Как правильно собрать биметаллический радиатор отопления: Установка биметаллических радиаторов отопления – порядок работ — termopaneli59.ru

Содержание

Установка биметаллических радиаторов отопления – порядок работ

Содержание:

1. Что есть система отопления
2. Установка биметаллических батарей – лучший выбор
3. Проблема выбора радиаторов
4. Как установить биметаллический радиатор отопления без проблем?
5. Установка биметаллических радиаторов своими руками
6. Как рассчитать количество секций для биметаллической батарее

Климат в России таков, что жильё приходится отапливать часто – всю зиму, а также часть весны и лета. Поэтому качество, надёжность и экономичность отопительных приборов для дома – первостепенная задача для рачительного хозяина. Тем более что в последнее время на рынке появился богатый выбор. К традиционным чугунным батареям добавились стальные, алюминиевые и биметаллические.

Именно биметаллические радиаторы отопления установка которых по своей популярности «переплюнула» всех конкурентов, уверенно выходят в лидеры. И тому есть немало причин.

Что есть система отопления

Это совокупность устройств для создания комфортного микроклимата в помещении, где живут и трудятся люди. Комфортная температура для человека – это примерно 20 °С. Любые помещения, даже тщательно утеплённые, теряют тепло, выходящее в окружающее пространство через стены, пол и окна. Поэтому для поддержания комфортной температуры в помещение нужно постоянно подавать такое количество тепла, которое восполняет его потери.

Основные требования, предъявляемые к отопительным приборам:

Механическая прочность. В централизованных системах теплоснабжения теплоноситель подаётся под высоким давлением, обычно – не менее 10 атмосфер, чтобы тепло достигло даже верхних этажей многоэтажных домов. Так что прочность – это ключевое требование к батареям.

Стойкость к коррозии. Вода сама по себе агрессивная среда, активно взаимодействующая с большинством металлов. При высокой температуре и давлении агрессивность только возрастает, особенно учитывая регулярное подмешивание в теплоноситель щелочных добавок, уменьшающих образование накипи.
Максимальная теплоотдача. В условиях центрального теплоснабжения желательно как можно лучше энергию теплоносителя отобрать для нагрева помещения.
Внешний вид батарей должен гармонировать с интерьером помещения, в котором они устанавливаются.

Установка биметаллических батарей – лучший выбор

С точки зрения потребительских характеристик такие радиаторы объединяют лучшие черты стальных и алюминиевых радиаторов:

Стальная прочность. Биметаллические радиаторы рассчитаны на внутреннее давление порядка 40 – 50 атмосфер. Они не только спокойно выдерживают стандартное давление теплоносителя в 10 атмосфер, но и гидродинамические удары, которые нередки в начале отопительного сезона.
Стальная стойкость. Биметаллические радиаторы значительно лучше сопротивляются коррозии, чем алюминиевые, и рассчитаны на эксплуатацию в течение двадцати лет и более, при должном к ним внимании (детальнее: «Что лучше: алюминиевые или биметаллические радиаторы — сравнительная характеристика»).

Алюминиевая теплоотдача. Биметаллические батареи, изготовленные из стали и алюминия, лишь немного уступают по теплоотдаче чисто алюминиевым приборам.
Алюминиевая эстетичность и удобство. Радиаторы из «авиационного» металла после массового выхода на рынок сразу «переплюнули» по популярности дорогие стальные и неподъёмные чугунные (прочитайте: «Стальные радиаторы: технические характеристики, преимущества и недостатки»). Алюминиевые радиаторы было удобно и легко монтировать, они выглядели красивее батарей из других материалов. Правда, со временем во всей красе проявились и их отрицательные стороны – низкая прочность и коррозионная невыносливость. Биметаллические же радиаторы, сохраняя приятный внешний вид алюминиевых конструкций, дороже их всего на 20% в среднем (прочитайте также: «Подключение биметаллических радиаторов отопления: способы устройства»).

Каналы для теплоносителя в биметаллических радиаторах стали делать с малым диаметром. Это позволило резко уменьшить объёмы теплоносителя, проходящего через батарею. А малые объёмы гораздо проще регулировать! Установка на входе в радиатор регулируемого клапана (термостата) позволила плавно менять температуру, отдаваемую батареей.

Проблема выбора радиаторов

Универсального решения на сегодняшний день не существует. Разные задачи требуют различных решений.

Скажем, использование алюминиевых радиаторов в квартирах, рассчитанных на централизованное теплоснабжение – плохая идея:

Алюминий – мягкий металл и может банально не выдержать больших перепадов давления теплоносителя.
Сталь, из которой изготовлены трубы для прохождения по ним теплоносителя к батареям, постепенно вступает в реакцию с горячей водой, находящейся под сильным давлением. Получившийся в результате раствор солей усиленно взаимодействует с алюминием.
Сам по себе алюминий – совсем не инертный материал. В месте его контакта со сталью протекают заметные реакции коррозии. Дело в том, что алюминий и нелегированная сталь составляют так называемую гальваническую пару, то есть порча в месте контакта этих двух металлов – лишь вопрос времени.

Биметаллические батареи лишены всех перечисленных недостатков:

Их прочность такова, что радиаторы гарантированно выдерживают пятикратное превышение обычного для централизованных сетей давления теплоносителя в 10 атмосфер.
Отличный внешний вид и большое разнообразие форм и размеров.
Монтировать биметаллические радиаторы будет сложнее, чем алюминиевые, но ненамного – при сопоставимых размерах биметаллический радиатор будет тяжелее примерно в полтора раза чисто алюминиевого.

На сегодня применяют биметаллические радиаторы, изготовленные по двум технологиям:

Стальной каркас – теплоноситель циркулирует по стальным трубам и не контактирует с алюминием. «Авиационным» металлом лишь прикрыты стальные трубы для улучшения конвекции и внешнего вида батарей.
Усиленные каналы – использует принцип железобетона (два материала взаимно дополняют и усиливают друг друга). По этой технологии алюминиевые трубы на критичных участках усилены стальными вставками. Следует знать, что при неправильном монтаже эти вставки могут перекрыть просвет трубы.

Особенностью эксплуатации биметаллических радиаторов являются характерные постукивания при нагреве и охлаждении батарей (прочитайте: «Биметаллические радиаторы отопления: какие лучше выбрать»). Дело в том, что алюминий и сталь по-разному расширяются, поэтому в месте контакта наличествуют напряжения.

Как установить биметаллический радиатор отопления без проблем?

При монтаже биметаллических радиаторов отопления обязательно надо придерживаться рекомендаций изготовителя оборудования. Для этого достаточно внимательно прочесть прилагаемую подробную инструкцию. На первый взгляд в установке радиаторов нет ничего сложного и установить радиаторы может собственными руками любой хозяйственный мужчина. Однако лучше всё-таки доверить эту работу профессионалу, которого учили, как установить биметаллический радиатор отопления с гарантией качества установки (читайте также: «Правильная установка батарей отопления: инструкция»).

Полезная информация:

Перед монтажом нужно промыть радиаторы. Для этого нельзя использовать моющие средства, имеющие щелочную реакцию.
Нельзя зачищать винтовые соединения, предназначенные для контактного соединения с другими поверхностями.
Каждый радиатор в обязательном порядке должен быть снабжен автоматическим или ручным выпускным клапаном для стравливания воздуха из системы.
Чтобы клапан не засорялся, желательно на подающий трубопровод системы установить фильтр.
При монтаже следует применять многозаходную резьбу.
Резьбовые элементы монтируются с усилием, не превышающим 12 кг.

Установка радиатора отопления, подробно на видео:

Установка биметаллических радиаторов своими руками

Размечаем места для кронштейнов крепления, учитывая положение труб и конструкцию радиатора. Желательно использовать уровень для аккуратной установки радиаторов отопления своими руками и предотвращения перекосов. При разметке следует учесть минимально допустимые расстояния радиаторов от пола и стен;
Вешаем батарею;
Соединяем её с подводящими трубами;
Устанавливаем выпускной клапан для стравливания воздуха.

Замечание: декоративные элементы, закрывающие батареи (шторы, ширмы, экраны) ухудшают теплообмен и потому не рекомендуются к использованию.

Как рассчитать количество секций для биметаллической батареи

Число секций рассчитывается по формуле S x 100/W
S – площадь комнаты,
W – паспортная мощность секции радиатора, указывается производителем в технической документации.
Расчет проводится не для всего помещения в целом, а для каждой комнаты в отдельности.
Тип радиатора не учитывается в расчёте.

Пример расчета

Необходимо для жилой комнаты площадью 15 квадратных метром подсчитать количество секций, каждая из которых имеет мощность в 200 Вт.

15 х 100/200 = 7,5
Округляем число в большую сторону. Прочитайте также: «Как рассчитать количество секций: биметаллические радиаторы отопления».

Установка биметаллических радиаторов отопления с 8-ю секциями с запасом согреет жилую комнату.

Батареи отопления биметаллические установка которых доступна любому хозяйственному мужчине – лучший отопительный прибор в квартире с централизованным теплоснабжением.

Как правильно установить биметаллический радиатор отопления: советы и правила монтажа

Каждое жилое помещение нуждается в отоплении. Причем отопительное оборудование должно быть качественным. Ведь почти полгода холодов система отопления должна исправно функционировать. При планировании системы отопления, многие задаются вопросом, радиаторы стальные или биметаллические что лучше и, сравнив характеристики обоих видов, останавливают свой выбор все же на биметалле. Ведь благодаря высоким показателям теплоотдачи, аккуратному внешнему виду, именно такие батареи являются практичными, долговечными и позволяют создать уют в квартире, наполнить помещение теплом.

К тому же устанавливать их можно самостоятельно. Это не требует больших разрушений, проводится достаточно просто и аккуратно. Главное знать основные правила и провести правильный расчет параметров устройства. Если вы не знаете, как правильно установить биметаллический радиатор отопления, данная статья для вас. Мы рассмотрим устройство радиаторов, особенности монтажа, а также кратко опишем некоторые наиболее популярные модели для оборудования отопительной системы.

Устройство биметаллических батарей

Надо отметить, что устройство биметаллических радиаторов отопления достаточно простое. Состоит конструкция из самих радиаторов, а также стальных труб, примыкающих к ним. Участки соединений обрабатываются методом точечной сварки.

Радиатор представляет собой металлическую трубу. Внутри – железо. Это идеальный материал, который отлично подходит к металлическому комплексу отопления. Поскольку более эффективно держит давление. Сверху труба покрывается алюминиевым слоем. Что повышает характеристики теплопроводности. А так как при производстве батареи используется два металла, она и получила название биметаллической. Используя биметалл радиаторы отопления становятся более прочными, имеют высокие эксплуатационные характеристики. Более подробно о технических характеристиках биметаллических радиаторов можно прочитать здесь.

Биметаллические радиаторы могут быть двух типов:

с усиленными каналами;
на основе стального каркаса. Такие устройства лучше защищены. Поскольку исключается контакт воды с алюминием. Помимо этого им не страшна коррозия и они гораздо прочнее, нежели варианты с усиленными каналами.

Батареи из биметалла рекомендуется устанавливать в квартирах с центральным комплексом водяного отопления на основе железа, стали. Надо отметить, что стоимость биметаллических радиаторов отопления вполне приемлема и зависит от мощностных характеристик модели и размера оборудования.

Чтобы установка радиатора была правильной, важно сделать точный расчет количества секций.

Как рассчитать количество секций?

Для того чтобы получить точный расчет, лучше, конечно, доверить эту работу специалистам. Если же вы решили проводить монтаж биметаллического радиатора самостоятельно, то вы должны знать особенности подсчета.

Потребуется два показателя: площадь жилого помещения и уровень мощности выбранной модели батареи. Мощность биметаллических радиаторов отопления производители указывают в паспорте прибора. Величину площади надо разделить на 10. Это необходимо для расчета по 1 кВт на 10 кв.м. Полученное число следует разделить на мощность биметаллического отопительного устройства. Полученное в результате деления число надо округлить до целых (в большую сторону). Это позволяет получить информацию о нужном количестве секций.

Установка биметаллических батарей

Проводить монтаж отопительного устройства необходимо строго по инструкции, изложенной в паспорте прибора.

В ней четко описана процедура подключения биметаллических радиаторов отопления для определенной модели. Надо отметить, что монтаж всех элементов системы проводится в полиэтиленовой упаковке радиатора. И снимать эту упаковку нельзя до завершения всего процесса установки.

Рассмотрим, как подключить биметаллический радиатор отопления самостоятельно. При проведении монтажных работ надо учитывать следующие нюансы:

располагать батарею лучше следует по центру окна;
устанавливается оборудование только в горизонтальном положении;
обогревательные детали устанавливать надо на одном уровне в пределах помещения;
от стенки до батареи расстояние должно быть от 3 до 5 см. Слишком близкое расположение отопительной системы к стене будет приводить к тому, что тепловая энергия станет распределяться нерационально;
от подоконника надо выдерживать расстояние 8-12 см. При слишком маленьком зазоре тепловой поток от батареи снизиться;
между радиатором и полом расстояние должно быть 10 см. Если установить прибор ниже, эффективность теплообмена понизится. Также неудобно будет проводить очистку пола под батареей. А вот слишком высокое расположение отопительного агрегата станет причиной того, что температурные показатели внизу и вверху комнаты будут сильно отличаться.

Алгоритм монтажа биметаллического радиатора следующий:

проводится разметка места для установки на стене кронштейнов;
фиксация кронштейнов. Если стена кирпичная либо железобетонная, то кронштейны закрепляются при помощи дюбелей и цементного раствора. Если вы имеете дело с гипсокартонной перегородкой, то фиксация осуществляется двусторонним креплением;
на кронштейны ставится батарея;
радиатор подсоединяется к трубам;
устанавливается термостатический клапан либо краник;
вверху батареи ставится воздушный клапан.

Ниже приведены некоторые рекомендации касательно самостоятельной установки биметаллического отопительного прибора:

перед началом монтажа следует перекрыть поступление теплоносителя в систему на выходе и входе. В трубопроводе жидкость должна отсутствовать;
перед установкой необходимо проверить комплектность батареи. Радиатор должен быть в собранном виде. В противном случае нужно провести сбор агрегата согласно инструкции производителя;
во время сборки абразивные материалы использовать запрещено. Поскольку конструкция батареи должна быть герметичной. А абразивные вещества могут разрушить материал устройства;
в биметаллических радиаторах используется как правосторонняя, так и левосторонняя резьба. Об этом нужно помнить во время затягивания крепежных деталей;
при соединении санитарно-технических фитингов большую роль играет правильный выбор материала. Как правило, используют лен с термически стойким герметиком. Применяются нити Tangit либо лента ФУМ;
перед началом установки вы должны иметь четко спланированную схему подключения радиатора. Тут надо отметить, что схема подключения биметаллических радиаторов отопления может быть нижней, диагональной либо боковой;
когда монтаж закончен, проводят включение прибора: плавно открываются все вентили агрегата, преграждавшие ранее путь теплоносителю. Если открыть краники резко, можно спровоцировать засорение внутреннего трубного сечения либо вызвать гидроудар. После того, как вентили открыты, следует спустить лишний воздух при помощи воздухоотводчика;
не стоит перекрывать биметаллические батареи экранами, устанавливать их в стенных нишах. Это приведет к тому, что теплоотдача прибора резко снизится.

Какой радиатор лучше установить?

Современный рынок предлагает широкий выбор биметаллических радиаторов разных марок от разных производителей. Есть отечественные и импортные варианты. Среди иностранных моделей популярны итальянские или немецкие радиаторы отопления биметаллические.

К популярным батареям немецкого производства можно отнести радиаторы компании Тенрад. Все изделия данной фирмы отличаются надежностью и высокими эксплуатационными параметрами. Оребрение трехрядное, что обеспечивает хорошие показатели теплоотдачи.

Среди итальянских изделий стоит рассмотреть итальянские биметаллические радиаторы отопления Global STYLE PLUS 500. Для подключения такого агрегата используется боковая схема. Монтируется прибор на стену. Благодаря отличным техническим характеристикам и привлекательному внешнему виду, на радиатор биметаллический Global STYLE PLUS 500 отзывы только положительные. Чаще всего пользователи отмечают эффективную работу и долговечность. Теплоотдача равняется 185 Вт. А температура теплоносителя может достигать максимальной отметки в 110 градусов. На радиаторы отопления Глобал отзывы многочисленные.

Также можно выделить итальянские радиаторы XTREME. Данная модель новая. При минимальных затратах прибор дает максимальную теплоотдачу. Такие радиаторы отопления Италия биметаллические выпускает специально для установки в российские отопительные системы. Модель предназначена для работы в непростых условиях. Например, при низком качестве воды агрегат отлично работает в высоких показателях температуры и давления. На биметаллический радиатор XTREME отзывы пользователей положительные: хорошая теплоотдача, невысокая цена.

Итальянская компания Радена также специализируется на производстве биметаллических батарей. Для изготовления используется только высокоуглеродистая сталь. Рабочее давление составляет 25 атмосфер. А температура среды достигает 100 градусов. Есть батареи со стандартным боковым и с нижним подключением. На радиаторы отопления Радена отзывы положительные. Отмечается долговечность, хороший дизайн, возможность использования в однотрубных и двухтрубных отопительных системах с горизонтальным и вертикальным размещением теплопроводов.

Рассмотрим модели отечественного производства. Например, радиаторы отопления российские биметаллические Рифар Монолит. Хоть бренд Рифар на рынке появился совсем недавно, продукция данной фирмы уже успела потеснить изделия именитых немецких и итальянских производителей. Используются радиаторы Рифар в жилых и административных зданиях. Имеют отличные характеристики. Также полностью соответствуют радиаторы биметаллические гост 31311 2005, ТУ.

Рифар монолит выпускаются в двух типоразмерах: 350 и 500 мм. Чаще всего используются радиаторы с межосевым расстоянием 500 мм. Стыки между секциями отсутствуют. Поэтому, если вы решили установить такую батарею, надо сразу выбрать необходимую длину.
На радиаторы отопления биметаллические Рифар Монолит 500 цена оптимально сочетается с функциональностью и качеством. Монтаж таких батарей проводится быстро и легко. Не требует использования переходников.

Не так давно появились в продаже и радиаторы Термохит российского производства. Данное оборудование относится к бюджетному классу. Широкого распространения еще не получило, поэтому на радиаторы отопления Термохит отзывы не слишком многочисленны. Технические характеристики высокие. Но все же качество уступает более дорогим моделям.

Есть на отечественном рынке и батареи китайского производства. Тут стоит отметить радиаторы Оазис. Продукция имеет международную сертификацию, отличается неплохими техническими характеристиками. На биметаллические радиаторы отопления Оазис отзывы в основном положительные. Пользователи выделяют такие плюсы данных агрегатов, как высокие технические показатели, длительная заводская гарантия и демократичная цена.

Установка биметаллических радиаторов: крепление своими руками

От того, где и как установлена батарея отопления, зависит эффективность ее работы. Если не соблюдать правила монтажа, то теплопотери могут достигать от 5 до 20%, что скажется на микроклимате в помещении. Чтобы этого избежать, следует знать основные источники теплопотерь и то, как правильно установить биметаллический радиатор отопления.

Основные требования по утеплению помещения

Мало кто задумывается, почему чаще всего радиаторы отопления устанавливаются под окнами, и еще больше люди бы удивились, узнав, что отклонение на 2-3 сантиметра может повлиять на эффективность их работы. Иногда теплопотери составляют 20% только из-за того, что не были соблюдены параметры монтажа обогревателя.

Биметаллические радиаторы на сегодняшний день не только самые дорогие на рынке тепловых технологий, но и самые прочные, надежные и долговечные. Поэтому вдвойне будет обидно, вложив большие деньги на их покупку и подключение, получить в результате холодную комнату, на обогрев которой уходит много энергоресурсов.

Так как по своим параметрам биметаллические батареи идеально подходят для «не идеальной» городской теплосети, то следует использовать их положительные качества по — максимуму.

Перед тем, как произвести монтаж биметаллических радиаторов отопления, следует минимизировать теплопотери:

Через неутепленные стены уходит до 50% тепла.
Окна «съедают» 20%.
Неотапливаемый подвал или чердак добавляют 10% теплопотерь.

Если не произвести предварительные работы по утеплению помещения, то даже самые качественные батареи отопления не смогут противостоять таким потерям, либо затраты на его обогрев будут слишком высоки.

Далеко не все потребители знают, что элементарная установка экрана из фольги за батареей уменьшит теплопотери на 30%. Если нет возможности произвести полноценное утепление наружных стен, достаточно сделать такой отражатель, чтобы сократить урон.

Проведя полную «ревизию» по теплопотерям и устранив хотя бы часть из них, можно приступать к вычислениям, какое количество секций потребуется для комнаты, и где будет проводиться установка биметаллических радиаторов.

Выбор места для радиатора

Когда батарея монтируется под окном, при этом учитываются законы физики о циркуляции воздуха. Они утверждают, что холодный воздух опускается к полу, так как тяжелее теплого. Так и воздушный поток от окна первоначально опускается вниз, так как он холодный, но нагревшись, он же поднимается вверх. Чем больше окно, тем большее количество холодного воздуха от него исходит, а значит, потребуются усилия и увеличение энергозатрат для его нагрева.

Если обогреватель монтирован под окном, то холодный поток просто не успевает распространиться по комнате, так как встречается с горячим воздухом, исходящим от него. При этом важно, чтобы были соблюдены некоторые правила, которые особенно важны, когда производится установка биметаллических радиаторов отопления своими руками:

Если в помещении несколько окон, то монтировать батареи придется под каждым из них. Это позволит снизить теплопотери и создаст правильную циркуляцию воздушного потока.
Известно, что 2 радиатора с небольшим количеством секций обладают большей теплоотдачей, чем один с многочисленными элементами.
Расстояние от стены до задней части радиатора должно быть не менее 3 см.
Крепление биметаллических радиаторов к стене под окном должно соблюдать расстояние от него до пола и подоконника не менее 10 см.
По бокам от радиатора должно быть достаточно места для свободного доступа к нему.

Люди бы были удивлены, если бы узнали, что отклонения в большую или меньшую сторону влияют на качество работы радиатора и количество вырабатываемого ими тепла.

Устанавливая кронштейны для батареи под подоконником, следует воспользоваться отвесом, чтобы обеспечить горизонтальность конструкции. Это обезопасит в дальнейшем систему от образования воздушных пробок.

Монтаж батареи

Установка биметаллического радиатора своими руками дело непростое, так как требует не только наличия внимания и инструментов, но и элементарных знаний последовательности действий.

Если предполагается подключение к действующей системе отопления новых батарей на место старых, то предварительно следует промыть трубы и очистить их от ржавчины, накипи и мусора.
На конце подающей трубы нужно либо зачистить имеющуюся резьбу, а если она стерлась, то нарезать новую и навернуть на нее тройники из бронзы или латуни.
В прямую часть тройника необходимо вкрутить шаровые краны, а остальные соединить отрезком трубы между собой так, чтобы получился байпас.
Во входящие и выходящие отверстия батареи устанавливаются переходники соответствующего размера.
Подготовить и установить на стене кронштейны, которые должны идти в монтажном комплекте к радиатору.
Повесить на крепления батарею отопления.
В одном из боковых отверстий установить кран Маевского для стравливания в будущем воздуха из системы.
Если тип подключения позволяет, то установить термостат для регулировки нагрева теплоносителя.
После того, как батарея подключена к трубам системы, следует провести тестирование. Для этого в ней необходимо создать повышенное давление. Это позволит увидеть возможные дефекты в работе и убедиться, что не образуется протечка, и не нарушена целостность всей конструкции.

Как видно из вышеперечисленного, ничего сложного в данной работе нет, если делать все последовательно.

Настенное крепление батареи

Перед тем, как крепить биметаллический радиатор к стене, следует тщательно проверить правильность и надежность монтажа кронштейнов. От этого зависит эффективность работы всей системы.

Устанавливая крепления, следует учесть вес собранной батареи отопления. Биметаллические радиаторы идут вторыми по тяжести после чугунных за счет встроенных в них стальных или медных коллекторов.

Правильным размещением радиатора считается, когда кронштейны повешены так, что обеспечивают:

Расстояние от него до стены не менее 5 см.
Радиатор весит с небольшим наклоном вперед, что обезопасит его от образования воздушных пузырьков.
Заглушки батареи должны располагаться на одном уровне с трубами отопления.

Количество кронштейнов напрямую зависит от размеров радиатора. Так для конструкции из шести секций потребуется одно крепление внизу и два сверху, тогда как для 10 секций потребуется по 2 с каждой стороны.

Правильно закрепленный кронштейн должен выдерживать вес радиатора и не прогибаться под его тяжестью. Для этого все крепления проверяются вручную. Если они двигаются хотя бы на миллиметр, то лучше вынуть дюбеля и провести установку заново.

Только после того, как крепления были проверены, на них можно вешать радиаторы и подсоединять их к отопительной системе.

Как видно из вышесказанного, ничего сложного в установке биметаллических радиаторов самостоятельно нет. Главное, никуда не спешить и придерживаться последовательности действий.

Установка биметаллических радиаторов своими руками — Отопление и утепление

Обновление системы отопления в как в частном доме, так и в собственной квартире невозможно без замены старых чугунных батарей на более практичные и современные устройства.

Одним из удачных решений считается установка биметаллических радиаторов своими руками. Их аккуратный внешний вид впишется в любой интерьер, а высокие показатели теплоотдачи принесут долгожданную атмосферу уюта.

Схема подобной системы отопления довольно проста: конструкция состоит из самих радиаторов и примыкающих к ним стальных труб, участки соединений которых обрабатываются посредством точечной сварки.

Монтаж биметаллических радиаторов отопления не требует больших разрушений и проводится достаточно аккуратно.

Основные правила по установке биметаллических радиаторов в доме

Любое неумелое вмешательство в систему отопления может пагубным образом сказаться на ее дальнейшей работе и качестве обогрева помещений.

Поэтому перед выполнением основных этапов работ, необходимо ознакомиться с рядом правил и придерживаться их в дальнейшем.

Что же необходимо запомнить начинающему умельцу, решившему установить биметаллический радиатор своими руками?

Оптимальное расстояние от пола до нижней части радиатора составляет не менее 60-70 мм и не более 100-120 мм для поддержания высокого уровня теплообмена;
Верхняя часть радиатора должна быть расположена на расстоянии в 50-60 мм от края подоконника, в целях улучшения конвекции и облегчения процесса установки оборудования;
Радиатор рекомендуется располагать по центру окна;
Оборудование устанавливается в строго горизонтальном положении;
Обогревательные элементы следует устанавливать на одном уровне в пределах каждого помещения.

Установленный биметаллический радиатор запрещается обрабатывать металлическими покрытиями, так как дополнительной слой краски может нарушить работу термостата и снизить показатели теплообмена в среднем на 10%.

Кроме того, для очистки устройства нельзя применять абразивные вещества.

Как установить биметаллический радиатор

Замену старых батарей на новые биметаллические устройства можно провести собственными силами при наличии достаточных для данной работы знаний.

Монтаж системы отопления проводится в несколько этапов.

Во первых, мастер должен демонтировать старые радиаторы отопления и тщательно подготовить рабочую зону: наметить место под установку нового отопительного прибора и сверление отверстий под кронштейны.

Опорную деталь закрепляют на стене при помощи дюбелей либо заделывают цементным раствором.

Далее необходимо аккуратно установить корпус радиатора на кронштейны, пропустив крюки между секциями устройства — горизонтальными коллекторами.

На этом установка биметаллического радиатора еще не завершена.
Оборудование оснащают запорной арматурой и перемычкой, а затем монтируют трубопроводы системы отопления.

Каждый радиатор в обязательном порядке оснащается воздушным клапаном. Данная деталь необходима для выведения лишнего воздушного наполнения из системы.

В процессе заполнения системы теплоносителем стабилизирующий кран должен быть закрыт на 2/3, чтобы не допустить гидравлический удар.

По окончанию монтажа биметаллического радиатора проводят первое испытание конструкции на прочность.
Не забудьте тщательно почистить радиатор и удалить с корпуса остатки пли и загрязнений.

По мере эксплуатации системы также необходимо соблюдать ряд правил и придерживаться некоторых рекомендаций:

Очистку радиатора проводят 1-2 раза в год — в начале и в течении отопительного сезона;
Полный слив теплоносителя из системы отопления допустим только на срок не более 2 недель;
Запрещено резкое открытие запорной арматуры;
Не допустимо окрашивание отверстия для выпуска воздуха;
Некоторые системы отопления целесообразно оснащать специальными насосами или закрытыми расширительными баками.

Качественно выполненные работы по установке биметаллических радиаторов своими руками и успешно проведенные испытания станут залогом долгой и надежной работы всей отопительной системы.

Успешный пример монтажа биметаллических радиаторов можно наглядно посмотреть на видео.

Загрузка…

монтаж, как установить своими руками, разобрать правильно батареи, сборка секций

Преимущество биметаллических радиаторов над чугунными – повышенная теплоотдача.

Она обусловлена лучшей теплопроводностью алюминия, нежели чугуна, увеличенной площадью соприкосновения с воздухом за счёт прямых и фигурных рёбер.

Основные правила установки биметаллических радиаторов отопления

Чтобы радиатор эффективно обогревал помещение, но не забирал излишнее тепло из системы, рассчитывается оптимальное количество секций. Исходя из строительных нормативов и практики, для отопления 1 квадратного метра требуется 100 Вт мощности, формула расчёта выглядит так:

количество секций радиатора = площадь отапливаемого помещения x 100Вт / номинальную мощность одной секции, указанную производителем.

Фото 1. Биметаллический радиатор модели 300/85, тепловая мощность 139 Вт, производитель — «Rens», Украина.

Расчёты актуальны для стандартной высоты помещения — 270 сантиметров. Если число секций получилось не целым — округляем в большую сторону, при этом без веских причин не стоит объединять в одну батарею более десяти секций, гораздо эффективней разделить их на две отдельные.

При покупке, а после при монтаже радиаторов учитываются оптимальные, наиболее эффективные для конвекции зазоры, расстояния:

Радиатор желательно разместить по центру оконного проёма.
Расстояние от подоконника 5—10 см.
Расстояние до пола 8—10 см.
Расстояние от радиатора до стены зависит от длины кронштейнов, составляет от 2 до 5 см.

Как правильно установить батареи своими руками: основные этапы

Основные этапы установки биметаллических радиаторов отопления:

Подготовка системы, её промывка, профилактика.
Подготовка радиатора: сборка необходимого количества секций, наворачивание гаек, кранов, спускных клапанов.
Разметка, установка кронштейнов.
Монтаж радиатора, заполнение его теплоносителем.

Промывка отопительной системы

Правильная, эффективная работа системы отопления поддерживается своевременным техническим обслуживанием, это: осмотр, промывка, ремонт, профилактика.

Известно, что без промывания в системе постепенно накапливается накипь, ржавчина, ухудшается циркуляция теплоносителя — как следствие эффективность её снижается на 10% и более, однако невозможно «на глазок» определить нуждается ли система в промывке, для этого есть несколько достоверных признаков:

Плата за энергоресурсы увеличилась, при этом эффективность отопления не изменилась или ухудшилась.
Система стала более инертной — медленно прогревается.
Радиаторы значительно холоднее труб, и прогреваются неравномерно.

Если симптомы присутствуют, систему нужно промывать. Для этого существует несколько способов:

Химический способ промывки, уже из названия понятно, что в теплоноситель добавляются химически активные реагенты, специальные: каустик, кислоты, чистящие средства или «подручные»: уксус, сода, лимонная кислота. По окончании теплоноситель сливается, а система промывается водой до полного очищения.
Дисперсная промывка — сходна с химической, однако более щадящая, реагенты взаимодействуют только с загрязнениями и накипью, на внутренних поверхностях системы образуется устойчивое покрытие.
Гидропневматическая промывка — отложения, накипь, ржавчина вымывается водой и воздухом под давлением, осуществляется специальной установкой.
Пневмогидроимпульсная промывка — сходна с гидропневматической. Для локальной очистки труб и радиаторов.
Электрогидроимпульсная очистка. Выполняется специальным оборудованием, на загрязнения дополнительно воздействуют электрическими разрядами.

Хотя для большинства способов требуется специальное оборудование, качественно промыть систему отопления можно и самостоятельно. Для качественного исполнения работ, после промывки химическими реагентами следует частично разобрать систему — демонтировать радиаторы и промыть отдельно ещё раз.

Очистка отопления в многоквартирных домах — обязанность ЖКХ, это происходит во время подготовки к отопительному сезону. В собственном доме всё ложится на плечи владельцев — не стоит ждать серьёзных поломок, раз в сезон необходимо провести профилактику и убедиться в исправности системы отопления.

Важно! Если радиатор прогревается неравномерно — частично горячий, тёплый или холодный, возможно он не засорён, а завоздушен, и необходимо стравить воздух.

Вам также будет интересно:

Монтаж клапана

Конечно, можно обойтись без них, но наличие балансировочных клапанов даёт системе преимущество — возможность регулировки, отдельной «тонкой» настройки температурного режима в конкретном помещении.

Это обычные вентили, но для некоторых реализована возможность подключения измерительных приборов и автоматического управления, поэтому есть разновидности:

Ручная регулировка потока, если этого достаточно — устанавливают обыкновенные краны.
С автоматическим механическим терморегулятором.
С сервоприводом, для совместной работы с системой управления, где пропускная способность регулируется управляющими командами.

Клапаны устанавливаются в обвязку радиатора, но так, чтоб исключить или минимизировать влияние на термоэлемент тепла от радиатора.

Монтаж фильтров

В любом теплоносителе происходят процессы старения, образование накипи, ржавчины, осадка. Это негативно отражается на состоянии всех компонентов системы отопления. Если теплоносителем является вода, и реализована подпитка из водопровода, фильтрование теплоносителя в системе не желательно, а необходимо. По назначению фильтры делятся на типы:

Грубой очистки. Простой резьбовой тройник с сетчатым фильтром, в патрубок 45 градусов вкручена пробка для чистки сетки.
Фильтр грубой очистки — отстойник. Сетчатый фильтр, дополненный прозрачной ёмкостью-отстойником. В некоторых моделях реализована функция удаления воздуха из системы.
Фильтр тонкой очистки, рекомендован для автономных систем, однако несовместим с некоторыми теплоносителями-антифризами из-за их плотности.
Фото 2. DE-HW Фильтр тонкой очистки модели F76S, присоединительный размер — 1/2», производитель — «Honeywell».
Магнитные фильтры, из названия ясно, что для металлических отложений и ржавчины. Существуют съёмные модели — монтируются поверх трубы, желательно у какого-либо разъёмного соединения, для возможности разобрать и удалить скопившийся металлический мусор. Несъёмный фильтр — труба из ферромагнитного сплава, её магнитное поле сильнее, а ресурс фильтра больше.

Логичное размещение фильтра — на «обратке» перед циркуляционным насосом, хотя это и не критично, если по каким-то причинам фильтр установлен в другом месте — работа системы отопления не изменится.

Разметка места для кронштейнов: как повесить радиатор на стену

Место для установки выбрано — следующая задача разметить и установить кронштейны. Если это просто место на стене, то сложностей не будет, главное выдержать общий горизонтальный уровень.

Однако чаще радиаторы размещают под окном и добавляется задача — выдержать симметрию. Порядок действий:

Под окном размечается вертикальная осевая линия.
Радиатор прислоняется «по месту», на подставку нужной высоты и используется как шаблон — между двумя крайними секциями под верхней трубой радиатора и в центре под нижней трубой, ставятся метки на стене.
Радиатор в сторону. Если он состоит из чётного количества секций, то нижняя отметка будет на осевой линии, для нечётного количества нижний кронштейн сдвинется от оси на половину ширины секции. Остаётся уровнем проконтролировать горизонталь меток верхних кронштейнов и равноудалённость их от осевой линии.
Сверлятся отверстия, вставляются пробки, вкручиваются кронштейны.

Радиатор примеряется, если необходимо кронштейны немного подгибаются молотком. К разметке и установке переходят, когда батарея собрана и полностью подготовлена.

Сборка секций

Приобретая радиаторы отопления можно столкнуться с проблемой — нет в наличии батарей с определённым количеством секций, которые заранее рассчитаны индивидуально в каждое помещение. Однако их конструкция позволяет решить и эту проблему, существенно экономя бюджет:

Предварительно вывернув торцевые гайки, радиатор и дополнительную секцию укладывают рядом.
Наживляются на резьбу оба ниппеля с паронитовыми или силиконовыми прокладками.
Попеременно, не более одного оборота, не прилагая больших усилий, равномерно закручивая ниппели, секции стягиваются до полного смыкания.

После чего на радиатор наворачиваются гайки и элементы обвязки, в сборе он устанавливается на кронштейны.

Установка воздухоспускателя

Воздушные пробки заметно снижают эффективность и даже полностью парализуют систему отопления, поэтому воздухоотводчики — обязательные компоненты, классифицируются способом управления:

Автоматический спускной клапан.
Клапан ручного управления — кран Маевского.

Воздухоотводчики желательно установить в каждый радиатор, и в наивысшие точки трубопровода, за исключением систем с расширительным баком открытого типа. Конечно, автоматические приборы предпочтительней, но для экономии бюджета, их принято устанавливать в проблемных местах, а радиаторы снабжать кранами Маевского.

Как разобрать батарею для ремонта

Ничего вечного нет, и радиатору отопления может потребоваться ремонт, причём прямо в отопительный сезон. Чтобы демонтировать его правильно и не нанести ещё больший урон лучше следовать рекомендациям.

Отключение от системы отопления

Отключение радиатора производят последовательно:

Осмотреть и выявить неисправность.
Закрыть вентили на «подаче» и «обратке».
Открыть кран Маевского.
Дождаться, когда радиатор остынет.

Размещение поддона

Под радиатором разместить поддон, который вместит объём теплоносителя в батарее. Его легко сделать самому — сколотить из брусков деревянную рамку, застелить полиэтиленовой плёнкой.

Проверка прокладки

После демонтажа радиатор промывается и ремонтируется, проверяется состояние всех прокладок, замена по необходимости.

Установка нового сальника

Проверяется состояние обвязки радиатора, при выявлении неисправностей придётся частично или даже полностью слить теплоноситель.

Внимание! Больше всего страдают движущиеся части кранов — требуется замена или ремонт: установка нового сальника или кран-буксы.

Включение подачи воды

Подключать радиатор к системе нужно с открытым краном Маевского. Плавно открыть вентиль «обратки», исключая гидроудары заполнить батарею теплоносителем. Спустив воздух, закрыть кран Маевского и плавно открыть вентиль «подачи».

Полезное видео

Ознакомьтесь с видео, в котором рассказывается, как правильно выбрать биметаллический радиатор.

Собрать помогут профессионалы

Имея за плечами небольшой багаж знаний и минимальный комплект инструментов можно самостоятельно смонтировать систему отопления или провести качественный ремонт. Однако не лишним будет подстраховаться и постоянно консультироваться у специалистов, это развеет многие сомнения.

Но если нет уверенности в своих силах, лучше обратится к профессионалам, особенно в многоквартирных домах, где от неправильных действий могут пострадать другие люди, чужое имущество.

Схемы подключения биметаллических радиаторов отопления: нижняя, боковая, диагональная

Схемы подключения биметаллических радиаторов отопления фактически не имеют отличий от стандартных способов установки других видов отопительных батарей, например, чугунных. Вне зависимости от того, планируете ли вы выполнить работы самостоятельно или обратиться за помощью к профессионалам, стоит изначально продумать, какую именно схему выбрать и почему.

Первое, о чем стоит знать — существует три схемы подключения биметаллических радиаторов отопления:

Боковое.
Диагональное.
Нижнее.

Если вы хотите выполнить подключение биметаллических радиаторов отопления оптимальным способом, то есть так, чтобы трудозатраты были минимальны, а эффективность приборов максимальна, то при определении подходящей схемы нужно ориентироваться на следующие параметры:

Тип системы: одно- или двухтрубная.
Как происходит подача теплоносителя: снизу или сверху.
Число секций в радиаторе.

Выбор способа подключения в зависимости от типа системы

Выделяют два типа систем: одно- и двухтрубные. В первом случае теплоноситель проходит по подающей трубе к отопительным приборам, при этом по мере движения он остывает. В однотрубных схемах радиаторы монтируются последовательно. Фактически при такой схеме подающий трубопровод «превращается» в обратный. В двухтрубных системах применяется параллельное подключение биметаллических радиаторов отопления: подающая и обратная ветки полностью «автономны» друг от друга, а соединяются они с помощью конечного прибора системы отопления.

Все выпускаемые сегодня биметаллические радиаторы отопления унифицированы под любое подключение, в их конструкции предусмотрено 4 возможные точки подключения, то есть пара снизу и пара сверху. Поэтому выбирать схему нужно, ориентируясь на тип дома, его этажность, тип системы.

Особенности одно- и двухтрубных систем

Помните о том, что:

Однотрубные системы могут быть с горизонтальной или вертикальной разводкой. Первая, как правило, применяется в частных домах высотой в 1 или 2 этажа, в исключительных случаях — в трехэтажных. Вертикальная разводка типична для многоэтажных объектов. Преимуществом однотрубных систем является то, что их устройство требует минимальных финансовых затрат, и при этом они отличаются стабильностью (то есть разбалансировать такие системы непросто).
Двухтрубные системы редко эксплуатируются в «многоэтажках». Это обусловлено тем, что для создания такой системы требуется большее число труб, также в обязательном порядке необходимо применение регулирующей арматуры. Впрочем, у нее есть существенное преимущество — на все радиаторы отопления подается теплоноситель одинаковой температуры, а значит, во всех помещениях будет одинаково тепло.

Направление подачи теплоносителя

Подключение биметаллического радиатора отопления может быть выполнено снизу — в данном случае используется нижний вертикальный коллектор. При использовании такой схемы главное точно знать, к какому именно из входов подключается вода. Эти данные можно уточнить в техническом паспорте.

Также возможна боковая и диагональная подводка. В последних двух вариантах подключения биметаллических радиаторов отопления, подача теплоносителя заводится сверху, при этом снизу устанавливается труба обратного трубопровода.

Как определить оптимальную схему подключения в зависимости от числа секций?

Число секций биметаллического радиатора отопления напрямую влияет на выбор схемы подключения. Например, для моделей, имеющих до 8 секций, оптимальным будет боковое, диагональное или нижнее седельное подключение. Если количество секций биметаллического радиатора отопления больше 8-ми, то стоит выбирать диагональную схему подключения.

Впрочем, есть некоторые хитрости, которые позволяют и радиаторы с 9, 10 и более секциями подключать боковым способом. Для этого необходимо использовать так называемый удлинитель потока.

Что такое удлинитель потока и как правильно его устанавливать?

Удлинителем потока называют трубку, вставляемую в коллектор подачи. Целесообразно использовать это приспособление, если при боковом подключении горячими оказываются исключительно первые секции биметаллического радиатора отопления, а остальные остаются чуть теплыми.

При использовании удлинителя потока удается обеспечить условия, при которых теплоноситель будет подаваться не ко входу устройства, а чуть дальше (условно — в центральную часть), за счет этого и обеспечивается более равномерный прогрев поверхностей всех секций радиатора.

Если при подключении биметаллического радиатора отопления вы решили использовать удлинитель потока, то важно знать о том, какая длина приспособления будет оптимальной. Этот параметр определяется в зависимости от числа секций. Фактически вариантов два:

Удлинитель должен составлять 2/3 от общей длины радиатора.
Длина удлинителя должна быть такой, чтобы он доставал до средней части последней секции.

При этом выбирать вариант нужно методом экспериментов. Например, в некоторых случаях удлинитель, достающий до середины последней секции, не позволяет первым секциям прогреваться до той же степени, что и последним. Если вы столкнулись с такой ситуацией — не стоит переживать, ведь проблема решается просто: достаточно просто укоротить трубку. Эксперты советуют всегда приобретать удлинитель «с запасом», чтобы при необходимости его можно было укоротить: очевидно, что со слишком коротким приспособлением сделать уже будет ничего нельзя. А то, какой именно вариант подойдет (на 2/3 или до середины последней секции), напрямую зависит от диаметра подводки, а также давления в стояке.

Второй момент: если при подключении биметаллического радиатора отопления вы решили использовать удлинитель, то можно сделать в нем отверстия. Такая «хитрость» поможет обеспечить условия, при которых теплоноситель будет равномерно поступать и распределяться по вертикальным коллекторам. Впрочем, делать это вовсе не обязательно, удлинитель и без отверстий отлично справляется со своими функциями.

Советы экспертов

Полезные советы по безопасному подключению биметаллических радиаторов отопления:

Желательно устанавливать запорные краны на входе и выходе радиатора. Например, это могут быть шаровые краны. Наличие таких элементов значительно упростит работы в случае, если требуется ремонт, модернизация или обслуживание отопительной системы. Принцип функционирования прост: достаточно закрыть шаровые краны, подождать, пока теплоноситель станет холодным, после чего радиатор можно без опасений снимать.
При подключении биметаллических радиаторов отопления, обязательно используются воздухоотводчики. Когда теплоноситель контактирует с материалом коллектора, неминуемо возникают химические реакции, сопровождающиеся образованием газов. Воздухоотводчики необходимы для эффективного отвода газов и воздуха, скопившихся в радиаторе. Если их нет, то в приборе возникнет избыточное давление, и при наступлении отопительного сезона неминуемо будет нарушена циркуляция, вследствие чего одна или несколько секций радиатора (или их части) попросту перестанут нагреваться.
При подключении необходимо обеспечить условия, при которых биметаллический радиатор отопления будет расположен строго горизонтально. При этом можно немного «поднять» угол прибора с той стороны, где монтирован воздухоотводчик — в этом случае газы из прибора будут спускаться гораздо эффективнее. При этом обратный уклон неминуемо нарушит циркуляцию.

Если вы хотите получить профессиональные рекомендации по выбору оптимального способа подключения биметаллических радиаторов отопления, а также узнать другие особенности, которые следует учитывать при планировании системы, просто свяжитесь со специалистом компании «САНТЕХПРОМ» по телефону: +7 (495) 730-70-80.

подключение, схема, сборка и видео

В наших климатических условиях любой дом – как многоэтажный, так и частный нуждается в обогреве. Отопительная система находится в рабочем состоянии почти половину года. Выбор отопительных приборов – это достаточно ответственный момент. Если раньше почти во всех домах можно было увидеть только чугунные радиаторы, то сегодня на рынке можно увидеть батареи, изготовленные из таких материалов как сталь, алюминий. Кроме того, имеются в продаже и радиаторы из двух различных материалов, то есть биметаллические радиаторы.

Биметаллический радиатор

Биметаллические радиаторы с каждым годом набирают все большую популярность. Такие радиаторы подходят для частных или загородных, для многоквартирных жилых домов. Установка биметаллической батареи отопления – это серьезный вопрос, рассмотрим же, как ее правильно производить.

Требования к отопительным приборам

Биметаллические радиаторы считаются наиболее оптимальным решением с точки зрения эффективности и практичности. Кроме этого, подобные радиаторы отличаются довольно привлекательным внешним видом. Установка биметаллической батареи отопления может не то, чтобы испортить внешний вид помещения, но придать ему завершенный, эстетичный облик.

Отопительные радиаторы должны соответствовать некоторым техническим требованиям. В первую очередь, они должны обладать хорошей прочностью.

Благодаря своей прочности они способны выдержать довольно высокое рабочее давление. Биметаллические отопительные радиаторы способны выдержать давление от 20 до 40 атмосфер. В многоквартирных домах рабочее давление редко превышает показатель в 10 атмосфер, но иногда коммунальщики пускают теплоноситель по трубам под слишком высоким давлением и запас прочности радиатора никогда не будет лишним. Благодаря тому, что биметаллические радиаторы изготовлены из двух различных материалов, они сочетают в себе все их наиболее хорошие характеристики и качества.

Биметаллический радиатор в разрезе

Достоинства биметаллических радиаторов отопления

Среди преимуществ подобных радиаторов можно выделить следующие:

Долговечность. Они способны прослужить около 20 лет;
Привлекательный внешний облик, который не сможет испортить интерьер;
Высокая гидродинамическая и механическая прочность;
Высокий уровень отдачи тепла.
Благодаря тому, что теплоноситель контактирует только со стальной поверхностью таких радиаторов, они отличаются довольно высокой стойкостью к воздействию коррозии.

Так как биметаллические радиаторы изготавливаются с каналами небольшого диаметра, объем теплоносителя несколько сокращается.

Рекомендуем к прочтению:

Основные достоинства биметаллических радиаторов

Если сравнивать биметаллические радиаторы с алюминиевыми, исходя из ценовой категории, то первые процентов на 20 будут дороже, однако они обладают более высокой прочностью и более эффективны.

Стоит еще раз задуматься о материале

Радиаторы отопления могут быть следующих типов:

Стальные радиаторы;
Чугунные радиаторы;
Биметаллические радиаторы;
Алюминиевые радиаторы.

Ответить на вопрос, какой именно радиатор отопления выбрать, довольно сложно.

Это объясняется тем, что для некоторых случаев может подойти только тот или иной тип радиатора. Алюминиевые радиаторы не рекомендуется устанавливать в квартире с центральной отопительной системой. Это можно объяснить тем, что в многоэтажных домах рабочее давление более высокое, а значит, нужны более прочные батареи.

Сравнение различных отопительных приборов

Если нужны более прочные отопительные приборы, то наилучшим решением будет покупка биметаллических радиаторов отопления. Такие радиаторы способны выдержать более высокое рабочее давление, чем радиаторы, изготовленные из других материалов. Биметаллические радиаторы могут производиться в различной форме, а их поверхность может быть самых различных оттенков.

По внешним признакам довольно трудно отличить биметаллический радиатор отопления от алюминиевого прибора. Они отличаются, в основном, по своему весу. Биметаллический радиатор примерно в полтора раза тяжелее, чем радиатор, изготовленный из алюминия.

Биметаллические радиаторы можно разделить на два типа, исходя из технологии их изготовления. Таким образом, такие отопительные приборы могут быть:

Изготовленные на основе каркаса из стали;
Радиаторы с усиленными каналами.

Радиаторы, изготовленные на основе стального каркаса, хороши тем, что вода внутри системы никак не контактирует с поверхностью из алюминия. Благодаря этому они более долговечные и не подвергаются воздействию коррозии. Выбирая такой тип биметаллических радиаторов, в первую очередь, необходимо обратить внимание на их весовую и ценовую категорию.

Рекомендуем к прочтению:

Установка биметаллических радиаторов отопления

Установка биметаллических радиаторов отопления должна быть произведена только в соответствии с теми рекомендациями, которые установлены на заводе производителе подобных приборов. Покупая радиатор, обратите внимание на наличии инструкции, которая поможет произвести монтаж биметаллических радиаторов отопления. Лучше всего установку радиаторов отопления доверить квалифицированному специалисту.

Очень важным этапом является расчет секций биметаллического радиатора отопления. Ведь именно от правильности расчета зависит тепло.

Как рассчитать биметаллические радиаторы отопления? Можно изучить инструкцию к радиаторам, найти биметаллические радиаторы отопления, расчет на нашем ресурсе или пригласить для этого специалиста. Чтоб установить биметаллические батареи отопления, расчёт количества осуществляется исходя из их мощностных характеристик и площади вашего дома.

Количество ребер радиатора отопления зависит в первую очередь от площади комнаты

Еще один аспект – это схема подключения биметаллических радиаторов отопления. Лучше, если разработкой такой схемы будет заниматься специалист. Биметаллические радиаторы отопления, нижнее подключение или боковое подключение – в любом случае, все необходимо заранее просчитать, чтобы в дальнейшем не пришлось регулярно производить ремонт биметаллических радиаторов отопления.

Этапы установки биметаллических отопительных приборов:

Перед установкой радиаторов рекомендуется промыть отопительную систему. Лучше не использовать для этого растворы, которые содержат щелочь. Также не рекомендуется зачищать поверхности, контактирующие между собой посредством абразивных компонентов, так как это может впоследствии спровоцировать утечку воды.
Ручной или автоматический клапан необходимо монтировать на каждый из устанавливаемых радиаторов. Они необходимы для того чтобы производить выпуск воздуха из системы.

Кран Маевского для спуска воздуха с радиатора отопления

Чтобы предотвратить загрязнение в рабочей зоне клапана, необходимо произвести монтаж фильтров на подающий водопровод.
Если монтаж клапана будет осуществлен верным образом, то сразу после выпуска воздуха из системы он должен будет закрыться.

При установке радиаторов отопления, необходимо соблюдать следующий порядок действий:

Первым делом, необходимо осуществить разметку места для крепежных кронштейнов;
Далее идет сборка биметаллических радиаторов отопления. Радиатор необходимо устанавливать таким образом, чтобы были совмещены участки головок и кронштейны с горизонтальными секциями радиатора;
Радиатор необходимо соединить с кранами, подводными коммуникациями и клапанами;
Необходимо установить в верхней части радиатора воздухоспускатель.

Можно посмотреть видео, которое покажет, как произвести монтаж и подключение биметаллических радиаторов отопления.

Основные принципы однотрубных паровых радиаторов

В однотрубных паровых установках пар поступает из котла в радиаторы, где вытесняет холодный воздух, выталкивая его через вентиляционное отверстие на радиаторе. Вентиляционное отверстие закрывается автоматически, когда радиатор наполняется паром. Тепловая энергия пара затем передается в комнату, при этом пар охлаждается и конденсируется в воду, которая собирается в нижней части радиатора. Затем этот конденсат снова течет обратно по той же единственной трубе.

Из-за того, что пар и вода протекают в противоположных направлениях по одной и той же трубе, диаметр этой трубы обычно составляет более 1 дюйма. Таким образом, однотрубные радиаторы легко отличить по одной, довольно большой трубе, присоединенной к ним, всегда под прямым углом. снизу и вентиляционное отверстие, прикрепленное к противоположной стороне, обычно на половине высоты радиатора (см. ниже).

Ознакомьтесь с нашей коллекцией паровых радиаторов здесь.

Ознакомьтесь с введением в двухтрубные паровые системы здесь.

Компоненты однотрубного парового радиатора

Впускной или регулирующий клапан должен иметь большое внутреннее отверстие: минимум 1 дюйм для радиаторов мощностью 5000 БТЕ или меньше; минимум на 1 дюйма больше. На однотрубном паровом радиаторе он должен быть полностью открытым или полностью закрытым. Дросселирование клапана (оставление его наполовину открытым) может привести к очень шумному паровому удару. Тепло от однотрубного парового радиатора регулируется путем ограничения выхода воздуха.

Клапан однотрубного парового радиатора должен быть полностью открыт или полностью закрыт, а не между ними.

Отверстия для пара позволяют воздуху выходить из радиатора, но автоматически закрываются, когда радиатор заполняется паром. Вентиляционное отверстие использует два механизма. Первая представляет собой биметаллическую полосу, сделанную из двух разных металлов, поскольку пар нагревает клапан, он заставляет один металл изгибаться больше, закрывая клапан, и настроен на пружинное закрытие чуть ниже точки кипения. Второй механизм — это привод, наполненный водой и спиртом, температура кипения которого чуть ниже температуры пара.Когда жидкость внутри исполнительного механизма закипает, она расширяется и, таким образом, закрывает вентиляционное отверстие, предотвращая выход пара из радиатора.

Установка термостатического клапана между радиатором и вентиляционным отверстием позволяет регулировать температуру, ограничивая выходящий воздух и, следовательно, пар, который может входить. Для паровых радиаторов с термостатическим управлением требуется вакуумный прерыватель, чтобы конденсат всегда мог возвращаться в котел. Радиаторы Castrads для однотрубного пара поставляются в стандартной комплектации.

Какие радиаторы использовать с однотрубным паром?

Чугун — действительно проверенный временем материал для парового отопления. Пар создает большую нагрузку на систему: большие перепады температуры заставляют металл расширяться и сжиматься при каждом цикле нагрева; кислотные или щелочные условия в зависимости от химического состава воды; и, если система плохо спроектирована или не обслуживается, сильные удары от парового молота. Чугун также образует пассивное покрытие ржавчины, защищающее основную часть материала от дальнейшего окисления.Все это идет вразрез с использованием стальных тонкостенных радиаторов со сварными стыками, они просто недолговечны.

Мы предлагаем только чугунные радиаторы для паровых систем, а не стальные. Что касается соединений клапана на паре, мы рекомендуем только резьбовые механические соединения со стальными или латунными трубами. Хотя компрессионные фитинги идеально подходят для гидравлических систем, мы предпочитаем проверенную временем надежность резьбового соединения.

Ознакомьтесь с нашей подборкой паровых радиаторов здесь.

Какой размер клапана?

Мы рекомендуем 1-дюймовый клапан для радиаторов мощностью до 5000 БТЕ или менее и клапаны на 1 ¼ дюйма выше этого.Читайте также: Как это работает: Гидравлическое отопление.

Дополнительная литература

Дэн Холохан: Возвращение к утерянному искусству парового отопления
Дэн Холохан: Озеленение пара

Основы систем отопления и охлаждения: советы и рекомендации комнаты вашего дома. Это может быть выполнено с помощью систем с принудительной подачей воздуха, гравитации или излучения, описанных ниже.

Системы с принудительной подачей воздуха

Система с принудительной подачей воздуха распределяет тепло, производимое печью, или холод, производимый центральным кондиционером, через вентилятор с электрическим приводом, называемый нагнетателем, который заставляет воздух через систему металлических каналов комнаты в вашем доме.По мере того, как теплый воздух из печи течет в комнаты, более холодный воздух в комнатах течет вниз через другой набор каналов, называемый системой возврата холодного воздуха, в печь для обогрева. Эта система регулируется: вы можете увеличивать или уменьшать количество воздуха, проходящего через ваш дом. В центральных системах кондиционирования воздуха используется та же система принудительной подачи воздуха, включая вентилятор, для распределения холодного воздуха по комнатам и возврата более теплого воздуха для охлаждения.

Проблемы с системами принудительной подачи воздуха обычно связаны с неисправностью вентилятора.Воздуходувка также может быть шумной и добавляет стоимость электроэнергии к стоимости топочного топлива. Но поскольку в ней используется воздуходувка, система принудительной подачи воздуха представляет собой эффективный способ направлять переносимое по воздуху тепло или холодный воздух по всему дому.

Гравитационные системы

Гравитационные системы основаны на принципе подъема горячего воздуха и опускания холодного воздуха. Следовательно, гравитационные системы нельзя использовать для распределения холодного воздуха из кондиционера. В гравитационной системе печь располагается рядом с полом или под ним.Нагретый воздух поднимается по воздуховодам и попадает в пол по всему дому. Если печь расположена на первом этаже дома, тепловые регистры обычно располагаются высоко на стенах, потому что регистры всегда должны быть выше печи. Нагретый воздух поднимается к потолку. По мере того, как воздух охлаждается, он опускается, входит в каналы возвратного воздуха и возвращается в печь для повторного нагрева.

Другой основной системой распределения отопления является лучистая система. Источником тепла обычно является горячая вода, которая нагревается печью и циркулирует по трубам, встроенным в стену, пол или потолок.

Радиантные системы

Радиантные системы работают, обогревая стены, пол или потолок комнат или, чаще, обогревая радиаторы в комнатах. Затем эти предметы нагревают воздух в комнате. В некоторых системах используются электрические нагревательные панели для выработки тепла, которое излучается в комнаты. Как и гравитационные настенные обогреватели, эти панели обычно устанавливают в теплом климате или там, где электричество относительно недорогое. Излучающие системы нельзя использовать для распределения холодного воздуха от кондиционера.

Радиаторы и конвекторы, наиболее распространенные средства распределения лучистого тепла в старых домах, используются в системах водяного отопления. Эти системы могут зависеть от силы тяжести или от циркуляционного насоса для циркуляции нагретой воды от котла к радиаторам или конвекторам. Система, в которой используется насос или циркуляционный насос, называется гидравлической системой.

Современные системы лучистого отопления часто встраиваются в дома, построенные на фундаменте из бетонных плит. Под поверхностью бетонной плиты прокладывается сеть водопроводных труб.Когда бетон нагревается трубами, он нагревает воздух, соприкасающийся с поверхностью пола. Плита не должна сильно нагреваться; в конечном итоге он будет контактировать с воздухом во всем доме и нагревать его.

Излучающие системы — особенно когда они зависят от силы тяжести — подвержены ряду проблем. Трубы, используемые для распределения нагретой воды, могут забиться минеральными отложениями или наклониться под неправильным углом. Также может выйти из строя бойлер, в котором вода нагревается у источника тепла. В новых домах системы горячего водоснабжения устанавливают редко.

В следующем разделе вы узнаете, как термостат и другие элементы управления используются для поддержания климата в помещении, создаваемого вашими системами отопления и охлаждения.

Как ухаживать за радиаторами

Перед тем, как приступить к обслуживанию или ремонту старых радиаторов, важно узнать, есть ли у вас паровые или водяные радиаторы. Самый простой способ определить это — посмотреть на количество труб, идущих от вашего радиатора: если труба только одна, значит, это паровая система. Две трубы могут указывать на пар или горячую воду, при этом конденсированная или охлажденная вода возвращается в котел по второй трубе.

Радиатор с горячей водой в Рутмере, доме изящных искусств 1910 года в Элкхарте, штат Индиана, демонстрирует типичное нижнее соединение трубы.

Джозеф Хиллиард

Радиаторы горячей воды 101

В водяных радиаторах редукционный клапан между городской водой и системой водяного отопления постоянно поддерживает ее наполнение. В большинстве двухэтажных домов требуется давление 12 фунтов на квадратный дюйм, и это заводская настройка клапана. Если в вашем старом доме три этажа и на верхнем этаже установлены радиаторы, вам может потребоваться отрегулировать клапан для подачи воды под давлением 18 фунтов на квадратный дюйм, чтобы убедиться, что радиаторы наверху заполнены.

После заполнения циркуляционный насос перемещает нагретую воду из бойлера в радиаторы и обратно. Раньше во многих системах водяного отопления не было циркуляционных насосов; вода текла под действием силы тяжести, при этом горячая вода поднималась и холодная вода падала. По этой причине у многих отдельно стоящих чугунных радиаторов соединения трубопровода находятся в нижней части радиатора. Нагретая вода поступает в радиатор и поднимается за счет конвекции, тогда как более холодная вода внутри радиатора падает обратно в котел.

До появления циркуляционных насосов путем наименьшего сопротивления воде всегда были радиаторы верхнего этажа. Старожилы замедлили поток к самым верхним радиаторам, вставив металлическое отверстие (кусок металла размером с никель с маленьким отверстием) внутрь клапана подачи радиатора. Друг-подрядчик сказал мне, что его дед будет делать их из табачных банок Prince Albert. Он использовал ножницы, чтобы вырезать круг, а затем пробить отверстие гвоздем — работало как заклинание.

Проблема, однако, заключается в том, что, когда вы добавляете насос в систему, путь наименьшего сопротивления перемещается к радиаторам на первом этаже, и это часто приводит к тому, что радиаторы наверху становятся холодными.Там, где нет потока горячей воды, нет тепла. Если вы выпускаете воздух, но воздух не поступает, а радиатор все еще не нагревается, скорее всего, проблема в этом. Профи знают это, и при вызове для устранения неполадок большинство снимет отверстия с радиаторов верхнего этажа и установит их на радиаторах нижнего этажа, чтобы сбалансировать систему.

Паровые радиаторы 101

Труба на этой стене, вероятно, питает радиатор, расположенный на полу над этой однотрубной паровой установкой.

Alli Coate

Если у вас есть паровое отопление, каждый из ваших радиаторов будет иметь одну или две трубы. Во всех паровых радиаторах используется сила тяжести, чтобы вернуть сконденсированный пар (так называемый «конденсат») в котел. Ключ к тому, чтобы все это работало, — поддерживать низкое давление в системе. Если вы не можете отапливать свой старый дом давлением 2 фунта на квадратный дюйм или меньше (это давление, которое использует Эмпайр-стейт-билдинг), что-то не так.

Пар под высоким давлением может удерживать вентиляционные отверстия в однотрубной паровой системе закрытыми, а при закрытых вентиляционных отверстиях воздух не может выходить из системы.Если воздух не выходит, пар не может попасть внутрь. Высокое давление также может привести к тому, что конденсат останется в системе, а это может привести к звукам ударов и большим счетам за топливо.

Устройство, которое контролирует давление, — это «Pressuretrol», и оно находится на котле. Для отопления дома всегда должно быть минимально возможное значение.

Радиаторы паровые однотрубные

Секции паровых радиаторов однотрубные часто соединяются только через их днище. Раздел подобен отдельному ломтику буханки хлеба.Пар легче воздуха, поэтому, когда он входит в однотрубный паровой радиатор через подающий клапан в нижней части радиатора, он поднимается, выталкивая воздух вперед. Воздух будет выходить из радиатора через вентиляционное отверстие, которое находится на последней секции и примерно на трети пути вниз от верха. Почему? Если бы вентиляционное отверстие было на самом верху этой последней секции, пар легче воздуха закрывал бы его до того, как большая часть радиатора нагрелась. Помните: если воздух не выходит, пар не может попасть внутрь.

Радиаторы паровые двухтрубные

Двухтрубные паровые радиаторы имеют клапан подачи пара либо вверху радиатора, либо (реже) внизу. Возврат — труба, по которой конденсат самотеком возвращается в котел — всегда находится в нижней части радиатора. Это может быть конденсатоотводчик или то, что мы называем «паровым» устройством, которое встречается в десятках форм и размеров.

В отличие от однотрубных радиаторов, на двухтрубном радиаторе можно настроить подающий клапан на пропускание большего или меньшего количества пара, что является основным преимуществом этой системы.В однотрубном радиаторе пар и конденсат делят это ограниченное пространство внутри однотрубного подающего клапана, и если вы дросселируете этот клапан, вы получите много шума и разбрызгивания вентиляционных отверстий, когда пар разбрасывает воду. в плотных пределах частично закрытого клапана.

Паровые радиаторы, подключенные сверху и снизу, можно легко переоборудовать для работы на горячей воде.

Клэр Мартин

Преобразование радиаторов

Поскольку двухтрубные паровые радиаторы имеют соединения как сверху, так и снизу каждой секции радиатора, их можно переоборудовать для работы на горячей воде.(Однотрубные радиаторы, с другой стороны, не могут быть переделаны, в первую очередь потому, что они подключаются только снизу.)

Старые паровые радиаторы обычно требуют большего обслуживания, чем их аналоги для горячего водоснабжения (включая промывку отсечки малой воды котла раз в неделю, чтобы котел не засорялся и не перегорал), поэтому многие подрядчики рекомендуют переоборудование.

Тем не менее, прежде чем это сделать, нужно о многом подумать. Поскольку радиаторы с горячей водой должны работать при более низкой температуре, ваш радиатор должен быть достаточно большим, чтобы обеспечивать достаточное количество тепла в самые холодные дни.Поскольку большинство паровых радиаторов изначально имеют слишком большие размеры (см. «Внешний вид — это все» ниже), обычно это не проблема.

Самый большой вопрос, который следует рассмотреть, — способны ли ваши паровые радиаторы и старые трубы выдерживать давление от 12 до 18 фунтов на квадратный дюйм, необходимое для системы горячего водоснабжения. До сих пор эта старая паровая система работала с давлением менее 2 фунтов на квадратный дюйм. Если есть утечки, вы заметите их, когда переключитесь на горячую воду, поэтому лучше искать утечки, пока у вас еще есть пар.Простой способ сделать это — поднять давление (только временно!) До 10 фунтов на квадратный дюйм и провести тщательный поиск утечек.

Внешний вид — это все

Деревянные крышки, такие как эта от Wooden Radiator Cabinet Co., обеспечивают привлекательный способ скрыть радиаторы, но они также сокращают выходную мощность на 30 процентов.

Радиаторы увеличенного размера

Когда прибыла пандемия испанского гриппа 1918 года, унесшая жизни 675 000 американцев, многие люди стали бояться воздуха в своих домах — и не зря.В 1919 году Совет здравоохранения отреагировал на это, потребовав, чтобы люди держали окна приоткрытыми зимой, чтобы впускать свежий воздух. Следовательно, радиаторы стали больше — достаточно большими, чтобы обогреть весь дом в самый холодный зимний день, часто с открытыми окнами. (В более мягкие дни термостат отключает однотрубные паровые радиаторы до того, как они полностью нагреются.)

Избыточные радиаторы были нормой во время Ревущих 20-х годов, но когда наступила Великая депрессия — и поскольку испанский грипп так и не вернулся, — люди начали закрывать окна, чтобы сэкономить топливо, и все эти негабаритные радиаторы, работающие сверхурочно, сделали внутри довольно жарко.

Радиаторы с бронзированием

Вскоре люди узнали, благодаря докладу Национального бюро стандартов за 1935 год, что краска, содержащая металлические хлопья, может снизить мощность радиатора до 20 процентов. Они начали бронировать свои радиаторы алюминиевой или золотой бронзовой краской, поэтому многие старые радиаторы окрашены в серебристый или бронзовый цвет.

Кожухи для радиаторов

Люди также обнаружили, что установка кожуха над радиатором снижает его выходную мощность.Простая полка над чугунным радиатором снижает его мощность на 20 процентов. Классический кожух радиатора, который имеет сплошную верхнюю часть и металлическую перфорированную переднюю часть, снижает мощность на 30 процентов, поэтому мы находим их во многих домах.

Удаление воздуха из радиатора.

Ремонт радиаторов: кровотечение

Если вы обнаружите, что ваши радиаторы для горячей воды не такие теплые, как вам хотелось бы, им может потребоваться для удаления воздуха . Поскольку холодная вода содержит больше воздуха, чем горячая, при нагревании этот воздух выходит из раствора и поднимается вверх, обычно находя место в радиаторах.Оказавшись там, он может заблокировать поток воды, в результате чего некоторые радиаторы останутся холодными. «Стравливание» — это процесс открытия вентиляционного отверстия, чтобы позволить захваченному воздуху выйти, чтобы поток мог продолжаться.

Как удалить воздух из радиатора горячей воды:

найдите вентиляционное отверстие в верхней части.
Выключите термостат, чтобы вода не текла.
Приготовьте небольшое ведро и тряпку, чтобы уловить любые брызги, а затем откройте вентиляционное отверстие с помощью отвертки или вентиляционного ключа (старомодные ключи с заводным заводом часто подходят для вентиляционных отверстий радиатора).
Как только воздух перестанет разбрызгиваться и начнет течь вода, все готово.

Все паровые радиаторы изначально полностью заполнены воздухом, и они будут стравливаться автоматически, пока система работает должным образом. Воздух из однотрубных радиаторов проходит через вентиляционные отверстия; воздуховод из двухтрубных радиаторов проходит через устройство, которое вы видите на выпускной стороне радиатора (это труба, ближайшая к полу).

Ремонт радиаторов: утечки

Когда дело доходит до устранения утечки радиаторов, нет простого решения — все зависит от того, где находится утечка и насколько она серьезна.Паровые радиаторы, поскольку они находятся под гораздо меньшим давлением, чем радиаторы с горячей водой, обычно легче ремонтировать.

Для начала определите место утечки. Смотровое зеркало (доступное в вашем местном хозяйственном магазине) может помочь, так как оно позволит вам заглядывать за углы и в труднодоступные места. Если утечка — это всего лишь точечное отверстие, а не серьезная катастрофа из-за сильного замораживания, возможно, вы сможете ее исправить.

Нет продуктов, которые можно было бы залить в радиатор, чтобы остановить утечку, но представитель J-B Weld Company из Сульфур-Спрингс, штат Техас, говорит, что многие из их клиентов добились большого успеха, используя J-B Weld для ремонта старых чугунных радиаторов.Несколько профессионалов, с которыми я разговаривал, также сообщают, что использовали его для успешного устранения утечек радиатора. Однако этот процесс немного сложен.

Как исправить утечку радиатора:

Сначала слейте воду из радиатора и удалите краску, грунтовку или ржавчину с места утечки.
Очистите поверхность очистителем, не содержащим нефтепродуктов, например ацетоном или разбавителем для лака, чтобы удалить всю грязь, жир и масло.
Обработайте поверхность напильником.
Смешайте два элемента продукта вместе в пропорции 50/50 и нанесите их толщиной не менее 1/32 дюйма, стараясь не попасть на кожу или в глаза.
Дайте ему высохнуть не менее 15 часов и проверьте, что у вас получилось.

Я спросил, может ли продукт выдерживать колебания температуры и, как следствие, расширение и сжатие, характерные для чугунных радиаторов. Представитель сказал мне, что продукт действительно «размягчается» при нагревании и будет двигаться вместе с металлом. Однако это не то смягчение, которое вы заметите. Чтобы это произошло, вам нужно нагреться до 400 ° F (продукт годен до 500 °).Обычно паровой радиатор имеет верхнюю границу около 229 °, а радиатор с горячей водой — около 180 °. Пока вы можете получить доступ к утечке (и готовы приложить усилия), похоже, это может быть хорошим решением.

Подробнее из

Old House Journal :

Нагревательные устройства

В большинстве лабораторий используется по крайней мере один тип нагревательного устройства, например печи, нагревательные плиты, нагревательные кожухи и ленты, масляные ванны, соляные ванны, песочные ванны, воздушные ванны, печи с горячими трубками, термофены и микроволновые печи.Устройства с паровым обогревом обычно предпочтительны, когда требуется температура 100 ^o ° C или ниже, поскольку они не представляют опасности удара или искры и могут быть оставлены без присмотра с гарантией того, что их температура никогда не превысит 100 ^o ° C. воды для генерации пара достаточно до выхода из реакции на любой продолжительный период времени.

Общие меры предосторожности

При работе с нагревательными приборами учитывать следующее:

Фактический нагревательный элемент в любом лабораторном нагревательном устройстве должен быть заключен таким образом, чтобы предотвратить случайное прикосновение лабораторного работника или любого металлического проводника к проводу, по которому проходит электрический ток.
Если нагревательное устройство настолько изношено или повреждено, что его нагревательный элемент обнажается, отремонтируйте устройство перед повторным использованием или выбросьте устройство.
Используйте регулируемый автотрансформатор на лабораторном нагревательном устройстве для управления входным напряжением, подавая некоторую часть общего линейного напряжения, обычно 110 В.
Найдите внешние корпуса всех регулируемых автотрансформаторов, где на них нельзя пролить воду и другие химические вещества и где они не будут подвергаться воздействию легковоспламеняющихся жидкостей или паров.

Отказоустойчивые устройства могут предотвратить возгорание или взрывы, которые могут возникнуть, если температура реакции значительно возрастет из-за изменения сетевого напряжения, случайной потери реакционного растворителя или потери охлаждения. Некоторые устройства отключают электроэнергию, если температура нагревательного устройства превышает некоторый заданный предел или если поток охлаждающей воды через конденсатор прекращается из-за потери давления воды или ослабления шланга подачи воды к конденсатору.

Духовки

Духовки с электрическим обогревом обычно используются в лабораториях для удаления воды или других растворителей из химических проб и для сушки лабораторной посуды. Никогда не используйте лабораторные печи для приготовления пищи для людей .

Лабораторные печи сконструированы таким образом, что их нагревательные элементы и регуляторы температуры физически отделены от внутренней атмосферы.
В лабораторных печах редко предусмотрена возможность предотвращения выброса летучих в них веществ.Подключение вентиляционного отверстия печи непосредственно к вытяжной системе может снизить вероятность утечки веществ в лабораторию или образования взрывоопасной концентрации внутри печи.
Не используйте печи для сушки любых химических образцов, которые могут представлять опасность из-за острой или хронической токсичности, если не были приняты особые меры предосторожности для обеспечения постоянного вентилирования атмосферы внутри печи.
Во избежание взрыва промойте стеклянную посуду дистиллированной водой после ополаскивания органическими растворителями перед сушкой в духовке.
Не сушите стеклянную посуду, содержащую органические соединения, в духовке без вентиляции.
Биметаллические полосковые термометры предпочтительны для контроля температуры печи. Не устанавливайте ртутные термометры через отверстия в верхней части духовок так, чтобы колба свешивалась в духовку. Если ртутный термометр сломался в духовке любого типа, немедленно выключите и закройте духовку. Держите закрытым, пока не остынет. Удалите всю ртуть из холодной печи, используя соответствующее оборудование и процедуры для очистки, чтобы избежать воздействия ртути.

Горячие пластины Лабораторные плиты

обычно используются для нагрева растворов до температуры 100 ^o ° C или выше, когда невозможно использовать более безопасные паровые бани. Убедитесь, что все недавно приобретенные конфорки сконструированы таким образом, чтобы не допускать возникновения электрических искр. Более старые плиты представляют опасность возникновения электрической искры, возникающую либо из-за двухпозиционного переключателя, расположенного на плите, либо из-за биметаллического термостата, используемого для регулирования температуры, либо из-за того и другого.

Помимо опасности искры, старые и корродированные биметаллические термостаты в этих устройствах могут в конечном итоге сработать с помощью плавкого предохранителя и подать полный, непрерывный ток на горячую пластину.

Не храните летучие легковоспламеняющиеся материалы рядом с горячей плитой
Ограничьте использование старых нагревательных плит для легковоспламеняющихся материалов.
Проверить термостаты на коррозию. Корродированные биметаллические термостаты можно отремонтировать или перенастроить, чтобы избежать опасности искры. Свяжитесь с EHS для получения дополнительной информации.

Обогреватели

Нагревательные кожухи обычно используются для нагрева круглодонных колб, реакционных котлов и связанных с ними реакционных сосудов.Эти мантии заключают нагревательный элемент в серию слоев стекловолоконной ткани. Пока покрытие из стекловолокна не изношено и не сломано, и пока вода или другие химические вещества не проливаются на мантию, нагревательные кожухи не представляют опасности поражения электрическим током.

Всегда используйте нагревательный кожух с регулируемым автотрансформатором для управления входным напряжением. Никогда не подключайте их напрямую к сети 110 В.
Будьте осторожны, не превышайте входное напряжение, рекомендованное производителем мантии.Более высокое напряжение вызовет перегрев, оплавление стекловолоконной изоляции и обнажение оголенного нагревательного элемента.
Если нагревательный кожух имеет внешний металлический кожух, обеспечивающий физическую защиту от повреждения стекловолокна, рекомендуется заземлить внешний металлический кожух для защиты от поражения электрическим током, если нагревательный элемент внутри кожуха замыкается на металлическом кожухе.
Некоторое старое оборудование может иметь изоляцию из асбеста, а не из стекловолокна. Обратитесь в EHS для замены изоляции и надлежащей утилизации асбеста.

Масляные, соляные и песчаные ванны

Электрически нагреваемые масляные бани часто используются для нагрева небольших сосудов или сосудов неправильной формы или когда требуется стабильный источник тепла, который может поддерживаться при постоянной температуре. При температуре ниже 200 ° C часто используют насыщенное парафиновое масло; при температуре до 300 ° C следует использовать силиконовое масло. Необходимо соблюдать осторожность при использовании ванн с горячим маслом, чтобы не образовался дым или масло не загорелось из-за перегрева. Ванны с расплавленной солью, как и ванны с горячим маслом, обладают преимуществами хорошей теплопередачи, но имеют более широкий рабочий диапазон (например.g., от 200 до 425 ^o C) и могут иметь высокую термическую стабильность (например, 540 ^o C). При работе с этими типами нагревательных приборов следует соблюдать несколько мер предосторожности:

При использовании масляных, солевых или песчаных ванн не проливайте на них воду или летучие вещества. Такая авария может привести к разбрызгиванию горячего материала на большую площадь и серьезным травмам.
Соблюдайте осторожность, используя горячую масляную ванну, чтобы не образовался дым или масло не загорелось из-за перегрева.
Всегда контролируйте масляные ванны с помощью термометра или других термодатчиков, чтобы убедиться, что его температура не превышает температуру воспламенения используемого масла.
Установите масляные ванны, оставленные без присмотра, с термодатчиками, которые отключат электричество в случае перегрева ванны.
Хорошо перемешайте масляные ванны, чтобы не было «горячих точек» вокруг элементов, которые нагревают окружающее масло до недопустимых температур.
Содержите нагретое масло в емкости, способной выдержать случайный удар твердым предметом.
Осторожно установите ванны на устойчивую горизонтальную опору, например лабораторный домкрат, который можно поднимать или опускать без опасности опрокидывания ванны. Железные кольца не подходят для горячей ванны.
Зажмите оборудование достаточно высоко над горячей ванной, чтобы, если реакция начнет перегреваться, баню можно было бы немедленно опустить и заменить охлаждающей ванной без необходимости перенастраивать оборудование.
Обеспечьте вторичную локализацию в случае разлива горячего масла.
При работе с горячей ванной надевайте термостойкие перчатки.
Реакционный сосуд, используемый в ванне с расплавленной солью, должен выдерживать очень быстрый нагрев до температуры выше точки плавления соли.
Следите за тем, чтобы соляные ванны оставались сухими, так как они гигроскопичны, что может вызвать опасные лопания и брызги, если поглощенная вода испарится во время нагрева.

Ванны горячего воздуха и трубчатые печи

Ванны с горячим воздухом используются в лаборатории как нагревательные приборы.Азот предпочтительнее для реакций с легковоспламеняющимися материалами. Воздушные бани с электрическим подогревом часто используются для обогрева небольших сосудов или сосудов неправильной формы. Одним из недостатков ванн с горячим воздухом является их низкая теплоемкость. В результате эти ванны обычно необходимо нагревать до температуры на 100 90 218 o 90 219 ° C или более выше заданной температуры. Трубчатые печи часто используются для высокотемпературных реакций под давлением. При работе с любым из устройств учитывайте следующее:

Убедитесь, что нагревательный элемент полностью закрыт.
Для воздушных ванн, сделанных из стекла, оберните сосуд термостойкой лентой, чтобы удержать стекло в случае его разрушения.
Песочные ванны обычно предпочтительнее воздушных ванн.
Для трубчатых печей тщательно выбирайте стеклянную посуду, металлические трубы и соединения, чтобы убедиться, что они выдерживают давление.
Соблюдайте меры безопасности, указанные как для электробезопасности, так и для систем давления и вакуума.

Тепловые пушки

Лабораторные тепловые пушки оснащены вентилятором с приводом от двигателя, который обдувает электрически нагреваемую нить накала.Их часто используют для сушки стеклянной посуды или для нагрева верхних частей перегонного аппарата во время перегонки высококипящих материалов.

Прочтите рекомендации по тепловому пистолету для получения дополнительной информации о правильном выборе и использовании теплового пистолета для исследовательских работ.

Микроволновые печи

Используйте микроволновые печи, специально предназначенные для лабораторного использования. Бытовые микроволновые печи не подходят. Микроволновый нагрев представляет собой несколько потенциальных опасностей, которые обычно не встречаются при использовании других методов нагрева: чрезвычайно быстрое повышение температуры и давления, перегрев жидкости, искрение и утечка микроволнового излучения.Микроволновые печи, разработанные для лабораторий, имеют встроенные функции безопасности и рабочие процедуры для снижения или устранения этих опасностей. Микроволновые печи, используемые в лаборатории, могут представлять несколько различных типов опасностей.

Как и в большинстве электрических устройств, существует риск образования искр, которые могут воспламенить воспламеняющиеся пары.
Металлы, помещенные в микроволновую печь, могут вызвать дугу, которая может воспламенить легковоспламеняющиеся материалы.
Материалы, помещенные внутрь духовки, могут перегреться и воспламениться.
Герметичные контейнеры, даже если они неплотно закрыты, могут создавать давление при расширении во время нагрева, создавая риск разрыва контейнера.

Чтобы свести к минимуму риск этих опасностей,

Никогда не включайте микроволновые печи с открытыми дверцами во избежание воздействия микроволн.
Не кладите провода и другие предметы между уплотнительной поверхностью и дверцей на передней поверхности духовки. Уплотняемые поверхности должны быть абсолютно чистыми.
Никогда не используйте микроволновую печь как для лабораторных целей, так и для приготовления пищи.
Заземлите микроволновую печь. Если необходимо использовать удлинитель, следует использовать только трехжильный шнур с номиналом, равным или большим, чем у духовки.
Не используйте металлические контейнеры и металлосодержащие предметы (например, мешалки) в микроволновой печи. Они могут вызвать искрение.
Не нагревайте закрытые емкости в микроволновой печи. Даже нагревание контейнера с незакрепленной крышкой или крышкой представляет собой значительный риск, поскольку микроволновые печи могут нагревать материал так быстро, что крышка может сесть вверх, упираясь в резьбу, и контейнеры могут взорваться.
Снимите завинчивающиеся крышки с контейнеров, нагреваемых в микроволновой печи. Если необходимо сохранить стерильность содержимого, используйте ватные или поролоновые пробки. В противном случае закройте контейнер кимвипами, чтобы уменьшить вероятность разбрызгивания.
Не модифицируйте микроволновую печь для экспериментального использования.

Регуляторы температуры, системы, алгоритмы, методы и типы термостатов

Термостаты (или регуляторы температуры) — это устройства, которые используются для измерения и регулирования температуры воздуха, жидкости, такой как вода, или других процессов.В то время как термометры обеспечивают считывание или значение температуры, термостаты предназначены для повышения или понижения температуры до желаемой точки по сравнению с ее текущим значением.

Типы регуляторов температуры

Изображение предоставлено: Fahroni / Shutterstock

Термостаты находят применение в различных продуктах и отраслях, некоторые из которых являются привычными потребительскими товарами. В этом руководстве кратко описаны распространенные типы термостатов как по применению, так и по конструкции / функциональности.Кроме того, в этом руководстве также представлена дополнительная информация о типах регуляторов температуры, используемых в производственных процессах.

Типы термостатов (регуляторов температуры) по применению

Термостаты контроля нагрева

Контроль температуры нагревателя, пожалуй, наиболее распространенная область применения термостатов, и, безусловно, та, с которой знакомо большинство людей. Термостаты регулирования температуры используются для регулирования температуры воздуха в помещении. Эти устройства подключаются к системе контроля температуры отопления, такой как котел или печь, и отправляют электрический сигнал в эту систему, когда есть запрос на тепло, что означает, что термостат обнаружил, что температура в помещении упала ниже желаемого (установленного ) температура.Этот сигнал активирует управляющее реле, чтобы начать процесс розжига котла или печи и подачи тепла через принудительный воздух или через радиаторы. Когда температура повысится до желаемой, сигнал термостата отключается и котел или печь отключается.

Термостаты регулирования температуры

Другие распространенные продукты включают термостаты для регулирования температуры. Термостаты электрических нагревателей определяют температуру и включают в себя питание электрических нагревательных элементов по мере необходимости для обогрева комнаты.Вентиляторы охлаждения оснащены термостатами управления вентиляторами, которые можно использовать для включения и выключения вентилятора по мере необходимости в зависимости от температуры воздуха в помещении. Термостаты электрогрелки работают аналогичным образом, ограничивая температуру, до которой может подняться электрогрелка, с целью предотвращения случайных ожогов. Термостаты для бассейнов используются в нагревателях бассейнов, чтобы определять температуру воды в бассейне, когда она циркулирует через нагреватель бассейна. Как и в случае с термостатами системы контроля температуры нагрева, описанными ранее, термостат бассейна будет включать и выключать нагреватель бассейна по мере необходимости, чтобы поднять температуру воды до желаемой уставки.В бытовых системах горячего водоснабжения используются термостаты горячей воды, также называемые аквастатами, которые определяют, когда водонагреватель должен включиться, чтобы создать горячую воду для использования.

Автомобильные термостаты

В автомобильной промышленности термостаты играют важную роль и появляются в нескольких местах. Автомобильные термостаты контролируют температуру в салоне и используются для добавления тепла или активации системы кондиционирования воздуха для поддержания уровня комфорта в салоне автомобиля. Термостаты систем охлаждения автомобилей и самолетов стремятся регулировать температуру охлаждающей жидкости в автомобиле или самолете, оставаясь закрытыми в условиях холодного запуска двигателя, а затем открываясь, чтобы позволить жидкости циркулировать к радиатору или теплообменнику при повышении температуры двигателя.В системе охлаждения используется дополнительный термостат, который измеряет температуру охлаждающей жидкости или двигателей, активируя электрические вентиляторы, чтобы втягивать дополнительный воздух через радиатор для охлаждения жидкости по мере необходимости.

Контрольные термостаты

Термостатический контроль также применяется к критическим компонентам системы. Масляные термостаты предназначены для контроля температуры смазочной жидкости в машинах и двигателях, чтобы гарантировать защиту двигателя. Вращающиеся валы, поддерживаемые подшипниками, могут использовать термостаты подшипников для контроля температуры подшипника, что может помочь предсказать наступление условий, требующих обслуживания.Термостаты дизельных двигателей предназначены для поддержания надлежащей температуры двигателя на больших транспортных средствах, таких как тягачи с прицепами, где потребность в охлаждении будет зависеть от рабочей нагрузки. В некоторых конструкциях используются два термостата, которые функционируют как клапаны с регулируемой температурой и регулируют количество охлаждающей жидкости, поступающей в радиатор автомобиля.

Термостаты используются в других учреждениях, например в лабораториях, для поддержания температуры процесса. Термостаты для опасных зон используются в приложениях, где может существовать риск присутствия взрывоопасной атмосферы.Существуют даже термостаты торговых автоматов, которые используются для контроля температуры в этих автоматах, чтобы поддерживать напитки холодными или предотвращать таяние закусок, таких как шоколадные батончики.

Типы термостатов по конструкции / функциям

Существует несколько конструкций термостатов, в которых используются различные материалы и их свойства, чтобы определять изменения температуры и отправлять управляющие сигналы в другие системы.

Термостаты Mercurial

Один из старейших типов термостатов — ртутные термостаты.В этой конструкции используется тепловая катушка и ртутный переключатель, который управляется ручным диском или рычагом на термостате. Когда установка температуры повышается поворотом шкалы, действие приводит к закрытию ртутного переключателя и отправке сигнала системе обогрева на включение. Когда воздух начинает нагреваться, изменение температуры вызывает разматывание тепловой катушки, что размыкает ртутный переключатель и отключает систему обогрева.

Биметаллические термостаты

Еще одна испытанная конструкция термостата — биметаллический термостат.Биметаллическая полоса состоит из двух металлов, таких как латунь и железо, коэффициенты теплового расширения которых различны. Когда термостат настроен на нагрев, контур замыкается. При повышении температуры в помещении биметаллическая полоса изгибается и размыкает электрическую цепь, в результате чего система отопления отключается.

Электронные термостаты

В то время как ртутные и биметаллические термостаты являются электрическими термостатами и управляются вручную, большинство современных термостатов представляют собой электронные термостаты, в том числе программируемые цифровые термостаты.Преимущество этих устройств заключается в том, что они дают возможность устанавливать профили для отопления и охлаждения в соответствии с потребностями жителей здания. Эти термостаты предлагают отдельные настройки для разного времени дня и дней недели, так что вечером может быть прохладнее, когда люди спят, и тепло утром или днем, когда люди бодрствуют. Новейшие технологии для термостатов иногда называют интеллектуальными термостатами и используют беспроводную связь, что позволяет пользователям использовать мобильные телефоны и планшеты для изменения температурных условий по запросу.

Некоторые конструкции термостатов называются термостатами линейного напряжения, что означает, что сам термостат переключает электрические сигналы на стандартном уровне рабочего напряжения (120 В / 240 В в жилых помещениях в США). Напротив, большинство термостатов переключают управляющий сигнал с более низким напряжением. , отправив его в цепь реле, предназначенную для переключения сетевого напряжения, например, для управления циркуляционными насосами в котлах.

Пневматические термостаты

Пневматические термостаты будут регулировать выходное давление воздуха в зависимости от температуры воздуха в помещении.Пневматические термостаты бывают двух типов — прямого действия (DA) и обратного действия (RA). Устройства прямого действия будут производить более высокое давление на выходе при повышении температуры в помещении; Устройства обратного действия создают более низкое выходное давление при повышении температуры в помещении.

Погружные термостаты

В погружных термостатах

обычно используется погружной нагреватель / охладитель и насос для регулирования температуры ванны с жидкостью в лабораторных, медицинских или научных целях.

Дистанционные термостаты

Термостаты с дистанционной лампой и термостаты с дистанционным зондированием имеют термодатчик, расположенный на некотором расстоянии от блока управления термостатом, который в некоторых случаях отправляет показания по беспроводной сети.

Методы контроля температуры для производственных операций

Контроль температуры на производстве — важнейшая часть правильного формирования продукта. Если температура опускается выше или ниже идеального диапазона, необходимого для конкретной стадии производственного процесса, результаты могут быть вредными — неправильно приклеенные покрытия, ослабленный основной материал или общий скомпрометированный компонент — поэтому становится все более важным, чтобы производитель не только определять правильную температуру для каждого этапа, но также контролировать температуру внутри машины и получать соответствующую обратную связь.

Контроллеры температуры

в производственных операциях выполняют именно эту функцию: они обеспечивают правильную работу машины, измеряя температуру на разных этапах процесса и сравнивая данные с запрограммированными температурными характеристиками. В результате производители могут быстро и легко обнаруживать неисправности оборудования, связанные с температурой, и при необходимости устранять их.

Существует три основных типа регуляторов температуры, которые используются для контроля температуры во время производственных процессов: двухпозиционные, пропорциональные и ПИД-регуляторы.

Включение / выключение контроля температуры

Двухпозиционный регулятор температуры является наименее дорогим из всех типов регулирования, а также наиболее простым с точки зрения принципа действия. Управление либо включено, либо выключено — если температура падает ниже определенной точки, система управления подает сигнал машине, чтобы она включила повышение температуры. Аналогичным образом, если температура поднимается выше определенной точки, срабатывает управление, чтобы машина понизила температуру. Распространенным примером двухпозиционных систем является бытовой термостат.Когда температура падает ниже определенной точки, контроллер запускает нагреватель, чтобы поднять температуру до запрограммированного значения. С кондиционированием воздуха все работает по-другому: если температура поднимается выше определенной точки, контроллер включает кондиционер, понижая температуру до запрограммированной нормы.

Регуляторы включения / выключения

часто используются в процессах, где изменение температуры происходит очень медленно, и точный контроль температуры не требуется.

Пропорциональное регулирование

В отличие от регуляторов включения / выключения, которые реагируют только при достижении установленного предела, пропорциональные регуляторы предназначены для реагирования на изменение температуры до того, как она выскользнет из желаемого диапазона.По сути, пропорциональные регуляторы увеличивают или уменьшают подачу питания по мере того, как температура достигает своего верхнего или нижнего предела или уставки, что замедляет или ускоряет нагреватель и помогает стабилизировать температуру.

Температурный диапазон, в котором пропорциональные регуляторы либо уменьшают, либо увеличивают подачу питания на медленный или быстрый нагрев, известен как «зона пропорциональности». Если температура достигает нижнего или верхнего заданного значения, регулятор затем функционирует как полный контроль включения / выключения — температура либо полностью включается для повышения температуры, либо полностью выключается, чтобы понизить температуру.Когда температура находится в пределах диапазона пропорциональности, а электропитание уменьшается или увеличивается, нагрев увеличивается или уменьшается в зависимости от того, насколько далеко температура от заданного значения.

ПИД-регулятор (пропорционально-интегрально-производная)

Этот регулятор сочетает в себе пропорциональное регулирование с интегральным и производным регулированием (ПИД). Система PID, работающая в пределах диапазона пропорциональности так же, как и пропорциональное управление, имеет две дополнительные функции, которые улучшают общее регулирование температуры.Пропорциональная функция позволяет контроллеру реагировать на текущие обстоятельства и соответствующим образом настраиваться. Интегральное значение учитывает сумму недавних событий (другими словами, прошлые ритмы пропорционального управления), а производное значение определяет соответствующую реакцию на основе скорости изменения прошлых ритмов. Вместе эти три используют текущие данные, прошлые данные и скорость, с которой данные меняются, чтобы установить алгоритм контроля температуры для конкретного случая. Компенсация температурной погрешности между параметром процесса и уставкой позволяет поддерживать стабильную температуру.

Сводка

В этой статье представлен краткий обзор распространенных типов термостатов с разбивкой по применению и дизайну / функциям. Кроме того, был представлен обзор регулирования температуры в производственных процессах. Для получения информации по дополнительным темам обратитесь к другим нашим руководствам или посетите платформу Thomas Supplier Discovery Platform, чтобы найти потенциальные источники поставок или просмотреть подробную информацию о конкретных продуктах.

Источники:

http://asecertificationtraining.com/diesel-engine-thermostats/
https://www.trane.com
https://www.globescientific.com/images/files/Immersion%20Thermostats.pdf
http://www.airheaters.info/thermostats-and-humidistats/remote-bulb-thermostats.html
https://www.alanmfg.com/blog/zone-control-systems/

Прочие «виды» изделий

Больше от Instruments & Controls

Как работает электрический тостер?

Криса Вудфорда.Последнее изменение: 14 января 2021 г.

Ням, что может быть лучше, чем вкусный хрустящий тост с маслом первым делом утром? Если вам не нравится стоять у печь смотрит и ждет, пока ваш хлеб подрумянится, электрическая тостер может быть как раз для вас. Вы, наверное, знаете, что машина вроде это превращает энергию электричества в тепло, которое может приготовить ваш хлеб в один миг. Но вы знаете, как электричество, которое течет в тостер превращается в совершенно другой вид энергия? Заглянем внутрь.

Фото: Электрический тостер забирает электрическую энергию из розетки и очень эффективно преобразует ее в тепло. Если вы хотите, чтобы тосты готовились быстро, вам нужен тостер, который каждую секунду излучает как можно больше тепла на ваш хлеб. Для этого, согласно законам физики, он должен потреблять максимальное количество электроэнергии в секунду. Другими словами, ему нужна самая высокая номинальная мощность (мощность), которую вы можете найти. Тостер с более высокой мощностью всегда готовится быстрее, чем тостер с более низкой мощностью.

Превращение электричества в тепло

Энергия — разновидность магии, невидимая форма энергии, которая позволяет вам делать что-то. Тепло — это один из видов энергии и электричество (вырабатываемое электростанциями и хранятся внутри таких вещей, как батарейки) — другое. Вы не можете сделать тосты, поставив кусок хлеба на батарею — и не следует Вы пытаетесь! Но вы можете приготовить тосты с помощью электричества, если вы используете электрический тостер. Так в чем разница?

Если вы когда-нибудь заглядывали внутрь тостера, вы заметили ряды светящихся красных проводов, обращенных к хлебу.Когда электричество протекает через эти провода, они нагреваются и затем направляют свое тепло в сторону хлеб как десятки миниатюрных радиаторов.

ВНИМАНИЕ! Никогда не прикасайтесь к этим проводам (которые называются нитями или элементами) пальцами или любым другим предметом, потому что они опасно горячие и несут большие электрические токи, которые могут пронзить ваше тело, убить вас электрическим током и убить. Если вам нужно удалить хлеб застрял в тостере, всегда отключайте его от сети.

Когда электричество течет по проводам, энергия передается от один конец провода к другому.Движение энергии немного похоже на вода течет по трубе. Электроэнергия переносится по проволока электронами, крошечные частицы внутри атомов металла, которые составляем проволоку. По мере того, как течет электричество, электроны толкаются и сталкиваются друг с другом и с атомами в металлической проволоке, выделяя тепло в процессе. Чем тоньше проволока, тем больше электрический ток, тем больше происходят столкновения и выделяется больше тепла.

Тепло и свет

Тепло — не единственное, что вырабатывается, когда течет электричество по проволоке.Если провод достаточно тонкий и не покрыт с пластиковой изоляцией, ее температура может подняться так сильно, что раскалится докрасна. Что тут происходит? Если провод тлеет, это должно быть испуская свет. Атомы внутри металлической проволоки нагреваются электронами, протекающими через него. Они поглощают некоторую энергию, как тепла, становится нестабильным, а затем выделяет часть энергии в виде свет, чтобы попытаться снова стать стабильным. (См. Нашу статью о свете, чтобы узнать больше о том, как атомы производят свет.)

Старомодные электрические лампы используют этот трюк для получения света. Внутри их большие стеклянные колбы, у них есть нить, сделанная из невероятно тонкий кусок спиральной проволоки. Когда электричество течет по нити, он становится очень горячим и выделяет как свет, так и тепло. Делая свет нагревание чего-либо таким образом называется накаливанием. Лампы накаливания тратят большую часть электроэнергии, которую они используют. потреблять. Около 90 процентов электричества в такой лампочке немедленно превращается в тепло, что невероятно расточительно.Вот почему многие люди сейчас переходят на энергоэффективные люминесцентные лампы. лампочки, которые излучают столько же света, но не выделяют тепла.

В тостере все наоборот: очевидно, что мы гораздо больше заинтересованы в производстве тепла и небольшого количества света, производимого светящиеся нити — это пустая трата энергии.

Это элементарно

Тостеры и электрические лампы накаливания — это всего лишь два примера многие бытовые приборы, которые выделяют тепло при прохождении электричества их.Электрический душ, кофеварка, радиаторы, тепловентиляторы, фены, бигуди, утюги, сушилки сушилки, стиральные машины и плиты работают очень похожим образом. (СВЧ духовки, однако, работают совершенно по-другому, используя электромагнитное излучение для передачи тепла молекулам воды внутри вашего питание.)

Такие приборы, как душевые и чайники, нагревают воду электричество должно делать это безопасным способом, чтобы они не убить вас электрическим током. Вместо того, чтобы использовать тонкий оголенный провод (как те, что вы можно видеть внутри тостера), они используют другой нагревательный элемент называется элементом, внутри которого надежно содержатся неизолированные провода.Элемент представляет собой блестящий изогнутый кусок металла, который вы можете увидеть на дно электрочайника. Никогда не пытайтесь прикоснуться к нему, потому что ты обожжешься или поранишь сами.

Фото: 1) Светящиеся элементы внутри тостер. 2) Вы можете ясно видеть спиральный электрический элемент внизу чайника. Как течет электричество через толстую металлическую катушку электроны внутри нагревают металл и это тепло быстро передается воде внутри кувшина.

Как тостеры узнают, когда нужно выключиться?

Фото: Первые электрические тостеры не выключались сами по себе: они были полностью ручными.Вы кладете кусок хлеба на вращающуюся металлическую решетку для тостов и закрываете ее так, чтобы решетка встала. против группы нагревательных элементов. Увидев или почувствовав запах готовки тоста, вы открывали решетку, вынимали хлеб и вставляли его другим способом, чтобы поджарить другую сторону. Автоматические тостеры были более поздним развитием. Фотография военного времени 1943 года, сделанная Джоном Вэчоном для Управления безопасности фермерских хозяйств США / Управления военной информации. любезно предоставлено Библиотекой Конгресса США.

Ваш тостер, скорее всего, использует таймер или термостат, чтобы выключиться, когда ваш хлеб готов. но в некоторых сложных моделях используются схемы электронных детекторов света, основанные на фотоэлементах.

Таймеры

Разумно предположить, что большинство людей всегда используют один и тот же вид хлеба, нарезанный одинаковым способом, поэтому на приготовление тостов обычно уходит примерно одинаковое время. Простой часовой механизм или электронная схема синхронизации может использоваться для выключения нагревательного элемента после истек определенный период. В таких тостерах включение регулятора просто увеличивает время приготовления.

Термостаты

Термостат — это механическое, электрическое или электронное устройство, которое переключает электрическую цепь. включен или выключен, чтобы что-то хранить (например, комнату, в которой вы живете, или отделение для льда в холодильнике) довольно постоянная температура.Мы также можем использовать его для выключения тостера, когда хлеб готов. Предположим, что есть термостат из биметаллической ленты (два разных металла, сваренных вместе), установленный очень близко к нагревательному элементу тостера. По мере приготовления хлеба термостат будет нагреваться, и металлы будут расширяться в разной степени, поэтому термостат будет постепенно изгибаться по кривой. При достижении нужной температуры он изогнется ровно настолько, чтобы щелкнуть и выключить нагревательный элемент тостера. В тостере этого типа включение регулятора регулирует расстояние, на которое термостат должен прогнуться, прежде чем он выключит нагреватель.

Изображение: Типичный электрический тостер Hoover 1950 года использовал сложный биметаллический термостат в качестве механизма синхронизации. Хлеб находится в тележке, переходящей от светло-голубого к темно-синему положению. Вторичный нагревательный элемент (оранжевый, слева) нагревает биметаллический полосковый термостат (красный, слева) во время обычного поджаривания хлеба. Когда полоска достаточно горячая, она щелкает прямо, активируя сложный механизм переключения, который отключает нагревательные элементы и поднимает хлеб.Иллюстрация из патента США 2502655: Электрический тостер Уильяма Китто, любезно предоставлено патентом США и Бюро по товарным знакам.

Фотоэлементы

Фотоэлемент (или фотоэлемент) — это электронный компонент, вырабатывающий электричество. в зависимости от того, сколько света попадает на него. Предположим, вы построили тостер с миниатюрным фонариком внутри, который светит в угол к хлебу. По мере того, как тост медленно готовится, хлеб фактически превращается из белого в коричневый (надеюсь, не черный), поэтому свет, отраженный от него, должен медленно уменьшаться в интенсивности.Поместите рядом фотоэлемент для измерения отраженного света и, теоретически, у вас есть точные средства определения времени приготовления тостов, которые намного надежнее таймеров и термостатов. Похоже на научную фантастику? Самый старый тостер, который я нашел, использующий эту идею, описан в Патент США 2631523: Автоматический электрический тостер. предоставлен в 1953 году Брору Дж. Ольвингу и McGraw Electric Company (хотя могли быть и более ранние).

Изображение: фотоэлектрический тостер использует нагревательные / осветительные элементы (1) для приготовления пищи.Свет, отраженный от хлеба (2), собирается линзой, призмой и фотоэлементом (3) и усиливается электронной схемой (4) для создания электрического тока, который освобождает защелку (5), позволяющую пружине (6) перевернуть хлеб, когда он будет готов.

Всплывающее окно!

Когда таймеры и термостаты выключают тостер, они обычно также срабатывают. пружина, которая поднимает металлическую клетку, в которой хранятся тосты. Это гораздо легче достать тост, если он всплывает. Это безопаснее, потому что внутри тостера обычно слишком жарко, чтобы в него можно было дотянуться, и, как мы уже видели, вы не хочу потрогать нити!

Биметаллические радиаторы — Как выбрать и установить

Теплая квартира или дом начинается с правильно организованной системы отопления.Радиаторы — это, безусловно, важный этап и система отопления помещений, обеспечивающая людям не только тепло и комфорт, но и значительную экономию средств. К выбору радиаторов предъявляются особые требования: качественный металл или металлический сплав, с наилучшей теплопроводностью. , долговечные резьбовые составы, а также устойчивость к перепадам температуры и давления теплоносителя. Исходя из возможных технических характеристик, таких как теплоноситель и система центрального отопления, на сегодняшний день наиболее популярными и востребованными являются биметаллические радиаторы. .

Содержание:

Радиаторы: типы видео
Радиаторы Биметаллические характеристики
Лучшие радиаторы Биметаллические: как выбрать видео
Биметаллические радиаторы Видео по установке

Радиаторы: типы

радиаторов различаются по типам технические характеристики:

— чугун: Самая распространенная форма утепления радиаторов

г.Все потому, что железо — материал прочный, дешевый, устойчивый к агрессивным факторам (солям и кислороду, часто содержащимся в теплоносителе). Но такой радиатор теряет свои позиции как железный аккумулятор — он не всегда приятный и теплый, особенно если они старые: многослойная краска, ржавчина и солевые отложения на внутренних стенках труб в несколько раз ухудшают теплопроводность.

— Сталь: один из самых популярных типов радиаторов в Европе.Все благодаря тому, что используются стальные радиаторы, в основном в странах с достаточно теплым климатом и в частных домах, где к радиаторам предъявляются повышенные требования по температуре давления в системе теплоносителя. Достоинствами стальных панелей является их стоимость, эстетичность, долговечность. Но в условиях использования в средних широтах и многоквартирных домах стальные радиаторы не выдерживают требуемых температурных параметров (более 110 0С), возможны колебания давления в системе (до 20 атм. И выше, с возможными ударами), а также очень восприимчивы к наличию солей и различных примесей в теплоносителе, подвержены коррозии и разрушению, особенно в период слива в летний период.

— Алюминий: довольно популярны до недавнего времени радиаторы отопления. Алюминиевые радиаторы быстро, благодаря алюминию — хороший проводник тепла и экономично, поскольку объем теплоносителя в системе намного меньше, чем, например, железо, нагретое Помещение.Они вписываются в любой интерьер, будь то квартира, вилла, современный офис. Но благодаря все тому же алюминию — мягкому и уязвимому химически активному металлу, алюминиевые радиаторы часто не выдерживают давления в системе центрального отопления, высоких температур и требовательных чистая охлаждающая жидкость, что часто приводит к истончению и разрушению металла и утечке радиатора.

— биметаллические : самый популярный вид современных радиаторов, о технических характеристиках стоит упомянуть отдельно и подробно.

Радиаторы биметаллические характеристики

Радиаторы биметаллические — адаптированы к нашему постсоветскому сроку действия алюминиевых радиаторов. Существенным конструктивным отличием радиатора алюминиевого от биметаллического является наличие горизонтальных и вертикальных секций — стальных трубок, которые поставляются охлаждающая жидкость.

Из-за стальных труб биметаллические батареи весят значительно больше — и это одно из главных «внешних» отличий их от алюминиевых радиаторов.

Это простое усовершенствование позволило биметаллическим радиаторам быть как

— функциональными: одна секция стандартного размера и стандартной мощности обогревает 2 кв.м помещения. А если учесть, что радиаторы биметаллические имеют достаточно разнообразные размеры, можно варьировать не только количество необходимых секций, но и расположение радиатора: окно слева или справа от окна и ванная в любой части стены.Говоря о размерах, следует отметить такой вариант как интервал — расстояние между верхней и нижней трубкой радиатора, которое может составлять 200 мм, 300 мм, 350 мм, 500 мм, 800 мм. Наиболее популярные и стандартные радиаторы Bimetallic 500.

— экономичный: , как и в случае с алюминиевыми радиаторами, количество теплоносителя и потери тепла, связанные с его циркуляцией в системе, и, следовательно, общие энергетические и финансовые затраты на отопление значительно ниже.

— эстетика: как и их алюминиевые аналоги Биметаллические радиаторы отлично впишутся в любой интерьер современного дома, квартиры или классического урбанистического офиса, а иногда даже становятся настоящим арт-объектом.

— выдерживает температуру охлаждающей жидкости до 135 (200) 0 C : благодаря толстой стальной трубке, по которой перемещается охлаждающая жидкость.

— выдерживает давление в системе от 16 до 35 атм., Их можно использовать в системе центрального отопления совремнных многоквартирных / многоквартирных домов.

— не требовательна к химическому составу теплоносителя: соль (солоноватая вода), избыточное содержание кислорода менее устрашающих биметаллических радиаторов. Со временем, конечно, происходит коксование стальных труб, по которым перемещается теплоноситель, но заявленный гарантированный срок службы 50 лет, биметаллический аккумулятор прослужит без проблем.

— не требовательны к выбору типа охлаждающей жидкости: могут быть вода, пар, масло, антифриз.Такая вариативность позволяет владельцу частного дома выбрать наиболее подходящий, доступный по цене вид теплоносителя и быть при некоторой сепени, энергетической независимостью.

Единственным существенным недостатком биметаллических радиаторов на данный момент является их стоимость.

лучшие радиаторы Биметаллические: как выбрать

Возросшая популярность биметаллических радиаторов породила волну многочисленных подражаний и создание полубиметаллических радиаторов — радиаторов, в которых стальные трубчатые элементы используются только для усиления. каналы вертикальные, в этих же горизонтальных каналах контактирует теплоноситель и алюминий. производят такие полубиметаллические радиаторы фирм Rifar (Россия), Sira (Италия), Gordi (Китай).

При всех возможных негативных последствиях эксплуатации таких радиаторов положительными сторонами являются более высокая теплоотдача (до 10%) и меньшая стоимость в среднем на 20% ниже нынешних биметаллических радиаторов.

производитель биметаллических радиаторов — это биметаллические радиаторы, представленные такими брендами как Global Style и Royal Thermo BiLiner (итальянский бренд), Santechprom BM (российский производитель).Биметаллические радиаторы этих компаний возглавляют список биметаллических радиаторов на современном российском рынке.

Поэтому перед покупкой биметаллического радиатора следует проконсультироваться со специалистами для ознакомления с сопроводительной документацией и техническими характеристиками выбранной модели радиатора.

Установка биметаллических радиаторов

Итак, за важным шагом на пути к организации отопления производственных помещений:

— выбор производителя и самих радиаторов,

— расчет количества перегородок для отдельная комната:

количество секций = площадь помещения, м.