21.06.2021

Расстояние от печи в бане до стены: Какое расстояние должно быть от дровяной банной печи до стен и потолка?

Содержание

нормативные расстояния до стен и потолка при установке дровяной печи

Строительство бани из бревна: нормативные расстояния до стен и потолка при установке дровяной печи

Никакая баня не обходится без печи, причем часто выбирается дровяная печь. При строительстве бани из бревна надо помнить, что устанавливать дровяную печь необходимо в соответствии с правилами безопасности. При этом нормы  зависят от того, какую степень защиты бревенчатых поверхностей вы хотите получить.

Установка печной конструкции без защиты

Устанавливать  печь в бане из бревна необходимо на специальное несгораемое половое покрытие. Размер покрытия должен быть не менее чем 1,5 х 1,5 м. При этом расстояние от нагреваемых при работе печи элементов  до деревянных поверхностей должно быть как минимум 50 см. А до незащищенного деревянного  потолка должно быть не менее 120 см.

Перед топкой надо расположить металлический лист. Его размеры: перед топочной дверью – сорок сантиметров, выступ с каждой стороны печи – по десять сантиметров.

Установка печи с одинарной защитой

Печь ставят на несгораемое покрытие, но его размер в этом случае составляет 1,2 х 1,2 м. Между покрытием и полом необходимо оставить вентиляционный зазор как минимум три сантиметра. На потолок над печью вешают защитный экран такого же размера. При монтаже защитного экрана необходимо оставить вентиляционный зазор не менее трех сантиметров. Защитные экраны  на полу и потолке помогут уберечь дерево от сильного нагрева.

Перед дверью топки укладывают металлический лист, ширина которого должна быть не менее чем 40 см.

Установка печи с двойной легкой защитой

Печную конструкцию ставят на несгораемый экран на полу, размер которой 1,05 х 1,05 м. Над печью на потолке монтируют защитный экран размером 1 х 1 м. Между потолочным экраном и потолком оставляют зазор для вентиляции не менее трех сантиметров.

На стены в углу, где будет расположена банная печь, вешают легкие защитные экраны, оставляя зазоры от стен до экранов в размере трех сантиметров. Также необходимо оставить такие же по размеру зазоры снизу и сверху этих защитных экранов. Перед топкой располагают металлический лист, ширина которого как минимум 40 см.

Практика показала, что подобный способ монтажа бани с двойным защитным экраном занимает меньше всего свободного пространства в парной.

 

Установка печи с защитной кладкой из кирпичей

Печь устанавливают на несгораемый прочный фундамент, размер которого 1,1 х 1,1 м. В  углу возводится кирпичная перегородка от пола до потолка. Размер кирпичной стены 1,1 х 1,1 м. Кладку делают в полкирпича или в четверть кирпича. Между кирпичной кладкой и бревенчатыми стенами необходимо оставить вентиляционный зазор как минимум три сантиметра.

На потолке над печью вешают защитный экран, размером 1 х 1 м. Здесь также оставляют зазор в три сантиметра. Перед топкой располагают металлический лист, размеры которого 40 х 65 см.

Этот способ защиты считается самым надежным, но более трудоемким и затратным.  Также в этом случае печная конструкция занимает больше всего свободного пространства. 

Установка печи с защитой из минерита

Эстетически привлекательным и пожаробезопасным является вариант использования в качестве защиты для стен плит минерита. Можно использовать две плиты, а можно одну, но в этом случае на нее необходимо нанести жаростойкую мастику. На мастику укладывают керамические плитки, которые также должны быть жаростойкими.

Соблюдение норм установки печи в парной поможет свести риск возгорания к минимуму и  сделает эксплуатацию бани безопасной!  Но надо помнить, что не только соблюдение норм при строительстве бани из бревна и установке печи гарантирует пожаробезопасность, но и правильная эксплуатация печной конструкции. В частности, необходимо соблюдать рекомендации производителей по топке печи, а также регулярно осматривать конструкцию на предмет повреждений, и в случае обнаружения  — быстро устранять возникшие дефекты.

 

 

Как строят рубленные дома и бани вы узнаете в разделе РУЧНАЯ РУБКА.

Про строительство домов и бань из оцилиндрованного бревна можно прочитать в разделе

ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО

Расстояние от печи до деревянной стены. Как правильно оборудовать печь в кирпичной стене

Итак, вы твёрдо решили: «Печь будем топить из смежного с парной помещения, а печку покупаем металлическую с выносной топкой».

Раз уж вы пришли к окончательному решению, тогда вам, наверно, будет интересно, каким образом можно вставить в стену эту самую выносную топку. Что для этого нужно сделать, и какие материалы понадобятся?

Понятно, что вывод топки в соседнее помещение подразумевает наличие проёма в стене, разделяющей помещения бани.

Согласитесь, что наиболее целесообразный вариант создания такого проёма – заложить его будущее существование в проект строительства бани, чем потом «вырезать» отверстие в уже готовой стене.

Тем не менее, последние варианты тоже имеют место быть.

Какого размера делать проём?

Величина отверстия зависит от нескольких факторов:

1. Размеров самого топливного канала банной печи;

2. Вида материала, из которого сделана стена;

3. Правил изоляции таких элементов, как топливный канал.

Размеры топливного канала

Размеры топки (ширина, высота) – это базовые данные, от которых мы и будем плясать. Длина (или глубина) топливного канала никак не влияет на размер проёма. Но при покупке металлической каменки с выносной топкой вы должны учитывать толщину стены, через которую хотите вывести топку, плюс 5 см – необходимое расстояние между стеной и вертикальной поверхностью каменки. Так, длина телескопических каналов у разных печей варьируется от 160 до 300 мм.

Вывод топки через кирпичную или бетонную стену

Если у вас кирпичная или бетонная стена, то размер проёма напрямую будет зависеть от ширины и высоты топки.

Для разных печей размер проёма может варьироваться от 40 до 60 см по высоте и от 25 до 50 см по ширине.

Если под печь устанавливается дополнительное основание, его тоже нужно учитывать.

Плюс к размерам топки со всех сторон необходимо прибавить 10-20 мм. То есть, между топкой и стеной должен быть небольшой зазор, т. к. при нагревании металл немного расширяется.

Зазор естественно уплотняется каким-нибудь эластичным и термостойким материалом. Это может быть минеральная или базальтовая вата, асбестовый шнур.

Кроме того, в случае облицовки кирпичных стен вагонкой, от топки следует отступить во все стороны не менее 10 см.

Оставшаяся открытая поверхность закрывается с обеих сторон металлическим листом (желательно из нержавейки), в котором предварительно вырезается прорезь для топки.

Вывод топки через деревянную стену

В случае вывода топки сквозь деревянную перегородку (брус, сруб) получается «проём в проёме». То есть, вам нужно будет сначала вырезать проём в стене и выложить его кирпичной кладкой с отверстием для топки.

При этом формула расчёта будет следующей:
высота основания, на котором будет стоять каменка (если оно предусмотрено),
+ размеры топливного канала (высота от ножек),
+ 10-20 мм на зазор для расширения при нагреве (со всех сторон),
+ 25 см кирпичной кладки (вверх и в стороны).

По правилам пожарной безопасности расстояние от стенок топливного канала до легковоспламеняемых поверхностей должно быть не менее 25 см. Оставшийся зазор между кирпичной кладкой и деревянной стеной закрывают любым термостойким материалом.


Но наиболее правильный вариант – установить сначала печь, затем кирпичную кладку, а потом ставить стену. Так же поступают, когда хотят полностью облицевать металлическую каменку – сперва обкладывают всю печь кирпичом, а затем над ней возводят деревянную перегородку.

Расстояние от дровяной каменки до боковой стены

При создании проёма следует также учитывать безопасное расстояние от печи до боковой стены.

Если деревянная (или обшитая вагонкой) стена ничем не защищена, то расстояние до каменки должно быть не менее 500 мм.

Если имеется одинарная изоляция (металлический лист толщиной 1 мм или негорючий волокнистый арматурный цементный лист толщиной 7 мм) – это расстояние можно уменьшить до 250 мм.

При двойной изоляции (используется по 2 листа одного материала) расстояние до печи – 125 мм.

Изоляционные листы не должны вплотную прикасаться к стене. Между ними необходимо оставить около 3 см свободного пространства. Для этого в качестве промежуточной опоры можно использовать металлические втулки, например. Изоляция также не должна соприкасаться с потолком и полом.

Изоляция «предтопочного» пространства

Кроме всего прочего, необходимо обязательно изолировать пол перед каменкой, если он деревянный. Для изоляции подойдет металлический лист такого размера, чтобы он захватывал ширину топливного канала + по 10 см с правой и левой стороны. А в прямом направлении от дверцы топки лист должен покрывать расстояние, равное 40 см.

Этот элемент изоляции желательно устанавливать не только для легковозгораемых поверхностей, но и для всех остальных. Он обезопасит пространство перед топкой от возможных искр, от случайно выпавших угольков, да и мусор при закладке дров тоже иногда появляется.


Стальные защитные экраны

Некоторые каменки продаются вместе с защитными стальными экранами. При установке печи они заменяют собой кирпичную кладку. Под них точно так же вырезается отверстие в стене, как и под кирпич. Есть ещё боковые и напольные экраны, которые предохраняют стены и пол от возгорания.

Вывод можно сделать следующий: каким бы способом вы не встраивали в стену топливный канал, самое главное в этом процессе – не пренебрегая правилами пожарной безопасности, подобрать для себя подходящий вариант изоляции.

Качество кирпичной кладки прямо влияет на пожарную безопасность печи в процессе её эксплуатации. Если работа выполнена с низким качеством, то печь просядет на достаточно большую высоту, что приведёт ко множественным возникновениям сколов, трещин и выкрашиванию раствора из кладочных швов. Огонь и горячие газы, попадающие через них в помещение, могут явиться причиной возгорания. Существенно повышается вероятность возникновения пожара и в тех случаях, когда несвоевременно убирается сажа из дымовых каналов, либо нарушаются правила выполнения топки печи.

Элементы конструкции помещения, в котором выложена печь, в тех случаях, когда они изготовлены из дерева или иных горючих материалов, размещаются на определённом расстоянии от печи . При этом минимальное значение указанного расстояния задаётся соответствующими нормативными документами. Если существуют причины, препятствующие соблюдению данного расстояния, то выполняются следующие требования. Все элементы конструкции помещения, которые находятся к стенкам печи ближе, чем требуется правилами пожарной безопасности, изолируются специальными материалами (асбестовые листы, либо листы технического войлока, предварительно вымоченные в глиняном растворе).

В тех местах, где дымоход отопительного устройства проходит через межэтажные перекрытия или кровлю, выполняется специальная разделка (распушка).


Нормативы толщины кладки в зависимости от расстояния «дым – сгораемое основание» приведены в таблице 1.

Если согласно проекту печь будет выкладываться между горючими деревянными перегородками (межкомнатными стенами), то минимальное расстояние от них до стенки печи должно составлять 130 миллиметров . Дополнительно необходимо изолировать стену со стороны разделки. Между перегородкой и «дымом» минимальное разрешённое расстояние 250 миллиметров . В тех случаях, когда отсутствует возможность выполнения качественной теплоизоляции, это расстояние увеличивают до 380 миллиметров . Как один из возможных вариантов может рассматриваться ситуация, когда с боковых сторон отступы от печи до стен закрываются кирпичной кладкой.

В данном случае стенка, выполненная из дерева, закрывается кирпичной стенкой , выложенной в ¼ кирпича по войлоку, пропитанному предварительно, глиняным раствором (так называемая «холодная четверть»). Между стенками печи и холодной четвертью снизу и сверху выполняются отверстия с вентиляционными решётками, обеспечивающими циркуляцию воздуха в этом пространственном объёме. Требуемая высота и ширина выступов холодной четверти должна превышать 250 миллиметров.


Не забудьте, что выполнять вертикальную перевязку «холодной четверти» с кладкой самой печи или трубы категорически запрещено. Зольник печи не должен соединяться с подпольем. Находящиеся над местом установки печи потолки из дерева изолируются двойным слоем технического войлока, вымоченного предварительно в глиняном растворе. Возможен вариант нанесения на войлок штукатурки с последующим обиванием этого места кровельным железом. При этом зона такой изоляции должна минимум на 150 миллиметров выходить за внешние габариты печи со всех четырёх сторон. Полы из горючих материалов перед топливником также подлежат обязательной изоляции, которая, чаще всего, выполняется из двойного слоя технического войлока, вымоченного в растворе глины и затем обшитого листом кровельного железа. Стандартный размер листа 500*700. Находящийся возле печи плинтус обивается жестью, либо накрывается ей.

Выполняя разделку необходимо учитывать множество дополнительных факторов: осадка печи, трубы, самого здания. При этом следует помнить, что каменные и деревянные конструкции дают разную усадку. Если первые демонстрируют пренебрежимо малые значения, то деревянных конструкции могут проседать до 150 миллиметров . Стены могут немного подниматься при выполнении работ по их конопачиванию. При просадке стен, соответственно, проседают и опирающиеся на них перекрытия. Это может привести к появлению трещин, и как следствие, к возникновению пожара. В тех случаях, когда ожидаемая просадка стен может превысить осадку труб (как насадных, так и коренных), разделку делают с таким расчётом, чтобы она имела свободный ход внутрь помещения. Если трубы или печь демонстрируют осадку, величина которой превышает расчётную осадку перекрытия и стен, выполнять распушку следует с запасом вверх (в сторону чердачного помещения).

Чердаки при строительстве весьма часто засыпают лёгкими материалами, обладающими низкой теплопроводностью, которые достаточно горючи (сено, сухие листья, опилки, торф и т.п.). Сверху всё это закрывается шлаком, землёй или песком. Толщина верхнего слоя должна быть не менее 20 миллиметров. В подобных случаях разделку следует поднять выше слоя засыпки минимум на 70 миллиметров, а по её периметру выполнить засыпку из негорючих материалов, толщина которой должна быть 100 и более миллиметров. Расстояние от деревянной обрешётки (стропил) до наружной поверхности кирпичной трубы должно составлять не менее 130 миллиметров. А между трубой и горючей кровлей – 260 миллиметров. Остающиеся промежутки следует перекрыть листами кровельного железа или асбоцемента.

Печи и трубы следует периодически осматривать с целью обнаружения возможных появившихся дефектов и оперативно устранять последние.

Оборудовать печь кирпичной стене достаточно легко. И это крайне выгодное решение, так как эффективность подобных отопительных конструкций очень высокая. Здесь стена выступает в качестве обогревающий грубы, поэтому именно внутри помещения остается большее количество тепла из-за сгорания твердого топлива. И что немаловажно, для обустройства таких печей выделять слишком большое количество свободного пространства не нужно. В большинстве случаев достаточно будет 30 см слоя жароустойчивого пенобетона. Это отличный теплоаккумулятор, который не разрушается за счет тепловых деформаций (при частом нагреве\остывании). Как же оборудовать печь в проеме между несколькими комнатами?

Эффективность кирпичных отопительных печей очень высока.

Итак, если используется именно кирпичная ровная кладка, то самый простой вариант монтирования отопительной печки — это установка металлического независимого каркаса с поддувалом и дымоходом (точнее, выходом на него) .

Все это остается обложить красным жароустойчивым кирпичом (желательно каленым, который уже прошел через нагрев до нескольких тыс. °C). Структура укладки может быть как ровной, так и со змеевиком (то есть, фигурным изгибом по дымоходу, что позволяет оставить в помещении большее количество тепла, нежели при системе прямого продува).

Подобные системы могут использоваться и когда обустройство печки происходит в бане. В этом случае конструкция обустраивается в проеме между комнатами, где в качестве перегородки используется самое обыкновенное дерево (имеется в виду сруб). Вот тут обустройство печи усложнено тем, что необходимо изолировать от тепла и жара деревянную основу. Здесь опять можно воспользоваться керамическими плитами и самым обычным жароустойчивым кирпичом. Расстояние от самой основы (грубы) и плитой должно составлять хотя бы 15 см воздушной прослойки. Только в этом случае можно говорить, что техника безопасности полностью соблюдена.

Стоит заметить, что после установки печки стена прилегающая ни в коем случае не закрывается слоем декоративной штукатурки или подобным строительным материалом. Лучший вариант — укрыть плиткой темного оттенка или внутри сделать воздушную прослойку. Но последний вариант снизить производительность отопительной конструкции, поэтому на ней лучше акцент не делать.

Обустройство печки в кирпичной стене в жилом доме

Итак, если стена кирпичная, то не обязательно в ней готовить углубление под установку печки. Если в ней ранее был дверной проем, можно им и воспользоваться. Здесь будет все гораздо проще. Достаточно вырезать сквозное отверстие со стороной в 40-60 см. Снизу устанавливается металлическая опора, на которой будет располагаться вся конструкция. Далее с задней части стены формируется короб (естественно, что придется сделать довольно длинный выступ еще и под дымоход, ведь для него тоже требуется хотя бы 40-50 см). При необходимости между опорой и полом делается отступ в 20 мм. Это тоже нужно в целях пожарной безопасности. Остается только установить печь в стене и обложить ее кирпичом. Специалисты рекомендуют делать это либо белым, либо красным жароустойчивым, но вполовину (то есть, когда кирпич размещается лежа).

В бане печь монтируется аналогичным образом, если там одна из стен тоже является кирпичной (например, которая расположена между раздевалкой и парилкой). Единственная разница в алгоритме установки печки в жилом доме и в бане — это расстояние от основания пола. Если в жилом доме принято печь ставить как можно ниже, то в бане — повыше, чтобы быстрее заполнять теплым или горячим воздухом именно верхнюю часть парилки. Но все же четких правил того, как печи должны располагаться в бане, нет. Да и использовать там могут не только традиционные печки, но и даже камины, и даже электрические печки, в которых нагрев осуществляется за счет конвекции горячего воздуха.

Правильная кладка печки

С чего начинается кладка печки в кирпичной стене своими руками? Как было указано выше — с формирования углубления под дымоход, саму печку и поддувало. Если дымоход еще не сформирован — он делается в первую очередь. Лучший вариант — формирование из жароустойчивого кирпича по максимальной высоте, то есть без переходов. Желательно, чтобы еще и верхняя часть дымохода располагалась примерно на высоте в 4,5 м или выше. Если ниже — будет часто задувать в печь при сильном ветре на улице. Из-за этого дым пойдет обратно в поддувало и в дом, а не наружу.

Если печь монтируется в проеме между деревянной стеной, то здесь придется часть строительной конструкции попросту удалить. Стена при этом поддерживается на распорке. Кстати, если монтаж отделки печки будет выполняться в один заход, то допускается не делать толстые межскатные швы. Можно обойтись и без них, просто увеличив плотность раствора (добавив большее количество бетона) и снизив расстояние кладки по шву (вместо привычных 10 мм сделать 5 или меньше).

Если на форму печи смотреть сверху в разрезе, то получится так, что состоит она из 4 отделений. Это оптимальный вариант. Можно уменьшить и до 3:

  • поддувало;
  • камера сгорания;
  • дымоход (змеевик).

Четвертая камера, о которой идет речь, — это то место, где скапливается сажа. От этой части можно полностью отказаться только в том случае, если печка монтируется в бане. Там все равно чистка дымохода обязательно выполняется 1-2 раза в год, так как из-за накопления влаги снижается отток дыма, а иногда происходит и забивание воздуховода. В этом случае печь накапливает всю сажу именно в дымоходе. Рекомендуется в колене (переход под прямым углом) сделать съемную дверцу — именно там будет скапливаться весь мусор и другие остатки продуктов сгорания твердого топлива.

При укладке печки расстояние от поддувала до камеры сгорания желательно делать как можно больше. При этом переход между этими камерами лучше делать максимально узким — так увеличивается скорость движения воздушных масс.

Только из кирпича такую конструкцию соорудить не получится, поэтому специалисты рекомендуют ставить специальные форсунки из металла.

Благо, стоят они относительно дешево. Преимуществ в такой конструкции несколько. Во-первых, увеличивается скорость воздушного потока, во-вторых, уменьшается расход твердого топлива и эффективность отопительной конструкции. Грубо говоря, это увеличивает КПД.

Эксплуатация печки в кирпичной стене

Отличается ли эксплуатация печки в кирпичной стене от обычной, которые монтируются в жилых домах совместно с системой газового отопления? Во-первых, здесь переключение вида топлива физически не может происходить. Во-вторых, обогрев должен распределяться на всю стену, чтобы предотвратить прожигание кирпича в грубе (это и вовсе может спровоцировать пожар). В-третьих, камеры сгорания, что ставятся в подобные печки, имеют меньшую глубину, но большую ширину для удобной укладки дров. Те, что ставятся в бане имеют большую высоту. Причина — аналогичная, то есть для удобства укладки дров и другого твердого топлива.

В процессе эксплуатации жароустойчивый кирпич будет прогреваться до 1200 °C. Следует учитывать этот фактор, так как дымоход изнутри будет иметь практически такую же температуру. В том случае, если допустить обратный ток воздуха (из-за неправильно сформированного змеевика дымохода) — это обязательно приведет к возникновению пожара.

В любом случае правильно сформированная печь — это залог ее безопасной эксплуатации на любом виде твердого топлива. В печке, что монтируется в стене, главное — это соблюдение правильной подачи кислорода для поддержания горения дров или угля. И вот форсунки, что ставятся между камерой сгорания и поддувалом, выполняют именно эту функцию.

Установка дровяной банной печи с легкой одинарной защитой обшивки сауны.

Банная печь устанавливается на несгораемое покрытие пола размером примерно 1,2 х 1,2 м. На потолке над банной печью навешивается защитный экран размером не менее 1200 х 1200 мм. Между экраном и потолком оставить воздушный зазор не менее 3 см. На стенах от пола до потолка в углу, где устанавливается банная печь навесить один слой легкого защитного экрана (например, размером 1200 х 2100 мм). Экран монтируется с воздушным зазором от стены не менее 3 см. Снизу, между полом и экраном, а так же сверху, между экраном и потолком обязательно оставить воздушные зазоры для охлаждения стен не менее 3 см. Экраны обеспечат надежную защиту сгораемых поверхностей от сильно нагретых частей банной печи. Перед дверной топки банной печи обязательно расположить предтопочный лист шириной не менее 400 мм.

Установка дровяной банной печи с двойной легкой защитой обшивки стен.

Банная печь устанавливается на несгораемое покрытие пола размером минимум 1,05 х 1,05 м. На потолке, над банной печью навешивается защитный экран размером не менее 1000 х 1000 мм. Между экраном и потолком оставить воздушный зазор не менее 3 см. Навесить два слоя легких защитных экранов в углу, где будет установлена банная печь. Экраны монтируются с воздушными зазорами от стен и между собой минимум по 3 см.. Снизу, под экранами и сверху, над экранами-оставить воздушные зазоры для циркуляции воздуха не менее 3 см. Перед дверной топки банной печи обязательно расположить предтопочный лист шириной не менее 400 мм. Такая установка банной печи с двойным защитным экраном занимает минимальную площадь в парной.

Установка дровяной банной печи с кирпичной защитной перегородкой.

Банная печь устанавливается на несгораемый прочный фундамент размером не менее 1,1 х 1,1 м. Кирпичная угловая перегородка размером не менее 1,1 х 1,1 м. Возводится от пола до потолка. Между бревенчатыми стенами и перегородкой оставить воздушный зазор минимум 3 см. Над банной печью обязательно навешивается защитный экран 1000х1000 мм. С зазором от потолка минимум 3 см. Перед дверной топки банной печи уложить предтопочный лист размером 400 х 650 мм. Кирпичная перегородка возводится в 0,5 кирпича или 0,25 кирпича (четверть).

Расстояние от кирпичной печи до деревянной стены

Меры безопасности при кладке кирпичных печей

Качество кирпичной кладки прямо влияет на пожарную безопасность печи в процессе её эксплуатации. Если работа выполнена с низким качеством, то печь просядет на достаточно большую высоту, что приведёт ко множественным возникновениям сколов, трещин и выкрашиванию раствора из кладочных швов. Огонь и горячие газы, попадающие через них в помещение, могут явиться причиной возгорания. Существенно повышается вероятность возникновения пожара и в тех случаях, когда несвоевременно убирается сажа из дымовых каналов, либо нарушаются правила выполнения топки печи.

Элементы конструкции помещения, в котором выложена печь, в тех случаях, когда они изготовлены из дерева или иных горючих материалов, размещаются на определённом расстоянии от печи. При этом минимальное значение указанного расстояния задаётся соответствующими нормативными документами. Если существуют причины, препятствующие соблюдению данного расстояния, то выполняются следующие требования. Все элементы конструкции помещения, которые находятся к стенкам печи ближе, чем требуется правилами пожарной безопасности, изолируются специальными материалами (асбестовые листы, либо листы технического войлока, предварительно вымоченные в глиняном растворе).

В тех местах, где дымоход отопительного устройства проходит через межэтажные перекрытия или кровлю, выполняется специальная разделка (распушка).

Нормативы толщины кладки в зависимости от расстояния «дым – сгораемое основание» приведены в таблице 1.

Если согласно проекту печь будет выкладываться между горючими деревянными перегородками (межкомнатными стенами), то минимальное расстояние от них до стенки печи должно составлять 130 миллиметров. Дополнительно необходимо изолировать стену со стороны разделки. Между перегородкой и «дымом» минимальное разрешённое расстояние 250 миллиметров. В тех случаях, когда отсутствует возможность выполнения качественной теплоизоляции, это расстояние увеличивают до 380 миллиметров. Как один из возможных вариантов может рассматриваться ситуация, когда с боковых сторон отступы от печи до стен закрываются кирпичной кладкой.

В данном случае стенка, выполненная из дерева, закрывается кирпичной стенкой, выложенной в ¼ кирпича по войлоку, пропитанному предварительно, глиняным раствором (так называемая «холодная четверть»). Между стенками печи и холодной четвертью снизу и сверху выполняются отверстия с вентиляционными решётками, обеспечивающими циркуляцию воздуха в этом пространственном объёме. Требуемая высота и ширина выступов холодной четверти должна превышать 250 миллиметров.

Не забудьте, что выполнять вертикальную перевязку «холодной четверти» с кладкой самой печи или трубы категорически запрещено. Зольник печи не должен соединяться с подпольем. Находящиеся над местом установки печи потолки из дерева изолируются двойным слоем технического войлока, вымоченного предварительно в глиняном растворе. Возможен вариант нанесения на войлок штукатурки с последующим обиванием этого места кровельным железом. При этом зона такой изоляции должна минимум на 150 миллиметров выходить за внешние габариты печи со всех четырёх сторон. Полы из горючих материалов перед топливником также подлежат обязательной изоляции, которая, чаще всего, выполняется из двойного слоя технического войлока, вымоченного в растворе глины и затем обшитого листом кровельного железа. Стандартный размер листа 500*700. Находящийся возле печи плинтус обивается жестью, либо накрывается ей.

Выполняя разделку необходимо учитывать множество дополнительных факторов: осадка печи, трубы, самого здания. При этом следует помнить, что каменные и деревянные конструкции дают разную усадку. Если первые демонстрируют пренебрежимо малые значения, то деревянных конструкции могут проседать до 150 миллиметров. Стены могут немного подниматься при выполнении работ по их конопачиванию. При просадке стен, соответственно, проседают и опирающиеся на них перекрытия. Это может привести к появлению трещин, и как следствие, к возникновению пожара. В тех случаях, когда ожидаемая просадка стен может превысить осадку труб (как насадных, так и коренных), разделку делают с таким расчётом, чтобы она имела свободный ход внутрь помещения. Если трубы или печь демонстрируют осадку, величина которой превышает расчётную осадку перекрытия и стен, выполнять распушку следует с запасом вверх (в сторону чердачного помещения).

Чердаки при строительстве весьма часто засыпают лёгкими материалами, обладающими низкой теплопроводностью, которые достаточно горючи (сено, сухие листья, опилки, торф и т.п.). Сверху всё это закрывается шлаком, землёй или песком. Толщина верхнего слоя должна быть не менее 20 миллиметров. В подобных случаях разделку следует поднять выше слоя засыпки минимум на 70 миллиметров, а по её периметру выполнить засыпку из негорючих материалов, толщина которой должна быть 100 и более миллиметров. Расстояние от деревянной обрешётки (стропил) до наружной поверхности кирпичной трубы должно составлять не менее 130 миллиметров. А между трубой и горючей кровлей – 260 миллиметров. Остающиеся промежутки следует перекрыть листами кровельного железа или асбоцемента.

Печи и трубы следует периодически осматривать с целью обнаружения возможных появившихся дефектов и оперативно устранять последние.

Противопожарные разделки печей

При выполнении печных работ необходимо обязательно соблюдать «Правила производства работ и ремонта печей, дымоходов и газоходов». Ниже дается изложение и пояснение тех пунктов, без знания которых невозможно ведение печных работ.

  • 3.2.1. В местах, где сгораемые и трудносгораемые конструкции зданий (стены, перегородки, перекрытия, балки и т.п.) примыкают к печам и дымовым каналам (дымовым трубам) следует обязательно предусматривать разделки из несгораемых материалов. При расположении печей в проеме деревянной стены или перегородки устраивают вертикальные разделки на всю высоту печи, очага или дымовой трубы.


Рис. 1. Вертикальные противопожарные разделки печи:
1 – отопительная печь; 2 – войлок или асбест; 3 – кирпичная кладка; 4 – металлический лист.

При переходе дымового канала (дымовой трубы) через чердачное или междуэтажное перекрытие устраивают горизонтальные разделки. Вертикальные разделки кладут в ½ кирпича или в ¼ (на ребро) на хорошем растворе без перевязки швов с кладкой печи или дымовой трубы. Горизонтальные разделки кладутся с перевязкой швов, выполняются одновременно с кладкой канала. Они представляют собой увеличенную до безопасных размеров стенку канала. Для выполнения разделок можно использовать и другие несгораемые материалы — железобетонные плиты, керамику, металл, асбестоцементные плиты. При устройстве разделок у печей необходимо предусматривать возможную усадку стен деревянных строений, она может достигать 4% от высоты здания. В междуэтажных и чердачных перекрытиях высота разделки увеличивается на высоту возможной усадки. При примерении в чердачных перекрытиях утепления из легковоспламеняющихся материалов (мох, опилки, торф и т.п.) разделку у дымовой трубы необходимо поднять выше на 2 ряда кирпича.

При выполнении горизонтальной разделки в междуэтажном или чердачном перекрытии необходимо следить, чтобы кирпичная кладка не опиралась на балки или настил, наружные стенки должны быть ровными, чтобы во время усадки не образовались трещины. Все швы должны быть плотно заполнены раствором. Частыми причинами возгорания бывают трещины, образующиеся в массиве печи и дымовых каналов вследствие неравномерной осадки или выкрашивания раствора из швов. Поэтому основное средство противопожарной профилактики — защита деревянных и легковоспламеняющихся конструкций несгораемыми материалами. Для защиты применяют нетеплопроводные материалы: шерстяной войлок и асбест. Войлок плохо проводит тепло и является хорошим теплоизолирующим материалом. При возгорании он тлеет, выделяя дым с едким запахом, сигнализирующим об опасности пожара. Для придания большей стойкости к возгоранию войлок перед укладкой пропитывается жидким глиняным раствором. Все деревянные конструкции, прилегающие к разделкам, обивают войлоком в 2 слоя или асбестом. Конструкция в этом случае считается защищенной.

  • 3.2.2. Расстояния от внутренней поверхности (от дыма) печей, каналов и дымовых труб до сгораемой или трудносгораемой конструкции здания следует предусматривать не менее указанных в таблице 1.
  • 3.2.8. Расстояние от перекрытия (перекрыши) печи до потолка должно быть 350 мм до незащищенного и 250 мм до защищенного.
  • 3.2.9. Наружные поверхности кирпичных дымовых труб при устройстве их через кровли следует удалять от сгораемых конструкций (балок, обрешетки) на расстояние не менее 130 мм.
  • 3.2.11. Для защиты пола под топочной дверкой печи должен быть металлический лист размером 0,7 x 0,5 м, уложенный длинной стороной вдоль печи.
  • 3.4.7. Фундаменты под печи и дымовые трубы укладывают в соответствии с общими Правилами ведения каменных работ согласно СНиП 11.17.78.

Между фундаментами под печь и фундаментами стен здания оставляют зазор не менее 5 см, заполненный сухим песком.

  • 3.4.11. Кладка (печи) должна быть выполнена с соблюдением горизонтальности рядов, вертикальности наружных поверхностей и углов, формы и размеров внутренних каналов. Каждый ряд кладки должен быть выполнен с перевязкой швов в ½ кирпича. В рядах, где должен применяться ¾-ной кирпич, допускается перевязка в ¼ кирпича.
  • 3.4.12. Толщина швов печной кладки, выполняемой из обыкновенного глиняного кирпича, должна быть не более 5 мм, а из тугоплавкого и огнеупорного 3 мм.

Толщина швов кладки дымовой трубы, выполненная на сложном растворе, должна быть не более 10 мм, горизонтальные и вертикальные швы кладки должны быть полностью заполнены раствором. По ходу кладки внутренние поверхности каналов (печи) и дымовой трубы должны быть обработаны путем швабровки.

Таблица 1. Размеры разделок у печей и дымовых каналов
Тип печиРазмеры разделок в мм при конструкции
Не защищенной от возгоранияЗащищенной от возгорания
Отопительные и отопительно- варочные с периодической топкой продолжительностью до 3 часов380250
более 3 часов510380
Разделка при переходе через чердачное (междуэтажное) перекрытие380250
Расстояние от перекрыши печи до потолка350250
  • 3.4.15. Колосниковые решетки должны быть размещены в топливнике ниже топочного отверстия на 7 14 мм и уложены на место с зазором 5 мм по периметру заполненным песком. Прорези решетки должны располагаться вдоль топливника.
  • 3.4.21. Внешние поверхности печей отделывают швабровкой и затиркой сухим кирпичом или штукатурят. Толщина слоя штукатурки не должна превышать 10 мм.
  • 3.4.22. Наружные поверхности дымовых труб в чердачных помещениях должны быть затерты раствором и побелены.

Строить печи с наружными стенками толщиной в ¼ кирпича разрешается при условии заключения их в металлический каркас или футляр из кровельной стали.

Не допускается соединение зольника печи с подпольем в целях вентиляции их во время топки печи.

Защита деревянной стены от жара печи

Деревянные бани требуют особенно внимательного соблюдения правил противопожарной безопасности при их обустройстве. Источником пожара может быть что угодно, непогашенная сигарета, выпавшие из горнила топки угольки, не прочищенный дымоход, но главным источником угрозы остается сама печь.

Поверхность печки раскаляется до 300° – 400°, жар падает на деревянные стены, что приводит к их чрезмерному прогреву и обугливанию. Остановить процесс возгорания деревянных поверхностей крайне сложно, лучший способ избежать пожара – не допустить его. Существует два по-настоящему эффективных способа изоляции поверхности деревянных стен от жара банных печей – оборудование защиты в виде экрана или возведение специальной обшивки из негорючих материалов.

Когда это требуется?

Бывает, что защищать стены нет необходимости. Если печь расположена на безопасном расстоянии от стены с точки зрения противопожарной безопасности, обустройством защитных экранов и прочих мероприятий можно пренебречь. Расстояние от стен, которое требуется для ослабления жара от источника разное:

  • Выложенную в четверть кирпича печку следует располагать от стены не ближе чем на 35-40см;
  • Металлическую печь без футеровки следует ставить в метре и не ближе;
  • Металлическую с футтированным горнилом можно устанавливать за 70-75см до стены.

Однако не в каждой парилке есть возможность выполнить данные требования, ввиду малой площади. Планировка парных площадью 6-8м² с трудом вмещает в себя необходимый набор предметов для процедуры парения. Поэтому необходимость изоляции стен специальными обшивками актуальна.

Применение защитных экранов

Экраны представляют собой щиты из кирпича или металла, закрывающие стены от интенсивного теплового излучения. Подобная защита используется при установке печей из металла.

  1. Экраны из металла изготавливают из стальных или чугунных листов, этими

кожухами окружают источник тепла с расстоянием 3-5см.

Совет! Приобретая металлическую печь для бани, стоит отдать предпочтение модели оснащенной металлическим кожухом. Стоимость её не на много выше, зато снимаются вопросы изоляции стен.

Не помешает и дополнительное фронтальное или лицевое экранирование, которое располагается на стенах в зависимости от места расположения печи. Защита гарантирует древесину от перегрева, снижая t° на 100 и более градусов, и предоставляет возможность экономии пространства в парной. Печь защищенную кожухом можно устанавливать на расстоянии 50-55см от стены.

Монтаж экранов прост. Кожух, оснащенный ножками, крепят к полу боковые или лицевые экраны – оцинкованными гвоздями или саморезами.

  1. Кирпичные экраны представляют собой кладку, которой зашивают печь со

всех сторон, такой же кожух, только из кирпича. Другой способ – кладка в полкирпича между топливником и стеной из полнотелого шамотного кирпича положенного на раствор глины с цементом. Ширина стенки должна быть 120мм, правда есть мнение о том, что допустимо класть в четверть кирпича 60мм, однако следует помнить, что в этом случае показатель теплоизоляции снижается ровно наполовину. В высоту кладку рекомендуется поднимать на 20-30 см выше поверхности топливника, но если поднять её до потолка – хуже не будет.

Располагать экран следует на расстоянии 10-15см от стены, 5-15см от печи, то есть экономия пространства составляет 30-40см

Важно! В нижней части кладки следует делать функциональные отверстия для теплообмена.

Защитные экраны эффективны, они снижают температуру до уровня допустимого при использовании топливных высокотемпературных агрегатов. Ту же функцию выполняет обшивка стен из негорючих материалов.

Обшивка стен бани негорючими изолирующими материалами

Чтобы стены не перегревались можно использовать материалы обладающие свойствами повышенной теплоизоляции и инертностью к воздействию высоких температур. Используют два типа материалов:

  1. светоотражающие;
  2. огнеупорные с облицовкой.

К первому типу относятся материалы для обшивания стен, состоящие из теплоизоляции с огнеупорными свойствами и металлического покрытия в виде листа.

Изоляция стен светоотражающими обшивками

Защитный пирог со светоотражающими материалами делают так. Сначала крепят теплоизоляцию с помощью керамических втулок прямо на деревянные стены, затем зашивают её листом из нержавейки.

Совет! Оцинкованный металл лучше не использовать, так как при нагреве возможно выделение тяжелых металлов вредных для человеческого организма.

Нержавеющая сталь с отполированной поверхностью отражает тепловой поток внутрь парной, снижает теплопотери. При этом отраженное тепло полезнее, чем прямое. Для теплоизоляции используют:

  • базальтовый картон или вата, единственный материал, обладающий повышенной гигроскопичностью, не горючий, экологически безопасный;
  • асбестовый картон, надежно защищающий от возникновения пламени, отличающийся длительными сроками эксплуатации;
  • минерит, искусственный материал, изготавливаемый специально для этих целей.

Защитная обшивка предполагает наличие вентиляционных зазоров в 2см от стены до утеплителя, 2см от утеплителя до стального листа. Если необходимо установить печь как можно ближе к стене, делают двойную обшивку из негорючего утеплителя, с помощью керамических втулок выдерживают зазоры в 2-3см и зашивают стальным листом.

Изоляция облицовочными обшивками

Мероприятия по защите стен облицовочными обшивками необходимы для того, чтобы сохранить интерьерную отделку помещения. Они более затратные, но эстетические преимущества бани никто не отменял. В основе лежит облицовка плиткой, которую укладывают на огнеупорную обшивку из ГКЛО, не деформирующегося картона на гипсовой основе со стекловолокном, минерита, негорючего цементно-волокнистого материала, влагостойкого и устойчивого к биохимическому воздействию, СМЛ, материала из стеклоткани связанной магнезиальными добавками, стойкому к воздействию высоких температур, повышенной влажности. Для монтажа используют жаростойкий клей.

Совет! Используйте клей жаростойкий усиленный Терракот, изготовленный из шамотной пыли связанной каолиновыми присадками, предназначенный для облицовки плиткой печей, каминов, всех нагреваемых поверхностей.

Рекомендованные облицовочные материалы довольно разнообразны, лучшие из них:

  • терракотовая плитка, её изготавливают из глины специального обжига, придающего повышенную жаростойкость и долговечность;
  • клинкер, глиняная более плотная плитка с поверхностью разнообразных цветов, похожей на облицовочный кирпич;
  • изразцовая плитка, изготовленная так же из глины, имеющая оригинальную поверхность с тиснением;
  • керамогранит, изготовленный из смеси глин, каолинов, кварцевого песка, полевых шпатов путем высокотемпературного обжига под давлением 400-500 кг/см², с имитацией камня, дерева, прочного искусственного материала;
  • талькохлорид, минерала горных пород состоящего из талька, магнезита и хлорита, экологически безопасного природного материала, который абсолютно не впитывает влагу, имеет привлекательный внешний вид, не крошится, не боится высоких температур.

Совет! Используйте талькохлорид для отделки парной, этот минерал имеет целебное воздействие на организм человека, регулирует артериальное давление, стимулирует мозговое кровообращение, выгоняет вирусы и микробы, вследствие выделения при нагревании витамина «Д».

Все перечисленные плитки являются элементом защиты, переставляющей собой пирог, основой которого является огнеупорный материал. Так же как экран листовой материал устанавливается на керамические втулки с зазором в 2-3см от стены. Минимальное расстояние до источника тепла от плитки должно составлять 20см.

Защита с облицовкой украшает помещение, создает позитивный настрой, способствует повышению эффективности процедур. А главное, правильно установленная изоляция препятствует возникновению перегрева деревянных стен, их возгоранию. Легкого пара!

Как правильно оборудовать печь в кирпичной стене

Оборудовать печь кирпичной стене достаточно легко. И это крайне выгодное решение, так как эффективность подобных отопительных конструкций очень высокая. Здесь стена выступает в качестве обогревающий грубы, поэтому именно внутри помещения остается большее количество тепла из-за сгорания твердого топлива. И что немаловажно, для обустройства таких печей выделять слишком большое количество свободного пространства не нужно. В большинстве случаев достаточно будет 30 см слоя жароустойчивого пенобетона. Это отличный теплоаккумулятор, который не разрушается за счет тепловых деформаций (при частом нагревеостывании). Как же оборудовать печь в проеме между несколькими комнатами?

Эффективность кирпичных отопительных печей очень высока.

Структура конструкции

Итак, если используется именно кирпичная ровная кладка, то самый простой вариант монтирования отопительной печки — это установка металлического независимого каркаса с поддувалом и дымоходом (точнее, выходом на него).

Все это остается обложить красным жароустойчивым кирпичом (желательно каленым, который уже прошел через нагрев до нескольких тыс. °C). Структура укладки может быть как ровной, так и со змеевиком (то есть, фигурным изгибом по дымоходу, что позволяет оставить в помещении большее количество тепла, нежели при системе прямого продува).

Схема кирпичной печи.

Подобные системы могут использоваться и когда обустройство печки происходит в бане. В этом случае конструкция обустраивается в проеме между комнатами, где в качестве перегородки используется самое обыкновенное дерево (имеется в виду сруб). Вот тут обустройство печи усложнено тем, что необходимо изолировать от тепла и жара деревянную основу. Здесь опять можно воспользоваться керамическими плитами и самым обычным жароустойчивым кирпичом. Расстояние от самой основы (грубы) и плитой должно составлять хотя бы 15 см воздушной прослойки. Только в этом случае можно говорить, что техника безопасности полностью соблюдена.

Стоит заметить, что после установки печки стена прилегающая ни в коем случае не закрывается слоем декоративной штукатурки или подобным строительным материалом. Лучший вариант — укрыть плиткой темного оттенка или внутри сделать воздушную прослойку. Но последний вариант снизить производительность отопительной конструкции, поэтому на ней лучше акцент не делать.

Обустройство печки в кирпичной стене в жилом доме

Итак, если стена кирпичная, то не обязательно в ней готовить углубление под установку печки. Если в ней ранее был дверной проем, можно им и воспользоваться. Здесь будет все гораздо проще. Достаточно вырезать сквозное отверстие со стороной в 40-60 см. Снизу устанавливается металлическая опора, на которой будет располагаться вся конструкция. Далее с задней части стены формируется короб (естественно, что придется сделать довольно длинный выступ еще и под дымоход, ведь для него тоже требуется хотя бы 40-50 см). При необходимости между опорой и полом делается отступ в 20 мм. Это тоже нужно в целях пожарной безопасности. Остается только установить печь в стене и обложить ее кирпичом. Специалисты рекомендуют делать это либо белым, либо красным жароустойчивым, но вполовину (то есть, когда кирпич размещается лежа).

В бане печь монтируется аналогичным образом, если там одна из стен тоже является кирпичной (например, которая расположена между раздевалкой и парилкой). Единственная разница в алгоритме установки печки в жилом доме и в бане — это расстояние от основания пола. Если в жилом доме принято печь ставить как можно ниже, то в бане — повыше, чтобы быстрее заполнять теплым или горячим воздухом именно верхнюю часть парилки. Но все же четких правил того, как печи должны располагаться в бане, нет. Да и использовать там могут не только традиционные печки, но и даже камины, и даже электрические печки, в которых нагрев осуществляется за счет конвекции горячего воздуха.

Правильная кладка печки

С чего начинается кладка печки в кирпичной стене своими руками? Как было указано выше — с формирования углубления под дымоход, саму печку и поддувало. Если дымоход еще не сформирован — он делается в первую очередь. Лучший вариант — формирование из жароустойчивого кирпича по максимальной высоте, то есть без переходов. Желательно, чтобы еще и верхняя часть дымохода располагалась примерно на высоте в 4,5 м или выше. Если ниже — будет часто задувать в печь при сильном ветре на улице. Из-за этого дым пойдет обратно в поддувало и в дом, а не наружу.

Если печь монтируется в проеме между деревянной стеной, то здесь придется часть строительной конструкции попросту удалить. Стена при этом поддерживается на распорке. Кстати, если монтаж отделки печки будет выполняться в один заход, то допускается не делать толстые межскатные швы. Можно обойтись и без них, просто увеличив плотность раствора (добавив большее количество бетона) и снизив расстояние кладки по шву (вместо привычных 10 мм сделать 5 или меньше).

Схема кладки рядов печи.

Если на форму печи смотреть сверху в разрезе, то получится так, что состоит она из 4 отделений. Это оптимальный вариант. Можно уменьшить и до 3:

  • поддувало;
  • камера сгорания;
  • дымоход (змеевик).

Четвертая камера, о которой идет речь, — это то место, где скапливается сажа. От этой части можно полностью отказаться только в том случае, если печка монтируется в бане. Там все равно чистка дымохода обязательно выполняется 1-2 раза в год, так как из-за накопления влаги снижается отток дыма, а иногда происходит и забивание воздуховода. В этом случае печь накапливает всю сажу именно в дымоходе. Рекомендуется в колене (переход под прямым углом) сделать съемную дверцу — именно там будет скапливаться весь мусор и другие остатки продуктов сгорания твердого топлива.

При укладке печки расстояние от поддувала до камеры сгорания желательно делать как можно больше. При этом переход между этими камерами лучше делать максимально узким — так увеличивается скорость движения воздушных масс.

Только из кирпича такую конструкцию соорудить не получится, поэтому специалисты рекомендуют ставить специальные форсунки из металла.

Благо, стоят они относительно дешево. Преимуществ в такой конструкции несколько. Во-первых, увеличивается скорость воздушного потока, во-вторых, уменьшается расход твердого топлива и эффективность отопительной конструкции. Грубо говоря, это увеличивает КПД.

Эксплуатация печки в кирпичной стене

Отличается ли эксплуатация печки в кирпичной стене от обычной, которые монтируются в жилых домах совместно с системой газового отопления? Во-первых, здесь переключение вида топлива физически не может происходить. Во-вторых, обогрев должен распределяться на всю стену, чтобы предотвратить прожигание кирпича в грубе (это и вовсе может спровоцировать пожар). В-третьих, камеры сгорания, что ставятся в подобные печки, имеют меньшую глубину, но большую ширину для удобной укладки дров. Те, что ставятся в бане имеют большую высоту. Причина — аналогичная, то есть для удобства укладки дров и другого твердого топлива.

В процессе эксплуатации жароустойчивый кирпич будет прогреваться до 1200 °C. Следует учитывать этот фактор, так как дымоход изнутри будет иметь практически такую же температуру. В том случае, если допустить обратный ток воздуха (из-за неправильно сформированного змеевика дымохода) — это обязательно приведет к возникновению пожара.

В любом случае правильно сформированная печь — это залог ее безопасной эксплуатации на любом виде твердого топлива. В печке, что монтируется в стене, главное — это соблюдение правильной подачи кислорода для поддержания горения дров или угля. И вот форсунки, что ставятся между камерой сгорания и поддувалом, выполняют именно эту функцию.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Каким должно быть расстояние от металлического камина с закрытой топкой до стены каркасного дома?

Здравствуйте. Мы планируем в каркасном доме установить угловой камин с закрытой топкой. На этапе стр-ва дома для камина нам сделали отдельно стоящий фундамент 1м х1м, кот. находится на расст. 5 см от каждой из стен угла. Вопрос: нам нужно возводить новые стены в углу, чтобы они стояли на фундаменте для топки? Обязательно ли стена прислонениякамина и сам камин должны быть на едином основании? Или можно (с учетом правил пожаробезопасности) сделать отделку стен угла, кот. стоят на перекрытиях пола 1 го этажа, а камин с топкой поставить на свой фундамент. Затем облицовку камина и возд. короб прислонять к этим стенам.

Вы совершенно правы, от стального или чугунного камина до стены каркасного дома (позволим себе предположить, что каркас деревянный) должно соблюдаться безопасное противопожарное расстояние. Однако СНиП не содержит прямых указаний на минимальные расстояния до сгораемых конструкций для современных заводских каминных топок. Наиболее близкое по конструкции отопительное оборудование — металлические печи для бани без футеровки. Для них прописано расстояние в 1 м до стен из сгораемых материалов. Если стену облицевать асбокартоном и поверх него расположить металлический лист, расстояние можно уменьшить до 380 мм. При установке на расстоянии 50 мм (это зазор между стеной и фундаментом вашего камина, на котором разместится кладка) кирпичной защитной стеночки толщиной 65 мм (полнотелый кирпич, уложенный на ребро), расстояние от края стальной печки до сгораемой стены можно уменьшить до 140 мм, то есть расстояние между камином и кирпичом — 20 мм.

Но конструкция камина не идентична стальной печи, поэтому перечисленные требования не в полной мере подходят для стальных и чугунных каминных топок. Рекомендуем при установке камина полагаться на рекомендации производителя, которые в обязательном порядке содержатся в инструкции по установке и эксплуатации. Если вы решите выполнить облицовку камина в виде закрытого короба, советуем закрепить на стене каркас из стальных профилей для гипсокартона, заполнить промежутки между профилями минеральной ватой толщиной 50 мм и зашить каркас сверху гипсоволокнистыми либо стекломагнезитовыми листами в два слоя. Другой вариант — защитить стену двумя слоями ГВЛ, а поверх них — фольгированными плитами из базальтовой ваты толщиной 50 мм, наклеив их на гипсоволокнистые плиты с помощью полимерцементного состава. Отражающий слой должен быть ориентирован в сторону камина. При такой конструкции большинство производителей разрешают устанавливать камин в 10 см от стены (не от утеплителя, а именно от стены), но, повторимся, в каждом конкретном случае необходимо внимательно изучить инструкцию. Противопожарная облицовка должна быть выполнена на всю высоту стены и ширину короба, желательно защитить (только утеплитель) все стены короба изнутри.

Инструкция к любой модели заводской каминной топки должна содержать подобную схему либо описание мер противопожарной безопасности. Указанное расстояние в 10 см при условии защиты сгораемой стены от перегрева рекомендуется большинством производителей, но могут быть исключения в большую сторону для мощных топок

Не меньшее внимание рекомендуем уделить защите от температурных воздействий потолка каркасного дома. Внутри короба на расстоянии не менее 30 см от потолка рекомендуется установить защитный экран, можно использовать конструкцию, как для стен: стальной каркас, утепление минватой, зашивка ГВЛ или СМЛ. Помимо этого, поверхность потолка тоже должна быть термоизолирована.

Правильная противопожарная защита короба топки камина (сам короб ещё не готов). Стены облицевали двумя слоями ГВЛ, поверх плит — фольгированная базальтовая вата. Обратите внимание на защиту потолка, она двойная, изолирован сам потолок и установлен дополнительный экран ниже

Для закрытого короба камина обязательной является его вентиляция. В нижней и верхней его части должны располагаться решётки суммарной площадью не менее 0,15 м2 как для низа, так и для верха. Верхнюю вентрешётку размещают ниже защитного экрана. Над ней, в зоне между экраном и потолком, также следует вставить решётки суммарной площадью не менее 0,02 м2. Можно устанавливать вентиляционные решётки на противоположных боковых поверхностях короба, а лучше — на всех трёх гранях, таким образом их у вас будет шесть или девять.

Если вы решите делать короб камина не из лёгких конструкций, а выложить его из кирпича либо стеновых блоков, в качестве решёток можно использовать керамические трубы, главное, чтобы рекомендуемое сечение было соблюдено

Не забудьте, что проход дымовой трубы через сгораемое перекрытие и кровлю также должны отвечать требованиям противопожарной безопасности. Если есть возможность подключить камин к кирпичному дымоходу — расстояние между наружной поверхностью дымохода толщиной в полкирпича (120 мм) до сгораемых конструкций не должно быть ниже 260 мм. Но, скорее всего, вы предпочтёте металлический дымоход, из нержавеющей стали. Неизолированный придётся располагать не ближе 1 м от деревянных элементов, это очень много. Рациональнее использовать утеплённый, так называемый «сэндвич». При толщине базальтового утеплителя 50 мм расстояние до сгораемых конструкций перекрытия и кровли можно снизить до 200 мм, но при этом они должны быть защищены минеральной ватой (не менее 50 мм) либо асбестоцементным листом (не менее 8 мм) при условии закрытия их стальным листом. Есть ещё варианты, но это уже тема для отдельной большой статьи. При увеличении толщины утеплителя, размещённого между внутренней и наружной оболочкой «сэндвича», требования по минимальному расстоянию и защите деревянных конструкций снижаются. Точную информацию по конкретному типу труб вы сможете получить у производителя либо продавца стального дымохода, но следует учесть, что, вне зависимости от толщины утепления, расстояние от наружной поверхности изолированной трубы до сгораемых конструкций не может быть менее 130 мм.

Варианты пожаробезопасных узлов прохода стальных изолированных труб через деревянные перекрытия и крыши

Промежуток между трубой и перекрытием, заполненный минватой, закрывают стальным фартуком

И последнее: конфигурация части дымохода, расположенного над кровлей, должна обеспечивать достаточную тягу. В первую очередь она зависит от высоты подъёма трубы, та же определяется расстоянием от оси дымохода до конька и уклоном кровли. Общая высота дымохода от выхода из камина до оголовка для обеспечения нормальной тяги не должна быть меньше 5 м.

По этой схеме вы сможете определить минимальную высоту дымохода для любых уклонов крыш и месторасположения трубы относительно конька

Противопожарная безопасность при строительстве и эксплуатации печей.

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  при эксплуатации печей.

 

 

 

Древесные материалы воспламеняются при нагревании до температуры 300°, но если они долгое время находятся в соприкосновении с предметами, разогретыми даже до 100°, то приобретают свойства самовозгорания. Поэтому при устройстве печей необходимо следить, чтобы нагреваемые поверхности печей и дымооборотов не соприкасались со сгораемыми частями здания. Основное требование пожарной профилактики: деревянные или другие легковозгораемые части зданий должны находиться на достаточном расстоянии от горячих частей печи и дымооборотов или быть хорошо изолированными.

 

Особую опасность представляют трещины, образующиеся в массиве печи и дымовых каналах вследствие неравномерной осадки или выкрошивания глиняного раствора из швов в результате действия высокой температуры. Причиной пожара может также служить возгорание сажи, накопившейся в большом количестве в дымовых каналах.

Для изоляции применяют несгораемые материалы или с низкой теплопроводностью: красный кирпич, войлок, а также асбест в виде листов и шнура. Войлок, изготовляемый обычно толщиной около 5 мм, плохо проводит тепло и служит хорошим теплоизолирующим материалом. Он при возгорании тлеет и едким удушливым запахом сигнализирует о возникновении пожара. Для придания большей сопротивляемости возгоранию перед укладкой его пропитывают глиняным раствором.

 

При кладке толстостенных теплоемких печей на сгораемом основании минимальное расстояние от уровня пола помещения до дна зольника должно быть не менее 140 мм, а до дна дымооборотов — 210 мм. При устройстве толстостенной теплоемкой печи на несгораемом основании дно зольника и все дымообороты можно выкладывать на уровне пола. В этом случае минимальное расстояние от пола помещения до дна последнего дымооборота печи должно быть не менее 140 мм, а до дна остальных дымооборотов — не менее 210 мм.

 

Деревянные или другие сгораемые поверхности пола, находящиеся под каркасными тонкостенными печами и кухонными плитами с металлическими ножками, изолируют асбестовым картоном толщиной 12 мм с обивкой сверху кровельной сталью. Полы под металлическими печами, изготовленными из листовой или кровельной стали, а также отлитыми из чугуна, изолируют двумя рядами кирпича, укладываемого на плашку по двойному слою войлока, пропитанного глиняным раствором.

 

Пол под топочной дверцей печи обивают металлическим листом размером 500 x 700 мм, предохраняющим его и плинтус у стенки печи от возгорания.

При установке печи между сгораемыми перегородками или в проеме деревянной стены между печью и перегородками оставляют отступ шириной не менее 130 мм, заделываемый кирпичной кладкой. Деревянную конструкцию тщательно изолируют асбестом или войлоком, пропитанным глиняным раствором. Минимальное расстояние от внутренней поверхности ближайшего дымооборота печи (дыма) до дерева должно быть не менее 250 мм (1 кирпич). Ширина разделки равна толщине примыкающей стены или перегородки здания. При примыкании к печи кирпичных или несгораемых стен толщина и ширина разделки составляет 0,5 кирпича.

 

Во всех случаях при сооружении печи или дымовой трубы возле деревянной стены или перегородки здания между ними оставляют свободный воздушный промежуток (отступку) на высоту печи или дымовой трубы. Сгораемые стены и перегородки в отступке изолируют асбестом или двумя слоями войлока, пропитанного глиняным раствором, с последующей обивкой кровельным железом. Отступка может быть открытой или закрытой с одной или с обеих сторон кирпичом (можно использовать другой огнестойкий материал). При устройстве закрытой отступки ее заделывают с боков кирпичными стенками толщиной в полкирпича. Общую толщину открытой отступки устраивают с таким расчетом, чтобы расстояние от внутренней поверхности дымовых каналов до деревянной стены или перегородки было не менее 250 мм. Если отступка закрыта с обеих сторон кирпичом, ее перекрывают двумя рядами кирпича или другим огнестойким материалом. Образовавшуюся закрытую камеру внизу и сверху снабжают вентиляционными решетками для циркуляции воздуха. Площадь сечения каждой вентиляционной решетки должна быть не менее 150 см2.

 

Для отопительных печей длительного горения ширина открытой отступки должна быть не менее 260 мм. Деревянные стены в отступке оштукатуривают известково-гипсовым раствором толщиной 25 мм. При устройстве закрытой отступки для печей  со стенками толщиной полкирпича при продолжительности топки свыше 3 ч деревянную стену здания защищают от возгорания облицовкой также в полкирпича.

 

Для печей  со стенками толщиной в четверть кирпича применяют отступку, открытую с двух сторон. Расстояние между печью и сгораемой стеной или перегородкой здания должно быть не менее 320 мм. Отступку не теплоемких печей оставляют открытой. Расстояние между металлической печью без футеровки и сгораемой стеной, здания должно составлять 1 м. Для нетеплоемких печей, футерованных изнутри кирпичом или шамотными плитами, это расстояние можно уменьшить до 0,7 м. Во всех случаях воздушные промежутки (отступки) у теплоемких печей со стенами 0,7 м и менее оставляют открытыми.

Сгораемый пол в отступке защищают одним рядом кирпича, положенного плашмя, керамическими плитками или другим огнестойким материалом. Пол в отступке должен быть на 0,7 м выше уровня пола в помещении.

 

При открытой с одной или двух сторон отступке сгораемую стену или перегородку здания изолируют двумя слоями войлока, пропитанного глиняным раствором, с последующим оштукатуриванием или обивкой листом кровельной стали. При закрытой отступке деревянные стены или перегородки здания защищают от возгорания облицовкой из кирпича, уложенного по двойному слою войлока, пропитанного глиняным раствором. Такая изоляция сгораемых стен называется холодной четвертью, так как толщина кирпичной облицовки составляет четверть кирпича. Кладку кирпичной облицовки выполняют только на глиняном растворе. Для устройства холодной четверти у деревянной рубленой стены к ней прибивают дощатый щит, затем обивают двумя слоями войлока, пропитанного глиняным раствором, по которому производят облицовывание кирпичом. Четверти в отступке должны быть не менее высоты и ширины отопительных печей. 

Примыкающую к печи сгораемую стену возле топочной дверцы штукатурят или обивают кровельной сталью по войлоку, пропитанному глиняным раствором. Изолируемая площадь стены должна превышать площадь топочной дверцы по сторонам и внизу на 0,1 м, вверху — на 0,25 м. Расстояние от топочной дверцы до противоположной стены должно быть не менее 1,25 м.

 

Для теплоемких печей массой 750 кг и менее минимальное расстояние от верхнего перекрытия (перекрыши) до незащищённого от возгорания потолка должно быть не менее 0,45 м. Если сгораемый потолок изолирован слоем штукатурки или листом кровельной стали, прибитым по асбесту либо по двойному слою войлока, пропитанного глиняным раствором, это расстояние можно уменьшить до 0,35 м. Расстояние от верхней плоскости перекрыши теплоемких печей массой более 750 кг до сгораемого потолка должно составлять 0,35 м, при защищенном потолке — 0,25 м.

 

При установке нетеплоемких печей минимальное расстояние от верхней плоскости печи до незащищенного от возгорания потолка должно быть 1 м, а при изолированном потолке — не менее 0,7 м. Изолируемый участок потолка над нетеплоемкой печью должен выходить за габариты перекрыши печи во все стороны на 0,15 м.

Толщина верхнего перекрытия теплоемкой печи должна составлять не менее трех рядов кирпича, а при закрытом пространстве от верха печи до потолка помещения — не менее четырех рядов. Свободное пространство над печью закрывают кирпичом или декоративными стенками из огнестойких материалов. В стенках закрытого пространства над печью предусматривают два отверстия на разных уровнях с решетками, площадь живого сечения каждой решетки — не менее 150 см2. При кладке верхнего перекрытия печи особое внимание уделяют правильной перевязке швов, не допуская совпадения их по вертикали.

В междуэтажных и чердачных перекрытиях, где сгораемые части здания примыкают к дымовым каналам,  предусматривают вертикальные и горизонтальные разделки (п.п.3.81-3-83 и приложение 16 «Размеры разделок и отступок у печей и дымовых каналов» СНиП2.04.05-91*, М., 1998). 

 

Разделки устраивают также в местах примыкания сгораемых конструкций к вентиляционным каналам, если они расположены рядом с дымовыми. 

Горизонтальные разделки вокруг труб у стеновых дымовых каналов и стенок печи выполняют из кирпича или других теплоизоляционных материалов путем утолщения кладки по всей высоте сгораемого перекрытия. При этом между разделкой и перекрытием устраивают прокладку из дух слоев войлока, пропитанного глиняным раствором, толщиной не менее 20 мм.

При устройстве разделок в полах и потолках помещений необходимо конструктивно обеспечивать независимость осадки стен и перекрытий от осадки печи и трубы. Запрещается опирать разделки на конструктивные элементы перекрытия.

 

Ширина свободного пространства между наружной поверхностью дымовой трубы, и деревянной частью стропил или обрешетки должна быть не менее 130 мм. При легковозгораемых кровлях (толевых, драночных) ширина такого пространства должна быть не менее 0,26 м. Кровлю в местах прохождения дымовой трубы покрывают железом, шифером, кровельной сталью или другими несгораемыми материалами на ширину не менее 0,5 м с тщательной подгонкой их под выдру трубы.

 

Горизонтальные разделки в плоскости перекрытий выполняют одновременно с основной кладкой печи или дымовой трубы. Нельзя перевязывать кладку вертикальных разделок, устраиваемых у деревянных стен и перегородок, с кладкой печи или дымовой трубы.

Металлические и железобетонные балки, расположенные вблизи дымовых каналов, должны располагаться на расстоянии не менее 0,13 м от их внутренней поверхности. Деревянные балки, проходящие или заделанные в стены дымовой трубы, следует располагать на расстоянии не менее 0,25 м от каналов. Их концы должны быть обернуты двумя слоями войлока, пропитанного глиняным раствором. Если невозможно установить балки с соблюдением указанного расстояния от дымовых и вентиляционных каналов, устраивают ригель.

Разделку асбестоцементных дымовых труб в местах примыкания к сгораемым частям помещения выполняют путем уширения асбестоцементного стояка или созданием несгораемого участка перекрытия.

 

Соблюдение правил строительства печей, каминов и бань, а также правил пожарной безопасности способствует созданию благоприятных условий для жизни людей, обеспечивает безопасность очагов открытого огня в любой сезон, позволяет использовать их с полной нагрузкой в соответствии с назначением того или иного сооружения.

 

 

 

 

 

Проверьте печь по СНиП! – КЛАДКА ПЕЧЕЙ

Садоводы и владельцы частных подворий строят дома и бани, как правило, своими силами, без привлечения строительных организаций и без должного технического надзора. Это приводит к нарушениям строительных норм и правил, в том числе и противопожарных требований, и в итоге – к пожарам.

osnovaremonta.ru

В большинстве случаев у таких застройщиков кладку печных труб и дымоходов ведут специалисты-самоучки, которые имеют смутное представление о противопожарных мероприятиях, выполняют разделки и отступки по собственному разумению и произвольным размерам. Такие “спецы” нередко утверждают, что продукты сгорания при температуре 200 градусов не представляют опасности для расположенных рядом деревянных конструкций, так как температура самовозгорания древесины 270-300 градусов. Однако мало кто знает, что в особых условиях при длительном воздействии источника тепла древесина может вспыхнуть и при температуре 110-120 градусов. Условия возгорания создаются в горизонтальных разделках, выполненных без соблюдения необходимых размеров.

Противопожарные требования для печей и дымоходов изложены в СНиП 2.04.05-91*.

Печи следует выполнять из красного полнотелого кирпича на глиняном растворе. Если пол и основание под печью сгораемые или трудно сгораемые, то расстояние от уровня пола до дна зольника должно быть 140 мм, а до дна газооборотов – 210 мм.

Пол перед топочной дверкой защищают металлическим листом 70х50 см, большая сторона которого прилегает к печи.

Расстояние от топочной дверки до противоположной сгораемой стены или мебели должно быть не менее 1,25 метра.

Но главное требование для безопасной эксплуатации печей – это наличие противопожарных разделок. Если печь вплотную примыкает к деревянной стене или перегородке, то древесина, высохнув, может воспламениться. Поэтому печи и дымоходы следует устанавливать так, чтобы между сгораемыми конструкциями здания и внутренней поверхностью печи сохранилось безопасное расстояние. Воздушная отступка или разделка от наружной стороны печи или трубы до конструкции, защищенной стальным листом по асбестовому картону толщиной 10 мм или штукатуркой по стальной сетке, должна быть минимум 380 мм (полтора кирпича) при толщине печной стенки не менее 70 мм. При толщине стенки печи в полкирпича (120 мм) допускается отступка 260 мм.

Расстояние между верхом перекрытия печи, выполненного из трех рядов кирпича, и потолком из горючих или трудно горючих материалов, защищенном асбестом, штукатуркой (см. выше), должно быть 25 см для печей с периодической топкой и 70 см – для печей длительного горения. При незащищенном потолке – соответственно 35 и 100 см. Для печей, имеющих перекрытие из двух рядов кирпича, указанные расстояния следует увеличить в полтора раза.

Расстояние между верхом металлической печи с теплоизолированным перекрытием и защищенным потолком должно быть 80 см, а для печи с нетеплоизолированным перекрытием и незащищенным потолком – 120 см.

Расстояние от наружных поверхностей кирпичных или бетонных дымовых труб до стропил, обрешеток и других деталей кровли из горючих и трудно горючих материалов должно быть не менее 13 см, от керамических труб без изоляции – 25 см. Пространство вокруг труб заделывают кровельной сталью.

Устья кирпичных дымовых труб на высоту 20 см следует защищать от атмосферных осадков. Дымовые трубы на зданиях с кровлями из горючих материалов следует предусматривать с искроуловителями из металлической сетки с отверстиями не более 5х5 мм.

Для присоединения печей к дымовым трубам допускается установка натрубников. Патрубки из листовой стали должны иметь длину не более 40 см и изоляцию из асбестового картона толщиной 30 мм.

Расстояние верха патрубка до сгораемого потолка – не менее 50 см, до защищенного потолка – 40 см. Низ патрубка должен быть на 14 см выше сгораемого пола.

Появление щелей и трещин в кирпичной кладке, плохая тяга, запах дыма в помещении, где установлена печь, указывают на ее неисправное состояние. В таких случаях надо тщательно осмотреть печь, замазать глиной щели и трещины или пригласить квалифицированного печника.

Перед отопительным сезоном печь и дымоход необходимо тщательно осмотреть. На чердаке кирпичную трубу следует обмазать глиной и побелить. На белом фоне вам хорошо будет видна копоть даже из самой маленькой трещины в печной кладке.

Павел ПОЛИЦКОВОЙ,

заместитель начальника ОГПН Тракторозаводского района г. Челябинска

Металлическая труба – опасно!

“Можно ли устанавливать в бане и в садовом домике металлические печные трубы?”

Прокладывать металлические печные трубы через сгораемые перекрытия недопустимо! Но если садоводы все-таки отважатся использовать такие трубы, им необходимо знать, что металлическую трубу устанавливают не менее, чем в 70 см от сгораемых конструкций крыши. При этом в пределах чердака такие трубы изолируют слоем асбеста толщиной не менее 3 мм и оштукатуривают по сетке цементным раствором. В местах прохода через сгораемую кровлю металлическую трубу дополнительно оборудуют устройством в виде песочниц – металлического короба, который заполняют песком или шлаком.

Для огнезащиты в качестве изолирующих материалов применяются также строительный войлок в два слоя, вымоченный в глине, или асбестовый картон толщиной 8 мм, который при необходимости используют в несколько слоев.

Каменная вата

Для противопожарной изоляции можно применять минераловатные огнезащитные изделия. Они изготавливаются из силикатных расплавов горных пород с добавлением органического связующего. Хорошо зарекомендовала себя на российском рынке продукция датской фирмы Rockwool, финской Parte Paroc. У них есть марки минплиты, способные выдерживать, не плавясь, температуру выше 1000оС, к тому же препятствующие распространению огня.

Наиболее эффективным теплоизолятором является минеральная вата с беспорядочно ориентированными волокнами. Например, такая минплита фирмы Rockwool толщиной 5 см сопоставима по термосопротивлению с кирпичной кладкой толщиной 89 см, утверждает www.minidom.ru. Для противопожарной изоляции металлических труб выпускаются минеральные цилиндры.

Что касается стекловаты, которая тоже иногда применяется садоводами для огнезащиты, она менее эффективна для этих целей в отличие от минераловатных материалов на основе каменного волокна.

Температура плавления стекловаты ниже температуры плавления базальтового волокна и составляет 350оС. Это ограничивает ее применение для термоизоляции, хотя сейчас выпускаются маты из стекловаты с диапазоном применения до 500оС, которые используются для огнеупорной изоляции. (Isotek KVM-50, KVM-50-AL, VV-60).

Огнезащитная обмазка

Для огнезащиты внутри сараев, чердаков и других помещений, к которым не предъявляются требования декоративного внешнего вида, применяется известково-глино-солевая обмазка (ИГСО). Древесина, обработанная такой обмазкой, относится к группе трудновоспламеняемых материалов.

Обмазку нетрудно приготовить самим. Для этого вам понадобится деревянная или устойчивая к коррозии металлическая емкость. Известь-пушонку измельчить, просеять через сито, замесить с водой в тесто в соотношении 1:1. Для большей пластичности замешивать тесто необходимо за 1-2 суток до приготовления обмазки.

Поваренную соль измельчить, просеять, смешать с водой, добавить необходимое количество глины. Полученное таким образом глиняное тесто смешать с известковым. После тщательного перемешивания обмазка готова к применению. Хранить рекомендуется в закрытой таре.

Для защиты металлических элементов обмазываемых конструкций от коррозии их необходимо до обработки ИГСО покрыть битумным лаком, олифой и др.

Обмазку наносят кистью в два слоя с промежуточной сушкой 12 часов при температуре +18-20оС и относительной влажности воздуха не более 70%. Полностью покрытие высыхает через сутки. Цвет ИГСО белый. Расход – 1,4 кг на 1 кв.м защищаемой поверхности.

Состав известково-глино-солевой обмазки


Наименование компонентов Содержание, % мас. Расход на 1 кв.м поверхности, г

Известковое тесто 74,0 1036

Глина 4,0 56

Соль поваренная 11,0 154

Вода 11,0 154

Итого: 100,0 140

При составлении статьи были использованы данные СНиП 2.04.05-91 и материалы с сайта http://www.mediazavod.ru

 

 

Как правильно установить банную печь, основные правила установки банной печи

Перед первым использованием вам необходимо протопить печь на улице установив на нее одну метровую одностенную трубу. Протопив банную печь на улице вы избавитесь от неприятного запаха термостойкой краски, масла которым покрыта печь. За счет высоких температур краска полемиризуется, в дальнейшем неприятный запах будет отсутствовать. Не забудьте перед первым использованием на улице снять все защитные пленки, которые защищают печь от царапин.

Противопожарные советы по установке печи

Безопасное расстояние от печи до материалов восприимчивых к возгоранию:

1. От оси дымохода до любых горючих материалов — 500 мм. При отсутствии возможности установки печи на данное расстояние, рекомендуется обезопасить стены негорючим материалом, но не менее чем на 50 мм. Негорючие материалы: тизол, базальтовый картон, плита «Flama», суперизол.

2.Потолочно-проходной узел должен быть изготовлен по СНИПу.

Безопасное расстояние от неизолированной (одностенной), сэндвич трубы дымохода до горючих материалов должно составлять не менее 500 мм. (при отсутствии возможности установки печи на данное расстояние, рекомендуется обезопасить стены негорючим материалом, но не менее чем на 50 мм). При проходе трубы через потолок используется специальный потолочно-проходной узел, который имеет три степени защиты от возгорания. 

Пол перед топочной дверкой следует защитить металлическим листом размером 700х500 мм толщиной не менее 1 мм, с использованием базальтового картона.

Топливные тоннель печи следует устанавливать исключительно в стене сделанной из кирпича или суперизола, либо другим негорючим материалом с рабочей температурой от 1200°С. В этом случае минимальное расстояние от поверхности топочного тоннеля до горючих материалом должно составлять не менее 260 мм.

Конструкция основания печи

Печь устанавливается строго горизонтально, для выравнивания могут использоваться специальные опорные болты на дне печи. Данной модификацией оснащены печи Кирасир торговой марки «GREIVARI»Печь сетка имеет большой вес за счет большого объема камней, следовательно под данный тип печей желательно использовать твердое основание — бетонный фундамент или кирпич. Печь конвекционного типа не требует жесткого основания, поэтому вы можете использовать суперизол, либо другой негорючий материал. Рекомендуемый размер основания один метр на один метр, но не менее 250 мм от всех сторон каменки. Сверху основание под банную печь можно закрыть металлическим листом или специальной керамической плиткой. Уровень пола в парильном и смежном помещении куда выводится топочный тоннель печи, должен быть одинаковым. Допускается уровень пола в смежном помещении немного ниже уровня пола, чем в парильном помещении.

Установка печи сквозь стену

Размер сквозного отверстия в стене должен иметь размер 1х1 м. В качестве материала используется кирпичная кладка в 1/2 кирпича или суперизол, либо другой негорючий материал. Перед установкой печи следует проделать сквозное отверстие в кирпичной кладке на основании размеров топочного тоннеля вашей банной печи. Вокруг топочного тоннеля с каждой стороны следует оставить свободное пространство в 5-10 мм. Данное пространство служит для подачи свежего воздуха в парильное помещение. Каждая печь оснащена специальным экраном, который устанавливается на топочную дверцу, он закрывает свободное пространство придавая более эстетичный вид установленной банной печи.

Установку банной печи в вашем парном помещении желательно поручить специалистам, которые занимаются установкой печей исключительно по пожарным СНиПам. Команда Печной Дом занимается установкой банных печей с 2008 года, так же мы предоставляем последующее сервисное и гарантийное обслуживание сданных в эксплуатацию объектов.

Защита стен бани от жара печи

Как сделать защиту стен бани от жара печи – технологии и материалы

Планируя постройку бани, важно помнить о создании безопасности внутри помещения. Прежде всего это касается пожаробезопасности. Растапливая баню, печь можно прогреть до 300-400°C, что значительно превышает температуру горения древесины, из которой чаще всего строят баню.

Всё тепло из печи выделяется в помещение, однако основной жар поглощают расположенные поблизости стены, что приводит к их обугливанию, а также возгоранию. Избежать таких последствий крайне важно, поэтому в данной статье мы подробно расскажем, чем изолировать печь в бане от стены. Читайте также: «Банные печи Жара – виды и особенности конструкций».

Нужна ли защита в вашей бане

Защита стен бани от жара печи требуется не всегда. Например, вы можете предусмотреть расстояние между стеной и печью, которое позволит добиться пожарной безопасности без дополнительной защиты. Дело в том, что на некотором расстоянии ИК-лучи, излучаемые печью, начинают рассеиваться, что значительно снижает их силу воздействия на ближайшие поверхности.

Расстояние от печи до стены в бане изменяется в зависимости от типа печки:

  • 0,32 м и более – расстояние для каменной печи с кладкой в четверть кирпича;
  • 0,7 м и более – необходимое расстояние между стеной и металлической футерованной изнутри шамотом или кирпичом печи;
  • 1 м и более – безопасное расстояние для металлической не футерованной печи.

На первый взгляд кажется, что создать такое расстояние гораздо проще, чем устанавливать дополнительную защиту, однако это в корне не верно. Соблюдение безопасного расстояния целесообразно только в больших парилках, а вот в маленьких частных банях печь, включая отступы, будет занимать большую часть помещения, поэтому куда проще будет использовать изоляцию.

Защитные экраны

Говоря о пожарной безопасности в бане, прежде всего стоит выделить защитные экраны, которыми выполняется изоляция печи в бане от стен.

Защитные экраны – это специальные панели, изготовленные из негорючих материалов (металл или кирпич), которые значительно снижают интенсивность теплоизлучения. Чаще всего такой способ изоляции используют для металлических печей. Читайте также: «Какой сделать экран для банной печи – варианты и решения от эксперта».

Металлические защитные экраны

На строительном рынке наиболее распространены металлические защитные экраны, выполненные из стали или чугуна. Многие производители железных печей предусматривают теплоизоляцию своих изделий, обеспечивая их специальными кожухами.

Выбрать защитные экраны достаточно просто, ведь в зависимости от изолируемой стороны печи, вы можете приобрести фронтальную или боковую панель. Установка таких экранов также не вызовет трудностей, ведь производитель предусматривает специальные ножки, которые легко прикрепить к полу.

Далее стоит поговорить о правилах установки. Сами панели устанавливаются на расстоянии в 1-5 см от печи, однако до прилегающей стены также необходимо расстояние. Защитные экраны снижают излучаемую температуру до 80-100°C, что позволяет устанавливать их в 50 см от параллельной стены.

Кирпичные экраны

Ограждение печи в парилке также может быть выполнено из кирпича. Кирпичный экран может быть установлен со всех сторон металлической печи, образуя защитную обшивку. Также такой экран может быть установлен только между возгораемой поверхностью и печью, представляя собой защитную стенку.

Решив уложить такую защиту, используйте полнотелый шамотный кирпич, для связки которого можно использовать глиняный или цементный раствор. Обычно используется кладка в полкирпича (120 мм), однако за недостатком материала подойдёт кладка в четверть кирпича (60 мм). Используя последний способ укладки, помните, что теплоизоляционные свойства такого экрана снижаются, поэтому расстояние до стены стоит увеличить.

Такая отделка железной печи в бане также выполняется с соблюдением некоторых правил:

  • В нижней части щита необходимо предусмотреть специальные отверстия, которые обеспечат конвекцию воздуха между стенкой печи и кирпичом;
  • Высота кирпичной стенки должна превышать высоту печи на 20 см, однако зачастую её ведут под самый потолок;
  • Соблюдайте расстояния между печью и кирпичным экранов в 5-15 см;
  • Между возгораемой поверхностью, например, стеной и кирпичной защитой должно быть также расстояние в 5-15 см.

Негорючие обшивки для стен

Второй вариант защиты стен от возгорания – это специальные обшивки, которые изготавливают из негорючих материалов. Рабочим элементом данной защиты, отражающим опасные для горючих поверхностей ИК-лучи, служит светоотражательный материал, например, нержавейка.

Также существуют варианты декоративной отделки, сохраняющие эстетическую чистоту вашей бани. Одним из преимуществ данного способа является то, что защита стен в бане от печки позволит не только избежать возгорания, но и сохранить тепло внутри помещения. Читайте также: «Отделка печи в бане – выбор материала для декоративной облицовки».

Светоотражающая обшивка для стен

Такой вариант защитной обшивки вы можете собрать самостоятельно. Для этого вам потребуется негорючий теплоизоляционный материал, о котором будет подробнее сказано ниже, а также лист нержавеющей стали.

Нержавейку можно заменить более дешёвым вариантом – оцинковкой, однако при нагреве она может выделять вредные вещества, поэтому настоятельно не рекомендуем использовать её. Приступая к работам, закрепите утеплитель на стене, после чего, закройте его металлическим листом.

Чтобы такая теплоизоляция для печи бани была максимально продуктивной, отполируйте поверхность металла. Это позволит лучше отражать ИК-лучи обратно в парилку, причём, отражённые лучи будут лучше восприниматься человеком.

В качестве теплоизоляции вы можете использовать следующие материалы:

  • Базальтовая вата абсолютно безопасна для бани. Она хорошо сохраняет тепло, кроме того, обладает высокой гигроскопичностью и совершенно не горит;
  • Базальтовый картон – неплохой вариант для бани. Представляет собой тонкие листы базальтового волокна, которые отлично сохраняют тепло и не горят;
  • Асбестовый картон – прочный и долговечный теплоизолятор, который также подойдёт для бани;
  • Минерит для бани – это также отличный материал. Негорючие плиты специально изготавливаются для экранирования горячих поверхностей в банях и саунах;

Прежде чем обшить стену возле печки в бане, ознакомьтесь с правильной технологией её устройства. Самое важное – это порядок установки и соблюдение зазоров.

Идеальная конструкция имеет следующую структуру:

  1. Стена;
  2. Вентиляционный зазор в 2-3 см;
  3. Утеплитель 1-2 см;
  4. Лист нержавейки.

Помните, что общее расстояние от стены до печи должно быть более 38 см. Для крепления используйте керамические втулки, которые помогут сформировать вентиляционные зазоры. Если расстояние между стеной и печью минимально, то необходимо использовать два слоя минеритовых плит, между которыми также нужно оставить зазор.

Обшивка с облицовкой

Этот вариант практически не отличается от предыдущего, однако, если вы не знаете, чем отделать стену за печкой в парилке так, чтобы сохранить красоту помещения, одновременно создав безопасные условия, то этот вариант несомненно для вас. Выполните защиту стен, использовав жаростойкие декоративные материалы, уложенные на теплоизоляцию.

Отделка вокруг печи в бане может быть выполнена следующими материалами:

  • Клинкерная плитка изготавливается из обожжённой глины. Она отличается высокой прочностью, жаростойкостью и долговечностью. Одним из плюсов данного варианта также является богатая цветовая палитра, включающая в себя не только чёрные и белые тона, но и синие или зелёные расцветки;
  • Терракотовая плитка также изготавливается из глины, однако она уступает предыдущему варианту по плотности и количеству возможных цветовых решений;
  • Талькохлорит – неплохой вариант облицовки для бани, выполненный из горных пород зелёных и сероватых оттенков. Обладает хорошей жаростойкостью и прочностью;
  • Изразцы – обычная керамическая плитка, отличающаяся хорошей жаростойкостью и рисунком на своей поверхности;
  • Керамогранит – жаростойкая плитка, имитирующая природный камень или дерево.

Плитка не будет рассеивать тепло, защищая стены от возгорания, поэтому крепить прямо на стену её нельзя. Рекомендуем использовать следующую конструкцию:

  1. Стена;
  2. Зазор для вентиляции;
  3. Огнеупорный материал;
  4. Плитка (расстояние от плитки до печи должно быть не меньше 15 см).

Такой «пирог» позволит создать надёжную защиту стен от жара, сохранив красоту помещения.

В качестве огнеупорного материала можно использовать один из следующих вариантов:

  • Огнеупорный гипсокартон – изготавливается из тех же материалов, что и обычный гипсокартон, однако с применением стекловолокна;
  • Минеритовые плиты для бани – абсолютно не подвергается влаге и жару.
  • Стекломагниевый лист – плиты, изготовленные из стеклоткани и магнезиального вяжущего. Отлично сдерживает жар, влагу и шум.

Такой вариант отлично защитит вашу баню от возможности возгорания, а также утеплит помещение, сохранив его эстетическую составляющую.

Как обеспечить термозащиту стен бани – защитный экран и обшивка

Особенностью современных банных печей является температура их нагрева, которая может достигать 400 градусов. Важный показатель эффективности печи – это мгновенный нагрев корпуса и максимальная отдача тепла.

Весь процесс нагрева сопровождается выделением инфракрасного излучения, которое распределяется на поверхностях, примыкающих к печи. Под воздействием высокого температурного режима деревянная конструкция бани может обугливаться или воспламеняться.

Именно поэтому так важно обеспечить надежную изоляцию деревянных поверхностей от жара печи. Для этого подойдет защитный экран и обшивка из огнеупорных материалов.

Когда требуется термозащита?

Острая необходимость в установке дополнительных элементов защиты возникает в случаях несоблюдения пожаробезопасного расстояния между печью и прилегающими к ней поверхностями.

На не безопасном расстоянии инфракрасное излучение, выделяемое при растопке банных печей, попадает на стены и не рассеивается. Это приводит к повреждению деревянных поверхностей или пожароопасной ситуации в целом.

Безопасное расстояние между стеной и нагревательной конструкцией зависит от материала, из которого она изготовлена:

Так расстояние от стены до печи:

  • из кирпича – составляет 35 см;
  • из металла (без внутренней отделки) – 100 см;
  • из металла (с внутренней отделкой из кирпича или шамотной плитки) – до 70 см.

В малогабаритных помещениях, где нет возможности соблюдать безопасное расстояние от стены до печки, рациональнее установить защитный экран или обшивку.

Защитные термоэкраны

В качестве основной защиты стен бани используют термостойкие экраны – специальные щиты изоляции для закрытия боковых поверхностей печки и снижения интенсивности распространения ИК излучения в помещении.

Экраны разделены на две категории: металлические и кирпичные.

Металлические

Защитный экран из листов стали или чугуна. Он монтируется по периметру банной печи, при этом соблюдаются небольшие технологические зазоры (3-5 см) между экраном и внешними стенками нагревательной конструкции для обеспечения дополнительной конвекции воздуха.

В зависимости от особенностей стен бани и типа печи, металлические экраны могут быть фронтальными и боковыми. Некоторые модели металлических печей производят с дополнительным защитным кожухом, который устанавливается при монтаже топливника.

Монтаж металлических экранов осуществляется при помощи регулируемых ножек с фиксацией к напольному покрытию болтами. Кроме того, ножки позволяют обеспечить зазор в нижней части конструкции для дополнительной вентиляции. Для увеличения срока эксплуатации, экраны покрывают огнеупорным красящим слоем.

  • снижение интенсивности ИК-лучей;
  • улучшение конвекции воздуха между стенками печи и экраном;
  • снижение общей температуры нагрева наружных стен нагревательной конструкции.

Кирпичные

Защитный экран из кирпича предназначен для ограждения стен печи бани.

Кладка выполняется в ½ кирпича по периметру с соблюдением технологических зазоров в 6 см. Нижняя часть конструкции оснащается дополнительными воздуховодами на расстоянии в 2,5 см друг от друга.

Для обустройства кирпичного экрана для печей используется термостойкий шамотный кирпич без пустот. В качестве соединительной смеси – густой раствор из цемента или глины.

Готовые стены экрана должны быть на 22–25 см выше, чем стена нагревательной конструкции.

  • низкая теплопроводность материала, из которого изготовлен экран;
  • устойчивость к повышенной влажности и высоким температурам;
  • длительная аккумуляция тепла в помещении;
  • получения мягкого жара от печи.

Защитные настенные обшивки

Для обустройства термозащиты стен бани предусмотрены специальные обшивки из огнеупорных материалов. Они предотвращают перегрев поверхностей и снижают вероятность возгорания помещения.

Важно! Высота обшивки должна превышать высоту стен нагревательной конструкции на 120 см. Расстояние между стенами бани и обшивкой составляет не менее 3 см. Для обеспечения воздушной конвекции сверху и внизу обшивки предусмотрены технологические зазоры.

Обшивки–светоотражатели

Этот вариант защиты стен бани состоит из листов металла и жаростойкого слоя теплоизоляции. Вначале крепится теплоизоляционный слой, поверх него монтируется лист металла с отполированной поверхностью.

Именно негорючая изоляция обеспечивает эффективное отражение тепловой энергии от деревянных поверхностей, снижая их нагрев.

Важно! Листовой отражатель способствует получению более мягкого тепла, которое легко воспринимается человеческим организмом.

В качестве теплоизоляционного слоя применяется:

  • Базальтовая вата. Экологический и безопасный материал, отличающийся высокими теплоизоляционными, гигроскопичными и огнеупорными характеристиками.
  • Картонные плиты из базальтового волокна. Материал, отличающийся хорошими звуко- и теплоизоляционными свойствами. Кроме того, он устойчив к возгоранию и гниению.
  • Картонные плиты из асбеста. Материал, обладающий износостойкостью, ударопрочностью и устойчивостью к возгоранию.
  • Минеритовые панели. Популярный огнеупорный материал, который обеспечивает конструкциям надежную защиту от перегрева и возможного воспламенения.

Для крепежа такой обшивки применяются втулки из керамики, устойчивые к нагреву. При наличии минимального безопасного расстояния от стенок бани до обшивки, устанавливается двойной слой теплоизоляции.

Обшивки с облицовочной поверхностью

При необходимости соблюдения общей стилистики помещения, для защитных обшивок могут использовать декоративную отделку.

Самые распространенные отделочные материалы для термообшивки:

  • Терракот (плитка ). Износостойкий материал, изготовленный из натуральной глинистой породы путем обжига. Отличается высокой износостойкостью, долговечностью, практичностью и устойчивостью к высоким температурам. Терракот есть матовый и глазурованный.
  • Клинкер (плитка) . Огнеупорный материал производится из глины, отличается высокой плотностью. Внешне напоминает кирпич для облицовки.
  • Изразцы (плитка) . Современный материал, лицевая поверхность которого представлена фактурным рисунком, орнаментом или текстурой.
  • Талькохлорит . Чистая горная порода, имеющая характерный оттенок серого или зеленого. Материал отличается ударопрочностью, износостойкостью, жаростойкостью, долговечностью и низкой гигроскопичностью.
  • Керамогранитные плиты . Ударопрочный и термостойкий облицовочный материал. Фактурная поверхность плитки позволяет имитировать другие природные материалы – камень, дерево, кирпич.

Монтаж огнеупорной облицовки в парной осуществляется на термоизоляционную основу при помощи специальных жаростойких растворов. Готовая обшивка имеет следующий вид: деревянная поверхность – технологический зазор (3 см) – огнеупорная основа – облицовочная плитка.

В качестве огнеупорной основы можно использовать следующие материалы:

  • Панели гипсокартонные жаростойкие с добавлением стекловолокна. Они устойчивы к деформациям, повреждениям и воздействию высоких температур.
  • Панели стекломагниевые на основе стекловолокон и магнезиального компонента. Они обладают звуко- и теплоизоляционными характеристиками, устойчивы к гниению, повышенной влаге и перепадам температур.
  • Плиты на основе цемента и натурального минеритового волокна. Такая основа устойчива к возгоранию, гниению и повышенной влаге.

Любые жаростойкие панели для стен должны иметь минимальный технологический зазор для обеспечения вентиляции и снижения теплового воздействия на деревянные поверхности. Практичная облицовка позволит оформить стены парной в едином стиле.

Как защитить стены бани от жара печи?

Когда баня растапливается, поверхность печи может разогреваться до 400 градусов по Цельсию. Она начинает выделять инфракрасное излучение, из-за чего сама становится источником нагрева. Жар быстро распределяется по всей бане, сразу же попадая на стены, расположенные вблизи печи. Если настенные поверхности изготовлены из дерева, то под воздействием высокой температуры они начинают обугливаться, что может привести даже к их возгоранию. Чтобы избежать воспламенения стен, необходимо создать в бане защитные экраны и обшивки из негорючих материалов.

Защитные экраны вокруг или возле печи

Защитные экраны – это щиты изоляции, с помощью которых закрываются боковые поверхности печи для уменьшения интенсивности теплового излучения. Они делятся на два вида: металлические и кирпичные.

Металлические экраны (чугунные или стальные листы). Такие щиты устанавливаются вокруг печи на расстоянии 1-5 см от стенок топливника. Выпускаются фронтальные и боковые модели. Они позволяют снизить температуру внешних металлических поверхностей до 100 градусов по Цельсию и тем самым уменьшить пожаробезопасное расстояние до 50 см. Причем общее расстояние от топливника до стены будет составлять от 51 до 55 см. Что касается установки, то металлические экраны легко крепятся к полу с помощью болтов.

Кирпичные экраны. Они могут закрывать все боковые поверхности печи, представляя таким образом ее внешнюю обшивку. В другом случае этот щит является стенкой, которая разделяет печь и возгораемую поверхность. Использование кирпичных экранов позволяет уменьшить расстояние от печи до деревянной стены до 22-42 см.

Для кладки защитного экрана применяется полнотелый шамотный кирпич. В качестве связующего вещества выступает глиняный или цементный раствор. Предпочтительнее выполнять кладку в полкирпича (толщина 120 мм). Причем в нижней части щита необходимо оставить небольшие отверстия, чтобы обеспечить конвекцию воздуха между печкой и кирпичной стеной. Стенки защитного экрана должны заканчиваться минимум на 20 см выше верхней поверхности печи. В некоторых случаях кладка может доходить до самого потолка. Кирпичный экран не нужно устанавливать слишком близко к стенкам печи. Оптимальное расстояние в данном случае должно составлять 5-15 см.

Защитные негорючие обшивки для стен

Настенные поверхности, которые примыкают к раскаленным стенкам печи, подвержены самовоспламенению. Чтобы предотвратить их перегрев, используются обшивки, состоящие из негорючих и теплоизоляционных материалов. Они подразделяются на два основных вида: светоотражающие и с облицовкой.

Светоотражающие обшивки. Они состоят из сочетания металлических листов и негорячей теплоизоляции. На деревянную поверхность крепится теплоизоляция, которая сверху покрывается листом нержавеющей стали. Иногда для этих целей используется оцинковка, но при нагреве она может выделять вредные для здоровья человека вещества. Предпочтительнее всего, чтобы металлический лист экрана был отполирован. Зеркальная поверхность отражает тепловые лучи от деревянной поверхности, предотвращая ее нагрев.

В качестве теплоизоляции под лист нержавеющей стали можно закрепить следующие материалы:

  • Базальтовый картон. Он представляет собой тонкие листы базальтового волокна. Такой картон используется как огнеупорный, тепло-, и звукоизоляционный материал.
  • Минерит. Такие негорючие листы изготавливаются специально для экранирования каминов, печей и легко возгораемых поверхностей в саунах и банях.
  • Базальтовая вата. Этот материал абсолютно безопасен при использовании в бане и не подвержен возгоранию. Базальтовая вата отличается высокими теплоизоляционными характеристиками и повышенной гигроскопичностью.
  • Асбестовый картон. Он представляет собой листовой огнеупорный теплоизолятор. Асбестовый картон обеспечивает надежную защиту возгораемых поверхностей от воспламенения.

Распространенным примером обшивки является следующее сочетание: стена – вентиляционный зазор – утеплитель – лист нержавеющей стали. Причем расстояние от деревянной стены до печи должно составлять от 38 см. Чтобы закрепить обшивку к настенной поверхности, применяются керамические втулки. Они не нагреваются и формируют вентиляционные зазоры между стеной и теплоизоляцией.

В случае если расстояние между печью и стеной из дерева минимальное, то обшивка выполняется из 2 слоев огнеупорной изоляции. Листы закрепляются через керамические втулки с соблюдением зазора в 2-3 см. Причем верхний лист закрывается нержавеющей сталью.

Обшивка с облицовкой. Разумеется, обшивка с нержавеющей сталью превосходно защищает деревянные стены от нагрева и воспламенения. Однако она может испортить внешний вид отделки бани. Поэтому чаще всего обшивка маскируется термостойкой плиткой. Самыми популярными материалами для облицовки стен возле печи являются:

  • Талькохлорит. Это горная порода зеленого или серого цвета. Она обладает высокой прочностью, устойчивостью к влаге и огнеупорностью.
  • Терракотовая плитка. Материал изготавливается из обожженной глины. Он отличается продолжительным сроком эксплуатации, устойчивостью к возгоранию и механическим воздействиям. Терракотовая плитка бывает не только матовой, но и глазурованной. Ее оттенки варьируются от пастельно-желтого до кирпично-красного.
  • Керамогранит. Это прочная и термоустойчивая плитка, которая может имитировать дерево, кирпич или природный камень. Цветовая гамма представлена всеми натуральными оттенками.
  • Клинкерная плитка. Материал изготавливается из глины и внешне схож с облицовочным кирпичом. Клинкерная плитка в отличие от терракоты намного плотнее. Цветовая гамма охватывает практически все возможные оттенки.
  • Изразцы. Это один из видов керамической плитки. Обычно изразцы имеют на лицевой поверхности тиснение в виде орнамента или рисунка.

Крепление огнеупорной плитки непосредственно на стены не обеспечит термоизоляционного эффекта, поскольку они будут нагреваться, что может привести к самовозгоранию. Поэтому такой материал используются в качестве элемента для создания следующей конструкции: стена – вентиляционный зазор – устойчивый к воспламенению листовой материал – плитка. Причем расстояние от плитки до стен печи должно составлять 15-20 см.

В качестве огнеупорного элемента в обшивке лучше всего использовать огнестойкие панели СМЛ (стекломагниевый лист). Этот материал в виде плит изготовлен на основе стеклоткани и магнезиального вяжущего. СМЛ по пожаробезопасности превосходит большинство строительных материалов. Он не горит при температуре до 1200 градусов. Стекломагниевый лист не деформируется даже при постоянном воздействии влаги, что особенно актуально при использовании в банях.

Кроме того, СМЛ устойчив к появлению плесени и химическому воздействию даже едких щелочей и различных кислот. Этот материал отличается высокой прочностью – не растрескивается и не крошится. Он не содержит в своем составе опасных для здоровья человека компонентов. А эксплуатационный срок стекломагниевых листов составляет как минимум 15 лет.

Защита деревянной стены от жара печи

Деревянные бани требуют особенно внимательного соблюдения правил противопожарной безопасности при их обустройстве. Источником пожара может быть что угодно, непогашенная сигарета, выпавшие из горнила топки угольки, не прочищенный дымоход, но главным источником угрозы остается сама печь.

Поверхность печки раскаляется до 300° — 400°, жар падает на деревянные стены, что приводит к их чрезмерному прогреву и обугливанию. Остановить процесс возгорания деревянных поверхностей крайне сложно, лучший способ избежать пожара – не допустить его. Существует два по-настоящему эффективных способа изоляции поверхности деревянных стен от жара банных печей – оборудование защиты в виде экрана или возведение специальной обшивки из негорючих материалов.

Когда это требуется?

Бывает, что защищать стены нет необходимости. Если печь расположена на безопасном расстоянии от стены с точки зрения противопожарной безопасности, обустройством защитных экранов и прочих мероприятий можно пренебречь. Расстояние от стен, которое требуется для ослабления жара от источника разное:

  • Выложенную в четверть кирпича печку следует располагать от стены не ближе чем на 35-40см;
  • Металлическую печь без футеровки следует ставить в метре и не ближе;
  • Металлическую с футтированным горнилом можно устанавливать за 70-75см до стены.

Однако не в каждой парилке есть возможность выполнить данные требования, ввиду малой площади. Планировка парных площадью 6-8м² с трудом вмещает в себя необходимый набор предметов для процедуры парения. Поэтому необходимость изоляции стен специальными обшивками актуальна.

Применение защитных экранов

Экраны представляют собой щиты из кирпича или металла, закрывающие стены от интенсивного теплового излучения. Подобная защита используется при установке печей из металла.

  1. Экраны из металла изготавливают из стальных или чугунных листов, этими

кожухами окружают источник тепла с расстоянием 3-5см.

Совет! Приобретая металлическую печь для бани, стоит отдать предпочтение модели оснащенной металлическим кожухом. Стоимость её не на много выше, зато снимаются вопросы изоляции стен.

Не помешает и дополнительное фронтальное или лицевое экранирование, которое располагается на стенах в зависимости от места расположения печи. Защита гарантирует древесину от перегрева, снижая t° на 100 и более градусов, и предоставляет возможность экономии пространства в парной. Печь защищенную кожухом можно устанавливать на расстоянии 50-55см от стены.

Монтаж экранов прост. Кожух, оснащенный ножками, крепят к полу боковые или лицевые экраны – оцинкованными гвоздями или саморезами.

  1. Кирпичные экраны представляют собой кладку, которой зашивают печь со

всех сторон, такой же кожух, только из кирпича. Другой способ – кладка в полкирпича между топливником и стеной из полнотелого шамотного кирпича положенного на раствор глины с цементом. Ширина стенки должна быть 120мм, правда есть мнение о том, что допустимо класть в четверть кирпича 60мм, однако следует помнить, что в этом случае показатель теплоизоляции снижается ровно наполовину. В высоту кладку рекомендуется поднимать на 20-30 см выше поверхности топливника, но если поднять её до потолка – хуже не будет.

Располагать экран следует на расстоянии 10-15см от стены, 5-15см от печи, то есть экономия пространства составляет 30-40см

Важно! В нижней части кладки следует делать функциональные отверстия для теплообмена.

Защитные экраны эффективны, они снижают температуру до уровня допустимого при использовании топливных высокотемпературных агрегатов. Ту же функцию выполняет обшивка стен из негорючих материалов.

Обшивка стен бани негорючими изолирующими материалами

Чтобы стены не перегревались можно использовать материалы обладающие свойствами повышенной теплоизоляции и инертностью к воздействию высоких температур. Используют два типа материалов:

  1. светоотражающие;
  2. огнеупорные с облицовкой.

К первому типу относятся материалы для обшивания стен, состоящие из теплоизоляции с огнеупорными свойствами и металлического покрытия в виде листа.

Изоляция стен светоотражающими обшивками

Защитный пирог со светоотражающими материалами делают так. Сначала крепят теплоизоляцию с помощью керамических втулок прямо на деревянные стены, затем зашивают её листом из нержавейки.

Совет! Оцинкованный металл лучше не использовать, так как при нагреве возможно выделение тяжелых металлов вредных для человеческого организма.

Нержавеющая сталь с отполированной поверхностью отражает тепловой поток внутрь парной, снижает теплопотери. При этом отраженное тепло полезнее, чем прямое. Для теплоизоляции используют:

  • базальтовый картон или вата, единственный материал, обладающий повышенной гигроскопичностью, не горючий, экологически безопасный;
  • асбестовый картон, надежно защищающий от возникновения пламени, отличающийся длительными сроками эксплуатации;
  • минерит, искусственный материал, изготавливаемый специально для этих целей.

Защитная обшивка предполагает наличие вентиляционных зазоров в 2см от стены до утеплителя, 2см от утеплителя до стального листа. Если необходимо установить печь как можно ближе к стене, делают двойную обшивку из негорючего утеплителя, с помощью керамических втулок выдерживают зазоры в 2-3см и зашивают стальным листом.

Изоляция облицовочными обшивками

Мероприятия по защите стен облицовочными обшивками необходимы для того, чтобы сохранить интерьерную отделку помещения. Они более затратные, но эстетические преимущества бани никто не отменял. В основе лежит облицовка плиткой, которую укладывают на огнеупорную обшивку из ГКЛО, не деформирующегося картона на гипсовой основе со стекловолокном, минерита, негорючего цементно-волокнистого материала, влагостойкого и устойчивого к биохимическому воздействию, СМЛ, материала из стеклоткани связанной магнезиальными добавками, стойкому к воздействию высоких температур, повышенной влажности. Для монтажа используют жаростойкий клей.

Совет! Используйте клей жаростойкий усиленный Терракот, изготовленный из шамотной пыли связанной каолиновыми присадками, предназначенный для облицовки плиткой печей, каминов, всех нагреваемых поверхностей.

Рекомендованные облицовочные материалы довольно разнообразны, лучшие из них:

  • терракотовая плитка, её изготавливают из глины специального обжига, придающего повышенную жаростойкость и долговечность;
  • клинкер, глиняная более плотная плитка с поверхностью разнообразных цветов, похожей на облицовочный кирпич;
  • изразцовая плитка, изготовленная так же из глины, имеющая оригинальную поверхность с тиснением;
  • керамогранит, изготовленный из смеси глин, каолинов, кварцевого песка, полевых шпатов путем высокотемпературного обжига под давлением 400-500 кг/см², с имитацией камня, дерева, прочного искусственного материала;
  • талькохлорид, минерала горных пород состоящего из талька, магнезита и хлорита, экологически безопасного природного материала, который абсолютно не впитывает влагу, имеет привлекательный внешний вид, не крошится, не боится высоких температур.

Совет! Используйте талькохлорид для отделки парной, этот минерал имеет целебное воздействие на организм человека, регулирует артериальное давление, стимулирует мозговое кровообращение, выгоняет вирусы и микробы, вследствие выделения при нагревании витамина «Д».

Все перечисленные плитки являются элементом защиты, переставляющей собой пирог, основой которого является огнеупорный материал. Так же как экран листовой материал устанавливается на керамические втулки с зазором в 2-3см от стены. Минимальное расстояние до источника тепла от плитки должно составлять 20см.

Защита с облицовкой украшает помещение, создает позитивный настрой, способствует повышению эффективности процедур. А главное, правильно установленная изоляция препятствует возникновению перегрева деревянных стен, их возгоранию. Легкого пара!

Рекомендации по удалению кухонного пространства

При проектировании реконструкции кухни может возникнуть соблазн полностью отказаться от расстояния и размещения. Тем не менее, существуют ограничения. Ограничения вытекают не столько из обязательных строительных норм, сколько из добровольных рекомендаций по проектированию помещений, многие из которых взяты из Руководства по планированию кухонь Национальной ассоциации кухонь и ванных комнат (NKBA).

Эти ограничения и пространственные рекомендации применимы к ключевым областям, таким как расстояние между рабочими областями; проходное расстояние между рабочими зонами; проходы проходов; зазоры для сидения; расстояние между посудомоечными машинами и их размещение; и кухонные столешницы.

Космос Расстояние (дюймы)
Расстояние от острова до стойки Минимум 42 дюйма обычно или 48 дюймов для кухонь с +1 поварами
Проходное пространство Минимум 42 дюйма рядом с рабочей зоной или 36 дюймов в другом месте
Посудомоечная машина под раковину 36 дюймов максимум
Кухонная барная стойка от 32 до 44 дюймов, в зависимости от конкретного местоположения и ожидаемого количества пешеходов около

Треугольник Расстояние между рабочими зонами кухни

Рабочий треугольник на кухне — это концепция дизайна, которая рекомендует расположить три наиболее важные рабочие зоны — раковину, холодильник и плиту — треугольником.Хотя концепция кухонного треугольника существует уже много лет, она работает хорошо, и вы всегда можете положиться на нее, если когда-либо не знаете, в каком направлении будет строиться ваша кухня.

У кухонного треугольника может быть множество вариаций, главное, чтобы:

  • Три катета треугольника составляют 26 футов или меньше;
  • Ни одна нога не длиннее 9 футов; и
  • Ни одна нога не короче 4 футов.

Ни одно из этих измерений не является точным, поскольку код не применяется.Идея состоит в том, чтобы удерживать расстояния в этих пределах. Если вы отклонитесь на несколько футов в любом направлении, дизайн вашей кухни все равно будет хорошо функционировать.

Ель / Кейтлин Роджерс

Расстояние между островом и стойкой

Рекомендуемое расстояние между рабочими зонами кухни, которое может включать как столешницы по периметру, так и кухонные острова:

  • Минимум 42 дюйма в кухне с одним поваром
  • Минимум 48 дюймов на кухне, где могут работать более одного повара.

Поскольку кухни могут быть переполнены поварами и прохожими, важно соблюдать эти рекомендации по размещению.

Обратите внимание, что в этих рекомендациях проводится различие между рабочими проходами, которые ведут из одной рабочей зоны в другую, и пешеходными дорожками, которые перемещают трафик через кухню. Рекомендации по максимальному расстоянию не применяются.

Ель / Кейтлин Роджерс

Проход для кухни Расстояние между проходами

Дорожки проходят через кухню.Проходы не обслуживают рабочие зоны на кухне, в отличие от рабочих проходов.

Рекомендуемая минимальная ширина пешеходных дорожек — 36 дюймов. Дорожки могут быть любой ширины.

Ель / Кейтлин Роджерс

Рекомендации по размещению на кухне

Зазор для сидения на кухне гибкий и может быть адаптирован к вашим потребностям. Ожидаемая посадка — в таком месте, как барная стойка или обеденный стол на кухне; это не касается специально отведенных столовых.

  • Минимум 44 дюйма для свободного движения транспортных средств за зоной отдыха.
  • Минимум 36 дюймов для движения транспорта боком за зоной отдыха.
  • Минимум 32 дюйма для непредвиденного движения.

Ель / Кейтлин Роджерс

Рекомендации по размещению и расстоянию между посудомоечными машинами

Посудомоечные машины и раковины могут легко переполниться, так как они должны находиться в непосредственной близости, чтобы воспользоваться их общим канализацией и водоснабжением.

  • От посудомоечной машины до раковины должно быть не более 36 дюймов. Задача двоякая: во-первых, убедиться, что повар может легко переложить посуду из раковины в посудомоечную машину; во-вторых, чтобы облегчить подключение мойки к посудомоечной машине под столешницей.
  • Расстояние от посудомоечной машины до ближайших базовых шкафов или других препятствий должно быть не менее 21 дюйма. Цель состоит в том, чтобы у дверцы посудомоечной машины было достаточно места, чтобы ее можно было открыть.

Ель / Кейтлин Роджерс

Рекомендации по посадке на кухонную столешницу

Зона посадки кухни — это пространство на столешнице, которое позволяет размещать или высаживать предметы из раковины, холодильника, варочной поверхности и зон обслуживания духовки.К этим участкам примыкает столешница. Например, если рядом с плитой нет места для приземления, у повара может возникнуть соблазн поставить горячую сковороду, которую она только что сняла, в тесном, но небезопасном месте, например, на холодильнике или на полу.

Площадка для приземления — это просто способ описания абсолютного минимального количества столешницы, необходимого рядом с одной из этих зон.

  • Зона посадки под раковину: минимум 24 дюйма с одной стороны и 18 дюймов с другой стороны.
  • Зона посадки холодильника: 15 дюймов на ручке холодильника.
  • Посадочная поверхность на поверхности для готовки: минимум 12 дюймов с одной стороны и 15 дюймов с другой стороны. Если у вас есть прилавок с ярусами разной высоты, вы все равно должны установить эти минимумы на том же уровне, что и варочная поверхность.
  • Зона посадки духовки: 15 дюймов рядом с духовкой или над ней. Если дверца духовки открывается в рабочий проход, а не в проезжую часть, вам разрешается предоставить площадку для приземления напротив печи (то есть кухонный остров) на расстоянии не более 48 дюймов.

Ель / Кейтлин Роджерс

Иллюстрированные правила хорошего дизайна ванной комнаты

Национальная ассоциация кухонь и ванных комнат разработала Руководство по планированию ванных комнат, чтобы предоставить дизайнерам передовые методы планирования, учитывающие типичные потребности пользователей.Комитет экспертов по дизайну ванных комнат рассмотрел соответствующие исследования, образ жизни и тенденции дизайна, а также требования Типового строительного кодекса, чтобы убедиться, что обновленные руководства способствуют здоровью, безопасности и благополучию потребителей.

Ванная комната, которая соответствует всем этим правилам, почти гарантированно будет функциональна и безопасна. Посмотрите, сколько нарушений нарушает ваша существующая ванная комната, чтобы лучше понять, почему она может показаться неудобной и дисфункциональной.

Эти официальные печатные инструкции — не единственные правила оформления ванны.Дизайнеры и плотники за многие годы выработали несколько практических правил, которые не достигают уровня официальных национальных стандартов, а представляют собой квинтэссенцию многолетнего опыта и общепринятой отраслевой практики. Мы включили их в комментарии, где это возможно.

Рекомендации NKBA используются для академических и образовательных программ по дизайну ванных комнат, оценке планов ванных комнат и проверке компетенций дизайнеров, желающих получить сертификат.Чтобы получить дополнительную информацию и найти члена NKBA в вашем районе, обратитесь в Национальную ассоциацию кухни и ванной.

Что означают эти шрифты?

Руководство: Фактический текст рекомендации NKBA.

Код Требование:

Относится к Международному жилищному кодексу (IRC) и связанным с ним кодам сантехнического, электрического, механического оборудования и доступа.В соответствующих случаях также указываются требования Закона об американцах с ограниченными возможностями. Они взяты из Стандартов доступного дизайна, опубликованных Министерством юстиции США. Большинство стандартов ADA не распространяются на частные дома. Но если вы строите или реконструируете для человека с ограниченной подвижностью, они представляют собой хороший образец того, как все должно быть построено. Ваш местный нормативный орган мог изменить или добавить к национальным требованиям, поэтому всегда уточняйте в своем местном нормативном органе , прежде чем вносить какие-либо изменения в вашу ванную комнату

Примечания:

— это примечания издателей правила, стандарта или руководства, используемые для уточнения или расширения стандарта или руководства.

Рекомендация 1 — Входная дверь

Ширина проема дверного проема должна быть не менее 32 дюймов. Для этого потребуется дверь не менее 34 дюймов или 2 футов 10 дюймов. Для универсального дизайна минимальная ширина в свету составляет 34 дюйма. Если существующая конструкция не позволяет изменить проем, допустима дверь размером минимум 24 дюйма или 2 фута 0 дюймов.

Ширина дверного проема измеряется от косяка до косяка.Ширина проема в свету измеряется от внутренней части открытой двери до упора двери с другой стороны проема. Он почти всегда примерно на 2 дюйма уже, чем чистый проем. Дверная ручка не учитывается при расчете чистого проема.

Примечания:
  1. Свободные проемы дверных проемов с распашными дверями должны быть измерены между лицевой стороной двери и упором, при открытой двери на 90 градусов. (ANSI 404.2.3) Если дверь может открываться минимум на 93 градуса, ручку можно не учитывать при измерении проема.
  2. Когда глубина прохода превышает 24 дюйма, минимальное свободное отверстие увеличивается до 36 дюймов. (ANSI A117.1 404)

Строительные нормы и правила: Нет требований Международного жилищного кодекса. Всегда проверяйте местные нормы и правила на предмет требований, которых нет в национальных правилах.

Рекомендация 2 — Дверное вмешательство

Ни одна входная дверь или дверь для приспособлений не должны мешать другой двери или ящику и / или безопасному использованию приспособлений или шкафов.

Строительные нормы и правила: Нет требований Международного жилищного кодекса. Всегда проверяйте местные нормы и правила на предмет требований, которых нет в национальных правилах.

Рекомендация 3 — Высота потолка

То же, что и требование Строительных норм.

Строительный кодекс Требование: В ванных комнатах должна быть минимальная высота от пола до потолка 80 дюймов над приспособлением и в зоне переднего зазора для приспособлений.Душ или ванна, оборудованные душевой лейкой, должны иметь минимальную высоту от пола до потолка 80 дюймов над минимальной площадью 30 х 30 дюймов у насадки для душа. (IRC R305.1.4)

Рекомендация 4 — Свободное пространство на полу

Планируйте свободное пространство на полу не менее 30 дюймов от переднего края всех приспособлений (т. Е. Туалета, туалета, биде, ванны и душа) до любого противоположного приспособления для ванны, стены или препятствия.

Строительные нормы и правила:
  1. Перед унитазом, унитазом, биде и ванной должно быть предусмотрено минимальное пространство в 21 дюйм.(IRC R 307.1)
  2. Минимальное пространство перед входом в душевую кабину должно составлять не менее 24 дюймов (IRC P 2705.1.5).

Рекомендация 5 — Размещение одного туалета

Расстояние от средней линии туалета до боковой стены / высокого препятствия должно быть не менее 20 дюймов.

Строительные нормы и правила:
  1. Минимальное расстояние от средней линии туалета до стены — 15 дюймов.(МПК 405.3.1)
  1. Минимальное расстояние между стеной и краем отдельно стоящего или подвесного туалета составляет 4 дюйма (IRC R 307.2)

Рекомендация 6 — Размещение двойных туалетов

Расстояние между осями двух туалетов должно быть не менее 36 дюймов.

Строительные нормы и правила:
  1. Минимальное расстояние между осями двух туалетов должно быть не менее 30 дюймов.(МПК 405.3.1).
  2. Минимальное расстояние между краями двух отдельно стоящих или подвесных туалетов составляет 4 дюйма (IRC R 307.1)

Правило 7 — Высота туалета / умывальника

Высота унитаза или умывальника варьируется от 32 до 43 дюймов в зависимости от пользователя.

Строительные нормы и правила: Нет требований Международного жилищного кодекса.Всегда проверяйте местные нормы и правила на предмет требований, которых нет в национальных правилах.

Правило 8 — Углы столешницы

Указывайте на всех столешницах обрезанные или закругленные углы, а не острые.

Строительные нормы и правила: Нет требований Международного жилищного кодекса. Всегда проверяйте местные нормы и правила на предмет требований, которых нет в национальных правилах.

Правило 9 — Размер душа

Размер внутреннего душа должен быть не менее 36 x 36 дюймов.

Строительные нормы и правила: Минимальный размер внутреннего душа составляет 30 дюймов на 30 дюймов или 900 квадратных дюймов, в которые должен поместиться диск диаметром 30 дюймов (IRC P 2708.1, IPC 417.4).

Правило 10 — Органы управления ванной / душем

Директива :

  1. Органы управления душем должны быть доступны как изнутри, так и снаружи душевой лейки и располагаться на высоте 38–48 дюймов над полом в зависимости от роста пользователя.
  2. Органы управления ванной должны быть доступны как изнутри, так и снаружи ванны и располагаться между краем ванны и на высоте 33 дюймов над полом.

Строительные нормы и правила: Нет требований Международного жилищного кодекса. Всегда проверяйте местные нормы и правила на предмет требований, которых нет в национальных правилах.

Рекомендация 11 — Регулирующие клапаны ванны / душа

Директива: То же, что и Требование Строительных норм.

Строительные нормы и правила: Регулирующие клапаны для душа и ванны / душа должны быть одного из следующих:
  1. Сбалансированный,
  2. Термостатическое смешивание, или
  3. Комбинированные типы клапанов выравнивания давления / термостатического смесителя. (IRC P2708.3)

Правило 12 — Сиденье для душа

Спланируйте место в душе на высоте 17-19 дюймов над полом и глубиной 15 дюймов.

Строительный кодекс Требование: Сиденье для душа не должно нарушать минимальный внутренний размер душа (900 квадратных дюймов). (IRC P 2708.1)

Правило 13 — Высота ванны / душа

Область стены над ванной или душевым поддоном должна быть покрыта водонепроницаемым материалом, выступающим не менее чем на 3 дюйма выше насадки для душа.

Строительные нормы и правила: Область стены над ванной или душевым поддоном должна быть покрыта водонепроницаемым материалом на высоте не менее 72 дюймов над чистым полом (IPC 417.4.1, IRC R 307.2).

Правило 14 — Поручни

Руководящие требования к поручню

Директива :

  1. Поручни с планами для облегчения доступа и маневрирования в зоне ванны и душа.
  2. Стены ванны и душа должны быть подготовлены (усилены) во время строительства, чтобы можно было установить поручни, выдерживающие статическую нагрузку в 300 фунтов.
  3. Поручни следует размещать на высоте не менее 33–36 дюймов над полом.
  4. Поручни должны иметь диаметр от 1-1 / 4 до 1-1 / 2 дюйма и выступать на 1-1 / 2 дюйма от стены.

Строительные нормы и правила: Нет требований Международного жилищного кодекса.Всегда проверяйте местные нормы и правила на предмет требований, которых нет в национальных правилах. Положения Закона об американцах с ограниченными возможностями (ADA) содержат требования к поручням в жилищах, соответствующих требованиям ADA.

Правило 15 — Окна, стекло и остекление

То же, что и требование Строительных норм.

Строительные нормы и правила:
  1. Стекло, используемое в ваннах или душевых кабинах (т.е. дверь ванны или душа) или перегородки должны быть закалены или иметь одобренный аналог и должны иметь постоянную маркировку. (IRC R 308.1)
  2. Если в ванне или душевой кабине есть стеклянные окна или стены, остекление должно быть закаленным или равным, если нижний край остекления находится на высоте менее 60 дюймов над любой поверхностью для стояния или ходьбы. (IRC R 308.4.5)
  3. Любое остекление (например, окна или двери), нижний край которого находится на высоте менее 18 дюймов над полом, должно быть закаленным или утвержденным эквивалентом.(IRC R 308.4.7.2)

Правило 16 — Направление поворота дверцы ванны / душа

То же, что и требование Строительного кодекса.

Строительные нормы и правила: Распашные душевые двери должны открываться наружу. (IRC P 2708.1)

Рекомендация 17 — Ступеньки для ванны

Ступеньки нельзя ставить вне ванны.Если используются ступеньки, поручень / поручень обязательны.

Строительные нормы и правила: Нет требований Международного жилищного кодекса. Всегда проверяйте местные нормы и правила на предмет требований, которых нет в национальных правилах.

Принцип 18 — Напольные покрытия

Противоскользящие поверхности должны быть указаны для обычных полов ванн, душевых полов и днищ ванн / душевых.

Строительные нормы и правила: Нет требований Международного жилищного кодекса. Всегда проверяйте местные нормы и правила на предмет требований, которых нет в национальных правилах.

Рекомендация 19 — Установка и доступ к оборудованию

То же, что и требование Строительных норм.

Строительные нормы и правила:
  1. Все оборудование, включая панели доступа, должно быть установлено в соответствии со спецификациями производителя.(IRC M 1307.1)
  2. Все инструкции производителя должны быть доступны установщикам и инспекторам и оставлены для домовладельцев. (IRC P 2720.1)

Правило 20 — Размещение унитаза / биде

Расстояние от центральной линии унитаза и / или биде до любого приспособления для ванной, стены или другого препятствия должно быть не менее 18 дюймов.

Строительные нормы и правила: Требуется минимальное расстояние 15 дюймов от центральной линии унитаза и / или биде до любого приспособления для ванной, стены или другого препятствия.(IRC R 307.2, IRC P 2705.1.5, IPC 405.3.1)

Рекомендация 21 — Туалетный отсек

Размер отдельного туалетного отсека должен быть не менее 36 на 66 дюймов с откидной или карманной дверью.

Строительные нормы и правила: Минимальный размер отдельного туалета составляет 30 на 60 дюймов.(МПК 405.3.1)

Правило 22 — Хранение

Обеспечьте адекватное и доступное место для хранения туалетных принадлежностей, банных принадлежностей, средств ухода и общих принадлежностей для ванной в месте их использования.

Строительные нормы и правила: Нет требований Международного жилищного кодекса. Всегда проверяйте местные нормы и правила на предмет требований, которых нет в национальных правилах.

Правило 23 — Аксессуары для ванных комнат

Директива :

  1. Разместите зеркало над туалетом или рядом с ним на высоте с учетом высоты глаз пользователя.
  2. Держатель туалетной бумаги должен быть расположен на 8–12 дюймов перед краем унитаза, по центру на высоте 26 дюймов над полом.
  3. Дополнительные аксессуары, такие как держатели для полотенец, мыльницы и т. Д., должен быть удобно расположен рядом со всеми сантехническими принадлежностями.

Строительные нормы и правила: Нет требований Международного жилищного кодекса. Всегда проверяйте местные нормы и правила на предмет требований, которых нет в национальных правилах.

Правило 24 — Электрические розетки

Все розетки GFCI должны быть расположены в местах использования электроприборов.

Строительные нормы и правила:
  1. По крайней мере, одна розетка с защитой GFCI должна быть установлена ​​в пределах 36 дюймов от внешнего края туалета.(IRC E 3801.6)
  2. Все розетки должны быть защищены прерывателями цепи замыкания на землю (GFCI). (IRC 3802.1)
  3. Емкость нельзя устанавливать в душе или ванне. (IRC E 3902.10)
  4. Переключатели не должны устанавливаться во влажных помещениях в ваннах или душевых, если они не установлены как часть указанной ванны или душа в сборе. (IRC E 3901.7)

Правило 25 — Освещение

Помимо общего освещения, необходимо предусмотреть рабочее освещение для каждой функциональной зоны в ванной (т.е. уход, душ).

Строительные нормы и правила:
  1. Должен быть предусмотрен хотя бы один настенный светильник с переключателем. У входа обязательно должен быть выключатель. (IRC E 3901.6, IRC E 3803.2)
  2. Все светильники, устанавливаемые в ваннах и душевых, должны иметь маркировку «подходит для влажных / влажных помещений». (IRC E 3903.8)
  3. Подвесные приспособления нельзя располагать в пределах зоны 3 фута по горизонтали и 8 футов по вертикали от верха края ванны.(IRC E 3903.10)

Правило 26 — Вентиляция

Спланируйте механическую вытяжную систему с выходом наружу для каждой закрытой зоны.

Строительный кодекс Требование: Минимальная вентиляция для ванной должна быть окном площадью не менее 3 кв. Футов, из которых 50% являются работоспособными, или системой механической вентиляции, производительностью не менее 50 кубических футов в минуту (куб. за пределами.(IRC R 303.3, IRC M 1506.3)

Правило 27 — Отопление

Следует рассмотреть возможность использования дополнительных источников тепла, например, нагревательной лампы, обогревателя для пальцев ног или пола.

Строительные нормы и правила: Все ванные комнаты должны иметь соответствующий источник тепла для поддержания минимальной температуры в помещении 68 ° по Фаренгейту (20 ° по Цельсию).


Установить сверхвысокочастотную микроволновую печь

Майкла Чотинера
(Технические схемы любезно предоставлены Whirlpool Corporation)

Как и все прорывные технологии, приготовление пищи в микроволновой печи вызывает споры. Большинство людей на самом деле не понимают, как работают микроволновые печи или как использовать все их доступные функции. По оценкам, 90% семей в США используют микроволновые печи для приготовления и / или разогрева пищи, но это удобное устройство по-прежнему вызывает недовольство поваров и гурманов.

Я могу говорить о некоторых других спорных вопросах со знанием дела: многим нужны встроенные микроволны, а не автономные модели, чтобы сэкономить полезное пространство на прилавке, но установщики жалуются, что доступные размеры микроволновых печей на самом деле не соответствуют типичным размерам стандартные шкафы и другие предметы, которые должны быть согласованы в планировке кухни, поэтому часто бывает сложно выстроить вещи для бесшовного визуального эффекта без панелей-наполнителей и других приспособлений.

Размер имеет значение!

Микроволновые печи

, предназначенные для использования потребителями, доступны в трех классах размеров: компактные, средние и полноразмерные.

Хотя размер микроволновой печи, выраженный в кубических футах, дает вам представление о том, слишком ли она мала для большего, чем нагревание чашки кофе, или достаточно велика, чтобы обжарить индейку, он ничего не говорит вам об общей ширине, высоте и глубина устройства — важно знать, планируете ли вы встраивать. Специалисты по установке жалуются, что во многих спецификациях, якобы указывающих общие размеры, это неточно. Я знаю одного подрядчика, который не начнет строить шкаф для микроволновой печи, пока не получит саму установку.

Если вы посмотрите на все доступные варианты микроволновых печей на рынке с точки зрения ширины, высоты и глубины, вы увидите, что на самом деле нет стандартных размеров, но микроволны, предназначенные для установки вне диапазона, все подходят для 30-дюйм. широкое пространство.

Опция сверхвысокочастотного излучения

Специальные микроволновые печи доступны с удобными наборами для их установки в широком диапазоне, но установка OTR не всегда проста. Вот некоторые вопросы, которые следует учитывать:

Вентиляция: Все микроволновые печи имеют встроенный вентилятор для рециркуляционной системы вентиляции.Большинство микроволновых печей, предназначенных для установки за пределами диапазона, предлагают еще два варианта вывода воздуха на улицу: вентилятор может быть расположен так, чтобы направлять отработанный воздух вверх и наружу через крышу через воздуховоды над агрегатом или горизонтально через воздуховоды в стене за агрегатом. . Хотя сами микроволновые печи не нуждаются в выводе наружу, когда они устанавливаются над плитой или кухонной плитой, по возможности должны быть предусмотрены вентиляционные отверстия для отвода запахов, влаги и жира от обычного приготовления пищи через крышу или внешнюю стену.

Установленная высота: Для безопасности и удобства вы не хотите устанавливать микроволновую печь OTR слишком высоко. Национальная ассоциация кухонь и ванных комнат утверждает, что дно микроволновой печи должно быть не выше 54 дюймов от пола. Если кто-то, кто собирается использовать микроволновую печь, ниже, чем, скажем, 5 футов 4 дюйма, даже рекомендуемый стандарт может оказаться слишком высоким.

Зазор между плитой и нижней частью микроволновой печи: Строительные нормы и стандарты не соответствуют допустимому зазору между верхней частью плиты и всем, что над ней.По крайней мере, одно существующее правило допускает минимум 13 дюймов, но профессиональные установщики и другие люди, разбирающиеся в кухнях, утверждают, что над плитой должно быть от 20 до 24 дюймов зазора.

( Примечание от NH : я получил примечание по этой проблеме с высотой от читателя, поэтому необходимы некоторые пояснения. Оба местоположения по высоте являются общими рекомендациями.

Высота над полом предназначена для размещения людей разного роста, чтобы они могли с комфортом пользоваться микроволновой печью и читать на дисплее.Расстояние над верхней частью диапазона составляет: 1) для размещения самого широкого ассортимента кухонных кастрюль и сковородок, а также для обеспечения полной видимости верхней панели для всех, кроме самых высоких людей, и 2) для обеспечения нормального расстояния, рекомендованного производителем.

Есть некоторые вариации … более высокие люди могут захотеть установить микроволновую печь повыше! Конечно, верхний шкаф может нуждаться в модификации или замене при любой установке, если микроволновую печь нужно переместить выше. Я думаю, что автор, возможно, пытался охватить все основы, но в любой установке, которую я выполнял, первое, что я делаю, — это использовать рекомендации производителя относительно МИНИМАЛЬНОГО расстояния до варочной панели.Это защищает микроволновую печь от чрезмерного нагрева, что может быть проблемой для некоторых моделей, если они установлены слишком близко к диапазону.

Я не знаю наверняка, но рекомендации производителя по высоте могут также включать оптимальную высоту вытяжного вентилятора, чтобы иметь наибольший эффект, хотя, по общему признанию, микроволновые вентиляторы, превышающие допустимый диапазон, в целом не так хороши, как сильная вытяжка!)

Подготовка к установке

Короче говоря: для установки сверхширокополосной микроволновой печи необходимо иметь достаточно места между навесными шкафами по бокам кухонной плиты и между варочной панелью и потолком.Над местом, где будет установлена ​​микроволновая печь, должен быть шкаф или полка, чтобы можно было прикрепить к ней верхнюю часть микроволновой печи. Большинство микроволн OTR имеют ширину чуть менее 30 дюймов; высота варьируется от 10 до 18 дюймов, а глубина — от 12 до 18 дюймов. Вам необходимо выбрать модель, которая обеспечивает достаточный зазор над диапазоном, но может быть установлена ​​на удобной высоте.

  • Определите, что расстояние между навесными шкафами по бокам шкафа составляет не менее 30 дюймов.Если пространство шире, определите, как вы заполните пространство между сторонами установленной микроволновой печи и стоящими по бокам шкафами. Некоторые комплекты для микроволновой печи OTR включают в себя полоски-наполнители, или вы можете заказать панели-заглушки, подходящие к вашим шкафам, у производителя или в магазине шкафов.
  • Если настенный шкаф присутствует выше диапазона, измерьте расстояние между верхом диапазона и низом шкафа. Вычтите 20 дюймов (или любой другой минимум между микроволновой печью и варочной панелью) из этого расстояния, чтобы определить общую высоту микроволновой печи, которая подойдет вам.Вы можете обнаружить, что перед установкой микроволновой печи вам потребуется разрезать навесной шкаф или установить другой шкаф подходящей высоты.
  • Если имеется вентилируемая вытяжка, отключите питание цепи, щелкнув выключателем, и отсоедините проводку вентилятора. Снимите вытяжку и определите, есть ли поблизости подходящая розетка, в которую можно включить установленную микроволновую печь OTR. В противном случае обратитесь к профессиональному электрику для его установки.

Как установить сверх установленную микроволновую печь

Все комплекты для СВЧ OTR поставляются с подробными инструкциями.Прочтите их перед началом установки. Большинство производителей включают в комплект шаблоны. Они понадобятся вам, чтобы проделать отверстия в стене за микроволновой печью и в навесном шкафу наверху для крепежа. В других случаях к задней части микроволновой печи прикреплена настенная пластина, которую необходимо отвинтить от машины и поднести к задней стенке, чтобы вы могли отметить расположение креплений.

1. Найдите и отметьте положение хотя бы одной стойки в стене за местом, где будет установлена ​​микроволновая печь.
Вы можете попробовать использовать приспособление для поиска гвоздей (с ними мне никогда особо не везло) или поищите крепеж внутри навесных шкафов и измерьте с шагом 16 дюймов в направлении стены, где будет установлена ​​микроволновая печь. Стеновые стойки обычно расположены на расстоянии 16 дюймов по центру, поэтому вы должны иметь возможность проецировать их позиции. Не бойтесь прощупывать дрель, чтобы убедиться, что вы нашли что-то твердое.


Пример настенной опорной плиты для радиорелейной установки
.

2. Прижмите настенный шаблон для микроволновой печи к стене и отметьте положение необходимых креплений.
По крайней мере, один из этих креплений должен входить в шпильку; там, где нет шпильки, просверлите отверстия для болтов. Прикрепите заднюю пластину к стене и проверьте ее уровень и отвес.

layout = «отзывчивый»


Типовой шаблон для разметки мест
крепежных элементов и вырезов на шкафу над микроволновой печью.

3. Поместите шаблон для креплений, которые будут соединять верхнюю часть микроволновой печи с нижней полкой шкафа над ней, и сделайте свои отметки.
Этот шаблон также должен помочь вам определить положение отверстия, которое нужно будет вырезать для вытяжной заслонки и для шнура питания микроволновой печи, который, скорее всего, будет подключаться к розетке внутри этого шкафа. Просверлите отверстия и при необходимости сделайте другие вырезы в соответствии с инструкциями производителя.

4. Следуя инструкциям производителя, при необходимости сориентируйте воздуходувку для вентиляции через крышу, через стену или рециркуляции.


Когда нижний задний край входит в опорную пластину стены,
микроволновая печь поворачивается вверх, чтобы поднять верх корпуса на
, чтобы он встретился с нижней частью настенного шкафа выше.


Шнур питания продевается через нижнюю часть корпуса
, чтобы подвести его к заземленной розетке внутри. Болты, проходящие через нижнюю полку
, необходимо продеть через предварительно просверленные отверстия в монтажные отверстия
в верхней части микроволновой печи.

С помощником поднимите микроволновую печь примерно в положение. Проденьте шнур питания через отверстия в шкафах, если это необходимо, так, чтобы его в конечном итоге можно было вставить в розетку. Стараясь не натягивать и не защемлять шнур питания, наклоните микроволновую печь так, чтобы нижний задний край мог зацепиться за фиксирующую планку на настенной пластине.Затем поверните переднюю часть вверх, чтобы верх микроволновой печи плотно прижался к нижней части верхнего шкафа. Используя вспомогательную опору, вкрутите болты, входящие в комплект, через отверстия, которые вы предварительно просверлили в нижней полке шкафа, и в монтажные отверстия в верхней части микроволновой печи. Используйте все крепления, рекомендованные производителем, и проверьте установленный блок на уровень и отвес.


Воздуховоды для наружной вентиляции могут быть подключены к
воздуходувке / заслонке микроволновой печи и спрятаны внутри шкафа.


Варианты для вывода сверхвысоких микроволн на улицу
включают сборки воздуховодов через крышу и через стену.

5. Подсоедините узел нагнетателя / заслонки к воздуховоду с помощью соответствующего фитинга — обычно 3-1 / 4 дюйма. X 10 дюймов переход от прямоугольного к круглому.

Подключите Er к розетке и разогрейте чашку кофе или размягчите пинту вашего любимого мороженого и съешьте все это. Вы это заслужили. Теперь наслаждайтесь микроволновой печью, которая не мешает, но при этом очень удобна.

Об авторе: Майкл Чотинер является экспертом по установке бытовой техники и пишет о своем опыте для Home Depot. Советы Майкла по установке бытовых приборов для микроволновых печей основаны на его годах работы в качестве генерального подрядчика. Выбор микроволновых печей Home Depot, включая модели, упомянутые Майклом, можно увидеть на его веб-сайте.

Ваш дизайнер кухни проектирует вам опасную кухню?

Безопасность — огромная часть дизайна вашей кухни

Отредактированная версия этой статьи появилась в майском выпуске национального издания Kitchen & Bath design news за май 2011 года.

.

Одна из самых больших проблем для дизайнера кухни — создать дизайн, который эстетически понравится покупателю и одновременно предоставит ему функционально хорошо спроектированную кухню. Столь же сложно просто не делать ошибок. И, к сожалению, это то, чего на самом деле могут сделать очень немногие дизайнеры кухонь.

.

Когда клиенты показывают мне проекты, выполненные где-то еще, я обычно могу выдвинуть 10 вопиющих ошибок еще до того, как внимательно изучу план этажа.Еще более тревожно то, что многие конструкции действительно могут убивать. И эти самые роковые конструкции даже были отмечены наградами.

.

За последние несколько лет мне, честно говоря, еще не приходилось встречать журнал о кухне, в котором на передней или задней обложке не было изображенной кухни с серьезными ошибками. Часто они обладают одним из, возможно, фатальных недостатков конструкции, перечисленных ниже. Вот мой список из 8 смертоносных кухонь, которые я вижу снова и снова.

.

  1. Навесной шкаф, ящик для специй или гараж для бытовой техники слишком близко к варочной панели или кухонной плите
    Кухни с очагами или гротами — самые большие виновники, поскольку горелки Professional с высоким BTU находятся всего в нескольких дюймах от сторон деревянной мебели, что создает огонь опасность..
  2. Диапазон слишком близок к окну
    Большинство строительных норм и правил требуют, чтобы диапазон был не менее 12 дюймов от окна по ряду причин. Огонь на плите может перекинуться на занавески на окнах. Или ветер из открытого окна может задуть пламя газовой горелки и позволить газу скапливаться, возможно, незаметно до возможного взрыва.Я видел много-много примеров дизайна с диапазоном под окном. . .
  3. Кухонная плита или варочная панель в конце коридора
    Ручки кастрюль и сковородок можно оставить выступающими в пространстве, чтобы их можно было перевернуть на домовладельцев или их детей. Это обычно особенно ужасно в местах с интенсивным движением людей и рядом с дверными проемами, где люди входят в комнату, не подготовившись к глупому дефекту дизайна..
  4. Смертельный двоюродный брат или номер 2 и 3. Диапазон рядом с внешней дверью кухни по всем причинам, перечисленным в пунктах 2 и 3..
  5. Навесные шкафы, выходящие наружу там, где нет столешницы, или сами по себе без защитных оснований под ними
    Обычно это делается по желанию заказчика. Из-за необходимости создавать место для хранения вещей буквально повсюду на кухне, шкафы ставят в такие места, где кто-то, ничего не подозревая, наклоняется или наклоняется, чтобы встать и сломать череп. На самом деле я знаю одного подрядчика, который сломал себе череп таким образом и теперь ослеп. .
  6. Это немного натянуто. Но сегодня у многих детей и взрослых есть респираторные проблемы, такие как астма, тяжелая аллергия или эмфизема. Размещение шкафов с молдингами, приближающимися к потолку, но не доходящими до него. Это может вызвать потенциально смертельные реакции на здоровье людей с повышенной чувствительностью. Я видел, где это сделано намеренно, чтобы создать «теневую линию» на потолке.Как только вы отойдете от потолка на 3 дюйма или меньше, вы должны пройти весь путь. .
  7. Вероятно, одна из самых больших проблем на горизонте дизайна кухни. Сегодняшние мощные вытяжки в сочетании с плотно закрытыми энергоэффективными домами создают в доме отрицательное давление. , когда окна закрыты зимой и включен вытяжной вентилятор. Без теплообменника / воздухообменника или системы отопления, предназначенной для защиты от отрицательного давления, вытяжной вентилятор будет вытягивать угарный газ обратно в выхлопные трубы водонагревателя, дымоход печи или, что еще более важно, вытягивать дым прямо из камина клиентов в их дом.Почти все дизайнеры и продавцы бытовой техники даже не задумываются об этом, и только в самых дорогих и обычно более холодных климатических районах, таких как Джексон-Хоул, штат Вайоминг, существуют строительные нормы и правила, касающиеся этого . ** Просто примечание: через 12 месяцев после публикации этого документа Пенсильвания стала одним из них. из первых государств, которые урегулировали этот самый вопрос. В настоящее время все 50 штатов требуют замены воздушных систем для всех вытяжек более 400 кубических футов в минуту. .
  8. Эта проблема больше не является проблемой, но все еще существует. У клиентов должны быть розетки GFCI в пределах 4 футов от их раковины, но если у них есть электрическая плита со спиральными нагревательными элементами , а дизайнер кухни поместит плиту слишком близко к мойке из нержавеющей стали , проблема с розеткой на 110 вольт может закончиться. быть мягким по сравнению с диапазоном 220 вольт, раковиной и водным шокером. .

.

Дизайн кухни — это профессия, которую я люблю по многим причинам, включая творческий подход, людей, с которыми вы встречаетесь, и чувство выполненного долга, когда вы делаете хорошую работу.Но самая большая причина, по которой я люблю проектировать кухни, заключается в том, что это невероятная задача.

.

Чтобы ответить на любые вопросы относительно важности сегодняшней даты (первоначально опубликовано 15 марта 2011 г.):

«Остерегайтесь мартовских ид»

Юлий Цезарь Шекспира

.

Речь Павла по теме:

https://www.mainlinekitchendesign.com/general/three-clips-from-the-speech-murder-by-kitchen-design/

.

Звоните в наш записанный подкаст с 14 до 16 часов по пятницам по восточному поясному времени, чтобы задать вопросы по столярному делу и дизайну.Подготовьте дизайн для отправки по электронной почте для получения рекомендаций по макету. Звоните 610-500-4071

.

Надеюсь, , что у вас, , нет ни одной из этих проблем,

Пол Макэлари

Дизайн ванных комнат

— Bob Vila

Фото: Comfortable Home Design

Самое интересное при ремонте ванной комнаты — это смотреть на раковины для посуды, душевые кабины, нагреватели для полотенец, полупрозрачную плитку и изящные смесители. Даже самые новые туалеты на рынке довольно крутые. Но когда дело доходит до компоновки ванных комнат в планах, которые вам (и вашему строительному инспектору) понравятся, есть несколько рекомендаций и правил, которым вы должны следовать.Вот подборка из дюжины, любезно предоставленная Национальной ассоциацией кухонь и бань (NKBA).

1. Минимальный размер входной двери

Разумно спроектировать на все случаи жизни. Согласно Закону об американцах с ограниченными возможностями, дверной проем ванной должен быть не менее 32 дюймов в ширину при измерении от открытой двери до противоположного упора. Это означает, что сама дверь должна быть не менее 34 дюймов в ширину, если вы не выбрали дверцу карманного типа.

2. Помехи двери

Не стоит хлопать дверью ванной в любимого человека.Сделайте точные измерения, чтобы двери не задели никого, кто находится внутри ванной. Точно так же ни одна дверь (прихожая, шкаф или душ) не должна врезаться в другую дверь. В очень маленькой ванне замените петли так, чтобы дверь распахивалась.

Делаете ремонт в ванной?

Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от ближайших профессионалов.

+

3. Высота потолка

Ванные комнаты должны часто устанавливаться в тесных помещениях, где высота потолка меньше, чем требует общий кодекс.Минимальная высота ванных комнат составляет 80 дюймов, за исключением мест, где люди не могут ходить. В этих случаях потолок может быть еще ниже. Поговорите со своим строительным отделом о том, что они разрешат, а что нет.

4. Свободное пространство на полу

Небольшое дополнительное пространство имеет большое значение в ванной, особенно когда два человека должны использовать ее одновременно. Дизайнеры NKBA рекомендуют оставлять зазор 30 дюймов между передним краем приспособления, например, умывальника или унитаза, и любым другим приспособлением или стеной.Строительный кодекс допускает минимум 21 дюйм.

5. Размещение туалета

Унитаз или раковина в ванной должны располагаться достаточно далеко от стены или стены душа, чтобы им было удобно пользоваться и легко чистить. NKBA рекомендует измерять расстояние 20 дюймов от центра унитаза до стены. Минимальный размер кода — 15 дюймов (4 дюйма от края раковины пьедестала до стены). В умывальнике с двойной раковиной умывальники должны находиться на расстоянии 30–36 дюймов друг от друга при измерении от центра к центру.

6.Высота унитаза

Комфортная высота унитаза зависит от роста пользователя, но когда два или более человека разного роста используют одну и ту же раковину, вам придется пойти на компромисс. Высота 36 дюймов является стандартной. По данным NKBA, рост может составлять от 32 до 43 дюймов. Что вы выберете, зависит от вас, но, вероятно, не стоит устанавливать низкий туалетный столик для маленьких детей. Они быстро растут и пока могут пользоваться табуреткой.

7. Освещение

Единственный свет в потолке ванной комнаты оставит тени под глазами, даже если их нет! Добавьте освещение сверху и по обе стороны от косметического зеркала.Это называется перекрестным освещением, оно устраняет тени и обеспечивает достаточно света для ухода. Вы также можете рассмотреть встраиваемый светильник с водонепроницаемой линзой над ванной или душем.

8. Столешницы

В целях безопасности избегайте острых углов на столешницах. Верхние края следует закруглить. Углы тоже нужно закруглить или «подрезать».

9. Размер душа

Для удобства пользователя рекомендуется пространство размером 36 ″ x 36 ″. Коды допускают стойло минимум 30 ″ x 30 ″.Размер душевой кабины с наклонной дверью должен быть не менее 32 ″ x 32 ″.

10. Органы управления для ванны и душа

Высота органов управления душем должна составлять от 38 до 48 дюймов от пола, в зависимости от роста пользователя. Органы управления ванны должны находиться между краями ванны и не выше 33 дюймов от пола. Это, конечно, создает проблему, если ваша ванна и душ управляются одним и тем же рычагом или ручкой. В таких случаях, по мнению автора, уровень контроля должен быть ниже 33 ″. В экстренной ситуации до него может быстро добраться кто-нибудь, сидящий в ванне.

11. Размещение туалета

У туалета должно быть небольшое пространство между ним и другим приспособлением или умывальником. Рекомендация НКБА — не менее 18 дюймов. Коды допускают минимальное расстояние 15 дюймов. Если вы размещаете унитаз в купе, он должен быть 36 ″ x 66 ″, хотя коды допускают 30 ″ x 60 ″.

12. Держатель туалетной бумаги

Даже держатель туалетной бумаги заслуживает рекомендации. В НКБА говорится, что нужно ставить его на расстоянии 8–12 дюймов от переднего края унитаза.Он должен быть на высоте 26 дюймов над полом.

Делаете ремонт в ванной?

Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от ближайших профессионалов.

+

33 Правила и советы фен-шуй на кухне — расположение, плита и основы

Кухня играет ОЧЕНЬ важную роль в жилом фен-шуй. Когда мы проводим анализ дома по фен-шуй, мы обращаем внимание на три наиболее важных жилых зоны: (1) входная дверь, (2) спальня и (3) кухня.

Возможно, вы уже знаете, почему важны входная дверь и спальня.Для тех, кто не знает, вот краткое объяснение.

Входная дверь — вход в дом . Здесь ци входит, проявляется и влияет на своих обитателей.

Спальня — это то место, где мы проводим почти треть нашей жизни , поэтому важно убедиться, что спальня расположена в правильном «месте», чтобы хорошая энергия могла принести нам пользу.

Итак, кухня. Почему важность?

Короче говоря, это то место, где энергия фен-шуй взаимодействует с огнем, который можно использовать для подавления отрицательной ци (а также положительной ци, но, надеюсь, это не так).Это очень активная зона, где мы перекусываем, готовим еду и напитки.

Здесь вы найдете 33 правила кухонного фэн-шуй, которые я знаю или слышал. Хотя я сомневаюсь в справедливости некоторых из этих правил (как вы увидите позже), я предлагаю вам следовать некоторым из этих правил, когда вы применяете фэн-шуй на своей кухне.

Размещение и расположение кухни

1. Кухня НЕ должна находиться в центре дома

Как уже упоминалось, кухня заполнена огнем.С кухней в центре он символизирует «огонь поражает сердце», а центр дома является «сердцем» из-за его центрального расположения. Это может обрушить удачу на всех обитателей дома, вызывая нестабильность и проблемы со здоровьем.

Есть и другие практические соображения. Если кухня находится в центре, вызывающих рак жирного дыма и кулинарных испарений могут легко разлететься по всему дому , включая спальню. Что бы вы при этом почувствовали?

На этой фотографии запечатлен вредный пар, образующийся при жарке.Этот вредный газ может легко распространиться во все уголки вашего дома, если ваша кухня расположена в центре дома.

2. Кухня НЕ подходит перед домом

Кухню лучше всего расположить в задней части дома, точно так же, как спальня должна быть в задней части дома . Используя ту же концепцию, кухня не должна приближаться к входной двери. Это потому, что входная дверь находится в «передней» части дома. Но почему это?

В древние времена кухню по аналогии считали источником богатства из-за ее функции: производить еду.Кроме того, поскольку количество богатства (и / или процветания) семьи является личным делом, кухню следует разместить сзади, чтобы вы не выставляли свое богатство на всеобщее обозрение. Таким образом, если кухня находится в передней части дома, существует вероятность утечки богатства.

3. Кухня НЕ подходит для использования вне дома

Как упоминалось ранее, функция кухни способствует процветанию. Если главная кухня находится вне дома, ци процветания будет сложно собирать.

Размещение основной кухни вне дома — не лучший вариант для фен-шуй. Кроме того, за ним труднее ухаживать, и его использование во многом зависит от погоды.

Это коснется не только благосостояния. Некоторые эксперты говорят, что такая установка может привести к тому, что члены семьи будут жить в разных регионах, что затруднит воссоединение семьи. Однако это не будет проблемой, если у вас почти не используется летняя кухня.

4. Избегайте кухни в определенном северо-западном районе

В частности, кухня не должна располагаться между 300 и 330 градусами северо-западнее дома (согласно компасу).Если да, просто убедитесь, что плита не находится в этой секции.

Это происходит главным образом потому, что северо-западная часть коррелирует со здоровьем отца (или мужчины-главы семьи). Кухня в этом месте может вызвать различные проблемы со здоровьем, включая головные боли, высокое кровяное давление, инсульты и другие болезни головы. Жители мужского пола старше мужчины, возглавляющего домохозяйство, также могут пострадать.

Неидеальные места для кухонной плиты. Обратите внимание, что заштрихованные области нарисованы не в масштабе.

Последствия для женщин не такие суровые. Вместо здоровья это отрицательно скажется на социальных отношениях, особенно с точки зрения карьерного роста.

5. Избегайте кухни на определенном юге Секция

Если быть точным, кухня не должна располагаться между 165 и 195 градусами южной широты от дома. Если да, просто убедитесь, что плита не находится в этой секции.

Имея кухню в этом месте, жители дома имеют тенденцию к раздражительности, и социальные отношения будут не такими, как хотелось бы.

Однако, если ваша кухонная плита не находится между 165 и 195 градусами южной широты, эффекты значительно уменьшаются.

6. Избегайте кухни на определенном севере Секция

Если быть точным, кухня должна быть расположена между 345 и 15 градусами северной широты дома. Если да, просто убедитесь, что плита не находится в этой секции.

Кухня в этом месте влияет на отношения между членами семьи, включая семейные отношения.

Так же, как Кухня на юге, если ваша плита не находится между 345 и 15 градусами северной широты, эффект от этой кухни минимален.

7. Кухня НЕ должна выходить на входную дверь

Технически это применимо, если кухонная ПЕЧЬ обращена к входной двери . Однако я включил это здесь, потому что некоторые эксперты скажут, что ДВЕРЬ кухни не должна быть обращена к входной двери, что применимо только к архитектурному дизайну некоторых стран. Например, в США на самом деле нет кухонной двери, и поэтому я бы смотрел на плиту, а не на кухонную дверь.

На этом плане входная дверь выходит прямо на кухню, что не соответствует фэн-шуй.Изображение предоставлено: Feng Shui Master Pte Ltd

Итак, вот особенности этого правила. Входная дверь и кухонная дверь (или плита) не должны составлять прямую линию. Если вы войдете в парадную дверь и увидите сбоку плиту или кухню, то это не страшно.

У вас будет проблема по фен-шуй, если кухонная плита и входная дверь образуют прямую линию. Изображение предоставлено: Feng Shui Master Pte Ltd

Если кухонная дверь или плита образуют прямую линию с входной дверью, то ци, которая входит в дом, будет уничтожена кухонным огнем.Далее возможны проблемы со здоровьем и финансовые проблемы. Легкое средство — поставить тяжелую мебель или перегородку между входной дверью и кухней.

8. Расположение кухни в зависимости от модели Kua

Я не буду вдаваться в подробности здесь, потому что он может быть довольно конкретным и обширным.

В целом, энергия Огня на кухне имеет способность подавлять отрицательную ци из-за ее энергии приготовления пищи и огня . Таким образом, удачные места для кухни могут быть основаны на неблагоприятных местах вашего Куа.То есть, если вы принадлежите к группе West Kua, то кухня подходит на севере, юге, востоке и юго-востоке дома.

9. Расположение кухни на основе дома Куа

Опять же, не буду вдаваться в подробности.

Подобно Куа человека, у дома также есть свое собственное Куа, определяемое его сидением и направлением взгляда.

Куа дома можно интерпретировать так же, как Куа человека, где есть четыре счастливых и несчастливых сектора. Как показывает практика, кухня должна располагаться в одном из четырех неудачных секторов.Его цель — подавить негативную ци, приносимую этим неудачливым сектором.

10. Расположение кухни на основе Багуа

Кухня приносит сильный элемент огня, и его сила намного больше, чем цвета или формы, которые используются для увеличения энергии огня.

Вот почему вам также нужно проверить расположение вашей кухни в багуа. Вам нужно проверить, нет ли конфликта с элементом, связанным с этим местоположением. (Вода конфликтует с огнем, а огонь ослабляет дерево)

Основы фэн-шуй багуа.

Как правило, Юг и Юго-запад считаются идеальными точками фэн-шуй для кухни согласно Багуа, если плита не находится в узкой южной части, указанной в пункте 5 выше. Если это в других местах, вам нужно будет найти средства, чтобы сбалансировать энергию этой области.

11. Туалет НЕ должен выходить на кухню

Это может быть интуитивно понятно для некоторых людей.

Кухня — это место, где готовят пищу. Туалет — это место, где выбрасывают телесные отходы.Когда они смотрят друг на друга, это может нарушить аппетит. В конце концов, когда в последний раз вид уборной был аппетитным?

Далее, уборная заполнена водной стихией. Когда они смотрят друг на друга, возникает конфликт между стихией воды и огня, который потенциально может вызвать множество нарушений в жизни. Легкий выход в этой ситуации — закрыть дверь туалета. Сделайте это привычкой!

12. Кухня НЕ подходит рядом с туалетом

Как и предыдущее правило, это правило больше связано с тем, как туалеты влияют на аппетит людей.

Туалет не должен смотреть прямо на кухню, чтобы кто-то потерял аппетит. Они могут быть в пределах видимости. Они могут быть рядом друг с другом. На самом деле, я знаю, что некоторым людям отвратительно просто знать, что еда готовится рядом с туалетом.

Компании это понимают. Это , почему супермаркеты обычно скрывают туалеты от всех остальных . Таким образом, люди не почувствуют отвращения и не пострадают от продажи еды.

13. Кухня НЕ должна выходить на спальню

На мой взгляд, рассуждения здесь больше связаны с гигиеной, чем с фен-шуй.

На кухне выделяется жирный дым, который, как известно, вызывает проблемы со здоровьем. Представьте, что вам нужно вдыхать этот токсичный газ, даже когда вы спите. Как это повлияет на ваше здоровье? Кроме того, запах еды может оставаться в спальне, что, как я знаю, может ухудшить качество сна для некоторых людей. Легкое лекарство — закрыть дверь спальни во время приготовления пищи и хорошо проветривать кухню (или другие помещения).

14. Кухня НЕ подходит под спальню

Если кухонная плита находится прямо под вашей спальней, некоторые говорят, что энергия огня может вызвать бессонницу или проблемы с печенью .

Кухня под спальней — не идеальное место по фен-шуй.

Хотя у меня есть сомнения по поводу этого, многие эксперты по фен-шуй не рекомендуют это размещение . Я лично много лет спал над кухонной плитой. Возможно, я был молод и не ощущал его воздействия, или, возможно, энергия не могла подняться до кровати из-за высокого потолка на кухне.

15. «Кухня НЕ подходит для Запада»

Я заключил это в кавычки, потому что у меня есть большие сомнения по этому поводу.

Насколько я знаю, есть поговорка, что кухня не подходит в западном секторе, потому что в ней обычно выше комнатная температура (из-за заходящего солнца). Из-за этого пища чаще портится, что создает дополнительный риск для здоровья.

Это могло быть правдой в древние времена. Однако сегодня у нас есть холодильник, в котором продукты можно хранить в течение нескольких дней (или недель) без порчи. Поэтому у меня есть большие сомнения по поводу этого правила.

Фен-шуй для кухонной плиты

16.Кухонная плита НЕ подходит под туалет

Идея заключается в том, что энергия воды в туалете может влиять на энергию огня печи. Это применимо только в том случае, если плита находится прямо под унитазом. Также не стоит беспокоиться, если потолок высокий и разделяет их далеко друг от друга. По словам известного эксперта, рекомендуемая высота составляет 15 футов.

Если это ваша ситуация и у вас недостаточно высокий потолок, решение — переместить печь в другое место. Однако это может стоить дорого.Если у вас не было серьезных неудач в жизни, я не думаю, что это лекарство необходимо.

17. Печи на Центральном острове

По этому поводу ведутся споры. Здесь я расскажу, почему некоторые эксперты предпочитают печи на центральном острове.

Некоторые специалисты говорят, что плита на центральном острове позволяет готовить в «командном положении».

Расположение плиты на центральном острове позволяет повару готовить еду в командной позиции, что предпочтительно.Это похоже на установку кровати в командное положение, что дает вам чувство безопасности, потому что вы видите всю кухню (и, возможно, гостиную).

18. Имейте стену позади печи

А вот и другая сторона вышеизложенного правила. Большинство экспертов по фэн-шуй из Азии говорят, что печь на центральном острове — это плохой фэн-шуй, потому что она не стоит спиной к стене.

Печь — ключевой элемент кухни, она похожа на кровать для спальни, письменный стол для кабинета и диван для гостиной.Все они должны стоять спиной к стене. Некоторые говорят, что островная печь мешает накапливать богатство, жениться или заводить детей. Другой известный эксперт говорит, что ци может попадать на плиту под разными углами и влиять на пищу, вызывая тем самым проблемы со здоровьем.

Противоречивая информация от разных экспертов может быть связана с архитектурными различиями и предпочтениями на разных континентах. Лично я предпочел бы установку, в которой печь имеет стену за ней.

19. Направление плиты в зависимости от модели Kua

Ранее мы говорили о расположении кухни на основе вашего Куа и Куа вашего дома. Здесь мы говорим ТОЛЬКО о вашем Куа и плите.

Не говоря уже о деталях, ваша плита должна повернуться к одному из ваших счастливых направлений. Чтобы было ясно, направление, в котором обращена плита, — это НАПРАВЛЕНИЕ, с которым вы сталкиваетесь, когда готовите.

20. Кухонная плита с облицовкой двери

В основном это относится к архитектурным проектам в Азии, где кухня отгорожена стеной, а не находится на открытом пространстве.

По словам известного мастера фэн-шуй, кухонная дверь, обращенная прямо к плите, подобна мини-Т-образному переходу, обращенному к плите. Считается, что поступающая из двери ци влияет на пищу и, следовательно, на ваше здоровье. Простое средство (если оно простое) — переместить печь в другое место.

21. Расположение и направление печи относительно фасада дома

Вот правило, которое редко встречается.

Если печь находится в задней части дома, и ее направление противоположно направлению фасада дома, то есть вероятность потерять большое количество богатства.Опять же, ориентация плиты — это НАПРАВЛЕНИЕ, с которым вы сталкиваетесь, когда готовите.

Следует иметь в виду, что дом смотрит в сторону. В некоторых случаях это направление не совпадает с направлением входной двери .

22. Избегайте попадания лучей на плиту или зону приготовления пищи

Лучи известны в фен-шуй, потому что они приносят подавляющую ци . Хотя балки можно вылечить большими растениями , растущими вверх, растения не подходят для использования на кухне.

Лучи не только вредят человеку, который готовит еду, но также могут вызывать колебания ци. В результате фэн-шуй печи может сильно пострадать и может вызвать взлеты и падения в семье.

Лучи на кухонной плите вызывают колебания ци.

Обратите внимание: ложных лучей не действуют по фен-шуй просто потому, что они «ложные».

23. Водяной элемент напротив печи

Это происходит, когда мойка и кухонная плита обращены друг к другу и образуют прямую линию.(Чтобы узнать больше о пяти элементах другой кухонной техники, ознакомьтесь с последним правилом в этой статье.)

Когда это происходит, элемент воды в раковине и элемент огня в печи вступают в конфликт. Такая установка может вызвать проблемы со здоровьем, ссору между любовниками или ухудшение близости между любовниками.

Если переместить печь невозможно, то можно поставить островок между ними. Другой эксперт упомянул, что Wood Element можно использовать как лекарство, например, поместив зеленый коврик или циновку между плитой и раковиной.

24. Плита рядом с водяной стихией

Опять же, это связано со столкновением между Водой и Элементом Огня. Это касается только мойки и плиты.

На этом изображении плита и раковина находятся на расстоянии не менее двух футов друг от друга и не вызовут столкновения между Элементами Воды и Огня.

Столкновение между водой и огнем возникает только тогда, когда плита и раковина находятся рядом друг с другом, что может вызвать проблемы во взаимоотношениях, например, неверность. Если раковина и плита находятся на расстоянии 1-2 фута друг от друга, у вас нет проблем с столкновением воды и огня.

25. Малые кухонные приборы — мини-плиты

Не многие эксперты упоминают об этом, но я читал, что кухонный фен-шуй также может быть применен к другим кухонным приборам, таким как духовка, микроволновая печь или рисоварка. Их можно считать мини-печами, и применение для них фен-шуй может помочь уменьшить нежелательное расположение кухонных или кухонных плит.

Один из способов применить фэн-шуй к этим приборам — использовать свой номер Куа. Если возможно, вы хотите, чтобы прибор двигался в правильном направлении.

Но размещение — это только одно. Эти приспособления вам также понадобятся для приготовления еды. Другими словами, использование их в качестве декора не даст эффекта фен-шуй.

26. Количество печей не имеет значения

Некоторые люди разбираются в нумерологии. Однако фэн-шуй имеет мало общего с нумерологией.

С учетом сказанного, количество печей , которое у вас есть, не имеет значения, . Кроме того, будет ли печь работать на газе или электричестве, зависит от личных предпочтений, а не от фен-шуй.

Другой кухонный этикет по фен-шуй

27. Зеркало НЕ подходит для кухни

Вообще кухня не подходящее место для зеркал . Это потому, что зеркала обладают способностью усиливать энергию Элемента Огня, что может вызвать дисбаланс и колебания в вашей жизни.

Зеркало за печкой — не лучшая установка по фен-шуй.

Кроме того, считается, что кухня имеет плохую энергию фен-шуй .Наличие там зеркала может усилить эти энергии. Вы же не хотели бы этого, не так ли?

28. «Протекающие краны приводят к потере благосостояния?»

Есть поговорка, что неплотный кран вызывает отток богатства. Это потому, что некоторые эксперты приравнивают воду к богатству, а протекающий кран похож на утечку ци богатства.

Однако лично я не думаю, что протекающие краны вызовут отток богатства. Однако верно то, что ваш счет за воду будет расти без надобности.Может быть, это и означало потерю богатства?

29. Обеспечьте хорошую вентиляцию кухни

Кухня — это место, где вы готовите еду. Вот где образуется кулинарных испарений, вызывающих рак, и жирного дыма. (Это также , почему на кухне плохая энергия фэн-шуй ). Это особенно верно, если жарка с перемешиванием является вашим предпочтительным методом приготовления.

Обеспечьте хорошую вентиляцию кухни, чтобы другие части вашего дома не были заполнены вредным газом, образующимся при приготовлении пищи.

30. «Ножи на виду — плохой фэн-шуй»

Ножи — острые предметы. Строго говоря, он должен иметь свою собственную форму Ха Ци (отрицательная энергия Фэн-Шуй) из-за своей формы: острая режущая кромка. Вот почему некоторые люди чувствуют дискомфорт, когда находятся на виду.

Размещение ножей в намагниченном блоке для ножей не является вредным или плохим фен-шуй.

Однако не все практикующие фэн-шуй думают, что это практика фэн-шуй.По словам известного эксперта по фэн-шуй, размещение ножей в блоке для ножей или намагниченном блоке для ножей не является вредным или плохим по фен-шуй. Другими словами, нет необходимости прятать ножи от глаз.

31. Чистота и гигиена

Опять же, кухня — это место, где готовят пищу. Из-за этого пищевые отходы могут оставаться в разных уголках нашей кухни, возникающие в результате таких действий, как нарезка зеленого лука, размягчение мяса или укладывание еды на тарелки.

Если эти пищевые отходы не убрать, бактерии будут расти и могут вызвать проблемы с гигиеной. Кроме того, эти пищевые отходы, если их не очистить, могут привлечь насекомых или даже грызунов.

Короче говоря, если вы не поддерживаете свою кухню в чистоте, то негативное отношение к фен-шуй, приносимое кухней, может быть хуже, чем ваша уборная!

Другие кухонные советы по фен-шуй

32. Подходят ли цвета для кухни?

По словам известного эксперта по фэн-шуй, использование синего цвета в качестве цветовой темы вашей кухни НЕ будет проблемой.Другими словами, энергия элемента воды, приносимая синим цветом, НЕ будет конфликтовать с элементом огня, который производит кухня.

Конечно, довольно популярно выбирать цвет кухни на основе , где он расположен в соответствии с Bagua . Но вот мой совет: выбирайте цвета, которые нравятся лично вам.

33. Не переоценивайте элементы воды и огня

Некоторые эксперты считают, что вся кухонная техника имеет свои пять элементов.Однако есть и другие эксперты, которые посоветуют вам НЕ переоценивать эти объекты для целей фен-шуй.

Например, некоторые говорят, что стихии воды и огня столкнутся, если плита находится рядом с холодильником (или если они смотрят друг на друга, как раковина). Впрочем, и электронику можно отнести к огню. Так какой же элемент на самом деле представляет собой холодильник?


На этом изображении холодильник находится рядом с электрическими духовками. Хотя некоторые скажут, что существует конфликт между элементами Воды и Огня, я прошу вас не переоценивать их.Просто придерживайтесь раковины и плиты.

Совет здесь — попросить вас НЕ переоценивать вещи в соответствии с пятью элементами, иначе вы просто бесконечно запутаете себя!

Заключение

Кухня по фен-шуй незаменима, если вы хотите украсить свой дом по фен-шуй. По мнению экспертов, установка печи в неподходящем месте может вызвать проблемы со здоровьем, поскольку плохая ци может повлиять на качество пищи. Кроме того, негативные энергии фен-шуй, производимые на кухне, могут быть использованы для подавления других негативных элементов фен-шуй, основанных на вас и числе Куа вашего дома.

Несмотря на то, что кухня по фен-шуй важна, это лишь одна часть при рассмотрении домашнего фен-шуй. Если вы действительно хотите получить пользу от фен-шуй, я предлагаю вам найти консультанта, а не делать это самостоятельно.

Применяли ли вы какие-либо из этих правил и советов фен-шуй? Как они у вас сработали? Позвольте мне знать в комментариях ниже!

Блогер и владелец Feng Shui Nexus. Я был свидетелем эффективности фен-шуй, астрологии и гадания. Вот почему я создал этот сайт — чтобы эксперты могли поделиться с вами этими знаниями и опытом и приблизить вас к вашей мечте.Подпишитесь и получайте обновления по электронной почте или подписывайтесь на нас в Facebook, Twitter и Pinterest.

В каких местах следует избегать дымовых извещателей?

В каких местах следует избегать дымовых извещателей?

МЕСТА, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ИЗБЕГАТЬ ДЫМОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Для наилучшей работы ИЗБЕГАЙТЕ установки дымовой сигнализации в следующих местах:

  • Где образуются частицы сгорания. Частицы горения образуются, когда что-то горит. Сферы, которых следует избегать, включают плохо вентилируемые кухни, гаражи и топочные комнаты.По возможности держите агрегаты на расстоянии не менее 20 футов (6 метров) от источников горения (плита, печь, водонагреватель, обогреватель помещения). В местах, где расстояние 20 футов (6 метров) невозможно — например, в модульных, мобильных или небольших домах — рекомендуется размещать дымовую сигнализацию как можно дальше от этих источников сжигания топлива. Рекомендации по размещению предназначены для удержания этих сигналов тревоги на разумном расстоянии от источника сжигания топлива и, таким образом, уменьшения «нежелательных» сигналов тревоги. Нежелательные сигналы тревоги могут возникнуть, если дымовая сигнализация размещена непосредственно рядом с источником сжигания топлива.Как можно больше проветривайте эти участки.
  • В воздушных потоках возле кухонь. Воздушные потоки могут втягивать кулинарный дым в сенсорную камеру дымовой сигнализации рядом с кухней.
  • В очень сырых, влажных или парных помещениях или непосредственно возле ванных комнат с душем. Держите агрегаты на расстоянии не менее 10 футов (3 метров) от душевых, саун, посудомоечных машин и т. Д.
  • Там, где температура обычно ниже 40 ° F (4 ° C) или выше 100 ° F (38 ° C), включая неотапливаемые здания, открытые помещения, веранды или недостроенные чердаки или подвалы.
  • В очень пыльных, грязных или жирных местах. Не устанавливайте дымовую сигнализацию прямо над плитой или плитой. Часто очищайте прачечную, чтобы в ней не было пыли и ворса.
  • Рядом с вентиляционными отверстиями, потолочными вентиляторами или в местах с очень сильным сквозняком. Сквозь сквозняк может выдувать дым из устройства, не давая ему попасть в сенсорную камеру.
  • В местах, зараженных насекомыми. Насекомые могут забивать отверстия сенсорной камеры и вызывать нежелательные сигналы тревоги.
  • Менее 12 дюймов (305 мм) от люминесцентных ламп.Электрический «шум» может мешать работе датчика.
  • В «мертвом» пространстве. Зоны «мертвого воздуха» могут препятствовать попаданию дыма в дымовую сигнализацию. ИЗБЕЖАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ МЕРТВОГО ВОЗДУХА «Мертвый воздух» может препятствовать проникновению дыма в дымовую сигнализацию. Чтобы избежать мертвых воздушных пространств, следуйте приведенным ниже рекомендациям по установке. На потолке устанавливайте дымовые извещатели как можно ближе к центру потолка. Если это невозможно, установите дымовую сигнализацию на расстоянии не менее 4 дюймов (102 мм) от стены или угла.Для настенного монтажа (если это разрешено строительными нормами) верхний край дымовых извещателей должен располагаться на расстоянии от 4 дюймов (102 мм) до 12 дюймов (305 мм) от линии стены / потолка, ниже типичных пространств «мертвого воздуха». На остроконечном, остроконечном или соборном потолке установите первую дымовую сигнализацию в пределах 3 футов (0,9 метра) от пика потолка, измеренного по горизонтали. Дополнительные датчики дыма могут потребоваться в зависимости от длины, угла наклона потолка и т. Д. См. NFPA 72, A.11.8.3 для получения подробной информации о требованиях к наклонным или остроконечным потолкам.
.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *