13.04.2021

Опускной колодец обсадная труба: Опускной колодец обсадная труба — Строительный портал №1 – Опускной колодец: что это такое и как работает

Содержание

Опускной колодец: что это такое и как работает

Автор Пётр Андреевич На чтение 2 мин. Опубликовано

Большинство описанных в интернете технологий укладки бетонных колодезных колец предполагает использование автокрана или иного подъемного механизма. Это дорого. Те, кто пытаются сбросить поставленное на стенку кольцо, рискуют тем, что оно расколется или ляжет неправильно. Опускной колодец – бетонная обсадка шахты источника, которая монтируется без применения спецтехники и без риска понести убытки.

Устройство

Опускные колодцы представляют собой вертикальную цилиндрическую конструкцию из железобетона. Она сборная и пустотелая. Преимущество метода опускных колодцев в том, что для монтажа обсадки шахты достаточно веса самих колец. Конструкция наращивается по мере углубления нижнего элемента в грунт. Главная особенность – конструкция нижнего кольца, а точнее, кругового резца.

Это тоже железобетонное тонкостенное кольцо, стенки которого в нижней части имеют скосы в форме ножа в разрезе.

Что такое опускной колодец и как он устроен

Что такое опускной колодец и как он устроен

Работы выполняются следующим способом:

  1. Кольцо-резец ложится на поверхность земли.
  2. Грейфер выбирает грунт, который осыпается по мере заглубления конструкции.
  3. После ее утопления ниже горизонта, устанавливается следующий элемент.
  4. Процедура выполняется до момента, пока в шахте не будет достаточного количества воды.

Это должна быть восполняемая (прибывающая) грунтовая вода из водоносных пластов грунта. Чтобы колодец со временем не уходит под землю под собственным весом в шахте монтируют кессон, и заливают бетон по периметру резца, чтобы сформировать прочную основу.

Применение

Технология погружения колодцев с тиксотропных рубашках предполагает, что конструкция утапливается в грунте, разрыхляя породу собственным весом. Поэтому для скалистых пластов этот способ не применим. Но если это глина, суглинок или песчаник, такой способ самый простой, так как не требует использования специализированной техники. Это дает возможность сэкономить на рытье колодца.

Понимая, что это – погружной колодец, несложно определить, где технологию можно применить в быту. Такие конструкции используются для монтажа абиссинского колодца, смотровых шахт на трассе закопанного трубопровода, колодцев дренажных систем и т.д. Кроме того, так каждый собственными руками может смонтировать сооружение для оголовка скважины. Для выполнения работ потребуется два человека, грейфер, пара труб или прочных ломов. Это чтобы выработать грунт и установить кольцо.

что это такое, виды, метод, как его спроектировать и построить

Большинство технологий предполагают для укладки колодезных колец использование автокрана или подобного грузоподъемного механизма. Сбросить кольцо в шахту нельзя — оно расколется. Существует метод обсадки шахты без использования кранов и подъемников. Таким способом создается опускной колодец.

опускной колодецВот так выглядит опускной колодец.

Что такое опускной колодец

Это название носят железобетонные конструкции цилиндрической формы, расположенные в вертикальном направлении. Для монтажа колец используется собственный вес деталей. Облицовка шахты наращивается сверху по мере углубления нижних звеньев в грунт. Особенность данных сооружений заключается в конструкции самого нижнего звена: оно представляет собой железобетонный круговой резец с тонкими стенками. В его нижней части имеются скосы, напоминающие лезвие ножа.

В начале работы резец кладется на землю. Изнутри вынимается грунт, кольцо постепенно опускается вниз. Когда верхняя кромка кольца оказывается ниже уровня земли, на нее устанавливают очередное бетонное кольцо. Процедура повторяется до тех пор, пока шахта не наполнится водой до необходимого уровня.

В конце работы по периметру нижнего кольца заливается бетон и сооружается кессон. Это делается для того, чтобы обсадные кольца не ушли вниз самостоятельно. Технология применяется при строительстве колодцев на глинистой, суглинистой, песчаной почве. На скальных породах метод не используется. Для сооружения источника питьевой воды на собственном участке достаточно двух человек, вооруженных грейфером и ломами.

Достоинства конструкции

У этого способа разработки колодезных шахт имеются преимущества и недостатки.

Основные достоинства опускного колодца:

  • отсутствие необходимости в использовании дорогостоящей специальной техники в виде автокрана или иного подъемного механизма;
  • освобождение от трудоемкой работы по рытью котлована;
  • экономия бетона;
  • возможность проведения строительства на болотистой или сыпучей почве;
  • доступность технологии;
  • возведение конструкций глубиной до 80 м.

Недостаток — длительность выполнения работ.

Виды колодцев

КолодецМонолитный опускной колодец.

Обсадной колодец не всегда предназначен для добывания и хранения питьевой воды.

Он может иметь размеры до 60-80 м в диаметре и возводиться в качестве защитного сооружения для проведения разных операций. Колодец может строиться в монолитном виде или с применением сборных конструкций.

Монолитные

После установки кольца начинают выбирать грунт. Сначала это делается по центру шахты, затем земля удаляется из-под краев резца. Работа продолжается до погружения конструкции на нужную глубину.

Сборные

Часто для опускания на большую глубину применяется сборная конструкция. Она состоит из одинаковых колец, установленных друг на друга и скрепленных между собой разными способами.

Тонкостенные опускные колодцы

Оболочки с тонкими стенками — это пустотелые цилиндры, отлитые из железобетона. Они имеют диаметр 1-3 м и длину 6-12 м. Толщина стенок составляет всего 12 см. При сборке колодезной колонны для соединения звеньев используется сварка или фланцевый шов, который выполняется с помощью болтов. Опускание цилиндров в грунт осуществляется с помощью вибропогружателей. После погружения полость оболочки заполняется жидким бетоном. Для уменьшения затрат бетона используются усиленные оболочки. Толщина их стенок — 16-20 см.

Тонкостенные оболочки обладают следующими достоинствами:

  • изготовление с помощью промышленных методов;
  • полная механизация работ;
  • широкое использование свойств колодезного фундамента.

Изделия используются при больших нагрузках в ходе строительства мостов, портовых и гидротехнических сооружений.

Советы по проектированию

КолодецВарианты опускных колодцев.

Проектирование колодцев опускного типа включает в себя следующие расчеты:

  • размеры колец;
  • глубина шахты;
  • подбор материалов для изготовления конструкции.

При расчетах диаметра колодца необходимо учесть поперечное сечение и толщину блоков, необходимость установки дополнительных перемычек и опасные воздействия на грунт, к числу которых относятся:

  • масса сооружения;
  • сила трения;
  • давление почвы при ее промерзании или подвижках.

При большой глубине шахты в кольцах устанавливаются бетонные перемычки толщиной 0,3-1,2 м или стальные прутья.

Они фиксируются примерно на 50 см выше нижних срезов колец для преодоления силы трения, с наружной стороны стенок делаются уступы, ширина которых не превышает 12 см. Первый уступ делают на высоте 2,5-3 м от нижней части резца.

Силу трения уменьшают с помощью применения метода тиксотропной рубашки. Она образуется из раствора глины, который нагнетается в пространство между грунтом и поверхностью труб и выполняет роль смазки.

Последовательность построения колодца

Колодец копают в следующей последовательности:

  • роют котлован;
  • делают планировку дна;
  • опускают элементы внутренней облицовки.

В колодцах со срубами из древесины и с бетонными кольцами эти работы осуществляют по-разному.

На основе сруба

Многие колодцы на частных участках возводятся с помощью деревянных срубов. Котлован копают лопатами или мини-экскаватором. Деревянную конструкцию постепенно опускают на дно и придают ей вертикальное положение. Швы замазывают глиной.

При заражении воды химическими веществами сооружение засыпается глиной.

Из бетонных колец

КолодецОпускной колодец из бетонных колец.

На смену деревянным срубам пришли бетонные изделия. Они обладают большей долговечностью, простотой монтажа и не портят вкус питьевой воды. Сначала выкапывается углубление под кольцо-резак. Его глубина — до 80 см, ширина превышает диаметр кольца на 15-20 см. Грунт извлекается лопатой и ведрами разного объема.

Для работы рекомендуется сооружать треноги с тросами и крюками. С их помощью можно поднимать емкости весом до 500 кг. Проверку самодельных грузоподъемников необходимо производить ежедневно. При опускании кольца ниже уровня почвы на него устанавливается следующее звено.

Пазы герметизируются природными материалами, т. к. синтетические вещества оказывают негативное влияние на качество хранящейся в колодце воды. Лучший материал для герметизации — пенька.

Работа по обустройству колодца продолжается до достижения необходимой глубины. Ее узнают у соседей, имеющих колодцы. Другой способ — копать до появления трех ключей. После этого углубляться нужно лишь на 0,5 м.

После окончания основных работ на дне колодца рекомендуется соорудить фильтр из смеси гравия и песка. Он насыпается слоем толщиной 25-30 см или больше. На глинистых почвах колодцу нужно 2-3 суток для появления в нем чистой воды.

Кессоны и опускные колодцы не являются редкостью. Они используются и для строительства сооружений на собственных участках. Для правильного применения технологии нужно грамотно выполнить необходимые расчеты, принимая во внимание все факторы. Для этой работы стоит привлечь специалистов.

Бурение с обсадной трубой: технология обсадки, виды труб

Бурение скважин с обсадной трубойВ загородных домах в качестве источника питьевой воды могут использоваться централизованный водопровод, колодец или подземная скважина. Если централизованное снабжение отсутствует, а это часто бывает в населенных пунктах, которые расположены далеко от города, то скважина является единственным способом обеспечить водой жильцов дома.

Основной метод оборудования скважины – бурение с обсадной трубой глубоко в земле.

Выбрать место, где проходит водоносный слой, помогут старожилы или профессионалы, которые с помощью геологических карт или современных приборов всегда окажут данную услугу. Если вода находится не очень глубоко, то можно самостоятельно пробурить скважину. В ином случае придется вызывать специалистов, которые найдут питьевую воду и с гарантией сделают подземный источник.

В любом случае рекомендуется производить бурение с обсадной трубой. Если ее не установить, то канал скважины со временем засыпется грунтом. После этого произвести ремонт или поменять фильтр будет невозможно.

Виды обсадных труб

В качестве обсадных труб можно использовать следующие изделия:

  • металлические трубы;
  • изделия из асбестоцемента;
  • трубы из пластика.

Данные варианты обсадных труб влияют на срок эксплуатации источника и качество питьевой воды.

Рассмотрим особенности каждого материала.

Стальные трубы в качестве обсадного канала используются довольно часто, особенно на крупных Труба обсадная стальнаяскважинах, где воды залегают глубоко. Данные изделия надежны, прочны и могут прослужить несколько десятков лет при правильном монтаже и эксплуатации. На стальные трубы подвижки пластов грунта оказывают небольшое влияние.

Однако эти изделия подвержены коррозии, что сокращает их долговечность и приводит к тому, что ржавчина попадает в источник и качество воды ухудшается.

Чтобы этого не происходило, следует ставить фильтры или применять для обсадки изделия из нержавеющей стали, что приведет к удорожанию стоимости скважины.

Лучший вариант использования стальных труб – обсадка источников с артезианской водой, в которых давление всегда повышено.

Также обсадка трубы может быть выполнена при помощи асбестоцементных труб, которые обладают отличными характеристиками по прочности и имеют большой срок эксплуатации.

Однако и они обладают рядом существенных недостатков:

  • на большой глубине размещения, где давление слоев грунта может быть велико, их прочность недостаточна;
  • из-за толщины стенок требуется бурить каналы большего диаметра, что приводит к удорожанию работ по устройству скважины;
  • асбест, хоть и находится в связанном состоянии с цементом, но со временем может оказывать негативное влияние на состав питьевой воды.

Исходя из данных характеристик, асбестоцементные изделия рекомендуется использовать в источниках небольшой глубины, обычно до 15 метров.

Пластиковые обсадные трубыВ последнее время стали популярными пластиковые изделия для образования обсадного канала. Трубы из поливинилхлорида (ПВХ) или полиэтилена низкого давления (ПНД) обладают прекрасными качествами, которые используются в различных коммуникациях, как в быту, так и на производстве:

  • Полное отсутствие процессов коррозии и образования известкового налета.
  • Надежность и прочность обеспечивают внушительный срок эксплуатации.
  • Удобство при выполнении монтажных работ из-за небольшого веса.
  • Использование современных способов соединения труб позволяет обеспечить надежный уровень герметичности канала.
  • Отсутствие негативного влияния на качество питьевой воды.
  • Стоимость изделий из полимеров намного меньше, чем труб из стали и асбестоцемента.

Однако их область применения в скважинах ограничена глубиной. Как правило, их используют на глубине до 50 метров. Их диаметр зависит от глубины скважины и расхода воды. В скважинах частных домов обычно используются пластиковые трубы размером 125 миллиметров.

Технология обсадки скважины

Бурение производится специальным оборудованием, где одним из основных элементов является бур. Его размер должен быть равным или немного большим диаметра обсадной трубы. По мере прохождения бура через слои грунта в канал поочередно вставляются трубы для обсадки. Их соединение происходит на поверхности земли, после чего труба продвигается постепенно вниз.

Бурение скважины буром

Бурение скважины буром

В зависимости от состояния почвы периодически или постоянно осуществляется процесс промывки с помощью мощного насоса. Вода подается через специальные каналы в буре и размягчает грунт, вымывая камни и твердые фракции, которыми насыщена земля.

После достижения необходимой глубины обсадной элемент закрепляется наверху и в него вставляется подающая труба для подъема питьевой воды, к которой затем подключается насос и вода может поступать к потребителю.

Внизу на подающем элементе должен быть оборудован фильтр, который не пропустит наверх песок и другие частицы грунта.

Сразу подавать воду в дома не рекомендуется, так как требуется некоторое время для того, чтобы вода стала чистой и прозрачной.

Как сделать скважину своими руками

Если вода находиться на небольшой глубине, порядка 15 метров, то сделать скважину можно самостоятельно.

Для выполнения этой работы потребуется один помощник и некоторые принадлежности с инструментами:

  • бур в виде желонки, который прикручивается резьбовым способом к трубе;Скважина своими руками
  • тренога для облегчения процесса бурения;
  • приспособление для поворачивания трубы в земле – ворот;
  • кувалда, молоток и ключи, которыми соединяется муфта к трубам.

Труба для обсадки скважин должна быть большего размера, чем конструкция бура. Это нужно для того чтобы желонка свободно перемещалась в канале.

Бурение происходит способом вращения бура с трубой в грунте. Периодически необходимо вытаскивать бур на поверхность и удалять из его стакана землю, песок и глину. После достижения глубины примерно в два метра и более необходимо в канал вставить обсадную трубу для того, чтобы грунт не обрушился и не завалил скважину. Так, постепенно продвигаясь вниз, следует присоединять трубы бурового станка и изделия для обсадки.

При достижении необходимого уровня, когда появится вода в достаточном количестве, необходимо закрепить на поверхности обсадную трубу. После этого можно вставить в канал полиэтиленовую трубу и подсоединить к ней насос.

Как видно, процесс создания скважины с питьевой водой несложен, требуется только кропотливая работа в течение нескольких дней. При желании можно за два дня пробурить скважину глубиной до 10 метров. Можно использовать трубы обсадные стальные для скважин, которые изготовлены из нержавейки, что сделает качественный источник на многие десятилетия.

Если нет возможности пробурить скважину самостоятельно, то в этом случае нужно пригласить профессиональную бригаду, которая за короткий срок сделает скважину с питьевой водой. При этом работа будет производиться до тех пор, пока не пойдет хорошая вода. Дополнительно они помогут установить обсадную трубу, насосное оборудование и дадут гарантию на определенный срок.

После того, как скважина будет готова, в течение нескольких дней необходимо выкачивать воду с целью ее расширения внизу. Чем больше будет объем скважины на самом дне, тем больше воды будет у потребителя.

Кроме этого, в результате процедуры бурения происходит проникновение в источник питьевой воды глины, песка и других веществ, которые делают воду непригодной для использования в течение определенного времени.

Специалисты рекомендуют проводить контрольную очистку источника после длительных перерывов в откачке воды. Особенно актуально данное мероприятие на даче, где в зимний период нет жильцов, и скважина временно законсервирована.

Если произведено бурение скважины – обсадка ее является обязательным условием долгого срока эксплуатации. Некоторые, особенно неопытные домовладельцы, не устанавливают обсадную трубу из-за упрощения и удешевления работ. Они с успехом пользуются источником определенное время, однако скоро могут появиться проблемы: нарушение герметичности соединений, засорение или обрыв фильтра, которые вызваны подвижками слоев грунта.

При возникновении подобных ситуаций без обсадки извлечь трубу и фильтр будет невозможно. И когда-то сэкономленные средства придется расходовать на бурение новой скважины.

Особенности обустройства подземной скважины

После того, как произведена обсадка скважины, многие специалисты рекомендуют на дно засыпать небольшое количество чистого речного песка и мраморную или гранитную крошку, которые будут являться дополнительным фильтром. Вода в этом случае будет весьма хорошего качества.

Почему нужно использовать речной песок и крошку из твердых пород камня?

Если на дно источника засыпать грунтовой песок или известковый гравий, то качество питьевой воды будет очень низким, так как в этих материалах содержатся примеси. Они будут долгое время выходить вместе с водой, которая станет мутной и непригодной для пищевых целей.

После завершения всех процедур, когда вода будет чистой, целесообразно ее образец представить на экспертизу для подтверждения ее качества и пригодности. Специалисты СЭС сделают анализ и представят акт об испытании питьевой воды.

Иногда возникает ситуация, при которой вода не поступает из источника или идет с перерывами и громкими  звуками. В некоторых случаях может появляться песок или помутнение воды.

Это говорит о разных причинах:

  • недостаточный уровень воды в источнике;
  • засорение или повреждение фильтра;
  • нарушение герметичности в подающей трубе;
  • выход из строя обратного клапана в насосной станции.

Если производилось бурение скважин с обсадной трубой, то можно без труда устранить повреждения или заменить фильтр. Не нужно сразу торопиться и извлекать трубу из источника – причина может быть на поверхности. Сначала необходимо проверить состояние обратного клапана, который расположен перед насосной станцией. В этом случае его можно просто заменить.

Если клапан в порядке, то только после этого следует извлекать из обсадного канала подающую трубу с фильтром. А подобные ситуации возникают нередко.

Обсадная труба ПНД для скважины виды, с резьбой, правила изоляции и выбора материала

Асбоцементная труба

Интерес к изделиям из этого материала постоянно падает, что обусловлено следующими обстоятельствами:

  • способностью к расслаиванию, хрупкостью;
  • низкой сопротивляемостью к абразивному воздействию песка. По этой причине, если в воде содержится песок, такую трубу лучше не использовать;
  • значительным весом;
  • недоверием к экологической безопасности асбеста, хотя в действительности асбоцементные изделия для здоровья совершенно безопасны.

Следует знать, что установка в скважинах асбоцементных труб сопровождается целым рядом преимуществ, к которым относятся:

  • приемлемая цена;
  • прочность, большая эксплуатационная долговечность, устойчивость к гниению и к воздействиям корродирующего характера;
  • морозоустойчивость и низкая теплопроводность, позволяющая исключить необходимость утепления;
  • небольшой вес.

Размеры

Обсадная труба предназначается для улучшения качеств эксплуатации скважины. Если предпринять попытку сэкономить на приобретении труб, то не только сама скважина, но и оборудование в ней быстро придут в негодное состояние. Многие считают, что для улучшения качества скважины лучше выбрать обсадные трубы большего диаметра.

Однако, чем больше размер обсадки, тем выше дебит водного источника. Чтобы правильно выбрать диаметр обсадной трубы нужно знать учитывать расход ресурсов. Нормативный расход воды за час – 0,7 куб м. Считается, то этого объема достаточно для бытовых и хозяйственных нужд. Еще один важный параметр для определения диаметра трубы – производительность насоса.

Например, максимальный расход составляет 4 куба в единицу времени. Для подобного значения рекомендуется оборудование диметром до 8 см. К этому параметру добавляется возможное расстояние насоса до стенок обсадки, например, 5 мм. Далее можно определить внутренний диаметр труб: Д (внутр) = Д насоса + 5 мм; Д (внутр) – Д внутренний обсадной трубы; Д (насоса) – диаметр насосного оборудования.

Например, если размер насоса 90 мм, то значение внутреннего параметра будет: 90 + 5 = 95. При толщине стенок трубы в 5 мм, расчетное значение трубы составит: 95 + 5 х 2 =105 мм. Стандартные размеры обсадных элементов: 89, 108, 114, 125 мм, 133 мм. Для приведенного примера достаточно выбрать трубу, диаметром 108 мм.

Приведенный пример упрощенный, специалисты рекомендуют учитывать еще и глубину закладки обсадных элементов. Опускать обсадную трубу придется до тех пор, пока скважина не достигнет водоносного слоя. При появлении этого горизонта бурение прекращается, а верхний конец обсадной трубы закрепляется. Трубы выпускают длиной от 9,5 до 13 м с нормальной и удлиненной резьбой. В различия между видами? Какой вариант наиболее приемлем для скважины на воду?

Особенности обсадных ПНД труб

При изготовлении обсадных труб используется пластик, металл и асбестоцемент. Наибольшее распространение на данный момент получили изделия из полиэтилена низкого давления (ПНД). Связано это с рядом преимуществ таких труб на фоне альтернативных вариантов.

Достоинства труб из ПНД:

  • Малый вес;
  • Низкая стоимость;
  • Простота монтажа, достигаемая за счет резьбового соединения;
  • Полиэтилен низкого давления безвреден для людей и окружающей среды, не меняет химический состав транспортируемой воды;
  • Низкая стоимость материала;
  • Удобство транспортировки;
  • ПНД отличается прочностью, при этом обладает коррозийной стойкостью.

Длину магистралей из обсадных ПНД труб легко увеличить. Для этого достаточно вкрутить в нее дополнительные модули. Монтаж отличается простотой, резьбовое соединение полностью герметичное, а нагрузка на зоны стыков очень низкая. Если один из участков трубопровода поврежден, его без проблем получится заменить.

Диапазон рабочих температур изделия из ПНД от -70 до +80 oC. Здесь главное достоинство в том, что низкий температурный режим не нарушает целостность труб, а он преобладает в скважинах.

Трубные изделия из асбестоцемента

Также обсадная колонна может обустраиваться посредством асбестоцементных трубных изделий, при этом они вполне могут заменить стальные изделия с хорошей материальной выгодой. Но асбоцемент имеет некоторые особенные свойства, которые следует учитывать при монтаже обсадной колонны.

Среди важных характеристик асбоцементных труб можно назвать следующее:

  • Соответствие материала экологическим требованиям и нейтральность по отношению к химическим веществам. Эти свойства материала говорят о том, что во время эксплуатации исключается возможность попадания в воду вредных элементов.
  • Существует мнение, что асбесту присущи канцерогенные свойства, но оно не имеет обоснований. Да, в воде могут присутствовать волокна материала, но в незначительном количестве, которое легко удаляется посредством бытовых устройств, фильтрующих воду.
  • Асбоцемент отличается хрупкостью, следовательно, требует осторожности в процессе монтажа и эксплуатации. Кроме того не рекомендуется проводить дополнительное бурение готовой скважины, обсадная колонна которой выполнена из асбестоцемента.
  • Асбестоцементные трубные изделия имеют достаточно толстые стенки, что предполагает бурение скважин большего размера для установки таких изделий.
  • Труба, для изготовления которой использовался асбоцемент, не может применяться в качестве фильтрационной колонны в скважинах на песок, поэтому находят применение только в артезианских скважинах.
  • Физические особенности материала позволяют использовать трубы в скважинах до 100 метров.

Какую обсадную трубу лучше использовать для скважины при бурении

Если глубина залегания водоносного слоя выше 8 метров, то для обсадки подойдет отвод с диаметром в 60 мм.

С глубины 9 метров используются только погружные насосы, а их поперечное сечение начинается от 76 мм. К тому же необходим запас, чтобы оборудование можно было бы легко вытаскивать. Поэтому на более глубокие уровни потребуются трубы с диаметром 90 и более миллиметров.

Чем глубже бурится скважина, тем больше нагрузка становится на трубопровод, тем толще должны быть стенки отводов. Так 4 мм рекомендуется на скважины до 30 м, 5 мм – до 65 м, 6 мм – до 115 метров.

Как бурить

При использовании обсадных труб из НПВХ важно, чтобы скважина получилась ровной, прямолинейной, без изгибов и наклона. . Вначале выкапывают шурф – углубление на 1,5-2 метра вглубь и шириной 1,5 на 1,5 метра

Он сокращает глубину бурения и предохраняет осыпание земли около скважины.
Первые пять метров (слой верховодки) проходят широким буром, например, сечением 140 мм.
На втором участке применяют бур поменьше (130 мм).
Перед водоносным слоем устанавливают бур ещё меньших размеров (125 мм).
Момент, когда нужно остановить бурение, определяется путем постоянного анализа грунта, вынимаемого буровым оборудованием.
В готовую скважину опускают обсадную трубу.

  1. Вначале выкапывают шурф – углубление на 1,5-2 метра вглубь и шириной 1,5 на 1,5 метра. Он сокращает глубину бурения и предохраняет осыпание земли около скважины.
  2. Первые пять метров (слой верховодки) проходят широким буром, например, сечением 140 мм.
  3. На втором участке применяют бур поменьше (130 мм).
  4. Перед водоносным слоем устанавливают бур ещё меньших размеров (125 мм).
  5. Момент, когда нужно остановить бурение, определяется путем постоянного анализа грунта, вынимаемого буровым оборудованием.
  6. В готовую скважину опускают обсадную трубу.

Обустройство скважины завершают её промывкой до той поры, пока насос не начнет подавать чистую воду.

Как правильно укрепить стенки шурфа

Чтобы шурф выполнял свою задачу по защите канала от обвала грунта, его стенки укрепляют. Сооружают деревянную опалубку из досок или фанеры.

После завершения бурения и установки обсадки, стены обкладывают кирпичом – получается готовый кессон, в котором можно установить оборудование для скважины и насоса.

Существуют готовые решения: пластиковые или стальные кессоны. На практике часто прибегают к сооружению кольцевого колодца-кессона из железобетонных колец. Размеры их следующие: сечение 1,5 м, глубина – 2 м, т.е. ниже точки замерзания.

Кессоны утепляют, накрывают утепленной крышкой. В этом случае скважина не промерзнет, не потребуется укладывать греющий кабель.

Металлические обсадные трубы

Для обсадки артезианских скважин отлично подходят медные трубы, которые экологически безопасны и улучшают вкус питьевой воды. Однако такие изделия используются крайне редко вследствие их большой дороговизны.

Принимая решение использовать металл для обсадки скважины, чаще всего применяют трубы стальные, хотя они и обладают следующими существенными недостатками, состоящими в:

  • значительном весе;
  • высокой стоимости;
  • подверженности коррозии, что сказывается на вкусе получаемой воды.

Сталь имеет смысл использовать там, где не удается устанавливать трубы из других материалов, к примеру, в подвижных грунтах. Следует помнить, что наибольшей устойчивостью к коррозии обладает оцинкованная труба.

Соединение стальных труб в скважине может быть резьбовым или сварным.

Основные требования

Типоразмеры обсадной трубы ПВХ.

Изделия, которые предназначены для , должны отвечать определенным требованиям, особенно таким параметрам должны соответствовать толщина стенок и диаметр. Для обычной системы может быть допустима непрямолинейность с показателем 0,7 мм на 1 метр.

Есть тип элементов с повышенными показателями точности. В таком случае определен порог непрямолинейности:

  • изделия с диаметром 108-146 мм – показатель не должен превышать 0,5 мм;
  • системы с диаметром 33,5-89 мм – показатель не должен превышать 0,3 мм.

Какой диаметр труб выбрать? В зависимости от того, какой диаметр конструкции выбран, будет зависеть и производительность скважины. Чем больше диаметр скважины, тем больше воды она будет в состоянии дать. Но это не означает, что нужно делать слишком большой диаметр, поскольку это потребует большие расходы на работы по бурению, а также обсадные трубы нужно брать большего диаметра. Для того чтобы определить минимальный размер скважины, который вполне сможет обеспечить все потребности в воде, стоит произвести некоторые расчеты.

Стальные трубы

Стальные обсадные трубы могут быть изготовлены из черной, нержавеющей и оцинкованной стали. Есть и эмалированные. Используются металлические изделия для глубоких сооружений. Детали из оцинкованной стали по истечении некоторого времени выделяют в воду оксид цинка, что опасно для человеческого организма. Эмалированные изделия чувствительны к различным механическим воздействиям. Трубы из нержавейки не подвержены коррозии, но довольно дорогие. Самым приемлемым вариантом является установка труб из черной стали, хотя они и поддаются ржавчине. При устройстве стальных изделий следует устанавливать фильтр для очищения воды. Применять такие трубы можно на подвижных и сложных грунтах.

Характеристики и применение

Обсадные трубы НПВХ 125 мм в России производят ряд предприятий: компания «Кормелл», ЗАО «Хемкор», группа компаний «Системы пластиковых трубопроводов» и др.

Их продукция соответствует требованиям стандартов ГОСТа 51613 — 2000 и ТУ 2248-001-517588796-2008, согласно которых обсадные трубы НПВХ должны обладать:

  • снаружи и изнутри гладкой поверхностью без пузырей, сколов, трещин и раковин. Допускается только наличие продольных полосок и волнистости незначительных размеров;
  • нейтральностью ко всем химическим средствам, которые используются в процессе регенерации скважин и обработки их для дезинфекции;
  • устойчивостью к ударным нагрузкам;
  • низким сопротивление потоку внутренней среды;
  • высокой кольцевой жёсткостью;
  • устойчивостью к коррозии;
  • низкой электропроводностью;
  • стойкостью к образованию водного камня;
  • внутренние поверхности практически не изнашиваются;
  • прочностью к боковому давлению и растяжению;
  • устойчивостью к осадку камня и загрязнений;
  • небольшим удельным весом.

Металлический трубный прокат также может без опасений подвергаться обработке всеми химическими средствами, устойчив к осадку камня и загрязнений, способен воспринимать ударные нагрузки, но дорогой и быстро выходит из строя под воздействием коррозии.

Если купить для водной скважины более доступные по цене обсадные трубы НПВХ, то они могут прослужить не менее 50 лет.

При этом гигиенические свойства питьевой воды из такой скважины с течением временем некоим образом не ухудшатся.

Кроме того, они обладают хорошей пропускной способностью и способствуют уменьшению диаметров трубопроводов, входящих вместе с ними в единую водопроводную или технологическую систему.

У обсадных труб НПВХ 125 мм высокий уровень допустимого напряжения, предел текучести не менее 49 МПа и плотность составляет 1,4 г/см³, вследствие чего при погружении в скважину на 30 м способны выдерживать нагрузку более 5 тонн.

Изделия из НПВХ, ПВХ доступны по цене, легко транспортируются и монтируются, не требуя применения тяжёлой грузоподъёмной техники.

Важно! Низкая сопротивляемость изгибу, динамическим нагрузкам при эксплуатации в грунтах с подвижными слоями может привести к появлению трещин на обсадных изделиях.

2.1. Сфера использования

Обсадные трубы НПВХ 125 мм с толщиной стенки 4 — 7,5 мм используют для армирования скважин малых и средних глубин, например, для обеспечения дачного или приусадебного участка водой из подземных источников. С финансовой точки зрения автономное водоснабжение будет менее затратно, чем прокладка сетей большой протяжённости. Бурение и обсада скважины выполняется в течении 1 — 2 дней, материалы и устанавливаемое оборудование – не дорогие. Для примера, купить обсадные трубы НПВХ 125х5мм, длиной 3070 мм с раструбом Кормелл (Россия) в долларовом эквиваленте можно по цене 24 — 25 $, 125х7,5 той же длины по цене 35$.

Более толстостенную продукцию из НПВХ используют для укрепления технологических стволов, в тех случаях, когда их глубина превышает 100 м.

При обустройстве водозаборной скважины трубами НПВХ с резьбовыми раструбами строго соблюдают правило, в основе которого лежит постепенное уменьшение диаметров бурения, когда:

  • первую часть проходки в крепкой коренной породе на 3 — 5 м осуществляют буром диаметром 140 мм;
  • следующая часть скважины вскрывается до водоносного разлома буром 130 мм;
  • в пробуренный шурф погружают одну обсадную трубу Dn 125 мм, к ней посредством резьбы присоединяют следующий элемент, и так до выполнения полной обсады ствола. Надёжную герметичность колонне обеспечивают установкой в пазы всех узлов сочленения уплотнительных колец. В случае использования изделий под клеевое соединения, гладкий конец трубы при сборке нужно смазать двухкомпонентным клеевым составом на основе полимера UPVC и тетрагидрофурана и поместить в раструб нижней части колонны.

Важно! Если между наружной стенкой обсадной трубы НПВХ и грунтом остаётся свободной пространство, то его следует заполнить бетоном или щебнем мелкой фракции.

Для неглубокой скважины с легким насосом достаточно и пластикового оголовка с несущей способностью до 200 кг.

Видео

Для чего применяются обсадные трубы

Технологическое назначение обсадных труб – установка в свежепробуренной скважине с целью её укрепления, предотвращения осыпания земли, сползания грунта и в итоге прекращения функционирования добывающего участка. В таком применении труба ещё называется обсадной колонной.

Но это не всё, для чего нужны обсадные трубы. Кроме защиты геометрии скважины, они играют ролька канала поставки воды, так как именно в трубах размещаются насосы, перекачивающие жидкость. Само собой разумеется, что используемые изделия должны соответствовать принятым нормам безопасности установок, технологическим требованиям к работе добывающей системы, санитарным условиям, предъявляемым к качеству получаемой воды. Кроме того, трубы должны легко устанавливаться, обслуживаться и при необходимости заменяться.

Обсадная трубы должна обеспечивать выполнение двух технологических задач:

  1. Сохранение стенок скважины в исходном состоянии. Согласно этому требованию трубы должны быть достаточно прочными, устойчивыми к механическим перегрузкам любого рода – как статическим, так и динамическим любой скорости воздействия. Поэтому первоочередная задача при выборе и приобретении обсадных труб – корректный выбор материала их изготовления, обеспечивающий долгий срок службы конструкции.
  2. Гарантия водонепроницаемости системы. Это важно и для обеспечения сохранности геометрии пробуренного канала, и для сохранения чистоты питьевой воды при наличии в грунте загрязняющих течений.

Утепление обсадных труб

Планировать утепление скважины рекомендуется еще до ее бурения. Для эффективной работы системы в любой сезон нужно изолировать ее поверхность, сами трубы, а также подвод воды к зданию.

Выбор материала для утепления ПНД труб с резьбой основывается на том, в какой местности находится скважина, ее климатических условиях. Например, для северных регионов уровень промерзания грунта начинается от полутора метров, в таком случае необходимы комплексные меры по изоляции конструкции.

Для теплоизоляции подземных участков труб ПНД используется минеральная вата или рубероид. Когда система проходит снаружи, для ее защиты применяются эти же материалы, но поверх все покрывается строительной фольгой. Она предназначена для укрывания труб от осадков. Использование электрического кабеля является более эффективным способом теплоизоляции подземного трубопровода. Но и затраты на его реализацию будут выше.

Общие сведения о полимерных обсадных трубах

Из труб в скважине формируется обсадная колонна. При больших глубинах ее делают телескопической (диаметр труб, залегающих глубже, сужается с каждым «коленом» не менее чем на 50 мм по сравнению с предыдущим).

В целом же диаметр трубы рассчитывают из планового водопотребления и необходимого дебета (расхода воды в единицу времени) скважины. В среднем он составляет 125 – 160 мм, для бытовых нужд этого вполне достаточно.

Следует учитывать, что при одинаковом внешнем диаметре трубы могут иметь различную толщину стенки (6-12 мм), что сказывается на их прочности и внутреннем диаметре.

Соединения труб в обсадной колонне

СНиП допускает следующие типы соединений при устройстве скважины:

  • Резьбовые
    • Муфтовое – когда с обоих концов трубы нарезается внешняя резьба, которая вкручивается с двух сторон в муфту с внутренней резьбой
    • Ниппельное – действует по тому же принципу, но резьба нарезается внутри труб, и при соединении в нее вкручивается ниппель с наружной резьбой
    • Раструбное – дополнительные элементы не используются, но один из концов трубы устраивается уширенным, в нем нарезается внутренняя резьба.
      На втором конце, с обычным диаметром – резьба наружная, и трубы в колонне вкручиваются непосредственно друг в друга

Концы труб для раструбного соединения

  • Сварные – используются штатные методы сварки для конкретного вида пластика (обсадные трубы ПВХ таким способом не соединяют)

Также, несмотря на отсутствие отечественных нормативных документов по данному способу, в последнее время применяют клеевое соединение. Этот вариант нормируется по международным стандартам и ТУ производителя. Как правило, им соединяется труба НПВХ обсадная.

Свойства труб из разных видов полимеров

Наиболее распространены при устройстве скважин обсадная ПВХ труба и изделия из полиэтилена. Применяют и полипропилен, однако в силу своей пластичности он имеет серьезные ограничения по подвижности грунта, в котором устанавливается колонна.

Труба ПВХ обсадная

Трубы из поливинилхлорида имеют повышенную кольцевую прочность и химическую стойкость, однако менее пластичны и плохо переносят низкие температуры, что может быть важно, например, в условиях вечной мерзлоты. . Имеет свою специфику и полиэтиленовая обсадная труба

Она обладает достаточно высокой пластичностью, что может быть важно для труб для скважин, имеющих изгиб, либо проложенных в подвижных грунтах, и очень низкую теплопроводность.

Имеет свою специфику и полиэтиленовая обсадная труба. Она обладает достаточно высокой пластичностью, что может быть важно для труб для скважин, имеющих изгиб, либо проложенных в подвижных грунтах, и очень низкую теплопроводность.

Однако есть и свои недостатки – склонность к пропусканию кислорода сквозь стенки и большая чувствительность к химическим реагентам. Однако в условиях артезианских вод с низким содержанием солей и прочих примесей это не столь важно, и обсадные ПНД трубы работают долго и надежно.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Оголовок колодца — Виды и изготовление своими руками

Автор Пётр Андреевич На чтение 3 мин. Опубликовано

Чтобы внутрь колодезной шахты не попадала листва, пыль, прочий мусор, ее нужно закрыть. От всего этого оберегает оголовок колодца, ведь даже умершая птица, упавшая в воду заражает ее, когда начинает разлагаться. Солнечные лучи также нежелательны, так как провоцируют рост водорослей и увеличение численности бактерии. Главное определить, из чего и как сделать домик для колодца своими руками, чтобы он соответствовал всем требованиям.

Изготовление колодезного оголовка

Когда требуется изготовить оголовок на колодец, учитывают, что сооружение должно выполнять сразу две роли: практическую и декоративную. Материалы могут быть различными. Каждый из них имеет характерные особенности, которые берутся в расчет на этапе проектирования.

Камень

Оголовки для колодцев своими рукамиОголовки для колодцев своими руками

Дешевой такую конструкцию назвать нельзя, но и эффект от его внешнего вида совершенно иной. Это красивый, «богатый», солидный оголовок для колодца, который будет служить столетиями. Использовать можно и искусственный камень. Особый шик – выложить валунами стены шахты полностью от самого дна, но это стоит дорого. Недорогой способ – обложить верхнее бетонное кольцо.

Дерево

Оголовки для колодцев своими рукамиОголовки для колодцев своими руками

Древесина прекрасно смотрится на приусадебном участке. Особенно когда это ансамбль из нескольких строений. Собрать деревянный оголовок колодца своими руками несложно, если иметь начальные навыки в деревообработке. Но это если речь идет об облицовке вагонкой. Срубы складываю специалисты, так как эта работа требует специализированных знаний и умений. В качестве материала применяются оцилиндрованые бревна или клееный брус.

Металл

Оголовки для колодцев своими рукамиОголовки для колодцев своими руками

Обычное железо – не самый лучший вариант, так как низкомарочная сталь быстро окисляется, а если ржавчина попадет в воду, они приобретет коричневый оттенок и металлический привкус. Придется покупать дополнительный фильтр и чистить источник. Выход из ситуации – антикоррозийная обработка специальными красящими составами. Недостаток – необходимо периодически обновлять покрытие.

Бетон

Оголовки для колодцев своими рукамиОголовки для колодцев своими руками

Железобетонное кольцо можно облагородить. Если не получается сделать деревянный сруб собственными руками, можно отшить бетон вагонкой или досками. Пропитав древесину морилкой можно добиться эффекта состаривания, что придаст особый стиль. Еще один способ украсить бетонный колодец – нанести штукатурку. Ее можно покрасить в любой цвет. Многие декоративные отделочные материалы имеют оттенок и фактуру.

Рекомендации

Деревянные оголовки требовательны в плане выбора породы дерева. Оно должно иметь достаточную прочность, и быть устойчивым к влаге. На солнце бревна не должны растрескиваться. Самым ходовым древесным материалом является осина. Стоит она недорого, а служит более трех десятков лет. Есть и другие виды древесины, о которых рассказывают специалисты на страницах сайтов в интернете.

В качестве альтернативы нужно рассмотреть кирпичный оголовок, задекорированный цветами и плющом. Нужно помнить, что попадание пыльцы и спор также навредит качеству воды. Помимо домика нужно позаботиться о навесе и крышке. Первый бережет строение от паводков, а вторая не дает возможности мусору упасть в шахту. Есть конструкции, когда кровля полностью закрывает шахту, и дверь врезана прямо в скат крыши.

Шикарные варианты оформления колодца.

Барабан с воротком могут быть железными или комбинированным, когда цилиндр, на который наматывается трос с цепью, изготовлен из дерева, а рукоять из металла. Особый антураж создают «штурвалы», которые монтируются вместо изогнутой ручки. И конечно же деревянное ведро. Это не необходимость, но тот, кто хочет, чтобы его колодец был неповторим, должен воспользоваться этой идей.

Трубчатый колодец — особенности конструкции

В обычном понимании, колодец — это сооружение, из которого воду черпают ведром, но это не всегда так.

В зависимости от особенностей конструкции и методов возведения, все колодцы можно условно разделить на три основные группы: шахтные (классический вариант), трубчатые (абессинские), ключевые.

Из классических колодцев воду можно зачерпнуть ведром и представляют они собой вертикальные шахты, обложенные камнями, деревом или железобетонными кольцами. Сечение шахтных колодцев обычно составляет от 1 м до 2,5 м.

Ключевые колодцы – это неглубокие емкости для сбора ключевой воды, а трубчатые колодцы и вовсе не колодцы, а скважины диаметром от 3 до 50 см.

Трубчатые колодцы

Колодцы, имеющие трубчатую конструкцию, довольно широко распространены. Их составными элементами являются:

  • труба-водоприемник;
  • фильтр;
  • насос;
  • кран, располагающийся в надземной части сооружения.

Чаще всего трубчатый колодец устраивают на участках, где глубина залегания подземных вод составляет до 10 м. Главным условием для возможности выполнения колодца подобного типа остается отсутствие камней и твердых пород на пути к водоносному слою.

Для устройства трубчатого колодца буронабивным методом, прежде всего, следует пробурить скважину. Используют при этом ударный или буровой методы. Для проведения бурения скважины применяют специальный бур.

В процессе работы (с интервалом прохода в 50-60 см) важно производить выемку породы и одновременно опускать обсадную трубу, направляя ее вниз внутри образующейся шахты.

В том случае, если устройство скважины выполняется ударным методом, трубу и инструмент с силой продвигают вниз, что вызывает разрушение каменистого грунта. После завершения работ породу удаляют из шахты.

При выполнении колодца представленного типа подготовленную трубу фиксируют в центре выкопанной шахты, после чего свободное пространство заполняют сухой землей. По окончании работ грунтовую засыпку следует хорошо утрамбовать. Для установки трубы внутри шахты рекомендуется использовать специальное приспособление, называемое бабой. Трубу с силой вбивают в грунт, опуская до уровня водоносного горизонта.

Подробнее представит трубчатый колодец схема, приведенная на рисунке.

Абиссинский колодец

Это название трубчатого колодца, который строят, вбивая в грунт оцинкованную трубу с фильтром на конце до уровня водоносного слоя.

История абиссинского колодца берет начало с 19-го века, изобретателем этой конструкции и способа бурения является американец Нортон. Распространение получило с начала использования его англичанами в Абиссинии.

Абиссинский колодец трубчатый забивной представляет собой простую конструкцию позволяющие получать воду на своем земельном участке. Установка такой скважины довольна бюджетна, а сам процесс бурения занимает менее суток. Этот способ добычи воды фактически доступен каждому и позволяет в короткие сроки обеспечить дачу, дом живительной влагой.

Фактически, абиссинский колодец — это неглубокая скважина, доходящая до первого водоносного слоя. С такого колодца воду нельзя зачерпнуть ведром, а процесс перекачки воды осуществляется за счет поверхностного электрического насоса или ручным насосом.

Для такого колодца очень важен уровень залегания водоносного слоя, т.к. устройство способно работать не глубже уровня 8 м. В противном случае проводится бурение уже другого типа скважины. Устанавливать такой источник следует, соблюдая основные санитарные нормы для обычного колодца.

Такой колодец создается путем прокола грунта трубой диаметром дюйм, к которой подключается насос. Скважина представляет собой конструкцию из отрезков труб длиной от 1 до 3 м. На первой трубе устанавливается специальный наконечник. Первый отрезок обустраивают фильтром.

Технологии создания трубчатых колодцев

Выбор технологии строительства зависит от места, оборудования и средств.

  1. Забивная — производится путем вдавливания трубопровода в землю. При выборе этого способа забивка может производиться даже обычным молотом. Такая технология создания скважины чаще всего приводит к деформации наконечника, но не требует особого оборудования (для отрезков труб с замками) и может выполняться в одиночку. Отрезки труб, высотой до одного метра, можно забивать даже в подвале;
  2. Буронабивная — трубопровод погружается в просверленную скважину. Скважина имеет небольшой диаметр, поэтому погружение конструкции требует определенной нагрузки, но по сравнению с первым методом она не так значительна. Для создания скважины необходимо специальное оборудование. В отдельных случаях, такая скважина состоит из обсадной и водозаборной труб разного диаметра.

Процесс создания трубчатого колодца следующий: труба-водоприемник, которая вдавливается в скважину или забивается в грунт, состоит из отдельных отрезков, которые дотачиваются один к другому с помощью сварки или резьбового соединения, по мере опускания трубы в глубину (при резьбовом соединении используютуплотнения для забивных труб). Самый первый отрезок снабжается острым наконечником и в нем просверливается много мелких отверстий, которые образуют фильтр.

Для забивания трубы или ее вдавливания используют деревянную «бабу» или массивную кувалду. Насос для откачивания воды может быть ручным или электрическим (поверхностным). Для полной автоматизации процесса выкачивания воды (открыл кран – побежала вода) устанавливают в утепленном приямке у скважины (чтобы не перемерзала) насосную станцию с комплектом автоматики.

Качество и количество воды из трубчатого колодца будут увеличиваться по мере образования вокруг фильтра в водоносном слое «груши» — пространства в грунте для сбора воды.

Преимущества абиссинского колодца значительны. Соорудить и установить конструкцию можно своими руками. Стоимость такого колодца дешевле обычного или скважины. Время на установку занимает от 6 до 10 часов, что позволяет быстро получить постоянный доступ к воде. Объем подаваемой воды способен покрыть все потребности для бытового использования и для полива земельного участка.

Конструкция колодца не занимает много места, не нарушит ландшафт, а помимо этого колодец можно установить даже в подвале дома, в бане или в гараже.

Шахтный колодец устройство, схемы, фото

Водоснабжение загородного или дачного дома – задача первостепенная, и, если жилье находится вдалеке от централизованного водопровода, решается только обустройством собственного колодца или питьевой скважины. Одним из решений, которое помогает подвести воду из автономного источника воды, является трубчатый или шахтный колодец.Схема колодца трубчатой конструкции

 

Разновидности колодцев для снабжения питьевой водой

Водозаборные объекта бывают:

  1. Трубчатыми;
  2. Шахтными.

Трубчатое сооружение – это, проще говоря, колонка, или абиссинский колодец, который все видели и пользовались в поселках городского типа или деревнях. Для подъема воды на поверхность используется ручной насос, а это означает, что вода, которая поступает из трубчатого колодца, залегает неглубоко. Это – быстровозводимая конструкция, на ее обустройство уйдет максимум 2 рабочих дня, и делается такой колодец бурением скважины или уплотнением грунта забиванием трубы. То есть, конечный результат обустройства трубчатого колодца – стандартная скважина небольшой глубины, которую затем обустраивают фильтрами грубой очистки и насосом, часто электрическим, а не ручным.

При бурении скважины в слабом или рыхлом грунте, а также при глубоком бурении скважину укрепляют обсадными трубами, чтобы стенки отверстия не осыпались и не загрязняли питьевую воду. Обычно обсадные трубы берут небольшого диаметра, поэтому их соединяют между собой резьбовым соединением, что позволяет добиться большой герметизации стыков скважин.Схема колодца шахтного исполнения

 

Разновидности трубчатых абиссинских шахтных колодцев:

  1. Колодец мелкого заглубления (глубина шурфа – ≤ 40 м). Колодец ≤ 9 м глубиной обустраивают забивкой трубы, которая сразу будет работать как обсадная. Но это можно сделать в рыхлом (песчаном, супесчаном) грунте;
  2. Сооружение глубокого заглубления (≥ 40 м). Шурф глубиной ≤ 50 м делают ударно-канатным способом, колодцы глубиной ≥ 50 м – колонковым или роторным способами.

Технические требования к колодцам просты:

Именно из-за мелкой глубины такое сооружение не рекомендуется бурить рядом с ватерклозетами, сточными канавами, септиками и выгребными ямами. Также следует (по возможности) бурить на самом высоком участке двора.

Поэтому, прежде, чем бурить шурф для колодца по трубчатому типу, необходимо провести геологические и геодезические исследования грунта. Результат исследований помогут не только определить местоположение скважины, но и выбрать способ бурения, размер трубы, тип грубого фильтра, модель насоса, и т.д.Варианты обустройства шахтных колодцев

 

Важно: пространство между обсадными трубами и грунтом обязательно следует засыпать глиной. Этот уплотняющий слой называется обратной засыпкой, и работает как водный барьер от попадания в скважину грунтовых и дождевых вод.

Достоинства и недостатки

  1. вода в трубчатом колодце всегда будет чистой, так как скважина надежно защищена обсадными трубами, обратной засыпкой и фильтром грубой очистки, который монтируется на конце обсадной трубы в виде перфорированного наконечника;
  2. Колонку можно пробурить рядом с домом;
  3. Подъем воды ведется с планируемого горизонта;
  4. Правильно пробуренная и обустроенная скважина дает полноценный дебет чистой питьевой воды.

Недостатки:

  1. Если водный горизонт залегает слишком близко (выше 7 метров), то добыть с нег оводу будет невозможно;
  2. Выбор сезона для бурения или пробивания скважины влияет на правильную глубину колодца. Если выбрать время обустройства колодца неправильно (например, во время дождей), то можно увидеть, как ваш колодец мелеет и из него уходит вода;
  3. Колодец должен работать постоянно: если забросить его, то скважина заилится;
  4. Точность монтажа обсадных труб должна быть очень высокой – при неточной стыковке возможна разгерметизация швов и заиливание скважины.
Приспособления для бурения абиссинского колодца

 

Основные принципы строительства трубчатого колодца

В мягком грунте трубы в грунт просто забиваются кувалдой. Чтобы трубы входили мягче, грунт периодически смачивают. Операции проводятся таким образом:

  1. В намеченном месте (после исследований) копается лидер-лунка Ø до 1,5 м и глубиной до 1,5-2 м;
  2. На первую трубу монтируется хомут и фильтр грубой очистки, а также стальная баба для придания веса конструкции;
  3. Следующий хомут нужно смонтировать на 2 метра выше фильтра;
  4. Труба устанавливается в центре лунки засыпается грунтом и утрамбовывается;
  5. Забивают трубу опусканием бабы на канате.
Устройство шахтного колодца

 

Как устроен шахтный водозаборный колодец

Такое шахтный колодец также можно легко сделать своими руками. Обычно колодец обустраивают одновременно с рытьем шурфа и укрепления его стен. Разновидности шахтных гидротехнических сооружений обуславливаются разными стройматериалами, которые используются для укрепления шурфа:

  1. Стенки из дерева;
  2. Кирпичные или каменные стенки;
  3. Из пластика;
  4. Из ж/б конструкций.

Шахтные колодцы со стенками из железобетонных труб пользуются самой большой популярностью из-за простоты строительства и длительности эксплуатации. Вес труб или ж/б колец заставляет использовать подъемный кран для опускания бетонных элементов в шурф, но длительный срок службы такого колодца оправдывает все расходы.

Важно: колодец шахтного типа необходимо защищать от верховодки и атмосферных осадков. Защита состоит из слоя битума и рулонной гидроизоляции (рубероид или полиэтилен). Стыки труб и швы гидроизоляции также промазываются битумом.

Герметизация стыков бетонных труб

Как устроен колодец шахтного типа

Оголовок должен находиться выше уровня грунта – для защиты от мусора и отрицательных температур, так как оголовок утепляется. Основные составляющие конструкции:

  1. Водоприёмник, который устраивается в нижней части и служит для приема и фильтрования воды;
  2. Шахтный ствол, который находится в грунте и служит для защиты от обрушения стенок колодца, а также для ограждения питьевой воды от грунтовых вод и атмосферных осадков;
  3. Оголовок защищает колодец от мусора и замерзания воды, конструкция должна иметь защитную кровлю и ворот для аварийного ручного подъема воды.

Достоинства конструкции:

  1. Длительный срок безремонтной службы – более 50-70 лет;
  2. Шахтное сооружение дешевле бурения Устройство скважины;
  3. Простота очистки воды;
  4. Большой диаметр шахты позволяет автоматизировать подъем воды любыми типами насосов – глубинными, центробежными или вибрационными;
  5. Не нужно оформление разрешительных документов – после окончания строительства колодец достаточно зарегистрировать в БТИ.

 Колодец из железобетонных колец

Недостатки:

  1. Временные и трудовые затраты на строительство выше, чем на аналогичные процессы в оборудовании трубчатого колодца;
  2. Ежегодно необходимо чистить и дезинфицировать гидротехническое сооружение;
  3. Необходима постоянная откачка или забор воды, чтобы не допустить заиливания шахты;
  4. Качество питьевой воды обуславливается устройством надежного фильтра;
  5. Плохая герметизация стыков труб и швов гидроизоляции колодца приводит к загрязнению.

Как построить колодец

Копать шурф для водозабора лучше всего поздней осенью или в начале зимы, так как грунтовые воды в это время уходят на максимальную отметку, и нет риска обнаружить верховодку, а сам шурф можно сделать намного глубже, чем планировалось, что позволит иметь гораздо больший суточный дебет питьевой воды.Рытье шурфа для шахтного колодца

 

Рытье шурфа и сборку колодезной конструкции проводят в следующей последовательности:

  1. Шурф выкапывают лопатой с коротким черенком, чтобы можно было удобно выбрасывать грунт наверх – длинный черенок не позволит повернуть лопату в узкой скважине. Первоначальная глубина – 0,5-1,0 м и диаметр 1 м;
  2. В эту лидер-лунку лебедкой или подъемным краном опускают первое железобетонное кольцо или трубу;
  3. Рытье колодезного шурфа продолжается выемкой грунта под кольцом, которое будет проведать ниже под своей массой;
  4. После просадки первой части бетонной обсадной трубы до глубины 1 метр сверху опускают второе кольцо или трубу. Ж/б кольца соединяются друг с другом стальными скобами, под которые перфоратором сверлятся отверстия нужного диаметра. Швы и места соединений герметизируются битумом или герметиком;
  5. Таким же образом монтируют следующие кольца. Набор колец заканчивают, когда дно шурфа начнет активно увлажняться. Пока позволяют возможности, воду можно отчерпывать или откачивать, продолжая углублять колодец, но при обильном поступлении воды землеройные работы следует прекратить;
  6. Дно колодца застилается мытым камнем-дикарем разного размера, который будет выполнять роль первичного фильтра грубой очистки. Толщина слоя – до полуметра;
  7. Гидроизоляционные работы состоят из обмазки трех самых верхних бетонных колец горячим битумом или мастикой, а также двух-трех слоев рулонной гидроизоляции – рубероида или толстого полиэтилена;
  8. Отмостка вокруг шурфа делается из смеси песка с щебнем или гравием, верхний слой отмостки делается из глины, которая будет выполнять роль гидрозащитного замка. Поверх глины заливается слой бетона, который должен иметь уклон в 2-30 от колодца наружу;
  9. На оголовке монтируются стропильная система, крыша, укладывается кровля, устанавливается аварийный ворот;

Самым оптимальным и выверенным элементом для строительства шахтного колодца являются ж/б кольца высотой до одного метра, Ø ж/б колец – 1-1,2 метра. Такие элементы можно перемещать при помощи тали или ручной лебедки, то есть, не нужно арендовать подъемный кран.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *