Как нарастить трубу в скважине
Замена обсадной трубы в скважине
Водяная скважина представляет собой, по сути, обычный колодец небольшого диаметра и глубины, достигающей нескольких десятков метров. Во избежание обрушения грунта стенки скважины укрепляются обсадной трубой — стальной, асбоцементной или пластиковой. Демонтаж обсадной трубы — это довольно долгий, трудоемкий и дорогой процесс, для успешного осуществления которого необходимо учесть многие факторы: условия эксплуатации, глубину погружения, материал, из которого выполнена труба, причины демонтажа. Причинами замены обсадной трубы могут служить:
- коррозия армирующего каркаса скважины (скважина, лишенная армирующего каркаса, может обрушиться или сместиться в сторону)
- ухудшение качества воды вследствие контакта с телом трубы
- затор в теле обсадного трубопровода
В остальных случаях проблемы с функционированием скважины можно решить посредством установки в трубу полимерного вкладыша с внешним диаметром равным внутреннему диаметру обсадного трубопровода. Кроме того, возможны ситуации, при которых осуществить демонтаж обсадной трубы невозможно: к примеру, в случае обрыва конструкции на больших глубинах.
Способы замены обсадной трубы
Если демонтаж обсадной трубы необходим и возможен, существует несколько решений. Можно обратиться за квалифицированной помощью к бурильщикам, которые используют профессиональное оборудование:
- овершоты
- труболовки
- метчики и другие устройства
Метод извлечения натяжкой
Этот метод используется для труб большого диаметра, а также, при искривлении каналов скважин. В данном случае захватывается верхний торец обсадного трубопровода и натягивается вверх. Труба тянется по частям, так как по ходу натяжки возникает усилие, которое превышает предел пластичности материала обсадной конструкции. На определенной глубине труба может лопнуть.
Метод извлечения натяжкой тела трубопровода
Данный метод подразумевает погружение в скважину особой насадки, цепляющейся за торец. Весь процесс повторяется до следующего обрыва, до тех пор, пока труба не будет полностью извлечена из скважины. Для этой процедуры необходимо использовать инструмент с большой подъемной силой. Повторной эксплуатации
Как вытащить обсадные трубы из скважины?
После организации на загородном участке системы автономного водоснабжения владелец получает в пользование качественный источник воды. По технологии бурения все скважины на воду должны быть укреплены обсадными трубами. Поэтому при аварии необходимость демонтировать трубы из скважины теоретически может коснуться каждого. Но успокоим домовладельцев — процедура эта чрезвычайно редко используется, а при профессиональной обсадке не понадобится никогда. Тем не менее, расскажем о том, как достать трубу из скважины.
Какие трубы используются для обсадки скважины?
Для обсадной колонны могут быть использованы трубы нескольких типов. Основное отличие — материал, из которого сделана труба.
Стальная труба
Наиболее надежный вариант для обсадки скважины. Такие трубы выдержат любые нагрузки, которые могут возникнуть в скважине при давлении грунта, смещении геологических пластов и т.п. Трубы из нержавеющей стали была бы идеальным решением, но они слишком дороги. Чаще используется обычная сталь 20. Да, такая труба будет коррозировать в условиях постоянного контакта с водой, однако процесс этот небыстрый. Обсадная труба из черной стали со стенкой толщиной 4 мм сможет поддерживать герметичность скважины около 40 лет, так как скорость коррозии составляет приблизительно 0,1 мм в год. Срок службы 40 лет более чем достаточный для скважины, за это время многое может поменяться и, возможно, понадобится новая более производительная скважина взамен старой.
Срок службы скважины со стальной трубой можно увеличить как минимум в два раза, если использовать двойную обсадку. То есть, если во внутреннее пространство стальной обсадной колонны будет помещена пластиковая эксплуатационная колонна. Пластик устойчив к коррозии, но в скважины ставится не так давно и поэтому предельный срок его службы в скважине опытным пока не определен. Теоретически считается, что пластик сможет продлить время жизни скважины на воду как минимум в два раза. При наличие пластиковой эксплуатационной колонны процесс демонтажа обсадных труб из скважины может осложниться.
производство электросварных прямошовных труб из стали
Пластиковая труба
Пластик дешевле стали, гораздо легче по весу, имеет практически абсолютную устойчивость к водяной коррозии, но механически менее прочен, чем стальная труба. Обсадка скважины одним пластиком не рекомендуется, так как смещение грунта может смять или сломать трубу. Даже небольшое сплющивание трубы недопустимо — уменьшение внутреннего диаметра обсадной колонны сделает невозможным поднятие на поверхность скважинного насоса. Обсадка пластиком возможна в случае, если скважина пробурена в прочных, стабильных грунтах на небольшую глубину. При этом рекомендуется использовать толстостенные трубы — толщина стенок 7-12 мм.
Асбоцементные трубы
Данные трубы дешевле стальных, но обладают большим весом и высокой хрупкостью, что вызывает проблемы при доставке и монтаже. Асбест считается вредным для здоровья химическим соединением, что особенно опасно при постоянном контакте трубы с водой. В отличие от стальных и пластиковых труб, стыки асбоцементных труб соединяются не резьбой, а муфтами. Такое соединение не гарантирует достаточный уровень герметичности обсадной колонны. Техническая специфика использования соединительных муфт вынуждает либо увеличивать диаметр бурения скважины, что повышает цену, либо уменьшать диаметр обсадной колонны, что затрудняет подбор скважинного насоса необходимой мощности.
Демонтаж скважинных труб
Что может стать причиной демонтажа труб? Необходимость поднять обсадные трубы из скважины может понадобиться при ремонте источника водоснабжения, при критическом снижении уровня воды или ее чрезмерном загрязнении, выход из строя водоподъемного оборудования.
Основными препятствиями для демонтажа могут стать материал труб, тип грунта и глубина скважины. Очевидно, что влажная глинистая почва будет с огромной силой удерживать трубы даже в скважине небольшой глубины. Сухая рыхлая почва даст шанс поднять трубы из более глубокой скважины. Большой вес и хрупкость асбоцементных труб не позволит поднять их из пробуренного отверстия. В связи с этим список доступных методов ремонта скважины значительно сужается.
вывинчивание обсадной трубы
Пластиковые трубы легкие, их гладкие внешние стенки имеют более низкий коэффициент сопротивления. Однако и здесь недостаточная механическая прочность материала не позволяет тянуть трубы из-под земли с очень большим усилием. Существует риск отрыва части обсадной колонны по корпусу или по резьбовому соединению. Часто различные технически ухищрения по подъему обсадных труб настолько усложняют и удорожают этот процесс, что проще и дешевле пробурить новую скважину.
Только стальные трубы увеличивают шанс подъема на поверхность всей обсадной колонны. Но даже прочная сталь не может гарантировать успешность этого процесса. При большой глубине скважины сила прилипания внешней стенки трубы к влажному грунту может превышать энерговооруженность привода буровой машины. Учитывая, что в Подмосковье грунты в основном отличаются высоким содержанием воды, процесс демонтажа обсадных труб всегда проходит непросто. Другой осложняющий фактор — время. Чем дольше трубы находились в грунте, тем сложнее их достать.
Методы демонтажа обсадных труб
Демонтаж обсадных труб — это очень сложная задача. Как и в случае с обсадкой скважины, вытаскивать из земли установленные трубы должны профессиональные буровики, имеющие специальное оборудование. Кратко расскажем о нескольких способах.
Трубы из мелких скважин можно поднять простым рычагом, на коротком конце которого будет петля или обжимной хомут. На длинное плечо рычага потребуется воздействовать определенным усилием. Рычаг можно заменить домкратом значительной мощности, учитывая то большое усилие, с которым почва держит трубу.
ручное и машинное вытягивание обсадной трубы
Метод раскачки и вращения обсадной колонны в сочетании с промывкой, которая облегчает движение трубы в грунте. В данном случае высокая влажность грунта не мешает, а помогает поднять трубу, так как раскачка создает зазор между стенкой скважины и внешней поверхностью обсадной трубы, снижая степень сцепления.
Если поднять надо большую обсадную колонну из стальных труб, соединенных между собой резьбовыми соединениями или сваркой, можно использовать талевую оснастку (систему), также называемую полиспаст. На верхний конец трубы крепится хомут, к хомуту — стальные тросы. Полиспаст начинает тянуть колонну труб из скважины. Если часть колонны оторвется, то поднятый фрагмент труб удаляется, а в скважину опускается приспособление для захвата оставшейся части. Метод не будет эффективен при большом диаметре скважин, а также при наклонном расположении выработки.
Обсадные трубы б/у?
Категорически не советуем обсаживать даже мелкую скважину трубами, бывшими в употреблении. Не известно, для каких целей их использовали и что по ним перекачивали. Трудно определить реальный износ труб и предположить, сколько еще они прослужат. А как же обсадные трубы, бывшие в употреблении, попадают на рынок? Такой «товар» является результатом ремонта скважины. В основном трубы, которые были вытащены из скважины, идут на металлолом.
трубы, бывшие в употреблении
Демонтировать трубы или нет?
Окончательное решение демонтировать обсадные трубы или ликвидировать старую скважину и бурить новую, в каждом конкретном случае можно принять только учтя все факторы и сделав расчет денежных затрат. Вариант с подъемом обсадных труб рассматривается в самую последнюю очередь, когда другие способы оживить скважину и улучшить качество водоснабжения признаны неэффективными.
О целесообразности извлечения обсадной трубы при ремонте скважины
Причины замены обсадки
Назовем самые частые:
- уменьшение просвета трубы из-за деформации под давлением пород;
- коррозия стенок, что снижает качество воды;
- значительный износ из-за длительного срока эксплуатации;
- ликвидация скважины.
Как происходит извлечение обсадных труб
Пробовали ли вы когда-нибудь вытянуть из земли вбитую в качестве столбика дюймовую стальную трубу? Даже если ее конец заглублен на полтора метра, приходится потрудиться, чтобы извлечь ее полностью. Что же говорить о 20-30 метрах обсадной колонны! Маломощная лебедка здесь не поможет, порой приходится применять тяжелую технику, например кран. Известны случаи, когда и краном было не вытащить полностью обсадную колонну — трубы обрывались в местах соединения, резьбового или сварного.
Слишком велика сила трения, возникающая между стенкой трубы и грунтом и усиленная давлением пород. Один из способов подъема колонны труб — подача воды в затрубное пространство и применение вибратора, раскачивающего конструкцию. В этом случае о сохранении ствола скважины речи не идет. Поэтому методику применяют при ликвидации подземного водозабора.
Алгоритм работы по подъему
- На первом этапе выполняются расчеты: вычисляется вес труб на основе таких данных, как диаметр, толщина стенки, глубина скважины. Результат расчетов используется в выставлении параметров подъемного механизма.
- Устье обкапывают по периметру, формируя приямок глубиной около 1 м, в который необходимо закачивать воду до момента, пока она не перестанет поглощаться стенками приямка.
- К оголовку крепится виброгенератор, который предварительно раскачает всю конструкцию, «отклеив» трубы от грунта.
- На трубу устанавливается «труболовка», за которую можно зацепить тросы подъемной техники.
Для неглубоки скважин можно применять лебедку и гидравлический домкрат большой грузоподъемности.
Для справки: «труболовка» — это ловильный колокол, который посредством цанги или втулки производит захват трубы изнутри.
Всегда ли возможно извлечь обсадку
Если произошло вертикальное смещение колонны на большой глубине, не стоит пытаться извлечь трубу из шахты. Возможны следующие последствия:
- смещение стенок ствола;
- разрыв пласта;
- обрыв лебедки;
- потеря ловильного оборудования на значительной глубине.
Прежде чем начать подъем, необходимо оценить степень риска и объемы работ. Возможно, стоит попробовать альтернативный путь — установку внутренней трубы, например пластиковой, меньшего диаметра. Тогда изношенная колонна останется обсадной, а внутренняя станет эксплуатационной. В любом случае нужно сопоставить затраты денег и времени, чтобы принять решение о дальнейших действиях — выполнять ремонт или лучше бурить новый водозабор.
Как углубить скважину своими руками
Автор Пётр Андреевич На чтение 5 мин. Опубликовано
Иногда возникают ситуации, когда водоносный слой грунта перестаёт давать необходимый объём воды, а финансовых средств и времени на бурение новой скважины в настоящее время не имеется. Тогда перед владельцами участка встаёт насущная проблема, как углубить скважину своими руками. Разберём, можно ли это сделать без привлечения специалистов, какие приспособления для этого понадобятся, какие технологии самостоятельного углубления скважин существуют.
Есть ли смысл углублять старую скважину
Снижение дебита скважины, либо понижение уровня воды в ней, явление не столь редкое.
Самостоятельно определить точную причину снижения продуктивности бывает очень сложно, лучше обратиться к услугам профессионалов. Возможно, что причина осушения источника – заиливание, или забивка глубинного фильтра песком.
Тогда можно реанимировать скважину без её углубления, методом прокачки или гидроудара. В таких ситуациях необходимость в трудоёмком процессе углубления скважины на воду отпадает.
Перебои с водой могут носить сезонный характер. Например, в период длительной летней засухи уровень водоносного горизонта снижается, и источник воды иссякает. Кроме того, причиной запустения скважины бывает истощение подземного водяного пласта из-за его интенсивного использования.
Чаще всего подобные проблемы присущи мелким скважинам, пробуренным до песчаного водоноса, глубиной 10-15м. Уровень воды, как и её количество, на таких глубинах весьма неустойчив, и подвержен колебаниям. Чтобы решить подобные проблемы, порой приходиться углубить скважину до нижерасположенного водоносного слоя.
Как углубить скважину своими руками
Перед началом работ по углублению, стоит взвесить все «за» и «против». Возможен вариант, что пробурить новую скважину будет проще и дешевле, нежели пытаться оживить старую.
Но в большинстве случаев, работы по углублению выглядят предпочтительнее:
- Финансовые расходы на бурение новой скважины обычно значительно превышают сметную стоимость работ по углублению уже существующей.
- Нет необходимости по-новому оформлять техническую и разрешительную документацию на проведение буровых работ на участке.
- Не нужно копать траншею для прокладки новых водоподающих коммуникаций, разбирать старый водопровод и монтировать новый.
Углубление существующей скважины своими руками производится в несколько этапов, и с применением нескольких различных технологий.
Удаление воды
Рассмотрим, как можно углубить скважину колодезного типа, сложенную из бетонных осадных колец. Прежде всего, скважину следует освободить от остатков воды. Делается это при помощи специальной мотопомпы, предназначенной для работы с канализационными стоками.
Обычное водоподающее насосное оборудование к такой работе не приспособлено. В результате забивки фильтра илом, скопившемся на дне, поступление воды в насос прекратиться, что приведёт к его поломке.
После осушения производим ревизию колодца, выясняя, не деформировались ли кольца, и не сместились ли относительно друг друга. Если в ходе осмотра выявлены подобные дефекты, то работа по углублению будет сопряжена с опасностью, и лучше будет подумать об устройстве новой скважины.
Когда кольца располагаются ровно друг над другом, их следует дополнительно скрепить друг с другом во избежание смещения в процессе работы. Для этого используются стальные пластины, закрепляемые на соседних кольцах с помощью анкеров. Если на дне скважины имеется донный фильтр, вытаскиваем его.
Работа желонкой
Далее приступаем непосредственно к землеройным работам на дне колодца. Для этого потребуются такие приспособления:
- Желонка – ударный инструмент, действующий по принципу долота.
- Лебёдка и трос для подъёма желонки наверх.
- Обсадная труба с фильтрационными отверстиями
Работа с желонкой подразумевает устройство на дне осушённого колодца ещё одной скважины, пробиваемой до следующего водоносного горизонта. Над горловиной колодца устанавливают станину в виде треноги или куба, к которой подвешивают блоки.
Через них перекидывается трос, один конец которого прикреплён к желонке, а другой – к лебёде. Для изготовления желонки понадобится кусок толстостенной стальной трубы длиной около метра и весом килограммов 50-80. Диаметром она должна быть такой, чтобы могла разместиться внутри обсадной трубы.
Далее выкапываем лопатой по центру колодезного дна яму, в которую устанавливаем трубу. Внутрь её помещаем желонку, привязанную к лебёдке. Поднимая долото-желонку и сбрасывая её вниз, производим углубление дна. После падения желонка заглубляется в грунт, и при поднятии инструмента, он остаётся внутри.
Через каждых 3-4 цикла подъёма-падения долото следует вытаскивать наружу и при помощи кувалды освобождать от набившейся в него земли. По мере углубления скважины заглубляется и обсадная труба.
Работа производится вплоть до достижения нового водоносного пласта.
Изготовление и монтаж фильтра
Для предотвращения забивки обсадной трубы песком, в неё следует установить фильтрующее устройство. Сделать его можно самостоятельно из трубы меньшего диаметра. Сверлим дрелью или выжигаем сваркой в ней отверстия диаметром 1,5-2см, а внутрь устанавливаем сетку из нержавеющей проволоки.
Размер ячеек сетки должен быть настолько мелким, чтобы не пропускать песок. Дно фильтра завариваем стальной пластиной. Внутрь фильтра устанавливаем погружной насос или шланг поверхностного насоса. После этого новая скважина готова к эксплуатации.
Типичные ошибки
Имеется ряд ошибок, которые допускают неопытные буровики-самоучки:
- Ошибочное определение причин исчезновения воды, и, следственно, выбор неправильного метода решения проблемы.
- Начало углубления скважины в дождливый сезон, когда уровень подпочвенных вод высок. Это может привести к тому, что в засуху вода в углублённой скважине опять исчезнет.
- Допущены технические просчёты и нарушения при работе, что вызывает просадку колодезных колец, или их смещение относительно друг друга.
В целом же работы по углублению колодезной скважины не представляют, с технической стороны, неразрешимой задачи. Их может выполнить своими руками каждый владелец земельного участка.
Схема устройства скважины на воду: видео и схема
Сегодня редко какой загородный участок обходится без собственного источника воды. Повезло, если вода находится близко к поверхности, на глубине от трех до пятнадцати метров. Тогда можно оборудовать классический колодец. Для более солидных глубин, от 10 до 100 м и более, придется бурить скважину на воду. Как она выглядит ее устройство?
Содержание статьи:
Какими они бывают
Собственно типовые отличия скважин на воду сформированы исходя из глубины залегания водоносного слоя. Их немного:
- Поверхностная скважина глубиной 3-5 м – по сути колодец, только небольшого диаметра, достаточного для подачи воды на поверхность с помощью маломощного электро- и даже ручного насоса. Правда, следует оговориться: такую воду можно использовать только для технических нужд, например, для полива сада-огорода. Для питья она непригодна и даже для помывки нежелательна.
- Фильтровая скважина (скважина на песке, она же «абиссинская скважина») глубиной от 10-15 до 40-50 м. Пожалуй, самое распространенное устройство скважины на воду. Правда, не всегда на таких глубинах можно наткнуться на водоносную жилу (так называемую «линзу»). Чаще всего, источником влаги является слой насыщенного водой песка. Уходить глубже ей не позволяет водоупорный пласт, как правило – глина. При грамотном обустройстве скважины вода накапливается в нижней части трубы с высверленными или пропиленными «болгаркой» отверстиями и обмотанной фильтрующей сеткой мелкого сечения. Водоотдача (дебет) может достигать 1 м3 в час.
- Артезианская скважина – уже серьезное гидротехническое сооружение, позволяющее извлекать воду с больших глубин, там, где пролегает основной артезианский слой. Строго говоря, самостоятельное бурение артезианских скважин, без разрешения водоохранных ведомств, не разрешается, но де-факто нужные документы оформляют в основном юридические лица, деятельность которых контролируется госорганами.
Обсадка скважины
Вопрос, каким способом осуществляется бурение скважины на воду в зависимости от ее типа – тема отдельная. При этом схема ее устройства остается почти неизменной.
Первое действие после того как скважина пробурена – ее обсадка, то есть установка обсадной трубы, препятствующей осыпанию стенок шурфа. По поводу того, когда производить обсадку скважины — после окончания бурения или во время процесса — существует немало споров. Здесь все зависит от свойств грунта. Если он сыпучий на большую глубину, целесообразно устанавливать трубы во время бурения. В таком случае оно производится внутри эксплутационной колонны, естественно, буром меньшего «калибра».
В глинистых и других грунтах, не подверженных осыпанию, обсадка выполняется по окончании бурения, при достижении водоносного горизонта, точнее – водоупорного слоя, то есть дна подземного «водохранилища».
Устройство скважины завершается ее промывкой — до тех пор пока насос буровой установки не начнет подавать наружу чистую воду. Порой этот процесс, называемый «раскачка скважины», длится сутки, а то и недели. Зато правильно «раскачанная» скважина избавит на долгое время от таких неприятностей как заиливание, замутнение воды.
Дело — труба
Немаловажным фактором грамотного обустройства скважины являются требования к самой обсадной трубе. Главные показатели по материалу изготовления: прочность, герметичность, экологичность. Рассмотрим плюсы и минусы трех основных используемых видов:
- металлические обсадные трубы;
- асбестовые;
- пластиковые.
Первые изготавливаются либо из легированной стали («нержавейки»), либо из обычной углеродистой, либо оцинкованные. В любом случае они прочны и долговечны – до полувека надежной эксплуатации. Из минусов два: высокая стоимость (особенно это касается изделий из «нержавейки») и подверженность коррозии. Появление ржавчины в месте водозабора, во-первых, грубо говоря, портит воду; а, во-вторых, фильтрующая сетка, обязательная на этом участке трубы, непременно вступит в химическую реакцию с металлом, что понизит как качество воды, так и степень износа электропомпы.
Асбесто-цементная обсадная труба вообще уходит в прошлое, не смотря на свои прочностные характеристики. Дело в том, что соответствующей международной конвенцией еще в 1986 году на бытовое применение хризотила (одна из основных составляющих асбеста, как выяснилось, провоцирующая онкологические заболевания) были введены ограничения.
Таким образом, наилучшим вариантом для обсадной трубы является материал из пластика. Но и здесь есть свои «подводные течения». На рынке можно встретить изделия из полиэтилена, не выдерживающие ни критики, ни нагрузки от воздействия грунта на стенки. Поэтому лучший и самый востребованный материал для обсадных труб – ПВХ (поливинилхлорид), а еще лучше – непластифицированный ПВХ (так называемый НПВХ). Оба абсолютно нейтральны к Н2О и другим соединениям кислорода. Причем последний по прочности не уступает металлу.
Вся фишка в фитинге
Итак, обсадная труба установлена в штреке скважины, причем с соблюдением основного условия – герметичности. «Слабым звеном» здесь являются стыки между ее участками, которые соединяются друг с другом по мере погружения в скважину. Практикуется четыре способа наращивания трубы:
- раструб;
- муфта;
- сварка;
- резьбовое соединение.
Первые три «фитинга» имеют множество недостатков: раструб, где плотность соединения обеспечивается лишь весом самой конструкции, негерметичен по определению; муфтовый крепеж, возможно, потребует дополнительной ширины шурфа, чтобы обеспечить монтажное пространство между трубой и стенками грунта. Сварка, применимая для металлоконструкции, имеет такие изъяны: шов наиболее сильно подвержен коррозии; кроме того, при большой глубине скважины сварочный процесс может производиться десятки раз, что грозит искривлением всей конструкции.
Таким образом, наилучшая схема соединения участков обсадной трубы — резьбовая, применяемая как по металлу, так и в ПВХ-варианте. Причем резьба нарезается еще на стадии производства, то есть заказчик получает комплект, полностью готовый к сборке. Конечно, дороже, но зато навсегда. Ну или почти навсегда – те же полвека проживет.
Устройство скважины потребует применения слесарного инструмента при изготовлении фильтра. Он оборудуется на первой, нижней трубе, которая будет непосредственно контактировать с участком подземного водозабора. Для этого в стенках трубы делается множество отверстий (высверливаются или пропиливаются, например, болгаркой), а затем этот участок туга обматывается специальной фильтрующей сеткой, которая крепится на шурупах.
Нюансы наружной заливки
После монтажа обсадной трубы нужно озаботиться ее устройством в грунте. Проблема возникает в свободном пространстве, образовавшемся между грунтовой «стенкой» скважины и собственно трубой.
Схема действий недобросовестных подрядчиков: не мудрствуя лукаво, просто засыпать этот зазор мелкой щебенкой и, получив деньги, уйти с чувством выполненного долга. Что происходит после их ухода, в течение одного-двух лет эксплуатации скважины? А вот что. В нижнюю часть ствола, на уровне водозабора, то есть там, где расположен фильтр, принимающий воду, просачиваются стоки сверху. Это может быть ливневая, талая, поливочная влага, несущая с собой микроэлементы жизнедеятельности человека и животных, химических удобрений и прочую грязь. В итоге на стол поступает отнюдь не чистая вода.
Чтобы такого не произошло, существует четкая схема засыпки обсадной трубы. Действительно, щебень (гравий) необходим. Но только до уровня, на 0,5-1 метр выше фильтрующей части, чтобы вода из подземного горизонта наполняла трубу скважины беспрепятственно. Затем в зазор заливается бетон, причем не ведрами сверху, а через шланг, опущенный вдоль трубы до нужного уровня. Опять нюанс: партия из первых 3-7 ведер (в зависимости от глубины скважины) должна содержать густой раствор, консистенцией почти как для шпатлевки стен. И только через сутки-двое заливается смесь более жидкой субстанции – до верха.
Верхом считается не уровень огорода, а заранее вырытая яма глубиной 1-1,5 м (так называемый кессон, или оголовок), причем схема обустройства дна непростая: высшей точкой должен быть центр с выходом трубы. От него дно углубляется равномерным скосом к окружности. Труба должна выступать по высоте где-то до середины ямы, а цемент, которым заливался ствол скважины, обхватывать ее почти до среза. Понятно, что тут без опалубки не обойтись.
«Косое» дно ямы выравнивается слоем щебня и равномерно бетонируется. Можно использовать готовы ЖБК, а стены ямы обязательно укрепить колодезным бетонным кольцом.
Таким образом, скважина на воду в идеале должная представлять действительно идеальное устройство: там, в темноте глубинных вод, под землей — начало обсадной трубы, снабженное дренажными отверстиями и обитое фильтрующей микросеткой, затем герметичный «стояк» до поверхности, надежно скованный бетонным обручем, и его выход на свободу, то есть в яму, окольцованную бетоном.
Холодненькая пошла…
Нагнетание воды в систему производится с помощью электронасоса, который может быть погружным или поверхностным. Первый располагается в самой трубе на уровне водоносного горизонта, чуть выше фильтра и соединяется с поверхностью водопроводной трубой (шлангом) и проводом для подачи электропитания; поверхностный может быть установлен или непосредственно в кессонной яме, у выхода обсадной трубы, или в подсобном помещении дома. В любом случае пространство, где размещен насос, должно быть утеплено. Соответственно при устройстве оголовка предусматриваются технологические отверстия под электрический кабель и водопроводную трубу.
Сам кессон, который должен возвышаться над поверхностью земли примерно на 0,5 м, сверху, накрывается крышкой (бетонной, пластмассовой, деревянной) с люком, расположенным строго над обсадной трубой – для беспрепятственного доступа к скважине. Вся конструкция тщательно утепляется.
Советуем почитать: Скважина на воду
Возможно вам также будет интересно почитать:
Пользуясь сайтом oBurenie.ru вы автоматически соглашаетесь с политикой конфиденциальности для использования любых доступных средств коммуникации таких как: комментарии, чат, форма обратной связи и т.д.Как вытащить трубу из скважины
Бурение скважины на воду — занятие само по себе достаточно сложное и трудоемкое. Но еще большие проблемы ожидают владельцев участка, если необходим демонтаж устройства. Самый сложный из вопросов, которые в этой связи возникают: как вытащить трубу из скважины?
В чем заключается проблема?
Водяная скважина — это подобие обычного колодца, диаметр которого невелик, а вот глубина может достигать нескольких десятков метров. Чтобы защитить стенки скважины от вполне возможного обрушения грунта, в них забивается обсадная труба. А чтобы вода оставалась чистой и свежей, внутрь обсадной трубы вставляется еще одна — эксплуатационная. Разумеется, диаметр эксплуатационной трубы должен быть несколько меньше, чем у обсадной. Нередко, в целях экономии, используют трубы, которые могут одновременно выполнять обе функции: укреплять грунт и контактировать с питьевой водой.
Трубы для скважины выполняют из различных материалов:
- стальные: самые прочные, долговечные и дорогие;
- асбестоцементные: довольно хрупкие, но вполне качественные и относительно дешевые;
- пластиковые: новинка на рынке, которая прочнее асбестоцементных изделий, имеет невысокий вес и дешевле стали.
Обратите внимание: Вынуть из скважины хрупкие асбестоцементные трубы и при этом их не повредить, задача практически невыполнимая.
Вытащить трубу иногда сложнее, чем пробурить скважину заново..
Для того, чтобы вынуть узкую трубу из скважины, с достаточно большой глубины, понадобятся немалые усилия и сноровка. При этом необходимо учесть:
- материал, из которого изготовлена труба;
- глубину погружения;
- срок эксплуатации;
- условия использования;
- причины демонтажа.
В ряде случаев успешно разрешить задачу по демонтажу не представляется возможным, например, при обрыве конструкции на большой глубине.
Возможные альтернативы
Специалист, к которому обращаются с вопросом о том, как достать трубу из скважины, обязательно задаст встречный вопрос: а зачем? Некоторым владельцам частных домов кажется, что это единственный способ восстановить работу старой, заброшенной или неправильно устроенной скважины. Иногда желание демонтировать трубу продиктовано необходимостью починить или заменить вышедшую из строя конструкцию.
Поскольку процесс демонтажа — дело трудоемкое, хлопотное, долгое и дорогое, обязательно следует поискать альтернативные варианты решения. Например, в поврежденную обсадную трубу можно забить эксплуатационную конструкцию меньшего диаметра. Трещина будет надежно закрыта и работа скважины восстановлена.
Бывает полезной консультация с опытными специалистами. Иногда достаточно правильно прочистить скважину и демонтаж просто не понадобится.
В ряде случаев выясняется, что дешевле и проще пробить новую скважину, чем восстанавливать старую.
Как вынуть из скважины трубу?
Если решение вытащить трубу все же принято, можно использовать для этого один из нескольких возможных способов.
- Обратиться к профессиональным бурильщикам. Они используют специальное оборудование (труболовки, овершоты, метчики и т.п.), избавив владельцев участка от головной боли и некоторого количества денежных средств.
- Зафиксировать конец трубы, например, петлей или обжимным хомутом, закрепить его на коротком плече большого рычага и постепенно вынуть трубу.
Совет: Для воздействия на длинное плечо рычага может понадобиться усилие, равное весу нескольких человек и время. Известен случай, когда бригада вытащила трубу, на полчаса присев на длинное плечо рычага.
- Вместо рычага можно использовать подходящий домкрат, например, от КАМАЗа или железнодорожный.
Как вариант — достать трубу из скважины можно с помощью большого железнодорожного домкрата
Такое вот самодельное устройство
Еще один способ вынуть трубу состоит в изготовлении специального приспособления.
Для этого понадобится швеллер №10, из которого изготавливаются две стойки в виде перевернутой буквы «Т». Высота конструкции должна быть один метр, а ширина — 0,6 м. Сверху к каждой стойке приваривают подшипник, внутренний диаметр — 40 мм.
Теперь нужно сделать ось, на которой закреплены рукояти и барабан. Края оси вставляют в подшипники и устройство можно считать готовым. Для подъема трубу фиксируют стальным тросом, который наматывают на барабан. Для страховки длинных конструкций рекомендуется применять специальную чалку, чтобы удерживать трубу при перехвате троса. Чтобы вытащить пластиковую трубу и не повредить ее, понадобится обжимной хомут.
Как повысить дебит скважины. — Территория IBO
Данная статья расскажет как, повысить дебит скважины.
Атмосферное давление на уровне моря при температуре 0 градусов по Цельсию принято считать 760 миллиметров ртутного столба зная плотность воды и плотность ртути можно узнать что 760 миллиметров ртутного столба равна 10,33 метрам водяного столба.
Давайте подумаем как увеличить дебит. Наполняем обсадную трубу водой и оперативно ставим герметичный оголовок данным действием убираем из скважины давление. Если статический уровень был равен 15 м., и мы убираем давление примерно равное 10 м водяного столба. Статический уровень поднимется до 5 м., также на 10 м. поднимается и динамический уровень. Раньше я писал как посчитать дебит, получается если после герметизации скважины столб воды от статического уровня до верхушки фильтра к примеру станет не 40, а 50 метров производительность скважины вырастет на 25%. Получается чем меньше расстояние от статического уровня до верхушки фильтра тем больший прирост производительности мы получаем. Из скважины из которой забор воды в силу её низкого дебета осуществлялся исключительно вибрационным насосом можно будет поставить нормально глубинный насос. Из минусов такого способа отмечу что на только пробуренной скважин с обсадной на резьбовом соединении такая хитрость скорее всего не подействует. В связи с тем что первые пару месяцев резьбовые соединения не будут обеспечивать стопроцентно герметичность. Также возрастет нагрузка на фильтры. Но если выбор стоит между повышением дебита существующей скважины или бурением новый, то это меньшее из зол. А что касается герметичного оголовка состоит он из двух пластин из ABS пластика и резиновой проставкой стоит он недорого и рассчитан на подающую 32 ПНД трубу. Ставится быстро и для монтажа достаточно обычной трещотки и головки на 13. При затяжке 4 болтов расположенных по периметру пластины резину сдавливает благодаря чему в поперечном сечении проставка увеличивается в размерах и заполняют пустоты между обсадной колонной и ПНД трубой электрические кабеля.
