18.05.2021

Утепление деревянного дома под сайдинг своими руками: Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг – Как правильно утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг или все о том, как сделать тепло и красиво.

Содержание

чем лучше, минватой или др

В отличие от современных каменных построек, деревянные дома часто обладают недостаточным уровнем теплоизоляции. Для нивелирования такой проблемы требуется проведения дополнительного утепления. Эффективным способом, является установка теплоизоляции с внешней стороны стен под облицовочный материал.

Внешнее утепление под сайдинг

Использование пластиковых ламелей позволяет обеспечить защиту от влаги и механических повреждений. Они выдерживают низкие и высокие температуры, не подвергаясь деформации. Благодаря установке утеплителя под сайдинг для деревянного дома,  он не теряет своих свойств.

Необходимость теплоизоляции стен с внешней стороны в таком здании обусловлена следующими факторами:

  • Обеспечение защиты всех конструкций дома от перепадов температур, а также атмосферных воздействий;
  • Уменьшение теплопотери здания, что снижает траты на его отопление;
  • Сохранение первоначальной внутренней площади помещения.

Важно! При монтаже теплоизоляции внутри здания, точка росы будет находиться между утеплителем и деревянной стеной. Это приведет к быстрому появлению конденсата.

Последствия отсутствия внешнего утепления

Фактором, приводящим к быстрому разрушению древесины, является повышенная влажность. Для долгой службы деревянного дома, потребуется обеспечение низкой влажности внутри помещения и снаружи. Неправильная теплоизоляция, как и её отсутствие, могут стать причиной появления проблем с сыростью. Защита от влаги начинается еще в процессе строительства деревянного здания. Поэтому. все приобретаемые строительные материалы должны быть предварительно просушенными. Так, при возведении дома, их уровень влажности должен находиться в пределах 15-20%.

В случае превышения указанных параметров в процессе эксплуатации, при усадке появится смещение. Его значения со временем будет только увеличиваться, в результате образуются большие зазоры, а также возможно появление кривых швов. Дальше дерево начнет пропитываться влагой, находящейся внутри помещения, из-за чего в холодную погоду начнет промерзать.

Как правильно выбрать утеплитель

Для создания качественного слоя внешней теплоизоляции, требуется знать, какой утеплитель лучше для стен деревянного дома снаружи под сайдинг. Современный рынок предлагает большое разнообразие материалов, обладающих разными параметрами. Зачастую, для наружного утепления применяются следующие:

  • Стекловата;
  • Пенополистирол;
  • Листы пенопласта;
  • Шлаковата.

Обратите внимание! Нанесение жидкого утеплителя (пенополиуретана) позволяет создать не съемную конструкцию.

Требования к свойствам утеплителя

Технология наружной теплоизоляции позволяет применять разные материалы. Основывать выбор следует на:

  • Особенностях климатической зоны, где ведется строительство;
  • Цели, которые ставятся перед утеплением;
  • Общем состоянии стен.

Можно использовать джут – натуральный строительный материал, имеющий растительное происхождение. Подходит также льняное волокно, создающее хорошее утепление. Среди современных вариантов часто используется пенополистирол, а также минеральная вата. Но недостатком первого считается низкая теплопроводность и повышенная токсичность. Поэтому, рекомендуется выполнять утепление стен снаружи минватой под сайдинг. Это обусловлено преимуществами, которыми обладает такой материал:

  • Низкая стоимость;
  • Устойчивость к горению;
  • Нетоксичность.

Кроме того, минеральная вата долго сохраняет тепло и пропускает воздух. В результате утепления дома снаружи минватой под сайдинг, его стены даже в сильные морозы защищены от влаги и холода.

Важно! Немаловажным является вопрос стоимости материала, что обусловлено его большим количеством, которое требуется для  внешней отделки стен.

Технология утепления

Чтобы обеспечить качественную теплоизоляцию, следует четко соблюдать технологию, как правильно утеплить фасад дома минеральной ватой под сайдинг. Все работы должно происходить поэтапно:

  • Поверхность подготавливается и выполняется гидроизоляция;
  • К стене крепится обрешетка, выполненная из бруса;
  • В созданные ячейки укладывается теплоизоляционный материал;
  • Выполняется обшивка утеплителя гидроизоляций;
  • Последним этапом считается установка сайдинга.

Стоит знать! Схема крепления теплоизоляционного материала зависит от его типа. Из-за сложности установки рулонной минваты, рекомендуется применять плиточные (кирпичные) изделия, вставляющиеся между обрешеткой.

Пошаговая инструкция

Каждый этап монтажа теплоизоляции имеет свои особенности, которые важно учитывать. Поэтому следует подробно согласно инструкции соблюдать порядок действий.

Подготовительный этап

Сначала проверяются стены на присутствие в них зазоров или трещин. При выявлении таковых, следует заделать их войлоком или паклей. Далее, с поверхности убирается грязь и наносятся антисептические средства. Это позволит предотвратить образование грибка.

Установка каркаса

Для создания каркаса на бревенчатых стенах применяются доски с шириной и толщиной 10 см и 4 см соответственно. Их необходимо обработать антисептическим раствором. Расстояние между набиваемыми досками делается на 1–2 см меньше размера уплотнителя.

Важно! Для крепления стоит использовать гвозди или саморезы.

Укладка утеплителя

После создания каркаса, в него укладываются плиты утеплителя. Важно не оставлять зазоров межу минватой и каркасом. В каждую ячейку вставляются по 2 плиты для создания нужной толщины слоя. Для защиты минеральной ваты от попадания на неё воды, создается гидроизоляционный слой, для чего используется обычная пленка.

Монтаж сайдинга

Последний этап заключается в монтаже сайдинга. Выполняется с начальной точки, крайнего ряда, куда устанавливается «стартовая полоса». Все листы крепятся горизонтальным способом. Наиболее сложный этап – это установка сайдинга в дверных, а также оконных проемах.

Советы по утеплению

Для создания качественного слоя теплоизоляции стоит придерживаться следующих рекомендаций:

  • Минеральная вата должна плотно прилегать к стенкам каркаса;
  • Покупать качественные утеплители;
  • Создавать гидроизоляционный слой между минватой и сайдингом.

Отсутствие теплоизоляции в деревянном доме приводит к появлению плесени и вредителей в стенах, из-за чего они быстро начинают гнить. Для предотвращения этого, важно смонтировать с внешней стороны утеплитель. При его монтаже своими руками, требуется соблюдать последовательность работ.

Сайдинг своими руками с утеплением деревянного дома

С началом применения в строительстве поливинилхлорида (ПВХ) сайдинг превратился из шуршащей металлической планки и деревянных тонких досок в элегантные разноцветные панели, имитирующие все природные материалы. У ПВХ много качеств, которые сделали его популярным. Он нетоксичен (в любой форме), не разлагается под действием щелочей и кислот (если они не концентрированные), не горит. Красится в любой цвет и не выгорает на солнце. Единственный его минус — при нагревании становится мягким. Но, охлаждаясь, сразу возвращает форму.

Оглавление:

  1. Сайдинг: характеристики, производители
  2. Виды и свойства утеплителя
  3. Расчет материалов
  4. Инструменты
  5. Монтаж сайдинга: от подготовки до последней рейки

Сайдинг: характеристики, производители

Канадский и североамериканский сайдинги считаются лучшими, но ограниченный импорт делает их редкими гостями наших стен. «Mitten» (Канада), «Variform» (США), «Vytec» (Канада) более 40 лет на рынке, заслужили все награды, какие мог бы получить отделочный материал. Но цены на них высокие, а цветовая гамма небогатая. Не любят ярких цветов, предпочитают светлые пастельные и коричневые тона.

Канадский сайдинг

В нашей стране есть производители, могущие составить конкуренцию заокеанской отделке. Германский концерн «Дёке Экстружн» построил в Москве завод, производящий весь ассортимент. Хорошее качество и гарантии качества пластика на 50 лет. Компания «Альта — Профиль» выпускает сайдинг и фасадные панели (крепление такое же, но другая форма). Цена вполне демократичная, а серия «Эконом» не уступит по качеству канадцам. Петербургская компания «Нордсайд» уверенно занимает третье место.

У каждого производителя есть эксклюзивные предложения (уникальный профиль панелей, цвета, формы и текстуры, собственная система крепежа).

Виды и свойства утеплителя

Плотные плиты из минерального волокна («базальтовой ваты») — идеальный утеплительный материал для деревянного дома под сайдинг. Показатель теплопроводности не уступает ни кирпичу, ни дереву. Хорошая воздухопроницаемость позволяет вате «дышать» не хуже дерева. Стандартные размеры позволяют точно определить количество и площадь утепления.

Плиты с маркировкой ПЖ-150 (полужесткие), ПЖ-175 (жесткие) и ПЖ-200 (повышенной жесткости) предназначены для утепления наружных стен (цифры указывают среднюю плотность материала в кг/куб.м). Первые и вторые чаще используются в утеплении, вторые обычно идут на усиленную огнезащиту. Размеры плиты 60×125 см и толщина от 2 до 12 см в зависимости от плотности. Для деревянного дома подойдут ПЖ-175 с толщиной 5–8 см. Утеплитель может быть оклеен бумагой или стекловолокном, прошит нитью. Минеральное волокно не разлагается, не горит, не дает усадки. В зависимости от связующего, спрессованного с волокном, гигроскопичность изменяется. Единственный недостаток плит — при намокании снижается теплопроводность. Поэтому требуются два вида защиты: между стеной и утеплителем укладывается пароизолирующая мембрана, а под сайдинг стелется гидрозащита (плотная пленка).

Утеплитель под сайдинг

В России наибольшей, и заслуженной, популярностью пользуются утеплители «УРСА» (URSA) компании Uralita, «Изовер» (г. Ижевск), «Технониколь» (г. Назарово). Для крепления к стенам требуются длинные гвозди и круглые пластинки диаметром 3- 4 см для шляпок. В продаже есть специальный крепеж.

Ассортимент и расчет материалов

Чтобы определить количество материалов, сначала нужно выбрать тип отделки. Как смонтировать сайдинг своими руками с утеплением деревянного дома, рассмотрим пример монтажа системы компании «Дёке Экстружн», так как их система креплений универсальна. Выбирая стиль отделки, обратите внимание на площадь панелей.

Рекомендуем сделать эскиз будущей обшивки с размерами. Он позволит просчитать площади и количество стыков. Вы будете знать количество панелей с точностью до одной — двух штук.

Богатый ассортимент может быть примером умелого сочетания профилей и крепежа.

  • Вертикальные панели S7 имеют полезную площадь 0,55 м², длина — 3050 мм.
  • Горизонтальные панели D4.5 «Корабельный брус» (S — 0,85 м², L — 3660 мм).
  • «Blockhaus» (S — 0,88 м², L — 3660 мм.).
  • D5C «Ёлочка» (S — 0,78 м², L — 3050 мм.).

«Противоураганный» замок (повышенной прочности) гарантирует, что панели не разойдутся при самом сильном порыве ветра. Отделка оконных и дверных проемов делается комплектными профилями: откосы, наличники, околооконные профили. Угловые элементы, стартовые и финишные рейки, молдинги и Н-образный профиль позволяют фиксировать торцы панелей.

Расчет материала

Расчет обрешетки производится с учетом расстояния между рейками — 20 см. Толщина брусков должна быть не меньше толщины утепляющих материалов на 0,5 см, а ширина 3-4 см. Если хочется увеличить пространство между пластиком и утеплителем до 2-3 см, потребуется тонкая рейка (2-3 см) одинаковой с бруском ширины. Она нашивается на каждую обрешетку поверх гидроизоляции. Небольшое пространство сделает циркуляцию воздуха с парами воды более активной, что полезно для минеральных матов.

Бруски должны быть высушены до 15 — 20% влажности и два — три раза обработаны защитой от гниения и огня. Гвозди должны по длине превышать толщину бруска в 3 раза. Для крепления сайдинга и других элементов приобретайте оцинкованные винты с широкой плоской головкой (длина 25 — 35 мм, шляпка до 0,8 см). Стартовые и угловые элементы крепятся через 20 см, а основную обшивку можно привинчивать через 40 см, но рекомендуем приобрести крепежа на 20% больше.

Инструменты

  • Карандаш.
  • Шпагат и мел.
  • Угольник.
  • Рулетка.
  • Пилы для дерева и пластика.
  • Молоток.
  • Нож — резак.
  • Ножницы по металлу.
  • Шуруповерт с насадками (отвертки).
  • Уровень.
  • Степлер.
  • Специальный пробойник для панелей.
  • Нож для демонтажа.

Инструменты для монтажа
Специальные инструменты производятся «Дёке».

Монтаж сайдинга: от подготовки до последней рейки

Очистите поверхность стен от всех выступающих предметов. Вытащите все гвозди и уберите водосливы и карнизы. Покрасьте стены грунтовкой, а защищающими от огня и плесени веществами обработайте дважды.
Обрешетка крепится к стене вертикально (по отвесу) через 20 см между осями — центрами от цоколя и до самого верха. По периметру для крепления молдингов, стартовых и финишных элементов прибивается горизонтальный ряд брусков. Их горизонтальное крепление делается по уровню и шпагату от угла до угла, без отклонений и провисов. Поверху рекомендуется пропустить два бруска.

Маты теплоизоляции стыкуются без зазоров. Для гидро- и пароизоляции «Дёке» выпустил несколько видов пленок и мембран D-folie. Уложите их согласно инструкции. Прибейте тонкую рейку поверх обрешеток. Герметиком рекомендуется обработать места, через которые вода может проникнуть внутрь: оконные и дверные проемы, входы всех магистралей.

Монтаж сайдинга

Установка панелей начинается с проемов. К поверхности рам окон и дверей вплотную крепится П-образный профиль, в него фиксируются откосы и приоконные профили, а второй стык накрывается наличником. Подгонка по ширине и длине производится ножницами и пилой. Углы наличника запиливаются на стусле, стыки получаются очень ровные.

По нижнему бруску крепится отлив, над ним через 3-4 мм — стартовая рейка. Если отлив стыкуется, то внахлест на 2 см. Между стартовыми рейками нужно делать разрыв в 5-8 мм. От тепла пластик расширяется и рейку может изогнуть, когда торцы упрутся друг в друга. Финишные профили монтируются по этой же схеме. Стартовая рейка устанавливается по уровню, а прямизну можно проверить шпагатом.

Угловые элементы монтируются с креплением через 20 см. Ввинчивайте винты по центру отверстий и не притягивайте до полной фиксации, оставьте 1 мм для свободного движения панели. После установки всех угловых элементов и проемов можно начать закрывать основные поверхности. Когда закончите набирать стенку до самой последней панели наверху, отрежьте ее по длине и зафиксируйте финишной планкой или молдингом. Для прочности этого замка пробойником делаются зацепы в плоскости панели.

Соффиты под крышей закрываются в последнюю очередь. Вентиляция через отверстия улучшит вывод испарений из-под пластика.

Производители дают на свою продукцию гарантии на десятки лет. И все это время для ухода за поверхностью пластика рекомендуется его мыть теплой водой с моющими средствами.

Утепление деревянного (брусового) дома под сайдинг своими руками

Деревянный брусовый дом также нуждается в утеплении, как строение из кирпича или бетона. Наиболее распространен монтаж утеплителя сверху деревянных стен, под сайдинг. Сочетание сайдинговой обшивки с утеплением стало традиционным, поскольку для двух строительных материалов (утеплителя и наружной отделки) сооружается одна несущая обрешетка. Рассмотрим подробно, как выполнить утепление брусового дома под сайдинг.

Оглавление:

  1. Утепление деревянного дома: почему мокнут стены?
  2. Утепление под сайдинг: монтаж обрешетки
  3. Утепление деревянного строения: выбор утеплителя
  4. Монтаж ватного утеплителя
  5. Монтаж сайдинга

Сайдинговые панели крепятся на каркас. Между опорами каркаса удобно укладывается утеплитель. При этом между утеплителем и стеной (или между утеплителем и сайдингом) можно оставить зазор. Наличие зазора обеспечивает движение воздуха и вывод влаги.

Использование обрешетки для монтажа изолирующего материала — главное преимущество утепления под сайдингом. Изолятор может располагаться вплотную или на некотором расстоянии от стены дома. Воздушная прослойка является дополнительным изолятором и вентиляционным каналом.

Утепление дома из бруса

В случае утепления деревянного дома снаружи сайдингом воздушная прослойка обеспечивает сухость стен, а значит, долговечность деревянного сооружения. Почему стены деревянного дома после утепления могут стать мокрыми?

Утепление деревянного дома: почему мокнут стены?

Неграмотное утепление строения может привести к намоканию его стен. Это происходит по двум причинам:

  • Точка росы (место, где температура составляет 0 °C) оказывается внутри несущей стены. В результате этого стена становится холодной, на ней постоянно конденсируется влага из жилого пространства. Для деревянного строения это губительно.
  • Утепляющий материал является пароизолятором. Выдыхаемая людьми влага накапливается в пространстве, проникает в стены, и, не имея выхода, конденсируется в них, превращаясь в капли воды. Верхняя часть стен, особенно углы, становятся мокрыми. На их мокрой поверхности появляется плесневый грибок.

Намокание верхних углов часто сопровождает наружное утепление строения. Предупредить мокрые углы можно, если:

  • использовать паропропускающий теплоизолятор;
  • или обустроить вентиляционный воздушный слой;
  • или обустроить жилой дом вытяжкой.

Второй способ (вентиляционный канал) — наиболее предпочтительный. Почему?

Паропропускающий изолятор сам по себе со временем намокает. (В него смещается точка 0 °C. Поэтому в утеплителе образовывается влажный конденсат.) Мокрый утеплитель перестаёт качественно изолировать стену, ускоренно разрушается.

Если утеплитель оградить пароизолирующей пленкой, то влага будет накапливаться на наружной стороне стены, что также нехорошо (снижается долговечность строения).

Утепление дома из бруса

Обустройство вытяжки в доме обеспечивает вывод влаги, но требует постоянных затрат электроэнергии и создает уровень шума внутри помещения (от работающего вентилятора).

Утепление деревянного дома под сайдинг будет конструктивно правильным, если утеплитель располагается в обрешетке и существует воздушная прослойка для вывода влажного воздуха.

Утепление под сайдинг: монтаж обрешётки

Утепление деревянного дома снаружи сайдингом выполняется по несущей обрешетке. Сайдинговые панели и утеплитель являются легкими строительными материалами. Поэтому обрешетка может быть смонтирована непосредственно на стенах здания. Для сооружения каркаса используются металлические профили или деревянные брусья, доски. Рассмотрим особенности монтажа деревянного или металлического каркаса под сайдинг.

Монтаж металлических профилей на стену

Металлические профили (оцинкованные планки) крепятся на специальные крепежные элементы. Утеплитель располагается между соседними металлическими планками. Поскольку толщина профильных планок невелика (до 3 см), между ними сложно установить рулонный ватный утеплитель толщиной до 10 см.

Вертикальность несущего профиля будет определять качество навешивания наружного сайдинга. Поэтому каждая планка обрешетки выравнивается под уровень строго по вертикали.

Монтаж деревянных балок вдоль стены

Для утепления деревянного дома под сайдинг с деревянной обрешеткой необходим брус размерами 5×5 см, 4×6 см. В выборе размеров бруса надо ориентироваться, что минимальная площадь сечении балки должна составлять 24–25 см².

Также необходимо учитывать толщину будущего утепления. Принято считать, что для наиболее распространённого бруса толщиной 150 мм необходимо утепление толщиной 100 мм.

Утепление дома из бруса

Для долговечности деревянные палки необходимо пропитать антисептиком или покрыть лаком.

Брус крепится к деревянной стене с помощью металлических уголков и саморезов. Наиболее нагруженными будут те брусья, которые установлены по углам строения и по бокам дверей и окон. К их монтажу надо отнестись особо внимательно и тщательно.

Несущие балки (или доски) под сайдинг монтируют вдоль стены здания с промежутками 40–60 см. Расстояние между соседними балками определяется шириной плит утеплителя. Если будет использоваться ватный утеплитель, то расстояние между вертикальными балками делают меньше ширины минваты на 10–15 см. Вата сжимается и устанавливается между обрешеткой враспор.

Утепление деревянного строения: выбор утеплителя

Для эффективного утепления стен строения необходимо правильно выбрать утеплитель. Какие виды теплоизоляторов предлагает современный строительный рынок?

  • пенополиуретаны;
  • строительные ваты.

В чём отличие полиуретанов и изолирующей ваты?

Пенополиуретаны

Пенополиуретаны представляют собой жёсткие плиты. Обыкновенный пенополиуретан (пенопласт) считается влагопропускающим материалом. Его можно монтировать непосредственно на стену и оставлять воздушную прослойку между ним и сайдингом. Воздух будет проходить сквозь изолятор, после попадать в пустое пространство перед сайдингом и выходить наружу.

Экструдированный пеноплас

Экструдированный пенопласт (пеноплекс) является влаго- и паростойким изолятором. Его необходимо устанавливать вдоль стены, оставляя воздушный зазор между утеплителем и стеной. Через данный зазор будет выводиться влага.

Третий вариант утепления полиуретаном — напыляемый пенополиуретан (ППУ). Он прочно приклеивается к основе, не пропускает пар, воду, тепло и холод. В брусовых строениях часто приводит к намоканию деревянных стен вследствие конденсирования влаги. Предупредить мокрые стены при ППУ-утеплении можно устройством вентиляции.

Пенопласты — это наименее подходящие материалы для утепления деревянных стен.

Строительные ваты

Строительные ваты — это искусственные материалы на основе волокон из природного камня (базальтовая вата), стекла (стекловата), шлаковых отходов (шлаковата или минеральная вата). Все ватные утеплители являются рыхлыми материалами. При намокании вата теряет свои изолирующие свойства, поэтому традиционно ватный утеплитель укрывают с наружной стороны специальной мембраной. Мембрана — плёнка разнонаправленного действия, через нее влага может проходить только в одну сторону. То есть с внутренней стороны мембрана проявляет свойства ткани и пропускает влажный воздух наружу. С наружной стороны мембрана проявляет свойства полиэтилена и не пропускает атмосферную влагу внутрь.

В утеплении брусового дома под сайдинг обычно пользуются минеральной или базальтовой ватой. Ватные утеплители выпускают в виде рулонов или плит (матов). Рулонные материалы быстро проседают и перестают качественно изолировать. Поэтому наиболее популярны базальтовые маты — это лучший выбор для наружного утепления деревянного дома под сайдинг.

«Важно знать, что при работе с ватным утеплителем необходимо надевать респиратор, перчатки, очки. Мельчайшие волокна строительной ваты легко поднимаются в воздух и попадают в глаза, впиваются в кожу, проникают в легкие, где вызывают появление микроран. Особо опасной считается стекловата, состоящая из мельчайших волокон стекла»

Монтаж ватного утеплителя

Базальтовые или минеральные маты укрепляются на стене брусового дома с помощью пластиковых дюбель-зонтиков. Полученный изолирующий слой закрывают мембраной, выпускающей пар наружу, но не пропускающий влагу внутрь.

Экструдированный пеноплас

Чтобы обеспечить наличие воздушной прослойки между сайдингом и утеплителем, поверх мембраны монтируют контробрешетку. Это брусья толщиной 5 см, они крепятся на каркасные опоры. Сайдинговые панели монтируются поверх контрообрешётки. Толщина контробрешётки определяет величину вентиляционного зазора между утеплителем и сайдингом.

Монтаж сайдинга

Это завершающая операция наружной отделки фасада деревянного бруса. Сайдинговые панели располагают рядами. Сначала монтируют первый снизу ряд по периметру всего дома, затем следующий, и так до карниза. Верхний ряд монтируют из софитных панелей. В них предусмотрены отверстия для выхода влаги из вентиляционной прослойки. Для облегчения монтажа сайдинга на стены применяются пластиковые планки: стартовые, стыковые, угловые.

Важным достоинством сайдингового утепления является отсутствие мокрых процессов (замешивания цемента или наклеивание утеплителя). Это даёт возможность выполнять теплоизоляцию строения при любой уличной температуре. Утепление под сайдинг обеспечивает наличие вентиляционного зазора между наружным слоем и деревянными стенами. Только такое утепление увеличивает теплоизоляцию деревянного строения без образования конденсата внутри деревянной стены.

процесс монтажа и способы установки утеплителя

Процесс подготовки к строительству практически завершен — вы выбрали необходимые материалы, собрали все то, что необходимо для постройки собственного дома. И даже уже собран каркас, есть фундамент и другие существенные элементы объекта.

На этом этапе возникает необходимость подборки теплоизоляционных материалов, которые обеспечат надежную защиту вне зависимости от погодных явлений.

Сразу же за этим возникает целый ряд вопросов: что использовать в качестве утеплителя? Как правильно производить монтаж утеплительного материала? Расскажем читателю всю информацию, которая будет полезной и обязательно поможет ему.

Утепление под сайдинг: виды утеплителей

Сегодня на рынке или в специализированных строительных магазинах можно найти множество утеплительных материалов.

Если вы собрались устанавливать утеплитель под сайдинг, необходимо уделить внимание следующим характеристикам: небольшая теплопроводность, стойкость к химическому и биологическому воздействию, долговечность, стабильность формы при монтаже и, конечно же, несложный процесс установки. При конечном выборе утеплителя играет весомое значение целый ряд факторов:

  • Материал стен дома
  • Географическое расположение объекта (температурный режим, влажность, климатические условия)
  • Время проживания в доме (сезонное или постоянное)

В зависимости от вышеперечисленных факторов, строители могут выбрать следующие виды утеплителей:

  • Рулонные. Выпускаются многими фирмами, отличаются простотой монтажа. Материал из рулона накладывается на стену дома, монтируется с помощью специального клея, а после этого на утеплитель устанавливается обрешетка для монтажа сайдинга. Материал подходит для любых стен, но пригоден к использованию только в условиях теплого климата
  • Базальтовые. Также называются минеральной ватой, поскольку основным материалом в процессе производства утеплителя являются базальтовые минеральные волокна. Выпускаются в форме разноразмерных плит. По сравнению с другими видами утеплителей, имеют лучшие показатели шумоизоляции и теплоизоляции, прекрасно защищают стены дома от попадания влаги
  • Пенопласт. Приобрел широкое распространение исключительно из-за простоты монтажа и низкой стоимости. Имеет относительно неплохие показатели шумоизоляции, но по остальным характеристикам уступает другим видам утеплителей
  • Стекловолокнистые. Представляют собой отходы стекольной промышленности, которые в процессе переработки приобретают инертность к химическим реагентам и термическому воздействию. Хорошо поглощают звуки, препятствуют попаданию влаги

Если вы решили утеплить дом с деревянными стенами, рекомендуется использовать базальтовый утеплитель (минеральную вату). Он не позволит попасть влаге на деревянные стены, а хорошие показатели термоизоляции не допустят перегрева стен в летнее время и промерзания в зимнее.

Не стоит останавливаться только на базальтовом утеплителе для деревянного дома. Чем утеплить дом из бруса — решать вам, т.к. существует много других видов утеплителей.

Например, одним из лучших утеплителей для деревянных домов является эковата. Учитывая то, что в мире не существует идеальных материалов, эковата имеет ряд существенных недостатков, которые описаны в данной статье. Однако, недостатки можно с легкостью нивелировать грамотным использованием данного материала.

Подготовка поверхности к монтажу утеплителя

Производить монтаж утеплителя можно в любое время года. Исключением является утепление стен под сайдинг из винила — проводить работы нужно при температуре не ниже 10 градусов по Цельсию, поскольку винил при отрицательных температурах характеризуется повышенной хрупкостью и ломкостью.

Допускается не проводить специальную подготовку стен перед монтажом утеплителя, поскольку данный процесс проводится с установкой обрешетки, которая в любом случае скроет все видимые дефекты и недостатки стен.

Единственное, что требуется сделать перед утеплением дома снаружи под сайдинг — это демонтировать все объекты, которые могут помешать проведению работ. Нужно убрать оконные рамы, светильники, водосточные трубы, растения и ветки.

Процесс монтажа минеральной ваты на стены

Для монтажа утеплителя на стены деревянного дома можно использовать или металлические профили, или деревянную обрешетку. В первом случае получится более дорогостоящая конструкция, во втором — более простая.

Установка минеральной ваты под сайдинг с помощью металлических профилей включает в себя несколько последовательных этапов:

  1. На деревянную стену устанавливается паровой барьер (специальная пленка, обеспечивающая дополнительную защиту от влаги)
  2. ППУ (обычный подвес) устанавливается на поверхность стены и закрепляется с помощью крепежных элементов (можно использовать дюбеля или шурупы-саморезы)
  3. В вертикальном направлении, с интервалом полметра, устанавливаются металлические профили
  4. На подвесы крепится минеральная вата. Крепить вату нужно таким образом, чтобы между плитами не оставалось зазоров. Утеплитель необходимо зафиксировать с помощью дюбелей (достаточно 4-5 штук на 1 м2)
  5. Сверху минеральной ваты устанавливается специальная мембрана, её стыки проклеиваются с помощью бутиловой ленты. Для надежности можно закрепить мембрану несколькими дюбелями
  6. Вся конструкция располагается на ППУ. На эти подвесы устанавливаются металлические профили и прикручиваются по тонкой жести небольшими саморезами
  7. Минеральная вата прижимается профилями. Не стоит дополнительно сжимать её — достаточно использовать более длинные подвесы

Монтаж профильного каркаса завершен и можно начинать облицовку дома сайдингом.

Утепление фасада минватой под сайдинг с помощью деревянной обрешетки проводится следующим образом:

  1. На стене фиксируется паробарьер, стыки проклеиваются специальным клеем или лентой, после чего барьер закрепляется на стенах с помощью скоб
  2. По ширине плит минеральной ваты устанавливаются деревянные бруски (в среднем, шаг составляет 50-70 см). Между установленными брусками монтируется утеплитель
  3. С помощью тарельчатых дюбелей вата закрепляется в деревянных рамках
  4. Вся конструкция покрывается мембраной и фиксируется с помощью дюбелей или саморезов, а стыки проклеиваются бутилакрилловой лентой
  5. Для создания вентилируемого фасада на пленку устанавливается контр-обрешетка. Для вторичной обрешетки можно использовать более тонкие деревянные бруски

Утепление деревянного дома под сайдинг готово, остается только установить последний.

Утепление стен под сайдинг – очень распространенный вид теплоизоляции. Разнообразный утеплитель под сайдинг позволяет сделать правильный выбор.

Вы можете использовать сайдинг не только снаружи, но и внутри. Внутренняя отделка дома из бруса сайдингом, частично затронута здесь.

Также вы можете использовать сайдинг в отделке садового каркасного дома, строительство которого описано тут. При этом независимо какого типа будет дом, — для постоянного проживания или временного.

Советы при установке утеплителя

В процессе монтажа минеральной ваты можно использовать небольшие хитрости, которые позволят оптимизировать процесс:

  • Все деревянные детали желательно пропитать раствором, который предотвращает гниение и повреждение древесины. Этим же раствором рекомендуется предварительно покрыть деревянные стены дома
  • При установке деревянной обрешетки следует придерживаться монтажа в одном направлении с сайдингом
  • С помощью отвеса рекомендуется определить самую выступающую точку поверхности фасада и по этой точке установить самый нижний брус
  • Для нанесения разметки необходимо использовать уровень и вертикальный отвес
  • Можно не тратить время на предварительное выравнивание стен перед установкой утеплителя. При правильной обрешетке, все возможные неровности в любом случае будут скрыты

Придерживаясь всех вышеперечисленных правил, домовладельцам не составит особого труда правильно произвести установку минерального утеплителя под сайдинг деревянного дома.

Видео о подготовке фасада для монтажа сайдинга


Утепление под сайдингом: 5 частых ошибок

На чтение 5 мин. Опубликовано

5 самых частых ошибок утепления дома под сайдингом

Если вы живете в Ленинградской области, то знаете, что наш климат — не самый ласковый. Солнечных дней мало, среднегодовая температура — от 2 до 4,5 градусов Цельсия.

Поэтому, комфортно проводить время на даче можно только в три летних месяца (еще смотря какое лето).

дом должен быть теплым

Но этот период можно удлинить, если утеплить дом при обшивке сайдингом.

И в этой статье мы с вами вместе разберемся, какие ошибки возможны при утеплении под сайдингом, если его выполняют непрофессионалы.Кстати, возможно, вам будет интересна статья об ошибках при монтаже сайдинга: нажмите сюда (откроется в новом окне).

Самые частые ошибки при утеплении дома под сайдингом

Сразу внесем ясность: профессионалы этих ошибок не допускают. У каждого профессионала монтажа сайдинга свой индивидуальный почерк, но есть общие правила, которых мы все придерживаемся.

Если вы заметили, что люди, которые утепляют ваш дом, допускают эти ошибки — гоните их в шею.

Лучше обратиться к профессионалам и заплатить чуть больше, но получить гарантированный результат, который не придется потом переделывать.

Давайте узнаем, какие ошибки можно допустить при утеплении дома под сайдингом.

Рулонный утеплитель вместо плитного

Эта ошибка вызвана желанием сэкономить на материалах при утеплении дома.

Рулонный утеплитель стоит дешевле плитного, и у тех, кто не разбирается в технологии утепления, возникает соблазн сэкономить.

Утеплять вертикальные поверхности рулонным утеплителем нельзя. Он предназначен для горизонтальных поверхностей и плоских кровель (с углом наклона 6:1 и более плоских).

Если вы утеплите стены рулонным утеплителем, то он очень быстро свалится к низу стены, и верх стены будет отдавать все тепло вашего дома на улицу.

Поэтому при утеплении дома под сайдингом всегда должен использоваться плитный утеплитель (мы обычно используем минеральную вату).

Неплотные стыки между плитами утеплителя

Если плиты прилегают друг к другу неплотно, то, фактически, в теплой стене вашего дома образуется щель.

Тепло — как вода, утекает туда, куда проще течь. И щели между плитами утеплителя будут как раз такими местами.

Именно поэтому дома из бруса такие холодные. Кстати, у нас есть отличная статья об обшивке сайдингом дома из бруса: нажмите сюда.

Ваш дом станет теплее, чем до утепления, но часть тепла, все равно, будет уходить. А вам, я думаю, это совсем не нужно.

Поэтому следите, чтобы люди, которые утепляют стены вашего дома, стыковали плиты утеплителя плотно без щелей.

Когда они закроют все это ветрогидроизоляцией, вы уже ничего не увидите, и ваш дом будет утеплен под сайдингом неэффективно.

Незакрепленные плиты утеплителя

Некоторые доморощенные «умельцы» уверенно скажут вам, что плитный утеплитель достаточно плотный, и его можно не крепить к стене.

И если вы им поверите, это будет ошибкой. Потому что со временем утеплитель стен дома под сайдингом будет оседать под собственным весом.

Весит утеплитель немного, но и его несущая способность — очень низкая. Поэтому плита, на которую давит столб минеральной ваты высотой под три метра, так или иначе, будет оседать.

крепление утеплителя на стену под сайдингом

Фото с нашего объекта в пос. Мшинская (посмотреть все фото с этого объекта: нажмите сюда (откроется в новом окне))

Профессионалы крепят каждую плиту утеплителя специальными «парашютами». Это позволяет разгрузить нижнюю плиту, потому что каждая верхняя плита висит на собственном крепеже.

Кстати, с креплением утеплителя могут возникнуть сложности, особенно если ваш дом из газобетона. Об этом есть отличная статья: Отделка сайдингом дома из газобетона

Утепление стен под сайдингом без вентзазора

Технология монтажа сайдинга предусматривает создание вентилируемого зазора между сайдингом и стеной дома.

Это пространство служит для вывода конденсата в софит под крышей.

В вентзазоре восходящий поток воздуха выдувает конденсат, осевший на ветрогидроизоляционной мембране, и стена остается сухой.

Если ваш дом утеплен без пароизоляции, то отсутствие вентзазора между утеплителем и сайдингом — гарантия образования грибка и плесени.

В Ленинградской области с нашей влажностью это — дело пары недель.

Сайдинг должен монтироваться с вентзазором!Сайдинг должен монтироваться с вентзазором!

Фото с нашего объекта в пос. Рапполово (посмотреть все фото с этого объекта: нажмите сюда (откроется в новом окне))

При монтаже сайдинга с утеплением дома специалисты СТК Эталон используют двойной вентилируемый каркас, который обеспечивает вывод конденсата в кровельный свес и надежную вентиляцию утеплителя под сайдингом.

Кстати, о вентзазоре есть прекрасная статья: Вентзазор сайдинга

Мостики холода при утеплении стен под сайдингом

Большинство шабашников, «диких бригад» и даже некоторые фирмы монтируют каркас сайдинга на «колобашки».

Если вы хотите лучше разобраться в этом вопросе, вот вам отличная статья: Каркас (обрешетка) для сайдинга

Колобашка — это кусок дерева между стеной и каркасом, к которому потом крепится сайдинг. Она выравнивает каркас в вертикальной плоскости, чтобы стена после обшивки сайдингом стала ровной.

Колобашка прикручивается к стене, а к ней прикручивается брусок 50х50 мм, между которым прокладывается утеплитель.

Это самый распространенный среди непрофессионалов способ утепления стен под сайдингом.

Но возникает вопрос: а что мешает теплу уходить из вашего дома в тех местах, где проходит каркас?

Ничего не мешает.

Тепло утекает через эти разрывы в утеплителе. Получается как в случае со щелями между плитами утеплителя, только гораздо хуже.

Потому что щели под каркасом гораздо шире (по ширине бруска).

Эта проблема решается принципиально другим подходом к утеплению дома под сайдингом. Мы в СТК Эталон нашли это решение и утепляем дома под сайдингом без мостиков холода.

Если вы обратитесь в СТК Эталон, то можете быть уверены, что потерь тепла через щели на вашем доме не будет.

Уже готовы к монтажу сайдинга?

Позвоните по телефону в Санкт-Петербурге 956-17-30 или нажмите на кнопку «РАССЧИТАТЬ СМЕТУ«.

Эта статья была полезной? Поделитесь ею с друзьями в соцсетях! Нажмите на кнопку вашей любимой соцсети слева от этой статьи.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *