Ремонт русской печи своими руками – Как сэкономить деньги, но не потерять в качестве? Ремонт печи из кирпича своими руками

разновидности проблем и их устранение

Оглавление:

1. Поломки русской печи
2. Устранение плохой тяги
3. Уплотнение, замена топочной дверцы
4. Ремонт щелей корпуса

Русская печь — это отопительно-варочный агрегат с лежанкой для отдыха. Она складывается из кирпича огнеупорного состава, располагается на приподнятом фундаменте и рассчитана на длительное остывание после окончания топки. Конструкция отличается внушительными габаритами, но в современных условиях ее иногда упрощают до 2-х частей: варочной камеры и трубы. Как правило, поломкой являются трещины в корпусе, поэтому ремонт печей данного типа основан чаще всего на восстановлении их целостности. Не допускать таких ситуаций можно проведением профилактического ремонта, контролем состояния швов кладки и деталей печи.

Поломки русской печи

Высокие температуры приводят к развалу кирпичной конструкции, если есть даже небольшое нарушение технологии кладки. Также к ремонту приводит неправильная эксплуатация и износ деталей. Внешне сбои в работе можно определить по следующим «симптомам»:

• уменьшилась тяга в дымоходе;
• появились трещины в корпусе из-за его расширения во время работы топки;
• растрескивание кладки шамотного кирпича в топке.

Несложный ремонт русской печи можно сделать самостоятельно, если есть хотя бы какие-нибудь навыки строительства. Важно понимать, что небольшие, на первый взгляд, поправки могут превратиться в крупный ремонт. Это связано с тем, что сразу невозможно оценить весь объем поломок. Иногда во время демонтажа некоторых элементов разваливаются значительные части стенок, фундамента, дымохода.

Устранение плохой тяги

Если плохая тяга связана с налипанием сажи, необходимо сделать чистку дымохода. Работу можно выполнить своими руками, но надо запастись необходимыми приспособлениями. Сначала специальным ершом прочищают дымоход с крыши. Затем находят в разных частях трубы закладные кирпичи, вытаскивают их и прочищают каналы. Вместо них могут предусматриваться прочистные дверцы. Закладные кирпичи делают слегка выступающими. Благодаря этому их легко найти среди других элементов кладки.

Также герметизация может нарушиться по причине незакрытой дверцы вьюжка. Все эти факторы приводят к задымлению помещения, поэтому ремонт печей и каминов направлен сначала на обеспечение тяги. При очистке трубы мусор будет сыпаться в специальную нишу под трубой, из которой его выметают, вычищают. Если тяга не улучшилась, значит, нарушена герметизация из-за не плотно закрытой прочистной дверцы или не задвинутого закладного кирпича.

Уплотнение, замена топочной дверцы

Нельзя допускать неплотного закрывания дверцы топочной камеры. Щель даже в несколько миллиметров надо устранять. Для такого ремонта приготавливают раствор из огнеупорной глины и асбестового порошка (или из глины, цемента и песка). Пазы по периметру зачищаются и заполняются раствором. Если щель широкая, ее заполняют керамическим шнуром и смесью.

Иногда дверца топки требует полной замены. В таком случае требуется замена кирпичной кладки по ее периметру. Разборку начинают с верхнего горизонтального ряда. Разбивают не более 3-х рядов, а в вертикальной кладке разбивают по 1-му ряду. Затем делают новую кладку из кирпича с применением жаростойкой смеси. Данный вид ремонта относится к капитальному, поэтому ее надо делать мастеру с опытом.

Ремонт щелей корпуса

Стенки корпуса расширяются от нагрева, и от давления тяжелого свода могут появиться трещины в швах. Их надо замазать, и сделать это можно своими руками, без вызова мастера. Важно правильно замесить раствор, чтобы он не рассыпался уже на следующий день после работы топки.

Смесь можно сделать самостоятельно, смешав шамотную глину с песком в пропорции 1:1. Также можно использовать покупные сухие огнеупорные смеси, основой которых являются оксиды алюминия. Без добавок они рассчитаны на температуру до 900ºC. Однако параметры можно увеличить добавлением глиноземного цемента. Тогда максимально допустимая температура составит 1200ºC, а использование для замеса вместо воды жидкого стекла повышает данный показатель до 1600ºC.

Замазывание щелей осуществляют раствором, разведенным до вязкого состояния. Щели непосредственно перед работой смачивают водой. Затем шпателем накладывают раствор и разравнивают его. Ширина шва может составить 5-14 мм, это зависит от состава раствора. Важно, чтобы коэффициенты расширения смеси и кирпича совпадали, тогда трещины не появятся снова во время нагрева печи.

Как сделать русскую печь своими руками: подвиг

Кто не хотел бы почувствовать себя героем сказок, который любит возлежать на таком уникальном сооружении, как русская печь. Вот поэтому сейчас новые старые конструкции можно встретить не только в деревенских домах — они стали довольно желанными гостями и в современном частном строительстве. Это удивительное русское изобретение выполняет сразу несколько функций, но именно эта многогранность обязывает мастера вооружиться большим багажом знаний перед тем, как сделать русскую печь своими руками. Любой огрех в работе грозит неминуемыми переделками.

Знакомство с хитроумной конструкцией

Чертежей русской печи есть великое множество, причем разные сооружения могут разительно отличаться по внешнему виду. То же самое можно сказать и о размерах: они бывают малые (178х124 см), средние (213х147 см) и большие (231х160 см). Но отступление от этих норм законом не карается, а если говорить о неких среднестатистических величинах, то они таковы:

• длина — 213 см;
• ширина — 142 см;
• высота — 180 см.

Такие габариты позволяют как без проблем отапливать комнату в 30 м², так и комфортно готовить пищу.

Элементы конструкции

Теперь перейдем к элементам, составляющим это русское диво.

1. Опечек (или подпечье) служит для сушки и последующего хранения дров.
2. Холодная печурка. Ее обязанность — хранение посуды.
3. Шесток. Сюда направляется горшок, вытащенный с пылу-жару.
4. Под — дно горнила, которое должно иметь некоторый уклон к устью.
5. Горнило. Туда направляются как дрова, так и жаропрочная посуда. Свод его также делается с наклоном вперед, чтобы жар задерживался внутри и прогревал печь и, естественно, спальное место.
6. Перетрубье. Находится над шестком, выше — труба дымохода.
7. Душник (самоварник). Не является необходимым элементом, так как к этому отверстию только «пристыковывают» трубу самовара.
8. Вьюшка. Служит для закрывания дымохода и регулировки тяги.
9. Лежанка — печное спальное место за дымоходом, и, соответственно, над горнилом.

Современные усовершенствования

Для комфорта «новые русские» печки обзавелись новыми «полезностями» — варочной плитой и водогрейным баком. Для эффектной работы первой предусмотрен нагрев подтопочного отдела, что позволяет избежать летом чересчур высокой температуры в помещении. Зимой же в ход идет тотальный прогрев печных отделов, что обеспечивает комфортный микроклимат, быстрое получение горячей воды и приготовление пищи.

Как найти оптимальное место для «жития» печи?

Когда дом сооружен из дерева, то между стенами его и печки расстояние должно быть как минимум 30 см. Для дополнительной защиты в тех зонах, где температура повышена, необходимо установить защиту из негорючего материала: хорошим выбором станет базальтовый картон.

Бонусом такого расположения станет и легкость доступа к стенам печи, что облегчит проверку их состояния в преддверии отопительного сезона. Когда планируется сооружение печи между комнатами, то деревянный проем сначала необходимо защитить тем же базальтовым картоном, а затем соорудить кирпичную кладку.

Идеальным местом было бы такое, чтобы заправлять ее дровами можно было со стороны кухни, а лежанка с камином «смотрели» бы в комнаты.

Особенности строительства основания

Массивные сооружения требуют большой устойчивости и надежности. Печь нуждается в траншее, вырытой на глубину до 70 см. Если грунт в местности не отличается стабильностью, ее необходимо увеличить. На дно траншеи укладывается подушка: сначала следует слой песка, толщина его 15-20 см. Его трамбуют, проливают водой. Затем приходит черед щебня (10-15 см). Последний тонкий слой — песок, его тоже необходимо пролить. Подушку устилают гидроизоляционным материалом, затем устанавливается деревянная опалубка, а стенки ее можно укрыть полиэтиленом.

Для бетона берется цемент М300, а также песок и щебень, пропорции — 1:3:5. Сначала раствор заливают на половину высоты опалубки, укладывают сетку из арматуры. После бетон доливают и тщательно равняют. Когда раствор застыл, его укрывают гидроизолятором, чаще в этой роли выступает рубероид.

Лучший раствор для строительства печек-лавочек

Для полного заполнения швов такой раствор должен обладать двумя достоинствами — эластичностью и прочностью. Еще надо, чтобы он при высыхании не трескался. Естественно, купить можно готовую смесь. Но если вы мечтаете получить настоящую «русскую печь-красавицу», то не поленитесь собственноручно сделать ее своими руками. Ингредиенты таковы — песок и глина.

Есть тут и нюансы. Нужна глина максимальной жирности, на одну ее часть добавляется 3 части песка, но глину необходимо предварительно очистить, размять и замочить на сутки в воде. Смесь должна быть полужидкой консистенции.

Но с раствором придется поэкспериментировать: можно сделать ряд смесей с разными пропорциями, каждую из которых лучше записать на бумаге. Потом эти растворы формуют в виде лепешек, и забывают про них до полного высыхания. Фаворитом станет тот, который продемонстрирует меньшее количество трещин.

Делать раствор лучше маленькими порциями, иначе придется перемешивать расслоившуюся смесь заново. Продуктивность в этом случае будет невелика.

Инструкция на тему «Кладка русской печи»

Есть несколько правил, которые позволят не только достаточно легко справиться с сооружением печки, но и обеспечат ее надежность вкупе с безопасностью.

1. Дефектные кирпичи с трещинами запрещены.
2. Избегайте пустот между кирпичами, толщина шва — не более 8 мм.
3. Керамические кирпичи требуют вымачивания для лучшей герметичности.
4. Нельзя допускать засыхания раствора, выдавленного из швов.

Если наружные стены можно выложить в кирпич или же в половину, то внутренние обязаны быть исключительно в полкирпича, в противном случае вам грозит и перерасход топлива, и долгое прогревание печки.

Строгий «порядок порядовки» русской печи

Для самостоятельного сооружения русской печи без подробной схемы обойтись невозможно. Такую порядовку следует распечатать на отдельных листах, только так можно избежать возможной путаницы.

Первая половина работы

1-й. От его точности зависит многое — и геометрическая выверенность и ровность будущей печи. Поэтому для этого этапа надо вооружиться мелом, линейкой и уголком. Необходимо начертить расположение наружных стен, и только после этого приступать к ее укладке. Делается первый ряд насухо. После того, как внешние стены уложены, можно приступать к укладке внутренней поверхности первого «пласта».

2-й. Начинается формирование внешних стен и прочистных каналов.

3-й. Он стартует с фиксации люка прочистной камеры и дверцы поддувала. Делается это с помощью стальной проволоки, один конец которой прячется в швах, другой прикрепляется к рамкам дверей.

4-й. Окончательно формируется подовый канал, получающий перекрытие.

5-й. Монтируют колосниковую решетку для топливного бака, который изнутри выкладывается шамотом, разрезанным надвое по толщине. На этом же уровне устанавливается дверца малого топливного бака, располагающегося над подом.

6-й. Ознаменован монтажом водонагревателя.

7-й. Теперь большой топливный бак получает дверцу, а малый — колосниковую решетку. Правая стенка обзаводится металлической стяжкой, которая кладется на шов, но дополнительно фиксируется на ложках зацепами. Кладка задней стенки большого топливного бака не требует раствора.

8-й и 9-й: идет наращивание внутренних каналов, одновременно крепится дверца малого топочного бака.

10-й. Выкладывается дно горнила, а своды топок соединяются. Проемы каналов, расположенные у задней стенки, остаются открытыми, перекрытие получает бак для воды.

11-й. Кладка над топками обзаводится металлическим уголком, призванным служить основанием для варочной поверхности. Происходит монтаж колосниковой решетки для большой топки.

12-й, 13-й. Одновременное формирование стенок горнила и дымохода. На этом этапе устанавливается задвижка между ними.

14-й. Идет обустройство бокового «хода из дымохода» в горнило, продолжается сооружение его стенок, появляется отверстие для заслонки.

Вторая половина кладки

15-й. Сужается кладка, перекрывается варочная камера. Начинается выгонка трубы дымохода.

16-й. Теперь уже обе стенки печки получают металлические стяжки.

17-й. Устанавливается стяжка на заднюю стенку сооружения. Делается основание над нишей варочной плиты: фиксируются металлические полоса и уголок.

18-й. Над горнилом устанавливается шаблон, после этого начинается укладка арочного свода.

19-й, 20-й, 21-й. Делают стяжку стенки над устьем печи. Наращиваются боковые стенки. Свод для теплоизоляции засыпается песком. Печь получает перекрытие.

22-й. Сужается перетрубье, одновременно устанавливается лист из металла, имеющий круглое отверстие.

23-й. Дымоход получает прочистную дверцу.

24-й. Начинается с установки задвижки, регулирующей тягу.

25-й, 26-й. Над заслонкой появляется перекрытие.

27-29-й. Дымоход соединяют с перетрубьем.

Дальнейший порядок работ зависит от высоты вашего помещения: над потолочным перекрытием дымоход сужают ступеньками, затем формируют трубу.

Перед тем, как сделать русскую печь своими руками, стоит тщательнейшим образом ознакомиться с видеоинструкциями, только в этом случае работа не вызовет затруднений. И печь будет греть вас долго и надежно.

Лучше увидеть все своими глазами, правда? Смотрите на здоровье:

Русская печь своими руками – пошаговая инструкция

Теоретический курс

Основой русской печи считается опечье (фундамент). Его можно выполнить из дерева, кирпича или камня. В опечье хранится твёрдое горючее. Это дает возможность экономить место и сушить сырые дрова или уголь.

Подпечек делается в виде полукруглого свода. На него подсыпают материалы, которые прекрасно держат тепло – песок, толченый кирпич с глиной.

Российская печь копит тепло, даже в том случае, если в процессе камеры сгорания не подкидывать больше дров. Происходит это благодаря загнетку, перетрубью и хайлу. У стенок находящихся по бокам размещаются зольники, где есть угольки и зола.

Нередко зольник можно посмотреть на шестке – каменную поверхность или чугуна на челе печи. Ее второе название – очелок.

Загнеток – это целая лаборатория для работы с воздухом. Воздух подогревается дымом, кислород не теряется. Они при этом не перемешиваются. Самая большая температура в загнетке – 77 С.

Для того чтобы не было задымления, владельцу необходимо исполнить размеры во время строительства. Готовые стенки печи внутри зачищаются до замечательной гладкости. Но штукатуркой их обрабатывать нельзя.

Самая составная часть печного шедевра – топочная камера. Она состоит из пекарни, горнила и топливника, содержащего не очень большой уклон.

Важное имеет значение свод. Он в ответе за циркуляцию вихрей и задержку частиц топлива, которые не сгорели полноценно при небольшом режиме температур. Это помогает одинаково раздавать тепло.

Маленькие печки

Можно повстречать русскую печь даже в загородном доме города. Одно, что может их отличать между собой – размеры.

Мини-печки реализовываются в магазине уже в готовом виде. Они настолько небольшие, что их выносят на улицу для пикника. Их можно повстречать в садах дачных поселков. По собственным свойствам модель не выделяется от своей родоначальницы.

Добавочные бонусы

В печке есть множество остальных интересных компонентов. Самым полезным считается печурка – это данная ниша, в которую укладывают травы, фрукты, ягоды и грибы и сушат. Менять температуру можно при помощи кирпича на горниле.

В большинстве моделей под шестком есть маленькая печь, которую называют подтопком. Он крайне полезен летом, когда в печке необходимо подогреть еду в варочной камере.

Советы для новичков

Самый подходящий и крепкий вариант долговечной русской печи – полноценно сооружение из кирпича. На нем не появятся трещины, и кирпич считается одним из очень жароупорных материалов.

Применение металла и дерева при закладке очень нежелательно. Железные ободки могут дать трещины, потому как во время температурного повышения они расширяются. А пересушенное дерево рассыпается с каким то периодом.

Особенную надёжность печке придаёт известняковый раствор. А на глиняные сооружения нужно регулярно наносить слой раствора. В данном случае жирная глина по собственным особенностям уходит недалеко от кирпича.

Если на печи предусматривается лежанка, то под нее следует покласть настил из дерева. Дерево поддерживает постоянную температуру и не обжигает.

2 стороны медали

У русской печи имеются собственные плюсы:

• Материалы для кладки недорогие. Достаточно купить кирпич, песок и глину.
• КПД при обогреве помещения равён 55-85%. На это не способно даже централизованное отопление.
• Владельцы могут применить и дрова, и уголь. Печь поглощает все твёрдое горючее без вреда для себя.
• Российская печка универсальная – она кормит семью, греет помещение. На ее лежанке можно спать в холодные зимние ночи.
• Проста в применении. Стоит ее затопить утром – и домашнее тепло обеспечено на на протяжении всего дня.
• Сооружение безопасно при эксплуатировании. Риск пожара нулевой, из-за того что искры и горящие топливные материалы совсем не смогут выпасть на пол.

Над изьянами следует подумать. Что ждет собственника дома или дачи с печью:

Кладка русской печи своими руками

• Теплоснабжение русской печкой выполняется только твёрдыми топливными материалами. Газ решительно для этого не подойдет, потому как для них требуется немалое количество воздуха. Установка горелки или иного похожего прибора способна повредить не только здоровью, но и жизни.
• Конструкцию невозможно назвать безотходной. Золу регулярно необходимо чистить и перерабатывать.
• Имеет очень приличный вес, благодаря этому лучше запланировать установку еще на строительном этапе или монтажа покрытия пола. Для этого следует рассчитать добавочную нагрузку.
• Занимает множество свободного места в помещении.
• При неверной конструкции дымоотвода при укладывании может быть постоянное задымление в перспективе. Из-за этой причины русские печи нельзя ставить в квартире.
• За некоторыми моделями необходимо регулярно смотреть и подкидывать дрова или уголь. Иначе печь не отапливается как следует.
• Не поддается температурной регулировке.

Проектирование

Перед самостоятельным строительством русской печи владельцу нужно составить проект. Он в себя включает несколько чертежей: печь полностью, в разрезе, строение дымоотвода, размещение печи в помещении.

Нужно пометить место для заслонок. Они исполняют функцию системы вентиляции. Одна обязана быть закрыта для теплосбережения, иная в ответе за циркуляцию.

Большую роль играет душник. Он в ответе за теплообмен в помещении и прекрасно подогревает низ без добавочных усложнений.

Искусство укладки кирпичей

Кладка всегда идет в горизонтальном положении. Говоря иначе ее называют порядовкой. Но это ошибка.

Каждая печка имеет индивидуальную порядовку. Это не зависит от вида обязательно требуется чертеж.

Применяемые материалы

Кирпич считается классическим материалом в укладывании русской печи. Чтобы это сделать потребуется только очень качественное и в меру обожженное изделие. Если оно очень долго было на обжиге, то его применять нельзя. Пустотелые кирпичи тоже не годятся, потому как они тепло не держат. А это опасно разрушением конструкции.

Все кирпичи для работ должны быть идеально гладкими, похожими по размерам. Если после приобретения обнаружились неровности, их следует бережно убрать угловой шлифмашиной.

Выложить верхушку можно с помощью облицовочного кирпича с раствором известняка. Это даст надежную и хорошую кладку. Глиняный раствор для этого не подойдет, потому как застывшая смесь все равно чрезмерно непрочная.

Закрепительные растворы

Раствор для печки разнится от раствора, применяемого при заливе фундамента и прочих строительных работ. Он должен держать жар. Благодаря этому он готовится так (в соотношениях):

• Основу раствора составляет очень жирная глина. Ее необходимо хорошо просеять и разделить на три части.
• После берется песок речной. Он просеивается, прокаливается и делится на три части (как и глина).
• Смесь следует залить водой (одна значительная часть).

Получившийся раствор в первую очередь обязан быть густым. Консистенция исследуется аналогичным образом: требуется взять пару досок и поместить между ними шарик получившейся массы. Он растекся тут же – чрезмерно жидко. Обычный раствор – комок сожмется на треть. Замечательная смесь – усядется вдвое.

Когда раствор просохнет, он может растрескаться. Трещины убираются только глиной. Профессионалы запрещают применять для этих целей известь, гипс или цемент.

Кладка печи – советы специалистов

От теории к практике. Ее начало лежит в покупке материалов (а еще труб для дымоотвода) и подготовке помещения. Работа начинается с арочных и сводных конструкций.

Опечье

Опечье из дерева выдержит нагрузку в 800 кг без учета небольшой или средней печки без подпечка. Оно из себя представляет срубы с 2-мя поясами. На них насыпается бут и ложится брусковый настил. В конце на них водружается войлок, пропитанный раствором из глины (жирным), и железо для кровли.

В настоящий момент его запретили, потому как дерево быстро воспламеняется. Благодаря этому хозяева личных домов или дач делают кирпичный или фундамент из блоков.

Арки и своды

Для того чтобы выложить арки и своды, требуется взять нечетное кол-во кирпичей. Они ложатся по опалубке на кружалах.

Вначале делается чертеж в настоящую величину. Подтесать его необходимо замковыми кирпичами. Для этого лучше позвать эксперта, потому как трудоемкий процесс.

Сейчас приходит черед кружал. На них кладется свод без замка. А в те места, где замки необходимы, необходимо бережно поставить пазы. Сильно бить нельзя, иначе все поломается.

Швы закрываются очень густым раствором. Выполняется это бережно и поэтапно, чтобы смесь одинаково распределилась. Благодаря подобному раствору печь станет еще очень крепкой.

Кол-во материала

Чтобы выстроить русскую печь, необходимо решить, сколько материалов понадобится. Все может зависеть от размера будущей постройки:

• Для небольшой печи требуется 1500 кирпичей и 0,8 метра кубического раствора;
• Средней – 2100 кирпичей и 1,1 кубического метра раствора;
• Большой– 2500 кирпичей и 1,35 кубометра раствора.

Подробная инструкция порядовки

Для выстилки (в большинстве случаев это первые три ряда) позволяется применить цементный раствор для закрепления железняка. Они почти не накаляются. Однако про качество необходимо помнить.

Подробная инструкция с описанием обязательна для изучения. Каждый ряд следует сложить по некоторым техникам.

Первые шесть рядов

Делать изоляцию фундамента от проникания капель воды не надо. Все работы начинаются тут же. Благодаря этому старт идет от левого переднего угла. В него кладется кирпич тычком наружу. После него идут еще 12 до последующего угла. Толщина шва – не менее сантиметра.

В нижнем углу размещается кирпич с парой тычков. От него идет ряд целых кирпичей. Необходимо не забывать, что при закладке необходимо образовать проем в полметра.

Последующий ряд – перекрытие тычек ложками (специализированным кирпичом, а не столовым прибором). 3-ий ложится подобно первому.

Четвертый ряд кладется похоже второму. Шов между стыками равняется уже полсантиметру. Ровность меряется уровнем. По аналогичной схеме нужно поступать и с шестым.

Что же касается пятого ряда, то здесь владельцу следует провести пару рядов из ложек в углах. Стенки образовавшегося приема затесать.

Первая арка

При выкладке арки необходимо исполнить определенные правила. Они затрагивают и прочих сводов:

• В своде следует перевязать все швы.
• Швы поэтапно становятся тоньше. На верхушке они обязаны быть толстыми. В самом низу – намного меньше.
• Кружала с опалубкой удаляются после того, как раствор окончательно высохнет.

С 7-го по десятый

Седьмой ряд подобен пятому, тогда как восьмой – шестому. Бока в середине тычки следует обтесать. И на восьмом можно перейти к укладке подшестка. Для этого берутся три цельных кирпича с тычками. А девятый ряд схож по методу укладки на седьмой. По окончанию данных работ вставляется свод подпечка.

Русская печь за выходные! Полный фильм скачать: http://kladtepla.ru

Десятый ряд разнится от всех предыдущих. Для оформления углов нужны кирпичи с тычками (не цельные, примерно ?). В глубину помещаются целые. По нему идут семь цельных изделий. Аналогичным образом получается загнеток.

Еще семь

Ряды четного расчета по методу укладки сходственны десятому. А в нечетных рядах сменяются тычки и ложки по типу «впереди – сзади».

Пятнадцатый и шестнадцатый затесать возле сводов. Относительно семнадцатого ряда – тут происходит перекрытие стен у горнила до завершения кладки.

Внутренности печи

Конструкции арочного типа строятся при помощи кружал. Стенки шестка делаются из целых кирпичей, тогда как для чела и устья берутся половинки.

Зев завершается на пятнадцатом ряду. Устье – на шестнадцатом. После тго как работы закончены поровнять стенки хайла. Это процедура очень тяжелая, потому как так просто туда не забраться.

Оконьчательные штрихи

Начав с восемнадцатого ряда, хозяин выкладывает кирпич в нечетных рядах похоже первому ряду, в четных – второму. При условиях, что полати размещаются на глине, на девятнадцатом ряду кирпичи необходимо обтесать. В качестве добавочной защиты насыпается крошка из кирпича.

Теска кирпичей в конце всех работает должна быть очень аккуратной. Иначе нагрузка переместится вбок, благодаря чему почти что готовая печь рухнет. Так что необходимо проследить, чтобы при теске полати оставались на прежнем уровне, не вдавливались.