Фундамент под железную печь в бане своими руками – Фундамент под печь в бане своими руками под железную, под чугунную, как залить

Фундамент под печку в бане своими руками — Всё про бани

Обустройство столбчатого основания

Даже небольшая печка из кирпича весит не менее 480 кг, поэтому основание под нее делается солидное.

Размеры фундамента для печки в баню выбираются, исходя из следующего правила: его ширина и длина должны быть больше самой печки на 200 мм – по 100 мм с каждой стороны.Очередность операций:

1. Роется котлован, глубина которого превышает уровень промерзания грунта в конкретной местности.
2. На дне котлована обустраивается песчаная подушка. Ее толщина составляет 150 мм. Уплотнить песок можно, несколько раз пролив его водой с последующим досыпанием до нужной толщины. Последним действием должно быть обильное увлажнение песчаного слоя.
3. Теперь можно уложить на песок камень или битый кирпич. Укладка производится послойно с тщательным трамбованием каждого из них. В конце у вас должен получиться хорошо уплотненный 200-миллиметровый слой кирпичного боя.
4. Приступайте к очередной водной процедуре. Проливать пирог надо до тех пор, пока песок перестанет оседать.
5. На кирпичный бой насыпается 100-миллиметровый слой щебня и хорошо трамбуется.

Подготовив подушку, приступайте к монтажу опалубки. Высота ее должна быть таковой, чтобы будущий монолит возвышался над уровнем земли миллиметров на 150. Для усиления конструкции в опалубку устанавливается арматурный каркас (устройство опалубки для фундамента своими руками). После этого можно заливать бетонную смесь (бетон для фундамента).

После застывания бетона опалубку можно демонтировать, а боковые грани фундамента обработать гидроизоляционным составом (что такое гидроизоляция цоколя фундамента).

Чугунные печи весят не менее 200 кг, а вместе с камнями и дымоходом общая масса составит примерно 400 кг. Так что вопрос — нужен ли фундамент под печь в баню – чисто риторический: разумеется, нужен.

Фундамент под чугунную печь в баню можно предусмотреть еще на стадии возведения фундамента основного строения. Сооружается он, как и под кирпичную печку.

Другое дело, если мысль о покупке чугунки пришла вам в голову, когда строительство завершено, и даже пол в парной настелен. Как сделать фундамент под печку в бане в этом случае?

Приемлемым выходом в данной ситуации будет монтаж каменки прямо на пол. Для его усиления под балки (лаги) можно поставить дополнительные опоры в виде кирпичных столбиков, винтовых свай и т. д.

Место установки каменки выкладывается кирпичом или выстилается огнеупорным листовым материалом.

Видео о фундаменте под печь в бане.

Свайно плитовой фундамент для печи

Существует и другой способ изготовления фундамента печи для бани. Для этого в земле пробуривают отверстия на глубину промерзания грунта. Затем дно, получившихся «цилиндров» засыпают щебнем на 100-150 мм. и хорошо трамбуют. Готовят раствор, армируют и заливают бетоном. Такие тумбы обычно делают 200-250 мм. в диаметре.

После того, как бетонные столбы (сваи) подсохнут, сверху на них заливается сама плита для печи. Не забудьте оставить торчащие из столбов, «хвосты арматуры». Они отлично скрепят между собой сваи и бетонное основание.

Фундамент печи отдельно от основного фундамента

В последнее время очень хорошо зарекомендовали себя металлические винтовые сваи. Это современный и практичный вид опоры для любой частной постройки. Может применяться практически на любых грунтах, кроме скальных. Металлический винтовой фундамент обладает прекрасной несущей способностью. Это обусловлено тем, что грунт при ввинчивании не разрыхляется, а наоборот, утрамбовывается.

В любом случае, какой бы фундамент под печь Вы не выбрали, он не должен соединяться с опорой здания. Это можно сравнить с независимой подвеской автомобиля: каждое колесо работает по-своему. Здесь, то же самое: зимние и осадочные движения здания не зависят от печи и наоборот. Не забывайте, что фундамент – это основа, которая играет решающую роль в долговечности любой постройки.

Несмотря на то, что железные печи для бани имеют обычно небольшой вес, даже для самой легкой тонкостенной модели желательно иметь отдельный фундамент. Все дело в том, что даже небольшой перекос, порой невидимый глазу, приводит к ускорению износа. И только наличие прочного основания гарантирует его отсутствие, а значит и длительную эксплуатацию печи.

Делать фундамент для железной печи несложно. Необходимо:

1. Выкопать котлован подходящего размера.  Размер фундамента должен быть больше габаритов печи на 10-15 см (больше можно, меншьше — нельзя). Если металлическая печь будет откладываться кирпичным экраном, то отступ считается от наружного края экрана. Глубина фундамента и котлована зависит от типа грунта. На непучнистых грунтах достаточно 50-60 см.
2. На дно засыпают щебень, который тщательно утрамбовывают. Размер этого слоя в утрамбованном виде должен быть не менее 30 см.

   Фундамент для железной печи

3. Утрамбованный щебень проливают жидким цементным раствором.  Примерное соотношение материалов для его изготовления такое: на одну часть цемента берут 4 части песка, количество воды – по состоянию раствора – он должен быть средней густоты.
4. После того как слой высохнет (через сутки-двое), укладывают гидроизоляционный слой. Это может быть рубероид в два слоя или одна из новых битумных гидроизоляций (рулонная или обмазочная).
5. Выставляется опалубка по выбранным размерам фундамента.
6. Заливается слой бетона. На одну часть цемента нужно брать 2,5 части песка, 4 части мелкого гравия или керамзита (с керамзитом получится более теплоизолированное основание). Сначала в сухом виде перемешивают цемент с песком до получения ровного цвета. Затем засыпают гравий или керамзит, снова все перемешивается. Когда все части ровно распределились, разводится водой. Воды обычно уходит чуть меньше по объему, чем цемента. Выложенный раствор тщательно выравниваем, проверяя его горизонтальность при помощи строительного уровня.

   Фундамент для печи можно обложить кирпичом: так он выглядит привлекательнее

7. Вместо бетонного слоя можно использовать кирпичи. Их кладут на цементно-песчаный раствор.

Опалубку можно снимать через трое суток, а расчетную крепость бетон набирает три-четыре недели. Для нормального вызревания его нужно регулярно смачивать водой: обильно сбрызгивать 2-4 раза в день, в зависимости от температуры. Луж быть не должно, но промокать должен раствор хорошо. Если на улице слишком жарко, накройте основание полиэтиленовой пленкой, так влага не будет испарятся быстро.

Есть вариант увлажнения, который не требует частого сбрызгивания: обкладываете мешковиной или другой какой тканью, насыпаете хороший слой опилок, и его мочите. Этого хватает на сутки.

Бетонное основание дешевле и прочнее, но требует большего количества физических усилий, даже если у вас имеется бетономешалка. К недостаткам бетона нужно добавить сложность его демонтажа.

Если верхняя часть основания отлита от бетона, то внешне она имеет непривлекательный вид. Можно снаружи фундамент обложить кирпичом, но это если позволяют условия: кирпич имеет все-таки приличные размеры. Для остальных случаев подходит облицовка толстой керамической плиткой (именно толстой). Керамогранит при высоких температурах скорее всего потрескается. Возможно, подойдет натуральный отделочный камень.

Плитку укладывают на специальный жаростойкий клей (есть такие). Затирку тоже подбирают соответствующую — стойкую к высоким температурам. Можно обойтись и без затирки: аккуратно расшить швы клеем. Если сделать все тщательно, вид получается нормальный. Затирка только сначала выглядит хорошо. Потом, когда добавится зола и сажа, ее замучаетесь оттирать.

Вес такой печи обычно очень большой (в сыром виде до 8 тонн и до 4 тонн в сухом), потому и основание должно быть солидным. Чтобы примерно рассчитать вес, можно вес одного кирпича умножить на его количество и добавить 40% на вес раствора (у глиняного раствора вес очень большой). Есть и еще одна особенность: фундамент для кирпичной печи нельзя располагать вблизи стен, он должен отстоять от основных конструкций не менее чем на 0,5 метра.

Размеры

Размеры фундамента под кирпичную печь должны быть больше ее габаритов не меньше, чем на 10-15 см. Но это — при низком расположении грунтовых вод. Тогда для большей устойчивости основание можно заглублять настолько, насколько требует вес или степень пучения грунтов.  Например, на супесчаных почвах для кирпичной  печи средних размеров достаточно фундамент заглубить на 80 см.

Если подпочвенные воды близко, придется заглублять его по-минимуму. Чтобы в этом случае добиться нормальной устойчивости, делают фундамент намного больше в длину и ширину.

Фундамент на сваях

Тяжелую кирпичную печь на непучнистых грунтах  можно поставить на железобетонную плиту толщиной 15 см (плита должна быть монолитная, т.е. без пустот).

Для повышения устойчивости такого основания желательно сделать сваи. Их можно изготовить из асбестоцементных труб, усиленных арматурой и заполненных бетоном. В качестве опалубки (вместо труб) можно использовать листы рубероида, толя и т.п. которые  сворачивают в трубку. Их также армируют, затем заливают бетоном, делают подсыпку. Изготовление свай один в один повторяет технологию устройства свайного фундамента.

Схема фундамента для печи из железобетонной печи на сваях

Один из вариантов – использование металлических винтовых свай.  За счет наличия специальных лопастей они вкручиваются в грунт, что ускоряет процесс. Их недостаток – цена и большое количество некачественных изделий. Достоинства: быстрота установки и уплотнение грунта, которое происходит при вкручивании таких свай. Если грунт позволяет, вкрутить их можно и самостоятельно, иначе (на жестких и скальных почвах) необходима работа специальной машины.

Один из видов свай

Глубина залегания свай – на 30-50 см ниже глубины промерзания грунта (на дно ямы, вырытой под сваю, насыпают щебень, его трамбуют, а затем приступают уже к изготовлению сваи). Через 10 дней после изготовления на сваи укладывают монолитную железобетонную плиту.  Поверх нее настилается гидроизоляционный слой (рубероид в два слоя, горячая пропитка битумным составом и т.п.)

Зачем нужно делать фундамент под печь

Любой процесс и компонент в сфере строительства играет очень важную роль. Несоблюдение технологии в очень недалеком будущем обязательно приведет к разрушению строения.

Отсутствие фундамента вскоре отразится на надежности и безопасности. Поэтому, если вы планируете пользоваться печью долго, то сооружение надежного основания является неотъемлемой частью строительства.

Важным условием есть независимость основания под печь-каменку от основного фундамента. В этом случае вес всего здания не будет влиять на стойкость этого компонента. В противном случае вес печки и вес всего строения будет оказывать на него огромное давление, что может спровоцировать деформацию и разрушения.

Например, вес печи сооруженной из кирпича в среднем будет составлять 500 – 700 кг, что является внушительным показателем. А если к нему добавить вес всего здания, то можно только представить, каким разрушениям основание подвергнется уже через пару месяцев.

Если же этого компонента нет вообще, то использовать баню за назначением может не получиться совсем.

Тип почвы

Подъем печи, вызванный промерзанием грунта, образование трещин, деформация – далеко не полный перечень проблем, которые могут возникнуть из-за неправильного проектирования главного элемента – фундамента под банную печь. В частности, это касается отопительных устройств, изготовленных из любого вида камня и кирпича.

Одним из важнейших факторов, которые необходимо учитывать при проектировании, является тип почвы. Различают следующие виды:

1. Осадочный грунт. Образуется на месте водоемов, позволяет обустраивать любой фундамент под банную печь. Исключение составляет лессовая почва, при перенасыщении влагой превращающаяся в киселеподобную массу, или пористая глина, набухающая при впитывании жидкости и расширяющаяся при минусовой температуре. В подобных условиях котлован для основания печи оборудуется ниже уровня промерзания грунта. Его дно устилается подошвой из щебня и метровым слоем песка. При этом кладка печи производится с использованием бутового камня.
2. Материковый грунт, образовавшийся после разращения горных пород. Как правило, его структура богата гравием и песком. Этот тип почвы оптимален для обустройства фундамента, поскольку он не подвергается перепадам температур.
3. Насыпной грунт имеет неоднородную структуру. Представляет собой смесь органических и неорганических материалов. В его состав обычно входят глина, песок, шлак и щебень. Используется для выравнивания естественного ландшафта и приведения его в соответствии с нормами обустройства фундамента. Имеет высокопористую структуру, поэтому требует тщательной утрамбовки. Насыпной слой, пролежавший более 2-3 лет, – замечательная основа для закладки фундамента печи.
4. Вечная мерзлота – тип грунта, который встречается на Дальнем Востоке и в Сибири. Основание печи, установленное на подобной почве, – это не только опора, предотвращающая вспучивание промерзшего грунта, но и своеобразная термоизоляция между ним и отопительным устройством.

Подготовительные работы

Перед началом работ нужно определить характеристики грунта: прочность, глубину промерзания, пучинистость и др. От этого будет зависеть глубина постройки конструкции.

В песчаном или сухом грунте он должен погружаться примерно 80 см. В пучинистой почве бетонировать обязательно нужно на глубине, большей глубины промерзания, которая может достигать 120 – 150 см. Если планируется строить кирпичную каменку, то этим правилом пренебрегать ни в коем случае нельзя.

Далее нужно выкопать котлован. Его размеры должны с каждой стороны быть больше, чем сам фундамент. Это необходимо для того, чтобы после заливки бетона и демонтажа опалубки пустоты между бетоном и стенками котлована засыпать песком или гравием.

В будущем данное заполнение смягчит воздействие подвижных слоев грунта на стенки конструкции.

Проектирование и основные этапы

После возведения основных конструкций бани можно приступать к этапу строительства фундамента для печи-каменки. Впрочем, его  можно делать и одновременно с основным фундаментом под строение. Во многих случаях это даже удобней и целесообразней.

Главное правило, которым надо руководствоваться при строительстве фундамента каменки, это то, что его надо делать независимым от основного фундамента. Тогда вес всего строения не будет влиять на стойкость фундамента под банную печь.

P = 1350 x V, где

• 1350 – вес одного куб. метра кладки, кг;
• V – общий объем кладки, м³.

Подсчитав вес всей каменки, можно легко рассчитать и необходимые параметры несущего основания.

Не надо лишний раз говорить, что все работы должны быть выполнены аккуратно и правильно. Только тогда будет стопроцентная гарантия, что баня прослужит долго и надежно, доставляя истинное удовольствие от ее посещения.

Вернуться в содержание

Внешний контур основания бани соединяется при помощи опорных конструкций для перегородок в единую систему.

Такой подход обеспечивает равномерную осадку и бани, и отопительного котла. Закладка фундамента для теплотехнического оборудования производится происходит в следующем порядке:

1. площадка выравнивается и размечается вместе с остальными опорными конструкциями бани;
2. для фундамента выкапывается котлован;
3. дно его выравнивается с отсыпкой песчано-щебневой подушки нужной толщины;
4. собирается и устанавливается опалубка;
5. выполняются работы по гидроизоляции и армированию фундамента печи.

Расчет сечения опорной конструкции или толщины плиты основания производится исходя из следующих данных:

1. веса печи, который в свою очередь зависит от основного строительного материала и размеров оборудования;
2. массы дополнительных конструкций дымоходов, емкостей для подогрева воды и тому подобное;
3. состава грунтов, глубины их промерзания и залегания почвенных вод.

Далее рассмотрим подробные инструкции и расчеты под каждый из видов печей.

Приведенные рекомендации позволят сформировать основание для металлической печи, обладающей небольшим весом или легкой кирпичной конструкции. Данный тип фундамента является самостоятельным основанием, которое не имеет связи с основой бани. Планируя расположение, обеспечьте между ними гарантированный зазор порядка 10 см.

Производя работы, выполняйте их согласно приведенной последовательности:

• выполните разметку контура приямка, обеспечив превышение его размеров не менее 10 см по сравнению с габаритами устройства;
• извлеките землю внутри размещенного контура на глубину 0,6 метра для непучинистых почв и до 1 метра для грунтов, склонных к пучению;
• заполните котлован щебнем, обеспечивая толщину слоя 30 см, тщательно уплотните;
• подготовьте песчано-цементную смесь на основе цемента М200, придерживаясь соотношения 4:1. Добавляйте воду до жидкой консистенции раствора;
• произведите заливку раствора на щебень, обеспечьте возможность схватиться на протяжении трех суток;

Изготовив фундамент для печки самостоятельно, вы сэкономите внушительную сумму, которую пришлось бы платить мастеру за работу

• выполните гидроизоляцию подушки из цемента, используя разогретый битум или рубероид;
• подготовьте деревянную опалубку, соответствующую размеру приямка, зафиксируйте ее;
• подготовьте бетонный раствор, используя цемент, песок и мелкую фракцию гравия в пропорции 1:2,5:4. Для повышения тепловой изоляции основания возможно использование керамзита вместо гравия;
• заполните приямок бетоном, спланируйте поверхность массива;
• обеспечьте возможность затвердеть бетону на протяжении четырех недель. Периодически смачивайте поверхность для предотвращения растрескивания.

• Разметьте площадку, подготовьте котлован, глубина которого должна располагаться ниже уровня промерзания почвы (примерно 0,8 м). Обеспечьте размеры приямка на 10 см шире габаритов печи.
• Заполните дно приямка песком, обеспечив толщину слоя 15 сантиметров, увлажните водой, утрамбуйте.
• Засыпьте на песчаную подушку камни, битые кирпичи слоем 20 см, уплотните.
• Покройте слой кирпича и камня песком, заливайте водой до полного оседания песчаной массы.
• Сформируйте слой щебня толщиной 10 сантиметров на предварительно выполненной песчаной подсыпке, утрамбуйте.

  Наличие фундамента под печь в бане является обязательным

• Установите на основу из щебня опалубку, обеспечив расстояние от щитов до краев приямка 10 см.
• Поместите внутрь арматурный каркас, предварительно скрепленный вязальной проволокой.
• Заполните полость раствором бетона, уплотните массив, удалите воздух, находящийся в массиве.
• Обеспечьте возможность твердения бетона на протяжении 3 недель.
• Демонтируйте опалубку.
• Обработайте боковые поверхности основания жидким гудроном.
• Засыпьте крупным песком или мелкой фракцией гравия пространство вокруг основания.

Если вы решили установить в бане металлическую печку какого-то известного изготовителя, сделанную из легкой листовой стали, то фундамент строить все равно придется, даже если вес печи не превышает 150 кг.

В этом случае строительство выполняется так:

• Выкапывается яма глубиной 50 см. На его дно равномерно засыпается щебень и утрамбовывается. Толщина слоя щебня должна составлять 25 – 30 см.
• Далее подготавливается раствор жидкой консистенции. Для этого необходимо взять цемент и песок в соотношении 1:4, залить водой и перемешать. Щебень заливается раствором и оставляется на сутки. Примерно столько времени ему потребуется для застывания.
• На уже сухую поверхность укладывается несколько слоев рубероида, который будет выполнять функцию гидроизоляции.
• Далее идет подготовка раствора и заливка верхнего слоя бетона. Для этого берут цемент, песок и мелкий гравий в пропорциях 1:2,5:4. Все это перемешивают с водой и заливают в котлован. Толщина этого слоя должна составлять примерно 25 см.
• С помощью деревянного бруса поверхность выравнивают, чтобы был полностью горизонтальным. Для контроля можно использовать строительный уровень.
• По истечению 5 – 6 дней можно начинать выкладывать кирпичное основание. Оно должно быть выше уровня чистого пола примерно на 10 – 15 см. Для кладки используется обожженный красный кирпич. Основание можно выполнить и с бетона, но тогда придется сооружать опалубку из досок.
• На готовое основание можно устанавливать металлическую печку.

Для печки из кирпича, которую планируется установить в бане, основание сооружается по более серьезной технологии, ведь вес такой конструкции намного больше, чем предыдущей, в связи с чем, и фундамент под нее нужен более мощный и стойкий.

В этом случае учитывается и глубина промерзания почвы, что не делалось в предыдущем варианте. А если этот момент упустить и построить фундамент на меньшей глубине, чем необходимо, то через небольшой отрезок времени он начнет деформироваться, трескаться, отклонится от вертикальной оси.

Основание под кирпичную печку для бани сооружается в таком порядке:

• Первым делом определяется глубина промерзания грунта. От этого зависит, какой глубины будет котлован, который выкапывается ниже ее уровня. Его размеры должны быть больше на 10 – 15 см с каждой стороны, чем размеры будущего основания. Например, если планируется заливать фундамент, размеры которого составляют 100 на 60 см, то яма будет 120-130 см на 80-90 см. Этот запас позволит без затруднений установить опалубку и усилить основание гравием или песком, что послужит дополнительной защитой от подвижек грунта.
• Когда котлован готов, в него засыпается песок, который будет исполнять роль подушки для фундамента. Песчаная подушка, для уплотнения, несколько раз поливается водой, при необходимости досыпаются новые порции песка. На выходе слой должен иметь толщину 15 – 20 см.
• После того, как вода уйдет, выкладывается слой камней или битого кирпича. Его необходимо утрамбовать и засыпать песком. Для того чтобы песок максимально заполнил пустоты между камнями или кусками кирпича, его поливают водой в несколько заходов. Когда песок перестанет уходить, можно прекращать полив и приступать к следующему шагу. Примерная толщина слоя камней должна быть 25 – 30 см.
• Далее в яму засыпается и утрамбовывается слой щебня.
• Теперь можно сооружать опалубку. Для этого используется доска толщиной 4 см. Пространство внутри опалубки, и размеры будущего фундамента должны соответствовать друг другу. Чтобы выставить опалубку ровно используется строительный уровень. Конструкция надежно закрепляется, а внутри нее устанавливается металлический каркас. Расстояние между досками и каркасом должно быть примерно 5 см.
• Далее идет заливка бетоном пространства внутри опалубки. По ходу добавления раствора нужно использовать деревянный брус для утрамбовки. Пространство заполняется полностью, чтобы слой находился на уровне верхних граней опалубки. Выполняется стяжка и удаление лишнего раствора. Сооружение оставляют на несколько дней для застывания. Поверхность залитого бетона должна находиться на нулевом уровне бани (уровень чистого пола). На это необходимо обратить внимание при сооружении опалубки.
• После высыхания бетона можно снимать опалубку. Также необходимо расплавить гудрон и обрабатывать ним все поверхности бетона. Это надо сделать несколько раз. Пространство между стенками ямы и бетоном необходимо засыпать песком или гравием. Далее сооружение накрывается пленкой, и работа приостанавливается.
• Через неделю можно начинать кладку банной печи.

Фундамент на сваях

Один из видов свай

Многие друзья и знакомые часто спрашивают: нужен ли фундамент под металлическую печь. Скажу однозначно из своей практики – нет. Хотя многие спорят, ссылаясь на информацию в интернете. Что ж, пожалуйста, хотите – делайте. Но из своего опыта (пошёл третий десяток лет) скажу: я никогда не буду «греть голову» по поводу фундамента для металлической печи.

Схема фундамента для печи

Для неё достаточно сделать хорошее основание пола. Вес в 200-300 килограммов – это не так много. Хорошие балки под полом с уверенностью справятся с такой локальной нагрузкой. Обычно я укладываю вместо прожилин для пола металлический швеллер высотой 14-16 см. Две «палки» швеллера, уложенные под печь на ребро, создают надёжную опору. Согнуть и деформировать такие балки практически не возможно.

Внутрь швеллера укладывается соответствующий брус, и саморезами под углом к этому брусу, закрепляется деревянный пол. Только не следует доски класть на «голый металл». Лучше всего подстелить на него два слоя рубероида. Это избавит дерево от подгнивания.

Непосредственно под печь, на швеллер, можно уложить лист металла, а уже на него поставить «сердце парной». То есть под печкой деревянный пол укладывать не стоит, так как его со временем всё равно придётся менять и «железная каменка» в данном случае этому не помешает. Не стоит забывать и про пожарную безопасность. Если возле печи пол деревянный, обязательно на него стелется лист металла, чтобы случайно выпавшие угли не натворили «чудес».

Думаю, моя мысль понятна. Если у Вас небольшая металлическая печка, то «не парьтесь» по поводу отдельного основания для неё. Хорошие балки под полом и всё. Другое дело, если печь большая и тяжёлая (бывают модели и по 200 кг столько же весят камни), а тем более кирпичная. Тут уже без основательного фундамента не обойтись.

Хотя, у меня в доме, который был построен ещё в 95-ом году, кирпичная печь стоит на полу. Несущие балки которого сделаны из рельсов. Печка большая, пятиоборотка, с духовкой и водяным баком. Дымоход также сделан из кирпича, высотой 7,5 метров. Вес у всей конструкции – приличный. До сих пор на штукатурке нет трещин и нет трещин в проходном потолочном проёме. Они обычно образуются там из-за разного зимнего движения фундаментов дома и печи.

Все соседи страдают именно этой проблемой (печка трескается и «отходит от потолка»). Посмотрев на эти «заморочки» и проанализировав их, приходишь к выводу: сплошные ошибки в устройстве обоих фундаментов (дома и печи). Тем более в наших Сибирских условиях, да ещё на болотистых почвах. Не следует их совершать, чтобы потом решать созданные собой же проблемы.

1. Котлован требуется вырыть на 70 см ниже линии промерзания почвы в зимний период. Для исключения влияния подвижек грунта на основание под кирпичную печь котлован с двух сторон делается примерно на 10 см шире.
2. Дно полученной ямы устилается слоем песка толщиной 15 см. Затем он заливается водой. После того как жидкость впитается, необходимо досыпать осадочную горную породу до нужного уровня. Процедура повторяется 2-3 раза, затем на полученную основу укладывается и утрамбовывается 20-сантиметровый слой щебня либо битого кирпича. После этого вновь заливается вода и засыпается песок. Такие манипуляции повторяются до тех пор, пока горная порода не перестанет оседать.
3. Сверху на песчаную подушку засыпается слой щебня толщиной 10 см. После его утрамбовки внутри котлована делается опалубка. При этом пустующим остается пространство в 10 см между стенками углубления и деревянной формой.
4. Внутренняя часть опалубки укрепляется армированным каркасом.

Бутобетонный фундамент

Подобный тип основания возводится по следующей схеме:

1. Оборудуется котлован, размеры которого превышают габариты фундамента печи.
2. Дно устилается тщательно утрамбованным каменным или кирпичным щебнем.
3. В соответствии с размерами фундамента под печь устанавливается деревянная опалубка, стенки которой обмазываются битумом или гидроизолируются рубероидом.
4. Непосредственно в котлован укладываются крупные куски породы. Щели и пустоты между ними заполняются щебнем.
5. Каменный слой заливается цементным раствором так, чтобы после выравнивания и устранения всех перекосов до уровня пола оставалось еще около 6 см.
6. До полного высыхания (чаще всего это занимает около 10 дней) основание для печи из кирпича накрывается полиэтиленовой пленкой.

Плитный фундамент

Представляет собой железобетонную плиту, расположенную под всей поверхностью отопительного агрегата. Благодаря невысокой стоимости и низким трудозатратам на возведение подобная конструкция получила широкое распространение в частном секторе.

Повышенная жесткость армированной монолитной плиты позволяет ей не бояться всяческих смещений почвы: они просто-напросто движутся вместе.

При возведении подобного вида фундамента под банную печь необходимо учитывать, что в основании агрегат будет связан как минимум с напольным покрытием. Следовательно, любые передвижения крайне нежелательны.

Обустройство железобетонного плитного фундамента является целесообразным, если почва не подвержена повышенному пучению, но одновременно с этим обладает слабой несущей способностью, например, при близком расположении к поверхности грунтовых вод либо значительном весе печки.

Исходя из глубины промерзания почвы, плита основания может устанавливаться на свайные или столбчатые опоры.

Необходимо отметить, что, независимо от типа строительной несущей конструкции под банную печь, она должна возводиться автономно от основного фундамента сооружения, поскольку последний способен оказывать некоторое осадочное воздействие.

Советы и рекомендации

Довольно часто при строительстве основания под печь используются железобетонные плиты толщиной 15 – 20 см. Плита может монтироваться на свайные или столбчатые опоры.

Такой вариант фундамента рекомендуют сооружать на участках с глинистым грунтом и поверхностными грунтовыми водами.

Если вы планируете соорудить тяжелую кирпичную печь, то нужно строить отдельный фундамент. Стенки этих двух сооружений не должны находиться ближе, чем на расстоянии в 5 см.

Размеры фундамента должны превышать размеры самой печи на 5 см по всему периметру.

Особое внимание необходимо уделить определению глубины промерзания почвы. Для этого рекомендуется воспользоваться услугами специалистов, так как самостоятельно это сделать довольно непросто.

Определяться с видом печи, которая будет установлена нужно на этапе проектирования. От того, какую печь вы планируете установить в бане, будет зависеть и тип основания под нее.

В любом случае, какую бы печь вы не выбрали, если строительство фундамента под нее будет выполнено правильно с соблюдением всех правил, баня будет доставлять только удовольствие.

• Возможен еще один вариант устройства фундамента. В этом случае несущим основанием служит готовая железобетонная плита, толщиной 150-200 мм. Она устанавливается на столбчатые или свайные опоры в зависимости от глубины промерзания грунта.
• Фундамент для тяжелой кирпичной печи свыше 700 кг надо делать отдельно от основного основания бани. Минимальное расстояние от их стенок не должно быть  меньше 50 мм и засыпаться крупнозернистым песком.
• Как правило, размеры опорного основания должны быть на 5 см больше габаритов каменки.
• Важный вопрос – это точное определение глубины сезонного промерзания грунта. Зачастую неподготовленным людям это трудно сделать. Поэтому, лучше обратиться к специалистам – они дадут Вам полную информацию по этому вопросу.
• Уже на стадии проектирования или вначале строительства бани стоит задуматься и решить вопросы, связанные с печкой для парной. Будет она электрическая или на дровах, зависит и конструкция фундамента под печь в Вашей бане.

Винтовые сваи

Отлично показали себя в процессе эксплуатации «ввинчиваемые» в землю благодаря нанесенной на них резьбе винтовые сваи. Их главное преимущество перед аналогичными конструкциями – значительная экономия средств при проведении земляных работ. Простота установки позволяет приступить к монтажу прямо внутри бани без необходимости выравнивания площадки.

Возведение фундамента под печь на сваях дает высокую сопротивляемость нагрузкам на сжатие. Его отменная несущая способность обеспечена спецификой монтажа. Ввинчивая сваю, мы не разрыхляем грунт как во время копания, а, наоборот, уплотняем его.

Заключение

Фундамент для печи выступает своеобразной преградой для всех типов повреждений, служит буфером, берущим на себя нагрузки. Помимо этого, он оберегает основание печи от пагубного воздействия влажности и сырости.

При возведении столь важной части бани любая ошибка способна вылиться в большую проблему. И дело даже не в качестве материалов и желании рачительных владельцев сэкономить, а в технической сложности выполнения и устранения недочетов. Ведь печь, возведенную внутри строения, придется разбирать до основания и, возможно, полностью демонтировать.

При сооружении фундамента банной печи не гонитесь за дешевизной материалов. Качество основания напрямую влияет на срок службы самого отопительного агрегата. Помните, что скупой платит дважды.

Фундамент под печь в бане своими руками

Каменные печи, всегда бывшие основой русской бани, не уступают свое место готовым покупным печам из металла. Для такой, долго удерживающей тепло конструкции, требуется изготовить основательный фундамент под печь в бане своими руками. Правильно заложенная основа сбережет конструкцию от трещин, обеспечит безопасное пользование печью. Под железную печку тоже лучше установить фундамент, который обеспечит пожаробезопасный обогрев.

Типы грунта

Пробы грунта

• На осадочном грунте можно устраивать любой фундамент. Если на участке попадается глина, то необходим углубленный котлован с щебневой подушкой.
• Грунт из гравия и песка мало подвержен промерзанию, поэтому он станет надежной основой конструкции и не требует глубокого котлована.
• Насыпная почва с гравием и щебнем не нуждается в особой подготовке, если грунт пролежал недолго его нужно перемешать со щебнем и хорошо уплотнить.
• Вечная мерзлота – тип почвы в северных регионах. Заложенный в ней фундамент должен иметь хорошую теплоизоляцию.

Фундамент под металлическую печь

Под металлическую печь

Масса печи из металла не так существенна, как у сложенной из огнеупорного кирпича. Но чтобы избежать проблем, возникающих из-за перекоса пола, лучше ее установить на собственный фундамент.

Основу для печки удобнее закладывать в одно время с устройством фундамента бани. Расстояние от стен должно быть около 50 см, границы котлована на 6–10 см должны превышать параметры печи. Глубина выкапываемого котлована зависит от типа грунта и уровня промерзания. Закладывать фундамент под печь в бане необходимо ниже черты, до которой зимой промерзает земля. Эту информацию легко узнать по каждому региону.

Этапы работы

Котлован под фундамент

1. Копаем котлован по намеченным размерам. Его глубина может доходить до 1–1,5 метра, в зависимости от региона проживания.
2. На дно насыпаем песок и тщательно уплотняем. Сверху трамбуется слой гравия до 30 см.
3. Заливаем жидкий цементный раствор, чтобы толщина слоя составила 5 см.
4. После застывания выполняем гидроизоляцию фундамента двумя слоями рубероида, чтобы исключить влияние грунтовых вод.
5. На рубероид снова наливается бетон и выравнивается по горизонтальному уровню. Это и будет основа для печки.
6. Чтобы фундамент сравнялся с уровнем чистового пола, по всей площади выкладывается огнеупорный кирпич.

Фундамент для кирпичной печи

Под каменку

Вес печи из кирпичей, в зависимости от ее размера, может колебаться от 500 кг до 8 тонн, поэтому для конструкции нужен прочный фундамент. Такая значительная масса вызывает подвижки грунта и дает весомую усадку. Чтобы не допустить перекоса строения, для печи закладывается отдельный фундамент. Пучение грунта оказывает большое влияние на фундамент, промерзание и расширение в зимний период приподнимает его над уровнем пола. В такой ситуации общая конструкция основы привела бы к перекосу бани. Промежуток между двумя основами делается не меньше 5 см. Он засыпается песком и с обеих сторон прокладывается рубероидом.

Котлован под фундамент печи роется одновременно с закладкой основного фундамента постройки.

1. На дно ямы насыпается 15 см слой песка и заливается водой. После впитывания влаги, насыпь возвращается к прежнему уровню.
2. Засыпается камень или битый кирпич на высоту в 20 см. Сверху вновь подсыпают песок и заливают водой. Процедуру проводят несколько раз до прекращения ухода песка, он успевает плотно забить все щели в насыпанных камнях.
3. Бутовый слой покрывается щебнем на 15 см, материал хорошо утрамбовывается.
4. Устанавливается опалубка из досок, она должна выступать над уровнем земли на 15 см.
5. Внутри проволокой обвязываются стальные прутки для создания армирующего слоя.
6. На высоту опалубки заливается бетон. Остальные работы прекращаются до застывания.
7. После того как доски опалубки будут убраны, останется пустое пространство. Стенки фундамента изолируют гудроном, а после щели засыпают мелким гравием.

Для устойчивого грунта и нетяжелой печки можно использовать в качестве основы монолитную железобетонную плиту, толщина которой равняется 15–20 см.

Под печь на винтовых сваях

Если на участке глинистый грунт, то под плиту устанавливается свайный фундамент. Столбы для фундамента необходимо вкапать ниже уровня, до которого промерзает земля. Изготовить плиту и столбы можно самостоятельно.

1. Убираем верхний слой почвы на высоту плиты – 15–20 см. Размеры котлована выполняются с прибавкой к параметрам печки 15 см.
2. В четырех углах бурятся отверстия под столбы, их диаметр 20 см.
3. Для опалубки и гидроизоляции свай используется свернутый рубероид, который укладывается в готовые отверстия.
4. Дно котлована заполняется щебнем на высоту 10 см и утрамбовывается.
5. В качестве армирующего каркаса используются стальные прутки. Их закладывают в отверстия для столбов и на дно котлована.
6. Бетон заливается в отверстия для свай и трамбуется вибратором. После заливается монолитная плита.
7. Продолжать работы можно будет через месяц. На готовый фундамент укладывается гидроизоляция.

Изготовив фундамент для печки самостоятельно, вы сэкономите внушительную сумму, которую пришлось бы платить мастеру за работу.

Видео

В этом видео показано, как сделать фундамент под печку:

Последняя редакция: 12.09.2015 Автор: Олег Посольский

Как сделать фундамент под печь в бане своими руками

Каждое сооружение значительного веса нуждается в прочной основе. Поэтому и создается фундамент под печь в баню, так как конструкция печки всегда имеет немалую массу. Конечно, под различные печки нужен разный фундаментный остов. А значит, перед началом работ стоит определиться с выбором не только типа печи, но и вида основания. При этом все работы часто можно выполнять своими руками.

Варианты основ под печи в банях

Если рассматривать все типы печей по весовым параметрам, то стоит разделить фундаментные основания на несколько видов:

• монолитные сооружения;
• ленточные варианты;
• столбчатые типы;
• смешанные конструкции.

Самыми прочными и выдерживающими большие нагрузки считаются основания монолитного вида. Они подходят под металлическую или кирпичную конструкции. Создание такого вида основ под печи не представляет сложности и его всегда можно выполнить своими руками.

Ленточные основания под печи подойдут для конструкций среднего веса, не превышающих 120-140 кг.

Часто их используют под железную печку небольшого размера. Сделать такой вид фундамента тоже несложно своими руками. Но при этом стоит определиться с уровнем, на котором будет оканчиваться основание под печку.

Столбчатые типы применяются довольно редко, предназначаясь для небольших нагрузок и малого веса сооружения. Но часто из-за особенностей почвы приходится применять такой тип, применяя дополнительное армирование основного короба.

Смешанные конструкции – это все те же ленточные виды оснований с уплотнениями по углам в виде опорных столбов. Такие типы применяются под большие печи, нагрузка которых значительная.

Выбор уровня фундамента по отношению к полу

Прочность основания и хорошая работа печи зависит еще и от уровня фундамента, на котором можно сделать печку. Стоит рассмотреть особенности и досадные мелочи каждой вариации. А их насчитывается всего три штуки:

1. Низкоуровневая.
2. Одноуровневая.
3. Высокоуровневая.

Каждое название говорит само за себя, и рассказывает, как фундамент будет находиться по отношению к полу комнаты. Все варианты применяются одинаково часто и имеют свои приятные сюрпризы и досадные мелочи.

Низкоуровневая конструкция основания у многих людей вызывает непонимание. Ведь печь тогда будет иметь не такой презентабельный вид, как изначально планировалось конструкцией. Но эти небольшие эстетические мелочи перекрываются множеством достоинств:

• постоянная циркуляция свежего воздуха в помещении;
• возможность топки прямо с парильни;
• невысокая температура пола возле печи;
• хорошая и равномерная просушка всего пола в комнате.

Эти дополнительные плюсы часто делают такой вариант постройки основания под печь предпочтительным перед всеми остальными типами.

Можно сделать фундаментную основу под банную печь и на одном уровне с полом здания. Это будет красиво, не потребует дополнительной отделки. Но вот вентиляция во время проведения процедур будет на среднем уровне Да и комнату после банных мероприятий придется держать открытой некоторое время, чтобы избавиться от лишней влажности.

Высокоуровневые основания под печки приветствуются многими владельцами. Такие фундаменты часто кладут под металлическую печь, чтобы свести к минимуму нагрев пола, и сделать вентиляцию от основания к поддувалу посредством трубы, идущей немного выше уровня пола.

Все вариации фундаментов не сложны в выполнении и их часто делают своими руками, не прибегая к помощи специалистов.

Монолитное основание под печку в бане

Эти конструкции проводятся по стандартной схеме:

1. Рытье котлована, размерами на 30 см больше будущей печки. Глубина не должна быть меньше 50 см. В случае редкого пользования баней, когда пучинистость грунта может достигать значительных величин стоит копать на глубину, ниже промерзания почвы.
2. Создание подушки из щебня и песка слоем в 20 см, с последующей утрамбовкой. Далее залить щебень тонким слоем раствора бетонного 1х4.
3. Выполнение гидроизоляции посредством укладки двух слоев рубероидного материала. Сделать изоляцию можно только после затвердевания раствора (через 48 часов), а рулонный битум снова покрыть равномерным слоем раствора.
4. Создание опалубки, армирование и выравнивание боков основания строго вертикально.
5. Заливка раствора в котлован или выкладывание внутренней части кирпичами. Сделать можно любой из вариантов своими руками. Правда, в первом случае будет сильно большой расход материалов. А во втором случае кирпич можно заменить и более теплопроводимыми материалами.

Не стоит забывать, что снимать опалубку можно уже после 3 дней после окончания работ. А сам фундамент можно использовать только через 25-30 дней. Только он тогда достигнет своей прочности.

Ленточное оснований под печку в бане

Такие типы фундаментов отличаются только формой котлована. Поэтому сделать их будет просто своими руками. Здесь главное – правильно разметить на грунте место под основу, нанеся все величины точно, а стороны вымеривая по уровню, чтоб они не отклонились в сторону.

Работы по выполнению основы под банную печку среднего веса будут иметь такую очередность:

• рытье ленты траншей одинаковой ширины и глубины. Параметры берутся исходя из подвижности почвы и типа грунта;
• выполнение подушки под низ основания. Делается она своими руками так же, как описывалось выше;
• создание слоев гидроизоляции и армирования с обязательными выполнениями отверстий для напольной вентиляции;
• установка опалубочных досок для предупреждения обвала грунтовых стен. Из досок или толстой фанеры своими руками делаются щиты и устанавливаются по бокам траншеи. Для укрепления между щитами ставят поперечный съемный брус;
• заливка раствором или закладывание траншей стройматериалами в виде кирпичей, блоков, с последующим разравнивающим слоем раствора по всей поверхности фундамента.

В этом случае, когда нужен ленточный фундамент, соединять его с основанием здания не рекомендуется. Основа печки из кирпича должна отстоять от основного фундамента на 50 см. Правда, металлическую конструкцию можно немного придвинуть к основанию общей постройки на 20 см.

Столбчатые виды оснований под печку

Такие типы часто используют на тех почвах, подвижность которых очень велика, а грунтовые воды подходят совсем близко к поверхности. В виде столбов или опор используют сваи, которые могут быть из железобетона, металла или специальные сваи.

Особенностями этого типа оснований является то, что для равномерной нагрузки стоит размещать трубу от печи максимально близко к середине фундамента. Конечно, работы не очень сложные, хоть в самом начале и занимают много сил, но их вполне можно делать своими руками, не прибегая к помощи строительных бригад.

Самым тяжелым будет расчет места под сваи и правильное расположение будущих осей, так на опоры можно для прочности положить монолитную 15 см плиту необходимого под основание размера.

А вот дальше работы пойдут по такому шаблону:

1. Рытье ям под столбы или сваи на глубину более 40 см от уровня промерзания грунтов.
2. Уплотнение подушки щебнем.
3. Гидроизоляция столбов или будущих свай несколькими слоям рубероидов.
4. Ввинчивание свай или установка столбов в подготовленные ямы.
5. Опалубка и армирование дополнительно.
6. Заливание раствором столбов (опор, свай).
7. Снятие опалубочных щитов после высыхания раствора.
8. Укладка плиты основания на готовые столбы или сваи с последующим крепежом.

Так как между работами всегда имеется определенный временной период, часто владельцы выполняют все своими руками. Это позволяет не только сэкономить средства, но и набраться опыта строительных работ.