Коптильня-гриль из газового баллона
В этой статье мы рассмотрим еще один способ изготовления коптильни-гриль из старого газового баллона. Мастер-самодельщик. Отличие этой коптилки от других, это вертикальное размещение и возможность использования различных источников тепла. В этой статье мастер использует дрова, но в дальнейшем планирует использовать также электрический и газовый источник.
Инструменты и материалы:
-Газовый баллон;
-Дрель;
-УШМ;
-Сварочный аппарат;
-Петли;
-Металлическая полоса;
-Металлический лист;
-Сварной зажим;
-Арматура;
-Крепеж;
-Труба;
-Тиски;
-Пружина;
-Маркет;
-Металлический уголок;
-Металлическая решетка;
-Термостойкая краска;
-Валик;
-Термометр;
Шаг первый: разрезание газового баллона
Большинство самодельщиков знает, что нельзя просто взять и разрезать газовый баллон, канистру или бензобак. Даже если резервуар пустой длительное время, в нем могут остаться горючие пары. При попытке разрезать такой резервуар может произойти взрыв.
В верхней части баллона вкручен вентиль. Попытки открутить его результата не принесли, тогда мастер открыл его и через него стал заполнять баллон водой. Заполнив баллон на четверть, перевернул его и просверлил отверстие (через него будет выходить воздух). Затем снова перевернул и заполнил баллон водой полностью.
Еще одно отверстие мастер просверлил ниже сварного шва. Когда вода вылилась, УШМ отрезал верхнюю часть баллона.
Дальше мастер вырезает двери коптилки. Дверей на коптилки будет две. Одна для топки, вторая для загрузки продуктов. Сначала мастер делает разметку. Затем делает сквозной рез со стороны установки петель. Приваривает петли. Вырезает двери полностью.
По контуру дверей приваривает полосу. Причем, полоса, приваренная к верхней части топочной двери перекрывает и верхнюю дверь. Таким образом доступ к топке есть всегда, а к загрузочной части только после открытии топочной двери.
По моему мнению, можно было оставить небольшую полосу между дверцами и сделать их открывание независимым друг от друга.
Из полосы делает задвижку. К задвижке приваривает кусок арматуры с пружиной. При нагреве дверь-задвижка-арматура, пружина не будет сильно нагреваться и за нее можно будет браться голой рукой. Прикручивает защелку к верхней дверце.
Шаг третий: крышка
Дальше нужно подготовить верхнюю часть. Мастер обрезает ограждение вокруг крана. Вырезает круглое отверстие по диаметру трубы дымохода. Приваривает вокруг отверстия полосу. Приваривает полосу снизу крышки. Приваривает на место ограждение.
Шаг четвертый: заслонка
В нижней дверце вырезает прямоугольное окно. Приваривает сверху и снизу окна узкую металлическую полосу. Из металлического листа вырезает две задвижки. По ширине задвижки помешаются между полосами, а по длине перекрывают окно полностью. Сверлит в задвижках отверстие. Вставляет в отверстие прут и приваривает его с обратной стороны. Устанавливает задвижки на место. Сверху узких полос приваривает широкие полосы. Таким образом, задвижки свободно передвигаются и не выпадают. Снизу мастер приваривает ножки из уголка.
Шаг пятый: решетки
Внутри коптильни будут установлены несколько решеток. Сгибает арматуру по внутреннему диаметру баллона. Концы арматуры сваривает. К арматуре приваривает решетку. Обрезает решетку по окружности. Внутри баллона приваривает опорные полоски, на разной высоте.
Шаг шестой: покраска
Теперь нужно покрасить коптильню. Мастер вымывает и зачищает внутреннюю и наружную поверхность коптильни. После высыхания покрывает наружную часть термостойкой краской.
Шаг седьмой: термометр
В верхней двери сверлит отверстие и устанавливает термометр.
Все готово. Изделие можно использовать и для копчения, и для приготовления барбекю.
Весь процесс по изготовлению коптильни можно посмотреть на видео.
Источник
Доставка новых самоделок на почту*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.Гриль из газового баллона
Загородная жизнь заставляет людей использовать все подручные материалы, чтобы сделать ее более комфортной. К примеру, готовить пищу. Не во все загородные поселки проведена газовая труба, поэтому дрова – основной источник энергии для ее приготовления.
Печки, мангалы, барбекюшницы и другие устройства – вот основной арсенал современно загородной жизни. Сделать их своими руками несложно. Немного фантазии, немного знаний о том, какова их конструкция, несложные чертежи – вот все, что необходимо.
К примеру, мангал из газового баллона сделать самостоятельно – не проблема. Конечно, необходимы навыки работы со сварочным оборудованием, потому что металлический мангал требует повышенной надежности и прочности, ведь подвергаться он будет достаточно серьезным нагрузкам тепловой энергии. Поэтому и баллон для него нужен из-под пропана.
Во-первых, такой баллон изготавливается из листа толщиною 3 мм. Во-вторых, он из всех баллонов самый широкий – диаметр 29 см. Высота 50-литровой емкости – 96 см, что определяет длину гриль мангала. Кстати, диаметр кислородного баллона составляет 22 см (для сравнения).
Процесс изготовления
Для изготовления гриль барбекю из газового пропанового баллона потребуется кислородный резак или болгарка, сварочный инвертор с электродами, металлический уголок 25х25 мм, металлическая арматура, металлическая лента толщиною 2 мм и шириною 20 мм, петли для крышки гриль барбекю.
Внимание! В первую очередь открывается вентиль баллона, чтобы из него вышел остаток газа. Затем емкость переворачивается вентилем вниз, чтобы слить остатки жидкости. После чего баллон надо промыть водой.
Далее, необходимо нанести разметку, по которой придется срезать часть баллона, чтобы получился мангал гриль. После чего с помощью болгарки или кислородного резака нужно срезать верхнюю часть емкости, чтобы получилось вот так, как показано на фото ниже.
Необходимо отметить, что отрезать точно по размерам очень сложно. Края среза будут по-любому с заусенцами, неровными. Поэтому рекомендуется после отрезки верхней части провести шлифовку и подгонку кромок с помощью напильника или болгарки, на которую надевается шлифовальный круг.
Чтобы крышка плотно прижималась к корпусу грили, надо обязательно прикрепить борта, изготовленные из металлической ленты. Делается это так.
- Сначала нужно узнать нужную длину ленты. Это можно вычислить при помощи формулы: L=πD=3,14D, где D – это внутренний диаметр пропанового баллона. Можно без расчетов использовать проволоку, которую плотно укладывают по внутреннему периметру емкости. Ее длину затем переносят на ленту.
- Полученный таким образом отрезок устанавливают внутрь баллона точно по периметру, где крепят точечной сваркой. Таких лент должно быть две с каждой стороны от сделанного отверстия.
- При этом необходимо учесть, что металлическая лента должна выступать на 1 см от края среза. Именно этот участок и создаст фальц, на который будет упираться крышка гриля.
Следующий этап – это навешивание крышки. Для этого можно использовать обычные металлические петли для дверных проемов. Но перед тем как их закрепить, нужно обязательно под края крышки сделать упор из уголка 25х25 мм. Его длина равна длине проема гриля барбекю. Уголок ровно прикладывается к фасадной стороне и точечно приваривается к корпусу баллона.
А вот теперь устанавливается крышка с упором на уголок, и делаются отметки для петель. Кстати, сами петли можно приварить к крышке, благо их толщина это сделать позволяет. А можно закрепить их болтами. Для этого придется сначала на корпус крышки и нижней основной части мангала нанести места крепления через сквозные отверстия на петлях. После чего дрелью со сверлом сделать монтажные отверстия. Далее устанавливаются петли, которые к крышке и корпусу гриля прикрепляются болтовым соединением. Рекомендуется гайки располагать внутри устройства.
Сам гриль (смокер, мангал) подвергается серьезным температурным нагрузкам, поэтому обязательно надо корпус установки усилить. Для этого используется все тот же металлический уголок. Его нужно подрезать под размер длины баллона и приварить изнутри емкости вдоль с противоположных сторон от выреза. При этом два приваренных уголка будут выполнять функции не только усиливающего элемента, но и двух подставок под шашлычные шампуры или сетку для барбекю.
В принципе, толщина листа, из которого сделан пропановый баллон, достаточна, чтобы выдержать высокие температуры. Поэтому можно уголок и не приваривать, просто с ним срок эксплуатации гриля мангала резко увеличивается.
Дополнительные элементы конструкции
По сути, в таком виде можно считать, что мангал из газового баллона своими руками сделан. Что остается?
- Для того чтобы воздух попадал внутрь мангала, необходимо просверлить несколько отверстий на уровне заложения дров. Их сверлят с двух сторон сверлом диаметром 8-12 мм. Количество определяется в зависимости от размеров отверстия. Приблизительно через каждые 8-10 см. Можно вместо отверстий сделать поперечные прорези болгаркой длиною каждая до 10 см.
- Монтаж ножек. Их высота определяется удобством эксплуатации. Изготовить ножки можно из того же уголка 25х25 мм или из арматуры. Здесь важно, чтобы получилась максимальная устойчивость оборудования.
- Установка ручки на крышку гриля. Здесь вариаций много. К примеру, обычная катанка диаметром 6 мм или арматура 8 мм, из которой гнется ручка и приваривается к крышке. Можно установить любую дверную ручку, прикрепив ее винтом или болтом. Здесь можно использовать железные ручки, деревянные или пластмассовые. Главное, чтобы их основа была металлической.
Вообще, мангал гриль из газового баллона может дополняться любыми приспособлениями, которые увеличивают функциональность прибора и его удобство эксплуатации. К примеру, можно снизу установить несколько полок для дров или угля. Сбоку можно приспособить небольшой столик для тарелок и подносов. Можно сделать над ним навес, чтобы не капал внутрь дождь или снег. Можно сделать мобильную версию установки, прикрепив снизу оси с колесами. То есть, вариантов на самом деле огромное количество. Все зависит от желания и фантазии производителя работ.
Кстати, для установки шампуров на лицевой части мангала делаются прорези, а на задней — отверстия. То есть, острым концом шампур будет устанавливаться в отверстие, а промежуточной частью у рукоятки в прорезь.
И еще один момент. Когда изготовленное своими руками устройство будет использоваться в качестве гриля или барбекю, то крышка должна находиться в закрытом состоянии. Куда-то должен уходить дым от дров или угля. Поэтому в крышке обязательно надо сделать отверстие диаметром 5-8 см.
Преимущества мангала из газового баллона
Конечно, самый простой вариант – это купить готовый мангал в магазине. Но у него есть ряд недостатков, которые могут не привлечь потенциального покупателя. А вот самодельный мангал гриль из газового баллона, изготовленного своими руками, может удовлетворить своего хозяина. Ведь, сооружая его, каждый старается подогнать его конструкцию под свои собственные нужды.
Какие требования предъявляет создатель мангала.
- Низкая цена. Изготовить устройство можно из б/у баллона, плюс, подручные материалы, которые практически выбрасываются в мусор.
- Можно подогнать под необходимый размер, имеется в виду по длине. К примеру, вместо пропанового использовать кислородный баллон (его длина 1400 см) или соединять две емкости в одну, срезав их торцы и проведя электросварку.
- Простота используемой конструкции, ведь она во много раз проще, чем собранная из листового железа.
- Высокая прочность устройства. Значительный перепад температур не покоробит металл, не прожжет и не согнет его.
- Такую конструкцию с откидной крышкой можно использовать и в качестве коптильни. Главное – правильно соблюдать технологию копчения мяса, дичи или рыбы.
Но самое удивительное то, что данный вариант мангала (барбекю, гриля) – один из самых простых в плане его изготовления. Здесь минимум стыков, что обеспечит надежность конструкции. Есть варианты, как усовершенствовать прибор, сделав его с более высокими эксплуатационными качествами. И последнее. Посмотрите на фото выше. Это все тот же мангал в виде паровоза из газового баллона. Просто немного фантазии.
Видео:
Ракетный гриль из газового баллона » Изобретения и самоделки
Самодельная печь гриль + печь для пиццы из газового баллона. Ракетная печь и ее особенности для гриля.
Добро пожаловать, друзья! В этой публикации я покажу вам, как сделать гриль / сковородку с использованием ракетной печи, дешево и легко из подручных материалов. Это отличный проект для тех, кто учится варить и обрабатывать металл, поэтому я буду давать много небольших технических советов по мере продвижения вперед.
Вы когда-нибудь были на классическом барбекю, и независимо от того, где вы, кажется, стоите, дым следует за вами, заставляя ваши глаза промокать, а ваша одежда пахнет? Может показаться «естественным» дышать дымом, но на самом деле это не так здорово. Есть еще несколько вещей, которые мне не нравятся в печах для готовки на углях: им требуется целая вечность, чтобы достичь нужной температуры, они требуют, чтобы я купил или делал древесный уголь. И они оставляют кучу пепла. Ракетная сковорода – мое решение большинства из этих проблем.
Ракетные печи крутые! Они сжигают древесину, которая в противном случае могла бы быть потрачена впустую, например ветки и поленья. Они сжигают чисто (без дыма), производят меньше золы и используют меньше топлива, чем традиционные дрова. Они используются для отопления помещений (ракетные нагреватели), приготовления пищи в горшках, нагрева горячей воды и кемпинга (небольшие портативные для приготовления чая).
Ракета, которую мы здесь производим, предназначена для быстрого приготовления большого количества еды! В своем первом настоящем тесте я приготовил пир для 20 человек примерно за 40 минут. Вы можете изменить дизайн, чтобы удовлетворить свои потребности. Это было бы действительно классным дополнением к любой кухне на открытом воздухе. Это выглядит весело и интересно и вызывает много интереса …
Шаг 1: Соберите ваши материалы и инструменты
Материалы устройства для готовки на углях:
Я использовал одну старую газовую баллонную трубу диаметром 7 “(175 мм) и длиной 67” (170 см) (см. Предупреждение об использовании газовой баллона на шаге 3, если вы идете по этому маршруту). Так же хорошо было бы немного металлолома или стальной секции. Материал коробчатого сечения гораздо проще превратить в аккуратные угловые соединения, но его сложнее встретить, если вы хотите использовать материалы без использования вторичного сырья.
Бочка для отходов.
Несколько стальных прутков или коробок для ног.
Старый болт и труба из мягкой стали или стержень для дверной петли.
Квадратная плоская плита 4 дюйма (для дверцы).
Материалы Griddle:
Старый двойной радиатор.
Несколько кусков углового железа.
Что бы вы ни нашли, чтобы сделать стабилизаторы дымовых газов – я использовал ручку для переноски газового баллона.
Две дымовые трубы – это 1,5-метровые секции 5-дюймового дымохода с внутренним диаметром 5 дюймов.
Две трубы из мягкой стали для поддержки сковороды.
Деревянная доска и винт в опорах.
Инструменты
Существует так много разных способов достижения одного и того же результата, что я не буду перечислять все инструменты. В общем, я использовал эту угловую шлифовальную машину и сварочный аппарат.
Расходные материалы, на которые вам стоит потрудиться, прежде чем начать:
4-дюймовые дисковые шлифовальные машины для угловых шлифовальных машин (вероятно, вы хотите по крайней мере 10) – я считаю, что тонкие дисковые шлифовальные диски гораздо быстрее режутся, поскольку им приходится удалять меньше металла. Однако они более уязвимы для боковой загрузки.
Клапан с зерном 40 диск для угловой шлифовальной машины.
Защитите свое лицо, глаза, уши, руки и легкие! Вот как я это делаю:
Я использую комбинированную маску для лица и пылезащитную маску, это полная смена игры! Первоначально я получил его для всех других задач, таких как фрезерование бензопилы, покраска, использование эпоксидной смолы и шлифование. В прошлом, даже когда я носил отдельную маску от пыли, у меня были сухие глаза – не более! Это полный эквивалент 3M 6800, что означает, что импорт дешевле (всего около $ 30), но я использую его с оригинальными 3M Multi Gas / Vapor и пылевыми фильтрами, которая отлично подходит для удаления краски, независимо от того, какой метод вы используете.
Сварочные перчатки – я использую TIG, даже если я работаю со сваркой и шлифовкой MIG – они намного удобнее и гибче.
Шаг 2: Дизайн ракетной печи
Принцип ракетной печи существует уже очень давно. Она обычно включает в себя камеру подачи и сгорания в форме буквы «J» или «L» и оснащена изолированным дымоходом / стояком, который сильно вытягивает газообразные продукты сгорания, втягивая за собой свежий воздух для горения. Когда они работают хорошо, газы втягиваются достаточно сильно, чтобы вы могли слышать их рев – отсюда и «печь ROCKET». Хорошие дают вам очень горячее, эффективное, полное сгорание, и поэтому не выделяйте такой дым, который характерен для традиционного дровяного огня.
Если вы посмотрите на диаграммы, вы получите хорошее представление о том, как они работают. Ящик для бобов, который я сделал во время кемпинга, является очень простым примером ракетной печи в форме буквы «J» (все это будет с раздавленным туннелем горения) – палочки загружаются вертикально и горят вбок в основной стояк. Он очень грубый и не имеет никакой изоляции … В отличие от последнего рисунка – схема моего экспериментального нагревателя в мастерской. Он использует аналогичный принцип, но облицован изолированным огнеупорным кирпичом и огнеупором для более горячего ожога. Он имеет отдельный теплообменник для поддержания горения в горячем состоянии и закрытую зону загрузки топливного магазина. Вы можете посмотреть видео об этом магазине обогревателя здесь.
Вторая и третья фотографии показывают разницу между J и L-образными печами Rocket, а четвертая – это то, что я собираюсь назвать «LV» в стиле, который я и делаю (вы можете понять, почему LV?).
Шаг 3: Определение размеров труб
ОПАСНОСТЬ: Никогда не нарезайте сосуд под давлением (газовый баллон) неизвестного происхождения без принятия мер предосторожности, иначе вы можете погибнуть в ужасном огненном шаре. Если вы не знаете предысторию, всегда будьте готовы к тому, что кто-то (пропустил) присвоил сосуд и наполнил его горючим газом. Сначала полностью откройте клапан и опорожните содержимое (очевидно, если оно огнеопасно, убедитесь, что вы делаете это вдали от источников искр / возгорания). Если в нем много чего-то, его действительно следует использовать, а не тратить впустую! После этого открутите латунный клапан от баллона и, если есть вероятность, что в нем есть что-то легковоспламеняющееся, заполните его водой, чтобы вытеснить оставшийся газ. Если есть сомнения, не используйте его. Обратите внимание, что большинство пропановых клапанов имеют левую резьбу.
Хорошее общее эмпирическое правило для этого типа ракетной печи – иметь длину стояка, по крайней мере, в 2,5 раза превышающую длину питающей трубки. Имея в виду, мы можем максимально использовать нашу баллон с отходящим газом и подобрать его по размеру, чтобы сковорода достигла удобной рабочей высоты.
Маркировка и обрезка наконечника. Чтобы разметить цилиндры всех видов для прямых разрезов, оберните квадратный лист круглыми, выровняйте края, используйте клейкую ленту для закрепления на месте, пока вы рисуете свою метку вдоль нее. Смотрите фото заметки.
Я использую 4-дюймовую угловую шлифовальную машину с металлическими дисками для резки. Она работает хорошо.
Шаг 4: Отрезать седло (на трубе подачи)
Конструкция здесь требует, чтобы подающая труба соединялась со стояком под углом 45 градусов. Этот вид соединения в трубах известен как «седло» или «рыбий рот», это трудно оценить и предположить это в трубе такого большого диаметра.
Используйте один из онлайн-калькуляторов и распечатайте бумажный шаблон. Я использовал этот http://cq.cx/tubejoin.pl, но я думаю, что есть много хороших. Не пугайтесь этого, если вы еще этого не сделали. Вы просто вводите числа для диаметра трубы и угла, к которому вы хотите, чтобы они соединялись (45), и это делает всю тяжелую работу за вас. Если вы используете трубку того же размера, что и я, потребуется 2 листа формата А4, просто склейте их, и вы готовы обернуть их вокруг трубки подачи, пометить и разрезать с помощью угловой шлифовальной машины. Обрезка изгибов может быть проблемой, просто делайте это медленно и избегайте перекручивания режущего диска во время резки (что может привести к катастрофическому повреждению диска – обязательно наденьте кожаные перчатки и защитную маску).
Шаг 5: Отрезать седло (на подъёмнике)
После того, как вы отрежете седло на подающей трубке, вы можете использовать это, чтобы разметить отверстие, которое нужно сделать в стояке.
Я оставил достаточно места под переходом, чтобы пепел падал и не забивал камеру сгорания.
Одно маленькое замечание по безопасности: всякий раз, когда вы делаете такие врезные отверстия для угловых шлифовальных машин, особенно те, которые имеют такие непрямые кромки, держите свое лицо за защитным щитком и в идеале за линией вращающегося абразивного диска. Таким образом, если (когда) диск «зацепится» за разрез и превратится в шрапнель, вы не будете первым на его пути полета.
Шаг 6: Подготовьте зону сварки
Чтобы сделать хорошее сварное соединение, важно отшлифовать до голого металла хороший дюйм или около того вокруг всего соединения. Любая краска, оставленная в области, испарится и загрязнит сварной шов.
Для этого я использую угловую шлифовальную машину с 40-гранным диском. Вы также можете использовать это, чтобы сделать последние изменения.
Шаг 7: Советы по сварке
Приготовление имеет большое значение. Удалите краску с внутренней и наружной поверхности вокруг шва. Держите это в месте, и сначала прихватите это. Газовый баллон, который я
сваривал, был из стали толщиной 1/4 дюйма (6 мм), для которой требуется достаточно высокая сила тока, чтобы получить хорошее проникновение. Когда он приваривается прихваткой, я затем прошиваю его сваркой. Вот где вы свариваете примерно дюймовой шарик, пропустите на дюйм сварить еще одну 1 “бусину и так далее, пока вы не пройдете все вокруг. Затем вы можете вернуться и заполнить пробелы, чтобы сделать непрерывный сварной шов. С помощью этой техники вы можете работать с чуть более высокой настройкой силы тока, получать большее проникновение, и при этом не перегревать и не деформировать деталь, которую вы свариваете. Сварочная горелка также может охлаждаться между стежками, так что это не так сложно для вашего сварочного комплекта.
Когда вы выполняете сварку, не бойтесь перевернуть заготовку так, чтобы вы в основном сваривали сверху. Это гораздо проще и всегда желательно, если это возможно.
Шаг 8: Пепельная труба
Это сделано из очень ржавого лома 4 “коробчатой трубки (100 мм). Вы можете использовать любые аналогичные по размеру трубы, квадратные или круглые. Назначение зольной трубки многократное: это дает нам контролируемую подачу дополнительного кислорода для горения.
Он позволяет получить доступ к камере сгорания и области непосредственно под ней, поэтому мы можем вытащить пепел.
Это очень удобное место для нас, чтобы зажечь печь пропановой горелкой (или спичками, если вы так наклонены).
Используя угловую шлифовальную машину, мы можем изогнуть края зольной трубы, чтобы она соответствовала стояку. Обратите внимание, что я сместил зольную трубку – это преднамеренно. Это помогает поступающему воздуху циркулировать по окружности камеры сгорания, увеличивая скорость и образуя вихрь. Это способствует лучшему сгоранию, поскольку газы сгорания и кислород лучше смешиваются, образуя более полное сгорание. Он также сбрасывает куски полукокса с горящей древесины, открывая новые поверхности для горения.
После того, как зольная труба сформирована, мы можем представить ее стояку и разметить отверстие, которое необходимо сделать. Тогда это просто случай врезания с помощью мясорубки.
Шаг 9: Вихрь!
Я объяснил, почему мы хотим вихрь в предыдущем шаге. Давайте сделаем это более экстремальным! Вы, вероятно, могли бы пропустить этот шаг, и ракетная печь работала бы нормально, но, поскольку мои расчеты показали, что я хотел еще больше первичного воздуха для горения, я сделал это …
По сути, это кусок ломанного 4 “канала, который я разрезал и согнул вокруг стояка. Идея заключается в том, что воздух предварительно нагревается при прохождении вокруг камеры сгорания и входит под углом, который будет способствовать вихревой.
Шаг 10: Изоляция теплообменника № 1
Чтобы ракетная печь работала хорошо, стояк тепла действительно должен быть горячим и оставаться горячим, чтобы поднимающийся горячий воздух имел некоторую привлекательность! Таким образом, лучше всего изолировать стояк …
Для этого мы можем использовать старый ствол подходящего размера. Если ваша бочка похожа на мою, полезно разрезать ее, чтобы она плотно прилегала, как я, а не пытаться сваривать ее. Почему не сварка? Не только потому, что это требует более тонкой подготовительной работы, но также очень сложно, хотя и не возможно, сваривать металлы такой разной толщины. Вы склонны прожигать дыру в тонком металле задолго до того, как толстый начнет плавиться …
В любом случае, показанный метод работает очень хорошо, просто не включайте его, пока вы не будете готовы, потому что, если вы все сделали правильно, он не вернется! Он скользит только в одном направлении. По этой причине также очень важно сгибать выступы сверху и снизу ствола в одном и том же направлении вверх.
Шаг 11: Изоляция теплообменника № 2
Как только ваш ствол будет надежно закреплен на стояке, вы можете заполнить его перлитом с помощью воронки. Это дает вашему стояку прекрасную изолированную оболочку, а это означает, что выхлопные газы не будут быстро охлаждаться и будут сильно вытягиваться, создавая эффект ракеты.
Шаг 12: Вторичный запас воздуха № 1
Чтобы сжечь любые оставшиеся горючие газы, это помогает иметь вторичную подачу воздуха выше главной камеры сгорания. Технически я думаю, что в этом случае это следует называть «третичным воздухом», поскольку есть два других источника воздуха, поступающих из двух вихревых воздухозаборников, и первичный воздух, поступающий через топливный магазин. Как бы вы это ни называли (а я называю это вторичным воздухом, потому что это связано с вторичным сгоранием), на самом деле нет четкого различия между первичным сгоранием и вторичным. Я думаю, что первичное сгорание – это первоначальное разрушение топлива и выделение горючих газов, многие из которых сжигаются тут же. Вторичное сгорание происходит с любыми оставшимися несгоревшими газами, которые направляются вверх от пламени. Чтобы эти газы сгорели, нам нужно много тепла (отсюда и предварительный нагрев воздуха),
Таким образом, на этом этапе мы просто добавляем направленный (с помощью вихря) подогретый воздух.
Для достижения этой цели я использовал еще один канал из стального лома, проходящий мимо корпуса камеры сгорания, где газ может предварительно нагреться, прежде чем его «впрыскивать» через угловые (вихревые) щели. Мы можем улучшить эффект предварительного нагрева, увеличив площадь поверхности металла в контакте с поступающим воздухом. Чтобы сделать это, просто приварите «ребра» теплопередачи (то есть, какие-то маленькие лоскутки, с которыми я лежал) к внешней стороне камеры сгорания. Они не должны выглядеть красиво, поскольку они будут скрыты …
Шаг 13: Вторичный запас воздуха № 2
Канал зажимается, крепится, а затем приваривается стежком. Ничего особенного здесь не происходит, просто завершается проход для подогретого вторичного воздуха.
Шаг 14: Дверь и Петля Болта # 1
Поскольку основная питающая трубка не всегда будет полностью загружена топливом (палками), потребности в воздухе для хорошего сгорания, вероятно, будут различаться … По этой причине важно иметь способ регулировки потока воздуха через зольную трубку. Если зольная трубка полностью открыта и не имеется большого количества топлива, ограничивающего поток воздуха в подающей трубке, воздуха будет слишком много! В этом случае пламя может повернуть вспять и сжечь подающую трубку …
Мы можем сделать хороший функциональный шарнир из 5/16 “(8 мм) пятна и лома 1/2” (12 мм). Я сверлю отверстие в центре круга на токарном станке (вы могли использовать ручную дрель или сверлильный станок (у меня был установлен патрон с 3 челюстями, чтобы использовать токарный станок быстрее всего).
Отрежьте 1/2 “( 12мм) кругом пополам ножовкой и мы в основном там …
Шаг 15: Дверь и Петля Болта # 2
Выровняйте все – магнитный зажим очень удобен! С помощью болта внутри приварите одну половину круга к зольной трубе, а другую – к стальному квадрату, который будет действовать как дверь.
После некоторой возни у вас будет функциональная дверь. Ура!
Шаг 16: Базовые опоры (ноги)
На данный момент структура почти готова к испытанию. Давайте сначала сделаем его немного более стабильным, приваривая что-то, что действует как стабилизатор.
Я хотел бы иметь немного более длинные ноги на этом, чтобы сделать более широкую, более устойчивую основу, но эти отходы были длиной, которую я имел так …
Шаг 17: Тест гриля из газового баллона
Время насладиться испытательным ожогом!
Сначала протрите кучу очень сухой бумаги и небольших веточек, затем добавьте сухими палочками. Я полностью одобряю его стильное освещение газовой горелкой с пропаном или MAPP (что, если вы занимаетесь водопроводом, является обязательным элементом! – Я использую и рекомендую TS4000, я использую эту горелку уже более 10 лет для все, от сантехники до пайки, до освобождения застрявших болтов и нагревания металлических стержней для изгиба. Самовоспламеняется, работает с пропаном или MAPP, и никогда не было икоты).
Причины, по которым мне нравится это зажигать, таковы:
нет ничего, что можно было бы испачкать спичками, развевающимися на ветру.
Вы должны сделать что-то совсем не так, чтобы освещение не сработало.
Самое главное, что вы действительно быстро завершите температуру сгорания с помощью газового наддува. Это означает гораздо меньше времени на создание загрязняющего дыма!
При первом освещении будьте готовы к запаху и испарениям, так как краска выгорает снаружи газовых баллонов.
Шаг 18: Радиатор как праймер для гриля
Это прошло отлично, верно?
Время сделать фактическую варочную поверхность – сковородку.
Когда я копался в металле, чтобы приготовить конфорку, у меня возникла мысль использовать старый радиатор. Когда я делал расчеты, чтобы увидеть, какой зазор мы хотели между верхней частью горелки и нижней стороной конфорки, он оказался точно зазором между двойным радиатором. Другими словами, все это почти полностью готово для нас.
При проектировании потока воздуха вокруг ракетной системы мы стремимся к как можно меньшим изменениям давления. площадь, через которую проходят газы в корпусе 7-дюймовой ракеты, составляет 38,4 кв. дюйма. Все эти горячие газы сгорания должны выходить в пространство под конфоркой без ограничений. Двойной радиатор у меня имел зазор между листьями примерно 1,75 “(45 мм). Таким образом, область, через которую газы должны были пройти от 7-дюймовой подъёмной ракеты к зазору между листьями, была (окружность ≈ 22”) x ( зазор ≈ 1,75 “) = 38,5 кв. Очень близко. Отлично, давайте продолжим!
Шаг 19: Удалите краску с гриля-гриля
Задача первая – удалить краску. Здесь есть несколько вариантов. Во время моего испытательного горения ракеты я думал, что сожгу краску с радиатора без проблем. Не так! Оказывается, радиаторная краска довольно термостойкая (кто знал?). Настолько, что у меня какое-то время сидел радиатор на ракетной плите, в основном светящийся красным цветом. Я вылил парафин (я не рекомендую это кстати!) На поверхность и осветил его – вы можете увидеть это на первом снимке или видео на последнем шаге …
Я обнаружил позже, что краска в основном осталась невредимой! Примечателен.
Если вы в любом случае проводите пробную стрельбу, это поможет ослабить краску, готовую к соскабливанию. Это не то решение, на которое я надеялся.
Если вы посмотрите видео, вы поймете, что снять краску было не просто и не весело. Нам действительно нужно удалить ВСЕ краску с верхней поверхности – той, на которой мы будем готовить еду. В итоге я использовал комбинацию случайного орбитального шлифмашина вместе с дисками с клапанами на угловой шлифовальной машине и проволочным колесом в сеялке.
Вы можете использовать химические средства для снятия краски, но я избегаю жестоких химикатов по умолчанию. Они, вероятно, спасли бы немного пыльной работы, хотя я не уверен.
Какой бы метод вы ни использовали, хороший СИЗ действительно важен – пересмотрите шаг 2 для моих рекомендаций.
Шаг 20: Отметьте и сделайте отверстия
Нам нужно одно отверстие в среднем нижнем листе рада, и два меньших в любом углу вершины.
Чтобы нижняя часть была совмещена с верхней частью горелки и стволом, вы можете отрезать внешние ребра, чтобы ствол хорошо прижимался (см. Фото).
Шаг 21: Полоски боковой крышки гриля
Так что дым не просто вылетает по бокам, мы хотим сделать несколько прикрытий. Я использую стальное угловое железо из кровати, потому что оно то, что у меня было, и потому что угловое железо покрывает большое разнообразие размеров зазоров, если вы ориентируетесь так, как я.
Нам не нужно обеспечивать здесь герметичное уплотнение при сварке – некоторые швы здесь и там подойдут, и небольшой промежуток или два по углам не должны иметь значения, если у вас есть изолированные дымовые трубы. Сэкономьте много времени на подготовку, сварку проволокой и газом, и не сваривайте эти детали швом.
Шаг 22: Держатели
Дымоходы относительно легко взять и снять с этого зверя, чтобы мы могли его передвигать. Держатели дымохода просто размещают трубы над соответствующими отверстиями.
Чтобы сварить их, я поместил трубу замертво над отверстием (чтобы убедиться, что она смотрит сверху с помощью факела), приклеил опоры к трубе малярной лентой, а затем приварил их к радиатору. С одной стороны я использовал старую ручку газового баллона, с другой – 4 лома углового железа. Оба метода работали хорошо.
Шаг 23: Первый тест горячей плиты
Со всей краской, боковыми стенками и опорами дымохода мы можем попробовать и приправить поверхность гриля.
В данный момент сковородка немного шаткая и требует некоторых боковых опорных стоек. Если вы заметите во втором видео, у нас есть некоторые старые вещи с шестами, которые мы вбиваем в землю, ровно с нижней стороны сковородки – для нашего гриля с ракетной печью это очень безопасный способ сделать это. Сравните это с первой тестовой фотографией выше, где мы подпираем ее табуреткой и половиной старого туалета! Иногда вам просто нужно проверить концепцию!
Приправа стали очень похожа на приправу чугуна, идея выпекать на тонком слое масла, создавая антипригарную поверхность для приготовления пищи. Для нас это в основном включало его поджигание и использование бумажного полотенца, чтобы вытереть немного растительного масла (другие масла, например, льняное семя) также на поверхность, подождите пару минут и повторите, пока вы не получите хороший темный цвет.
Вам не нужно переусердствовать. Если вы время от времени протираете его бумажным полотенцем, когда готовите на нем что-то, жир от пищи тоже поможет приправить его … По моему опыту, проблем практически нет еда прилипает к поверхности сковородки – ДА!
Шаг 24: Приставной стол №1 Опоры
Чтобы добавить отделку в сковородку, я хотел сделать небольшой деревянный столик для тарелок и других принадлежностей. Чтобы поддержать этот «стол» (а по сути это просто доска из хорошего дуба), я собирался приварить небольшой кусок трубы, который у меня был, к резьбовым заглушкам на радиаторе. Я готовился к сварке, когда я понял , что труба на самом деле имела 1/2″ BSP резьбы на конце! Она необходима очисткой с небольшим напильником, но он на самом деле подходит прямо в резьбой радиатора. Джекпот!
Так что Я использовал эту одну сторону, а реальный клапан радиатора – другую. У этого конкретного клапана было два 8-миллиметровых отверстия, которые идеально подходили бы для некоторых дюбелей …
Шаг 25: Приставной столик № 2
Пропустив этот грубый распиленный кусок дуба через плотник, я разрезал плоский край с одной стороны с помощью трековой пилы. После этого я обрезал его по длине и вырвал 45-градусный надрез по прямому краю настольной пилы. Это сопрягается с утюгом, обращенным наружу.
После этого я просто добавил два маленьких дюбеля, чтобы встретить отверстия в клапане радиатора, и назвал это хорошо!
В качестве стола он очень прост, но служит и легко снимается и перемещается для хранения и хранения.
Шаг 26: Гриль-решетка ракетной печи в использовании и улучшениях
В отличие от многих моих экспериментов, это сработало очень хорошо, без лишних усилий! Вы получаете превосходный и предсказуемый диапазон температур на поверхности сковороды, очень скоро после освещения (особенно, если вы зажигаете его, как я рекомендую с одним из этих факелов). Кажется, он использует очень мало дерева, и это все крошечные кусочки, которые легко найти бесплатно. Вскоре после освещения нет видимого дыма, поэтому я знаю, что сгорание является эффективным и полным. Самое главное, что она готовит еду для многих людей очень хорошо.
Я хорошо представляю, как принцип расширяется для действительно больших событий. Более длинный двойной радиатор можно использовать с блоком горения ракеты, расположенным на одном конце, а не в середине.
Будущие улучшения:
Я намеревался изолировать нижнюю часть ожогового блока другим стволом и перлитовой «оболочкой». Это повысит температуру в первичной камере сгорания и, следовательно, повысит эффективность. Единственная причина, по которой я этого не сделал, заключалась в том, что сковородка была нажата для начала мероприятия. Это сработало так хорошо, что я начал думать, что это не стоит того, чтобы беспокоиться, учитывая сложную форму «LV», вокруг которой необходимо изготовить ствол. Я должен либо пойти вперед и сделать это, либо покрасить его высокотемпературной краской …
Ограничения
Если бы я делал постоянную и стационарную кухню на открытом воздухе, которая будет регулярно использоваться, я бы изготовил изнутри ракетную печь из огнеупора, а не из стали. Это могло бы улучшить эффект ракеты (лучше изолировать камеру сгорания) и продлиться лучше, предполагая, что она была покрыта дождем. Сталь в конечном итоге будет гореть из-за очень высоких температур в камере сгорания ракетной печи. Хотя здесь это не проблема, потому что мы используем его только для событий (и его толщина 6 мм!), Если вы используете ракетный гриль ежедневно, это может быть проблемой.
Шаг 27: Мутант “Ракетная печь для пиццы”
Этот шаг – что-то вроде безумного прототипа, и я просто включил его в конце для развлечения. По сути, это попытка превратить решетку-гриль в печь для пиццы или просто в обычную печь, я полагаю …
У нас эта полукруглая причудливая штука уже много лет, так как мы построили тюк соломы для мастерских, стены из оштукатуренной глины. Это в основном груз глиняной штукатурки, который был оставлен, сформирован вокруг и заделан леской из старой проволоки. Если вам интересно, какое соотношение ингредиентов (глина, песок, волокна и т. Д.) Мы использовали в глиняной штукатурной смеси, ознакомьтесь с полным подробным руководством, которое мы написали здесь:
Я забыл все об этом, так как он был уложен в стропилах, но потом, при первом тесте сковородки с ракетной печью, кто-то на барбекю предложил безумную идею приготовить на ней пиццу (хорошо, это я). Это была просто замороженная пицца, и я положил ее на менее горячую часть сковородки, и она сработала, вроде как! Во всяком случае, это заставило меня подумать, что маленький корпус сделает разумную духовку. И это сделал!
Конструкция из глиняной штукатурки означает, что она имеет высокую тепловую массу, а значит, требуется некоторое время, чтобы нагреться, но как только она это сделает, она излучает хорошее постоянное тепло со всех сторон в пространство печи.
Если вы посмотрите видео, я подробно расскажу о том, что хорошего и плохого в «насадке для духовки». Если вы попробуете что-то подобное, я бы очень хотел узнать, как вы поживаете.
Мир и счастье заводить друзей!
Источник
Компактный мангал из фреонового баллона без капли сварки
Предупреждаю сразу: статья «много букв» и столько же пошаговых фото.
Причина проста: хотел максимально всё «разжевать», чтобы любой желающий смог просто повторить этот мастер-класс. При этом сразу хочу заметить – делал дома, на балконе, ни о какой мастерской или наличии специального оборудования, можете не волноваться.
Итак, мне понадобились:
• болгарка с отрезным (я использовал два) и зачистным дисками;
• шуруповёрт или дрель;
• несколько свёрл разного диаметра;
• обязательно – керн и молоток;
• малярный скотч;
• рулетка, маркер, уровень;
• гаечные ключи М8 и М13, а также отвёртка;
• слесарные тиски: зажимать при резе мелкие детали в них, очень удобно.
Из материалов:
• пустой баллон из под фреона;
• 24 винта М5, столько же гаек и чуть больше шайб этого размера;
• 4 длинных винта М6 (или М8), 8 гаек и столько же шайб для них;
• две петли: нешироких, максимум 4 см;
• дверная ручка, обязательно – с основной деревянной частью: при готовке мангал будет очень горячим;
• металлический уголок или кусочек стали толщиной 2 мм: об этом в самом конце.
Вот и все, приготовления окончены, начинаем творить.
Нет, большой, многоразовый, «всамделишный» мангал, предназначенный на большую компанию, у меня есть:
Вот только его размеры, 600 на 300 мм и вес – 46 килограмм, говорят об одном: о компактности, удобстве «быстро собрались и поехали», можно не мечтать. Тем более, когда на пикник выезжаем только семьёй. Но если ракетную печь для казана я купил, даже усовершенствовал для неё рога-рассеиватель, то с мангалом для шашлыка нужно что-то думать. Ну не покупать же готовый в ближайшем супермаркете или на заправке.
Идея родилась сама собой: друг ставил мне кондиционер и у него увидел компактный баллон с фреоном. А так как он по большому счёту одноразовый (в нашем городе заправка лишь немногим дешевле приобретения нового, полного), то выпросить его не составило труда.
Как и многие, воспользовался поиском Яндекса. Но абсолютно все видео на эту тему, или статьи с пошаговыми фото, имели одну особенность: сборка выполнялась при помощи сварки. Вот только во-первых, с ней не дружу, во-вторых, у меня нет сварочного аппарата. А раз так, то сделаю модель сборную, на болтах-гайках.
Первым делом от него нужно оделить ручки. У меня вариант, где они выполнены единой деталью. Надрезал, понемногу (как молочный зуб, когда его уже нужно вырывать), расшатал и выломал. Сначала одну,
а затем и вторую. Но не торопитесь их выбрасывать: они ещё понадобятся.
Поэтому доработайте сразу: подрежьте, рассверлите получившиеся после выламывания отверстия сверлом 5 мм, а также чуть ниже сделайте ещё два. Я так и сделал.
Кстати, если бы знал, где именно точки сварки, которыми она прихвачена к баллону, просто бы рассверлил и снял ручки.
Теперь открутил клапан с вентилем. Он сидит очень плотно, посажен на какой-то герметик-фиксатор резьбы, даже думал, что она обратная. Но нет, клапан зажал в тисках и выкрутил. Знал бы, что он так жёстко посажен, просто бы срезал болгаркой. Кстати, как потом понял, это – основной инструмент при изготовлении.
Впрочем, я его и срезал, а также выровнял, насколько это возможно, поверхность зачистным кругом.
Теперь, самая интересная и ответственная часть, разметка. Диаметр баллона – 250 мм, решил разделить его в соотношении 2/3. Получается от дна до шампуров 15 см.
В мангале, которым до этого всегда пользовался, расстояние от углей до мяса – 13-15 (как положить шампура) сантиметров. Прожарка всегда получалась идеальной, мясо не горит, но и не сырое. Так что решил повторить, руководствуясь «от добра добра не ищут» остановиться на таких же размерах.
Но как провести горизонтальную черту на цилиндре, ещё и со скруглёнными краями и швом посредине? На самом деле, очень просто: воспользовавшись уровнем. Даже часть с пузырьком для горизонтальных линий, оказалась к месту: сварной шов двух половинок баллона не будет мешать.
Дальше всё ещё проще: все размеры вы видите на картинке: они одинаковые как с одной стороны, так и с другой. Отверстия для раздува будут в шахматном порядке. По всем расчетам, выше горящих дров-углей: так они не забьются золой и будут работать, подавая кислород, даже если крышка мангала при готовке будет опущена.
Тогда как для ножек просверливаем отверстия максимально близко к краю: так мангал будет более устойчивым. А чтобы проделать их, я взял сверло 6,5 мм: так же, как и для раздува.
Отверстия для боковых ручек (как раз пригодились те, что мы отрезали от пустого баллона в самом начале),
а также центральной (взял самую обыкновенную, из ближайшего строительного магазина), рассверлил по месту, сверлом 5 мм. Естественно все будущие отверстия перед сверлением накернил: с круглого цилиндра баллона даже на небольших оборотах (работал аккумуляторным шуруповёртом), сверло так и норовит «убежать».
Теперь самое важное, рез непосредственно баллона. Радует, что если вы скосите, ничего подгонять не придётся: всё равно, две получившихся детали, днище и крышка, от одного баллона.
Надрезаем заднюю часть. Ни в коем случае не по всему периметру, баллон не должен раньше срока развалиться. Я расширил отверстия под петли. Как выяснилось потом, это лишние: их нужно было прикручивать их другой стороной, всё равно пришлось делать стопор. Теперь выставил петли и просверлил отверстия для них.
Также прорезал и с другой, лицевой, стороны,
а затем пропилил и по кругу. Готово. Только снимите зачистным кругом заусенцы.
Теперь сделайте вертикальные пропилы под шампура: можете забыть, и тогда придётся размечать заново. Да, и когда будете размечать отверстия под петли, они не должны их перекрывать. Поэтому обязательно подбирайте узкие петли.
Из всех просверленных в нижней части мангала отверстий, нужно убрать заусенцы: метал достаточно мягкий и они непременно будут. А сделать это проще всего толстым, больше диаметра отверстия, сверлом.
Аналогично, и в крышке
Приступаем к сборки. Для этого я использовал винты-гайки-шайбы М5 (были под рукой). А докупить пришлось только петли – их пришлось укоротить на 2 см с каждого края,
и болты на ножки. Отлично подошли М6 длиной 100 мм: и не длинные, и мангал на земле стоять не будет.
Первым делом прикручиваем петли: сперва два нижних винта, а затем верхний. Так петлю даже изгибать не придётся: необходимая кривизна сама выберется винтом.
А если крышка встанет неровно относительно низа, это легко выбрать, проложив тонкие шайбы между петлями и частями мангала: у меня так и вышло
Теперь приворачиваем центральную ручку,
и боковые.
Ножки. По две гайки на винт, одна снаружи, другая внутри, через шайбы с большой полочкой, прикручиваем их.
А чтобы мангал не шатался, даже если будете ставить его на идеально плоскую поверхность, ослабляя-зажимая гайки, выровняйте их длину.
Теперь компактный мангальчик полностью готов.
С шампурами, лежащими в прорезях, можно готовить как с открытой крышкой,
так и закрытой. Давая продуктам ещё больше пропитаться дымом, делая их почти копчёными.
А если жар большой, можно немного поднять шампура:
при этом крышка всё равно, закрывается. Спасает широкий пропил и то, что отверстия под петли разметили ДО того, как полностью разрезали баллон.
К пикнику компактный мангальчик готов.
Но когда спустя несколько часов ещё раз попробовал поооткрывать мангал с шампурами внутри, понял, что нужен стопор. Полностью открытая крышка их немного поднимает.
Сделал из какого-то мебельного навеса, просто обрезал, согнул под 90 градусов и прикрутил поверх петли. Получилось то, что нужно.
Вот теперь осталась мелочь: дождаться выезда на природу. И когда заводская краска на баллоне, не предназначенная для подобной эксплуатации обгорит, дочистить её. А затем, покрыть жаропрочной эмалью для мангалов и печей для барбекю.
Доставка новых самоделок на почтуПолучайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.Складной мангал из фреонового баллона
Здравствуйте читатели.
Зима почти окончена, а это значит что скоро начнется сезон пикников. В этой статье, автор изделия предлагает сделать мангал для барбекю, из уже опустевшего баллона из под фреона. Заказ на мангал поступил от его родственника, а по этому изделие нужно сделать аккуратно, а не как для себя (аай… и так сойдет). Вдобавок к этому мангал должен быть складным и более или мене портативным. Так что если вам интересна эта тема, предлагаю ознакомиться с процессом изготовления, прочитав статью или посмотрев видеоролик.
Необходимые инструменты и материалы.
-Фреоновый баллон
-Болт с неполной резьбой (М8)-2шт
-Гайки соединительные (М8)-4шт
-Гайки соединительные (М10)-4шт
-Арматура (10мм) 320мм-4шт
-Краска (термостойкая)
-Ручка дверная.
-Сварочный аппарат
-Болгарка
-Лерка М10(не обязателна)
-Дрель
-Дрова и мясо для проверки 
Процесс изготовления.
Как уже говорилось выше, для изготовления мангала автор будет использовать фреоновый баллон, такие баллоны можно выпросить или приобрести у холодильщиков, монтажников кондиционеров, или в автомастерской, в которой занимаются заправками авто-кондиционеров. Просто погуглив, я быстро нашел несколько объявлений с желающими продать такие баллоны в моем городе, так что с приобретением данной вещи, проблем возникнуть не должно.
Внимание!!! перед началом работ, убедитесь что баллон действительно пуст и в нем нет остаточного давления. Хоть фреон газ и не горючий но все равно, так сказать, на всякий случай. Хотя сейчас есть и горючие виды фреона, это R32. В общем аккуратно.
В начале автор избавляет баллон от металлической ручки и вентиля, они нам больше не понадобятся. Идея оторвать ручку при помощи отвертки оказалась провальной, так как баллон начал деформироваться, а ручка на отрез отказывалась отваливаться.
По этому он изменил стратегию, и принял решение аккуратно высверлить контактную сварку используя дрель и сверло на 6мм. Сверлить нужно не насквозь, металл баллона должен остаться целым. После этих операций, ручка снялась без особых проблем.
Теперь можно без труба обрезать вентиль. Место вентиля и ручки, автор зачищает болгаркой, используя лепестковый круг.
Теперь нужно разметить баллон, линия реза будет проходить по его центру, разделяя баллон на две равные половины. По контуру клеит малярный скотч, и окончательную разметку будет наносить именно на него.
Все можно резать, но по торцам баллона немного не дорезаем. Нам пока еще нужно чтоб баллон не развалился.
Теперь зачищаем от краски места где у нас будут установлены петли.
Петли для мангала автор предлагает изготовить самостоятельно, при этом вам не потребуется иметь в наличии сложного оборудования, типа токарного станка и т.п.
Для этого нам понадобится, болт с неполной резьбой и две соединительные гайки (резьба М8), для каждой петли.
Закручиваем гайку на болт до упора и хорошо зажимаем при помощи ключа.
Полученную заготовку зажимаем в тиски и обрезаем оставшуюся резьбу.
Дальше нужно обрезать сам шток болта, оставшаяся часть штока должна соответствовать длине оставшейся гайки. Торцы штока шлифуем.
Петля почти готова, во второй гайке нужно рассверлить отверстие сверлом 8мм, так как диаметр штока составляет 7,8мм.
Вот и все получилась очень привлекательная и практичная петля. Таких петли нужно сделать две.
Получившиеся петли можно приварить к баллону.
А вот теперь можно прорезать места по торцам, которые ранее оставили не прорезанными.
Кстати здесь я заметил, что автор приварил две гайки на передней части баллона, по центру изделия, по одной на каждой его половинке. В эти гайки будет вкручиваться болт, тем самым скрепляя половинки между собой, такой своеобразный замочек.
Края баллона зачищает от заусенцев, используя болгарку с лепестковым кругом.
Теперь можно заняться разметкой. Расстояние между шампурами будет 70мм, всего их будет четыре. Автор отмечает и делает пропилы под шампура с передней стороны мангала.
С тыльной части на таком же расстоянии, высверливает отверстия, диаметром слегка большим чем ширина шампуров, которые будут использоваться. В эти отверстия будут вставляться края шампуров.
Далее делает раздувочные отверстия в нижней части мангала. Для этого мастер отступает от края 60мм, шаг между отверстиями 40мм, диаметр сверла 8мм.
Крепеж для складных ножек делает из удлиненных гаек М10, Края которых нужно предварительно обрезать под углом около 45 градусов. Таких гаек нужно сделать четыре.
Автор зачищает и размечает места крепления гаек, отступив от края 110мм. Приваривает гайки.
После того как гайки приварены нарезает резьбу на ножках.
В качестве ножек использует отрезки арматуры диаметром 10мм, длинной по 320мм. Чтоб не нарезать резьбу, можно просто использовать в качестве ножек шпильку с резьбой М10.
Ручку для переноски и открытия мангала купил в хозяйственном магазине. Лишние части обрезал и приварил к верхней части мангала. Хотя в качестве ручки можно использовать ранее срезанную родную ручку баллона.
Для возможности использовать в мангале не только шампура а и решетку, приварил два отрезка арматуры 10мм. Тем самым усилив сам каркас мангала.
На этом сборка закончена, осталось придать мангалу эстетически завершенный вид. Для этого автор загружает в мангал его первую порцию дров и хорошенько его пропаливает, при этом избавляясь от старой краски.
После того как мангал обгорел и остыл, окрашивает его наружную часть термокраской.
Пока сохнет краска можно бежать мариновать первую порцию мяса. Нельзя же отдавать мангал заказчику непроверенным)))
Вот и все мангал готов можно приступать к его сборке.
Внутри мангала свободно можно хранить его ножки, решетку и шампура.
На этом я с вами прощаюсь, спасибо что читаете. Всем удачи,пока,пока!!!
Источник
Доставка новых самоделок на почтуПолучайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.Мангал из газового баллона|Как безопасно разрезать газовый баллон
Уважаемые посетители сайта «В гостях у Самоделкина» из представленного автором мастер-класса вы поведаете, как правильно и безопасно разрезать газовый баллон, а потом из него сделать классный мангал. Так как в основном все составляющие материалы использованы б/у то и бюджет будет небольшой, что довольно важно для простого человека.Работа с газовым баллоном очень серьезная и ответственная, следует отнестись к ней с полной ответственностью и вниманием! Тщательно изучите пошаговые фото, видео, описание и только потом беритесь за дело!
И так, б/у газовый баллон можно найти в пункте приема металлолома, или прикупить старенький по объявлению. Далее с баллона следует слить остатки газа и газолина, «вонь смердящая» так что лучше это делать подальше от дома. До конца открыть вентиль и уложить на землю, подождать пока все сольется (отойти на безопасное расстояние) После чего емкость заполняется водой из шланга подсоединенного к крану газового баллона.
Внимание!С водой он должен отстоять не менее 1 суток. Затем нужно выкрутить кран, но по словам автора это просто бесполезно и берем обычную ножовку по металлу и спиливаем. Сливаем воду и промываем еще раз, только после всех проведенных операций можно брать болгарку (УШМ) и резать. Из полученного материала будет изготовлен мангал, давайте посмотрим, что конкретно понадобится?
Материалы
1. газовый баллон на 50 л.
2. проф труба прямоугольного сечения
3. арматура
4. петли 2 шт
5. ручка большая для крышки 1 шт
6. ручка металлическая для переноса 2 шт
7. металлическая сетка
8. труба круглого сечения
9. термостойкая краска
10. лак для дерева
11. простая краска
12. доска 25-30 мм
13. болт, гайка, гровер
14. стальной пруток
Инструменты
1. сварочный аппарат
2. болгарка (УШМ)
3. дрель
4. наждачная бумага
5. молоток
6. струбцина
7. рулетка
8. линейка
9. кисть
10. ножовка по металлу
Пошаговая инструкция по безопасной резке газового баллона и изготовлению из него мангала своими руками.
И так, как было выше оговорено б/у баллон можно найти в пункте приема металлолома, где его можно прикупить по цене металла. Толщина стенок составляет 3 мм, что очень хорошо для металлического мангала и он долго прослужит вам. Но для начала его нужно обезвредить и распилить)) а именно слить остатки газолина, делается это довольно просто, откручивается до конца вентиль крана и спускается остаток газа, укладывается на землю и пусть себе шипит пока все из него не выйдет. Запах долго не выветривается, так что лучше сливать подальше от дома.
Затем баллон следует до отказа заполнить обычной водой присоединив к крану шланг. Отстаиваем в течении суток!
Далее надо открутить кран, но в 90% это сделать невозможно, так что берется обычная ножовка по металлу и кран спиливается.
Вот таким образом.
Сливается вода и промывается еще раз, без крана это делать уже намного удобнее.
После промывки следует точно убедиться что баллон полностью пуст и не осталось горючих веществ, а именно баллон ложится на землю и в отверстие вставляется смоченный в керосине фитиль или кусок веревки, тряпки,поджигаем отходим на безопасное расстояние.
Снова заливается вода и спиливается основание крана под корень.
Так же срезается заднее кольцо баллона.
Все теперь можно спокойно и без опаски работать сварочным аппаратом и болгаркой (УШМ) но предварительно следует сделать разметку, ее автор сделал следующим образом, а именно взял за центр боковой шов газового баллона, отступил в обе стороны по 24 см, от крайних швов был сделан отступ по 2.5 см, для воздухоподачи отступ 10 см от шва, длина равна 10 см, расстояние между прорезями по 5 см.
Разметка нанесена при помощи маркера и линейки, то есть контур отлично виден, можно брать болгарку и пилить. Но сразу полностью выпиливать крышку не надо! Пропиливайте не до конца, потому как приварить петли будет намного проще и получится все четко и ровно.
А вот когда наварили петли, тогда уже можно и пропилить до конца.
На крышку навариваются ушки от ручки, потом она будет вставлена и покрыта лаком. 
Далее пропиливаются пропилы воздухоподачи их длина 10 см и расстояние между ними по 5 см. 
На крышку обязательно наварите распорки, они нужны чтоб металл не повело от нагрева.
После чего сверлятся отверстия под шампуры.
В переднюю часть наваривается пластина с прорезями.
Данная пластина будет закрывать щель между крышкой и основанием, таким образом при закрытии крышки можно будет томить мясо.
Отверстие в торцевой части баллона заваривается при помощи металлической заплатки.
После чего автор изготавливает основание под мангал, для чего берет проф трубу прямоугольного сечения, проваривает между собой в прямоугольник.
Наваривает ножки из трубы круглого сечения. Размеры в каждом случае будут разные, потому как следует исходить из своих физиологических особенностей и делать под себя.
Так же мастер сделал снимающийся столик, а именно из уголка сварил основание и часть уголка срезал так чтоб он входил в полость проф трубы.
Тоесть при желании можно установить столик или же обойтись без него.
Для удобства переноски мангала в торцевых частях наварены металлические ручки.
На одну из петель наварен ограничитель угла открывания из обычной арматуры.
В боковой части основания наварены крючки для подвешивания кочерги и барбекюшницы.
В нижней части приваривается стальной пруток и на него крепится металлическая сетка, на которую можно будет класть дрова.
Съемная столешница сделана из уголка и доски 30 мм, можно так же хранить в нижней части.
А как понадобится просто достается и вставляется на место. Просто и очень удобно.
Шампура можно хранить в полости проф трубы.
Вот собственно и все мангал готов осталось ошкурить и покрасить, но для начала следует разжечь в нем дрова и выжечь до конца запах газа.
После чего можно уже красить (когда остынет) Сам баллон и основание окрашивается термостойкой краской, а вот ножки можно покрасить и обычной.
Столешница и ручка покрываются лаком.
Далее нужно дать окрашенным поверхностям просохнуть в течении 1 суток и можно опробовать мангал в деле. Первым делом автор приготовил шпикачки с молодой картохой, Ммм.. вкуснятина, пальчики оближешь))
Столик перед мангалом очень удобен, поставил чашку и насаживай на шампура мясо, сосиски, а потом так же удобно снимать с шампуров готовые продукты.
Как видите сделать мангал из газового баллона не так уж сложно. Но в первую очередь соблюдайте технику безопасности! Пошаговая инструкция, фото, видео у вас есть, внимательно изучите еще раз и только потом приступайте за работу. Так же автор предоставил подробное видео, посмотрев которое вы поймете все до конца.На этом заканчиваю статью. Всем Большое спасибо за внимание!
Заходите в гости почаще и не пропускайте новинки в мире самоделок!
Источник
Доставка новых самоделок на почтуПолучайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.