Обшить дом сайдингом и утеплить своими руками – Как правильно утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг или все о том, как сделать тепло и красиво.

как правильно крепить минвату и пеноплекс на стены снаружи (видео)

Для того чтобы обшивка дома сайдингом с утеплителем прослужила долгие годы, необходимо правильно выполнить все работы, среди которых и выбор подходящего облицовочного и теплоизоляционного материала. Непосредственно монтаж своими руками не требует особых навыков, но имеет определенные нюансы, которые нужно учитывать для получения желаемого результата.

Виды сайдинга

На данный момент выделяют следующие разновидности сайдинга для обшивки фасада:

1. Виниловый. Панели на основе ПВХ устойчивы к пагубным воздействиям окружающей среды, обладают морозостойкостью и прочностью. Придают строению привлекательный декоративный вид за счет широкой цветовой палитры и текстур.
2. Металлический. Этот вариант является прекрасной альтернативой предыдущему. Имеет повышенную стойкость к механическому воздействию и УФ-излучению. Металлосайдинг очень достоверно имитирует структуру дерева.
3. Древесноволокнистый или древесно-полимерный. Эти варианты различаются входящими в их состав компонентами, но оба являются прекрасной заменой натуральному материалу. Такая продукция не нуждается в дополнительной обработке и сложном уходе.
4. Фиброцементный. Изготавливается из смеси цемента и целлюлозы. Обшивка отличается визуальной привлекательностью и долговечностью. Среди недостатков выделяют значительный вес и высокую стоимость.

Естественно, существуют и другие разновидности: полимерный (акриловый), алюминиевый, керамический, но они используются крайне редко.

На заметку! При выборе сайдинга учитывают, что изделия из ПВХ – это бюджетный вариант, сочетающий цену и качество. Винил отлично подходит, чтобы обшить снаружи дачный дом или коттедж.

Выбор утеплителя

В большинстве случаев поверхность домов необходимо дополнительно утеплять. Для этого могут быть использованы следующие материалы:

• Минеральная вата. Отличается мягкой структурой, поэтому довольно просто повреждается. Выпускается в плитах и рулонах. Имеет высокий уровень влагопоглощения, что предполагает укладку в ясную погоду с обязательной гидроизоляцией. Плиты содержат вредные для дыхательной системы компоненты, поэтому работы выполняются в респираторе, очках и перчатках.
• Пенопласт. Существенный плюс материала в цене: стоит он недорого, поэтому является отличной заменой минеральному утеплителю. Теплоизоляционные свойства продукции не так высоки, как у более современных вариантов, но при необходимости его укладывают в два слоя или выбирают листы толщиной от 10 см.
• Экструдированный пенополистирол. Отличное решение, если требуется качественно утеплить жилое строение. Наиболее популярной и известной разновидностью считается пеноплекс, который имеет демократичную цену и хорошие эксплуатационные характеристики.
• Пенополиуретан. Современный вариант с отличной укрывной способностью. Наносится методом распыления, за счет чего достигается высокая плотность и единая структура. Недостаток такого способа в том, что для его укладки требуется специальное оборудование и материалы. Также существенным минусом является высокая цена.

Оптимальное решение для работ своими руками – пеноплекс и минвата. Обе разновидности имеют доступную цену и не требуют особых навыков для укладки.

Подготовительные работы

Технология предполагает тщательную подготовку основы. Работы могут отличаться в зависимости от материала, из которого сделаны стены дома.

Деревянное основание

Чтобы качественно обшить такое строение, требуется выполнить следующие действия:

1. Оценивается общее состояние покрытия и фундамента. К этому нужно отнестись ответственно, ведь проблемы можно будет устранить только разобрав обшивку и сняв утеплитель.
2. Поверхность освобождается от всего лишнего, снимаются декоративные элементы.
3. Трещины и щели расшиваются и хорошо очищаются.
4. Дерево тщательно обрабатывается антисептическими составами. Также рекомендуется выполнить пропитку антипиренами.
5. После высыхания повреждения замазываются специальной шпаклевкой по дереву.
6. Все щели тщательно герметизируются.
7. В качестве дополнительной защиты производится гидроизоляция цокольной части (фундамента).

Перед облицовкой деревянного дома все щели и трещины нужно заделать специальной шпаклевкой или герметиком

Аналогичные мероприятия проводятся с каркасным или щитовым домом при условии полной обшивки плитами с внешней стороны.

Важно! Возобновляются работы только после тщательной просушки фасада, в сухую и солнечную погоду.

Кирпичная основа

Самостоятельная подготовка кирпичных поверхностей обычно не занимает много времени. Алгоритм работ:

1. Проводится осмотр кладки на предмет деформаций. Если обнаруживается разрушение состава шва и разбалтывание элементов, проблему устраняют. Для этого используется подготовленная цементная смесь или монтажная пена.
2. Стыки проверяются на наличие плесени и грибка. Такая неприятность чаще всего возникает именно в этих местах. Если дефект присутствует, то участки тщательно зачищаются и обрабатываются специальными химическими средствами.
3. При нарушении технологии заливки фундамента и кладки кирпича на поверхности могут образовываться длинные трещины, их устраняют при помощи шпаклевки. Для этого щель расшивается, очищается, обрабатывается антисептиком и грунтом, замазывается и затирается. Сверху в наносимую смесь вмазывается армирующая лента, что позволит избежать появления «мостиков холода».
4. Основание обрабатывается антисептиком, фундамент гидроизолируется.
5. Если теплоизоляция будет укладываться на клей, то поверхность грунтуется.

Подготовка кирпичной стены к обшивке: 1 – очистка кладки от грязи и плесени; 2 – заделка трещин; 3 – обработка грунтовкой-антисептиком

Такие процедуры проводятся не только для кирпичных, но и для бетонных и блочных оснований.

Изготовление каркаса и пароизоляция

Обрешетка нужна для фиксации сайдинга и создания вентиляционного зазора, который исключает появление конденсата. Для ее возведения используется деревянный брус или металлический профиль.

Предварительно на основание натягивается пароизоляция, это особенно актуально для деревянных и каркасных (щитовых) домов. Материал настилается следующим образом:

1. Полотно фиксируют к поверхности с шагом 30–40 см. Допускается небольшое провисание.
2. Смежные полосы укладываются внахлест и проклеиваются клейкой лентой.
3. Все места соединения и крепежа герметизируются.
4. Особое внимание уделяется углам: их перекрывают цельными кусками, без стыков на схождении стен.

Укладка пароизоляции

Пленку-паробарьер обязательно укладывают шершавой стороной к поверхности фасада, иначе нужный эффект не получится.

Деревянный каркас

Устройство конструкции происходит так:

1. Основание размечается с шагом 50–60 см (40–50 см для цокольных панелей). Линии должны располагаться перпендикулярно монтируемому сайдингу.
2. Брус с сечением 50*40 или 50*50 обрабатывается защитными и огнестойкими составами. На его поверхности рассверливаются отверстия под крепеж.
3. Рейка выставляется по разметке, места фиксации переносятся на стену. Сверлятся отверстия и забиваются дюбели (для деревянных оснований необязательно).
4. Подготавливаются все участки крепления. Брус прикладывается на заданное место по уровню. Чтобы обеспечить точность и надежность выставления, используются подложки.
5. Вкручиваются саморезы.

Схема устройства деревянной обрешетки

Необходимо получить жесткую конструкцию с единой плоскостью между стойками.

Металлическая обрешетка

Установка проводится при помощи П-образных профилей и подвесов. Технология следующая:

1. Выполняется разметка.
2. На линии отмечаются места расположения подвесов с шагом 40–50 см.
3. Рассверливаются отверстия, устанавливается крепеж стоек. Для этого вбиваются дюбели и вкручиваются шурупы.
4. Подвес загибается буквой П.
5. Стойки выставляются по уровню и прикручиваются.

Крепление металлических профилей к стене

Для усиления жесткости после утепления дома можно выполнить монтаж перемычек.

Внимание! Независимо от способа возведения каркаса, обязательно отделываются оконные и дверные проемы: по их периметру закрепляется брус или профиль.

Укладка утеплителя

Перед тем как обшивать строение сайдингом, проводится теплоизоляция. Для этого можно использовать несколько способов.

Утепление стен минеральной ватой

Минвата под сайдинг хорошо подходит для деревянного каркаса. Для большей надежности можно уложить два слоя.

Укладка минеральной ваты

Схема работ:

1. Теплоизоляция плотно укладывается между стойками на одном уровне. Необходимо контролировать, чтобы не повредились углы.
2. Размещается следующий ряд реек. Их располагают перпендикулярно предыдущим, соблюдая установленный шаг.
3. Пространство вновь заполняется минватой.
4. Сверху натягивается слой ветрозащиты.
5. Устанавливается последний брус каркаса, необходимый для монтажа облицовки. Месторасположение точно соответствует первым рейкам.

Таким сложным способом не только достигается надежное утепление, исключающее «мостики холода», но и создается вентиляционный зазор.

Чтобы лучше понять весь процесс, посмотрите это видео:

Установка пеноплекса

Для достижения наилучшего результата пеноплекс рекомендуется крепить совместно с металлическим каркасом. Пошаговая инструкция установки:

1. Устраивается обрешетка, после чего необходимо закрепить и загнуть подвесы.
2. Согласно размеру плит утеплителя проводится условная разметка.
3. Материал укладывается рядами, нанизываясь на крепеж стоек каркаса.
4. Для дополнительной фиксации плит используется специальный дюбель с широкой шляпкой.
5. Ряды располагают со смещением, чтобы исключить совпадение стыков. Углы закрепляются внахлест в шахматном порядке.
6. Щели дополнительно обрабатываются монтажной пеной с учетом ее расширения.
7. Натягивается ветрозащита.

Когда все слои займут свои места, устанавливаются металлические стойки и перемычки.

Утепление стен пеноплексом

Следует знать! При дальнейших работах с панелями (особенно пластиковыми) обязательно оставляется компенсационный зазор, предупреждающий деформации при температурном расширении.

Крепление направляющих элементов

После того как монтаж утеплителя под сайдинг завершен, начинается основная работа:

1. Если требуется, то по всему периметру стены по цоколю монтируется водоотлив. Его выставляют точно по уровню и крепят к каркасу. Он обеспечит равномерный сток жидкости и надежную фиксацию следующих элементов. По ранее смонтированному водоотливу крепится стартовый профиль.
2. Без отлива процесс выполняется иначе. От земли или отмостки отмеряют 5–6 мм, делается разметка, от нее отступают 40 мм вверх. Если наружные и внутренние углы со сложным профилем, в который вставляется край панели, то их замеряют и отмечают расположение. По начерченной линии с учетом отступа от углов прикручивается стартовая планка.

   Монтаж стартовой планки и углового профиля

3. Немного ниже начального профиля устанавливаются углы, получается своеобразная окантовка.
4. Стыковой профиль следует монтировать на концах панелей между углами.
5. Оконные проемы обрамляются наличниками, по внутренней части выставляется J-планка. Если места под откосы нет, то окно можно отделывать только наличниками.

   Обрамление оконного проема

Все элементы необходимо крепить надежно, без изгибов и провисаний. Если начальной планки не хватает, то следующую располагают на удалении 6–10 мм. Когда крепежное отверстие не совпадает с местом фиксации, нужно сделать его самостоятельно дрелью или болгаркой.

Монтаж панелей сайдинга

Фасадные детали чаще всего укладываются горизонтально: панель заводится за оба угла или за угол и соединительную планку и опускается до щелчка. Сверху деталь прикручивается к каркасу через имеющиеся отверстия с зазором. Следующие фрагменты монтируются до выступающей части крыши похожим образом.

Установка сайдинга

Чтобы сделать все правильно и исключить перекос, панели проверяются по уровню.

Финишные работы

Завершающий этап отделки – установка финишной рейки под выступающим участком крыши. Если требуется, то последняя панель подрезается и заводится под хвостик рейки. Более сложные варианты (особенно при работе с металлосайдингом) требуют создания насечек по краю панелей, которыми элемент будет цепляться за конечный профиль.

В качестве завершающего штриха монтируются J-рейки и выставляется софит, закрывающий свес фронтона или крыши.

Работа с сайдингом и укладка утеплителя – довольно трудоемкое мероприятие, требующее аккуратности и выполнения правил. Итогом станет дом, имеющий презентабельный и благородный вид.

Как обшить дом сайдингом с утеплителем своими руками

Для того чтобы обшивка дома сайдингом с утеплителем прослужила долгие годы, необходимо правильно выполнить все работы, среди которых и выбор подходящего облицовочного и теплоизоляционного материала. Непосредственно монтаж своими руками не требует особых навыков, но имеет определенные нюансы, которые нужно учитывать для получения желаемого результата.

Виды сайдинга

На данный момент выделяют следующие разновидности сайдинга для обшивки фасада:

1. Виниловый. Панели на основе ПВХ устойчивы к пагубным воздействиям окружающей среды, обладают морозостойкостью и прочностью. Придают строению привлекательный декоративный вид за счет широкой цветовой палитры и текстур.

   

   
2. Металлический. Этот вариант является прекрасной альтернативой предыдущему. Имеет повышенную стойкость к механическому воздействию и УФ-излучению. Металлосайдинг очень достоверно имитирует структуру дерева.

   

   
3. Древесноволокнистый или древесно-полимерный. Эти варианты различаются входящими в их состав компонентами, но оба являются прекрасной заменой натуральному материалу. Такая продукция не нуждается в дополнительной обработке и сложном уходе.

   

   
4. Фиброцементный. Изготавливается из смеси цемента и целлюлозы. Обшивка отличается визуальной привлекательностью и долговечностью. Среди недостатков выделяют значительный вес и высокую стоимость.

   

   

Естественно, существуют и другие разновидности: полимерный (акриловый), алюминиевый, керамический, но они используются крайне редко.

На заметку! При выборе сайдинга учитывают, что изделия из ПВХ – это бюджетный вариант, сочетающий цену и качество. Винил отлично подходит, чтобы обшить снаружи дачный дом или коттедж.

Выбор утеплителя

В большинстве случаев поверхность домов необходимо дополнительно утеплять. Для этого могут быть использованы следующие материалы:

• Минеральная вата. Отличается мягкой структурой, поэтому довольно просто повреждается. Выпускается в плитах и рулонах. Имеет высокий уровень влагопоглощения, что предполагает укладку в ясную погоду с обязательной гидроизоляцией. Плиты содержат вредные для дыхательной системы компоненты, поэтому работы выполняются в респираторе, очках и перчатках.

  

  
• Пенопласт. Существенный плюс материала в цене: стоит он недорого, поэтому является отличной заменой минеральному утеплителю. Теплоизоляционные свойства продукции не так высоки, как у более современных вариантов, но при необходимости его укладывают в два слоя или выбирают листы толщиной от 10 см.

  

  
• Экструдированный пенополистирол. Отличное решение, если требуется качественно утеплить жилое строение. Наиболее популярной и известной разновидностью считается пеноплекс, который имеет демократичную цену и хорошие эксплуатационные характеристики.

  

  
• Пенополиуретан. Современный вариант с отличной укрывной способностью. Наносится методом распыления, за счет чего достигается высокая плотность и единая структура. Недостаток такого способа в том, что для его укладки требуется специальное оборудование и материалы. Также существенным минусом является высокая цена.

  

  

Оптимальное решение для работ своими руками – пеноплекс и минвата. Обе разновидности имеют доступную цену и не требуют особых навыков для укладки.

Подготовительные работы

Технология предполагает тщательную подготовку основы. Работы могут отличаться в зависимости от материала, из которого сделаны стены дома.

Деревянное основание

Чтобы качественно обшить такое строение, требуется выполнить следующие действия:

1. Оценивается общее состояние покрытия и фундамента. К этому нужно отнестись ответственно, ведь проблемы можно будет устранить только разобрав обшивку и сняв утеплитель.
2. Поверхность освобождается от всего лишнего, снимаются декоративные элементы.
3. Трещины и щели расшиваются и хорошо очищаются.
4. Дерево тщательно обрабатывается антисептическими составами. Также рекомендуется выполнить пропитку антипиренами.
5. После высыхания повреждения замазываются специальной шпаклевкой по дереву.
6. Все щели тщательно герметизируются.
7. В качестве дополнительной защиты производится гидроизоляция цокольной части (фундамента).

Перед облицовкой деревянного дома все щели и трещины нужно заделать специальной шпаклевкой или герметиком

Аналогичные мероприятия проводятся с каркасным или щитовым домом при условии полной обшивки плитами с внешней стороны.

Важно! Возобновляются работы только после тщательной просушки фасада, в сухую и солнечную погоду.

Кирпичная основа

Самостоятельная подготовка кирпичных поверхностей обычно не занимает много времени. Алгоритм работ:

1. Проводится осмотр кладки на предмет деформаций. Если обнаруживается разрушение состава шва и разбалтывание элементов, проблему устраняют. Для этого используется подготовленная цементная смесь или монтажная пена.
2. Стыки проверяются на наличие плесени и грибка. Такая неприятность чаще всего возникает именно в этих местах. Если дефект присутствует, то участки тщательно зачищаются и обрабатываются специальными химическими средствами.
3. При нарушении технологии заливки фундамента и кладки кирпича на поверхности могут образовываться длинные трещины, их устраняют при помощи шпаклевки. Для этого щель расшивается, очищается, обрабатывается антисептиком и грунтом, замазывается и затирается. Сверху в наносимую смесь вмазывается армирующая лента, что позволит избежать появления «мостиков холода».
4. Основание обрабатывается антисептиком, фундамент гидроизолируется.
5. Если теплоизоляция будет укладываться на клей, то поверхность грунтуется.

Подготовка кирпичной стены к обшивке: 1 — очистка кладки от грязи и плесени; 2 — заделка трещин; 3 — обработка грунтовкой-антисептиком

Такие процедуры проводятся не только для кирпичных, но и для бетонных и блочных оснований.

Изготовление каркаса и пароизоляция

Обрешетка нужна для фиксации сайдинга и создания вентиляционного зазора, который исключает появление конденсата. Для ее возведения используется деревянный брус или металлический профиль.

Предварительно на основание натягивается пароизоляция, это особенно актуально для деревянных и каркасных (щитовых) домов. Материал настилается следующим образом:

1. Полотно фиксируют к поверхности с шагом 30–40 см. Допускается небольшое провисание.
2. Смежные полосы укладываются внахлест и проклеиваются клейкой лентой.
3. Все места соединения и крепежа герметизируются.
4. Особое внимание уделяется углам: их перекрывают цельными кусками, без стыков на схождении стен.

Укладка пароизоляции

Пленку-паробарьер обязательно укладывают шершавой стороной к поверхности фасада, иначе нужный эффект не получится.

Деревянный каркас

Устройство конструкции происходит так:

1. Основание размечается с шагом 50–60 см (40–50 см для цокольных панелей). Линии должны располагаться перпендикулярно монтируемому сайдингу.
2. Брус с сечением 50*40 или 50*50 обрабатывается защитными и огнестойкими составами. На его поверхности рассверливаются отверстия под крепеж.
3. Рейка выставляется по разметке, места фиксации переносятся на стену. Сверлятся отверстия и забиваются дюбели (для деревянных оснований необязательно).
4. Подготавливаются все участки крепления. Брус прикладывается на заданное место по уровню. Чтобы обеспечить точность и надежность выставления, используются подложки.
5. Вкручиваются саморезы.

Схема устройства деревянной обрешетки

Необходимо получить жесткую конструкцию с единой плоскостью между стойками.

Металлическая обрешетка

Установка проводится при помощи П-образных профилей и подвесов. Технология следующая:

1. Выполняется разметка.
2. На линии отмечаются места расположения подвесов с шагом 40–50 см.
3. Рассверливаются отверстия, устанавливается крепеж стоек. Для этого вбиваются дюбели и вкручиваются шурупы.
4. Подвес загибается буквой П.
5. Стойки выставляются по уровню и прикручиваются.

Крепление металлических профилей к стене

Для усиления жесткости после утепления дома можно выполнить монтаж перемычек.

Внимание! Независимо от способа возведения каркаса, обязательно отделываются оконные и дверные проемы: по их периметру закрепляется брус или профиль.

Укладка утеплителя

Перед тем как обшивать строение сайдингом, проводится теплоизоляция. Для этого можно использовать несколько способов.

Утепление стен минеральной ватой

Минвата под сайдинг хорошо подходит для деревянного каркаса. Для большей надежности можно уложить два слоя.

Укладка минеральной ваты

Схема работ:

1. Теплоизоляция плотно укладывается между стойками на одном уровне. Необходимо контролировать, чтобы не повредились углы.
2. Размещается следующий ряд реек. Их располагают перпендикулярно предыдущим, соблюдая установленный шаг.
3. Пространство вновь заполняется минватой.
4. Сверху натягивается слой ветрозащиты.
5. Устанавливается последний брус каркаса, необходимый для монтажа облицовки. Месторасположение точно соответствует первым рейкам.

Таким сложным способом не только достигается надежное утепление, исключающее «мостики холода», но и создается вентиляционный зазор.

Установка пеноплекса

Для достижения наилучшего результата пеноплекс рекомендуется крепить совместно с металлическим каркасом. Пошаговая инструкция установки:

1. Устраивается обрешетка, после чего необходимо закрепить и загнуть подвесы.
2. Согласно размеру плит утеплителя проводится условная разметка.
3. Материал укладывается рядами, нанизываясь на крепеж стоек каркаса.
4. Для дополнительной фиксации плит используется специальный дюбель с широкой шляпкой.
5. Ряды располагают со смещением, чтобы исключить совпадение стыков. Углы закрепляются внахлест в шахматном порядке.
6. Щели дополнительно обрабатываются монтажной пеной с учетом ее расширения.
7. Натягивается ветрозащита.

Когда все слои займут свои места, устанавливаются металлические стойки и перемычки.

Утепление стен пеноплексом

Следует знать! При дальнейших работах с панелями (особенно пластиковыми) обязательно оставляется компенсационный зазор, предупреждающий деформации при температурном расширении.

Крепление направляющих элементов

После того как монтаж утеплителя под сайдинг завершен, начинается основная работа:

1. Если требуется, то по всему периметру стены по цоколю монтируется водоотлив. Его выставляют точно по уровню и крепят к каркасу. Он обеспечит равномерный сток жидкости и надежную фиксацию следующих элементов. По ранее смонтированному водоотливу крепится стартовый профиль.
2. Без отлива процесс выполняется иначе. От земли или отмостки отмеряют 5–6 мм, делается разметка, от нее отступают 40 мм вверх. Если наружные и внутренние углы со сложным профилем, в который вставляется край панели, то их замеряют и отмечают расположение. По начерченной линии с учетом отступа от углов прикручивается стартовая планка.

   

   

   Монтаж стартовой планки и углового профиля

3. Немного ниже начального профиля устанавливаются углы, получается своеобразная окантовка.
4. Стыковой профиль следует монтировать на концах панелей между углами.
5. Оконные проемы обрамляются наличниками, по внутренней части выставляется J-планка. Если места под откосы нет, то окно можно отделывать только наличниками.

   

   

   Обрамление оконного проема

Все элементы необходимо крепить надежно, без изгибов и провисаний. Если начальной планки не хватает, то следующую располагают на удалении 6–10 мм. Когда крепежное отверстие не совпадает с местом фиксации, нужно сделать его самостоятельно дрелью или болгаркой.

Монтаж панелей сайдинга

Фасадные детали чаще всего укладываются горизонтально: панель заводится за оба угла или за угол и соединительную планку и опускается до щелчка. Сверху деталь прикручивается к каркасу через имеющиеся отверстия с зазором. Следующие фрагменты монтируются до выступающей части крыши похожим образом.

Установка сайдинга

Чтобы сделать все правильно и исключить перекос, панели проверяются по уровню.

Финишные работы

Завершающий этап отделки – установка финишной рейки под выступающим участком крыши. Если требуется, то последняя панель подрезается и заводится под хвостик рейки. Более сложные варианты (особенно при работе с металлосайдингом) требуют создания насечек по краю панелей, которыми элемент будет цепляться за конечный профиль.

В качестве завершающего штриха монтируются J-рейки и выставляется софит, закрывающий свес фронтона или крыши.

Работа с сайдингом и укладка утеплителя – довольно трудоемкое мероприятие, требующее аккуратности и выполнения правил. Итогом станет дом, имеющий презентабельный и благородный вид.

Утепление брусового дома снаружи под сайдинг и обшивка панелями своими руками

Жилые строения из деревянного бруса создают особый микроклимат внутри помещения, но по прошествии времени наружная обшивка нуждается в замене или дополнительной отделке. Также возникает потребность в укладке теплоизоляции, поэтому для обеспечения привлекательного внешнего вида и комфортного проживания проводят обшивку дома из бруса сайдингом с предварительным утеплением. Процесс несложный, но потребует времени, сил и финансовых затрат.

Нюансы выбора утеплителя

При работе с домом, выполненным из бруса, необходимо правильно подобрать вид теплоизоляции. Для этого могут использоваться различные материалы:

• Вспененный пенополистирол (пенопалст). Пеностирольные плиты доступны, имеют низкую теплопроводность и устойчивость к воздействию влаги. Но материал огнеопасен, поэтому применять его для деревянных конструкций не рекомендуется.

  Для утепления дома оптимальным вариантом будет пенопласт марки ПСБ-С 25

• Экструдированный пенополистирол (пеноплекс). Эта разновидность отличается улучшенными свойствами, плиты не поддаются разрушению при воздействии температур и влаги. Но продукция, как и предыдущий вариант, обладает горючестью. Также плиты имеют низкую паропроницаемость, поэтому не очень подходят для мероприятий с брусовыми строениями.

  Торговая марка «Пеноплэкс» считается одной из лучших среди производителей экструдированного пенополистирола

• Минеральная вата. Эта разновидность является оптимальным решением при работе с домами из дерева. Она включает в себя несколько подвидов:
  • Стекловата. Обладает достаточной прочностью, способна восстанавливать структуру после сжатия. Выдерживает температуры от – 50 до + 400 градусов. Работать с таким материалом необходимо в средствах индивидуальной защиты.

    Стекловата экономный, но далеко не самый лучший вариант для утепления дома

  • Шлаковата. Не подходит для укладки на участках с металлическими конструкциями. Довольно хрупкий материал, к тому же процент гигроскопичности заметно превышает остальные варианты.

    Шлаковата содержит вредные примеси и используется исключительно для наружного утепления дома

  • Каменная вата (базальтовая). Имеет высокие теплоизоляционные показатели. Продукция способна выдерживать значительные температуры, сохраняя все свойства. Отличается устойчивостью и долговечностью.

    Плиты базальтовой ваты считаются самым лучшим из наружных утеплителей для деревянного дома

Именно минвата считается наиболее предпочтительным материалом для утепления брусового дома снаружи под сайдинг, но она предполагает предварительную пароизоляцию основания.

На заметку! Пароизоляцию можно не делать, если применять минеральный утеплитель средней плотности, который будет надежно прилегать к поверхности. Но сохранить такие параметры на много лет не получится, а отсутствие парозащитной прослойки может привести к появлению плесени.

Рекомендации по выбору сайдинга

Облицовка частного дома из бруса может осуществляться различными видами сайдинга:

1. Деревянный. Такая продукция изготавливается из прессованных древесных волокон и целлюлозы, сверху покрывается защитно-декоративными составами. Получается панель, не уступающая по внешнему виду натуральной древесине, но имеющая лучшие характеристики. Покрытие не боится влаги и способно выдерживать значительные воздействия, но стоимость такого материала довольно высока. Также существенным недостатком является необходимость обработки поверхности после нескольких сезонов эксплуатации.

   Деревянный сайдинг оптимально подходит для облицовки брусового дома

2. Виниловый. Изготавливается из ПВХ и модифицирующих добавок. Отличается хорошей устойчивостью к механическим нагрузкам, не повреждается при воздействии влаги. Из-за склонности к температурному расширению монтируется с обязательным зазором. Текстура и цветовая гамма панелей может быть различна. За счет небольшого веса не оказывает существенного воздействия на основание и фундамент дома, что особенно важно при работе со старыми деревянными строениями.

   Виниловый сайдинг считается самым доступным отделочным материалом

3. Металлический. Наиболее востребован стальной вариант. Создаваемая обшивка отличается стойкостью к ультрафиолету и долговечностью. Внешний вид деталей может быть разным, но именно такой материал дает возможность имитировать структуру натуральной древесины. Встречаются варианты под брус и бревно, что позволяет проявить индивидуальность. Такое отделочное покрытие рекомендуется для недавно возведенных жилых зданий, еще не прошедших полную усадку. При работе с ранее построенными объектами иногда может потребоваться укрепление фундамента и основания. Такую обшивку требуется обязательно утеплять.

   Металлический сайдинг соединил в себе высокое качество, долговечность и приемлемую цену

Выбор продукции осуществляется исходя из конкретной ситуации и с учетом рекомендаций. Необходимо обращать внимание на следующие параметры:

• Стоимость. Лучше отказаться от приобретения слишком дешевых вариантов.
• Декоративность. Хотя каждый вид имеет широкое визуальное разнообразие, брусовый дом смотрится наиболее привлекательно, если обшить его металлосайдингом с имитацией древесной структуры.
• Монтаж. Все варианты имеют похожую технологию укладки, но целесообразно заранее ознакомиться с инструкцией производителя.

Также предусматривается наличие доборных элементов, необходимых для правильного монтажа и декорирования.

Выполнение работ

После выбора и приобретения материалов приступают к утеплению и обшивке дома сайдингом. При точном соблюдении всех этапов работы не займут много времени.

Подготовка основания

Весь процесс несложно провести своими руками. Алгоритм следующий:

1. Снимается старое декоративное покрытие (строения из бруса часто обшиваются досками, приходящими в негодность).
2. Основа просушивается.
3. Поверхность очищается и осматривается на предмет дефектов. Если имеются следы грибка и плесени, то поврежденные участки зачищаются и хорошо обрабатываются специальными средствами.

   Старую древесину удобно зачищать насадкой с корд-щеткой или наждаком

4. Фасад полностью пропитывается антисептиками и антипиренами и просушивается.
5. Стыки между брусом забиваются паклей или похожим материалом. Сверху рекомендуется уложить слой герметика.
6. Щели замазываются эластичной шпаклевкой по дереву.

   Обработка комплексным грунтом считается обязательной процедурой при подготовке

Дальнейшие работы проводятся только после полной просушки покрытия.

Важно! Утеплять и обшивать дом сайдингом необходимо в теплую погоду при влажности не более 65–70%.

Укладка паризоляции и установка каркаса

Отделка жилого строения предполагает создание обрешетки, для этой цели при работе с основаниями из бруса рекомендуется использовать деревянные материалы.

Процесс создания каркаса:

1. Сверху укладывается пароизоляция, лучше применять рулонные изделия. Пленку натягивают на основание, стыки делают внахлест 15 см. На угловых участках используются цельные отрезки, без стыковки. Фиксация осуществляет степлером.

   Для дома из бруса пароизоляция не обязательный, но желательный элемент утепляющего пирога

2. Производится разметка поверхности. Шаг между стойками каркаса должен быть равен ширине утеплителя минус 1–1,5 см.
3. Деревянный брус обрешетки обрабатывается средствами, защищающими от распространения огня и появления микроорганизмов.
4. Стойки можно фиксировать на саморезы или гвозди. Первый вариант предпочтительнее. Шурупы вкручиваются через заранее сделанные в рейках отверстия. Стойки выставляются при помощи уровня в единой плоскости. Между брусом и основанием укладывается проложка.
5. Отдельно по периметру обшиваются оконные и дверные проемы.

   В деревянных домах в качестве обрешетки под утеплитель лучше набивать деревянный брус

Чтобы обеспечить надежное утепление, рекомендуется осторожно заполнить появившиеся между каркасом и стеной щели монтажной пеной.

Монтаж гидро- и теплоизоляции

Укладка материала происходит следующим образом:

1. Утеплитель распаковывается и помещается между стойками каркаса по всей поверхности. Он должен плотно укладываться в имеющееся пространство.

   Схема утепляющего пирога для дома из бруса

2. Снаружи натягивается гидроизоляция и крепится к стойкам каркаса. На стыках соблюдается нахлест 10–15 см и фиксируется клейкой лентой.
3. Для дополнительного крепления в некоторых местах гидроизоляцию и утеплитель можно прошить дюбелем с широкой шляпкой. Эти участки рекомендуется герметизировать.

Если требуется создать вентиляционный зазор, то поверх стоек набиваются рейки нужного сечения.

Крепление панелей

Технология монтажа сайдинга:

1. Устанавливается стартовая планка на небольшом уровне от земли или над отливом, зафиксированным по периметру цоколя.

   Стартовая планка под сайдинг монтируется строго по уровню

2. Выставляются внутренние и внешние углы. Все элементы монтируются по уровню, а саморезы вкручиваются в центр крепежного отверстия.
3. При необходимости выставляется соединительный профиль.
4. Края панели заводятся под углы (Н-профиль), деталь опускается. Низ сайдинга зацепляется за начальную планку, замок соединяется, но не плотно. Край каждой последующей планки заводится в паз предыдущей

   На заметку! Некоторые разновидности укладывают сверху вниз.

5. Панель фиксируется через продолговатые отверстия с соблюдением зазора.
6. Похожим образом монтируются оставшиеся элементы.
7. На завершающей стадии первой выставляется финишная планка или все закрывается молдингом.

   Схема обустройства финишного молдинга

Чтобы отделать объект без перекосов, при укладке детали изредка проверяют по уровню.

При выполнении всех работ по инструкции утепление дома из бруса с последующей отделкой сайдингом не потребует значительных усилий и не приведет к проблемам. Если правильно выбран утеплитель и разновидность панелей, а монтаж выполнен по плану, то удастся добиться нужного результата.

Обшивка дома сайдингом с утеплителем и без своими руками

Одним из самых распространенных материалов для наружной отделки зданий является сайдинг. Материал выпускается пластиковый и в виде металлических панелей – так называемый металлосайдинг.

Занимаясь обшивкой дома сайдингом совершенно не важно, из чего построен дом, из кирпича, дерева или пеноблоков – технология монтажа сайдинга всегда одна и та же. Работа с сайдингом проста и позволяет произвести его самостоятельно. Это привлекает владельцев, поскольку обшивка дома сайдингом с утеплителем своими руками, позволяет существенно сэкономить. Главное условие — соблюдение инструкции.

Подготовительные работы

Прежде, чем начать отделку здания сайдингом, следует тщательно подготовить стены.  Делается это так:

• Удалить со стены все, мешающие монтажу предметы и такие элементы, как светильники, старые наличники, порой приходится снимать даже подоконники;
• Специальным герметиком, на основе силикона или паклей закрыть все щели;
• Штукатурку, которая отошла от стены следует удалить, основание стен выровнять;
• Затем, необходимо обработать стены составом, защищающим от влаги и загрунтовать.

Важно: Обрабатывать стены влагозащитными составами и антисептиком выполняют при положительных температурах, а затем, обязательно просушивают обработанные поверхности. Поскольку сайдинг является горючим материалом, то фасады, отделанные с его помощью нужно помимо прочего, обработать и огнезащитной грунтовкой.

Если обработку стен следует проводить в теплое время года, то заниматься обшивкой стен сайдингом можно независимо от температуры снаружи. Требуется только, чтобы температура была не ниже -100 С. Если работать с панелями при очень низких температурах, то они могут сломаться.

В случае, если все же приходится заниматься обшивкой пластиковыми панелями на морозе, резать их лучше болгаркой или пилой с маленькими зубцами. Тогда материал не будет крошиться, даже если сильно замерз. В случае, когда используется металлосайдинг, резать его можно в любую погоду.

Для выполнения работ необходимы инструменты:

• Шуруповерт;
• Рулетка;
• Пила с небольшими зубцами;
• Ножницы для резки металла;
• Строительный угольник и уровень;
• Молоток;
• Лестница или стремянка;
• Болгарка.

Помимо инструментов, потребуются и хотя бы начальные навыки работы с ними. Большинство из них стоят достаточно недорого и вполне доступны для начинающего мастера.

Обрешетка под сайдинг

Фото дома с обрешеткой под сайдинг

Именно с монтажа обрешетки начинается отделка дома сайдингом. Проще всего и дешевле использовать для этой цели бруски или рейки из дерева. Важно выбирать высушенную древесину, чтобы избежать в дальнейшем ее деформации, по мере высыхания обрешетки. Все составляющие обрешетки следует тщательно обработать антисептиком.

Обрешетка нужна еще и потому, то часто требуется выравнивание стен, а кроме того, в ячейки обрешетки будет укладываться утеплитель. Обрешетку выполняют с шагом 300-400 мм, в зависимости от силы ветров в данной местности и от места расположения региона. Глубина обрешетки зависит от толщины выбранного материала, которым производится утепление.

При обшивке сайдингом стен домов, построенных из газобетона или кирпича, чаще применяют металлическую обрешетку. Такой каркас обладает большей жесткостью и служит долгие годы.  При устройстве металлической обрешетки, при помощи специальных подвесов, задаются необходимые отступы от поверхности стены, однако следует помнить, что во избежание появления ржавчины и некрасивых пятен, лучше использовать анодированный или оцинкованный крепеж.

После того, как стены будут подготовлены к дальнейшей работе, при помощи специальных грибков или гвоздей, необходимо закрепить пароизоляционную пленку, располагая ее равномерно по всей поверхности дома. Между брусьями обрешетки, расположенными вертикально, укладывается теплоизоляция и затем, укрывается ветрозащитной пленкой. Это делается для создания дополнительной теплоизоляции.

И наконец, после выполнения всех предварительных работ, приступают к монтажу непосредственно панелей сайдинга. При устройстве теплоизоляции не рекомендуется применять рыхлые материалы, такие, как например, минеральная вата, поскольку в процессе эксплуатации им свойственно оседание. Следствием такого поведения утеплителя неминуемо станет нарушение поверхности обшитых сайдингом поверхностей.

 

Изоляция фасад

Перед тем, как обшить дом сайдингом, обязательно устраивается пароизоляция. Этим создается надежный барьер для выхода теплого воздуха изнутри. Необходимо знать, что качественная пароизоляция должна:

• Быть прочной на разрыв и растяжение;
• Обладать низкой паропроницаемостью – то есть препятствовать прохождению сквозь себя паров.

Утепление фасада (можно разбить на подпункты по видам утеплителя)

Согласно общему правилу, утеплитель должен находиться снаружи помещения.

Первый шаг. Подготовка стен, с удалением всего лишнего и заделкой швов и трещин герметиком или паклей. Рекомендуется использовать для этой цели именно силиконовые герметики, поскольку после затвердевания они образуют плотную и совершенно водонепроницаемую основу, обладающую отличной адгезией к стене.

Второй шаг. Устройство каркаса для обшивки. Его монтируют соответственно плану вентилируемого каркаса. При этом, внутренняя толщина каркаса должна равняться толщине утеплителя. Его обрабатывают защитными составами, исключающими появление в будущем плесени и грибков.

Важно: каркас должен быть установлен строго в одной плоскости. Для правильной установки каркаса , необходимо использовать уровень. В противном случае, стена будет неровной и некрасивой.

Третий шаг. Утеплитель, например, пенопласт, укладывают строго между вертикальными брусьями каркаса. Поэтому следует заранее нарезать его по размеру «окон» элементов каркаса. Допускается использование различных утеплителей, но есть правило, согласно которому, чем выше здание, тем плотнее следует применять утеплитель. Минимальная плотность составляет 3-3,5 сантиметра на квадратный метр. Пеноплекс также хорошо зарекомендовал себя в качестве утеплителя, применяемого при отделке фасадов сайдингом.

Четвертый шаг. Укладка мембраны. На этом этапе, утеплитель закрывается защитной пленкой, которая служит ветрозащитой и призвана выводить лишнюю влагу наружу. Фиксируется она строительным степлером. В продаже есть разнообразные материалы, подходящие для этих целей, а расценки на них достаточно низкие.

Пятый шаг. Поверх мембраны устанавливается такой же каркас, ровно прикрепляемый на первый. В нем используется брус с сечением 2-4,5 сантиметра, с шагом тоже в 30 сантиметров. За счет второго каркаса создается воздушное пространство между утеплителем и сайдингом. На этом утепление фасада можно считать выполненным.

Крепление сайдинга

После выполнения всех подготовительных работ, пора приступить к расчету необходимого количества материала, если он не был  куплен заранее. Предварительно желательно узнать, сколько стоит  выбранный материал.

Ни в коем случае нельзя покупать сайдинг «на глаз», поскольку, скорее всего, в результате материала окажется больше, чем нужно, или наоборот не хватит. Несмотря на то, что каждому хочется сэкономить и не тратить лишние средства, расчет следует производить по правилам.

 

Количество панелей сайдинга получаем таким образом:

• высчитываем общую площадь стен;
• делим полученную цифру на длину и ширину панелей.

Необходимое количество конечных и начальных реек получаем так:

• высчитываем периметр здания
• делим величину периметра на длину одной рейки.

Крепление сайдинга производится в следующем порядке:

1. Чертим линию монтажа и отступив от нее около 5 сантиметров, на противоположных ее концах вбиваем гвозди. Между ними протягиваем нить и проверяем ее параллельность с линией монтажа строительным уровнем.
2. Затем, строго по второй линии чертится вторая линия монтажа. По этой линии будет обрезаться верхний край стартовой рейки.
3. При монтаже начальных планок необходимо оставить между ними зазор около 50 мм, чтобы они не повредились от расширения в будущем, например от воздействия тепла.
4. Устанавливаем на углах угловые планки. Следует различать внутренние и внешние планки.
5. Состыковывая угловые планки, рекомендуется обрезать края, в которых есть отверстия, на 20-30 мм. Внутреннюю планку трогать не нужно.
6. Верхняя планка должна покрыть нижнюю, с зазором около 20 мм.
7. В магазинах можно приобрести специальные околооконные планки для дверей и окон.
8. При монтаже планок, их не прибивают плотно друг к другу, а оставляют компенсационные зазоры в 1-1,5 миллиметра.
9. Гвозди или саморезы крепятся посередине отверстий, ровно, не прижимая края панелей. Сайдинг должен иметь возможность свободно расширяться и сжиматься в процессе эксплуатации.

Следует иметь ввиду, что резать сайдинг следует только пилой с мелкими зубцами или острым ножом. Пила с крупными зубцами раскрошит материал. Последнюю панель монтируют следующим образом. Вначале закрепляют конечную рейку на уровне стены, затем панель закрывают в оставшемся месте, куда она входит с характерным хрустом или щелчком. Верхняя панель устанавливается аналогично.

При обшивке дома сайдингом, необходимо строго соблюдать технологию и обязательно оставлять воздушный зазор под ним. Благодаря ему, воздушные массы, двигаясь вдоль стен, смогут поддерживать один уровень влажности, что  позволит избежать появления конденсата и разрушения материала.

Кроме того, такой зазор позволит утеплителю быстро высохнуть, в случае намокания. А в жару, воздушная прослойка воспрепятствует передаче тепла от сайдинга стенам дома. Следует помнить, что утеплитель не стоит закрывать рубероидом, иначе материал и стена может просто сгнить. Насколько долго прослужит обшивка из сайдинга, зависит от качества проведенных работ, внимательности мастера и соблюдения пошаговых инструкций и правил монтажа.