24.06.2021

Правила монтажа радиаторов отопления: расстояние от стены и пола

Содержание

Правила установки радиаторов отопления

Как монтировать отопительный радиатор? Разбираемся в вопросе!

Правильное подсоединение радиатора – залог стабильной работы отопительной системы. Грамотно монтировать батарею сможет и новичок, не имея под рукой специального инструмента. Главное, выполнять определенные правила.

Правило №1. Необходима схема подключения

Перед монтажом нужно узнать схему подключения. Существует 3 варианта:

  • Боковая. Наиболее популярный тип, поскольку максимально эффективно в показателях теплоотдачи. Для бокового подсоединения монтаж прост: патрубок радиатора (расположен сверху) присоединяется к подводящей трубе, а отводящая – к патрубку, расположенному снизу. То есть отводящая и подводящая трубы расположены на одной стороне агрегата.
  • Диагональная. Актуальна для батарей большой длины, потому что эффективно прогревает конструкцию по всему периметру. Подводящая трубка присоединяется к патрубку сверху, а отводящая – к патрубку снизу, расположенному на другом конце конструкции.
  • Нижнее. Актуален для обогревателей с расположением под половым покрытием, поскольку менее эффективен, чем перечисленные выше.

После того, как вы выбрали тип подключения, можете приступить к установке прибора.

Правило №2. Используем инструкцию

Перед непосредственным началом установки необходимо прочитать требования СНИП и инструкцию к ней. Большая часть производителей оснащает свою продукцию подробной инструкцией, где указаны все правила монтажа. Стоит ли ими руководствоваться? Однозначно, ведь при неправильной установке в гарантийном ремонте оборудования вам откажут.

Правила монтажа допускают установку радиатора в защитной пленке. Лучше её оставить до завершения монтажных работ, чтобы уберечь прибор от царапин и сколов краски в процессе подключения.

СНИП включает такие правила установки:

  • Необходимо соблюсти расстояние между прибором и подоконником или низом ниши, куда он ставится, в 10 см. Обратите внимание! Если взять слишком маленькое расстояние (меньше 70% от размеров батареи), то воздух будет циркулировать гораздо медленнее, что ухудшит прогрев помещения.
  • Расстояние от низа батареи до напольного покрытия обязано быть более 10 см, поскольку меньшее также ухудшит прогрев комнаты. Оптимальный показатель – 13 см. Если взять больше, то низ комнаты станет прогреваться лучше, чем верх.
  • Если батарея монтируется около стенки, то необходимо соблюсти расстояние в 20 см, иначе циркуляция воздуха будет протекать хуже, к тому же сзади прибора быстро накопится пыль.

Когда все необходимые правила соблюдены, следует приступить непосредственно к монтажу.

Правило №3. Последовательно устанавливаем батарею

Порядок установки отопительных приборов также прописан в СНИП:

  • Определите и обозначьте место для крепежа. Крепежных элементов должно быть больше 3.
  • Закрепите кронштейны, используя цемент или крепеж.
  • Установите муфты, заглушки и кран Маевского.
  • Установите радиатор.
  • Подсоедините радиатор к подводящей и отводящей трубам.
  • Установите воздухоотводчик. В правилах указано, что модель должна быть автоматической.

После этого монтажные работы можно считать завершенными, потому следует снять пленку.

Подводя черту

Как видите, для монтажа батареи не требуется использовать сложные инструменты. Следуя этим простым правилам, вы обеспечите радиатору долгую эксплуатацию, защитите его от возможных протечек и подарите себе комфорт.

Читайте так же:
Какие батареи отопления лучше?
Алюминиевые радиаторы — отзывы
Биметаллические радиаторы — отзывы
Отзывы на радиаторы отопления

Монтаж радиаторов отопления — последовательность и условия качественного проведения процесса

Установка радиатора

Все когда-то сталкиваются с необходимостью установки новой батареи из-за того, что прохудилась или перестала устраивать старая. Делают это в процессе строительства или капитального ремонта собственного дома. В этом случае следует иметь в виду, что профессиональный монтаж радиаторов отопления является гарантией безупречной и длительной работы как самого прибора, так и всей отопительной системы здания. Ответственность за качество и последствия несет специалист-исполнитель, а при самостоятельной замене, соответственно – хозяин жилья и установленной новой батареи. 

Основные требования к успешной установке отопительных приборов

Понятно, что отказ от услуг квалифицированных сантехников в таком деле, как монтаж батарей, возникает «не от хорошей жизни». Кому-то жаль денег, которых и так нет. А часть хозяев, наслушавшись историй о недобросовестных наемных мастерах, вполне обоснованно считает — лучше, чем я сам, себе никто не сделает.

В действительности самостоятельно выполнить эту работу без навыков и спецтехники  возможно, если этому не препятствуют сами радиаторы. К примеру, для монтажа алюминиевых приборов отопления специальное оборудование не понадобится. В отличие от них, тяжеловесные чугунные агрегаты просто невозможно установить без определенной сноровки и сварочного аппарата.

Монтаж радиатора отопления своими руками предполагает умение читать инструкции и схемы.

Пренебрежение рекомендациями изготовителей теплотехники, установленными нормами и правилами ее монтажа, советами опытных мастеров и техникой безопасности, как правило, имеет пагубные последствия.

Нормы СНиП для монтажа батарей

Общие правила монтажа отопительных приборов по СНиП:

  • Крепить радиаторы нужно таким образом, чтобы вертикальная ось, проходящая через центр окна, совпадала с центром батареи — при максимальном отклонении не более 2 см.
  • Длина батареи должна составлять 75% ширины окна.
  • Расстояние между установленным радиатором и полом должно быть не менее 60 мм, до подоконника — не меньше 50 мм, до стены — минимум 25 мм.
  • В некоторых случаях перед монтажом отопительного прибора поверхность стены требуется покрыть теплоотражающим материалом.

Соблюдение этих норм позволит получить оптимальный теплообмен между радиатором и воздухом помещения.

Для монтажа отопительных батарей требуется крепеж, соответствующий их материалу. Например, для установки чугунных (самых массивных) радиаторов необходимы кронштейны достаточной толщины и длины, позволяющей отрегулировать расстояние до стены. Когда крепление чугунного изделия осуществляется к основе, выполненной из гипсокартона или дерева, то используют специальную подставку.

Установку алюминиевых приборов производят на кронштейны определенной длины. Так как эти батареи более легкие, каких-либо особых усилий и приспособлений для их монтажа не требуется.

Время проведения работ

Установка автономного отопления

Каждый хозяин в своем доме, как говорится, «сам себе режиссер». Любые манипуляции с отоплением, включая установку и замену радиаторов, можно делать, когда заблагорассудится. Надо только не забыть перед этим слить воду из системы.

Другое дело  — многоквартирный дом, да еще с централизованным теплоснабжением. Если монтаж проводится в предназначенное для этого время, то есть в период между отопительными сезонами, то и в этом случае работники ЖЭКа должны быть поставлены в известность. На время работ они произведут сброс из вашего стояка теплоносителя, который может находиться в системе в целях ее меньшего разрушения коррозией.

Другой вопрос — можно ли менять батареи в отопительный сезон, когда на улице зима? Это уже в меньшей мере будет зависеть от желаний на то хозяина жилплощади. Конечно, если произошла аварийная ситуация, когда радиатор потек или, что еще хуже, превратился в настоящий квартирный гейзер, то работники ЖЭКа просто обязаны будут принять необходимые меры — перекрыть аварийный стояк и слить из него воду.

Когда замена будет связана с неудовлетворенностью работой радиатора или с плановым зимним капитальным ремонтом квартиры, то тут все несколько сложнее, но все-таки возможно. Желательно выбрать период, когда температура на улице будет не ниже 15°С, и обратиться в ЖЭК с просьбой отключить отопление нужного стояка. Как правило, работники ЖЭКа в этом не отказывают, тем более что на сегодняшний день распространена практика отключения на платной основе. Потребуется также согласие соседей по стояку сверху и снизу.

Обратите внимание! Менять радиаторы в зимнее время даже предпочтительнее, так как наличие давления в системе даст возможность сразу проверить качество выполненных работ. Оптимальным будет обращение к услугам сантехников, обслуживающих ЖЭК. Следует оговорить в деталях качество выполняемых работ. Лучше менять сразу все отопительные приборы в квартире — это обойдется значительно дешевле, чем по отдельности каждый радиатор.

Установка радиатора

Схема монтажа радиатора отопления на полипропиленовых трубах

Обычно радиаторы располагают под окнами и гораздо реже на стене — к примеру, около входной двери в прихожей. Трубы к отопительным приборам подводятся снизу, сбоку или по обеим сторонам. Во время установки батарей с односторонним подсоединением труб не следует стремиться к чрезмерному наращиванию количества секций. В системах с естественной циркуляцией теплоносителя рекомендуется максимум 12 секций, а с искусственной — не более 24.

В многоквартирных домах самовольное изменение конфигурации существующей отопительной системы вообще карается законом, так как может привести к разбалансировке отопления всего дома и даже к созданию аварийных ситуаций.

Для возможности регулирования температуры в помещении и потребления тепловой энергии в автоматическом или ручном режиме устанавливают терморегулирующую арматуру. А на случай проведения техобслуживания или аварий — запорную арматуру, что позволит при необходимости отключить батарею от отопительной системы.

На радиаторе обязательно монтируют кран Маевского, который позволит удалять воздух из батареи и отопительной системы. Это требуется делать в самом начале подачи тепла и по мере необходимости на протяжении отопительного сезона.

Шаблон для выверки монтажа кронштейнов под радиаторы отопления

Последовательность установки радиатора такова:

  • Нужно провести разметку для креплений и смонтировать их на стене.
  • Установить на отопительном приборе кран Маевского, запорно-регулирующую арматуру, а при необходимости — заглушку.
  • По уровню зафиксировать радиатор на креплениях.
  • Подсоединить батарею к трубам отопительной системы.

В своем доме по окончании установки требуется провести пробный пуск. Он позволит проверить работоспособность и безаварийность вновь установленных или замененных радиаторов. Это поможет избежать аврала, когда наступит зима, и за окном полетят «белые мухи» — изъяны проведенных работ лучше обнаружить и устранить сразу.

Обратите внимание! Чтобы не ухудшать теплоотдачу от радиаторов и не нарушать правильность работы термоклапанов, не рекомендуется закрывать отопительные приборы декоративными решетками, заставлять их мебелью, завешивать тяжелыми длинными шторами.

Заключение

Монтаж радиаторов отопления лучше поручить квалифицированным специалистам. Это позволит избежать таких сюрпризов, как недостаточная производительность батареи или прорыв подающей трубы. Самостоятельное проведение подобных работ потребует некоторых навыков обращения с инструментом, безоговорочного соблюдения существующих норм и правил по установке отопительных приборов, а также следования инструкциям и рекомендациям производителя конкретного радиатора.

Правила установки радиаторов отопления — способы монтажа

Качество отопления зависит не только от мощности, но и от правильности установки. Благодаря грамотному монтажу можно значительно снизить затраты на обогрев помещения и создать благоприятный климат в доме.

Что такое «грамотный монтаж»?

При правильном подходе перед установкой отопительного оборудования разрабатывается проект, где учитываются все нюансы и особенности системы.

Выделяют несколько видов систем: одно- или двухтрубная, коллекторная. Их отличие состоит в разводке труб и выборе батарей. Но обо всем по порядку.

Однотрубная система

Базируется на одной магистральной трубе. Батареи подключаются так, чтобы жидкость приходила в магистраль. Недостаток однотрубной системы — температура воды снижается в последующем радиаторе.

Двухтрубная система

Радиатор подключается к 2 трубам, а подача воды осуществляется по нескольким магистралям. Это позволяет жидкости не снижать температуру и гарантирует отличную теплопередачу.

Коллекторная

По-другому ее называют — параллельная. Ее особенность в том, что от отопительного прибора идет 1 магистраль, а подключается она к коллектору. Там вода разделяется по трубам и поступает к «своему» радиатору.

Особенности выбора радиатора

Выбирать стоит радиаторы алюминиевые или стальные. Какие из них лучше, сказать сложно. Они одинаково хорошо проводят тепло, долговечны и вписываются в любой интерьер. Но однозначно выбор их должен быть обусловлен требуемыми характеристиками и критериями жилого помещения. Стальные батареи, например, больше подходят для частных домов, так как здесь не бывает перепадов давления и гидроударов. Их стоимость невысока в отличие от вариантов из алюминия. Срок службы — около 20 лет.

Алюминиевые радиаторы отопления — оптимальный вариант для многоквартирных домов. Стоимость их немалая, но они подходят под «квартирные» условия на все 100.

Место установки

Независимо от того, какая система задействована в доме, стоит определиться, где и как устанавливать батареи. Всего есть 3 варианта:

  • Под окном
  • В нише
  • На стене

Установка радиатора в нише

Об этом способе монтажа можно говорить, как об малоэффективном. Безусловно, если иных вариантов нет, то придется довольствоваться этим.

Установка радиатора под окном

Поскольку здесь теряется тепло больше всего, то монтаж батареи под окном должен быть максимально правильным. Располагают радиатор посередине окна, чтобы пресекать поток холодного воздуха. При монтаже следует соблюдать рекомендуемую высоту батареи от пола. Составлять она должна не более 10 см. При меньшем промежутке будет проблематично заниматься уборкой, а при большей — образуется холодная прослойка воздух. От стены отступить нужно также сантиметров на 5, иначе обогреваться будет только стена.

На заметку! Если расстояние недостаточное, то проблему можно решить установкой низкого радиатора с многочисленными секциями.

Монтаж на стену

Этот способ используется в многоэтажках. Батареи устанавливаются на расстоянии от стены на 5 см, от пола — до 10. Обязательно перед монтажом стоит оценить прочность стены. Необходимо, чтобы она выдержала вес радиатора. И еще — при некачественном утеплении дома будет происходить большая потеря тепла.

Панорамные окна и радиаторы

Современные дома и квартиры зачастую оборудуют большими окнами, поэтому монтаж радиаторов в таких помещениях всегда вызывает сложности и вопросы. Эксперты рекомендуют ставить батареи непосредственно перед окном с расчетом, что один радиатор устанавливают на каждые 2 погонных метра окна.

Нет принципиального отличия, стоят пластиковые окна или деревянные. Для качественного обогрева помещения необходимо рассчитать количество секций. В этом случае подача тепла будет максимальной для создания благоприятных условий в доме, квартире.

Формула определения количества секций

Секция средней мощности обеспечивает теплом 2 м/кв (высота потолка — 2.7 м). Например, если площадь равна 50 метров, то для ее обогрева потребуется 25 секций. В случае, если выходит не целое число секций ( 24.5 и т.п.), то его стоит округлять.

Частный дом и монтаж радиаторов

В частном доме много наружных стен, а это большая потеря тепла. Чтобы этого избежать, в углу, где сходятся наружные стены, обязательно стоит установить батарею. Она может иметь немного секций (до 4), но так вы защитите помещение от потери тепла, а значит, и сэкономите средства на его обогреве.

Монтаж отопительной системы — задача не из простых. От ее качества будет зависеть погода в доме, поэтому по возможности лучше обращаться к специалистам, которые учтут все нюансы и выполнят работу на совесть.

Основные правила установки радиатора отопления в частном доме

Важным этапом ремонта существующей или организации новой отопительной системы в частном доме является установка радиаторов. От качества выполнения монтажа напрямую зависит эффективность обогрева помещений.

Установка отопительных приборов отопления включает в себя выполнение нескольких обязательных операций. В случае ремонта необходимо слить теплоноситель и демонтировать старые радиаторы, а при организации новой системы отопления — выбрать способ их подключения. Важно правильно выбрать отопительный прибор для частного дома. При этом необходимо учитывать особенности разводки трубопровода для подачи теплоносителя, температурный режим на объекте, необходимость установки регулирующей арматуры и т. д.

На первом этапе следует рассчитать необходимое количество секций, подготовить места, произвести разметку и установить кронштейны для крепления новых отопительных приборов. Непосредственно при установке радиаторов нужно опираться на рекомендации производителя. Для предотвращения проникновения извне холодных воздушных масс радиаторы следует размешать под подоконниками. Обеспечить требуемый уровень теплопередачи позволяет правильное размещение радиаторов отопления. Они должны располагаться на расстоянии на 10–12 см выше уровня пола и ниже поверхности подоконника, а также на 5 см от стены.

На завершающем этапе на радиаторы навешивается необходимая терморегулирующая и запорная арматура. К ним же подключаются подводящий и отводящий трубопровод отопительной системы. При необходимости автоматического регулирования температуры на радиаторы устанавливаются термостатические клапаны. Также на отопительные приборы можно установить декоративные решетки, однако их использование ухудшает теплопередачу и снижает эффективность работы системы отопления.

Оптимальным решением для монтажа в частных домовладениях в большинстве случаев являются алюминиевые и биметаллические радиаторы. Компания BiLUX производит и реализует это оборудование на выгодных условиях. Характерными чертами алюминиевых и биметаллических радиаторов BiLUX являются надежность конструкции, длительный срок эксплуатации, привлекательный внешний вид, технологичность монтажа и обоснованная цена.

Что нужно знать при установке радиатора

Установка радиаторов

Монтаж радиаторов ответственное мероприятие, к которому необходимо тщательно подготовиться. Даже небольшие недоработки могут привести к аварийной ситуации. Ниже мы рассмотрим что будет необходимо для установки радиаторов и в какой она производится последовательности.

Подготовительный этап

Если Вы наряду с заменой радиаторов запланировали сменить окна, то лучше будет установить их заранее, смонтировать подоконники. После демонтажа радиатора место, где он находился, следует оштукатурить. Плитку так же следует укладывать до установки радиатора, но доводить ее до идеального состояния не стоит- окончательные отделочные работы производятся позже.

Трубопровод для отопительных приборов можно собрать как до, так и после установки радиаторов. Но, если Вы решили «спрятать» трубы в полу, то необходимо начать именно с трубопровода, чтобы залить стяжку и уложить плитку.

Комплектующие для установки радиаторов

Для установки радиатора не обойтись без дополнительных комплектующих, отвечающих за его правильную работу.

Минимальный «джентльменский» набор должен выглядеть следующим образом:

1- 2 крана для подключения радиатора к системе отопления. Наиболее рациональным будет использование кранов с накидной гайкой, или, так называемой «американкой».

Американка это — муфта, имеющая буртик и накидную гайку, упирающуюся в этот буртик. Муфтовое соединение труб американка позволяет соединить два отрезка трубопровода посредством вращения всего одной гайки. Точно так же соединение может быть разобрано.

2- 4 проходные пробки. Эта деталь служит для того, чтобы перейти от диаметра отверстия в радиаторе (обычно 1 1/3″) на резьбовой диаметр присоединения трубы (этот размер совпадает с краном).

3- Заглушка. Назначение заглушки понятно из названия- перекрыть один из выходов радиатора.

4- Воздухоотводчик. Если мы рассматриваем минимальный набор, то это Кран Маевского, то есть ручной воздухоотводчик, с помощью которого мы можем избавиться от воздушной пробки в радиаторе.

5- Кронштейны. Или иначе-крепеж радиатора. На стандартный радиатор до 12 секций достаточно 3−4 штук.

Даже при минимальном наборе комплектующих их получается довольно много. Чтобы облегчить покупку пунктов 2,3 и 4 производитель радиаторов выпускают комплекты для подключения радиаторов, в которых уже есть и комплект проходных пробок, заглушка, воздухоотводчик и кронштейны.

Способы подключения радиаторов отопления

— Боковое одностороннее подключение. Он заключается в присоединении подводящей трубы к верхнему патрубку, а отводящей — к нижнему. Если одностороннее боковое подключение используется при монтаже многосекционных радиаторов, и последние секции недостаточно прогреваются, дополнительно устанавливают удлинитель протока воды.

— Нижнее подключение. Такой тип подключения батарей применяется в тех случаях, когда трубы отопления спрятаны в пол или под плинтус. Это самый приемлемый способ подключения, с эстетической точки зрения. Оба патрубка (подачи и обратки) располагаются снизу и вертикально направляются в пол.

— Диагональное подключение. Этот способ подключения наиболее благоприятен при монтаже радиаторов от 10 секций. Принцип обвязки заключается в том, что подводящая горячую воду труба соединяется с верхним патрубком по одну сторону батареи, а обратка выведена через нижний патрубок с обратной стороны.


— Единственный тип подключения, при котором в обязательном порядке меняется одно из комплектующих, это одноточечное подключение. В этом случае подача и обратка располагаются в одном отверстии радиатора.

Сам элемент, который позволяет таким способом подключить радиатор, называется инжекторный узел.

Расположение радиатора

Следующие правила строго должны быть выполнены, чтобы не нарушать конвекцию воздуха:

— От плоскости пола до батареи 6−10 см и более.

— От нижней линии подоконника до верхней линии радиатора 5−10 см.

— От поверхности стены до радиатора 3−5 см.

Так же следует учесть один важный факт- шаровыми кранами нельзя регулировать подачу радиаторов.

Возникает логичный вопрос, если помещение слишком нагрето, что же, постоянно включать и отключать радиатор для создания комфортного микроклимата?

Ответ немного проще- в этом случае нужно использовать регулировочные клапаны. Их конструкция позволяет настроить температуру радиатора, чтобы Вы комфортно ощущали себя в каждом помещении.

Есть 2 вида этих клапанов- ручные и автоматические. Отличие между ними в способе регулировки- ручной клапан регулируете Вы, а автоматический клапан самостоятельно поддерживает заданную Вами температуру. За регулировку у автоматического клапана отвечает термоголовка. Внутри нее расположен датчик, срабатывающий на изменение температуры в помещении, а в сильфонной камере находится твердое, жидкое, либо газообразное вещество изменяющее объем.


Снаружи оба эти клапана выглядят так:


Слева ручной клапан, справа с термоголовкой

Итак, подытожим, в целом установка радиатора не вызывает сложностей, главное учесть и приобрести все необходимые комплектующие.

Порядок установки выглядит следующим образом:

— Демонтаж старого радиатора

— Разметка для крепления нового

— Установка кронштейна и крепление радиатора

— Сборка монтажного комплекта

— Присоединение к трубопроводу

Вам остается сделать выбор установить радиатор самостоятельно или доверить это дело монтажнику. Как видите, установка не несет в себе особо сложных моментов. Если Вы все же решили, что самостоятельная установка- не Ваш вариант, то проконтролировать работу мастера тоже будет не лишним.

Эксплуатация алюминиевого радиатора в летний период:
-Если оба подающих крана в положении «закрыто» обязательно должен быть открыт кран «Маевского». В противном случае, радиатор может «взорваться», так как в нем растет давление (химическая реакция присадок (содержатся в теплоносителе) и алюминия с сопровождением выделения водорода). Этот случай не является гарантийным

-Нижний кран в положении «закрыт», верхний — в положении «открыт». При таком положении кранов, теплоноситель (вода) останется в радиаторе (не вытечет). Запрещается чтобы алюминиевые радиаторы стояли без теплоносителя (воды).

-Рекомендуем проводить промывку радиатора не реже 1 раза в 3 — 4 года. С этой целью закрывается нижний и верхний вентили, открывается воздухоотводчик. Сливается через кран либо заглушку вода. Потом нужно развинтить разъемные соединения и снять с кронштейнов радиатор. Промыть струей воды прибор с помощью шланга, надетого на водопроводный кран, делая это под давлением. Нельзя использовать для промывки абразивные материалы.


-Старайтесь протирать пыль на радиаторах, иначе будет снижаться их теплотворная способность.

При правильной эксплуатации радиатора, Вы сможете всегда наслаждаться комфортом и теплом.

схемы и способы подключения своими руками

Автор Михаил Стахов На чтение 8 мин. Просмотров 27.5k. Опубликовано

Современное строительство новых зданий, а также реконструкция старых предполагает обязательное совершенствование систем отопления с включением всех этапов работы: проектировка с утверждением схемы подключения отопительных приборов, устройство магистралей, а также выбор и монтаж в систему батарей отопления. Установка радиаторов отопления является одним из важнейших этапов подключения и дальнейшего функционирования всего обогрева помещения. Для создания тепла и комфорта в доме, удобства обслуживания и возможности последующей модернизации нужно знать, как установить радиатор отопления наиболее правильно.

Лучшее начало — правильный выбор радиаторов

Прежде чем начинать разговор о том, как установить радиатор отопления, нужно выбрать батареи, подходящие именно вам, и подсчитать необходимое их количество.

Виды

Рынок современного отопительного оборудования может предложить вам несколько типов радиаторов и вариаций модельного ряда для каждого из них:

  • Чугунных, являющихся «классикой», заслужившей уважение многих поколений. В пользу установки чугунных аппаратов выступают отличная износостойкость и устойчивость к коррозии. Они обладают высокой инертностью, что в одних случаях может оказаться недостатком, а в других — преимуществом. Кроме этого, установка батареи из чугуна требует ежегодного промыва и регулярной покраски.
  • Стальных. Обладают достаточно высоким показателем теплоотдачи (мощности), широкими возможностями дизайна и малой засоряемостью взвесями из теплоносителя. Радиатор, отлитый из простой стали, может подвергаться коррозии, а выполненный из «нержавейки» сравнительно дорого стоит.
  • Алюминиевых. Подключение алюминиевых секций — это экономия средств, наилучшая теплоотдача и отличное решение интерьера. Но установка алюминиевых радиаторов невозможна для центральных систем отопления, так как они плохо переносят излишний напор воды (гидроударов мощностью более 25-ти атм).
  • Биметаллических. В отличие от алюминиевых батарей, подключение радиаторов отопления из биметалла возможно как в автономных, так и в центральных системах отопления. У биметаллических приборов высокая теплоотдача (почти как у алюминиевых), но более высокие устойчивость к гидроударам и износостойкость.

Кроме этого, радиаторы одного вида могут различаться по конструкции (трубчатые или панельные) и по размерам (стандартные, низкие, вертикальные и т.п.). Технические возможности разных моделей могут сильно различаться.

Сделайте выбор правильно

Внимание! Так же, как и установка приборов из алюминия, представляет собой проблему подключение в центральную систему отопления панельных батарей из любых других материалов (стальных), так как они также не переносят резких повышений давления теплоносителя.

Подсчет количества секций

После выбора радиаторов определенной модели вам потребуется сделать несложный арифметический подсчет количества батарей для установки в каждой комнате.

Для сохранения постоянно комфортной температуры помещения вам потребуется подключение радиаторов отопления, тепловой поток от которых будет перекрывать потери тепла на улицу через стены, окна и двери. Для этого на каждые 10 м2 площади стандартной комнаты (с потолком не выше 3-х метров) потребуется не менее 1-го кВт тепловой энергии. То есть для расчета количества секций нужно:

  1. Сначала вычислить требуемую для помещения мощность путем деления его общей площади на стандартную величину — 10 м2.
  2. Затем получившееся число необходимо разделить на мощность одного радиатора, указанную в паспорте прибора (либо в списке технических характеристик модели в интернет-каталоге).
  3. Результат надо округлить до целых единиц в большую сторону — это и будет количество элементов, которое нужно подключить в систему.

Запомните! Монтаж радиаторов отопления в помещениях с более высокими потолками (торговые и спортивные залы и т.п.) подразумевает увеличение количества приборов. Это можно сделать, умножив полученное в п.2 число на отношение высоты вашего потолка к числу стандарта 3, а затем округлить аналогично п.3.

Монтаж батарей отопления

Теперь мы подошли к вопросу, как подключить радиатор отопления по всем правилам.

Строительные правила установки

Строительные нормы и правила (СНиП) гласят, что обвязка радиаторов отопления должна происходить следующим образом:

  • Монтаж батарей должен происходить в местах наибольшей потери тепла, поэтому стандартным местом для них считается пространство под окнами.
  • Установка батареи должна идти с учетом требований к ее расположению, то есть к расстояниям до подоконника, пола и стен. Здесь расстояние до окна должно быть не менее 10-ти см, до стены – от 3-х см, а до пола — не менее 6-ти см.
  • Крепление устройства к стене должно быть не менее чем трехкратным. Кронштейны устанавливаются по одному внизу прибора и по два — вверху. Все кронштейны крепятся к стене между отдельных секций батарей, с помощью дюбелей и цементного раствора.
  • К верху каждой секции необходимо подключить клапан ручного действия либо работающий самостоятельно (автоматический) для спуска излишнего воздуха.
  • Подключение радиаторов в систему должно происходить в соответствии утвержденной схемы.
  • При заполнении системы водой запорный кран для радиатора отопления необходимо открывать как можно более плавно во избежание гидроударов.

Самостоятельный монтаж

Монтаж отопительных аппаратов можно провести самостоятельно. Установка радиаторов отопления своими руками предполагает не только наличие некоторого опыта, но и последовательное выполнение этапов.

Итак, вы выбрали для установки конкретный вид батареи, и вам потребуется провести монтаж алюминиевых, чугунных либо других приборов.

Внимание! Для уточнения вида аппаратов, подключения которых потребует ваша новая система, обязательно ознакомьтесь с техническими характеристиками выбранных вами моделей. Они дают наиболее точный ответ на вопрос о том, установка батарей отопления какого вида вам потребуется.

Монтаж алюминиевых радиаторов

Для дальнейшей работы вам потребуются нужного размера динамометрические ключи и следующие правила установки радиаторов отопления своими руками:

1. У вас заранее должна быть готова схема подключения новых батарей (проект новой системы). Именно в описании схемы вы найдете список необходимых дополнительных деталей, без которых подключить радиатор будет невозможно, а линейные размеры их диктуются выбранной вами разновидностью радиатора. Подключение же одной секции в систему может осуществляться несколькими способами. Варианты схемы таковы:

  • Верхнее.
  • Нижнее, или напольное. Нижнее подключение часто используется при необходимости скрыть лишние отрезки труб, например при установке вертикальных радиаторов.
  • Боковое (однотрубное) подключение требует установки дополнительной трубы — байпаса.
  • Диагональное.

Наилучшую теплоотдачу дают диагональное и напольное подсоединение, а вот в боковом идут потери тепла до 15 %.

Байпас

2. Для центральных систем приобретаются только металлические трубы и фитинги, тогда как в загородном доме можно позволить себе металлопластик.

Знайте! Часто по требованиям схемы, созданной в монтажных организациях, установка батареи требует использования «крана шарового с американкой», подсоединить который герметично достаточно сложно. При подключении радиаторов своими руками лучше заменить его на простой кран для радиатора отопления.

3. Перед установкой либо заменой радиатора надо убедиться, что в системе нет воды, либо перекройте ее рядом с нужным вам прибором.

4. Сначала надо правильно устроить крепление, с помощью которого радиатор будет держаться на стене. Настенные радиаторы обычно крепятся на кронштейны, но крепление может быть и напольное, когда прибор устанавливается на специальную подставку (чаще у деревянных стен). Для облегченных стеновых конструкций используются кронштейны, крепление которых происходит с другой стороны стены.

5. Перед монтажом чугунных радиаторов требуется их разобрать и подкрутить ниппели.

6. Установка алюминиевых радиаторов начинается с устройства клапанов для регулярного спуска воздуха.

7. Чтобы избежать протечек, установка биметаллических радиаторов должна проходить без использования напильников и наждачки.

7. Для защиты от воздушных пробок радиаторы лучше подключать не горизонтально, а с небольшим уклоном.

8. Только когда радиатор закреплен на кронштейны, его можно подключить в систему посредством сгонов.

9. Когда установка радиатора будет закончена, нужно провести процедуру опрессовки с использованием специального прибора – опрессовщика, либо вызвав для этого соответствующие службы.

10. Защитная пленка с батарей снимается только по окончании абсолютно всех работ — когда установка батареи закончена полностью.

Крепление батареи к стене

Осторожно! По возможности монтаж отопления в квартире не стоит выполнять своими руками, лучше предоставить это дело специалистам. Конечно, хочется сэкономить на установке и выполнить ее самостоятельно, но самонадеянность зачастую чревата проблемами и новыми затратами средств.

Обслуживание и уход

Радиаторы разных видов служат в среднем около 20-ти — 30-ти лет, а некоторые еще меньше (до 15-ти лет). Пыль, влажность, агрессивная среда теплоносителя изнашивают их, со временем приводя в негодность. Правильная установка батарей отопления продлевает их жизнь, как и соответствующие уход и обслуживание. Поэтому при их эксплуатации следует учитывать несколько правил, описывающих способы хозяйственного отношения к отоплению вашей квартиры:

  • Поверхность чугунных приборов время от времени нужно красить для исключения их коррозии,
  • Плоскости алюминиевых и биметаллических батарей, не нуждающихся в окраске, нужно регулярно очищать от пыли, мешающей отдавать тепло по максимуму,
  • Внутренние полости батарей (особенно чугунных) по окончании сезона нужно промывать от засоров.

Запомните! Внутренние поверхности биметаллических аппаратов могут коррозировать при продолжительном контакте с воздухом. Поэтому на время их опустошения (слива воды из систем центрального отопления на летний период) нужно полностью закрывать все вентили подвода и оставлять свободными только клапаны воздухоотводов.

Теплых зим!

Варианты подключения радиаторов отопления и их различия

С каждым годом благосостояние многих россиян улучшается. На фоне этого заметно увеличение строительства частных домов для постоянного проживания, что в обязательном порядке требует устройства системы отопления. Людям, далеким от вопросов строительства практически невозможно самостоятельно выбрать схему подключения радиаторов и сделать последовательное подключение.

При неправильном подходе к решению этой задачи, система отопления будет работать на 30−50% слабее от запланированной мощности. Если нет возможности осуществить подсоединение радиаторов самостоятельно, но ознакомившись с информацией, какие схемы подключения отопительных приборов существуют, зная их плюсы и минусы, можно проконтролировать рабочий процесс, осуществляемый специалистами.

Прежде чем говорить о подключении радиаторов, следует определиться, по какой схеме была произведена разводка трубопровода в вашем загородном доме или городской квартире. Именно от расположения и типа разводки напрямую зависит подключение приборов отопления. При монтаже трубопровода в жилых помещениях применяют два основных вида разводки:

  1. Однотрубный. По такой схеме, к радиаторам подключенным последовательно, теплоноситель переносится по подающей трубе, при этом постепенно остывая. Применяется в основном для создания системы отопления многоквартирных домов. Получила название — «ленинградка» и может осуществляться как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Единственное условие, все радиаторы должны быть расположены строго друг под другом, независимо от этажа. Подробное описание однотрубной системы отопления.
  2. Двухтрубный. По такой схеме, подающая и отводящая теплоноситель трубы независимы друг от друга и замыкаются они на источнике подачи тепла, в качестве которого может быть использован газовый, электрический или твердотопливный котел. Именно такая схема разводки и применяется в жилых помещениях, так как происходит постоянная циркуляция теплоносителя по радиаторам системы отопления. Особенности двухтрубной системы.

В подавляющем большинстве на рынке отопительных приборов представлены унифицированные радиаторы, которые имеют четыре точки подключения: две сверху и две снизу. В комплекте обязательно поставляются заглушки и воздухоотводный клапан. В настоящее время существует несколько основных схем подключения радиаторов отопления:

  • одностороннее;
  • перекрестное;
  • нижнее.

Одностороннее подключение

Такое подключение радиаторов характерно для многоквартирных домов и считается самой распространенной. По этой схеме радиаторы к трубам отопления подключаются только с одной стороны. Преимущества — номинальная мощность отопительного прибора при относительно небольших материальных затратах.

Именно поэтому она выбрана в качестве основной схемы при строительстве многоэтажных домов, когда удается достичь максимального результата, сократив при этом расход материалов. К минусам можно отнести тот факт, что если например, на первом этаже самостоятельно увеличить количество секций, то резко снизиться прогрев помещений верхних этажей. Для увеличения эффективности работы радиаторов отопления, предусмотрена установка перемычек — байпаса, за счет чего удается понизить скорость остывания отопительного прибора. Демонтаж такой перемычки самостоятельно, также приведет к нарушению работы отопления всего многоквартирного дома.

Перекрестное подключение

Такая схема подключения радиаторов рекомендуется только в том случае, если количество секции в отопительном приборе 15 штук. При таком подключение радиатора, теплоноситель перемещается по нему сверху вниз с противоположных сторон, тем самым обеспечивая равномерный прогрев всей поверхности прибора. Максимальный результат достигается только при двухтрубной системе отопления. Очень важна правильность подключения подводящей и отводящей трубы теплоносителя. Подводящая должна располагаться сверху, а отводящая снизу. Если нарушить правильность подключения отопительного прибора, то потеря мощности может составлять до 50%.

Нижнее подключение

Такая схема подключения радиаторов больше всего подходит для загородных домов с автономной или индивидуальной системой отопления. По такой схеме, подводящая и отводящая труба теплоносителя подключается снизу с разных сторон. При выборе такой схемы подключения отопительных приборов может теряться до 14% мощности радиатора. Немного исправить ситуацию помогает установка воздушных клапанов, с помощью которых удаляется воздух из системы и за счет этого увеличивается мощность прибора.

Существует еще одна схема нижнего подключения радиаторов, когда подводящая и отводящая трубы подсоединяются к батарее не с противоположных нижних сторон, а к его нижней грани. При таком подключение мощность радиатора используется по максимумам. Как боковое нижнее, так и полностью нижнее подключение применяется при скрытой плинтусной разводке, что позволяет не нарушать общую картину создаваемого интерьера.

Занимаясь подключением радиаторов, не стоит забывать, что как бы качественно не был изготовлен, и какой бы современный материал для этого не применялся. Всегда существует вероятность его преждевременного выхода из строя. Поэтому в обязательном порядке рекомендуется установка специальных кранов на отводящую и подводящую трубы для возможности прикрытия доступа теплоносителя. Такая предусмотрительность поможет заменить прибор отопления, не отключая всю систему. Кроме этого, на отводящую трубу можно установить запорную арматуру, а на подводящую — терморегулирующий кран, что позволит самостоятельно регулировать мощность отопительного прибора.

Правильная установка приборов отопления

Насколько эффективно будет прогреваться помещение, зависит не только от схемы подключения, но и от правильной установки радиаторов. На это существуют свои нормы и правила, которых следует придерживаться при проведении монтажных работ.

  1. Устанавливать радиаторы следует только под оконными проемами. Это позволит создать тепловой барьер для холодного воздуха, поступающего от окна;
  2. Располагаться радиатор должен в 10−12 см от пола;
  3. Расстояние от радиатора до стены должно быть в пределах от 2 до 5 см;
  4. Промежуток между подоконником и радиатором должен быть не менее 10 см.

Сегодня очень многие большое внимание уделяют созданию интерьера помещения и поэтому используют различные приемы декорирования отопительных приборов. Выступ подоконника над радиатором может привести к потере мощности до 4−5%. Устанавливая его в специально созданную нишу, можно недополучить тепла порядка 7%. Наибольшая потеря мощности происходит при установке полного или частичного экрана. В первом случае она может составлять 20%, во втором — 10%.

Видео инструкция по выбору схемы подключения

Автор довольно доходчиво рассказывает и иллюстрирует возможные варианты подключения радиаторов, рассказывае о плюсах и минусах каждой схемы.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

5 распространенных ошибок при установке и выборе радиаторов

Автор Jaga — 8 февраля 2016 г. Советы и советы

Привет. Меня зовут Энди Уильямс, и я работаю в Jaga последние 5 лет, но я работаю в сфере отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха более 15 лет, поэтому мне приходилось сталкиваться со своей долей ошибок при установке.

Этот блог (надеюсь) поможет читателям избежать наиболее распространенных ошибок при выборе и установке радиаторов для дома.

Ошибка 1 — Размер радиатора

Среди домашних мастеров (и некоторых сантехников) распространено заблуждение, что вы можете «угадать» размер (и под размером я имею в виду мощность, а не физический размер) радиатор, исходя из размеров помещения, но это далеко не конец этой конкретной истории.Хотя размер комнаты важен и может дать вам ориентир, другие факторы включают, помимо прочего, размер окон, конструкцию окон, конструкцию стен, напольное покрытие, тип. потолка, что вверху и внизу, что по ту сторону стен, температуру контура горячей воды и этот список можно продолжить.

Важно правильно подобрать размер радиатора, чтобы в помещении, в котором расположен радиатор, поддерживалась комфортная температура, когда вы этого захотите.

Практические методы часто увеличивают размер радиатора, чтобы убедиться, что нет жалоб на то, что пространство остается холодным, но никто никогда не говорит вам, что слишком большой радиатор может вызвать другие проблемы в системе.

В качестве практического примера вышеизложенного; если у вас есть окно шириной 1,2 м и высотой 1 м с высококачественным стеклопакетом из ПВХ, для этого аспекта комнаты потребуется радиатор мощностью 58 Вт, чтобы компенсировать потерю окна, но если Окно было более низкого качества, с одинарным остеклением, с алюминиевой рамой (например), которая вам понадобится в районе 210 Вт — почти в 4 раза больше.Это всего лишь один небольшой аспект пространства, поэтому вам нужно будет рассчитать все аспекты индивидуально, чтобы получить точное требование.

Что касается горячего водоснабжения, как и всего остального, вы получаете только то, что вкладываете. С увеличением количества установок, использующих возобновляемые источники тепла (например, тепловой насос), выбор размеров радиаторов становится еще более критичным, потому что, если они меньше размера, вы не можете просто увеличить температуру котла, чтобы получить от них немного больше. Практически все поставщики в Великобритании работают по стандарту для продукции по каталогу (EN 442), основанному на температуре подачи воды 75 ° C, но тепловые насосы работают при гораздо более низкой температуре (в районе 45 ° C), поэтому радиатор обычно должен быть больше, чтобы приспособиться к этому, если вы не используете что-то вроде Jaga Play с DBE, которое дает повышенную мощность без увеличения размера.Увеличение размера может быть в 2 или 3 раза, а НЕ только на 30%, что рекомендуют многие установщики.

Существует множество доступных веб-сайтов, которые обеспечат вам тепловую потерю, но просто помните, что результат хорош настолько, насколько хороша введенная вами информация. Чем больше информации вам нужно ввести, тем лучше будет результат.

Ошибка 2 — Ориентация радиатора

Некоторые радиаторы можно устанавливать в любой ориентации, а другие необходимо устанавливать в определенной ориентации.Важно знать, какой радиатор вы выбрали. Если вы установите радиатор в неправильной ориентации, это может привести к снижению мощности, шуму от системы отопления или, даже в крайних случаях, к радиатору, который не работает. не занимают ничего, кроме занимания места на стене. Это также относится к клапанам. Некоторые клапаны являются двунаправленными (это означает, что вода может течь через них в обоих направлениях), а другие нет. Если установлен двусторонний клапан В противном случае вы услышите стук клапана при его открытии и закрытии.Хотя это не приводит к повреждению системы, это очень раздражает.

Чтобы убедиться, что вы не совершите эту ошибку, проверьте всю имеющуюся информацию по радиаторам и клапанам. Инструкции по установке бесценны для такого рода информации.

Ошибка 3 — Балансировка

Когда я говорю о балансировке, я не имею в виду, стоя на одной ноге, пытаясь повесить радиатор. Балансировка — это процесс настройки ВСЕХ радиаторов в системе так, чтобы они все получили необходимый расход воды.Распространенная ошибка, которую допускают установщики (как профессионалы, так и домашние мастера), заключается в том, что они добавляют радиатор и ничего не делают с остальной системой. В 4 из 5 домашних установках это не будет проблемой, но в одном случае это проблема, это может быть большая проблема.

В основном вода ленивая, и ей нужно будет самый простой способ вернуться в котел. Вешалки для полотенец, вероятно, являются самыми большими виновниками проблем с балансировкой, поскольку вешалка для полотенец и клапаны настолько открыты, что оказывают очень небольшое сопротивление воде.Это обеспечивает очень легкий путь для циркуляции воды и, следовательно, предотвращает попадание воды к другим радиаторам. Если вы можете представить, что путешествуете из одного города в другой. Как правило, самый быстрый путь — по автомагистрали, и это путь, по которому вы пойдете. Но если на автомагистрали возникнет задержка, то дороги A будут такими же быстрыми, а если будет более сильная задержка на автомагистрали и небольшая задержка на дорогах, тогда проселочные дороги будут просто Такой же принцип применим и к балансировке системы отопления.Все радиаторы, клапаны и связанные с ними трубопроводы должны иметь одинаковое сопротивление (выдерживать), чтобы не было возможности двигаться быстрее, сокращая расстояние.

Это очень распространенная ошибка при добавлении радиаторов в систему, например, при переоборудовании пристройки или чердака. Ее легко устранить, уравновесив радиаторы. Это можно сделать, слегка закрыв некоторые из клапанов, чтобы заставить воду собирать воду. другой путь.

Ошибка 4 — Размеры труб

Существует практический метод определения размеров трубопроводов для систем отопления в зависимости от количества радиаторов.Но каждый радиатор отличается: почти так же, как корзина для покупок подходит для 5 пакетов чипсов, она далеко не подходит для 5 пакетов угля. Само собой разумеется, что радиатор на 1 кВт меньше, чем радиатор на 4 кВт, поэтому если у вас было 10 радиаторов мощностью 4 кВт, тогда они предъявляют гораздо более высокие требования к водяному контуру, чем 10 радиаторов мощностью 1 кВт. Если ваш трубопровод неправильного размера, вы получите высокие перепады давления в системе, вызывающие нагрузку на насос, а в некоторых В некоторых случаях вы можете даже услышать свистящий звук в трубах во время работы системы.Как правило, практические методы основаны на использовании радиаторов мощностью 1,5 кВт, поэтому радиатор мощностью 4 кВт стоит ок. 2.5 радиаторов при использовании правила-пальца. Если вы помните об этом, когда вставляете трубопровод, все будет в порядке. Альтернативный вариант — правильно рассчитать размеры труб, но это, вероятно, потребует много дополнительных стоимость и время, если вы не знаете, как это сделать самостоятельно.

Ошибка 5 — Расположение

Хотя размещение радиатора обычно считается декоративным решением, есть практическое соображение, которое многие люди упускают из виду.Почти в каждой частной собственности, в которой я когда-либо был, радиаторы расположены под окнами. Это в основном потому, что окно уже «испортило» это конкретное пространство стены, так почему бы не поставить радиатор там же. И хотя это приемлемо с точки зрения внешнего вида это не всегда лучшее место для работы радиатора, особенно если радиатор затем «скрыт» мебелью или шторами. Если радиатор представляет собой стальную панель, то любое препятствие перед радиатором прекратится тепло от попадания в комнату.Если вы используете конвекторный радиатор, такой как Jaga Knockonwood, то поставить что-то перед ним не проблема. Конвекторы полагаются на циркуляцию воздуха, поэтому для обеспечения этого воздушного потока требуется зазор внизу, в то время как тип излучения Радиатор полагается на тепло, излучаемое в пространство, и поэтому все, что находится на пути, остановит излучение.

При выборе стиля радиатора важно учитывать, для чего будет использоваться комната и какая еще мебель будет в комнате.Это может означать, что желаемый радиатор необходимо переставить.

Так что, если вы можете избежать всех этих ошибок, то все будет в порядке. Удачи

Что нужно и чего нельзя при установке радиатора

Если есть что-то, что нужно каждому радиатору, помимо электричества, конечно, это правильная установка. Если вы решили самостоятельно установить новый радиатор, вот несколько полезных советов, которые значительно упростят вашу работу.

Где установить новый радиатор

Не беспокойтесь о , где разместить новый радиатор; с хорошими радиаторами даже унылые помещения могут выглядеть хорошо.

Учитывать ли существующие трубопроводы. Люди часто предпочитают устанавливать радиаторы на том же месте, где они ранее устанавливали радиатор. Люди, естественно, склонны следовать этой практике, поскольку это дает им возможность использовать старые трубопроводы и не тратить много денег на установку новых труб.

Однако вы не должны позволять трубопроводам определять, в какой стене должен находиться ваш новый радиатор. Вы не должны допускать, чтобы ваш прошлый выбор ограничивал ваши возможности, когда дело касается местоположения вашего нового радиатора.

Размеры радиатора

Не торопитесь с покупкой радиатора !

Не торопитесь , чтобы выбрать правильный радиатор в соответствии с вашими потребностями. Если вы хотите доверить это экспертам, наши специалисты по отоплению посоветуют вам, какой радиатор лучше всего соответствует вашим требованиям.

Радиаторы

теперь доступны во всех формах и размерах. Если вы планируете конкретное место для вашего нового радиатора, наши специалисты учтут это и свяжутся с вами с нашими рекомендациями. Поскольку радиаторы доступны во всевозможных вариантах, ваш новый радиатор также можно установить в компактных углах.

Вы беспокоитесь, что новый радиатор не будет идеально вписываться в интерьер вашего дома? Если да, то вы с облегчением узнаете, что у нас есть более 40 цветов на ваш выбор.Наши радиаторы основаны на современном дизайне, чтобы идти в ногу с последними тенденциями в области ремонта дома.

Конструкция радиатора

Не придерживайтесь традиционного дизайна.

Попробуйте немного поэкспериментировать с доступными дизайнами, даже если это потребует от вас изменения настроек комнаты. Если вы решите пойти против традиции, не устанавливая новый радиатор под окном, ваши возможности значительно увеличатся в отношении конструкции радиатора. Если у вас есть заброшенная стена, которую вы хотели бы использовать, наши вертикальные радиаторы могут оказаться отличным вариантом.

При установке вертикальных радиаторов следует учитывать ряд факторов. Важным моментом является вес радиатора, когда его трубы заполнены водой. Однако проблему веса можно решить, применив гипсокартон.

Наши специалисты решат большинство вопросов, которые могут у вас возникнуть по установке вертикальных радиаторов отопления.

Выбор подходящего радиатора и клапана

Не покупайте радиатор и клапан, если вы не уверены, что он полностью соответствует вашим требованиям.

Выполните ли необходимые расчеты с помощью калькулятора BTU, прежде чем покупать радиатор. Этот расчет даст вам точную тепловую мощность, которая требуется вашему радиатору для обогрева помещения, в котором будет установлен новый радиатор.

Следующая задача — выбрать подходящий клапан для вашего радиатора. Из-за огромного количества вариантов, доступных с клапанами, большинство производителей радиаторов не поставляют клапаны вместе с продуктом.

Тип клапана, который вам нужен, зависит от многих факторов, таких как положение ваших труб и их место подключения к радиатору.

  • Если трубы были скрыты под полом и их нужно подсоединять к радиатору снизу, то прямые клапаны — правильный выбор.
  • Для труб, которые выходят из-под пола, но присоединяются к боковым концам радиатора, вам следует выбрать угловые клапаны.
  • Для труб, выходящих из стены и соединяющихся либо с нижним, либо с боковым концом радиатора, вам следует приобрести угловые клапаны.

Следующее соображение должно заключаться в выборе между ручными и термостатическими клапанами.

  • Если вы хотите, чтобы температура контролировалась главным термостатом, а не клапаном, вам следует выбрать ручные клапаны.
  • Если вы хотите, чтобы температура регулировалась не только клапаном, но и термостатом, термостатические клапаны — это правильный выбор.

Таким образом, хотя установка собственного радиатора — не самая сложная задача в мире, домовладельцы, безусловно, должны иметь в виду множество факторов.Если мысль об установке радиатора по-прежнему вызывает затруднения, свяжитесь с командой Great Rads за советом и рекомендациями экспертов.

Схема подключения радиаторов отопления в частном доме

Для любого типа радиаторов существуют общие правила размещения их в помещении. Также существует определенная последовательность действий, которую необходимо соблюдать. Технология простая, но есть много нюансов.

Как разместить батарейки

В первую очередь рекомендации касаются места установки.Чаще всего отопительные приборы устанавливают там, где потери тепла наиболее значительны. И в первую очередь это окна. Даже с современными энергосберегающими стеклопакетами именно в этих местах теряется больше всего тепла. Что уж говорить о старых деревянных рамах.

Если под окном нет радиатора, то холодный воздух спускается по стене и распространяется по полу. Ситуацию меняет установка батареи: теплый воздух, поднимающийся вверх, не дает холодному воздуху «стекать» на пол.Необходимо помнить, что для того, чтобы такая защита была эффективной, радиатор должен занимать не менее 70% ширины окна. Эта норма прописана в СНиП. Поэтому при выборе радиаторов учитывайте, что небольшой радиатор под окном не обеспечит желаемого уровня комфорта. В этом случае по бокам будут зоны, куда будет спускаться холодный воздух, на полу будут зоны холода. В этом случае окно часто может «потеть», на стенах в месте столкновения теплого и холодного воздуха будет выпадать конденсат, появится сырость.

По этой причине не стремитесь найти модель с наибольшим тепловыделением. Это оправдано только для регионов с очень суровым климатом. Но на севере даже самые мощные секции имеют большие радиаторы. Для средней полосы России требуется средняя теплоотдача, для южных вообще нужны невысокие радиаторы (с небольшим межцентровым расстоянием). Только так можно выполнить ключевое правило установки батареек: закрыть большую часть оконного проема.

В условиях холодного климата имеет смысл установить тепловую завесу возле входной двери… Это вторая проблемная зона, но она больше характерна для частных домов. Такая проблема может возникнуть в квартирах первых этажей. Здесь правила простые: нужно поставить радиатор как можно ближе к двери. Выбирайте место в зависимости от планировки, также учитывая возможности обвязки.

Правила установки радиаторов отопления

  • Обогреватель должен располагаться строго посередине оконного проема. При установке найдите середину, отметьте ее.Затем справа и слева отложите расстояние до места расположения креплений.
  • Расстояние от пола 8-14 см. Если сделать его меньше, будет сложно убирать, если больше, внизу образуются зоны холодного воздуха.
  • Радиатор должен находиться на расстоянии 10-12 см от подоконника. При более близком расположении конвекция ухудшается, а тепловая мощность уменьшается.
  • Расстояние от стены до задней стены должно быть 3-5 см. Этот зазор обеспечивает нормальную конвекцию и теплопередачу.И еще: на небольшом расстоянии пыль будет оседать на стене.

Исходя из этих требований, вы определяете наиболее подходящий размер радиатора, а затем ищите модель, которая им соответствует.

Это общие правила. У некоторых производителей есть свои рекомендации. И воспользуйтесь советом: перед покупкой внимательно изучите требования к установке. Убедитесь, что все условия подходят вам. Только потом покупай.

Для уменьшения непроизводственных потерь — для обогрева стен — закрепите на стене фольгированный или тонкий фольгированный теплоизолятор за радиатором.Такая простая мера позволит сэкономить 10-15% на расходах на отопление. Так увеличивается теплопередача. Но учтите, что для нормальной «работы» должно быть расстояние не менее 2-3 см от блестящей поверхности до задней стенки радиатора. Поэтому утеплитель или фольгу необходимо закрепить на стене, а не просто прислонить к батарее.

Когда устанавливать радиаторы? На каком этапе установки системы? При использовании радиаторов с боковым подключением их можно сначала повесить, а затем приступить к прокладке трубопроводов.Для нижнего подключения картина иная: вам нужно знать только межцентровое расстояние труб. В этом случае радиаторы можно устанавливать после завершения ремонта.

Заказ на работу

При установке радиаторов своими руками важно все сделать правильно, учесть все мелочи. Специалисты советуют при установке секционных аккумуляторов использовать как минимум три крепежа: два сверху, один снизу. Все секционные радиаторы независимо от типа навешиваются на крепления с верхним коллектором.Получается, что основная нагрузка ложится на верхние держатели, нижний служит для задания направления.

Порядок установки следующий:


Мы постарались максимально подробно описать всю технологию установки радиаторов отопления. Осталось прояснить некоторые моменты.

Самый распространенный. Используются для бокового подключения отопительных приборов любого типа и секционного, панельного и трубчатого (нажмите на картинку, чтобы увеличить ее размер)

Крепление радиатора к стене

Все производители требуют установки радиаторов отопления на подготовленную, ровную и чистую стену.От правильного расположения держателей зависит эффективность отопления. Наклон в ту или иную сторону приведет к тому, что радиатор не нагреется и придется перевешивать. Поэтому при разметке обязательно соблюдайте горизонтальность и вертикальность. Радиатор необходимо устанавливать ровно в любой плоскости (уточняйте строительным уровнем).

Вы можете немного приподнять край, на котором установлен воздухоотводчик (примерно на 1 см). Таким образом, воздух будет в основном накапливаться в этой части, и его будет легче и быстрее выпустить.Обратный уклон не допускается.

Теперь о том, как расположить скобки. Секционные радиаторы небольшого веса — алюминиевые, биметаллические и стальные трубчатые — подвешиваются сверху на двух держателях (крючках). При небольшой длине батарей их можно разместить между двумя внешними секциями. Третий кронштейн ставится внизу посередине. Если количество разделов нечетное, поместите его справа или слева от ближайшего раздела. Обычно при установке крючков допускается затирка швов.

Для установки кронштейнов в отмеченных местах просверливаются отверстия, устанавливаются дюбеля или деревянные заглушки.Закрепите держатели саморезами диаметром не менее 6 мм и длиной не менее 35 мм. Но это стандартные требования, подробнее читайте в паспорте на отопительный прибор.

Установка держателей другая, но не кардинально. Для таких устройств обычно в комплекте идут стандартные крепления. Их может быть от двух до четырех, в зависимости от длины радиатора (может быть три метра).

На задней панели есть планки, на которые они навешиваются.Для установки крепления нужно измерить расстояние от центра радиатора до кронштейнов. На такое же расстояние поставьте на стене (там предварительно отметьте, где будет располагаться середина батареи). Затем прикладываем крепеж, размечаем отверстия для дюбелей. Дальнейшие действия стандартные: просверливаем, устанавливаем дюбеля, прикрепляем кронштейны и фиксируем саморезами.

Особенности установки радиаторов в квартире

Данные правила установки радиаторов отопления общие как для индивидуальных систем, так и для централизованных.Но перед тем, как устанавливать в вас новые радиаторы, необходимо получить разрешение от управляющей или эксплуатирующей компании. Система отопления является общей собственностью дома, и все несанкционированные изменения влекут за собой административные штрафы. Дело в том, что при массовом изменении параметров тепловой сети (замена труб, радиаторов, установка терморегуляторов и т. Д.) Система становится разбалансированной. Это может привести к тому, что зимой промерзнет весь стояк (подъезд). Поэтому все изменения требуют утверждения.

Виды электромонтажа и подключения радиаторов в квартирах (нажмите на картинку, чтобы увеличить)

Еще одна особенность — техническая. При вертикальном (одна труба входит через потолок, входит в радиатор, затем выходит и уходит в пол) при установке радиатора ставят байпас — перемычку между подающим и напорным трубопроводами. В сочетании с шаровыми кранами это даст вам возможность выключить радиатор, если вы хотите (или в случае аварии). При этом согласование или разрешение менеджера не требуется: вы выключили радиатор, но теплоноситель продолжает циркулировать по стояку через байпас (та же перемычка).Вам не нужно останавливать систему, платить за нее, выслушивать претензии соседей.

Байпас нужен и при установке в квартире радиатора с регулятором (установка регулятора тоже требует согласования — он сильно меняет гидравлическое сопротивление системы). Особенность его работы такова, что он перекрывает поток теплоносителя. Если перемычки нет, блокируется весь стояк. Представьте себе последствия …

Результаты

Установка радиаторов отопления своими руками — не самая простая, но и не самая сложная задача.Сразу учтите, что большинство производителей дают гарантии только в том случае, если отопительные приборы устанавливают представители организаций, имеющих на это лицензию. Факт установки и опрессовки должен быть отмечен в паспорте радиатора, должен быть подписан установщиком и проштампован фирмой. Если гарантия не нужна, руки на месте, справиться вполне можно.

По месту установки радиаторы бывают двух типов — напольные и настенные, поэтому второй вариант подразумевает соблюдение определенной высоты установки радиатора от пола, что позволит подключить его к система отопления без проблем.

Биметаллические радиаторы — высота секции 570 мм, можно использовать на лоджии

Сразу скажу, что если вы ждете четких указаний по этому параметру, то это зря, так как их просто нет, а в основном зависит от монтажа контура отопления, и от высоты окна. подоконники и, в конце концов, по высоте самой секции … Хотя нельзя сказать, что этот параметр не имеет значения, в чем мы предлагаем вам разобраться сейчас, а также посмотреть видео в этой статье.

Монтаж технических трубопроводов и оборудования

Рекомендация. При установке системы, если габариты радиаторов отопления по высоте и длине позволяют установить их под окнами, то поступайте именно так.
Батарея под окном создает своего рода тепловую завесу, ограничивающую движение потоков холодного воздуха со стороны стекла.

  • На какой высоте от пола устанавливать радиаторы закладывается при разводке отопительного контура , а также зависит от того, есть ли у вас врезанный циркуляционный насос… Если система будет работать без принуждения, то вполне естественно, что вдоль труб должен быть уклон, а значит, нужно оставить место для уклона обратного патрубка, если система двухтрубная, или подводящие трубы, если она однотрубная.
  • В «Ленинграде» (однотрубная система на 3-4 радиатора) батареи также расположены с понижением , так как в таких случаях специальной розетки для нагревателя не делается — контур идет напрямую через них с нижнее боковое соединение.
  • Различные системы и установки означают, что если отступить от пола на 10-15 см, то монтажная высота радиаторов отопления по СНиП 3.05.05-84 («Технологическое оборудование и трубопроводы») будет вполне нормальной для любой схемы. Точнее, сам контур должен быть смонтирован так, чтобы можно было соблюдать эти параметры.

Какие контуры

По большому счету существует два типа радиаторных контуров — однотрубная и двухтрубная, а все остальное уже является модификацией существующей системы, будь то смешанная (теплый пол — радиаторы) или коллекторная система отопления.В любом из этих случаев инструкция требует использования того или иного контура, просто туда вносятся различные дополнения в виде сантехнического оборудования в виде трехходовых или четырехходовых кранов и гребней.

Если используется однотрубная система, как на верхнем схематическом изображении, то весь теплоноситель возвращается в одну трубу — он выходит из котла на подачу, а также возвращается, транспортируя уже охлажденную воду для отопления.

По дороге в него врезаются радиаторы, и тип подключения здесь совершенно не имеет значения — под полюсным, тепловым или вынужденным давлением вода, проходя мимо розеток, попадает в них и проходит через аккумулятор, возвращаясь обратно в трубка.

Проблема здесь в том, что теплоноситель, пройдя через нагревательный прибор, уже теряет свою прежнюю температуру, поэтому дальше он идет уже немного остывшим, и чем больше устройств в такой системе, тем они будут холоднее, удаляясь от котел.

Для того, чтобы в отопительный сезон можно было демонтировать радиатор без слива воды, перед ним устанавливается байпас — это труба, огибающая систему и хорошо видная на верхнем фото, а запорная арматура размещена в перед самой батареей.

Байпас не только помогает с демонтажом, но и частично помогает поддерживать температуру теплоносителя, потому что вода, проходя через него, не попадает в радиатор. Но в многоэтажных домах это устройство иногда используют неправильно — на него ставят кран и перекрывают, пропуская весь поток через радиатор, поэтому у тех, кто живет дальше, вода становится холоднее.

В двухтрубной системе проблем с охлаждением нет, точнее оно есть, но зависит только от длины самой трубы и в целом оказывается настолько незначительным, что даже не обращают внимания это — в сети они защищены теплоизоляцией и там потери также минимальны.

Дело в том, что горячий теплоноситель течет по патрубку ко всем радиаторам, но прошедшая через АКБ охлажденная вода не возвращается обратно, а сливается в возвратный патрубок, тем самым поддерживая начальную температуру по всему контуру, нет сколько бы там ни было очков …

Но тут есть один нюанс — цена на установку и эксплуатацию будет немного выше, так как, во-первых, добавляется вторая труба и, во-вторых, нужно нагреть больше воды, а параметры устройства значения не имеют, это может быть высота радиаторов отопления 250 мм или 1200 мм — не беда.

Примечание. Если есть необходимость в совместном подключении радиаторов и системы теплого пола, то применяется двухтрубная система, но перед контуром водяного пола устанавливается термостатический трехходовой клапан, который перераспределяет теплоноситель в зависимости от его температуры. .

Правила установки

Все четыре схемы подключения радиаторов, которые вы видите на верхнем изображении, применимы как для однотрубных, так и для двухтрубных систем отопления — метод, который вы будете использовать, в большей степени зависит от расположения контура.

Тем не менее, в автономных однотрубных системах отопления предпочтение отдается либо нижнему, либо нижнему боковому подключению, но это просто из-за удобства монтажа и не более того. Кроме того, на ваш выбор может повлиять высота алюминиевых радиаторов (или из другого металла) — как мы уже говорили, все сводится к эргономике.

Если вы выбрали радиаторы отопления высотой 800 мм, то в 99% случаев они не поместятся под окно, так как нужно отступать не только от пола, но и от подоконника, не менее 10 см, поэтому такие отопительные приборы чаще используют в качестве теплых украшений на стенах.

Следовательно, наиболее распространенная высота биметаллических радиаторов отопления составляет 600 мм — так вы сможете выдержать расстояние от пола и до подоконника, хотя ничто не мешает использовать устройства с высотой 400 или 500 мм.

Кроме того, при установке отопления под окном нужно учитывать не только на какой высоте вешать радиаторы отопления, но и отступать от стены так, чтобы зазор составлял не менее глубины устройства. — иначе теплоотдача будет сильно занижена.

И еще раз хочу вернуться к высоте — если у вас получится, то постарайтесь выдержать 12 см от пола, но помните, что если это расстояние меньше 10 см или больше 15 см, то опять же вы сильно недооцените эффект теплопередачи ..

В случае, когда установка не происходит под окнами, например напольная установка приборов, как на верхнем фото (здесь высота радиаторов отопления 400 мм), то следует отступить не менее 20 см от стена.

Заключение

В большинстве случаев при сборке водяного отопления своими руками все стараются разместить отопительные приборы под окнами, поэтому используют их самую обычную высоту — 500-600 мм. Но это вовсе не означает, что вы должны придерживаться именно этих стандартов.

Установка аккумуляторов — важный процесс, влияющий на работу всей системы отопления частного дома или квартиры. Необходимо обращать внимание не только на качество сантехнических соединений, но и на соблюдение воздушных зазоров до подоконника, пола и стен.Подробнее об этом в нашей статье.

Крепление радиаторов

Современный рынок для покупателей — это большой выбор радиаторов отопления из различных материалов и вариантов дизайна.

По способам крепления все они делятся на следующие группы:

  1. Напольный — оборудован ножками, устанавливается непосредственно на полу помещения. Такой вариант позволяет гарантировать необходимый тепловой зазор до подоконника и нижних горизонтальных поверхностей комнат.
  2. Навесной — устанавливается непосредственно на металлические кронштейны, закрепляется в наружных стенах дома или квартиры.

Необходимое расстояние от стены до радиатора отопления лучше всего предусмотрено для изделий, которые монтируются на вертикальных поверхностях помещения, что обеспечивается специальной формой кронштейнов. Для типов полов этот параметр нужно настраивать самостоятельно.

Влияние зазора между стеной и радиатором

Многие начинающие домашние мастера не понимают важности необходимости регулировки обязательного зазора между батареями и внешними стенами.В конечном итоге это приводит к значительному увеличению ненужных затрат на отопление дома. Остановимся на проблеме подробнее.

Наружная стена находится в постоянном контакте с окружающим воздухом, что приводит к значительному охлаждению. В том случае, если батареи отопления закреплены непосредственно на внутренней поверхности несущих конструкций, основная часть тепла будет потрачена не на нагрев воздуха внутри дома, а на обогрев материала стен.

Низкие теплоизоляционные свойства бетонных изделий не позволят поддерживать приемлемый внутренний микроклимат.До 70% тепловой энергии в случае минимального расстояния между стеной и радиатором отопления будет потрачено на обогрев атмосферы. Поэтому, отодвигая обогреватель на небольшое расстояние, они создают необходимую воздушную изоляцию, что сокращает ненужные отходы.

Как определить необходимое расстояние

Многие строительные работы, выполняемые внутри жилых помещений, регулируются СНиПами. Есть СНиП и на установку батарей отопления.

Из него можно не только узнать, какое расстояние между стеной и радиатором необходимо соблюдать, но и другие параметры его установки:

  • устройство должно располагаться непосредственно под окнами так, чтобы центры проема и аккумулятора совпадали;
  • ширина утеплителя не должна превышать 70% ширины подоконника, если таковой имеется;
  • расстояние до пола не должно превышать 12 см, до подоконника — 5 см;
  • расстояние до стены в пределах 2-5 см.

Есть несколько параметров, влияющих на выбор оптимального зазора. Чаще всего на него влияет материал стен дома и размер подоконников. В некоторых комнатах можно наблюдать некрасивую картину, когда батареи значительно выступают за свои пределы.

Примечание!
Значительному уменьшению зазора между стеной и приборами системы отопления способствует дополнительная обработка поверхности вертикальных конструкций специальными теплоотражающими материалами, цена на которые доступная.
Сюда входят изоляция из фольги или экраны из алюминиевой фольги.

Установка радиатора отопления

Основной способ отрегулировать необходимое расстояние до стен — это качественный и грамотный монтаж отопительных приборов своими руками или с помощью специалистов. Остановимся на этом аспекте подробнее.

Установка видов этажей

Этот вариант крепления оптимален для изделий с большим весом и преимущественно из чугуна.Такие батареи снабжены съемными или стационарными ножками, которые крепятся к полу. В зависимости от основного материала крепление может осуществляться саморезами по дереву, саморезами и пластиковыми дюбелями, дюбелями-гвоздями.

Настенный кронштейн также является необходимым элементом системы теплого пола. Его устанавливают на необходимую высоту, которая определяется как желаемое расстояние от пола до верхней продольной трубы радиатора с учетом зазора.С помощью крепежа и разметки мест их установки добиваются оптимального расстояния до пола, стены и подоконника.

Вешаем радиатор на стену

Каждый отопительный прибор комплектуется тем или иным типом подвесов, предназначенных для установки на стены. Материал и прочностные характеристики кронштейнов должны соответствовать нагревательной массе с учетом ее заполнения теплоносителем. В противном случае система может протечь.

Перед непосредственной установкой необходимо определить место установки и необходимые расстояния до основных поверхностей.

Для этого выполните следующие действия:

  1. Определим центр окна и нанесем разметку на стене для последующего совмещения с центром радиатора.
  2. Замерим расстояние от нижнего края батареек до верхней трубы и прибавим 12 см. Этот размер мы установим от пола в местах установки кронштейнов, проверяя горизонтальность точек крепления по уровню.
  3. В местах установки подвесов сверлим отверстия победным сверлом, устанавливаем в них дюбеля и фиксируем кронштейны саморезами.

Примечание!
Аналогичная инструкция прилагается к каждой упаковке проданных радиаторов.
Отличия могут заключаться в конкретном типе подвесок и особенностях их установки.

Подведение итогов

В рамках данной статьи мы разобрали, на каком расстоянии от стены вешать радиатор, на что это влияет и как это осуществляется непосредственно во время монтажа системы отопления. Для получения дополнительной информации по этой теме смотрите видео в этой статье.

Содержание

При организации или ремонте системы отопления часто требуется замена или установка батареи. Монтаж радиаторов отопления можно проводить своими силами, не прибегая к помощи специалистов, а только строго соблюдая требования СНиП. При выполнении работ потребуются как теоретические знания, так и практический опыт, ведь даже малейшая ошибка может привести к проблемам при эксплуатации системы отопления.

Установка радиаторной батареи

Необходимая теория

На сегодняшний день наибольшее распространение получили два типа систем отопления:

Особенностью однотрубных систем следует назвать подачу теплоносителя в дом сверху вниз.Такая схема применяется в большинстве типовых многоквартирных домов … Обратной стороной системы является невозможность контролировать температурный режим в жилище без установки дополнительного оборудования. При таком способе отопления вода в радиаторах на верхних этажах будет значительно теплее, чем на нижних.


Монтаж системы отопления

При двухтрубном отоплении нагретый теплоноситель подается по одной трубе, а вода, отдавшая свое тепло, циркулирует по второй (обратной).Эта система отопления применяется в коттеджах и частных домах. Преимущество двухтрубных систем — относительное постоянство температуры аккумуляторов и возможность регулировать режим нагрева.

Схемы установки радиатора

Различия в схемах установки заключаются в способе их подключения к частной или централизованной сети.

Наиболее распространены следующие схемы:

  1. Боковое соединение. Позволяет добиться максимальной теплоотдачи.
    Подводящий патрубок соединяется с верхним патрубком, а обратный патрубок — с нижним. При подключении в обратном направлении (подача воды снизу) мощность системы снижается.
  2. Подключение диагональное. Оптимален для аккумуляторов значительной длины, характеризующихся минимальными тепловыми потерями.
    В этом случае происходит равномерный нагрев радиаторов. Подводящий патрубок подсоединяется к одной стороне верхнего патрубка, а отводящий патрубок — с обратной стороны нижнего патрубка.
  3. Соединение нижнее («Ленинград») используется для скрытой прокладки труб.

Варианты схемы подключения

Установка отопительных приборов по данной схеме, характеризующихся значительными тепловыми потерями, применяется при прокладке труб отопления в зоне нижнего этажа.

Что понадобится для монтажа

Для крепления отопительных приборов потребуется приобрести различные материалы и дополнительные приспособления. Их набор практически идентичен, но для чугунных аккумуляторов, например, потребуются заглушки большего диаметра, установка дефлектора вместо клапана Маевского.

Установка биметаллических и алюминиевых аккумуляторов абсолютно одинакова.

При выборе радиатора следует учитывать, что многие производители дают гарантию на устройства только при установке организациями, имеющими соответствующую лицензию.

Необходимые инструменты и материалы

При установке радиаторов своими руками обязательно понадобятся кронштейны или держатели. Их количество определяется в зависимости от размера радиаторов:

  • , если вы планируете ставить прибор не более чем на восемь секций или до 1.Длиной 2 м, для надежного крепления хватит двух точек — сверху и снизу;
  • каждые последующие 5–6 секций или 50 см длины батареи требует добавления еще одной пары креплений.

Также для установки аккумуляторов необходимо приобрести:

  • льняной рулон или фум-ленту;
  • сверло
  • с набором сверл;
  • уровень;
  • дюбелей;
  • элементы для соединения фитингов и труб.

Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик

Кран Маевского — это устройство, которое используется на свободном верхнем выпуске.Служит для удаления скопившегося воздуха. Такое устройство необходимо устанавливать на каждом отопительном приборе при установке алюминиевых или биметаллических батарей. Секция крана Маевского намного меньше секции коллектора, поэтому подключение осуществляется с помощью переходника, входящего в комплект.


Кран Маевского

Помимо крана Маевского, на аккумулятор могут быть установлены автоматические дефлекторы, выполненные в никелированном или латунном исполнении. Приборы в белом эмалированном корпусе недоступны для стандартных батарей.

Заглушка

Радиатор имеет четыре выхода при боковом подключении. Два из них на подачу и возврат, третий занят краном Маевского или вентиляционным отверстием, а четвертый необходимо закрыть заглушкой. Они доступны в различных материалах, подходящих для любого типа аккумулятора.

Запорные и регулирующие клапаны

Для правильного питания и подключения батареи вам также потребуется пара запорных или регулирующих клапанов, установленных на входе и выходе каждой батареи.Обычные шаровые краны требуются для быстрого отключения устройства от сети при демонтаже. В этом случае система продолжит работу.

Достоинством шаровых кранов является их невысокая стоимость, недостатком — невозможность регулирования теплопередачи.

Шаровые краны

Те же функции, но с возможностью регулирования интенсивности потока охлаждающей жидкости, могут выполнять управляющие запорные клапаны. Их стоимость отличается в большую сторону, но при этом эстетические характеристики выше.Они могут быть угловыми или прямыми.

Также на подающей трубе за шаровым краном можно разместить термостат — небольшое устройство, позволяющее изменять теплоотдачу радиатора. Однако, если аккумулятор плохо нагревается, термостаты устанавливать нельзя, так как они уменьшат и без того низкий расход. Регулировать теплоотдачу можно, повернув ручку на нужное деление (механические устройства) или предварительно запрограммировав режим работы радиатора (электронные термостаты).

Правила установки и порядок

Как правило, обогреватель устанавливается под окном, так как поднимающийся нагретый воздух отсекает холод, идущий из проема. Чтобы исключить запотевание стекла, ширину радиатора следует выбирать в пределах 70–75% ширины окна.

Основные правила монтажа

СНиП рекомендует следующие правила установки радиаторов отопления на выемки:

  • Радиатор отопления устанавливается ровно посередине оконного проема.Перед установкой ширину делят на две, затем с правой и левой стороны прокладывают расстояния до точек расположения крепежа.
  • Радиатор должен отступать от уровня пола на высоту 8-14 см. Меньший интервал приведет к затруднениям в уборке, а больший повлечет за собой образование зон ненагретого воздуха.
  • Радиаторы необходимо подвесить за подоконник на расстоянии 10–12 см. Если поставить устройство поближе, конвекция ухудшится, а теплоотдача снизится.
  • Расстояние от стены до радиатора отопления должно быть примерно 3-5 см, именно такой размер зазора способен обеспечить беспрепятственное распределение тепла и нормальную конвекцию. Если они будут расположены слишком близко к стенам, пыль будет накапливаться на задней стороне батарей, и ее будет трудно удалить.
С учетом требований СНиП можно определить оптимальную длину аккумулятора и выбрать модель, соответствующую конкретным условиям.

Расстояние от батареи до подоконника и пола

Приведенные выше правила одинаковы для всех типов радиаторов.Отдельные производители устанавливают свои стандарты, которым необходимо следовать. Поэтому перед покупкой нужно изучить требования к установке, убедиться, что они могут быть соблюдены в конкретных условиях.

Заказ на работу

Установка радиатора отопления своими руками требует внимательного отношения к каждому этапу работ с учетом любых деталей. Для подвесных секций специалисты рекомендуют использовать три точки крепления: две верхние и одну нижнюю.

Любая секционная батарея навешивается на держатели через верхний коллектор.Таким образом, верхняя приставка несет основную нагрузку, а нижняя опора служит направляющим и фиксирующим элементом.


Особенности работы

Процесс установки батарей отопления осуществляется в несколько этапов. :

  1. Маркировка и установка держателей.
  2. Аккумуляторная установка аксессуаров.
    Современные системы отопления требуют обязательной установки автоматического или ручного вентиляционного отверстия. Устройство ввинчивается в адаптер и размещается на верхнем коллекторе напротив точки подключения подающей трубы.
    Заглушки должны быть установлены на незанятых коллекторах.
    Если диаметры подающего и обратного трубопроводов отличаются от сечения коллекторов, необходимо установить переходники, входящие в стандартный комплект.
  3. Установка регулирующих и запорных устройств.
    Вне зависимости от принятой схемы подключения в любых системах он устанавливается на вводе и выводе аккумуляторных батарей. запорная арматура в виде полнопроходных шаровых кранов, позволяющая демонтировать аккумулятор без остановки системы в случае ремонта или технического обслуживания… Единственное условие — наличие байпаса при установке АКБ в квартирах с разводкой вертикального типа.
    По рекомендациям специалистов в качестве регулирующих устройств требуется установка автоматического или ручного термостата. Нормы установки радиаторов отопления не относят эти устройства к обязательным, они обязаны поддерживать комфортную для хозяев температуру в помещении.
  4. Крепление на кронштейнах.
    Радиаторы поставляются в защитной пленке.Перед установкой радиатора отопления не следует освобождать поверхность от пленки — она ​​защитит ее от грязи и царапин, так как аккумулятор обычно устанавливается в начале ремонтных работ. Если радиатор установлен вместо старого, пленку можно будет снять сразу после навешивания.
  5. Подключение подающего и обратного патрубков.
    Подключение зависит от схемы. Тип соединения (обжимное, резьбовое, приварное или запрессованное) выбирается в зависимости от используемых труб и фитингов.
  6. Опрессовка системы или радиатора.

При самостоятельном заполнении системы охлаждающей жидкостью краны следует немного приоткрыть. Быстрое открытие кранов приведет к гидроудару, который может повредить аккумулятор и разрушить арматуру.

Тонкости крепления к стене

У каждого производителя аккумуляторов есть свои инструкции, в которых изложены требования и советы по установке. Но одно требование остается прежним: радиатор нужно устанавливать на предварительно выровненную и вымытую стену.


Настенное крепление

Правильное крепление кронштейнов влияет на эффективность системы отопления. Слишком большой наклон или перекос в любую сторону может привести к неполному прогреву аккумулятора, для устранения которого придется перевесить устройство. Поэтому при подготовке поверхности и выполнении разметки следует строго соблюдать вертикальное и горизонтальное расположение. Аккумулятор нужно вешать ровно по отношению ко всем самолетам.

Допускается делать подъем на 1 см со стороны вентиляционной установки, что повлечет за собой скопление воздуха в этой зоне и облегчит его удаление.Обратный уклон не допускается.

При установке биметаллических радиаторов и других типов батарей с малой массой крепление следует производить на пару крючков, расположенных сверху. Если длина устройства небольшая, их следует разместить между двумя последними секциями. Расположение третьего кронштейна нужно выбирать посередине снизу. После установки крючки можно заделать раствором.


Крючки для крепления алюминиевых и биметаллических профилей

При самостоятельной установке кронштейнов в обозначенных точках просверливаются отверстия, ставятся заглушки из дерева или дюбеля.Держатели крепятся саморезами длиной 35 мм и диаметром не менее 6 мм. Такие требования стандартные, норма на конкретную модель аккумулятора указывается в техническом паспорте.

Панельные радиаторы устанавливаются немного иначе. Набор для таких устройств снабжен специальными застежками, количество которых зависит от габаритов устройства.

Есть специальные кронштейны для подвешивания радиатора отопления на его тыльную поверхность. Для установки крепежа нужно знать расстояние от центра аккумулятора до кронштейнов и перенести его в виде меток на стену.Далее, применяя крепеж, намечаются отверстия для дюбелей. Действия просты: сверление, установка дюбелей, фиксация кронштейнов саморезами.

Особенности установки радиаторов в квартире

Рассмотренные правила самостоятельной установки позволяют подключать батареи в условиях автономных и централизованных систем отопления.

Перед заменой или установкой аккумуляторов следует иметь в виду, что работы необходимо проводить после получения разрешения от эксплуатирующей или управляющей компании — система отопления считается общей собственностью.Существенное изменение характеристик сети приводит к разбалансировке системы.


Установка байпаса

Установка батарей отопления в квартире имеет еще одну особенность. Вертикальная однотрубная разводка требует установки байпаса — специальной перемычки между подающей и обратной трубой. В сочетании с шаровыми кранами байпас позволяет отключить аккумулятор в случае аварии или другой неотложной необходимости. При этом система продолжает функционировать, так как нагретая вода проходит через байпас.

Байпас также необходим при установке батареи с термостатом.

Вывод по теме

Процесс установки батарей отопления, если следовать инструкциям в статье, не должен вызывать дополнительных вопросов. При правильной подготовке, соблюдении последовательности работ и ответственном отношении система эффективно прослужит несколько десятков лет.

Для того, чтобы автономная система отопления работала максимально эффективно и результативно, важно не только правильно выбрать отопительные приборы, входящие в ее конструкцию, но и соответственно подключить их, используя оптимальные схемы подключения радиаторов отопления в частном доме. .

Комфортность проживания в доме напрямую зависит от того, насколько грамотно и профессионально это будет сделано, поэтому расчеты и установку системы лучше всего доверить специалистам. Но при необходимости вы можете выполнить монтажные работы самостоятельно, обращая внимание на следующие моменты:

  • Правильность монтажа проводки.
  • Последовательность подключения всех элементов системы, включая трубопроводы, запорно-регулирующую арматуру, котельное и насосное оборудование.
  • Выбор оптимального отопительного оборудования и аксессуаров.

Перед подключением радиатора отопления в частном доме необходимо ознакомиться со следующими нормами установки и размещения этих устройств:

  • Расстояние от низа аккумулятора до пола 10-12 см.
  • Зазор от верха радиатора до подоконника не менее 8-10 см.
  • Расстояние от задней панели устройства до стены не менее 2 см.

Важно: Несоблюдение вышеуказанных норм может привести к снижению уровня теплоотдачи от отопительных приборов и некорректной работе всей отопительной системы.

Еще один важный момент, который следует учитывать перед установкой радиаторов отопления в частном доме: их расположение в помещении. Оптимальным считается, когда они устанавливаются под окнами … В этом случае они создают дополнительную защиту от холода, попадающего в дом через оконные проемы.

Обратите внимание, что в помещениях с несколькими окнами радиаторы лучше устанавливать под каждым из них, подключая их в последовательном порядке. Также необходимо установить несколько источников тепла в угловых помещениях.

Радиаторы, подключенные к системе, должны иметь функцию автоматического или ручного управления обогревом. Для этого они комплектуются специальными, предназначенными для подбора оптимального температурного режима в зависимости от условий эксплуатации этих устройств.

Виды прокладки труб

Радиаторы отопления в частном доме можно подключать по однотрубной или двухтрубной схеме .

Первый способ широко применяется в многоэтажных домах, в которых горячая вода сначала подается по подающей трубе на верхние этажи, после чего, проходя через радиаторы сверху вниз, постепенно поступает в котел отопления. охлаждение. Чаще всего в такой схеме происходит естественная циркуляция теплоносителя.

На фото представлена ​​однотрубная схема подключения с байпасом (перемычкой)

Основные ее достоинства:

  • Низкая стоимость и материалоемкость.
  • Относительная простота установки.
  • Совместим с системами теплого пола и различными типами радиаторов.
  • Возможность установки в помещениях различной планировки.
  • Эстетичный внешний вид за счет использования только одной трубы.

Минусы:

  • Сложность гидро- и теплового расчета.
  • Невозможность регулировать подачу тепла на отдельный радиатор, не затрагивая остальные.
  • Высокий уровень теплопотерь.
  • Требуется повышенное давление теплоносителя.

Обратите внимание: При эксплуатации однотрубной системы отопления могут возникнуть трудности с циркуляцией теплоносителя по трубопроводу. Однако их можно решить, установив насосное оборудование.


Двухтрубная схема подключения отопительных батарей в частном доме основана на параллельном способе подключения отопительных приборов. То есть в систему подается ответвление, подающее теплоноситель, в этом случае оно не связано с ответвлением, по которому возвращается, а их соединение осуществляется в конечной точке системы.

Преимущества:

  • Возможность использования автоматических регуляторов температуры.
  • Исправность. При необходимости недочеты и ошибки, допущенные при установке, можно исправить, не повредив систему.

Недостатки:

  • Повышение стоимости монтажных работ.
  • Более длительное время монтажа по сравнению с однотрубной разводкой.

Варианты подключения радиатора

Чтобы знать, как правильно подключить батарею отопления, нужно учесть, что помимо видов трубопроводов существует несколько схем подключения батарей к системе отопления.К ним можно отнести следующие варианты подключения радиаторов отопления в частном доме:

В данном случае соединение выпускного и подающего патрубков производится с одной стороны радиатора. Такой способ подключения позволяет добиться равномерного нагрева каждой секции при минимальных затратах на оборудование и небольшом количестве теплоносителя. Чаще всего применяется в многоэтажных домах с большим количеством радиаторов отопления.

Полезная информация: Если аккумулятор, подключенный к системе отопления по односторонней схеме, имеет большое количество секций, эффективность ее теплоотдачи значительно снизится из-за плохого нагрева ее удаленных участков.Лучше проследить, чтобы количество секций не превышало 12 штук. или используйте другой способ подключения.

Используется при подключении к системе отопительных приборов с большим количеством секций. При этом подающая труба, как и в предыдущем варианте подключения, находится вверху, а обратная труба — внизу, но они расположены с противоположных сторон радиатора. Таким образом достигается нагрев максимальной площади батареи, что увеличивает теплоотдачу и повышает эффективность обогрева помещения.

Данная схема подключения, иначе называемая «Ленинградская», применяется в системах со скрытым трубопроводом, проложенным под полом. В этом случае подключение подающего и отводящего патрубков производится к нижним патрубкам секций, расположенным на противоположных концах батареи.

Недостатком данной схемы являются тепловые потери, достигающие 12-14%, которые можно компенсировать установкой воздушных клапанов, предназначенных для удаления воздуха из системы и увеличения заряда аккумулятора.


Для быстрого демонтажа и ремонта радиатора его отводной и подающий патрубки снабжены специальной арматурой.Для регулировки мощности он снабжен терморегулятором, который устанавливается на подающей трубе.

Что у них есть, узнаете из отдельной статьи. В нем вы также найдете список популярных компаний-производителей.

А о том, что это такое, читайте в другой статье. Расчет объема, установка.

Selection Tips Проточный водонагреватель на кран. Устройство, популярные модели.

Установка

Как правило, монтаж системы отопления и установка радиаторов отопления производятся приглашенными специалистами.Однако, используя перечисленные способы подключения радиаторов отопления в частном доме , можно установить батареи самостоятельно, строго соблюдая технологическую последовательность этого процесса.

Если эти работы выполнить аккуратно и грамотно, обеспечив герметичность всех соединений в системе, то в процессе эксплуатации с ней не возникнет проблем, а затраты на установку будут минимальными.


На фото пример способа диагональной установки

Порядок действий для этого будет следующим:

  • Демонтируем старый радиатор (при необходимости), предварительно перекрыв теплотрассу.
  • Размечаем место установки. Радиаторы крепятся к кронштейнам, которые необходимо крепить к стенам с учетом нормативных требований, описанных ранее. Это необходимо учитывать при разметке.
  • Прикрепляем кронштейны.
  • Собираем аккумулятор. Для этого на монтажные отверстия в нем устанавливаем переходники (идут в комплекте).

Внимание: Обычно два адаптера имеют левую резьбу, а два — правую!

  • Для закрытия неиспользуемых коллекторов мы также используем запорные колпачки.Для герметизации соединений используем сантехнический лен, наматывая его против часовой стрелки на левую резьбу, по часовой стрелке на правую резьбу.
  • Крепим шаровые краны к стыкам с трубопроводом.
  • Вешаем радиатор на место и подключаем к трубопроводу с обязательной герметизацией стыков.
  • Выполняем опрессовки и пробный пуск воды.

Таким образом, перед подключением батареи отопления в частном доме необходимо определиться с типом проводки в системе и схемой ее подключения.Монтажные работы при этом можно производить самостоятельно с учетом установленных норм и технологического процесса.

Вам наглядно продемонстрирует, как осуществляется установка батарей отопления в частном доме.

Как установить лучистое тепло, просто и дешево

Дорогие друзья DIY,

— это практическая статья с практическими рекомендациями , содержащая подробные сведения и пошаговые инструкции. Вы можете приготовить кофе, прежде чем копаться.

В этом посте рассказывается, как дешево обогреть весь дом с помощью самых роскошных и великолепно выглядящих панельных радиаторов Buderus.

Я выполнил весь этот проект в одиночку, не зная, с чего начать, так как не имел никакого представления о водопроводе .

В некотором смысле то, что вы найдете ниже, по сути, представляет собой «: Руководство для полного идиота по установке системы водяного отопления ». Когда я начинал, я не мог найти ответов на многие вопросы и не знал, с чего начать; поэтому я решил опубликовать все здесь, надеясь, что это поможет некоторым мастерам.

Надеюсь, этот пост окажется для вас полезным и вдохновит вас начать свой собственный проект.

Итак, приступим!

Введение

Когда-то я жил в роскоши и не подозревал об этом. Мы жили в квартире с полами с подогревом и деревянными полами. Безусловно, лучший, совершенный и невероятно комфортный способ обогрева вашего дома.

Нигде нет холодных точек. Представьте, что вы выходите из ванны и наступаете на теплую плитку , которая быстро сохнет, потому что, ну, она нагревается снизу, да!

Итак, я начал читать много бесплатной информации в Radiantec и Mr Money, у которых есть много очень полезных диаграмм (я также добавил свои производные ниже).

Однако, когда я попытался установить пол с подогревом на своей «вилле 1928 года», которую я постоянно ремонтировал, я заметил, что это кропотливая работа и определенно не проект одного человека. PEX довольно жесткий, и резкие изгибы очень болезненны. Моя грудь начала болеть 😉

Итак, я отказался от теплых полов и немного подумал. Я вспомнил великолепные европейские радиаторные панели, которые мы использовали в свое время на берегу пруда, и подумал: «Вот и все!». Я разговариваю с людьми здесь, и они никогда не видели радиатор . Сказать что !?

Во избежание недоразумений, думаю, пора сначала продемонстрировать результаты. Это панельный радиатор Buderus , шириной 2 метра (70 дюймов), высотой 60 см (2 фута) и толщиной 10 см (4 дюйма):

Обратите внимание на прекрасную белую отделку и термостатический датчик справа. Ключевым моментом здесь является то, что в каждой комнате есть собственный термостат, и, следовательно, вы можете установить температуру в каждой комнате отдельно. Кроме того, как и теплый пол, радиаторное тепло — это приятное непрерывное тепло, как камин.Центральное кондиционирование воздуха включается и выключается, а уровни температуры, запыленности и относительной влажности быстро меняются.

Преимущества лучистого тепла, будь то полы или радиаторы:

  • стабильные температуры
  • без холодных мест (поэтому радиатор стоит под окном, которое обычно является самым холодным местом)
  • пыль не уносится вокруг
  • относительная влажность остается постоянной
  • нет перепада давления воздуха (как при принудительном подогреве воздуха)
  • абсолютно тихий.Это невозможно переоценить (!). Принудительный воздух может быть довольно громким, на мой вкус, слишком громким.
  • См. Эту статью для более подробной информации: 16 плюсов и минусов систем принудительного воздушного отопления

Различия между системой радиаторного отопления и системой теплого пола системой составляют:

  • радиаторам требуется меньше труб
  • Для теплого пола
  • требуется значительная длина труб под полом. Для труб большой длины может потребоваться более мощный насос.Кроме того, гибка труб PEX — это работа не одного человека.
  • Установка: радиаторы легче модернизировать, чем полы с подогревом, потому что при использовании теплых полов необходимо, чтобы весь пол был открыт либо снизу, либо сверху (например, при установке PEX на бетонную плиту)
  • Радиаторы
  • нагревают точечно (обычно под окнами), тогда как полы с подогревом нагревают весь пол равномерно (что настолько удивительно, что вам придется жить в доме с ними, чтобы ощутить, насколько это гениально). Я думаю, что это прыжок от потрясающего к сверхклассному, который предлагает теплый пол….
  • Подогрев пола
  • работает при более низкой температуре подачи воды, например, 50 ° C (120 ° F), тогда как в радиаторы следует подавать температуру около 70 ° C или более (160 ° F)
  • подпольные системы невидимы
  • Радиаторы
  • занимают немного места и видны. Некоторые думают, что горячий радиатор — это проблема безопасности маленьких детей. Оказывается, достаточно одного контакта, и проблема больше не является проблемой 😉
  • с радиаторами лучше иметь очень эффективные окна, иначе будет потрачено много тепла.В этом отношении более эффективен теплый пол. Кроме того, за радиатором на стене настоятельно рекомендуется установить светоотражающую пленку.

Ниже еще фотографии:

Это сенсорная головка. Цифры 1-2-3-4-5 соответствуют определенной температуре. «5», я считаю, составляет 26 ° C, красная точка между 3 и 4 соответствует температуре около 23 ° C (72 ° F) при комнатной температуре.

Когда в комнате достигается заданная температура, эта устрашающая головка перекрывает поток воды.Радиатор абсолютно тихий, вообще ничего не слышно:

Ниже другой снимок в другой комнате с «эффективными» створчатыми окнами. Это Home Depot под торговой маркой «American Craftsman», для меня название бренда является оскорблением для настоящих трудолюбивых мастеров в США, так что давайте не будем слишком хвалить эти окна 😉

А теперь перейдем к мелочам….

Обзор конструкции радиаторной системы

Ниже приведена диаграмма моего прототипа, который отлично работал как швейцарский часовой механизм в очень холодную зиму, когда мы многократно опускались до -20 ° C (0 ° F) и ниже.Наша обычная низкая температура здесь (Балтимор, Мэриленд) составляет около 0 ° C (32 ° F).

Хорошо, давайте рассмотрим каждый раздел по очереди.

Радиаторная система отопления питается от бытового водонагревателя без резервуара. Это водонагреватель Eternal, самая маленькая модель на природном газе мощностью 100 кБТЕ (примерно 32 кВт / ч) с КПД 96%. Его установил Брайан Сперлин, лучший сантехник в Балтиморе, и выглядит так:

Если вам интересно, почему у меня подвал розовый….Я люблю розовый! Это действительно потрясающая изоляция XPS.

Теперь выясняется, что водонагреватели заблокированы, чтобы не загорать при температуре выше 140 ° F (60 ° C), чтобы избежать опасности ожога. Это серьезная проблема . Решение простое: позвоните своему сантехнику и вызовите техподдержку водонагревателя. Умоляйте их, скажите им, что вас не волнуют гарантии, и вуаля, предел снят. Если я правильно помню, устройство работает до 190 ° F, но на самом деле 70 ° C (165 ° F) оказалось достаточно для моего проекта. Этот небольшой на вид агрегат очень мощный и очень эффективный.Дом площадью 2500 квадратных футов (200 квадратных метров) можно легко обогреть с помощью 100000 БТЕ (32 кВт / ч).

На данный момент три радиатора Buderus обогревают весь мой дом, подвал и верхний этаж до комфортных 75 ° F, когда на улице 0 ° F (25 ° C, -20 ° C на улице), и я планирую добавить еще несколько в ванных комнатах. и кухня, чтобы сделать его идеальным.

Контур питьевой воды (контур нагревателя)

Вверху на схеме показан контур питьевой воды. Вода из городского водопровода нагревается, прокачивается через пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали (я поставил два последовательно, но это не имеет значения) и подается обратно в безбаковый обогреватель для повторного нагрева.

Поскольку водонагреватель настроен на очень высокую температуру (70 ° C, 165 ° F), ошпаривание является проблемой. По этой причине мне пришлось установить термостатические смесительные клапаны, чтобы безопасно и надежно снизить температуру. На самом деле я установил два термостатических смесительных клапана: один для кухни и один для ванной с разными настройками температуры для каждого.

Термостатический смесительный клапан — это гениальное произведение инженерной мысли. Он поддерживает постоянную температуру на выходе независимо от колебаний давления и температуры на входе.Выглядит это так:

На схеме вы также обнаружите, что расширительный бак есть в обоих контурах, контуре питьевой воды и контуре радиатора. Это связано с тем, что на стороне питьевой воды (питьевая вода) установлен обратный клапан там, где городской водопровод поступает в дом. Как только мы нагреем воду в трубах, она расширяется; следовательно, нам нужно предоставить место для этого, и это задача расширительного бака, потому что обратный клапан не позволит воде течь обратно в водопровод. Точно так же контур радиатора закрыт, и давление не может выйти.Ergo также нуждается в собственном расширительном баке, чтобы предотвратить разрывы труб.

Насосы, используемые в обоих контурах, идентичны. Это насосы из нержавеющей стали Grundfos Alpha 15-55SF с потрясающей мощностью всего от 20 до 40 Вт !!

Почему я выбрал более дорогие насосы из нержавеющей стали? Потому что они потребляют меньше электроэнергии (= долгосрочная экономия), но я также везде выбирал нержавеющую сталь, поэтому мне не нужно слишком беспокоиться о ржавчине. Радиаторы Buderus изготовлены из стали, а не из железа, и обычная водопроводная вода прекрасно обходится без добавок.По крайней мере, так мне сказала по телефону техподдержка Buderus. Пластинчатый теплообменник также выполнен из нержавеющей стали, поэтому ничто не должно подвергаться коррозии, по крайней мере, теоретически. Эти жемчужины немецкой инженерии тоже рассчитаны на долгий срок службы. На данный момент я могу засвидетельствовать, что они очень тихие и имеют дисплей для использования в галлонах в минуту и ​​ваттах, что тоже очень полезно.

Вам необходимо приобрести соответствующие фланцы (см. Список покупок) и два переходника Sharkbite с наружной резьбой. «Нанесите смазку для труб и затяните их с силой 12-летнего ребенка», — сказал мой дорогой сантехник Брайан, и я думаю, что это был очень ценный и точный совет.

Теория и практика теплообменника

Теплообменник из нержавеющей стали выглядит следующим образом: он был куплен у Duda Diesel (вы видите два последовательно соединенных теплообменника, один вертикальный и один горизонтальный):

Кстати, ориентация теплообменников не имеет значения, но имейте в виду, что каждый поворот вызывает трение и снижает поток. Вы можете разместить теплообменник вертикально, чтобы использовать силу тяжести в одном контуре и идти против силы тяжести в другом контуре, где доступна большая мощность.Я читал, что большинство людей устанавливают теплообменник горизонтально. Самая важная вещь для нашего проекта — теплообменник должен иметь длину , насколько это возможно, , чтобы дать теплу достаточно времени, чтобы перейти из одной камеры в другую.

Больше теории теплообменника : поток и теплопередача. Мне потребовалось время, чтобы понять это, и этот калькулятор здесь был очень полезен: http://carlsonhx.com/index.php?item=calc

Наш контур для питьевой воды передает тепло теплообменнику, и мы хотим отводить как можно больше тепла, потому что мы хотим возвращать воду как можно более холодной в безрезервуарный водонагреватель.Помните, что вечный водонагреватель требует перепада температур минимум 20 ° F (11,1 ° C). Если температура возвратной воды ниже температуры на выходе менее чем на 20 ° F, водонагреватель будет переключаться в режим включения-выключения, чтобы избежать повреждений; тем не менее, именно цикличность включения-выключения приведет к повреждению нагревателя в долгосрочной перспективе. Если у вас обычный водонагреватель резервуара, температура обратной линии не имеет значения, потому что вода течет обратно в резервуар и смешивается с водой в резервуаре.

Проблема с установкой теплообменника заключается в том, что первичный контур (откуда поступает тепло) не может охлаждаться ниже температуры на входе вторичного контура.Пример: мы получаем тепло с температурой 70 ° C от контура питьевой воды, а с другой стороны вода поступает, скажем, с температурой 55 ° C из возвратного радиатора. Следовательно, контур питьевой воды не может охлаждаться ниже 55 ° C. В лучшем случае вы увидите, что температура снизится до 59 ° C или 58 ° C, если у вас действительно длинный и эффективный теплообменник.

Другой большой переменной является скорость, с которой движется вода. Если контур питьевой воды слишком быстрый по сравнению с контуром радиатора, галлон в минуту, вода, возвращающаяся в водонагреватель, может быть слишком горячей, потому что вода не успевает остыть внутри теплообменника.

Что ж, тогда мы могли бы просто запустить контур питьевой воды намного медленнее, а контур радиатора быстрее, не так ли?

Нет, еще две проблемы: A. Для безбаквальных водонагревателей требуется минимальный поток, а также минимальная пропускная способность в БТЕ. Если вода течет слишком медленно, будет превышен один из этих пределов, и нагреватель перейдет в режим короткого цикла. Также медленный питательный контур передает меньше БТЕ (энергии) в другой контур, и этого может быть слишком мало, если у вас есть много радиаторов для питания.

Вам необходимо настроить систему, чтобы удовлетворить все имеющиеся у вас ограничения.В идеале контур радиатора должен работать со скоростью 2–3 галлона в минуту. Посмотрев на Руководство по установке Buderus, вы можете оценить, сколько всего БТЕ вам нужно в общей сложности, чтобы переместить со стороны питья в контур радиатора.

Горизонтальный теплообменник, показанный выше, имеет следующие характеристики и должен выдерживать до 100 000 БТЕ, что должно быть более чем достаточно для обогрева дома с 5 спальнями:

 B3-36A 30 Пластинчатый теплообменник с монтажными шпильками M8-1,25, общая площадь 18,3 x 2,9 дюйма, 1,03 м², наружная резьба 3/4 дюйма Номер позиции: HX3630: M075 

Теперь вы, возможно, заметили, что здесь есть красные и белые трубы из PEX, и так мы переходим к следующей теме: Полностью защищенная от идиота установка

Фитинги SharkBite и PEX

Фитинги SharkBite, вероятно, лучшее изобретение в мире для сантехников вроде меня.Любой, я имею в виду абсолютно любой, даже ваш 80-летний сосед (без обид) может легко «щелкнуть» трубы вместе и создать водонепроницаемое соединение. Да, они стоят больше, чем любой другой вариант, но:

  • их можно использовать повторно. Это очень важно. Мне пришлось переделать все дважды, чтобы заставить его работать, потому что я забыл, что мне нужно использовать кислородный барьер PEX для контура радиатора. Это вообще не было проблемой. Надавите на фитинг с помощью специального зажима, и он откроется, и вы сможете вынуть трубу.Отрежьте еще одну трубу, удалите заусенцы (с помощью другого инструмента для PEX) и вставьте обратно… готово!
  • фитинги и клапаны можно свободно вращать после установки
  • вы можете соединить PEX, CPVC и медь в любой мыслимой комбинации
  • Фитинги Sharkbite бывают всех размеров и форм, например, с обратными клапанами, датчиками температуры и т. Д.
  • Фитинги
  • Sharkbite можно надевать, даже когда вода течет!

Посмотрите это видео. Удивительно, что каждый может сделать с приспособлениями для укуса акулы без помощи водопроводчика (извините, Брайан (!))

Конечно, мой проект можно было бы реализовать гораздо дешевле, но я предпочел использовать эти фитинги для большей гибкости.В конце концов, это был огромный учебный проект, и я понятия не имел, с чего начать. Если вы хорошо разбираетесь в трубопроводах, вам не придется так много тратить на дорогие фитинги Sharkbite.

Кстати, некоторые фитинги Sharkbite действительно хороши, обратите внимание на этот шаровой кран с вентиляционным отверстием внизу:

Моя логика как полного сантехнического идиота проста. Радиаторная система, установленная опытной компанией, обойдется мне в 30 000 долларов минимум . Конечно, это будет лучше выглядеть, будет работать лучше и будет включать бойлер.Я сделал все менее чем за 4000 долларов, многому научился, и мне не понадобился бойлер. Котел немного усложнил бы всю настройку.

Кстати, если у вас нет водонагревателя без резервуара, на самом деле намного проще завершить этот проект, потому что вам не нужно беспокоиться о температуре обратной воды. К тому же выбрать теплообменник тоже намного проще.

Ограничения для бесконтактного водонагревателя

Хорошо, здесь все становится действительно сложным .Если у вас есть водонагреватель на базе резервуара, жизнь проста: циркуляционный насос питьевой воды забирает воду любой температуры и перекачивает ее обратно в резервуар. Всегда включен — это не проблема, и никого не волнует падение температуры. Даже качество вашего теплообменника может быть ниже (меньше пластин, возможно более короткий теплообменник), потому что воду можно перекачивать постоянно. Кроме того, если у вас есть водонагреватель с баком (классический старый добрый дизайн), вам не понадобится термостат, который я добавил вверху диаграммы, потому что оба насоса будут работать постоянно.

Теперь давайте поговорим о порой «причудливых» ограничениях, с которыми я столкнулся безбаквальных водонагревателей. Если вы уже знаете, почему существуют эти ограничения, они больше не являются причудливыми 😉

  1. Бесконтактные водонагреватели имеют электронные датчики и компьютерный мозг. Не ожидайте линейного поведения. На самом деле они могут показаться весьма непредсказуемыми
  2. Бесконтактные водонагреватели
  3. включают пламя при обнаружении потока воды. Это означает, что даже если вы отправите воду с той же температурой, с которой она пришла (без потерь), пламя будет воспламеняться, что является проблемой, потому что теперь водонагревателю некуда подавать это дополнительное тепло!
  4. , что приводит нас к проблеме №3.Включение-выключение, также известное как короткий цикл. Если температура поступающей воды слишком высока и / или расход слишком мал для удовлетворения минимальной мощности нагревателя, нагреватель будет включаться и выключаться на неопределенное время, пытаясь спастись от перегрева. В то же время циклы включения-выключения приводят к циклам расширения-сжатия, которые являются чистой смертью для внутренних компонентов нагревателя и быстро приводят к отказу нагревателя. Вечному обогревателю, который у меня есть, нужно сжечь, по крайней мере, 16 кБТЕ / ч, чтобы оставаться включенным. Одна БТЕ — это энергия, необходимая для нагрева одного фунта воды на один градус по Фаренгейту.Один галлон составляет около 8 фунтов. Следовательно, тепло 16000 БТЕ / ч составляет 266 БТЕ / мин -> +11 ° F при 3 галлонах в минуту. Если вы запустите циркуляционный насос со скоростью 3 галлона в минуту, вода поднимется примерно на 11 ° F (6 ° C). Это минимальное пламя, которое должен гореть вечный водонагреватель, чтобы избежать циклического включения-выключения. Вам нужно будет проверить руководство пользователя вашего водонагревателя, чтобы узнать, каков конкретный предел для вашего водонагревателя.
  5. Никогда не подавайте в водонагреватель воду с температурой выше установленной!
  6. Бесконтактные водонагреватели, как и все водонагреватели, имеют максимальное пламя, которое они могут подавать (в моем случае 100 кБТЕ / ч).Следовательно, температура воды на выходе не обязательно известна или постоянна, поскольку она зависит от температуры на входе.
  7. Также возможны большие колебания, это еще одна причина, по которой я установил термостатические смесительные клапаны. Когда уровень использования в доме превышает 100 кБТЕ, а затем быстро падает, температура может перейти от холодной к горячей и обратно за секунды! Если вы купаете детей, это рискованное занятие. Как это происходит? Например, посудомоечная машина набирает воду, в то время как кто-то моет посуду, а затем, скажем, открыт третий кран.В какой-то момент безбаковый обогреватель уже не справляется. В водонагревателях, устанавливаемых в резервуар, температура не может быстро падать, поскольку в резервуаре содержится более 40 галлонов воды, сдерживающих кратковременные выбросы холодной воды, попадающей в него.
  8. Конденсация дымовых газов. Это чрезвычайно важно, если вам нужен очень высокий КПД 95%. В новых газовых водонагревателях используется конденсация для извлечения дополнительной энергии из дымовых газов. Однако для этого требуется, чтобы температура поступающей воды была ниже прибл.55 ° C, 130 ° F (именно поэтому вы видите эти числа на диаграмме выше). Опять же, если у вашего водонагревателя есть резервуар, это еще одна вещь, о которой вам не нужно беспокоиться, но без резервуара это большая проблема, и это значительно усложняет конструкцию вашей системы лучистого тепла, потому что воду необходимо достаточно охладить, прежде чем она отправил обратно в обогреватель. В нашей конструкции выше это означает, что теплообменник обязательно должен быть хорошего качества, чтобы передавать как можно больше тепла от одного контура к другому; в противном случае вода, возвращающаяся в водонагреватель, все равно будет слишком горячей!
  9. Помимо упомянутого выше минимального пламени в 16 000 БТЕ, безбаковые водонагреватели также имеют минимальный расход в галлонах в минуту, который необходимо учитывать.
  10. Чтобы быть эффективной, система лучистого тепла должна поддерживать пламя как можно дольше. Слишком частое включение и выключение водонагревателей не только неэффективно, но и сокращает срок их службы.
  11. Излучающая система должна использовать не более шести циклов нагрева в час в очень холодный день. Моя система теперь настроена так, что она включала водонагреватель до 3-4 раз в час примерно на 10-15 минут подряд.

Как подключить систему питьевого контура

Как вы можете видеть ниже, я использовал два вида труб из PEX для своего прототипа (я планирую переделать его еще раз, используя медь, чтобы добиться того «профессионального вида», за некоторое время до выхода на пенсию 🙂).Белая труба предназначена для питьевой воды, а красная труба имеет хромированный кислородный барьер. Барьер в пластиковой трубе необходим, потому что, хотите верьте, хотите нет, кислород может проникнуть через трубу и вызвать коррозию вашей системы наизнанку! Но поскольку барьер содержит эти защитные химические вещества, он не подходит для питьевой воды в домашних условиях, и поэтому вам нужно в доме два вида PEX….

Ниже вы видите, как подключение к теплообменнику было выполнено с помощью адаптеров NPT Sharkbite от Home Depot (Боже, ненавижу этот магазин :)).На резьбу наносите смазку для труб, чтобы обеспечить хорошее уплотнение. Он рассчитан на высокую температуру и давление, так же, как фитинги и PEX, выдерживает температуру почти до кипения и 150 фунтов на квадратный дюйм:

Фильтр очень важен. Вы размещаете его до того, как вода попадет в теплообменник (-ы) на обоих контурах. И снова вам понадобятся адаптеры, чтобы вернуться к PEX:

.

Та же история с расширительными бачками. Требуется много адаптеров, но красота в том, что «щелкни, и готово»… На мой взгляд, оно того стоит:

Обзор прототипа

Да, вы наверняка подумаете, что я попал в LMAO, но это работает, это надежно, дешево, без утечек и без проблем.Если это устраивает мою жену («убедитесь, что это не взорвется»), этого достаточно для меня.

Помните, это прототип . Если быть точным, то это дейтотип, , так как это вторая попытка. Спасибо за терпение:

A: термостат STC-1000. Электронное мини-устройство от Amazon примерно за 15 долларов. Он имеет реле для охлаждения и нагрева, и его легко настроить, вот крупный план:

Да, это только по Цельсию. Я слышу, как канадцы аплодируют…

B и H: насосы Grundfos Alpha Stainless.Крупный план был показан ранее в статье.

C: сетчатый фильтр. Под буквой C вы заметите серебряную ленту. Это второй фильтр, и датчик температуры обернут в него поверх фильтра, чтобы получить точные показания температуры возвратной воды.

D и E: это пластинчатые теплообменники из нержавеющей стали. Я сначала купил D и остался недоволен. Оказывается длина теплообменника намного важнее глубины (количества пластин) . Купите длинную, например букву «E», показанную выше.Вы можете разместить два или более последовательно, как я сделал для дополнительной эффективности, если это необходимо.

G: Расширительный бак

I: манометры и датчики температуры и сливной / заправочный клапан

F: заправочный клапан. Я добавил Y-образный фитинг, чтобы стиральная машина делила горячую воду. Заполнив замкнутый контур радиатора, вы закрываете клапан, и контур перекрывается.

Обсуждение прототипа

То, что выглядит как «метолаборатория», на самом деле является очень надежной и эффективной системой обогрева прототип .Возможно, какой-нибудь инспектор кода может не согласиться, но меня это не волнует. Я считаю, что были соблюдены все необходимые меры предосторожности; если вы что-то заметили, прокомментируйте ниже!

Длина всех трубопроводов составляет 3/4 дюйма, чтобы достаточно быстро обеспечить достаточный нагрев радиаторов. Белый PEX предназначен для питьевой воды, красный PEX имеет кислородный барьер, я полагаю, с использованием хрома, и, следовательно, не подходит для питьевой воды.

Клапаны, которые вы видите на F и I, предназначены для заполнения системы холодной водой, используемой для стиральной машины.После заполнения эти клапаны можно отсоединить.

Насос радиатора H всегда включен, потребляет около 40 Вт / ч и подает 2-3 галлона в минуту.

Важное указание по установке насосов и вообще любого циркуляционного насоса:

у вас должна быть прямая труба длиной не менее 10 диаметров трубы до и после насоса, чтобы избежать проблем.

Поскольку фитинги Sharkbite дорогие, я старался изгибать PEX как можно сильнее, чтобы не повредить локти.

В позиции «C» вы видите, что поступающая вода проходит через сетчатый фильтр, который подобен фильтру, блокирующему попадание частиц в теплообменник.Пластинчатые теплообменники имеют очень узкие камеры, и мы не хотим, чтобы они забивались, поэтому настоятельно рекомендуется установить сетчатый фильтр на обеих входных сторонах, подробности см. В списке покупок ниже.

Манометр, датчик температуры («I») и расширительный бак «G» абсолютно необходимы. Бак для хранения, который я использовал, был старым газовым водонагревателем с баком на 40 галлонов (150 л) и имел клапан сброса давления, который также абсолютно необходим для закрытой системы для предотвращения разрывов.

Чтобы дать вам представление, общий объем воды в замкнутом контуре радиатора составляет около 60 галлонов (230 литров).Давление повышается с 1 бара (в холодном состоянии) до 3 бар (10-40 фунтов на кв. Дюйм) при нагревании до средней температуры 60 ° C (140 ° F).

Кстати, это накопительный бак:

Красная труба слева вверху — это возвратная вода, идущая от радиаторов. Правильная труба, которую я использую для вентиляции системы, когда я наполняю ее или опорожняю.

Вода из накопительного бака забирается через нижний сливной кран:

Отсюда вода возвращается обратно в теплообменник «E» для нагрева и через насос «H» обратно в радиаторы.

Под самым дальним к насосу радиатором я разместил байпасный контур:

Обратите внимание, что на самом деле есть байпасный клапан, который вы можете купить в Buderus, но он работает только до 2 галлонов в минуту. Я решил использовать вместо него обычный шаровой кран.

Этот байпасный контур был добавлен для того, чтобы циркуляционный насос «имел какое-то дело», когда все термостаты радиаторных датчиков выключены. Такая ситуация возникает, когда вы выключаете все термостаты или в теплый весенний день, когда солнце светит в дом и дополнительное тепло не требуется.

Обновление 2015 : Я заменил указанный выше клапан на «сложный» перепускной дифференциальный клапан, см. Http://www.caleffi.com/usa/en-us/catalogue/differential-pressure-pass-valve-519502a Великолепный Дело в том, что вода не проходит, пока не закроется большинство термостатов радиатора; следовательно, давление в контуре радиатора всегда остается постоянным, так что большая часть тепла идет непосредственно к радиаторам. Когда большинство термостатов удовлетворены и закрываются, вода вместо этого выталкивается в резервуар для хранения.

Установка радиатора Buderus

Все радиаторы Buderus были установлены параллельно. Когда вы смотрите на Руководство по установке Buderus, есть много способов сделать это, но для некоторых требуются перепускные клапаны и другие «уловки». Для своего дома обычного размера я хотел упростить и выбрал параллельную планировку.

Добавить дополнительные радиаторы просто: перережьте линии подачи и возврата и добавьте тройники:

С PEX это может сделать даже пятилетний ребенок (ладно, вы должны помочь ему протолкнуть трубку ;-))

Затем вам потребуются компрессионные фитинги PEX на 3/4 дюйма.PEX, соответствующий радиатору (также продается Buderus):

Вам нужен 100% прямой кусок PEX, чтобы попасть прямо здесь, в фитинг. Если он не будет полностью прямым, вы потратите впустую часы времени!

Убедитесь, что вы хорошо затянуты, и проверьте еще раз, когда по трубам потечет горячая вода.

Не забудьте волшебную сенсорную головку, которая позволяет нам нагревать каждую комнату до разной температуры:

Что использовать: напольные или настенные крепления?

Я выбрал кронштейны для пола по нескольким причинам.Во-первых, настенные кронштейны сложно установить, но они бесплатны. Напольные кронштейны стоят 70 долларов за радиатор. Радиатор, расположенный так близко к стене, неэффективен, если ваши стены не изолированы очень хорошо. Используя напольные кронштейны, я оставил около 4 дюймов пространства и поместил отражающую изоляционную пленку R4 на стену за радиатором. Это оказалось очень хорошим решением, поскольку оно отражает тепло обратно в комнату, а фольга очень дешевая. Я получил эту идею, наблюдая за внешними стенами в Европе, которые все лепнины.Зимой после дождя участок под окном сохнет намного быстрее остальной стены; Я считаю это признаком того, что здесь происходит большая потеря тепла по той простой причине, что радиаторы всегда ставят под окнами.

Под окном или нет?

Практически всегда рекомендую устанавливать радиаторы под окном; однако лучше быть 100% герметичным и эффективным окном!

Поскольку окно обычно является самым холодным местом в комнате, лучше всего разместить там радиатор.Теплый воздух поднимается к потолку, достигает противоположной стены, охлаждается и опускается на пол, где возвращается обратно в радиатор. Установка радиатора в другом месте может привести к неравномерному распределению тепла и появлению холодных точек.

В отличие от обогрева плинтуса, в котором используются очень высокие температуры, радиаторные панели работают при более низких температурах (55 ° C-70 ° C, 130 ° F-165 ° F), и вы чувствуете тепло, исходящее от вашей кожи; следовательно, предметы в комнате нагреваются в основном за счет теплового излучения (например, инфракрасного излучения или камина), а не за счет движения воздуха.По этой причине установка радиатора на внутренней стене может быть нормальным решением, например, если окна в доме не так эффективны, как должны быть.

Размер радиатора

Радиатор какого размера мне нужен? Это хороший вопрос. Я следую правилу «Bigger Better Burger King!»

Да, это потому, что радиатор большего размера будет работать с более низкой температурой воды. Более низкая температура означает меньшую неэффективность.

Ладно, косметика тоже проблема.Радиатор должен подчеркивать стиль помещения и не выглядеть громоздким. Но я установил самую большую панель Buderus в спальню обычного старого дома размером примерно 12 футов на 12 футов, и она светится. В комнате комфортнее, чем когда-либо. Под окном обычно никого нет, так что это идеальный вариант.

Не забывайте, большой радиатор не означает, что вы потеете! Имеет термостатический датчик и автоматически отключается. Прелесть в том, что тепло хорошо распространяется по комнате, а температура остается постоянной, 24 часа в сутки, независимо от того, как меняется погода на улице.Это просто потрясающе.

Иногда единственный выбор — небольшой радиатор. Вы заметите, что маленький радиатор стоит почти столько же, сколько большой (это еще одна причина для меня, чтобы купить стиль Burger King). В узких местах, где подходят только небольшие радиаторы, вам может потребоваться более высокая температура подачи в вашей системе. И тут все может усложниться!

Вы можете пропустить воду через один радиатор, а затем в другой последовательно, а не параллельно (что я сделал), используя перепускной клапан под каждой панелью.Но тогда контур радиатора нужно нагреть повыше, возможно, до 80 ° C или даже до 90 ° C. PEX может работать при температуре до 95 ° C, как и насос Alpha. Теплообменник практически неразрушим, поэтому все варианты открыты, но требуют тщательного планирования.

Список покупок

Обратите внимание, что следующий список покупок является неполным, потому что некоторые детали были получены из Home Depot, а некоторые детали у меня уже были в подвале.

Я хотел бы добавить две вещи: ознакомьтесь с руководствами пользователя, документами, руководствами по установке и т. Д.на supplyhouse.com, даже если вы не покупаете у них, и внимательно их прочтите. Здесь я получил большую часть информации для построения системы отопления.

Вы увидите, что большая часть денег ушла на фитинги Sharkbite и, естественно, на сами радиаторы Buderus, которые в США безумно высоки, но вы можете покупать их по одному, включая доставку. Например, большой Buderus здесь стоит 750 долларов и доставляется к вашей двери бесплатно. В Германии, где построены эти звери, с доставкой по стране он стоит 200 евро.Конечно, он тяжелый, за океаном, это роскошь, а США — большая страна, поэтому доставка по фиксированной ставке будет стоить дорого, и некоторым людям, находящимся в промежуточном положении, тоже нужно зарабатывать на жизнь.

Хорошая вещь, которую я могу сказать о сайте supplyhouse.com (я не получаю денег за их продвижение здесь, но эй, если бы они уронили пиво, я бы выпил его 😉 они доставляют на следующий день, и если они облажаются, вы можете напечатать на своем компьютеру этикетку бесплатного возврата UPS, отправляйтесь в скрепки или в магазин UPS и сдайте ее бесплатно.В конце концов, S.A — это царство служения!

Теперь есть дополнительные источники, где вы можете получить Buderus как самоделку, т.е. розничная торговля, онлайн.

Заключительные мысли

Прежде всего, девиз: «ДА, ТЫ МОЖЕШЬ». Если мне удалось установить это с нулевым водопроводом и водным теплом, любой сможет сделать это !

Что касается конструкции системы, я не считаю, что резервуар для хранения абсолютно необходим.Я помню, когда жил в Ирландии в современных рядных домах, безбаковый обогреватель был «замаскирован» в кухонном шкафу и выходил наружу через скрытую трубу в стене без накопительного бака. Однако по какой-то странной причине для горячего водоснабжения всегда использовался отдельный электрический водонагреватель. Я не уверен, почему они не разделили систему, чтобы делать и то, и другое; возможно требование строительного кодекса?

Думаю, сложность системы во многом зависит от характеристик имеющегося у вас водонагревателя.Водонагреватель Eternal, который у меня есть, великолепен, но PIA размером с нашу галактику, чтобы заставить его работать как обогреватель помещения. Помните, что он не предназначен для использования таким образом, и, вероятно, гарантия будет потеряна и с вашей, если вы используете свой водонагреватель для обогрева помещения. С точки зрения построения системы лучистого отопления лучшая система для покупки — это водонагреватель с баком. Резервуар минус баллон полный .

Не лучше ли вложить деньги в котел? Многие эксперты утверждают, что водонагреватель с внутренним резервуаром из нержавеющей стали на самом деле более надежен, чем бойлер, потому что он может выдерживать резкие перепады температуры, которые, предположительно, не допускаются бойлерами.Кроме того, с резервуарами из нержавеющей стали приятно работать, потому что они не так подвержены коррозии, как компоненты котлов на основе железа. Если вы хотите купить бойлер для лучистого тепла, вы также можете использовать его в качестве нагревателя горячей воды, добавив косвенный водонагреватель, но он иногда стоит столько же, сколько новый без резервуара!

Там, где я живу, иметь водонагреватель для обогрева дома необходимо только зимой; следовательно, он «злоупотребляет» водонагревателем всего около пяти месяцев. После этого вы выключаете систему и снижаете температуру водонагревателя до «нормального» уровня.Установка вечного обошлась мне примерно в 1500 долларов, что намного дешевле, чем билет на бойлер за 10 000 долларов. К тому же установка котла намного сложнее, и я потеряю последние волосы на голове, пытаясь заставить его работать …

Видите ли, когда вы берете ручку и записываете все затраты на установку чего-либо по сравнению с тем, чтобы делать это самостоятельно, вы, вероятно, могли бы переделать свой проект пять раз и все же сэкономить деньги. Экономия будет еще выше, особенно если вы решите использовать водонагреватель в качестве источника тепла.

Да, ты тоже можешь взорвать дом, но это во многом зависит от твоей трудовой этики 😉, а не от твоих навыков. Внимательно изучив руководства по установке и другую литературу, каждый может узнать это на практике. Youtube — еще один отличный ресурс. И, конечно же, лучший ресурс — это Интернет, где вы можете найти форумы и веб-сайты производителей с большим количеством информации и где у вас есть возможность связаться с экспертами за их советом. Единственное, что я потратил, — это трубы из PEX для питья на сумму около 200 долларов, потому что я начал со строительства системы теплого пола с открытым контуром, а затем преобразовал ее в систему с замкнутым контуром.

Сантехники всегда являются прекрасным помощником и чрезвычайно полезны (в моем случае это Брайан, запомните лучшее в Балтиморе!). Другие люди, с которыми я связывался, включая техподдержку Buderus, также были очень мне полезны. И я хотел бы добавить, что это не обязательно. Когда я установил свой комплектный кондиционер «Goodman», я позвонил в компанию, чтобы задать простой вопрос о замене детали, и я получил ответ: «Вы домовладелец? да! Затем позвоните своему установщику, получите отличный день ». Так что, на мой взгляд, Будерус далеко впереди.

Я думаю, что при обращении за помощью важно уважать время эксперта (или производителя) и заранее провести много исследований, чтобы вы могли задать правильные вопросы, а не те, на которые поисковая система Google может ответить за секунду. Интересный вопрос также полезен для эксперта, который тоже всегда жаждет новых вызовов.

С точки зрения производительности накопительный бак имеет особенность, которую я хотел бы уменьшить или устранить при доработке этой системы. Когда обогрев включен, в радиаторы подается «свежее тепло» с температурой около 70 ° C (165 ° F).Когда возврат из накопительного бака достигает 56 ° C (132 ° F), я выключаю циркуляционный насос питьевой воды. Как только насос выключается, танк гаснет и пламя. Теперь из накопительного бака берется вода для подпитки радиаторов; следовательно, подача радиатора падает с 70 ° C до 56 ° C. Поскольку горячая вода из радиаторов все еще поступает в накопительный бак, температура накопительного бака фактически продолжает расти, даже если первичный контур отключен на несколько минут. Я видел, как температура воды в среднем поднималась примерно до 59 ° C.

Таким образом, вода поднимается до 70 ° C при включенном водонагревателе, опускается до 56 ° C, когда нагреватель выключается термостатом, а затем снова поднимается до пикового значения 59 ° C. Она медленно опускается до 53 ° C, и тогда снова срабатывает термостат, нагревая воду до 70 ° C. Я хотел бы уменьшить величину этого колебания в будущем, но пока не знаю, как это сделать. Идеи всегда приветствуются!

Лицензия

Вы можете повторно использовать материалы из этого сообщения по своему усмотрению. Пожалуйста, при этом дайте ссылку на этот пост.Спасибо!

Надеюсь, это руководство содержит достаточно информации для начала!

Прочие вещи, над которыми я работаю

Большую часть времени я посвящаю не установке Buderus, а скорее совершенствованию технологий резервного копирования Hyper-V. Я люблю ремонтировать, и кто знает, возможно, однажды это станет прибыльным делом, чтобы сделать из этого работу на полную ставку!

Как ухаживать за радиаторами

Перед тем, как приступить к техническому обслуживанию или ремонту старых радиаторов, важно знать, есть ли у вас паровые или водяные радиаторы.Самый простой способ определить это — посмотреть на количество труб, идущих от вашего радиатора: если труба только одна, значит, это паровая система. Две трубы могут указывать на пар или горячую воду, при этом конденсированная или охлажденная вода возвращается в котел по второй трубе.

Радиатор горячей воды в Рутмере, доме изящного искусства 1910 года в Элкхарте, штат Индиана, демонстрирует типичное нижнее соединение трубы.

Joseph Hilliard

Радиаторы горячей воды 101

В радиаторах горячей воды редукционный клапан между городской водой и вашей системой водяного отопления постоянно поддерживает ее наполнение.В большинстве двухэтажных домов требуется давление 12 фунтов на квадратный дюйм, и это заводская настройка клапана. Если в вашем старом доме три этажа и на верхнем этаже установлены радиаторы, вам может потребоваться отрегулировать клапан для подачи воды под давлением 18 фунтов на квадратный дюйм, чтобы убедиться, что радиаторы наверху заполнены.

После заполнения циркуляционный насос перемещает нагретую воду из бойлера в радиаторы и обратно. Раньше во многих системах водяного отопления не было циркуляционных насосов; вода текла под действием силы тяжести, причем горячая вода поднималась, а холодная падала.По этой причине у многих отдельно стоящих чугунных радиаторов соединения трубопровода находятся в нижней части радиатора. Нагретая вода поступает в радиатор и поднимается за счет конвекции, тогда как более холодная вода внутри радиатора падает обратно в котел.

До появления циркуляционных насосов путь наименьшего сопротивления для воды всегда был через радиаторы верхнего этажа. Старожилы замедлили поток к самым верхним радиаторам, вставив металлическое отверстие (кусок металла размером с никель с маленьким отверстием) внутрь клапана подачи радиатора.Друг-подрядчик сказал мне, что его дед будет делать их из табачных банок Prince Albert. Он использовал ножницы, чтобы вырезать круг, а затем пробить отверстие гвоздем — работало как заклинание.

Проблема, однако, заключается в том, что при добавлении насоса в систему путь наименьшего сопротивления смещается к радиаторам на первом этаже, и это часто приводит к тому, что радиаторы наверху становятся холодными. Там, где нет потока горячей воды, нет тепла. Если вы выпускаете воздух, но воздух не поступает, а радиатор все еще не нагревается, скорее всего, проблема в этом.Профи знают это, и при вызове для устранения неполадок большинство снимет отверстия с радиаторов верхнего этажа и установит их на радиаторах нижнего этажа, чтобы сбалансировать систему.

Паровые радиаторы 101

Труба на этой стене, вероятно, питает радиатор, расположенный на полу над этой однотрубной паровой установкой.

Alli Coate

Если у вас есть паровое отопление, каждый из ваших радиаторов будет иметь одну или две трубы. Все паровые радиаторы используют силу тяжести, чтобы вернуть сконденсированный пар (так называемый «конденсат») в котел.Ключ к тому, чтобы все это работало, — поддерживать низкое давление в системе. Если вы не можете отапливать свой старый дом давлением 2 фунта на квадратный дюйм или меньше (это давление, которое использует Эмпайр-стейт-билдинг), что-то не так.

Пар высокого давления может удерживать вентиляционные отверстия в однотрубной паровой системе закрытыми, а при закрытых вентиляционных отверстиях воздух не может выходить из системы. Если воздух не выходит, пар не может попасть внутрь. Высокое давление также может привести к тому, что конденсат останется в системе, а это может привести к звукам ударов и большим счетам за топливо.

Устройство, которое контролирует давление, — это «Pressuretrol», , и оно находится на котле. Для отопления дома всегда должно быть минимально возможное значение.

Однотрубные паровые радиаторы

Однотрубные паровые радиаторы часто соединяются только через их днище. Раздел подобен отдельному ломтику буханки хлеба. Пар легче воздуха, поэтому, когда он входит в однотрубный паровой радиатор через подающий клапан в нижней части радиатора, он поднимается, выталкивая воздух впереди себя.Воздух будет выходить из радиатора через вентиляционное отверстие, которое находится на последней секции и примерно на трети пути вниз от верха. Почему? Если бы вентиляционное отверстие было на самом верху этой последней секции, пар легче воздуха закрывал бы его до того, как большая часть радиатора нагрелась. Помните, что если воздух не выходит, пар не может попасть внутрь.

Двухтрубные паровые радиаторы

Двухтрубные паровые радиаторы имеют клапан подачи пара либо в верхней части радиатора, либо (реже ) на дне.Возврат — труба, по которой конденсат самотеком возвращается в котел — всегда находится в нижней части радиатора. Это может быть конденсатоотводчик или то, что мы называем «паровым» устройством, которое встречается в десятках форм и размеров.

В отличие от однотрубных радиаторов, вы можете настроить подающий клапан на двухтрубном радиаторе, чтобы пропускать больше или меньше пара, что является основным преимуществом этой системы. В однотрубном радиаторе пар и конденсат разделяют это ограниченное пространство внутри однотрубного подающего клапана, и если вы дросселируете этот клапан, вы получите много шума и разбрызгивания вентиляционных отверстий, когда пар разбрасывает воду в плотных пределах частично закрытого клапана.

Паровые радиаторы, подключенные сверху и снизу, можно легко переоборудовать для работы на горячей воде.

Clare Martin

Преобразование радиаторов

Поскольку двухтрубные паровые радиаторы имеют соединения как сверху, так и снизу каждой секции радиатора, их можно переоборудовать для работы на горячей воде. (Однотрубные радиаторы, с другой стороны, не могут быть преобразованы, в первую очередь потому, что они подключаются только снизу.)

Старые паровые радиаторы обычно требуют большего обслуживания, чем их аналоги для горячей воды (включая промывку низкого уровня котла). — отключение воды один раз в неделю, чтобы котел не забился и не перегорел), поэтому многие подрядчики рекомендуют переоборудование.

Тем не менее, прежде чем это сделать, нужно о многом подумать. Поскольку радиаторы с горячей водой должны работать при более низкой температуре, ваш радиатор должен быть достаточно большим, чтобы обеспечивать достаточное количество тепла в самые холодные дни. Поскольку большинство паровых радиаторов изначально имеют слишком большие размеры (см. «Внешний вид — это все» ниже), обычно это не проблема.

Самый большой вопрос, который следует рассмотреть, — способны ли ваши паровые радиаторы и старые трубы выдерживать давление от 12 до 18 фунтов на квадратный дюйм, необходимое для системы горячего водоснабжения. До сих пор эта старая паровая система работала с давлением менее 2 фунтов на квадратный дюйм.Если есть утечки, вы заметите их, когда переключитесь на горячую воду, поэтому лучше искать утечки, пока у вас еще есть пар. Самый простой способ сделать это — поднять давление (только временно!) До 10 фунтов на квадратный дюйм и провести тщательный поиск утечек.

Внешний вид — это все

Деревянные крышки, такие как эта от Wooden Radiator Cabinet Co., обеспечивают привлекательный способ скрыть радиаторы, но они также сокращают выходную мощность на целых 30 процентов.

Негабаритные радиаторы

Когда прибыла воздушная пандемия испанского гриппа 1918 года и унесла жизни 675 000 американцев, многие люди стали бояться воздуха в своих домах — и не зря.В 1919 году Совет здравоохранения отреагировал на это, потребовав, чтобы люди держали окна приоткрытыми зимой, чтобы впускать свежий воздух. Следовательно, радиаторы стали больше — достаточно большими, чтобы обогреть весь дом в самый холодный зимний день, часто с открытыми окнами. (В более мягкие дни термостат отключит однотрубные паровые радиаторы до того, как они станут горячими на всем протяжении.)

Избыточные радиаторы были нормой во время ревущих 20-х годов, но когда наступила Великая депрессия — и потому что испанцы Грипп так и не вернулся — люди начали закрывать окна, чтобы сэкономить топливо, и все эти негабаритные радиаторы, работающие сверхурочно, сделали внутри довольно жарко.

Бронзирующие радиаторы

Люди вскоре узнали, благодаря отчету Национального бюро стандартов за 1935 год, что краска, содержащая металлические хлопья, может снизить мощность радиатора до 20 процентов. Они начали бронировать свои радиаторы алюминиевой или золотой бронзовой краской, поэтому многие старые радиаторы окрашены в серебристый или бронзовый цвет.

Кожухи для радиаторов

Люди также обнаружили, что установка кожуха над радиатором снизит его выходную мощность. Простая полка над чугунным радиатором снижает его мощность на 20 процентов.Классический кожух радиатора, который имеет сплошную верхнюю часть и металлическую перфорированную переднюю часть, снижает мощность на 30 процентов, поэтому мы находим их во многих домах.

Удаление воздуха из радиатора.

Ремонт радиаторов: удаление воздуха

Если вы обнаружите, что ваши радиаторы для горячей воды не такие теплые, как вам хотелось бы, им может потребоваться для удаления воздуха . Поскольку холодная вода содержит больше воздуха, чем горячая, при нагревании этот воздух выходит из раствора и поднимается вверх, обычно находя место в радиаторах.Оказавшись там, он может заблокировать поток воды, в результате чего некоторые радиаторы останутся холодными. «Стравливание» — это процесс открытия вентиляционного отверстия, чтобы позволить захваченному воздуху выйти, чтобы поток мог продолжаться.

Как удалить воздух из радиатора горячей воды:

  1. найдите вентиляционное отверстие в верхней части.
  2. Выключите термостат, чтобы вода не текла.
  3. Приготовьте небольшое ведро и тряпку, чтобы уловить любые брызги, а затем откройте вентиляционное отверстие с помощью отвертки или вентиляционного ключа (старинные ключи с заводным заводом часто подходят для вентиляционных отверстий радиатора).
  4. Как только воздух перестанет разбрызгиваться и начнет течь вода, все готово.

Все паровые радиаторы изначально полностью заполнены воздухом, и они будут стравливаться автоматически, пока система работает должным образом. Однотрубные радиаторы пропускают воздух через вентиляционные отверстия; воздуховод из двухтрубных радиаторов проходит через устройство, которое вы видите на выпускной стороне радиатора (это труба, ближайшая к полу).

Ремонт радиаторов: утечки

Когда дело доходит до ремонта протекающих радиаторов, нет простого решения — все зависит от места утечки и ее серьезности.Паровые радиаторы, поскольку они находятся под гораздо меньшим давлением, чем радиаторы с горячей водой, обычно легче ремонтировать.

Для начала определите место утечки. Смотровое зеркало (доступное в вашем местном хозяйственном магазине) может помочь, так как оно позволит вам заглядывать за углы и в труднодоступные места. Если утечка — это всего лишь точечное отверстие, а не серьезная катастрофа из-за сильного замораживания, возможно, вы сможете ее исправить.

Нет продуктов, которые можно было бы залить в радиатор, чтобы остановить утечку, но представитель J-B Weld Company из Сульфур-Спрингс, штат Техас, говорит, что многие из их клиентов добились большого успеха, используя J-B Weld для ремонта старых чугунных радиаторов.Несколько профессионалов, с которыми я разговаривал, также сообщают, что использовали его для успешного устранения утечек радиатора. Однако этот процесс немного сложен.

Как устранить утечку в радиаторе:

  1. Сначала слейте воду из радиатора и удалите краску, грунтовку или ржавчину с места утечки.
  2. Очистите поверхность очистителем, не содержащим нефтепродуктов, например ацетоном или разбавителем для лака, чтобы удалить всю грязь, жир и масло.
  3. Обработайте поверхность напильником.
  4. Смешайте два элемента продукта вместе в пропорции 50/50 и нанесите его толщиной не менее 1/32 дюйма, стараясь не попасть на кожу или в глаза.
  5. Дайте ему высохнуть не менее 15 часов и проверьте, что у вас получилось.

Я спросил, может ли продукт выдерживать колебания температуры и, как следствие, расширение и сжатие, характерные для чугунных радиаторов. Представитель сказал мне, что продукт действительно «размягчается» при нагревании и будет двигаться вместе с металлом. Однако это не то смягчение, которое вы заметите. Чтобы это произошло, вам нужно нагреться до 400 ° F (продукт годен до 500 °).Обычно паровой радиатор имеет верхнюю границу около 229 °, а радиатор с горячей водой — около 180 °. Пока вы можете получить доступ к утечке (и готовы приложить усилия), похоже, это может быть хорошим решением.

Подробнее от

Журнал Old House :

Системы распределения тепла | Министерство энергетики

Паровое отопление — одна из старейших технологий отопления, но процесс кипячения и конденсации воды по своей сути менее эффективен, чем более современные системы, к тому же он обычно страдает значительным запаздыванием между включением котла и поступлением тепла в радиаторы.В результате паровые системы затрудняют реализацию стратегий управления, таких как система понижения температуры в ночное время.

В первых системах центрального отопления для зданий использовалось распределение пара, потому что пар перемещается по трубопроводу без использования насосов. Неизолированные паровые трубы часто отводят нежелательное тепло в незавершенные участки, что делает изоляцию труб из стекловолокна, которая может выдерживать высокие температуры, очень рентабельной.

Регулярное техническое обслуживание паровых радиаторов зависит от того, является ли радиатор однотрубной системой (труба, по которой подается пар, также возвращает конденсат) или двухтрубной системой (отдельная труба возвращает конденсат).В однотрубных системах на каждом радиаторе используются автоматические вентиляционные отверстия, которые стравливают воздух, когда пар заполняет систему, а затем автоматически закрываются, когда пар достигает вентиляционного отверстия. Забитый воздухозаборник не даст паровому радиатору нагреться. Открытое вентиляционное отверстие позволяет пару постоянно выходить в жилое пространство, повышая относительную влажность и расходуя топливо. Вентиляционные отверстия иногда можно очистить, прокипятив их в растворе воды и уксуса, но обычно их необходимо заменить.

Паровые радиаторы также могут деформировать пол, на котором они сидят, а их тепловое расширение и сжатие со временем может оставлять в полу колеи.Оба эти эффекта могут вызвать наклон радиатора, что препятствует правильному сливу воды из радиатора, когда он остывает. Это вызовет стук при нагревании радиатора. Под радиаторами следует вставлять прокладки так, чтобы они слегка наклонялись к трубе в однотрубной системе или к конденсатоотводчику в двухтрубной системе.

В двухтрубных системах старые конденсатоотводчики часто застревают в открытом или закрытом положении, нарушая баланс в системе. Если у вас возникли проблемы с некоторыми радиаторами, которые вырабатывают слишком много тепла, а другие — слишком мало, это может быть причиной.Лучше всего просто заменить все конденсатоотводчики в системе.

Паровые радиаторы, расположенные на наружных стенах, могут вызывать потерю тепла, излучая тепло через стену наружу. Чтобы предотвратить такие потери тепла, вы можете установить за радиаторами теплоотражатели. Вы можете сделать свой собственный отражатель из покрытого фольгой картона, доступного во многих строительных магазинах, или установив фольгу на пенопласт или другую аналогичную изолирующую поверхность. Фольга должна быть обращена в сторону от стены, а отражатель должен быть такого же размера или немного больше, чем радиатор.Периодически очищайте отражатели, чтобы обеспечить максимальное отражение тепла.

6 вещей, которые вам действительно нужно знать о ваших радиаторах в Нью-Йорке

Если вы живете в старом здании в Нью-Йорке, у вас, вероятно, есть старомодные радиаторы, и вы знаете, насколько они могут быть шумными — со случайным шипением и лязгом. Большинство зданий в Нью-Йорке отапливаются паром, что означает, что вода нагревается котлом в подвале и распределяется в виде пара по квартирам через сеть прочных чугунных радиаторов.И они не только шумные, но и могут очень быстро нагреваться или, что еще хуже, вообще не включаться.

Если у вас установлен термостат, вы можете регулировать температуру самостоятельно. Если нет, то вы — прихоть администрации здания, которая должна поддерживать температуру от 62 до 68 градусов зимой в зависимости от времени суток.


[Примечание редактора: более ранняя версия этой статьи была опубликована в октябре 2019 года. Мы представляем ее снова с обновленной информацией за октябрь 2020 года.]


Если вы перегреваете или чувствуете мороз, вот шпаргалка Brick Underground по всем вопросам, от установки термостатического клапана до превращения вашего радиатора в более красивого и функционального соседа по комнате.

1. Что это за ручка на вашем радиаторе для

Многие люди ошибочно полагают, что круглая ручка на паровом радиаторе регулирует температуру, хотя на самом деле это просто выключатель, говорит Питер Варсалона из RAND Engineering & Architecture.«Он не предназначен для использования в качестве регулирующего клапана», — говорит он.

Обычно вы поворачиваете ручку по часовой стрелке, чтобы выключить нагрев, и против часовой стрелки до упора, чтобы включить нагрев. Если радиатор выключен, он не должен издавать звуков стука.

«Когда вы открываете его наполовину, это может привести к проблемам со стуком», — говорит Варсалона. Другие возможные причины шума радиатора? Трубопровод с неправильным уклоном или попадание горячего пара в холодную воду.

Если ручка радиатора вращается и крутится и кажется, что не затягивается ни в одном направлении, попросите своего суперкара исправить это.Еще одна вещь, которую вы или ваш супергерой можете сделать, чтобы остановить стук, — это подпереть радиатор с одной стороны, чтобы он наклонялся к котлу, и вода не попадала в ловушку. Важное примечание: следует ожидать некоторого лязгания, когда утром начинается жара.

2. Установка клапана для регулирования тепла

Системы горячего водоснабжения имеют гораздо более широкий температурный диапазон, чем большинство паровых систем низкого давления, — говорит Зайд Маталка, инженер фирмы P.A. Коллинз PE. Паровые системы могут работать только при 212 градусах Фаренгейта, что эквивалентно 100 градусам Цельсия.

«В конечном счете, отсутствие контроля в этих паровых тепловых системах является причиной того, что системы горячего водоснабжения сейчас намного популярнее», — говорит он.

Если вы хотите регулировать количество тепла, выделяемого вашим радиатором в паровой системе, для этого вам необходимо установить термостатический клапан радиатора на каждом радиаторе.

Существует два различных типа паровых радиаторных систем: однотрубные и двухтрубные. Вы можете определить, какой у вас тип, посмотрев под радиатор, чтобы увидеть, сколько труб выходит из пола.Тип, который у вас есть, будет определять клапан плюс любое дополнительное оборудование, которое может потребоваться установить, чтобы иметь возможность регулировать тепло.

Стремясь модернизировать эти реликвии конца девятнадцатого и начала двадцатого века, некоторые компании разрабатывают крышки радиаторов с поддержкой Wi-Fi, которые позволяют пользователям регулировать температуру через приложение.

К сожалению, даже если у вас выключены радиаторы, во многих квартирах на верхних этажах становится слишком жарко в особенно теплые дни, потому что пар отдает тепло из труб, соединяющих радиаторы с котлом.(Подробнее об этом ниже.)

3. Удалите воздух из радиатора — спросите своего super.

Если у вас работает обогрев, но радиатор остается ледяным, возможно, воздух задерживается внутри и не позволяет теплу циркулировать. В этом случае вам может потребоваться прокачать устройство. Чрезмерный шум — стук — также признак того, что вам нужно удалить воздух из радиатора.

Обычно это не то, что вы хотите делать самостоятельно — по крайней мере, не в первый раз. (Если вы не будете осторожны, вы можете открыть клапан слишком широко, и горячая вода может хлынуть наружу.Правдивая история.)

Свяжитесь со своим супергероем и сообщите им, что у вас проблема с нагревательным элементом.

4. Накройте радиаторы

Если ваш радиатор выглядит так, как будто его нужно причесать, вы можете покрасить его или накрыть крышкой, чтобы скрыть его. (И нет, домовладелец не обязан платить за крышки радиаторов.)

Если вы хотите скрыть радиаторы, есть компании, которые изготовят крышки из дерева или металла по индивидуальному проекту.

Также можно снимать и красить радиаторы и крышки радиаторов.Для небольших работ крышки можно отшлифовать, соскрести, заполнить дефекты и затем покрасить. Химическая зачистка и покраска — это более сложная работа и стоит дороже.

В зависимости от того, сколько радиаторов в вашей квартире, на их перекраску уйдет один или два дня. Вам также придется выключить радиатор, если работа требует зачистки. Если вы хотите более простую реставрацию, вы можете просто очистить радиаторы и отшлифовать их, чтобы сгладить пятна.

5. Замена радиаторов

Владельцы кооперативов нередко заменяют свои большие чугунные радиаторы на более мелкие стильные, говорит Варсалона.Просто имейте в виду, что радиатор и трубопроводы радиатора можно рассматривать как «общие элементы», поэтому вам может потребоваться разрешение совета директоров для их замены.

Если вы решили полностью снять радиаторы, убедитесь, что вы храните их в безопасном месте, чтобы вы могли установить их заново, когда будете готовы продать свою квартиру.

И предупреждение: если вы недавно заменили радиаторы во время ремонта (или, если на то пошло, снимаете новую квартиру и раньше не использовали радиаторы), всегда полезно включить их. и убедитесь, что нет утечек, пока ваш подрядчик или суперкомпьютер все еще рядом и могут помочь решить проблему.

Если есть утечка, это обычно означает, что что-то не так с трубным соединением, проблема, которую может довольно легко устранить супервайзер, но может вызвать большие разрушения вашей квартиры и квартиры под ней, если ее не устранить.

6. Работа с (иногда чрезмерным) теплом

Если в вашей квартире слишком жарко, даже с закрытыми батареями, возможно, вам придется придумать несколько творческих решений.

Одно из предложений — обернуть трубы недорогими покрытиями из стекловолокна.Это удерживает тепло от трубопроводов в квартире, повышая температуру.

Маталка предлагает связаться с управляющим или супервайзером и попросить снизить температуру. Возможно, в здании есть другие люди, которые чувствуют то же самое.

Еще один вариант — открыть окно и подышать свежим холодным воздухом в комнате. Вентиляция рекламируется как один из самых дешевых и эффективных способов борьбы с коронавирусом и внесена в список надлежащей гигиенической практики Центром по контролю и профилактике заболеваний.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *