

С задней частью нашей топки пока временно закончим и примемся за изготовление передней.

Люк для загрузки топки топливом я решил сделать из тормозного барабана от минивэна:

В самого начала, рассматривая колёсные диски, я выбрал один, у которого отверстия меньше и располагаются по меньшему радиусу.

Положив на него барабан, я убедился, что он полностью эти отверстия перекрывает. Обрисовав маркером его диаметр, я вырезал внутреннюю часть диска по этой линии:

Барабан имеет реборду по краю, и теперь он плотно вкладывается в получившееся круглое отверстие диска, упираясь ребордой:

Ступичное отверстие я решил использовать в качестве поддувала, а отверстия под болты — заварить. Болтами и заварил!))) Вложил в них старые болты и расплавил сваркой шляпки:

В верхней части я прожёг электродом дырку для крепления заслонки

Да! Именно дырку! ))) Отверстием она бы была, если бы я её просверлил сверлом! Но барабан изготовлен из белого чугуна. Сверлить чугун стальными свёрлами — дело неблагодарное!)))). Поэтому я просто прожёг. Расплав чугуна очень текучий (поэтому он так хорошо и годится для отливки). Так что, труда это не составило.
После этого я всё зачистил:

Винт, на котором потом закреплю заслонку, с обратной стороны я приварил к барабану. А саму заслонку я вырезал из остатков старой газовой плиты.

Я часто использовал этот металл в своих самоделках — толщина 1 мм, сама сталь очень-очень твёрдая. Покрыта с двух сторон закалённой эмалью, которую не берёт даже зачистной круг болгарки!… Эх-х… Сейчас так не делаю-ю-ют!

Заслонку пока снимаем и займёмся изготовлением крепления люка. Для того, чтобы подвесить люк на петле, и сделать надёжное его запирание, я решил придать подвижной части конструкции прямоугольный контур. Для этого решил приварить к барабану обрезки толстых уголков (50х50х5). Вырезал их вот такой формы, чтобы они хорошо прилегали к барабану:

После этого я их приварил. Я не стал покупать специальные дорогие электроды для чугуна. Выбрал простые пожёстче (УОНИ 1355), и, немного помучавшись (чугун течёт) и не особо красиво, но приварить мне удалось. Причём — достаточно крепко. В этом я убедился, когда увидел, что приварил немного криво. Вооружившись трёхкилограммовой кувалдой я выровнял уголки сильными ударами. Расчёт был или выровнять, или отбить и приварить заново. Но мощные уголки подогнулись, а швы при этом выдержали!!! Так что, приварено крепко! ))))

В колёсном диске я сделал прорези и тоже вложил в них и приварил такие-же уголки так, чтобы вместе с приваренными к люку, они образовывали прямоугольник:

С правой стороны я просверлил отверстия и пропустил через них отрезок шпильки М16 (Осталась после изготовления петель люка). На неё одел отрезок водопроводной трубы ДУ15, которую потом приварю к диску. Получится крепкая дверная петля.

Замок я тоже решил собрать из труб ДУ15 и шпильки М16. Сам, непосредственно, поворотный засов сделал из полосы 25х4, просверлив в ней отверстие, одев на конец шпильки и приварив;

А корпус засова — из труб:

при повороте шпильки засов входит в прорезь, которую я сделал в приваренном к корпусу диска уголке. Теперь нужно соорудить рычаг, которым будет поворачиваться шпилька. На конце шпильки я сделал сегментный срез, а рычаг сварил из увеличенной шайбы М16, обрезка профильной трубы и обрезка штыря, диаметром 8 мм:

На глаза попался ржавый остаток какой-то вешалки. И я решил отрезать кусок трубки с шариком на конце, и, впоследствии, одеть на рукоятку запора топки и прихватить сваркой… Для красоты.)))

Изнутри нужно направить воздух вниз. На внутренней стороне люка я приварил к болтам, которыми заглушил отверстия подвернувшийся под руку отрезок профильной трубы 50х50. Из подходящей жести я вырезал круг, срезал нижний сегмент. Этот экран я прикрепил к отрезку трубы двумя саморезными шурупами по металлу.

Теперь весь воздух, поступающих через открытую заслонку, будет направлен вниз. А уголёк из топки не сможет вылететь даже при полностью открытой заслонке.

Для уплотнения люка я купил один метр толстого асбестового шнура, сделал канавку зачистным кругом по периметру реборды и вклеил туда шнур на жидкое стекло:

Люк готов. Теперь доработаем топку. У меня валялись вот такие ржавые решётки от уличных ливневых лотков:

Выбрав одну поровнее, я вырезал из неё сектор, который вварил в низ топки.

Получившийся «заборчик» будет препятствовать выпаданию углей при открытом люке, и, в то-же время, при закрытом, будет пропускать воздух к топливу.

В верхней части я приварил косынку из листового металла. (Забыл сфотографировать. Будет видна на более поздних фото). Она нужна для того, чтобы исключить выброс дыма в помещение при открытом люке.

Теперь займёмся подачей так называемого «второго», или «верхнего» воздуха. Т.е., как вы поняли, горение будет происходить в основной топке, при этом, поток пламени и раскалённых газов будет всасываться в верхнюю камеру не сзади, а в передней части. И вот именно в месте этого завихрения нам нужно подать туда струю разогретого воздуха, богатого кислородом. Это спровоцирует в верхней камере дожиг частиц сажи и несгоревших остатков горючих пиролизных газов. КПД такой печи существенно (даже в разы!) выше, чем у обычной «буржуйки» как за счёт дожига, так и за счёт более длинного пути и меньшей скорости потока раскалённых газов , что способствует значительно большей теплоотдаче. К тому-же, такая печь позволяет, после долгой дневной топки, перейти на ночь в режим длительного горения — подача нижнего воздуха перекрывается «полностью» (В кавычках — потому что щели всегда немного остаются), а верхнего — полностью открыта. Когда печь уже раскалена и помещение прогрето, малого количества нижнего воздуха хватает для поддержания медленного тления в основной топке, зато в верхней камере идёт интенсивный дожиг. В таком режиме печь поддерживает температуру в комнате почти до самого утра на одной закладке дров (Только поддерживает! Прогреть комнату в таком режиме она не сможет! Комната уже должна быть прогрета).

Самым простым решением, конечно, было бы просто сделать дополнительное поддувало в верхней части. В некоторых печах заводского изготовления я видел подобное решение. Но оно имеет ряд очень существенных недостатков. Первый недостаток — воздух подаётся холодным, и поэтому, дожиг может происходить только при достаточно интенсивном горении в основной топке. Иначе, когда слабый поток горячих газов смешается с холодным воздухом, его температура падает, как следствие — горение прекращается.

И второй существенный недостаток такой конструкции — на первоначальном этапе, когда печь ещё совсем холодная, через это поддувало в комнату может (и, скорей всего, будет!) попадать дым! (Оно, ведь, в верхней части находится).

Поэтому я решил сделать забор воздуха снизу, провести его через топку (подогреть) и подать в верхнюю камеру. Это и исключит задымление, и, что особо важно, позволит разогреть воздух. И ещё один плюс такой конструкции — раскалённый воздух создаст сильный конвекционный поток и его скорость подачи в камеру (как следствие, и количество) увеличится.

Подумав, я решил сделать воздуховод внутри топки с помощью моего самодельного трубогиба. Покопавшись в «металлоломе», выбрал отрезок профильной трубы, сечением 20х20 мм., и прокатал на трубогибе до диаметра, равного внутреннему диаметру колёсного диска:

Для того, чтобы подавать воздух прямо в верхнюю камеру, нужно согнуть верхние части под определённым углом.
Можно было, конечно, вырезать сектор, согнуть и приварить… Но я сделал проще и быстрее. Попались на глаза кусочки профильной трубы 40х25 с вырезанной одной стенкой (П-образные). Остались, кажется от изготовления садовой скамейки. Я срезал нижние стенки в концах моего «инжектора» (буду его так называть), сделав их тоже П-образными. Потом одел на них найденные широкие, выставил до нужного угла, обварил и отрезал всё лишнее:

С одной стороны сделал прорези, чтобы воздух подавался более равномерно:

Вот таким образом он будет подаваться именно туда, куда надо:

С подачей второго воздуха разобрались… Теперь нужно обеспечить его забор в нижней части.
Сделал я это вот таим образом, используя обрезок профильной трубы 50х25:

Осталось разместить инжектор в переднем диске (который с люком). Для этого в нижней части было прорезано нужное отверстие:

На этом этапе печку можно собирать. Приварил к передней части «ноги» из профильной трубы 40х25 («донором» послужили всё те-же длинные трёхметровые отрезки, по которым я когда-то тянул черновую стяжку). После чего я сварил заднюю и переднюю части между собой, и уже после этого приварил «ноги» и к задней части:

Теперь нужно изготовить заслонки для дымохода и для подачи второго воздуха. Для того, чтобы изготовить дымоход, мне пришлось купить метр стальной трубы, диаметром 108 мм. (Диаметр был задан размером выпускного колена).

Отступив 150 мм от края, я намотал на трубу полоску изоленты (легендарной синей не нашлось, к сожалению. Пришлось довольствоваться серой! Надеюсь, это не сильно скажется на качестве изделия )))). И отрезал кольцо по обеим сторонам намотки:

Длинный отрезок будет дымоходом, а из короткого и из кольца я изготовлю заслонку. Саму, собственно заслонку я вырезал из листовой стали 4мм (Остаток после изготовления люка):

Ось для неё — из шпильки М10 :

В трубе просверлил отверстия. Снаружи, при помощи ленточной шлифмашинки, зачистил участки с отверстиями до образования ровных площадок:

Установил заслонку внутрь, вставил её в прорези шпилек и приварил:

Вырезанное по изоленте кольцо разрезал надвое и приварил внутри трубы — это будут упоры для заслонки, являющиеся одновременно и ограничителями её поворота до девяноста градусов, и уплотнениями при её закрывании

Теперь нужно сделать «сальники». Потому как по опыту знаю, что холодный дымоход дымит через любую, даже очень маленькую неплотность.
Для этого, порывшись в запасах «нужного хлама», я отыскал несколько увеличенных шайб и кусок листового асбеста, из которого я вырезал два кружка по размеру шайб:

Была так-же найдена пружина, которую я распилил на две части:

Вот так и собрал уплотнения — в асбестовых кружочках проколол отверстия, плотно насадил их на торчащие с обеих сторон трубы шпильки , потом одел шайбы, пружины, ещё по одной шайбе, и зажал гайками. Теперь сжатые пружины будут плотно «обсаживать» асбест по шпильке (Для этого я в самом начале убрал закругление и сделал ровные площадки в этих местах трубы). Кроме того, пружины не позволят заслонке болтаться — можно будет её приоткрывать до любого положения.

В качестве рычага я использовал готовый рычаг от шарового крана (Я всегда разбираю на составляющие «убитые» краны — рычаги и «бабочки» иногда нужны, а из самих блестящих шаров получаются интересные подсвечники на Новый год. Даже дорабатывать не нужно — просто воткнуть свечку в отверстие тяжёлого шара))))

Так что, нужный рычаг у меня нашёлся:

Вот дымовая заслонка и готова:

Она была приварена к колену:

А над ней нужно сделать из оставшейся трубы дымоход. И он должен быть съёмным.
Для этого я отрезал от трубы ещё один отрезок, длиной 150 мм и разрезал его вдоль:

Разогнул немного, набил на трубу (примерно на 5 см) и приварил, вложив в образовавшуюся щель кусок полосы 25х4. (Примерно как раз и вошла. Чуть-чуть подпилил):

Теперь этим раструбом дымоход будет плотно одеваться на участок трубы над заслонкой. Для удобства установки/снятия я приварил два рычага-рукоятки из стальных прутов, нашедшихся в металлоломе:

Теперь сделаем заслонку для «второго воздуха». Она в моей конструкции не нужна — печь дыметь не будет, так как забор воздуха — снизу. Но я решил её сделать хотя-бы для того, чтобы плотно перекрывать «сквозняки», если печь не топится.
Саму заслонку я вырезал из обрезков , бывших когда-то оконным отливом:

Так как сама заслонка находится «под брюхом» печки, управление ею нужно вывести на «переднюю панель».
Для этого я использовал обрезок шпильки М4 и красивую гайку-набалдашник с такой-же резьбой, бывшую когда-то на рычаге дивертора в старом смесителе:

Всё. Печь почти готова. Я установил её к дымоходу, и протопил, чтобы испытать и, чтобы уничтожить заводскую краску на дисках. Выпущенную в дымоход трубу я уплотнил стекловатой, которая была у меня на стройке.

Испытаниями остался доволен. Как и ожидал, дожиг газов работает прекрасно. (Это легко услышать по гудению факела, которое появляется при открывании заслонки «второго воздуха» после того, как печь прогрелась.). При этом, рёбра, выведенные из топки наружу в верхней части накалялись до тусклого красного свечения, заметного в темноте. Их температуру мне измерить не удалось по причине того, что мой пирометр рассчитан только на 400 градусов. Но вся остальная печь прогревалась равномерно до 370-ти — 390 градусов. Относительно холодным (чуть меньше ста) оставался только люк. (Что и понятно — он вентилируется всасываемым через него воздухом и не имеет обширного контакта с открытым огнём).

Но и такая температура слишком высока. Нужно сделать интенсивный отвод тепла путём увеличения площади контакта с воздухом и увеличением потока воздуха.
Первую задачу я решил при помощи гнутых старых пластин, тоже бывших у меня в запасах:

Сверху я приварил вдоль две полосы, сделав в них нужные вырезы и положил на них одну из моих ржавых решёток. Она касается «покрасневших рёбер», и эффективно отводит с них тепло:

Кроме этого я решил сделать кожухи, которые направляли бы конвекционные потоки ближе к корпусу. Для их крепления по внешним бортам дисков я пустил несколько полос 25х4. А в нижней части сделал перемычку между ножками их профильной трубы 15х15.

Сами же кожухи я вырезал из обрезков кровельной «оцинковки», которые были местами уже с ржавчиной и никуда не годились больше:

Вот теперь уж точно всё!… Последний штрих — «причёсывание». Конечно, красить, как остальные мои поделки в сочетание синего и чёрного я не буду!)))). Был куплен баллон чёрной термоэмали:

Швы (где видно) немного подчищены. Гайки заменены на колпачковые. Снизу приварил решётки (чисто для красоты. Они ничего не дают)))). И вся конструкция была окрашена термоэмалью:

Теперь, даже при очень интенсивной топке, её температура очень-очень редко доходит до трёхсот градусов. Этого удавалось добиться только в уже хорошо прогретом помещении, продолжая интенсивно «кочегарить», держа заслонки полностью открытыми. Зато скорость, с которой печь прогревает помещение, существенно увеличилась.

И конвекционный поток над ней — тоже усилился. По крайней мере, когда хорошо разогреется, выпущенный из пальцев над печкой конфетный фантик взлетает вверх, что говорит об очень интенсивном теплообмене.

Вот так я увлёкся процессом, собираясь изначально сделать по быстрому временную «буржуйку». Но не жалею! Найду как использовать потом. Пока думаю, что, когда сделаю в сарае мастерскую, поставлю её там….

Зато, получил массу удовольствия от процесса. Даже, потратил один вечер после работы чисто на то, чтобы «посидеть, потопить печку» ))))

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Поделки из дисков — 58 фото идей изделий сделанных своими руками

Желание человека внести уют в собственное окружение и сделать его неповторимым вполне понятно. Находится среди красивых вещей приятно, хотя зачастую подобное стремление может стать ударом по кошельку.

Креативное мышление помогает не только создать удивительные детали для украшения интерьера своими руками, но и значительно сэкономить бюджет. Вторичное использование отслуживших предметов служит настоящим кладезем идей, воплощение которых может стать отличным хобби для всей семьи.

Автомобильные и CD-диски давно стали источником вдохновения для домашних мастеров, удивляя окружающих оригинальностью исполнения.

Необходимые инструменты и материалы

Начинающим умельцам рекомендуется осваивать творческий процесс с наиболее простого материала, используя в качестве основы старые компьютерные и CD-диски.

• Создание предметов декора требует минимальных усилий, а в процессе изготовления из инструментов дополнительно нужны лишь ножницы, леска, проволока, картонные листы, клей и сверло. Для декорирования готовых вещей пригодятся бисер, цветная и оберточная бумага, фольга, яркие ткани, бусины, лак для ногтей и блестки.
• Поделки из автомобильных дисков при кажущейся простоте требуют определенных навыков работы с инструментами и физической выносливости. Немалый вес и крупные габариты предусматривают наличие рабочей площади, а при создании предметов интерьера и декора могут понадобиться электроприборы, фанерные листы, стекла, провода и лампочки.

Следует реально оценивать свои силы и не пытаться сразу воплотить замысловатый проект. Начинать лучше от простого к сложному, тогда творческий процесс не станет испытанием и принесет удовлетворение от полученного результата.

Вторая жизнь колесного диска

С того момента, как человек изобрел колесо, жизнь навсегда изменилась. Автомобильные диски редко рассматривают в качестве материала для декорирования. После окончания срока службы они пылятся в гаражах, на дачах или отправляются на помойку. Настоящий домашний умелец знает – в хозяйстве нет ненужных вещей, а старые диски от машины могут пригодиться.

Идеи для дачи

Дачные участки для многих служат местом отдыха и в теплое время становятся центром притяжения для друзей и членов семьи. Украсить территорию и создать функциональные предметы садового интерьера можно с помощью старых колесных дисков.

• Кострище. Диски от автомобиля делают из прочного металла, который хорошо переносит температурные колебания. Обложив старое колесо натуральным камнем или кирпичом, можно создать очаг для приготовления шашлыков, плова и любимых домашних блюд на костре. Облицовочный материал лучше укрепить строительным раствором, тогда кострище будет долговечным и надежным. Имея навыки работы со сварочным аппаратом, мужчины могут сделать дополнительный навес, защищающий от дождя, и стойку для гриля с крюками.
• Клумба. Цветущие растения дарят радость и красивы сами по себе, но можно сделать для них оригинальный цветник из старого диска от машины. Украсить клумбу поможет фантазия. Пригодится битое разноцветное стекло, кусочки декоративного камня, мраморная крошка и подобные материалы, которые можно зафиксировать монтажным клеем, а острые углы отполировать шлифовальной машинкой или наждачной бумагой.

При наличии большого количества дисков можно сделать оригинальное ограждение для пруда, укрепив конструкцию цементом и заполнив промежутки декоративным камнем.

Идеи для дома

Журнальный столик из автомобильного диска точно станет уникальным дизайнерским решением. Прочная металлическая основа хорошо сочетается со стеклянными, каменными, массивными деревянными столешницами.

Материал для изготовления стола нужно хорошо очистить и отполировать до блеска. Столешницу укрепить монтажным клеем. Столик может быть стационарным или передвижным, если снабдить ножки колесиками для мебели.

Идеи для гаража

Автомобилисты проводят в гараже много свободного времени, поэтому есть смысл потратить его часть на обустройство территории. Диски от автомобиля могут стать отличным органайзером для хранения инструментов, а знающим толк в электрике понравится идея создания оригинального светильника.

Для абажура люстры лучше брать легкосплавные диски, чтобы снизить нагрузку на потолок и уберечься от травм.

Вторичное использование CD-дисков

Компьютерные или музыкальные диски со временем приходят в негодность и уже не могут использоваться по назначению. Но из них можно сделать массу интересных вещей для дома, украсить дачу и создать с их помощью праздничное настроение.

Домашний декор

Милые вещицы в домашнем интерьере радуют глаз и помогают создать уют, а для их изготовления требуется совсем немного времени и сноровки.

• Рамка для фотографий. Хранить воспоминания помогают альбомы со старыми снимками, но наиболее ярким фото хочется подарить достойное обрамление. Вырезав рамку из картона и украсив ее осколками CD-диска, укрепив кусочки с помощью клея, можно создать коллаж из милых сердцу фотографий. Если повторить узор для оформления зеркала, то интерьер приобретет законченный вид. В процессе создания важно придерживаться техники. Все щели между осколками следует замазать декоративной штукатуркой и покрыть сверху лаком.
• Оригинальный горшок. Обычное кашпо или керамический горшок легко превратить в яркую деталь интерьера. Для этого его можно украсить кусочками диска, выложив произвольный узор, проложив горизонтальные или прямые линии, либо полностью покрыв осколками начальное изделие.

Домашние умельцы создают из дисков шторы, люстры, оригинальные ширмы и дарят старой мебели вторую жизнь с помощью дисков. Главное не бояться проявить фантазию.

Украшение сада

Простейшим вариантом применения дисков на садовом участке является создание штор. Скрепить круглые компьютерные болванки можно леской, а расположение может быть произвольным. Для садовой беседки можно сделать оригинальную крышу. Предварительно нужно выбрать материал основы – подойдет фанера или лист ДСП. С помощью клея, диски крепят к основанию, создавая подобие чешуи или панциря.

Новогодние идеи

Любимый семейный праздник является отличным поводом для творчества. Карнавальные костюмы и украшения для елки, подсвечники, светильники – вариантов применения CD-дисков масса.

• Игрушки. Детям понравится процесс создания елочных украшений, которые получаются яркими и блестящими. Для декорирования подходят пластиковые или стеклянные шары, которые нужно украсить кусочками разрезанного диска. Крепить мелкие детали лучше с помощью клея, а при желании готовое изделие можно покрыть бесцветным лаком.
• Диско-шар. Крутящийся под потолком шар, отражающий свет всеми гранями, является несомненным атрибутом праздничного веселья. Создать конструкцию можно из осколков компьютерного или музыкального диска и при включенном свете комната наполниться бликами и яркими лучами.

С помощью взрослых дети могут сделать оригинальные подсвечники, украсить карнавальный костюм и сделать яркий светильник из дисков.

Это лишь небольшая часть идей для создания поделок из дисков. Проявив фантазию и творчески подойдя к процессу декорирования, можно придумать массу оригинальных решений и создать уникальные вещи с минимальными затратами.

Фото оригинальных поделок из дисков

Мангал из дисков автомобиля за 2 часа

Самостоятельная сборка мангала из дисков от колес автомобиля — это способ очень дешево приобрести полезную и функциональную вещь, необходимую на садовом участке. Не секрет, что в дачный сезон отдыхающие за городом жители мегаполисов оказываются в среде, лишенной привычного комфорта. Вместо удобных плит и мультиварок приходится приспосабливаться к электроплиткам с 1-2 конфорками. В случае же внезапного отключения энергии в дачном поселке наступает первобытный период. Решить проблему неудобства приготовления пищи на костре можно с помощью остроумного приспособления, разработанного народными умельцами.

Содержание статьи:

Как подготовиться к работе?

Автовладельцам добыть 1-2 колесных диска очень просто. Хоть эти детали и не меняют так же часто, как покрышки или камеры, но в гараже можно обнаружить некоторое количество материала для изготовления барбекю. Ненужные колесные диски выбрасывают на свалки или сдают в пункты приема металлолома. Легковесную конструкцию на металлоплощадке можно купить за чисто символическую сумму.

Кроме самих дисков, потребуются:

• болгарка;
• сварочный аппарат;
• уголок или другие материалы для ножек, если печь будет переносной;
• кирпич, цемент и песок для стационарного мангала;
• элементы декора (в зависимости от фантазии мастера).

Для окраски переносного варианта нужно подобрать и жаропрочную краску. Окрашивание придаст конструкции эстетичный вид и убережет от воздействия осадков при хранении на улице.

Самый простой способ того, как сделать мангал из колесных дисков — уложить запчасть открытой стороной вверх. Штатные отверстия в колпаке послужат колосниковой решеткой для помещенного внутрь топлива. Такую конструкцию можно дополнить ручками и возить с собой на пикники: она легкая и практически не занимает место в багажнике, но может надежно предотвращать лесные пожары, не позволяя углям рассыпаться, и ограничивая огонь диаметром обода. Вот вам сразу и видео-инструкция, как это быстро сделать и на что нужно обратить внимание при работе:

Как сделать финский очаг из колесных дисков от машины?

Отличительная особенность этой разновидности печей — открытый очаг, установленный в центре стола. Для изготовления его не потребуется много времени и материалов. Круглая металлическая топка может быть с успехом заменена колесным диском, приподнятым на нужную высоту. Основание для него можно сделать из камня, шлакоблока или кирпичей, не забыв оставить свободное пространство для притока воздуха в топку.

Установить диск от машины на подготовленное основание и обложить его по окружности диким камнем или кирпичом, оставив в самом низу небольшое отверстие для поддува. Высота кладки должна быть такой, чтобы полностью скрыть основание и металлический очаг. Можно немного усовершенствовать конструкцию, приварив сбоку штырь с крючком для подвешивания чайника или котелка.

На получившуюся в итоге невысокую колонну с углублением сверху нужно уложить столешницу круглой формы. Это может быть спил большого дерева, специально изготовленная плита из искусственного камня, лист толстого металла или другой доступный предмет. В центре столешницы должно быть отверстие, диаметр которого соответствует размеру колесного диска.

Такой мангал из дисков автомобиля является стационарным. Вокруг него можно устроить круговые сидения. Для защиты от дождя лучше всего возвести легкий навес, а при желании мастер может построить и теплую беседку.

Переносной мангал сложной конструкции из автодисков

Металлический мангал из автомобильных дисков, своими руками сделанный мастером с фантазией, может служить предметом его гордости. При всей простоте конструкции такая печь является многофункциональным прибором: это и гриль или барбекю, и удобная подставка для казана, и украшение зоны отдыха в саду. На фото можно увидеть и оформление чудо-печки коваными элементами, и огнедышащего Дарта Вейдера.

Такой очаг не очень тяжел, поэтому его можно установить в любом удобном месте на участке или взять с собой на природу. Особенностью конструкции является использование сразу 2 одинаковых дисков от колес легковой машины. Материал нужно сначала подготовить к работе: у одного из них вырубить или вырезать середину так, чтобы остался только обод.

Установить диски от машины в таком порядке:

• внизу поместить целый, уложив его колпаком вниз;
• сверху установить тот, из которого удалили центральную часть.

Верхнюю деталь конструкции нужно расположить так, чтобы ребро, оставшееся после удаления колпака, было расположено сверху, создавая частичное перекрытие свода топки. Именно на него можно будет уложить решетку гриля или поставить казан и чайник. Бортики из верхней части обода будут удерживать казан в нужном положении.

Сварить верхнюю и нижнюю детали мангала по окружности. Чтобы при эксплуатации изделия не приходилось каждый раз снимать установленную над огнем посуду, в боковой части печи нужно выпилить дверцу. Разметить и вырезать прямоугольник удобного размера с таким расчетом, чтобы над колосниковой решеткой (дном топки) остался порожек высотой около 10 см. Это позволит углям не выпадать при открывании дверцы. Остальные параметры отверстия могут быть произвольными. В принципе все видно на предоставленных фото.

Вырезанный кусок нужно снабдить петлями на одной стороне и задвижкой — на противоположной. Для этих целей можно использовать обычную металлическую фурнитуру (шпингалеты, крючки, дверные петли и пр.). Прикрепить мелкие детали можно при помощи сварочного аппарата или болтами с гайками.

Для того чтобы приподнять мангал на удобную для приготовления пищи высоту, снизу нужно приварить 3-4 ножки из отрезков уголка или профтрубы. Эти детали удобнее всего разместить внутри обода, наклон стенок которого придаст конструкции изящество и устойчивость, обеспечив расхождение нижней части опор. При желании мастер может решить задачу и иным способом, приварив единственную ножку в центре конструкции и дополнив ее широким и тяжелым основанием.

Вот ещё одна идея, как можно сделать все не используя сварки:

После выжигания остатков старой краски и нанесения жаропрочного покрытия мангалы можно считать готовыми к эксплуатации. При желании можно дополнить конструкцию опорами для укладывания шампуров над горловиной мангала, ручками для удобства переноски и другими нужными мелочами.

Самостоятельно изготовленные очаги разных видов позволят упростить процесс приготовления пищи на открытом огне. Каждый вариант может стать сердцем дружной компании и на природе, и на садовом участке, и в беседке. Относительно безопасная конструкция переносных моделей требует их установки на негорючие материалы, если пол в зоне отдыха деревянный. Специально для этого можно выложить зону очага кирпичом или тротуарной плиткой.

Мангал из дисков своими руками (25) идей барбекю-мангала

25 оригинальных идей для мангала из дисков от автомобиля сделанных своими руками.

Колёсные диски не остались без внимания наших Кулибиных, сообразительные мастера быстро нашли применение стальным штампованным автомобильным дискам.

Как оказалось, из дисков можно сделать отличный мангал-барбекю, при этом выглядит самоделка очень даже оригинально в чём вы сможете убедиться, просмотрев эту подборку самодельных барбекю мангалов из дисков.

Начнём из мангала с подъёмным механизмом для решётки сделанным из автомобильного домкрата. Домкрат позволяет регулировать высоту решётки над углями.

Кованая решётка под казан.

Здесь мангал установлен на автомобильный амортизатор и пружину.

Барбекю с дымоходом.

Печь из дисков под казан.

Ажурный мангал из диска с элементами ковки.

Барбекю с откидной решёткой.

Печь мангал с вертелом.

Опорные ножки можно приварить прямо к диску.

Подвесной мангал-барбекю из диска.

Барбекю на колёсиках.

Ещё один вариант мангала сделанного из диска от грузового автомобиля.

По сути для изготовления такого мангала, понадобится 1 – 2 автомобильных диска несколько металлических прутов или труб, сварочный аппарат и болгарка. Безусловно здесь понадобятся навыки работы со сварочным аппаратом, при наличии которых сделать мангал-барбекю не составит особого труда.

Рекомендую посмотреть интересное видео где автор делает мангал из диска, показан весь процесс сварочных работ.

Колесо (автотранспорт) — Википедия

Автомобильное колесо (в соответствии с действующим ГОСТом РФ) — в просторечии «Колёсные диски»

См. также другие значения термина Диск

Автомобильное колесо является неотъемлемой частью автомобиля и совместно с шиной представляют собой движитель колёсного транспортного средства.

Автомобильное колесо за последние 100 лет претерпело немало изменений, от деревянных колёс до композитов и сверхпрочных сплавов. Первые европейские автомобили были оборудованы спицевыми колёсами аналогичными велосипедным, но эти колёса оказались недостаточно прочными. Первый американский массовый автомобиль Ford Model T выпускался с 1908 по 1927 год с деревянными колёсами. В 1927 году они были заменены на стальные. В 1960-х годах большую популярность получили магниевые диски, лёгкие и прочные диски из сплавов магния изначально были созданы для гонок, но постепенно вышли на массовый рынок. Позже место магниевых дисков заняли более тяжёлые, но более дешёвые в производстве литые алюминиевые диски. На данный момент большинство дилеров выпускает автомобили со стальными (бюджет-эконом вариант) либо литыми алюминиевыми дисками. Кованые диски из сплавов магния по-прежнему используются для гоночных автомобилей, включая Formula 1.

• 

  Деревянный диск автомобиля Паккард начала 20-го века

• 

  Спицованный диск начала 20-го века

• 

  Классический стальной диск 70-х годов производства

• 

  Литой алюминиевый диск 90-х годов производства на Феррари

Спицевое колесо[править | править код]

В настоящее время его носителями являются только велосипеды и некоторые мотоциклы. Достоинства спицевых колёс в их высокой энергоёмкости (амортизирующей способности), к недостаткам можно отнести высокую трудоёмкость в производстве колёс и невысокую точность геометрии колеса. Также спицевые колёса можно встретить на выставочных автомобилях или ретро-карах.

Классическое стальное (штампованное) колесо[править | править код]

Cтальной колёсный диск

Является наиболее распространёнными и дешёвым типом колёс в мире, выполняется как правило из листовой стали, довольно прочно, зарекомендовало себя во всех видах транспорта. Преимуществом таких дисков является то, что они подлежат ремонту в случае деформации. Из недостатков отмечается излишний вес. На автомобильные стальные колёса ввиду скромности их дизайна часто устанавливают декоративные колпаки^[en].

Колёса из лёгких сплавов[править | править код]

Колёса из лёгких сплавов (в большинстве случаев алюминиевых) можно поделить на три категории (по технологии производства): литые, кованые и комбинированные (сборные).

• 

  Литой алюминиевый диск

• Кованый диск покрашенный в красный цвет

Основные преимущества легкосплавных колёс перед стальными:

• геометрическая точность,
• меньший вес (как правило),
• улучшенное отведение тепла от тормозных систем,
• разнообразие дизайна колёс.

Eсли стальное колесо типоразмерности 5Jx13 имеет массу 5,5 кг, то легкосплавное литое — около 4,8-5 кг, а кованое — около 4,2-4,5 кг (взвешивание колёс ВАЗ-21099 произведено в испытательной лаборатории компании K&K в 1999 г.). Технически уменьшение массы колеса означает снижение массы неподрессоренных частей и сил инерции. Благодаря этому оно легче «отрабатывает» неровность поверхности дорожного полотна, что даёт более чёткую реакцию подвески автомобиля. В свою очередь улучшается контакт автомобиля с дорогой и его управляемость. Снижение инерционности, соответственно, увеличивает ресурс самого транспортного средства, повышает тормозную и разгонную динамику и как следствие снижает расход топлива.

Литые колёса[править | править код]

Литые изготавливаются методом отливки в форму. Используются как правило алюминиевые, магниевые и очень редко титановые сплавы. После отливки в ряде случаев проводят термообработку отливок (для улучшения механических свойств колеса). Свой конечный вид колесо получает после механической обработки и покраски. По стоимости — это самый окупающийся вид производства легкосплавных колёс.

• 

  Алюминий-магниевый диск фирмы Alcoa на автомобиле MAN TGL

• 

  пример профильной проекции диска.

Кованые колёса[править | править код]

Кованые колёса изготавливаются методом энергоёмкой горячей штамповки. Готовая поковка проходит обязательную термообработку (процесс закалки и старения). Конечный вид диск получает после механической обработки и покраски. По стоимости это один из самых дорогих видов производства легкосплавных колёс (поковка может иметь массу до 25 кг — выход одного колеса 5 кг плюс большие энерго- и трудозатраты).

Комбинированные колёса[править | править код]

Тип колёс, который состоит как правило из двух и более частей. Каждая из которых может быть выполнена по разным технологиям (пример: спицы — алюминиевый сплав, литьё. Обод — титановый прокат, вальцовка.). Спицевое колесо тоже относится к данному типу.

• 

  Сборно-разборные диски с креплением на центральной гайке

• Снятый диск без шины

Композитные колёса[править | править код]

В настоящее время композитные колёса стоят на некоторых велосипедах и спорткарах. Широкое распространение этого типа ограничено их высокой стоимостью.

Бездисковые колёса[править | править код]

Устройство обода[править | править код]

На велосипедах, мотоциклах и легковых автомобилях обод неразборный. При монтаже шины она преодолевает закраины обода за счёт своей эластичности. Для облегчения монтажа посередине обода делают углубление — «ручей» (может быть расположен симметрично или несимметрично). Когда один борт шины задвигается в ручей, противоположный борт поднимается над закраиной обода.

На грузовых автомобилях используют разборный обод. Одна из закраин обода снимается, что позволяет задвинуть шину на обод или, наоборот, снять шину с обода. После установки шины съёмная закраина фиксируется запорным кольцом.

При использовании шин сверхнизкого давления необходимы дополнительные устройства, чтобы механически зажать борта шины и, таким образом, исключить возможность проворачивания шины относительно обода или её случайной разбортовки во время движения.

Крепление колеса производится посредством резьбовых соединений к колёсной ступице:

• Снятый диск без шины с креплением на 5 болтов или гаек.

• 

  Диск Мерседеса,прикрученный на 5 болтах

Используются как правило многоточечные крепления (исключение составляют спорткары, и автомобили эксклюзивных моделей).

Все колёса имеют стандартную маркировку параметров, независимо от того, какое это колесо легкосплавное (литое) или стальное (штампованное). Например, 6,5J×16h3 PCD 5×114,3, Offset48 или ET48 DIA67,1.

• 6.5 — Монтажная ширина обода колеса в дюймах.
• J — Профиль обода колеса (пример: JJ, C, CH, HJ и т. д.).
• h3 — количество «хампов» (HUMP) Количество кольцевых выступов на ободе колеса вдоль закраин (предназначены для предотвращения схода шины с посадочных мест, при увеличении боковых сил).
• 16 — Монтажный диаметр обода колеса в дюймах.
• LZxPCD 5×114,3 — Количество крепёжных точек (в данном случае 5×). И диаметр окружности (Pitch Circle Diameter), на которой расположены центры крепёжных отверстий, (в данном случае 114,3 мм). У дисков с четырьмя крепёжными отверстиями PCD измеряется как расстояние между центрами противоположных отверстий. У дисков с пятью крепёжными отверстиями измеряется расстояние между центрами самых дальних по отношению друг к другу отверстий и умножается на коэффициент 1,051.
• ET48 (или Offset 48) — (ET-EinpressTiefe) Вылет (вынос) привалочной плоскости колеса (плоскость, которой колесо прижимается к ступице) относительно оси симметрии обода. Вылет бывает как положительный, так и отрицательный (пример: ЕТ40 — легковой автомобиль, ЕТ-4 «Джип») измеряется в мм. В данном случае он равен 48 мм.
• DIA67,1 — (DIA) Диаметр центрального отверстия, которое отвечает за центровку всего колеса в сборе на ступице автомобиля. Измеряется со стороны привалочной плоскости. В нашем случае равен 67,1 мм.

Многие производители колёс делают DIA большего диаметра, а для центровки на ступице используют переходные кольца (адаптеры).

Дополнительная маркировка[править | править код]

• 0407 — Дата изготовления. Как правило год и неделя. В данном случае информация означает что диск выпущен в 4 неделю 2007 года.
• SAE, ISO, TUV — клеймо контролирующего органа. Маркировка свидетельствует о соответствии колес международным правилам или стандартам.
• MAX LOAD 2000LB — обозначение максимальной нагрузки на колесо (обозначают в килограммах или фунтах). В данном случае он равен 2000 фунтов (908 кг)
• MAX PSI 50 COLD — обозначение максимального давления в шине. В данном случае давление не должно превышать 50 фунтов на квадратный дюйм (3,5 кгс/кв.см), COLD (холодный) указывает, что измерять давление следует в холодной шине.

Так называемая балансировка не проводиться на разобранном диске т.к. это не эффективно. Соотношение масс резины и диска должны определяться только в сборе и конечная балансировка проводится в собранном виде и с выставленным номинальным давлением. А так же балансировка должна проводиться с использованием фланцевого адаптера т.к. она увеличивает точность балансировки.

Качественные колесные диски производятся далеко не в каждой стране. Причем структура производств этих изделий заметно отличается .Например если в Германии или Италии это производители автозапчастей, то в России это металлургические заводы, занятые первичной выплавкой, а также переплавкой металлов. Впрочем Россия в этом плане не совсем одинока ибо например наиболее крупным производителем литых дисков в США является компания Alcoa, которая одновременно является крупным производителем первичного алюминия. Так же имеют ценность диски фирмы Zinik, которые изготавливают диски для премиальных автомобилей. В России производством дисков занимается Саянский и Красноярский и другие алюминиевые заводы, а также крупнейший в мире завод титана ВСМПО.К примеру в Германии производителями такой продукции являются моторостроительная компания AMG и производители автозапчастей такие как BBS и Lorinser. В Италии так же подобную продукцию производят такие фирмы как например MOMO^[1] ,которые производят тюнинговые запчасти.

В XXI веке появились легкосплавные диски, выполняемые по воле заказчика. На них может быть нанесен определённый узор, они могут быть покрашены в соответствующие заказу цвета, разные украшения, а также вращающиеся колпаки. Но простор для творчества ограничен сохранением физических свойств, необходимых для диска.

• 

  Типичный пример кражи колес на автомобиле Ford Focus

В некоторых случаях комплект дисков может стоить даже дороже всей машины если эта машина сравнительно дешёвая. Допустим диски, сделанные на заказ для S-класса могут стоить порядка 20000 евро, при том что стоимость нового Мерседеса S-класса составляет порядка 100000 евро. По этому при невозможности угона такой машины могут украсть сами диски, а покупателем краденого имущества чаще всего оказывается владелец либо подобной машины, либо другой машины, на которой колеса соответствуют типоразмерности. То есть хорошие диски могут представлять собой значительную часть стоимости всей машины.

Есть и более примитивные случаи, когда воруют самый обычный железный диск с самой обычной шиной, продавая его за копейки в ближайший шиномонтаж. Как правило это происходит с грузовиками как европейского так и американского типа. Но если речь идет о машине европейского типа, где пока ещё преобладают стальные диски, основной целью кражи является шина, то при краже колеса с грузовика американского типа целью кражи чаще всего является сам диск, так как он выполнен из легкого алюмо-магниевого сплава и кроме того менее распространен в России по этому даже на вторичном рынке стоит значительно дороже.

Меры защиты[править | править код]

Для защиты от кражи колес применяется так называемая «секретка» или «обманный болт» или же «обманная гайка» в зависимости от типа крепления. Такие болты или гайки имеют специальную головку, которая доступна только одному или нескольким пользователям. Таким образом открутить такой болт или гайку обычным ключом невозможно, но умелые колесокрады чаще всего срезают такую гайку вместе со шпилькой, если конечно туда можно подобраться болгаркой не повредив сам диск . Но в противном случае «секретка» чаще всего защищает диск от кражи хотя бы потому что болт закручивается внутрь самого диска и болт или гайку невозможно срезать не повредив сам диск. В то же время при потере спецголовки для откручивания «секретки» можно столкнуться с проблемой так как сам владелец не сможет поменять колесо.