Как утеплить дом пенопластом – как лучше провести технологию утепления своими руками, какой толщины выбрать пенопласт, виды утеплителя для бетонной или кирпичной стены

Преимущества наружного утепления пенопластом

Тщательно изучив фото утепления дома пенопластом и его эксплуатационные характеристики можно подобрать лучший проект для реализации с учетом преимуществ, которые ощутимы при использовании этого типа утеплителя:

• пенопласт любой плотности не впитывает влагу, препятствуя размножению грибков и возникновения конденсата;
• отличается повышенными показателями термоизоляции защищая наружные стены от лишних теплопотерь;
• материал легко режется, раскраивается и монтируется без необходимости привлекать к работе с ним специалистов;
• легкий вес листов обеспечивает удобство транспортировки и перевозки закупленных стройматериалов к месту установки;
• физико-механические характеристики материала гарантирует длительный срок его эксплуатации в качестве утеплителя;
• утепление из пенопласта может выдерживать резкие перепады температуры, и отлично обеспечивает звукоизоляцию;
• не нуждается в дополнительных мероприятиях по гидроизоляции уберегая стены от замерзания и увлажнения.

Для экономии внутреннего пространства жилья специалисты рекомендуют использовать листы из пенопласта для обустройства наружного утепления, с использованием специальной технологии крепления данного материала на вертикальных поверхностях.

Подготовительные работы к предстоящему утеплению необходимо начинать с выбора пенопласта для утепления, представленные на рынке материалы необходимо тщательно изучить и подобрать лучший вариант.

Виды пенопласта для проведения утеплительных мероприятий

Все разновидности пенопласта, предлагаемого производителями изготавливаются различными способами, готовая продукция отличается не только по названию, но и по таким показателям как внешний вид и физико-механические характеристики.

Определяя какой пенопласт лучше для утепления необходимо рассмотреть все предлагаемые варианты и ориентироваться на эксплуатационные параметры материалов, наибольшей популярностью среди строителей пользуются:

• полистирольный пенопласт. Бывает прессовым и беспрессовым, внешне представляя собой совокупность мелких шариков, которые плотно скреплены между собой;
• экструзионный материал. Более плотная структура обеспечивает возможность оптимальной влагоизоляции и не пропускает влажный или сухой воздух в изоляционные слои;
• полиуретановый пенопласт. Чаще применяется в изготовлении мебели и по внешнему виду похож на обычный поролон, уступая по качеству первым двум видам утеплителя.

К современным видам утеплителя относится особый вид материала с применением которого осуществляется утепление жидким пенопластом, имеющий свои преимущества по сравнению с листовыми стройматериалами.

Приобретаемый пенопласт должен соответствовать общепринятым стандартам качества, подтвержденным специальным сертификационной документацией, где указана спецификация и маркировка по свойствам, обязательно соблюдать необходимый режим хранения.

Подбор расходного материала исходя из его физико-механических параметров

Выбирая пенопласт важно обращать внимание на его состояние и особенно гранулы материала, которые должны быть одинакового размера, равномерно распределяться по структуре, размеры листов не могут быть разными и существенно отличаться.

При подборе можно ориентироваться на общие характеристики и визуально определить качественные параметры сравнивая несколько листов, которые необходимо учесть при закупке, во избежание лишних трат и расходов:

• абсолютное совпадение толщины;
• одинаковая плотность и структура;
• ровная обрезка всех сторон и углов;
• идентичность цвета или оттенка.

Хороший пенопласт, обладающий отличными эксплуатационными параметрами, не теряет в процессе длительного использования физико-механических свойств и повышает эффективность проведенных утеплительных процедур, сохраняя в доме тепло и уют.

В процессе его хранения, до предстоящего проведения монтажных работ важно поддерживать в хозяйственном или бытовом помещении определенный температурный режим и периодически осуществлять проветривание.

Технологические этапы утеплительного процесса

Самостоятельное утепление дома пенопластом снаружи осуществляется поэтапно, согласно несложному технологическому процессу с минимальным задействованием сложных работ и ограниченным набором инструментов:

• подготовка фасада и поверхностей и обработка стен грунтовкой;
• закрепление пенопласта на фасаде или приклеивание листов;
• дополнительное крепление дюбелей, предотвращающих смещение;
• шпаклевка полученной поверхности с целью ее выравнивания;
• нанесение декоративного покрытия любого выбранного вида.

Для оформления углов жилого здания со сложной архитектурой обязательно применяется армирующий уголок, позволяющий сохранить форму листов и обеспечивающий длительный срок эксплуатации готовой конструкции.

В ходе проведения всех работ используются небольшой набор специальных инструментов, применение которых требует обязательного соблюдения техники безопасности, для процесса наклеивания закупается специальный клей с различной длительностью высыхания.

Эффективная толщина утепления дома пенопластом зависит от множества факторов, к которым относится площадь утепляемой поверхности и необходимые параметры теплосбережения и поддержания комфортного микроклимата в жилье.

Грамотно подобранное защитно-декоративное покрытие обеспечит формирование разнообразной фактуры, штукатурка прекрасно смотрится на больших поверхностях и дает возможность создать привлекательную композицию с ландшафтным дизайном.

Простая и недорогая технология утепления дома пенопластом не требует привлечения к реализации проекта квалифицированных специалистов, работа которых может обойтись дороже, чем закупка необходимых материалов и аксессуаров.

Фото утепления дома пенопластом

Пост опубликован: 02.12

Утепление фасада дома снаружи пенопластом своими руками: технология, подробная инструкция

В целях уменьшения затрат на отопление и кондиционирование жилых помещений их владельцы нередко решают произвести мероприятия по утеплению фасада дома снаружи пенопластом. Современный рынок предлагает огромное количество вариантов, один из которых — это теплоизоляция фасадной плоскости с применением пенопласта — пенополистирола (ППС) или его экструдированного собрата (ЭППС). Несмотря на кажущуюся сложность, можно сделать это самостоятельно. Для этого понадобится внимательно ознакомиться с технологией монтажа материала. Подробный алгоритм действий представлен ниже.

Разновидности пенопластов

Рынок строительного сырья насыщен множеством различных торговых марок. По существу, все они представляют собой один из следующих подвидов утеплителя:

• вспененный пенополистирол;
• обыкновенный полистирол, известный как пенопласт;
• пенополистирол с добавками из графита.

Мнение эксперта

Константин Александрович

Для фасадного утепления пригоден любой из них, но необходимо знать особенности каждого вида изолятора тепла.

Основная особенность пенопластов — структура в виде ячеек различного размера. Из-за особенностей технологии производства каждого из них разновидности имеют тот или иной список достоинств и недостатков. К примеру, пенополистирол обладает ячейками открытого типа. Он будет иметь лучшую паропроницаемость, но его звукоизоляционные свойства будут не на высоте. Другим минусом будет высокая степень горючести сырья (группа Г4).

Вспененный полистирол отличается закрытой системой ячеек, прекрасно изолирует жилище от посторонних звуков, но уровень его паропроницаемости значительно ниже. Относится материал к нормально горючим (группа Г3).

Пенополистирол с содержанием графита также обладает закрытой структурой ячеек. Помимо графита, в его состав входят частицы серебра, что придает утеплителю высокие показатели сохранения тепла, и позволяет отнести данный материал для строительства к классу умеренно горючих (Г2). В сравнении с привычным нам пенополистиролом графитосодержащее сырье имеет черный цвет с серебристым оттенком по всей массе материала. Пенополистиролы обычно привлекают грызунов, но данный тип устойчив к ним. Вспененные полистиролы, как и материал с содержанием графита содержат специальные антипиреновые добавки, которые не дают ему поддерживать процесс горения.

Сами пенопласты, используемые для фасадного утепления — это материалы, сформированные безпрессовым способом. Во время горения они способны выделять газы высокой степени токсичности, а также имеют свойство впитывать значительное количество влаги. В данной статье такие материалы не рассматриваются.

Перечень плюсов пенополистирола:

• значительный срок службы;
• небольшая масса;
• высокие показатели прочности;
• замечательные теплосберегающие качества;
• возможность применения в широком диапазоне температур -50 — +75 градусов;
• повышенная стойкость к образованию химических соединений;
• высокий уровень экологичности.

Список основных недостатков пенополистирола:

• поддерживает горение в той или иной степени;
• имеет низкий коэффициент паропроницаемости;
• может разрушаться от попадания прямых солнечных лучей;
• подвержен заражению грызунами.

Выбор типа используемого пенопласта для проведения фасадных работ по утеплению лежит целиком на владельце жилья. Но если стараться найти баланс между качеством товара и его стоимостью,  лидерство будет за пенополистиролом с графитным наполнением. Цена его ниже, нежели у экструдированного материала, при этом он обладает лучшими показателями, нежели сырье без дополнительных добавок.

Советы по приобретению материала

• Стоит с должным вниманием изучить инструкцию изготовителя касаемо применения пенопласта и его наклеивания. Количество необходимого лучше рассчитать заранее, и сделать это как можно более точно. Это позволит избежать суеты, связанной с докупанием недостающего сырья или пристраиванием его излишков.
• Выбирая вариант финишной отделки фасада, доверьтесь рекомендациям специалистов в данной области. Сейчас популярен вариант, когда фасадная отделка отсутствует. На пенопласт наносится слой армировочной сетки путем наклеивания, который затем можно просто покрасить. Результат выглядит достойно, а затраты на него гораздо ниже.

Когда материал подобран и все готово к работе, остается только осуществить монтаж помоста из дерева, после чего можно начинать процесс установки плит пенопласта с последующим его оштукатуриванием. Он имеет свои нюансы, часть из которых представлена для ознакомления ниже.

Подробная инструкция по утепление пенопластом своими руками

Для получения хорошего результата материал сперва приклеивают к стене, а после дополнительно закрепляют. Процесс оклейки производят в направлении снизу вверх и слева направо. Если объектом утепления служит частный дом, опорой для нижнего ряда может служить конструкция отлива. Если теплоизоляция производится в жилом доме с большим числом квартир, то не обойтись без стартовой планки. Без учета этого нюанса велика вероятность сползания пенопласта вниз.

Необходимые инструменты и материалы

Для правильного проведения процесса наклеивания пенополистирола потребуется пара шпателей — узкий и широкий. Первый послужит для набора клея из тары, второй — для его равномерного нанесения на поверхность. Материал скорее всего потребует обрезки, тогда пригодится мелкозубная пила.

Помимо самих инструментов, необходимо закупить специальный клей, пригодный для работы с плитами полистирола.

Он бывает двух видов:

• Универсальный клей, который годится не только для приклеивания самого полистирола, но и для отделочных работ. Они подразумевают наклеивание армирующей сетки на стену и нанесение выравнивающего слоя.
• Состав, которым можно только приклеить полистирол к поверхности. Для работ по отделке фасада не обойтись без универсальной разновидности.

С точки зрения выгоды, более целесообразно будет приобрести два различных вида клея, поскольку универсальный состав не отличается низкой стоимостью. Обычный клей годится и для других операций:

• прикрепления плит утеплителя к стене и откосам:
• промазывания мест стыков плит;
• дополнительной проклейки крепежных элементов.

Список работ, для производства которых понадобится универсальный состав:

• прикрепление армирующей сетки к стенам, углам и откосам;
• создание выравнивающего слоя.

Уровень расхода двух видов состава приблизительно одинаковый и находится в интервале от 4 до 6 кг на квадратный метр поверхности. Работа по ровным стенам может уменьшить данный показатель, поскольку требуемый слой клея будет более тонким. Уровень расхода на создание выравнивающего слоя поверх армирующей сетки будет напрямую зависеть от качества монтажа плит полистирола.

Для проведения следующего этапа работ, а именно закрепления утепляющих плит, понадобятся так называемые «грибки». Это специальный вид дюбелей особой формы, у них удлиненная ножка и плоская шляпка большого диаметра. В них вставляют дюбель-гвозди из металла или пластика. При работе пенополистиролом рекомендуется отдать предпочтение пластиковым изделиям. Они не создают мостиков холода, не коррозируют и не дают дополнительной нагрузки на поверхность фасада.

Установка «грибков» производится молотком и дрелью. Чтобы нанести сетку и выравнивающий слой, приготовьте шпатель большой ширины — не менее 300 мм. Зашлифовать данный слой помогут наждачная бумага с крупным зерном и терка из пластика.

Техника прикрепления пенополистирола на поверхность стены

Вначале разводится клеевой состав в соответствии с рекомендациями изготовителя смеси. Удобно применять для этой цели строительный миксер или дрель со специальной насадкой. Допустимо, если густота состава будет немного превышать нормативные показатели, для удобства работы. При наличии на стенах неровностей клей намазывают непосредственно на нее. Это позволяет скорректировать имеющиеся изъяны — выемки и выпуклости. Если выпуклость сильно выраженная, можно сделать выемку в листе материала для утепления. Но учтите, что такой способ не годится для экструдированного пенополистирола.

Укладка клеящего раствора производится фрагментами, число которых составляет до 10 на один лист. Помимо этого, по периметру плиты материала формируют валик из адгезивной смеси, на расстоянии нескольких сантиметров от ее края. Постарайтесь как можно лучше и равномернее распределить состав по поверхности. Излишки клея могут вылезать под другие фрагменты утеплителя, это не плохо будет влиять на прочность соединения. Избыток состава в районе швов потребуется удалить, для того чтобы поверхность оставалась более ровной. Существует другая техника нанесения, но она годится только для стен, близких к идеальным, где нет выраженных перепадов. Клей наносится на плиту, затем разравнивается специальным шпателем с зубьями.

Приступая к выкладке второго ряда, блоки утеплителя нужно расположить таким образом, чтобы избежать стыкования швов. Принцип кладки здесь схож с кирпичной. Тот же принцип действия относится ко всем последующим рядам. Полное высыхание клея происходит спустя трое суток, в это время можно заняться работами на других участках стены.

Несколько советов для вашего удобства работ. При утеплении частного дома при помощи пенопласта приходится оклеивать значительные по площади участки стен. Какие-то работы можно сделать на уровне своего роста, для других придется соорудить подмостки. Перемещать их не просто, поэтому лучше разбить фронт работ на участки. Когда один из них полностью отделан( прикреплен утеплитель и нанесен выравнивающий слой ) можно приступать к следующему. У данного метода работы есть и другое достоинства — сокращается время контакта пенополистирола с ультрафиолетом, который негативно действует на утеплитель.

Выравнивание утепленной пенопластом поверхности

Приклеенные фрагменты пенопласта должны являться ровной поверхностью. Все имеющиеся неровности требуют тщательной шлифовки с помощью наждака или специальной терки. Приступать к шлифовке можно не раньше, чем через трое суток с момента приклеивания плит.

Прибивание пенопласта (ЭППС)

После полного просыхания клея можно приступать к монтажу дополнительных крепежных элементов. Лучше выбрать более дорогой крепеж, он обладает большей жесткостью, и его проще забить. Длина «грибка» должна превышать толщину плиты утеплителя на 4-5 сантиметров.

Для фиксации одной утепляющей плиты нужно 5-6 крепежей. Для их размещения проделывают отверстия в выбранных местах, они должны быть на несколько миллиметров длиннее ножки дюбеля. Один из крепежных элементов размещают по центру плиты, еще несколько — ближе к краям, в зоне стыков плит. Данный прием позволяет не только лучше закрепить изолятор, но и сделать стену более ровной путем подтяжки его углов.

Грибок сперва вставляют в отверстие, потом плотно забивают молотком. Шляпка должна плотно фиксировать утеплитель. Если прилегания добиться не удалось, то фиксатор нужно достать и углубить отверстие. Нужно сделить за тем, не сточился ли бур. В процессе работы он истирается и уменьшается в диаметре. В таком случае придется произвести его замену.

Шляпка забитого грибка должна быть примерно на 1 миллиметр утоплена в пенопласт. Этот прием позволит избежать избыточного расхода клея на обустройство выравнивающего слоя. В пенопласт крепежные элементы забиваются без труда, при работе с экструдированным пенополистиролом придется приложить больше усилий.

Двойной слой утеплителя

Когда необходимо уложить слой утеплителя свыше 50 миллиметров, но менее 100 миллиметров, изоляцию делают двуслойной. Сперва закрепляют первый слой, затем поверх него монтируют листы второго. Стыки слоев не должны совмещаться. При обустройстве второго слоя более удобно производить нанесение клея не на стену, а на сам лист. Обработка стыкам первого слоя не потребуется, т.к. они окажутся перекрыты.

Лучше наносить второй слой изолятора после полного высыхания первого. Если это невозможно, можно произвести наклейку второго слоя, но высота не должна превышать 2-х метров. В противном случае, фрагменты утеплителя могут сдвинуться. Фиксация на грибки производится по мере просыхания клеевого слоя. Расчет необходимой длины фиксатора производится по следующей формуле: толщина листа изоляции + 1 см на клеевой слой + 4 или 5 см для погружения в стену.

Отверстие под крепежный элемент должно быть на пару сантиметров длиннее самого грибка, а диаметры должны совпадать. После закрепления пенопласта к поверхности стены можно приступать к следующему этапу работ.

Заделывание мест крепления и стыков

Сперва оклееный утеплителем участок фасада выравнивается. Торчащие края пенопласта можно подрезать обойным или канцелярским ножом. Более мелкие огрехи легко удаляются теркой по пенопласту. Работа эта довольно кропотливая, но она помогает уменьшить затраты на приобретение дорогих материалов для последующей отделки.Чтобы между плит не проникал холодный воздух, швы тщательно затираются. Работа ведется шпателем, которым наносят клеевой состав, тот самый, который использовался для наклеивания пенопласта. Мелкие швы затираются только клеем, а более крупные потребуют укладки узких полос пенопласта с последующей затиркой. Также можно воспользоваться монтажной пеной для заполнения швов. Через 4 или 5 часов излишки пены можно будет подрезать и также затереть клеем. Утопленные шляпки крепежей тоже заполняются клеем таким образом, чтобы вся поверхность стены была ровной.

Затирку швов нужно производить максимально аккуратно, стена должна стать более ровной, без выступающих участков клея. Не забывайте, что затирку можно производить только после полного высыхания клея, в противном случае наждачная бумага быстро забъется и потребует замены.

Приготовление клеевого раствора для армирования изолятора

Чтобы нанести армирующий слой, состоящий из стекловолоконной сетки, нужно использовать специальный адгезивный состав, который предназначен специально для работы с пенопластом. Порошок перемешивается с необходимым количеством воды и размешивается мешалкой, закрепленной на дрель. Обороты выберите низкие. Масса «отдыхает» около 10 минут, затем перемешивается еще раз. В процессе работы перемешивание стоит осуществлять каждые полчаса. Раствор пригоден к работе в течение 2,5 — 3 часов.

Воду в уже готовый раствор добавлять нельзя. Консистенция улучшится, а вот свойства станут хуже.

Нанесение клеевого раствора на пенопласт

Толщина адгезивного слоя должна составлять около 3-х миллиметров и быть непрерывной. Удобно наносить клей с помощью шпателя с зубцами, размер которых составляет от 10 до 12 миллиметров. Наносить его лучше полосами вертикальной ориентации, ширина которых равна фрагментам стекловолоконной сетки.

«Утапливание» слоя стекловолоконной сетки

После того, как раствор клея нанесен на стену, в него утапливают сетку из стекловолокна. Делают это в направлении сверху вниз, стремясь добиться равномерного натяжения по всей плоскости, избегая перекосов и волн. Сетка должна находиться примерно посередине толщи клея, такое положение обеспечит ее лучшее функционирование. Крепить ее на зонтики — грубая ошибка. Если погружение будет излишне мелким или глубоким, стекловолокно может исказить свою геометрию и растрескаться. Для одной сетки толщина слоя клея колеблется на уровне 3-5 миллиметров.

При укладке сетки в закрепляющий слой необходимо предусмотреть наличие горизонтальных и вертикальных нахлестов минимум в 10 сантиметров. В местах углов, откосов и подоконников сетка сдвигается на соседний участок стены приблизительно на 15 сантиметров. Если есть опасность механических повреждений стены, производят укладку двух слоев стеклосетки на уровне высоты стен нижнего этажа здания. Второй слой наносят только после полной просушки первого. Общая толщина обустроенного таким образом слоя составит от 6 до 8 миллиметров.

Уложенную сетку нужно тщательным образом зашпатлевать, чтобы неровности поверхности были максимально сглажены и не испортили внешний вид готового фасада. Хороший эффект дает шлифовка наждачной бумагой. Работу производят по еще не затвердевшему раствору.

Нанесение краски-грунта

Если не дождаться полного высыхания армировки, степень ее сцепления со стеной окажется снижена. Когда армировочный слой просохнет, а случится это примерно через 3 суток, можно наносить специальную краску-грунт. Обратите внимание, что для проведения окраски нужно дождаться благоприятных погодных условий:

• температура воздуха от до +25 градусов;
• отсутствие осадков.

Нанесение грунта можно производить как кистью, так и валиком, равномерным слоем. Разбавлять средство не рекомендуется, это негативно повлияет на его свойства.

Нанесение текстурной штукатурки с последующей покраской

Для финишной отделки возможно использование штукатурки для фасада с последующим окрашиванием, либо же применение уже колерованного раствора. Допускается применение декоративной штукатурки типа «короед», «барашек» и т.п.

Способ нанесения штукатурного раствора будет зависеть от его типа.

Уход и обслуживание фасада

Правила ухода и ремонтирования такого фасада не отличаются от обыкновенных фасадов, обработанных краской. Главное — подобрать идентичные по составу растворы, тогда можно будет просто нанести новый слой краски поверх предыдущего.

В заключение

Сложно поспорить с утверждением, что утепление является необходимостью для каждого дома. Любой владелец жилья сможет выполнить данные работы самостоятельно, внимательно ознакомившись с технологией их производства.

Серьезно отнеситесь к выбору материалов для строительства. Обратите внимание на их совместимость между собой, лучше отдать предпочтение компонентам, выпущенным под одной маркой. Гиганты строительного производства выпускают утепляющие системы, обеспечивающие качественую теплоизоляцию жилых помещений на долгие годы. Это касается и систем для самостоятельного фасадного утепления с применением пенополистирола.

Видео по утеплению фасада пенопластом

prouteplenie.com

Как утеплить дом пенопластом правильно – комплексные работы + Видео

С учетом подорожания электроэнергии, твердого и голубого топлива, вопрос экономии затрат на отопление жилья поднимается не только на частном уровне, но и на уровне государственных программ. Однако на государство надейся, а сам не плошай – займитесь теплоизоляцией жилья самостоятельно. Как утеплить комплексно дом пенопластом, вы узнаете из этой статьи.

Как правильно утеплить дом – вооружаемся пенопластом

Пенопласт – название достаточно общее. Пенопластом называют также вспененный полиэтилен и другие схожие материалы, но все же речь в этой статье будет идти о пенополистироле – плоских плитах белого цвета, которые состоят из множества гранул полистирола, вспененных и увеличенных в размере благодаря воздействию экстремально горячего пара. Если поначалу этот материал использовался в качестве уплотнителя для перевозки бытовой техники, то сегодня 60 % производимого во всей России и Европе материала уходит на нужды строительства, прежде всего – на утепление.

Многие ошибочно полагают, что такая популярность пенополистирола обусловлена его дешевизной. Но на самом деле это не так – плиты пенопласта той же толщины, что и минвата, будут стоить одинаково, или даже дороже, если речь идет о марке более высокой плотности. Широкое применение материала объясняется его отличными характеристиками и удобством в использовании.

По сравнению с той же минватой у пенопласта отсутствует ряд важных недостатков, а именно:

• пенопласт не впитывает влагу;
• материал не слеживается со временем;
• легко крепится на любые поверхности без обрешетки.

Но есть у него и недостатки, среди которых главным следует признать горючесть. Хоть материал и относится к группе самозатухающих, да и разжечь его сложнее в разы, чем ту же древесины, он остается пожароопасным. Поэтому его применение ограничено на предприятиях с высокими требованиями к пожарной безопасности.

Второй момент – пенопласт разрушается от воздействия ультрафиолета и механических повреждений. Однако этот недостаток легко исправить, если правильно покрыть утеплитель слоем штукатурки или шпаклевки, охватив всю площадь пенополистирола. А под слоем армированной цементно-песчаной стяжки пенопласту не страшны даже серьезные нагрузки в виде тяжелой мебели. Пенопласт можно использовать для комплексного утепления всего  дома. А начать следует с наружного утепления. Как обложить дом снаружи пенопластом – смотрите видео и читайте в статье.

Как обшить дом снаружи пенопластом?

Почему обшить снаружи, а не изнутри? На самом деле, утеплять можно с обеих сторон, но гораздо выгоднее делать это именно со стороны улицы. Дело в том, что таким образом мы изолируем стены и перекрытия от холода, а они в свою очередь действуют, как аккумуляторы тепла – камень, бетон, кирпич долго нагреваются, но затем также долго остывают. Даже если ваш дом будет какое-то время неотапливаемым в морозную погоду, он не остынет так, как это было бы при внутреннем утеплении. Кроме того, утепление изнутри заберет у пространства достаточно большой объем площади, ведь толщина слоя теплоизоляции с каждой стороны должна быть минимум 10 см.

Перед тем, как утеплить дом своими руками пенопластом, рекомендуем просмотреть видео работ и прочесть наши советы. Основные вопросы, возникающие у простого обывателя – как крепить пенопласт правильно, и чем его штукатурить? Вариантов крепления плит утеплителя огромное количество, начиная от специализированных клеевых смесей, и заканчивая специальными дюбелями, которые имеют шляпку в виде зонтика. Если вам очень важен вопрос прочности закрепления плит, то мы рекомендуем использовать оба варианта в комбинации.

Благо, дюбели стоят не так дорого, чтобы на них можно было существенно сэкономить. Кроме того, пенополистирол прекрасно ложится на жидкие гвозди, монтажную пену и даже обычный клей ПВА – посмотрите видео, как клеят утеплитель на эти составы. При наружном утеплении гораздо выгоднее приобрести специализированную штукатурку, которая также может выступать в роли клеевой основы. Будьте осторожны при выборе – некоторые производители предлагают составы строго для наружной штукатурки, строго для поклейки плит, и есть универсальные составы, которые подходят для обеих целей.

Технология поклейки требует, чтобы плиты имели как минимум 5 точек соприкосновения с основной, как это показано на видео. Многие строители экономят на клеевых составах, пытаясь обшить дом, крепя плиты на три точки, но этого совершенно недостаточно –  со временем пенопласт может отстать от основы. Другие же наносят клей сплошной линией по краю – это дает хорошее сцепление, однако существенно увеличивает расходы на утепление. Правильно и дешевле использовать в комбинации с клеем зонтичные дюбели.

Если основание ровное, вы можете отделаться обычными подготовительными работами, вроде заделки трещин и щелей. Если же стены обладают существенными неровностями, следует провести черновое выравнивающее оштукатуривание. При поклейке плит пенополистирола работают снизу вверх, как это видно на видео. Когда поклейка завершена, следует подождать сутки-вторые перед закреплением армирующей сетки. Лучше, если это будет синтетический материал, который не реагирует на щелочную среду, ведь в состав штукатурки входит и цемент.

Сетку делят на удобные полосы шириной в метр и начинают крепить от верха стены. Для этого замешивают немного штукатурной смеси, аккуратно ее наносят полосой поперек стены и вдавливают край сетки в эту полосу. Проклеивают сетку и на местах стыка – стыки должны быть с нахлестом не менее 10 см. После того, как стены полностью покрыты сеткой, наносят первый слой штукатурки, цель которого – покрыть сетку и окончательно закрепить ее по периметру. Дав слою немного подсохнуть, проводят затирку и наносят финишный слой штукатурки. Рекомендуется также украсить поверхность еще и декоративными составами – помимо красоты, они дают дополнительную защиту.

Утепляем пол и потолок пенопластом – защита от холода в комплексе

Стены – далеко не единственный источник холода в доме. Он просачивается сквозь щели в полу, замещая собой теплый воздух, который устремляется вверх и выходит через потолок. Следовательно, утеплить нужно и эти поверхности. Теплоизолируют потолок при ровном основании по технологии, описанной выше. Только вместо штукатурки используют шпатлевку по пенопласту. Также возможен вариант размещения плит пенополистирола между профилями под натяжной потолок или гипсокартон – в таком случае процедура займет у вас совсем мало времени. Посмотрите видео – лучше один раз увидеть, чем семь раз прочитать.

Сложнее с полом – поскольку на плиты будет оказываться постоянная механическая нагрузка, их следует тщательно защитить стяжкой. Процедура утепления пола похожа на выпечку многослойного пирога. Сначала на подготовленное основание, будь это грунт, бетон или керамзит, укладывают слой гидроизоляции. Это может быть обычная полиэтиленовая пленка плотностью не менее 150 микрон, или специализированный материал. Поверх гидроизоляции заливается первый слой стяжки, который также служит и клеевой основой для пенопласта – пока стяжка не высохла, следует уложить плиты в шахматном порядке, заботясь о том, чтобы между ними не возникло ни одной щели.

Не забудьте проложить по периметру стен демпферную ленту, как это показано на видео – она позволит сохранить нужный резерв пространства для теплового расширения бетона.

Через 1–2 дня после заливки первого слоя проводится заливка чистовой стяжки. Ее слой должен быть не менее 5 см. Заливку проводят в два этапа – наносят слой смеси в 20 мм и прокладывают армирующую металлическую сетку, которую сверху заливают очередным слоем стяжки. Когда пол подсохнет, проводят выравнивание с помощью правила. Благодаря этим комплексным работам ваш дом станет гораздо теплее, а затраты на отопление – существенно меньше.

remoskop.ru

Утепление стен пенопластом своими руками подробно о главном + Видео

Прочитав данную статью, вы сможете узнать, как проще и быстрее всего утеплить свой дом снаружи. В ней подробно рассмотрены все этапы работ по теплоизоляции, а также даются советы по выбору нужного материала. В частности, мы рассмотрим как произвести утепление стен пенопластом своими руками. Он и обойдется недорого, и эффект даст весьма ощутимый. Расскажем подробно именно об этом способе.

Готовим поверхность стен

Чтобы теплоизоляция получилась качественной и прослужила долго, надо хорошо подготовить утепляемую поверхность. Это процесс достаточно длительный, да и сил приложить придется немало. Но зато результат стоит потраченных сил и времени.

Если вы производите утепление нового дома, то некоторые моменты вам выполнять не нужно.

#1. Первым делом придется снять с наружных стен всё, что может помешать работе. Это водосточные трубы, решетки для вентиляции, кондиционеры, лампы с прожекторами и провода. Если кирпичный дом достаточно старый, то на его фасаде могут быть украшения, обрамляющие карнизы и окна. Ими придется пожертвовать, аккуратно сбив.

#2. В том случае, если на стенах имеется штукатурка, проверим ее на прочность – простучим поверхность. Все неровности и уклоны проверяем с помощью отвеса, правила или шнура достаточной длины. Все погрешности отметим мелком, чтобы не пропустить ни одного изъяна. Как правило, при проверке выясняется, что стены далеки от идеала. Они не только не очень ровные, но и штукатурка кое-где держится на «честном слове». Не беритесь за утепление, обнаружив эти недостатки. Сначала уберите эти кусочки штукатурки, а затем поработайте зубилом, сбив бетонные наплывы и лишний раствор между кирпичами.

#3. Если фасад был покрашен масляной краской, то она на нем не может оставаться. В этом случае придется краску ободрать. Из-за ее снижаются адгезионные свойства поверхности. Ну, а о том, что надо удалить в обязательном порядке плесневый грибок, жир и ржавчину, а также соляной налет, пожалуй, знают все.

#4. Если на стенах имеются достаточно большие неровности и трещины (более 2 миллиметров), то их надо загрунтовать. Для этого используют грунтовку глубокого проникновения, орудуя специальной кистью под названием макловица. Она позволит сделать эту работу быстрее и аккуратнее. Когда грунтовка хорошо просохнет, можно наносить цементную шпаклевку для наружных работ и зашпаклевать трещины.

#5. В том случае, когда неровности очень большие – более 1,5 сантиметров – также сначала грунтуем их. А потом ставим маяки, по которым наносим штукатурный состав.

#6. Стены покрываются грунтовкой кирпичные один раз, из ячеистых бетонов 2 раза. Покрывать можно большой кистью или валиком.

Иногда часть коммуникаций оставляют на поверхности стены, закрывая их утеплителем. Чтобы не повредить их, забивая дюбели для крепления пенополистирола, надо составить подробный план их расположения.

Крепим стартовый профиль 

Изучив проект, вычисляем расположение нижней границы стен, которые должны быть утеплены пенопластом. Теперь берем гидравлический уровень, отмеряя эту границу на всех внешних и внутренних углах дома. Натягиваем по этим точкам шнур. Вот по этой-то линии нам и предстоит установить стартовый профиль, на котором будет держаться нижний ряд плит теплоизолирующего материала. А иначе до тех пор, пока клей не высохнет, плиты могут сдвигаться.

Размер стартовой планки выбираем согласно ширине нашего теплоизолятора. Крепим ее шестимиллиметровыми дюбель-гвоздями, располагая их через каждые 30 или 35 сантиметров. Распирающим элементом для дюбелей служат забивные гвозди, на которые следует надевать шайбы. Стыки стартовой планки по углам дома делают или косым срезом, или применяя угловой соединитель. Чтобы колебания температуры не деформировали конструкцию, размещаем на торцах между профилями цоколя пластиковые соединительные элементы. Соединение профилей внахлест недопустимо.

Для подстраховки проверяем уровень крепления стартового профиля.

Приклеиваем утеплитель

Замешиваем клей

Чтобы клей слишком не загустел и не засох, его надо весь использовать часа за полтора – два. Так что делаем нужное количество клеящей смеси прямо на месте. Для этого берем большое пластиковое ведерко и наливаем в него воду. Затем медленно сыпем в него клеящий состав. Чтобы не получилось комочков, надеваем на дрель насадку миксер, включаем ее на небольшие обороты и размешиваем смесь до тех пор, пока не останется ни одного комочка. Ждем 5 минут для набухания клея, затем на 2 минуты снова включаем дрель и перемешиваем. Если через некоторое время клей немного загустел, надо его опять просто перемешать, не добавляя в его воду.

Наносим клеящий состав на плиты пенопласта

Согласно технологии утепления стен пенопластом снаружи, наносить клей на утеплитель можно разными способами. Всё зависит от того, насколько ровные стены у нашего дома.

Способ 1 – применяется, когда перепады поверхности доходят до 1,5 сантиметров. В этом случае наносим клеящую смесь по всем сторонам пенопластовой плиты, отступая от края на 2 сантиметра. Такой же толщины (2 сантиметра) должен быть и слой клея. Чтобы плиты не отставали в центральной части плиты, в этом месте (площадью 0,5 квадратного метра) 5 — 7 раз равномерно кладут клеевые маячки диаметром около 10 сантиметров.

Пример нанесения клея.

Способ 2 – используется, когда неровности стен составляют менее 1 сантиметра. Вдоль периметра плит, а также в их центральной части наносим полосы клея шириной от 3 до 4 сантиметров. В результате клеевым составом должно быть покрыто от половины до 60% поверхности. Когда утеплитель будет прижат к стене, то клей распределится и займет все пространство.

Важно: во избежание воздушных пробок никогда не делайте клеевые полосы сплошными. Они должны иметь вид пунктира.

Способ 3 – применяется, когда стены почти ровные, и погрешности составляют не более 5 миллиметров. В этом случае вооружаемся специальным зубчатым шпателем, нанося им клей на всё основание плит. Размер зуба гребенки – сантиметр на сантиметр.

Правила монтажа утеплителя на стены

После того, как клей нанесен, медлить нельзя. В течение 20 минут надо все плиты приклеить на место. Сначала прикладываем плиты пенополистирола, чуть сместив их в сторону от того места куда их нужно приклеить. Это расстояние должно составлять 2 — 3 сантиметра. Потом с помощью строительного правила или полутерка утеплитель прижимаем к соседним плитам. Клей, который будет выступать с изнанки пенопласта и по углам, надо сразу убрать.

Прикладываем лист со смещением и прижимаем к соседнему.

Правильность установки каждой пенопластовой плиты проверяем с помощью уровня. Также используем контрольные шнуры и правило, определяя все отклонения от плоскости.

Каждый лист проверяем уровнем.

Плиты должны быть уложены плотно, на расстоянии не более 2 миллиметров друг от друга. При возникновении зазоров большей ширины их надо заделать. Для этого берут либо строительную пену, либо длинные и узкие кусочки пенопласта. Клея в швах быть не должно, а разница в толщине в местах стыков допускается не более 3 миллиметров.

Важно: если сдвигать плиты, пока клей не застыл, то они могут приклеиться плохо. Поэтому, когда возникает необходимость исправления каких-то недостатков, лучше плиту снять. Убрав с нее слой клеящей смеси, намазываем свежий клей и вновь ставим лист на место.

При монтаже утеплителя работаем снизу вверх, начиная от цокольного профиля. Особое внимание уделяем самому нижнему ряду плит, который будет определяющим. Проще всего сделать так: поставить первую и последнюю плиты, а между ними натянуть шнур, прикрепив его к верхней части листов. По этому шнуру и выставляем остальные пенопластовые плиты. Следующий ряд выкладываем со смещением стыков. Оно должно быть не менее 20 сантиметров. Впрочем, еще лучше положить ряды утеплителя в шахматном порядке, делая смещение в половину плиты.

Стыки пенопласта должны быть перекрыты, для этого их приклеиваем со смещением.

Кладя плиты, внимательно смотрим, как их стыки соотносятся с проемами для окон и дверей. Нельзя, чтобы они проходили по одной вертикальной линии с откосами. Оптимально, если стык проходит или под проемом, или над ним. При этом технология утепления фасадов пенопластом предусматривает, что величина смещения должна быть не менее 20 сантиметров.

Бывает и такой вариант: стена выполнена из одного материала, а потом пристроена часть из другого материала. Например, соединяются кирпич, ОСП или пенобетон. Стык двух соседних плит утеплителя должен располагаться не менее чем в 10 сантиметрах от границы этих материалов. А если стены имеют выступы или углубления, которые должны быть утеплены, то эти места перекрывают теплоизолятором также не меньше, чем на 10 сантиметров.

По углам дома, как внутри, так и снаружи, плиты соединяются зубцами, т. е. с перевязкой. Чтобы по вертикали не образовался длинный шов, вызывающий трещины, от утеплителя требуется заход на смежную стену. По углам и на откосах плиты пенопласта кладутся с запасом, который должен позволять сделать перевязку. Как только клей на углу схватится, торчащие излишки плит надо отрезать.  Чтобы отрезать пенопласт аккуратно, берут тоненькую пилку с частыми зубцами либо широкий нож. Резать надо под линейку или угольник из металла.

В углах плиты должны перевязываться между собой.

При утеплении откосов монтируем листы утеплителя впритык к оконным и дверным проемам. Для этого понадобится пенополиуретановая уплотнительная лента либо примыкающий профиль. Если используется лента, то ее приклеивают непосредственно на дверную коробку. Когда к ней примыкает утеплитель, она сдавливается, становясь тоньше примерно на треть. Утепляя окно, расположенное на фасаде, заводят утеплитель на его раму на 2 сантиметра, не меньше. Предварительно оклеивают полиуретановой лентой весь оконный проем.

В случае наличия на стене деформационного шва в месте расположения утеплителя делают щель размером от 1 до 1,2 сантиметра. В эту щель с усилием вставляем жгут из вспененного полиэтилена, сдавив его на треть.

Дюбелями фиксируем утеплитель

Когда клей высохнет (обычно это происходит дня через 3), можно приступать к окончательному закреплению утеплителя. Для этого применяют эластичные пластиковые дюбеля с широкой перфорированной шляпкой в виде зонтика. Фиксируются они забивным гвоздем или вкручивающимся штифтом. Гвозди могут быть металлические или пластмассовые. Для предотвращения мостиков холода лучше выбрать вариант с пластиковыми гвоздями. Длину дюбеля определяет толщина теплоизолятора и материал, из которого сделаны стены. Дюбель должен входить в бетон на 5 сантиметров, в кирпич – 9 сантиметров, а для ячеистых блоков – 12 сантиметров.

Важно: дюбеля, имеющие внутри стержень из металла, использовать не следует. Это чревато появлением мостиков холода.

Дюбеля закрепляем во всех углах плиты, а также в центре. На 1 квадратный метр идет от 6 до 8 дюбелей. Рядом с откосами дверей и окон, на углах и возле цоколя крепежа понадобится больше. От краев плит они должны отступать на 20 сантиметров. Сколько конкретно дополнительных дюбелей взять, и на каком расстоянии друг от друга их крепить, зависит от нескольких факторов. Это, в частности, размер листов теплоизолятора, размер дома, сила ветра и качество дюбелей.

Перед использованием крепежа проделываем для него отверстия с помощью перфоратора.

Глубина сверления должна быть на 1 или 1,5 сантиметра больше, чем длина дюбеля.

Прочистив отверстия от пыли, забиваем распорные гвозди с помощью резинового молотка. Если используются не гвозди, а штифты, то их вкручивают шуруповертом. Шляпки дюбелей не должны сильно торчать над плоскостью утеплителя. Это расстояние может составлять не более миллиметра.

Возможно вам будут полезны следующие материалы:

Не забывайте, что надо соблюдать перпендикулярность крепежа относительно поверхности стен. Время от времени проверяем, насколько прочно дюбеля держатся, осторожно пробуя их оторвать.

Прокладываем армирующий слой

Монтаж вспомогательной усиливающей сетки

Чтобы не появились трещины, в уголках проемов окон и дверей, на эти места надо приклеить куски армирующей сетки размером 20 на 30 сантиметров. Эта усиливающая сетка монтируется точно так же, как и основной слой для армирования.

При утеплении фасадов пенопластом в нижней части, вплоть до двухметровой высоты, надо прокладывать дополнительный слой армирующей сетки. Он защитит стену от разрушения.

Установка перфорированных уголков

Для усиления углов дома, а также откосов и элементов декора применяют уголки с перфорацией. Они выполнены из пластика или алюминия, а по краям у них приделаны кусочки армирующей сетки. Для закрепления уголков их мажут клеем (включая и сетку), а затем придавливают шпателем к утеплителю. Предварительно уголки подрезаем. Клей, который выступит через сетку и перфорационные отверстия, надо разгладить. В углах профили соединяем между собой вплотную, срезая сетку и полки под углом 45 градусов.

Приклеенный уголок.

Монтаж основного армирующего слоя

Когда дополнительный слой высохнет, а все уголки будут надежно закреплены, можно заняться закреплением основного слоя армирования. Для этого применяется специальная фасадная сетка, сделанная из стекловолокна. Она устойчива к щелочам и не растягивается. Полоса из такой сетки шириной 5 сантиметров может выдержать нагрузку до 1,25 килоньютона.

Чтобы приклеить эту сетку и защитить теплоизоляцию, используют специальный раствор. Он имеет не такой состав, как клеящая смесь, но готовится примерно так же.

Перед тем, как проводить армирование, плиты пенопласта надо отшлифовать. Это позволит сгладить неровности в местах соединения плит утеплителя. Шлифуем пенопласт теркой и крупной наждачной бумагой. После этого хорошо очищаем поверхность утеплителя и наносим раствор слоем 2 миллиметра.

Армирующая сетка нарезается на куски, размер которых соответствует высоте стены. Раствор наносим на поверхность стен вертикально слоем, равным ширине сетки. Для этого используем полутерок или терку из металла. Излишки клея удобно снимать зубчатым шпателем, чтобы образовывались бороздки. Затем прикладываем сетку к стене, утапливая ее в растворе и придавливая теркой или гладким шпателем.

После разравнивания сетка не должны быть видна на поверхности.

Разглаживаем сетку аккуратно, от середины к краям. Излишки клея распределяем на плоскости стены.

Важно: сильно сетку не натягиваем, к теплоизоляции не прижимаем. Ее место – в середине между стеной и утеплителем.

Как только сетка будет приклеена, не ждем высыхания раствора и наносим еще один его слой, но при этом оставляем свободную кромку 10 см. Толщина его такая же, как и у предыдущего – 2 миллиметра. На свободную кромку шириной в 10 сантиметров накладываем вторую полосу сетки. Верхний слой раствора должен полностью закрывать сетку, она не должна из-под него выглядывать. После этого все вышеперечисленные действия повторяют со второй полосой сетки. Полосы должны перекрывать друг друга на 10 сантиметров.

Ждем завтрашнего дня, и наутро уже можно заделать шпаклевкой неровности. Ничего страшного, что она еще не высохла полностью. А вот если неровности достаточно велики, то придется подождать высыхания, а затем дополнительно нанести слой клея.

Полезные советы по теплоизоляции наружных стен пенопластом

#1. Помните, что утепление стен снаружи пенопластом надо производить при плюсовой температуре, не ниже 5 градусов и не выше 25 градусов. Влажность воздуха может составлять до 80 процентов. Не допускается подвергать утеплитель солнечному облучению, а также оставлять его под дождем и ветром. Это касается всех этапов работ.

#2. С помощью крепких подмостков или строительных лесов должна иметься возможность достать до любой части стены, а также до боковых поверхностей. Чтобы было удобно работать, леса монтируются в 20 или 30 сантиметрах от стен.

#3. Полиэтиленовой пленкой закрываем двери и окна, закрепив ее с помощью малярного скотча. Также следует закрыть и кронштейны, коммуникации, проходящие снаружи здания. Отмостку и крыльцо защитим картоном или той же пленкой. После того, как малярные работы будут выполнены, скотч удаляем.

#4. Если пенопластовый утеплитель на стене долго находился без армирования, он пожелтеет и начнет «пылить». Эту желтизну надо счистить с помощью наждачной шкурки.

#5. Если опыта недостаточно, начните работы с той стены, которую меньше всего заметно. Или можно начать утеплять самую простую поверхность. Постепенно технология будет отработана.

#6. В том случае, если утепление придется приостановить на зимнее время, предусмотрите монтаж армирующих слоев. Парапеты и скосы будут надежно закрыты, если установить специальные защитные элементы из металла. Не забываем об оконных отливах.

#7. При планировании работ старайтесь сделать непрерывными все «мокрые» этапы работ на одной стене. Особенно это касается армирования и отделки.

Для такого способа утепления надо применять только подходящие  материалы. Нужно брать пенополистирол, который имеет плотность не менее 25 килограммов на кубический метр. Никогда не клейте ни его, ни сетку для армирования плиточным клеем. Применяйте только специальные растворы, и тогда утепление наружных стен пенопластом прослужит долго принесет желаемый результат.

Видео. Утепление стен пенопластом

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

srbu.ru

Как утеплить дом пенопластом снаружи своими руками

Новогодняя Акция Заказывая сруб дома из бревна, Вы получаете бревенчатую баню 3*3 метра в подарок. Срок Акции ограничен, Поторопись!

Наружное утепление стен пенопластом заслуженно набирает популярность благодаря своей практичности. Простой способ сохранить тепло не нарушает порядок внутри помещения и не требует отселения жильцов. Изучение основных этапов работы поможет справиться с процессом утепления своими руками.

Особенности наружного утепления

Утеплить дом пенопластом снаружи своими руками можно через длительное время после завершения основного строительства. Качественный результат зависит от выполнения ряда условий:

• Аргументированный выбор материала для утепления.
• Тщательная подготовка поверхности.
• Среди возможных способов крепления пенопласта лучше выбрать комбинированный, когда сочетают применение клеевого состава и фиксацию с помощью дюбелей-зонтиков.
• Имеет значение и аккуратность приклеивания плит, в противном случае утепление будет неэффективным из-за образования «мостиков холода».
• Последующее применение армирующей сетки, которая превращает листы пенопласта в монолитный слой.

Утепление дома пенопластом снаружи характеризуется массой положительных моментов:

• Применение пенопласта считается бюджетным способом утепления, обеспечивающим высокий результат.
• Простая процедура монтажа позволяет провести работу своими руками.
• При правильном расчете толщины утеплителя точка росы выносится за пределы стен. Это увеличивает срок службы материалов и делает поверхность более теплой.
• Дополнительная теплоизоляция способствует экономии расходов на отопление помещения.
• Поверхность стены с пенопластом надежно защищена от поражения грибком или плесенью.

Однако не стоит забывать об отдельных негативных моментах:

• Существует риск повреждения теплоизоляции стены с применением пенопласта грызунами.
• Со временем штукатурка разрушается, и поверхность стен нуждается в реконструкции.
• Утеплять стены пенопластом рекомендуется при температуре выше +5оС.

Сокращенный процесс утепления фасада пенопластом в видео материале:

Выбор материалов

До начала работ возникает множество вопросов по выбору материалов. Самый наболевший: какой пенопласт лучше для утепления дома снаружи? Для этих целей оптимально подходит изделие марки ПСБ-С-25. Среди убедительных аргументов в пользу данного выбора – оптимальное сочетание теплоизоляционных свойств и прочности. Конечно, пенопласт для стен с плотностью 15 лучше удерживает тепло за счет большего количества воздушных пузырьков. Но мнение о его высокой эффективности ошибочно за счет присутствия ряда негативных моментов:

• материал сильно крошится в процессе монтажа;
• подрезать листы ровно достаточно сложно;
• затереть лист теркой крайне затруднительно;
• штукатурка наносится плохо;
• поверхность стены не обладает достаточной стойкостью перед механическим воздействием, ее очень легко продавить.

Поэтому предпочтение марки ПСБ-С-25 вполне аргументировано.

Выбор толщины пенопласта для утепления снаружи стен зависит от ряда факторов:

• Требуемого эффекта. Одно дело, когда планируется утепление каркасного дома пенопластом, и совсем иной подход при расчете толщины, если будут проводить утепление гаража пенопластом.
• Имеет значение и климат региона, средние показатели температуры в холодные периоды, сила ветра.
• Материал поверхности стен и последующая отделка. Обычно на заключительном этапе слой теплоизоляции снаружи оштукатуривают и окрашивают. Иногда проводят отделку пенопластом под сайдинг.

Особого внимания заслуживает расчет толщины материала теплоизоляции для кирпичной стены. Слишком тонкий слой не даст смещения точки росы. В этом случае влага, скапливаясь в кирпиче, спровоцирует его преждевременное разрушение. Самое неблагоприятное развитие событий при чрезмерно тонком слое теплоизоляции – вода преобразуется в лед, и лист пенопласта оторвется.

Совет! При необходимости утепления изделием толщиной 100 мм, лучше приобрести двойной комплект по 50 мм. Монтаж внахлест исключит появления мостиков холода на участках стыка листов.

Вопрос вреден ли пенопласт при утеплении стен снаружи, в принципе не актуален. Но даже при внутреннем применении в качестве теплоизоляции, материал не представляет опасности ввиду отсутствия вредных для здоровья веществ.

Внимания заслуживает выбор стеклосетки. Ее фиксация на щелочную среду провоцирует разрушение армирующих волокон по истечении некоторого времени. Поэтому важно найти сетку, пропитанную специальным составом, который препятствует развитию деструктивных процессов.

Имеет значение и состав штукатурки, которая будет применяться в качестве финишной отделки стен после утепления. Наиболее распространенные варианты:

• Акриловая. За счет плотной структуры служит долго, но паропроницаемость недостаточно высокая.
• Цементная смесь (минеральная штукатурка) паропроницаемая подходит для обработки поверхности стен после утепления пенопластом или пенополистиролом. Обладает хорошей реакцией на изменения уровня влажности и температуры, но со временем начинает осыпаться.
• Силикатная хорошо дышит, подходит даже для минеральной ваты. Защитный слой получается прочный и не осыпается.

Для гаражного утепления можно выбрать недорогую штукатурку, реставрировать отдельные осыпавшиеся участки будет достаточно просто.

Подготовка поверхности

Перед утеплением проводят демонтаж всех дополнительных элементов стены – карнизов, подоконников, сливных труб и т. п. Когда решены все организационные вопросы, можно переходить к рассмотрению темы как утеплить дом пенопластом. Работа начинается с подготовки стен, основная цель – добиться их ровной поверхности. Незначительные углубления можно оставить, сгладив их в дальнейшем клеящим составом при утеплении пенопластом. Большие пустоты заделывают, в противном случае при механическом воздействии слой утеплителя способен деформироваться.

Особого внимания заслуживают выпуклости на стене, которые обязательно устраняют. Если их оставить, пенопласт в скором времени отслоится и не будет выполнять функцию утепления стен. Максимально допустимый перепад на стене составляет 1-2 см. Помимо работы с неровностями, попутно занимаются другими дефектами: замазывают трещины, удаляют старую отделку или просто ненадежно закрепленные фрагменты.

Внимание! Качественно подготовленная под утепление снаружи стена не должна содержать пыли, осыпаться или отделяться фрагментами отделки при нанесении клея под пенопласт.

Перед началом грунтовки достаточно провести ладонью по стене. Если она ровная, сухая и чистая, можно приступать к грунтованию. Предотвратить осыпание мелких фракций на кирпичной поверхности поможет обработка наружной стены скрепляющей смесью с содержанием ПВА из краскопульта.

Монтаж утеплителя

Основное правило монтажа – после утепления снаружи стен пенопластом должна сохраняться ровная плоскость. На участках соединений не оставляют полостей. Утепление деревянных поверхностей проводится аналогично процессу отделки кирпичных стен или газобетонных блоков. Только в качестве крепежа применяют шиферные гвозди.

Исключить при утеплении стены снаружи пенопластом появления мостиков холода поможет крепление по типу классической кладки кирпича. Стыки последующего уровня листов должны приходиться на середину предыдущего уровня.

Первоначально волокнистым утеплителем заполняются зазоры на стенах, затем приступают к основному утеплению фасада. Помимо нанесения клеевого раствора, рекомендуется фиксировать лист пенопласта в 5 точках пластиковыми парашютами. Четыре крепежных элемента распределяются по углам, один – в центре.

Основные моменты крепления пенопласта для утепления стен снаружи:

• Утепление фасада начинают от фундамента.
• Перед креплением теплоизоляционного материала на стене предварительно фиксируют стартовую планку. Ее функцию выполняет металлический уголок или деревянная рейка. Отсутствие стартовой планки усложняет проведение утепления и способно привести к смещению пенопласта.
  
• Для нанесения клеевой основы удобно использовать два шпателя – узкий и широкий.
• Раствор наносят на стену, уделяя особое внимание небольшим углублениям.
• Там, где на стене присутствует выпуклость, состав под утепление распределяют тонким слоем. Углы листов пенопласта обязательно дополнительно фиксируют шляпками дюбелей.
• Все пустоты между листами устраняют клеевым раствором или другим наполнителем по принципу оформления керамической плитки межшовной затиркой. 

После начального утепления снаружи стен плитам дают отстояться в течение 2-3 дней. К оформлению армирующей сеткой переходят после усадки пенопласта. Работу организовывают двумя способами. Удобней провести утепление одной стены, пока она отстаивается, заниматься второй. Или вести монтаж листов пенопласта вкруговую по периметру дома.

Замечание! Длительный перегрев пенопласта на солнце или размокание материала под дождем нежелательно. Поэтому рекомендуется выбрать подходящие погодные условия для организации утепления стен снаружи.

Фиксация пенопласта и финальные шаги

Для надежной фиксации теплоизоляционного материала к стене применяют пластмассовые «зонтики». Отверстия сверлят перфоратором, углубляясь в стену на 1 см больше, нежели длина дюбеля. Это позволит скапливаться там мусору от сверления. Определяют длину грибка суммированием толщины пенопласта плюс 4-5 см на стену и 1 см дополнительно на другие слои.

Если поверхность стены проблемная, на один лист утеплителя можно использовать больше 5 дюбелей, но закреплять их следует с осторожностью, не приминая краев плиты. Выравнивание углов – обязательный этап процесса утепления.

По окончании фиксации и полноценном высыхании клеевого раствора на стену крепится армирующая сетка. Сверху она также грунтуется и шпатлюется. По завершению утепления стена снаружи должна быть гладкой, без видимых выступлений шляпок зонтиков. Финальные штрихи – стены снаружи покрывают штукатуркой и окрашивают.

Работа по утеплению стен снаружи с применением пенопласта не содержит сложных этапов. Последовательное выполнение рекомендаций позволит провести процесс своими руками без привлечения бригады профессиональных мастеров.

• Пленка для мебели

• Плинтус для ванны

• Плинтус пластиковый напольный

• ПВХ-панели ламинированные

xn--b1aafeqcbxpcbxdjdebh.xn--p1ai