Ремонт дровяной печи своими руками – как отремонтировать печь из кирпича своими руками, ремонт топки, чем замазать щели, раствор

Ремонт печей из кирпича своими руками

Однако профессиональных печников нанять достаточно проблематично, и поэтому задумываться о ремонте приходится довольно часто.

Уличная печь находится в неблагоприятных условиях, поскольку эксплуатируют ее обычно сезонно, после чего она долго простаивает, подвергаясь атмосферному воздействию и резким перепадам температуры. К тому же уличную печь не всегда затапливают даже в свое присутствие на участке, так как делать это только для приготовления пищи не всегда целесообразно.

В результате кирпич отсыревает, а разогретый после длительного перерыва начинает трескаться, как и кладочный раствор. Появляются щели, откуда выходит дым. Дверцы плотно не закрываются. Тут и возникает потребность в быстром и недорогом ремонте.

Также бывают проблемы с тягой: дымоход может забиваться сажей (особенно при использовании древесины хвойных пород) или в нем может обрушиться стенка. Здесь поможет ремонт. Но если дымоход имеет конструктивные недостатки, то придется перекладывать всю его конструкцию, поэтому лучше сразу все делать тщательно, чтобы избавить себя от серьезных проблем в будущем.

Любое сооружение через какое-то время приходится ремонтировать. Тем более кирпичную печь или камин, которые подвергаются серьезным стрессам. К тому же у некоторых конструктивных элементов разные коэффициенты расширения. Вокруг металлических дверок, задвижек, плит разрушаются швы. Через образующиеся щели проникает воздух в печку, что ухудшает тягу, а наружу выходит дым, поверхность коптится, нарушая эстетику печи. Чтобы избежать частого ремонта, подобные неприятности можно предусмотреть на этапе строительства: например, вокруг дверных рамок уложить керамический термоизоляционный уплотнительный шнур (асбестовые лучше не применять, поскольку они выделяют вредные вещества при нагревании), который скомпенсирует тепловые колебания размеров металла. То же касается и варочной плиты. В глиняно-шамотный раствор, который используют между рамками и кирпичами, добавляют термостойкий клей, чтобы раствор был пластичным, прочным и выдерживал высокие температуры.

Мелкий ремонт выполнить вполне реально: укрепить дверки и другие приспособления, заделать щели, заменить предтопочный лист и т. п. Для начала нужно удостовериться в том, что неисправности действительно имеют место — возможно, достаточно будет лишь прочистить дымоходные каналы.

В первую очередь для ремонта потребуются практические навыки и сообразительность. Некоторое количество кирпича, обычного красного или огнеупорного, кирочка, мастерок, отвес, уровень, рулетка, ведро.

Продолжительная работа печи или камина либо некачественная перевязка швов в дымоходах может привести к образованию завалов (своего рода мусорных пробок). Они весьма вероятны также и при использовании некачественного кирпича во время строительства. Чтобы определить наличие такой проблемы, достаточно протопить печь и многое сразу станет ясно — дым просто не будет уходить, т. е. тяга отсутствует.

Как раз для подобных случаев в печке следует предусмотреть специальные дверки либо для образования отверстия из кладки вынуть заранее определенные кирпичи (предварительно счистив штукатурку или сняв облицовку). Через это отверстие получают доступ во внутренний проход. Его стенки очищают от сажи с помощью ершика, веника и совка. Тут же проверяют тягу — подносят к отверстию зажженную бумагу, дым от которой должен втягиваться в дымоход.

Чистить дымоход можно и сверху, например, с навеса или крыши. Для этого применяют длинную палку с намотанной тряпкой на конце или гирю на веревке. Тяга может слабеть не только из-за сажи, но и по причине отколовшегося внутри кирпича. Обломки тоже проталкивают. Затем весь мусор, упавший в топку, выбирают и выкидывают.

Надо заметить, что даже тонкий слой сажи способен заметно снизить функциональность печи, а устранить ее, осевшую среди мелких шероховатостей кирпичной кладки, весьма трудно. Поэтому при разборе какого-то места в трубе, например, для замены кирпича, стоит воспользоваться ситуацией и вручную через отверстие на доступное расстояние очистить внутренние стенки от выдавленных остатков раствора и проскрести каким-нибудь подходящим инструментом с намоченной тряпкой, счищая налет сажи. Кстати говоря, дымоходы и трубу не стоит смазывать глиняным раствором, поскольку он будет засорять печь, осыпаясь от высокой температуры.

При интенсивном использовании уличной печи чистку делают через каждые 3 месяца, а лучше с интервалом в 2 месяца. Каждый хозяин должен сам оценивать необходимость чистки, исходя из конкретной частоты использования.

При образовании на дверке застывшей сажи ее устраняют наждачной шкуркой.

Выше уже говорилось, что очистить дымоход от сажи помогает топка осиновыми дровами. От высокой температуры сажа просто выгорает. Поэтому дней за 7—8 до очистительной процедуры печь протапливают, чтобы разрыхлить сажу — так ее будет проще счищать.

Настоящий ремонт начинается с внимательного осмотра печи для выявления каких-либо дефектов или нарушений в конструкции, которые негативно сказываются на ее эксплуатации. Таким образом определяют фронт работ.

Ремонт может быть текущий (мелкие повреждения, не требующие серьезных усилий по их ликвидации), средний и капитальный (самый длительный и сложный, часто связанный с какими-то экстремальными ситуациями — оставление печи без присмотра и использования на очень длительное время, изначально неправильная кладка и т. п.).

К первому виду относят работы, которые можно выполнить довольно быстро и без особых навыков. Но сделать их необходимо, иначе скоро печи понадобится средний, а то и капитальный ремонт, также вероятно повышение риска пожаров или несчастных случаев с людьми. Такими работами являются заделка трещин, замена дверок, колосников, задвижек, кирпичей, укрепление изразцов.

Укрепление и замена топочной дверки

Дверцы в печи — первые кандидаты на ремонт, поскольку их постоянно открывают и закрывают, ослабляя кладку вокруг. Рамки дверок — одно из самых слабых звеньев в конструкции. Как правило, вокруг дверок, особенно сверху, появляются довольно крупные щели, а рамка с дверкой все больше и больше расшатывается.

Если нужно вынимать рамку, то без разбора части печи не обойтись, поскольку при монтаже каркас дверцы заводился в кладку с помощью полосок металла. Однако во многих случаях необязательно производить такой демонтаж — достаточно усилить рамку. Для этого щель вокруг нее зачищают, поверхности обмывают водой и обрабатывают жесткой щеткой, которой устраняют остатки глины и сажи, затем покрывают грунтовкой. Вставляют по периметру уплотнительный изоляционный шнур (обычно используют асбестовый, хотя у него есть существенный недостаток — при повышенной температуре может выделять вредные вещества). Поэтому лучше подойдет, например, керамический шнур или минеральная базальтовая вата.

Затем щель замазывают раствором. Причем не таким же, как при строительстве, а на базе шамотной глины. В раствор следует добавить термостойкий клей и портландцемент: глина, мелкозернистый песок, цемент (3 : 10 : 1) плюс немного термоклея. Консистенция итоговой субстанции сметанообразная густая. Чтобы не испачкать саму дверцу и окружающие кирпичи, их заклеивают малярным скотчем.

Перед тем как топить печь, надо подождать сутки. Поначалу много дров класть не следует.

Замена варочной плиты

Может случиться так, что в результате длительного использования (5—6 лет) из-под плиты по краям стало дымить. В этом нет ничего очень уж страшного, но это нужно исправить. Сделать это самостоятельно гораздо дешевле, чем приглашать мастера.

Работы производятся с теплой печью, поэтому ее разогревают. Потом снимают старую плиту и выполняют тщательный осмотр всей конструкции, а не только места в районе плиты.

Весьма вероятна такая картина: швы выкрошились, в них и в пазах посадки плиты сажа и пепел. Следовательно, сажу, пепел, остатки прежнего раствора вычищают, хорошенько промывают швы, наносят грунтовку из клея, разведенного с водой в пропорции 1:1, укладывают по периметру варочной плиты керамический термостойкий изоляционный шнур, войлок или базальтовую вату (на термостойкий клей, которым через некоторые промежутки капают в щель вокруг плиты). Затем промазывают раствором из мелкозернистого песка, просеянной глины, 10 % цемента и 10 % термостойкого клея. В швах не должно быть никаких пустот. Далее затирают швы, чтобы они не сильно выделялись на фоне прочих, либо без клея укладывают на швы бордюр из керамической плитки.

При покупке керамического термостойкого шнура нужно проявлять бдительность и попробовать зажечь его прямо в магазине. Если он загорится, то подделку могут обменять, а если откажутся, то польза от проверки все равно есть, ведь такой шнур нельзя использовать в печи. Спустя сутки выполняют контрольную топку печи — утечек дыма быть не должно.

Замена колосниковой решетки

Ремонт потерявшей свои эксплуатационные качества колосниковой решетки элементарен. Для этого ее убирают, очищают пазы от золы и кладут новую решетку. Если старая решетка была установлена с некоторым наклоном, то новую монтируют аналогично. При этом по всему периметру между соседними кирпичами кладки и колосниковой решеткой оставляют промежуток шириной от 5 мм и более, чтобы туда засыпать песок, золу либо уложить керамический изоляционный шнур.

Такой шнур выдерживает нагрев до температуры, превышающей 1000 °С. Его укладывают в паз между решеткой и кладкой и фиксируют термостойким клеем.

Заделка щелей

Самый распространенный дефект в печах и каминах — это щели. Они образуются в печи на протяжении всего срока ее использования. Избежать их практически невозможно, поскольку у этого процесса естественные причины. А уличная конструкция, кроме всего прочего, подвергается воздействию атмосферных осадков, ветра.

Трещины могут появиться в любой конструкции, однако этот дефект вполне возможно исправить своими силами. Вероятно, многие видели, как на поверхности печей и каминов образуются паутинки мелких трещин. Они несквозные и лишь пагубно сказываются на внешнем виде конструкции. Трещинки возникают из-за неправильного состава для оштукатуривания, если таковой имел место. В этом случае поверхность печи облепляют намоченной в жидком глиняном растворе марлей, дожидаются ее высыхания и наносят штукатурку. Чаще всего этого хватает для предотвращения трещинок.

Ветер влияет па функционирование печи. Если его движение горизонтальное, то перед трубой он взмывает вверх, в связи с чем около выходного отверстия формируется зона разреженного воздуха и дымовые газы «высасываются», увеличивая тягу. Воздушные потоки, направленные сверху вниз, задувают газы в трубу и тяга ослабевает. Чтобы избежать этого, трубы скашивают или ставят металлические колпаки для отклонения ветра.

Также мелкие трещины и более крупные щели обычно появляются из-за неравномерного нагрева кладки и испарения влаги на поверхность. Такие дефекты усложняют эксплуатацию и повышают риск для людей. Чаще трещины образуются в швах. Самый доступный способ исправления — это замазать трещины новым раствором.

И здесь нужно подумать о том, как это сделать и какому составу отдать предпочтение. Естественно, он должен быть огнеупорным, легко наноситься на поверхность и обладать отличным сцеплением, чтобы держаться в трещине.

Наиболее очевидным, проверенным временем составом является глина, выступающая для него основой. Классический раствор состоит из 1 части глины и 1 части речного песка. Получившуюся смесь хорошенько перемешивают, чтобы не осталось ни одного комочка. Лучше даже пропустить раствор сквозь сито с крупными ячейками. Чтобы проверить консистенцию, нужно вылепить шарик и бросить его на пол. Если на шарике появились трещинки, то в раствор следует добавить глины.

Для заделывания трещин и щелей потребуются емкость для раствора, ковш для набрасывания состава на стены, мастерок, которым выполняют точечное нанесение и формирование слоя, терка для разравнивания.

Последовательность действий при заделке трещин и щелей

Очищают поверхность и стамеской обрабатывают места появления трещин. При этом отбивать нужно все место целиком, а не вокруг одной трещинки. И сделать это необходимо до самого кирпича. В противном случае трещины позднее образуются опять.

Кирпичную поверхность зачищают с помощью щетки по металлу.

Поверхность обильно смачивают грунтовкой, замешанной на цементе с добавлением воды. Берут кисточку и наносят жидкий раствор на очищенное место.

Поскольку трещины были разбиты, то оголившиеся поверхности нужно оштукатурить заново. Для этого их сначала грунтуют и дают высохнуть. Готовят состав для оштукатуривания. Как правило, это разведенная глина с добавлением песка. О способах определения правильности раствора говорилось выше.

Когда правильные пропорции раствора будут определены, его замешивают в тех объемах, которые понадобятся для исправления дефектов. После этого приступают к заделыванию тех мест, которые ранее были прогрунтованы. Если они успели высохнуть, то их опять смачивают, так как штукатурка должна наноситься на влажные поверхности.

Далее глиняную смесь кельмой наносят на стенку, используя метод набрасывания небольшого количества раствора, который прилипает к ней.

Потом раствор разравнивают по поверхности с помощью деревянной терки. Во время операции на инструмент несильно надавливают.

Дожидаются, пока раствор немного подсохнет.

С помощью треугольной кельмы заделывают проблемные трещины и щели. На углах понадобится ограничитель, например, деревянная дощечка.

Смачивают поверхности и опять затирают их деревянной теркой, совершая круговые движения с некоторым давлением на инструмент. Оставляют немного подсохнуть.

С помощью кельмы наносят окончательный слой глиняного раствора, производя рукой движения снизу вверх.

После подсыхания этого слоя деревянной теркой, смоченной в воде, затирают поверхности круговыми движениями до тех пор, пока все ямки и выпуклости не исчезнут.

Конечно, глиняные растворы самые дешевые и доступные, поэтому чаще всего применяются в сооружении печей и каминов и их ремонте. Высохшая глина довольна пластична и менее подвержена образованию трещин. Но различные добавки, такие как цемент или известь, повышают риск их появления, что особенно касается конструкций с резким перепадом температур. Рекомендуется в раствор добавлять поваренную соль, которая повышает его крепость.

Глину надо использовать чистую, красноватой окраски, а вкраплений песка должно быть по минимуму. Хорошую глину бывает сложно найти, поэтому стоит заранее заготавливать ее, помня о том, что она пригодится не только для строительства, но и для ремонта.

В продаже есть различные смеси. Например, очень хорошо зарекомендовал себя мертель шамотный, реализуемый в упаковках по 5 кг. Размешивают его с водой до густой сметанообразной консистенции в соответствии с инструкцией. Готовить следует столько раствора, сколько понадобится в данный конкретный момент, но не больше, поскольку мертель быстро твердеет.

Трещины и щели очищают от пыли и обильно увлажняют. Затем с помощью шпателя захватывают раствор и замазывают проблемные места. Разглаживать состав по поверхности можно кисточкой с широкой рабочей частью. Надо только смочить ее в воде.

После заполнения всех трещин затапливают печь и ждут. Параллельно с ее нагреванием высыхает и застывает раствор. Впоследствии в нем могут появиться мелкие трещинки, но их также замазывают мертелем.

Чтобы печь или камин долго и успешно служили, за ними нужен постоянный своевременный уход. Замазывают мелкие трещины, не дожидаясь, когда они превратятся в щели, подправляют осыпающуюся штукатурку. Маленькие проблемы решать проще и быстрее, но оставленные без присмотра они станут большими и потребуют куда более серьезных трудовых и финансовых затрат.

В процессе мелкого ремонта следует внимательно отнестись к разнообразным печным приспособлениям типа встраиваемых металлических элементов (дверкам, варочным плитам, задвижкам и пр.).

Замена негодных кирпичей

Если кирпич треснул, его отбивают, расшатывают и вытаскивают, расчищают его гнездо от остатков раствора, находят подходящий по величине или обрезают, обкалывают до необходимого размера новый кирпич и примеряют вместо прежнего. И гнездо, и сам кирпич хорошенько увлажняют, потом наносят на кирпич глиняный раствор и вставляют на место. При наличии пустот в шве добавляют раствора, с умеренным усилием вдавливают и затирают, добиваясь ровной поверхности.

При необходимости отремонтировать топку и самый низ каналов дымохода отбирают наиболее качественный кирпич для высокотемпературных мест, а в зонах с температурой поменьше используют оставшийся.

В итоге каналы должны получиться гладкими, чтобы газы двигались без помех. Соответственно, при этом конденсата образуется меньше и испаряться он будет активнее.

При ремонте, связанном с заменой кирпичей, их часто приходится колоть. Сколотой стороной их нельзя ставить внутрь. Причем стесать эти стороны, обработать напильником или крупнозернистой наждачной бумагой нужно в любом случае — обработанные кирпичи дольше прослужат.

Все острые углы стесывают и закругляют, потому что они являются препятствием для свободного движения газов.

Схема ремонта стандартная. Сначала вынимают старый кирпич, очищают поверхности от остатков раствора, используя щетку по металлу, наносят глиняный раствор, размещают новый обработанный кирпич.

Замена и ремонт изразцов

При наличии на печи изразцовой облицовки маленькие трещины в ней заделывают раствором алебастра и мела. Те элементы отделки, которые сильно растрескались из-за нагрева или механического повреждения, заменяют новыми. Старый элемент убирают, его место тщательно зачищают до кирпича и увлажняют, потом под это место подгоняют новый заранее отобранный по цвету и форме изразец, заливают его румбу (рамку на оборотной стороне) густым глиняным раствором, смешанным с кирпичной крошкой, и устанавливают на место. Конечно, каркас облицовки теряет свою прочность, поскольку новые элементы не фиксируются в кладке проволокой. Если плитка керамическая, то ход работы идентичен, но раствор используют цементно-песчаный.

Также трещины в плитке можно замазывать гипсовым раствором, в который надо добавить алюминиево-калиевые квасцы (белый порошок, растворяющийся в воде), или мел, замешанный на сыром яичном белке.

Периодически просто очищают поверхность облицовки. Мокрой тряпкой протирают поверхности, делают гипсовое тесто, разводя гипс до сметанообразной консистенции, и покрывают им поверхность тонким слоем. Инструментом могут выступать собственные руки. Через небольшой промежуток времени гипс начнет подсыхать. Тогда плитку начисто вытирают сухой тряпкой. Вместе с гипсом удаляется и вся грязь, а трещинки и швы становятся белыми.

Замена предтопочного листа

Иногда на противопожарных металлических листах, прикрепляемых на полу перед топкой печи, образуются рваные места, причиняющие определенные неудобства во время уборки. Кроме того, они повышают риск возникновения пожара, если печь находится в беседке или подобном сооружении, где есть деревянный пол.

В данной ситуации не надо дожидаться, когда лист полностью размочалится, а следует оторвать его и вынуть из пола гвозди. Потом надо положить на его место лист асбеста или войлок, смоченный в глиняном растворе. После чего сверху уложить новый лист из кровельной стали и прикрепить его гвоздями.

Противопожарные разделки (как правило, это металлические листы на стенах около печки, хотя бывает и узкая кирпичная полоса).

В принципе, ремонт этих элементов аналогичен предтопочным листам. Обычно разделки выходят из строя из-за осадки сооружений, различных механических сотрясений. Причина может быть и в изначально некачественных материалах или монтаже. Толщина разделки определяется размерами печи.

Ремонт топки

Особых тонкостей в этой работе нет, однако нужен некоторый навык. Ремонт производится через дверку. Мелкие дефекты зачищают и заделывают огнеупорным раствором, если же требуется заменить кирпичи футеровки (внутренняя облицовка топки), то их вынимают, зачищают гнезда и устанавливают заранее подготовленные новые огнеупорные кирпичи на такой же раствор, что использовался при строительстве топливника.

Если повреждения слишком велики и через отверстие дверки неудобно действовать, то придется разбирать лицевую часть конструкции от основания или поддувала на всю высоту топки. Затем вынимают кирпичи футеровки, зачищают их места, устанавливают новые огнеупорные кирпичи на огнеупорный раствор. Перевязывать эти кирпичи с обычными не рекомендуется. Толщина футеровки не меняется — кирпич на ребро, в очень массивных конструкциях кирпич может быть уложен плашмя. Толщина швов не превышает 3 мм.

Ремонт пода, перекрыши в русской печи

Из-за постоянного ширканья по поверхности пода (нижняя часть топки) посудой, его ровная поверхность постепенно портится, а кирпичи перекрыши (верхняя часть топки) не всегда выдерживают высокую температуру, покрываясь трещинами и разрушаясь. Поэтому требуется ремонт.

Работа эта несложная и довольно быстрая. Сначала отсортировывают доступные кирпичи и выбирают наиболее подходящие — потребуются самые лучшие, ведь речь идет о сердце печи, коим является топливник. Старые кирпичи пода убирают, разравнивают не сочное основание при наличии такового ( гонку теплоизолируют от основания во избежание потерь тепла), чтобы придать ему нужный уклон к задней стенке. Основание должно немного подниматься. Далее, начиная от шестка (плоская платформа перед подом, на которую ставят посуду) и двигаясь к задней стенке, выкладывают новый под. По окончании работ под шлифуют кирпичом с песком для сглаживания неровностей. Зазоры между кирпичами заполняют мелкозернистым песком и золой.

Ремонт перекрыши предполагает демонтаж старых кирпичей и выкладывание новых в целях конструктивной идентичности прежней и новой кладки.

Труба

На трубу оказывается довольно агрессивное воздействие не только высокой температуры, но и осадков, ветра. Неудивительно, что через какое-то время она начинает разрушаться и угрожать пожаром (конечно, металлические трубы намного более долговечны, чем кирпичные, и обычно их можно не ремонтировать). Кирпичные трубы ремонтируют качественными кирпичами, разобрав проблемное место, очистив от остатков раствора. Смочив новый кирпич и гнездо под него водой, выполняют новую кладку цементным или смешанным раствором, не забывая тщательно перевязывать швы. Цемент на самом верхе трубы можно скосить изнутри к внешним сторонам, чтобы облегчить движение газов. Кроме того, на трубу рекомендуется установить защитный металлический колпак. Важно предохранить трубу от попадания в нее влаги, поскольку из-за намокания печи изнутри ухудшается тяга.

Чтобы устранить опасность конденсации, иногда приходится уменьшать количество оборотов в дымоходе или осуществить в них доступ путем создания в каждый оборот окошечка размером 5×5 см. Как правило, окошечко делают в двух последних дымоходах, но, возможно, более выгодным будет убрать парочку из них. Для этого понадобится разобрать стенку снизу и вверху и собрать затем в том же порядке. В любом случае к восстановлению разобранных стенок необходимо подойти очень ответственно.

Иногда в целях оптимизации может потребоваться перестроить топку со сплошным подом на топку с поддувалом и колосниковой решеткой. Манипуляций с топочной дверкой не требуется, если основание конструкции удалено от пода хотя бы на 5 рядов кирпичей, иначе дверку придется поднять. Это делается с учетом того, что высота дровяной топки составляет как минимум 50—55 см, а угольной — от 40—45 см и выше. В последнем случае поддувальная и топочная дверцы должны очень плотно закрываться, а еще в них проделывают отверстия диаметром 1—1,5 см для выхода газов. Размер колосниковой решетки в печке, в которой используется антрацит, не отличается от решетки в дровяной печи, но профиль более массивный. Работы выполняют так. Снимают дверку, демонтировав переднюю стенку сооружения и под, убирают мусор и начинают класть новую конфигурацию поддувалом, поддувальной дверкой, колосниковой решеткой и с переносом топочной дверки, если это необходимо, после чего замуровывают стенку с тщательной перевязкой швов.

Совсем уже капитальный ремонт — это когда надо переделать одну печь в две или в печь-камин. Для этого, конечно, изначальная конструкция должен быть большой. Реализация этой идеи звучит просто, однако потребует полноценных навыков печника. Сначала он составляет план на бумаге, потом разбирает какую-нибудь стенку, определяет необходимые размеры и мысленно разделяет внутреннее пространство печи на две независимые области с топками и системами дымоотведения, которые интегрируются где-то наверху, чтобы дым уходил в атмосферу через одну трубу. Впрочем, если так сделать нельзя, то можно сделать и две отдельные трубы.

Некоторые распространенные неисправности и способы их устранения

1. Не получается растопить, дым валит из всех отверстий и тяги нет. Скорее всего, причиной является то, что печь сильно остыла после продолжительного перерыва. Надо сжигать бумагу, опилки в прочистном канале под трубой.
2. Если печь плохо растапливается и дымит, то, вероятно, для нормального горения не хватает воздуха. В итоге ослабевает тяга. Это может быть связано и с сажей, золой, забившими дымовые каналы. В этой ситуации надо заделать все щели, прочистить дымоходы и дымовую трубу.
3. На дымовой трубе появилась ржавчина. Это происходит из-за конденсата, который выпадет при низкой температуре газов, а конденсат появляется, когда в печь попадает холодный воздух, слишком много дымооборотов, топливо прогорает только частично, используются сырые дрова. Решение проблемы — повысить температуру газов, ликвидировать щели, снизить число дымооборотов, увеличить размер колосниковой решетки. Причиной конденсата также может быть задувание трубы ветром.
4. Тяга может быть слабой изначально, ослабевать или даже пропасть по многим причинам, среди которых малая высота и площадь сечения дымовой трубы, забились дымоходы, холодный воздух попадает через щели. Чтобы исправить это, нужно увеличить высоту трубы (площадь сечения увеличить трудно, поскольку потребуется перекладывать всю трубу), прочистить каналы, заделать щели.

Высоту трубы увеличивают наращиванием кирпичной кладки или внедрением в нее керамического, асбестоцементного или бетонного цилиндра нужной длины и диаметра.

Рекомендуется чаще проверять фундамент конструкции. Дело в том, что на 15 см выше от уровня земли или пола расположена гидроизоляция из 2—3 слоев рубероида или другого подобного материала. А уже по нему выстроено основание печи из пары рядов кирпичей. Гак вот, это самое основание может быть сырым из-за плохо устроенной гидроизоляции. В этом случае придется разбирать печь и устраивать дополнительный слой гидроизоляции либо смириться с дефектом.

После завершения ремонта печь необходимо высушить. Причем важно сделать все правильно, поскольку от этого зависит качество новой кладки. Сушить рекомендуется естественным путем в течение 2—3 суток при всех открытых печных приспособлениях. Нигде в конструкции не должно оставаться влажных пятен.

После этого печь слабо протапливают и закрывают все задвижки и дверцы. Отсутствие на них влаги говорит о том, что печь еще сырая и сушка должна продолжаться еще пару суток. Это можно делать как естествен но, так и искусственно, понемножку протапливая печь. Но при капитальном ремонте второй способ использовать не рекомендуется.

www.uniexo.ru

Ремонт печей из кирпича: как делать, причины поломок

С такой проблемой, как ремонт печи из кирпича сталкиваются многие дачники и владельцы частных домой, где камин давно стал не только частью интерьера, но и центральным элементом отопления помещения. В настоящее найти хороших специалистов, которые грамотно починили бы устройство и при этом не содрали целое состояние достаточно трудно. Поэтому проще будет ознакомиться с общими положениями о причинах возможных нарушений в работе и методах преодоления подобных проблем.

Причины поломок

Ремонт кирпичной печи — кропотливый процесс, требующий минимального владения информацией об устройстве и опытом в эксплуатации. Факторов, влияющих на неисправную работу камина, выделяют несколько: ошибки кирпичной кладки печи, регулярное использование в топку хвойных деревьев и бытового мусора, некачественный раствор для замазки между кирпичами. Если в комнате после протопки появляется дым, неприятный резкий запах гари или температура нагрева не дотягивает до прежних показателей, то все это является поводом для пересмотра состояния работы печи.

Вернуться к оглавлению

Нет тяги в камине

Когда пользователь сталкивается с проблемой отсутствия прежней тяги, ремонт русской печи откладывать на потом не рекомендуется. Чем раньше устранится проблема, тем меньше средств потратится на содержание камина. Основная причина отсутствия тяги состоит в том, что для розжига и топки используются дрова хвойных пород. В процессе горения образуются вещества, которые попадают в трубу. Для старой печи на даче больше характерна проблема с тягой по той причине, что подобные печи протапливаются редко, холодный воздух успевает забить пространство нижних отсеков дымовика, нарушая циркуляцию воздуха.

Вернуться к оглавлению

Появились трещины

Одним из видов поломок могут быть шовные трещины.

Ремонт печи своими руками может позволить себе каждый человек, который имеет хотя бы небольшой опыт в строительстве. Ошибки в изначально неправильной кладке печи приводят к появлению трещин. Когда дым и угарный газ проникают сквозь отверстия конструкции, устранить проблему и заделать трещины и швы печи голландки необходимо в ближайшее время. Чаще всего наблюдаются проблемы с духовкой, дверцами поддувала или варочной областью плиты. Внешние трещины швов лучше обмазать раствором из песка, шамотной глины и цемента в соотношении 10:3:1.

Вернуться к оглавлению

Ремонт каминов и печей из кирпича

Как отремонтировать трубу и дымоход?

Ремонт деревенской печи на даче подразумевает периодическую чистку дымохода. Если не хочется сильно замазать руки, а отремонтировать трубу необходимо, нужно кинуть в горящий огонь часть резины или любое другое «сухое горючее». В результате этого процесса сильные потоки воздуха устранят имеющиеся засоры. Старым и надежным методом прочистки дымохода является использования соли. Все, что необходимо — закинуть смесь внутрь и быстро закрыть дверцу камеры, во избежание травмирования кожи выстреливающими соляными кристаллами. В критических ситуациях, когда устранить засор топочной не получается, приходится собственноручно почистить трубу специальной палкой. Однако подобное занятие опасно, так как подразумевает присутствие на крыше. Часть трубы, выходящей на улицу, прочищают извне помещения.

Если отламываются дверцы или повреждается облицовочный материал, ремонт не представляет сложности для мастера, и проблема устраняется без лишних хлопот.

Вернуться к оглавлению

Как заменить кирпичи?

При прогорании некоторых кирпичей их заменяют новыми.

Случается, что отремонтировать печь нужно только в отдельных участках. Часто прогорают единичные кирпичи и впоследствии проводится их замена. Если прогорает участок, место заранее обрабатывается водой и в щель помещается подготовленная глина. Новый целый кирпич хорошо обрабатывают, смачивают со всех сторон в растворе и помещают на нужное место. После этого плита протапливается, заделка с новым брикетом застывает, и результат готов.

Вернуться к оглавлению

Замена и ремонт изразцов

При изучении возможных повреждений и путей решения проблемы рекомендуется обратить внимание на подобный случай. Когда изразец по каким-то причинам повредился, необходимо немедленно и осторожно достать его из печи. После этого важно зачистить все загрязнения и окунуть материал в раствор глины, в который предварительно добавляют кирпичный щебень. По окончании того, как будет произведена замена, все видимые изъяны и неровности в кладке устраняются вручную.

Вернуться к оглавлению

Как лучше заделать щели?

Устранить проблему камина, который постоянно дымит, необходимо начать с ликвидации отверстий. Мазаная печь со временем может образовывать щели, которые при правильном подходе устраняются беспроблемно. Заделка мелких дырок происходит с использованием особой смеси. Компоненты, которые входят в подобный раствор, могут быть разными: песок, глина, асбест, соль. Какой бы ни был состав в любом случае, чтобы замазать щель, глины и песка добавляется в два раза больше. В раствор для обмазывания вместо соли и асбеста часто включают цемент. По консистенции вещество должно быть не очень вязким, но в то же время и нежидким, так как от качества зависит дальнейший результат.

Вернуться к оглавлению

Замена предтопочного листа

Чтобы избежать пожароопасных ситуаций, поврежденные предтопочные листы нужно вовремя менять.

Починить железные листы камина, которые защищают комнату от последствий пожароопасных ситуаций, невозможно. Чаще подобные элементы подлежат замене. Для этого старый испорченный листы необходимо снять, удалить гвозди. Вместо этого в нижнюю часть поверхности, кладут войлок или пласт асбеста, предварительно вымоченный в глиняном веществе, и сверху накрывают новой стальной пластиной. Противопожарные металлические листы на стенах возле камина также нуждаются в своевременной замене, поэтому как только замечены малейшие повреждения, рекомендуется поставить новые пластины по тому же принципу, что предтопочные конструкции.

Вернуться к оглавлению

Когда нужен капитальный ремонт, и как делать?

Когда повреждения значительны, без разборки печи и полноценной реставрации не обойтись. Пользователи часто сталкиваются с необходимостью замены футеровки. Для этого необязательно включать в работу основную кладку печи. При замене футеровки необходимо демонтировать основную стенку печи от пола до зольника, удалить старый щебень изнутри и заменить на новый. Швы не должны быть больше чем 2 мм в толщину, а новая выкладка не привязывается к стенке.

Банная и печь «шведка» нуждаются в регулярной диагностике на наличие повреждений, так как они подвержены высоким температурам.

Если речь идет о полном переходе печи с одного вида топлива на другое, реставрация заключается в следующем: внутренние стенки топливника выкладываются из огнеупорного кирпича, а вокруг стенок рекомендуется использовать специальные скаты, чтобы раскаленные угольки скатывались вниз и прикрывали колосники. Качество материалов должно соответствовать стандартам, тут лучше не экономить.

etokirpichi.ru

Ремонт топки печи своими руками: второй шанс вашей печи

Длительная и качественная работа печи во многом зависит от того, как она была сложена, придерживаются ли её хозяева правил эксплуатации. Если своевременно ухаживать за печной конструкцией и правильно её эксплуатировать, годы её срока службы можно приумножить в несколько раз.  Иногда случается так, что и при правильном использовании печь даёт сбой. Очевидные погрешности, скажем, с дымоходом, станут явными сразу, а вот проблемы с топкой могут быть разными даже скрытыми. Если вы уже всё перепроверили, а проблема не ушла, то тогда вам остаётся ремонт топки печи своими руками.

Определяем причину поломки и готовим инструменты

Перед тем, как починить топку, надо «узнать диагноз», иными словами, установить причину поломки.  Чаще всего встречаются разного размера трещины в кирпичах, изразцах, проблемные с дефектами швы, полное или частичное отсутствие тяги, выпадение кирпича/кирпичей, неплотно закрывающаяся топочная дверка. (См. также: Печь барбекю своими руками)

Ремонт топки кирпичной печи своими руками не так уж и сложен. В зависимости от выявленной проблемы вам понадобятся:

• Долото
• Молоток
• Шпатель
• Гвозди
• Глиняный раствор
• Цементный раствор
• Песок
• Материалы на замену: кирпич, изразцы и т.д.

Виды неисправностей топки. Мелкие повреждения

Ремонт топки можно условно поделить на — мелкий, средний и капитальный. Так, мелкий ремонт, несмотря на то, что так несолидно звучит его название, важен так же, как и остальные. Это не просто косметический ремонт, который можно отложить то лучших времён, пока, скажем, появится настроение его делать. Текущий ремонт включает замену  дверок, решёток, задвижек, ели нужно – замена кирпича-двух, замазывание трещин, одним словом, ремонт всего того, что может сломаться.

Если вам необходимо укрепить или поменять топочную дверцу, то иногда для этого нужно не просто вынуть вместе с рамой, но и немного разобрать кладку. Потом уже, в зависимости от того, что вы планировали, продолжить работы. Поломанные лапки рамы обязательно надо менять, если ставите новую дверцу, ставите новые лапки и к ней. Перед тем, как устанавливать дверку, надо хорошенько расчистить кладку и смочить её водой. Рамку надо установить таким образом, чтобы лапки попадали в швы. Потом уже дополняют кладку и заполняют раствором швы. Если кирпичи стали плохими, меняем их на новые. В процессе кладки рамка должна находиться на расстоянии  5-10 мм, которое заполняется асбестовым шнуром. В случаи, если последнего под рукой не оказалось, кладка должна плотно прилегать к рамке и прочно её закрепить. В таком случае дверца не сможет расшататься и выпасть. Если вы не установите лапки, то такая дверца не прослужит долго и в скором времени выпадет. Следующим окончательным этапом является замазывание швов и трещин раствором из глины. (См. также: Печи для теплицы своими руками)

Чтобы поменять колосниковую решётку,  первым делом надо удалить старую и хорошенько  очистить от отходов (золы) место установки, и лишь тогда поставить новую. Если колосниковая решётка, которую вы убрали, стояла немного выше и глубже, то при установке новой нужно руководствоваться размещением предыдущей и повторить её место расположения. Весь периметр между кирпичной кладкой и колосниковой решёткой должен иметь небольшую щель в 5 мм, засыпанный золой или песком.

Если со временем в швах кладки появились щели, это может стать очень опасным не только для вашего здоровья, но и жизни, потому, как только вы их заметили, поломку необходимо исправить. Для этого швы в тех местах, где щели надо расчистить на глубину 2-3 см, щедро смочить водой и замазать глиняным раствором. Примечательно, что нанесённый раствор надо хорошенько затереть.

Если же всё намного серьёзней и трещины появились в кирпичах, то эксплуатация печи невозможна до устранения этой проблемы. Кирпичи с трещинами необходимо достать, очистить от раствора то место, которое они занимали. Из новых кирпичей отобрать целый прочный кирпич, который прекрасно подойдёт в место треснувшего, щедро смачивают его водой и, намазав на него раствор из глины, вставляют обратно. Если вы видите, что швы остаются полупустыми, то по мере надобности промажьте их раствором и затрите его. (См. также: Печь-камин своими руками)

Самостоятельный ремонт топки печи может включать замену изразцов. Если несколько изразцов со временем треснули, то трещины можно заделать с помощью гипсового раствора с алюминиево-калиевыми квасцами. Также подойдёт мел, приготовленный на белке яйца. Если изразцы не поддаются ремонту, лучше всего их заменить такими, что подходят по цвету и форме. Как и в случае с кирпичом, треснувший изразец аккуратно достают, место очищают от раствора. Новому изразцу придают форму старого, румпа изразца заполняется смесью, глиняного раствора со щебнем из кирпича, и устанавливается вместо старого. Естественно, прочность таких «отремонтированных» изразцов не слишком высока, поскольку при кладке изразцы дополнительно укрепляются проволокой, но всё равно это лучше, чем пользоваться печкой с треснувшими изразцами.

Ремонт чугунной топки предполагает сварку, токарную работу или замену уплотнителей. Эту работу лучше доверить профессионалам, поскольку стоимость её не слишком высока, а дилетанту такой ремонт может обойтись дороже. Так что лучше не поскупиться, и обратиться к работникам со стажем.

Если повреждены предтопочные листы

Со временем  предтопочные листы прорываются, в связи с чем, уборка становится практически невозможной, а если горящий уголь на них попадёт, это может стать причиной пожара. Чтобы их подчинить, алгоритм действий должен быть следующий: (См. также: Простая печь своими руками)

• старые рваные листы необходимо оторвать,
• повынимать гвозди,
• положить на пол лист асбеста или вымоченный в глине войлок,
• накрыть новым листом кровельной стали,
• прибить по периметру гвоздями.

Ремонт топки в дровяных печах может предполагать работу с обновлением топливника или футеровку. Ремонт в таком случае происходит через топочную дверцу. Те места, которые разрушились, необходимо очистить и подмазать раствором огнеупорной глины (можно также использовать огнеупорный бетон). Несколько кирпичей футеровки надо удалить, хорошенько расчистить образовавшееся место, и используя тот же тип раствора, с помощью которого производилась кладка остального кирпича, положить недостающие части. Это всё был мелкий ремонт.

Средний ремонт топки

Средний ремонт подразумевает более сложную работу, а именно исправление проблем в дымоходах, замена стен футеровки, в общем, работу по ремонту значительных повреждений.

Среди прочих неприятностей, хозяина дровяной печи может ожидать смена футеровки (внутренней облицовки ) топочной. (См. также: Топка для бани своими руками)

Чтобы произвести подобный ремонт, надо разобрать стенку от зольника до высоты топливника. Очень часто такая работа совмещена с перекладкой дымохода, в таком случае необходимо разобрать стенку до перекрытия крыши. Новую футеровку не обязательно перевязывают с кладкой полнотелого обычного кирпича. Поначалу надо разобрать ту кладку облицовки, которая ещё может пригодиться, стены самой топочной очищают от остатков раствора, хорошенько убирают мусор и начинают новую футеровку с использованием огнеупорного раствора.

При этом толщина облицовки должна быть такой же, как была предыдущая. Как правило, футеровку кладут из кирпичей, положенных на ребро,  плашмя кладут только в том случае, если печь очень большая. Нужно внимательно следить за швами во время кладки: толщина их не должна превышать 3 мм.

Иногда во время ремонта печи необходимо переделать топливник с глухим подом в топливник с поддувалом и колосниковой решёткой. В случае, когда расстояние между основанием печи и подом составляет 5 рядов кладки или даже больше, то дверцу топочной оставляют, как есть, а если меньше, то её нужно поднять на пару рядов кладки. Нужно учесть, что в таком случае, если в качестве топлива будут использоваться дрова, то высота топки должна составлять минимум 50-55 см, а если уголь – минимум 40-45. При преображении топливника возьмите во внимание, что топочные под уголь или антрацит, лучше всего укомплектовать поддувальной и топочной дверкой. 

Колосниковая решётка под антрацит устанавливается следующим образом. Разбираем переднюю стенку, дверку снимаем, подкладки разбираем.  После того, как убрали мусор,  начинаем кладку с установкой поддувала. В процессе фиксируем колосниковую решётку, дверку для топки, и в конце заделываем стену кирпичной кладкой, при этом соблюдаем перевязку швов.

Делаем двойную печь

Одним из самых сложных процессов является созидание двойной печи из одной. Это бывает в тех случаях, когда имеется одна огромная печь. Тогда прибегают к такому способу ремонта и делают их одной печи две. Процесс переделки состоит из следующего алгоритма действий: сначала разбирают одну из стенок печной конструкции, рассчитывают и помечают будущие печи с независимыми топками и дымовыми ходами. Эти дымоходы соединяются лишь вверху возле самой крыши, перед тем, как попасть наружу. Если такой тип дымохода невозможно сделать, то каждая печь должна иметь отдельную трубу.

С каким видом ремонта вам не пришлось бы встретиться, к каждому нужно подходить с аккуратностью и продуманностью. Если вы не чувствуете в себе достаточное количество знаний или сомневаетесь, лучше обратитесь к профессиональному печнику.

otopimdom.ru

Ремонт кирпичных печей своими руками

Итак все мы прекрасно знаем , что все без исключения кирпичные печи не долговечны и рано или позно потребуют ремонта. Постоянные механические нагрузки колебания температуры постепено выкрашивают глиняный раствор из швов возле печных дверок, плит, духовок. Причиной тому разница в тепловом расширении кирпича и металла в печи. Со временем такие выкрашивания приводят к возникновению открытых щелей, пропускающих дым в нутрь помещения. Конечно грамотный печник способен убереч свою печь от таких проблем еще на стадии кладки кирпичной печи. Но сегодня мы расмотрим вариант ремонта уже пришедших в негодность кирпичных печей своими руками.

Начнем с таво ,что вокруг печных дверок прокладывается толстый керамический термостойкий шнур уплотнитель. Его роль в печи заключается в компенсации расширений чугунной фурнитуры. Так же уплотняем чугунную плиту. Старый способ использования асбестовых материалов необходимо исключить из за их опасной для здоровья человека токсичности.

 

osnovaremonta.ru

osnovaremonta.ru

При отсутствии керамического шнура можно усилить раствор базальтовой ватой или войлоком. Расмотрим более подробно ремонт кирпичной печи на нашем примере.
Во первых прогреваем печь до средней температуры. После чего с помощью топора снимаем чугунную плиту.

osnovaremonta.ru

Как вы видите из картинки внутри возле мест укладки плиты очень много сажы, глина из швов почти выкрошилась. Необходимо полностью очистить рабочие поверхности от сажи, промыть и прогрунтовать смесью 1:1 вода и термостойкий клей. Далее проводим по периметру термостойкий шнур и ремонтную смесь( песок+глина+10% термостойкого клея+10% цемента), незабываем что вместо шнура можно использовать базальт или войлок.

osnovaremonta.ru

При ремонте кирпичных швов из ник удаляем остатки глины, шов надежно промываем щеткой с водой, а затем грунтуем 50% раствором термостойкого клея в воде.

osnovaremonta.ru

 

osnovaremonta.ru

Продолжаем затирать швы ремонтной смесью, не оставляя пустот в швах кирпичной кладки.

osnovaremonta.ru

Если щель слишком большая помещаем в нее керамический шнур с ремонтной смесью. Элементы печи которые необходимо защитить от загрязнения облепляем покрасочным скотчем.

osnovaremonta.ru

Такой шнур должен выдерживает открытый огонь и тмпературу больше 1000 С.  В России часто вместо него могут подсунуть подделку, не стесняемся проверять его при покупке открытым огнем спички или зажигалки.

osnovaremonta.ru

Шнур укладывается по периметру посадки чугунной плиты на капли термостойкого клея.

osnovaremonta.ru

Вид печи после ремонта. Через сутки можно начинать потихоньку растапливать печь добиваясь постепеного высыхания раствора. Данный ремонт в нашем случае занял 2 часа рабочего времени исправил эстетический вид и задымление комнаты.

osnovaremonta.ru

 

Так же рекомендуем вам ознакомиться со статьей:

 «Готовые чертежи 20 печей»

«Кладка кирпичных печей» 

«Видеоуроки кладки печей» 

www.osnovaremonta.ru