Двухярусные печи для массового строительства
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Около 30% современной сельской застройки осуществляется по типовым проектам усадебных домов с расположением квартир в двух уровнях, в которых общие комнаты находятся на первом, а спальни — на втором этаже (рис. 75). При таком архитектурно-планировочном решении наиболее целесообразно в качестве отопительных устройств применять двухъярусные теплоемкие печи. Двухъярусная печь служит для обогрева помещений, расположенных на первом и втором этажах здания, и конструктивно выполнена в виде единого массива.
Исторически создание конструкций многоярусных печей велось одновременно с развитием многоэтажного строительства. Существенный прогресс наметился в начале XX в., когда были сконструированы одно-топочные двухъярусные (инж. Л. П. Триглер), трехъярусные (проф. В. Е. Гржимайло), четырехъярусные (инж. В. П. Протопопов), шести-ярусные (инж. И. И. Ковалеский) отопительные печи.
К достоинствам одно-топочных многоярусных начинают формирование перекрыши топливника. Чтобы облегчить этот процесс, иногда под ним укладывают чугунный настил или чугунные балочки. В этом ряду размещают хайло, которое продолжается в 11-м и 12-м рядах. Последующие ряды образуют клинообразные каналы.
Стенки первого канала заканчивают на 170 мм ниже перекрыши, которую начинают выкладывать с 21-го ряда. На 13-м ряду устанавливают в газоходе дымовую задвижку и две чистки в футляре. Перекрышу, разделку и трубу выкладывают из кирпича, уложенного плашмя.
Расход материалов
| кирпич керамический, шт | 235 |
| Кирпич огнеупорный, шт | 114 |
| Глина, м3 | 0,1 |
| Песок, м3 | 0,1 |
| Глина огнеупорная, кг | 0,60 |
| Цемент для фундамента и трубы, кг | 20 |
| Известь для трубы, кг | 25 |
| Топочная дверка 250 х 280 мм, шт | 1 |
| Поддувальная дверка 140 х 140 мм, шт | 2 |
| Колосниковая решетка 300 х 200 мм, шт | 1 |
| Дымовая задвижка 250 х 130 мм, шт | 1 |
| Полосовая сталь 300 х 25 х 3 мм, шт | 1 |
| Предтопочный лист 700 х 500 мм, шт | 1 |
| Футляр, компл | 1 |
| Асбестовый картон, м2 | 0,3 |
чей относят: уменьшение трудоемкости эксплуатации, обусловленное сокращением числа топливников; повышение гигиеничности жилых домов в результате ограничения площади, находящейся в зоне обслуживания печи; снижение количества газоходов; упрощение установки печей верхних этажей, особенно в зданиях из облегченных конструкций; снижение количества обслуживающего персонала в общественных зданиях; повышение КПД системы печного отопления.
Несмотря на положительные качества, многоярусные печи применяют ограниченно, так как их можно устанавливать лишь в зданиях с помещениями, расположенными одно над другим. Многоярусные печи могут иметь или один, общий для всех ярусов топливник, или на каждом этаже отдельное топочное устройство.
Основные конструктивные элементы многоярусных, печей с единым топливником (рис. 76): топливник 1, расположенный в подвале или на первом этаже здания; подающий канал 2, который распределяет продукты сгорания по газоходам массива, находящегося на этажах; дымообороты ярусов 3 и дымовая труба 4. В некоторых случаях дополнительно устраивают сборный канал 5, в который поступают газы, отходящие из каждого яруса; из канала 5 газы через трубу 4 выходят в атмосферу.
Системы печного отопления с одно-топочными многоярусными печами подразделяются на одно-, двух- и трехканальные. В одноканальных системах (рис. 76, а) функции распределительного подающего канала выполняет дымовая труба 4. В двухканальных системах (рис. 76,6, в) распределительный канал и дымовую трубу сооружают независимо друг от друга, а печи каждого этажа работают в сходных тепловых режимах.
Трехканальная система (рис. 76, г) характеризуется дополнительным сборным каналом, являющимся промежуточным газоходом между ярусами печи и дымовой трубой. 
Рассмотрим принцип действия двухъярусных печей с одним топливником, расположенным на первом этаже (рис. 77). Размеры топливника рассчитаны таким образом, чтобы в него можно было за один раз загрузить топливо, достаточное для обогрева помещений первого и второго этажей.
Каждый ярус печи представляет собой колпаковую конструкцию с контрфорсами. Горячие газы, выходя из топливника 1, одновременно распределяются по восходящему каналу 5, ведущему к массиву второго яруса, и по каналу 4, транспортирующему продукты сгорания в колпак 6 первого яруса (разрез Б —Б). Охлажденные в колпаках газы опускаются вниз и удаляются через дымоотводящий канал 9 (разрезы Б —Б, В —В), расположенный на первом этаже, и через проем 8 — на втором. Площадь поперечного сечения дымоотводящего сборного канала 7, начиная от основания печи второго этажа, должна быть равна удвоенной площади канала 9.
В двухъярусных одно-топочных печах гравитационный напор второго этажа значительно превышает напор первого. Это может привести к нежелательному перегреву верхнего яруса и недогреву массива нижнего яруса печи. Отрегулировать объемы газовых потоков, перемещающихся по каналам 3, 4, можно с помощью предусмотренных для этой цели кирпичей 2, которые размещены в уширениях канала 3, выходящего в надтопочную часть. Смещая кирпичи, увеличивают или уменьшают сопротивление топочным газам, направляющимся в массив второго яруса. Смещать эти кирпичи можно через специальную дверку, выходящую на фасад печи первого яруса.
В начале растопки топочные газы направляются по кратчайшему пути в дымовую трубу. Для этой цели служит расположенное в стенке топливника небольшое отверстие 5 (разрез А —А). До недавнего времени, когда усадебные дома с расположением квартир в двух уровнях строились редко, в них применяли преимущественно двухъярусные двухтопочные печи. Наличие топливников на каждом этаже дает возможность протапливать каждый ярус печи независимо один от другого. В такой печи нижний ярус соединяется с верхним надстройкой, выкладываемой из кирпичей в виде полости (воротника), которая заполняется просушенным песком. Воротник перекрывают железобетонной плитой, что повышает прочность и устойчивость всей конструкции.
Однако непосредственное расположение одной печи на другой создает определенные трудности при ремонтах нижнего яруса, связанные с разборкой кладки. В тех случаях, когда двухъярусные двухтопочные печи сооружают в зданиях, стены которых выполнены из деревянных конструкций, в печных массивах первых этажей монтируют стальные рамы (рис. 78), которые состоят из вертикальных стоек 2, образованных из равнобоких уголков размером 50 х 50 х 4 мм и поддерживающих горизонтальную несущую площадку 1. Таким образом создаются условия, когда каждую часть печи можно ремонтировать по отдельности.
Двухъярусные печи широко распространены в современном сельском строительстве: они удобны в эксплуатации, экономичны, занимают минимум полезной площади; сокращается время, необходимое на сооружение системы печного отопления усадьбы.
ПЕЧЬ ПТД-2800 2600
Конструктивные параметры: печь двухъярусная, толстостенная; конвективная система каждого яруса — комбинированная двухоборотная, состоит из двух печей ПТО-2800, соединенных воротником; масса каждого яруса — 1600 кг; вид отделки — штукатурка. Функциональные параметры соответствуют печи ПТО-2800 (см. § 31). Печь ПТД-2800/2600 (рис. 79) состоит из двух печей, размеры каждой из которых в плане 640 х 770 мм; высота первого яруса 2450 мм, второго — 2150 мм.
Дымоход первого яруса проходит через массив печи второго этажа в левом переднем углу (разрез Б — Б). К особенностям устройства печи второго этажа относится наличие воздушной камеры по всей высоте топливника, которая способствует отдаче теплоты в начальном периоде горения топлива. Продукты сгорания, выходящие из топливника первого этажа, поступают (разрез В—В) через боковое отверстие в канал, образованный задней стенкой, обогревают ее и поступают в дымоход, размещенный в передней стене второго яруса (разрез Б-Б).
Расход материалов
|
Кирпич керамический, шт В том числе: для первгояруса для второго яруа для междуэтажной вставки |
625 268 |
| Кирпич тугоплавкий, шт В том числе: для первгояруса для второго яруа |
327 162 |
| Глина обыкновенная, м3 | 0,17 |
| Глина тугоплавкая, кг | 100 |
| Песок, м3 | 0,15 |
| Колосниковая решетка 250 х 252 мм, шт | 2 |
| Поддувальная дверка 130 х 140 мм, шт | 2 |
| Прочистная дверка 130 х 140 мм, шт | 5 |
| Дымовая задвижка 130 х 150 мм, шт | 4 |
| Решетка (душник) для второго этажа, шт | 2 |
На рис. 79 приведены порядки печи ПТД-2800/2600 в двух вариантах: для помещений высотой 2500 и 2700 мм. Номер порядовок печи увеличенной высоты указан со знаком «штрих» (например, 28′ — для первого яруса; 28″ — для второго яруса).
ПЕЧЬ ПТД-3700/3000
Конструктивные параметры
печь двухъярусная толстостенная;
конвективная система надтопочной части — колпаковая;
второй ярус содержит воздушную камеру;
масса ярусов: первого 2640 кг, второго 1640 кг;
вид отделки — штукатурка.
Функциональные параметры
При однократной топке первого яруса
Q1п.д = 2450 Вт;
Q1п.у = 2500 Вт;
Q1п.а = 2550 Вт;
M1д = 6,6;
M1у =0,55;
M1а = 0,45;
Z1д = 1,25 ч;
Z1у = 1,9 ч;
Z1а = 2,5 ч;
η1д = 0,65;
η1у = 0,66;
η1а = 0,7;
второго яруса
Q1п.д = 2000 Вт;
Q1п.у = 2100 Вт;
Q1п.а = 2200 Вт;
M1д = 0,65;
M1у = 0,5;
M1а = 0,4;
Z1д = 1,25 ч;
Z1у = 1,9 ч;
Z1а = 2,5 ч;
η1д = 0,65;
η1у = 0,68;
η1а = 0,7.
При двукратной топке первого яруса:
Q2п.д = 3600 Вт;
Q2п.у = 3700 Вт;
Q2п.а = 3800 Вт;
M2д = 0,2;
M2у = 0,17;
M2а = = 0,15;
η2д = 0,66;
η2у = 0,68;
η2а = 0,7;
второго яруса:
Q2п.д = = 3000 Вт;
Q2п.у = 3200 Вт;
Q2п.а = 3300 Вт;
M2д = 0,23;
M2у = 0,2;
M2а = 0,18;
η2д = 0,65;
η2у = 0,67;
η2а = 0,68.
Продолжительность топочных процессов для первого и второго ярусов:
Z1д = 1,25 ч;
Z1у = 1,6 ч;
Z1а = 2,5 ч;
Z2д = 2,5 ч;
Z2у = 3,2 ч;
Z2а = 5,0 ч.
Печь ПТД-3700/3000 (рис. 80) состоит из двух печей (ярусов), конструкции кото
Как устроена кирпичная печь на два этажа: особенности конструкции и порядовки
Кирпичная печь на два этажа имеет несколько другую конструкцию, чем одноэтажная печь. Она будет отличаться способом кладки, да и кирпича вам понадобиться больше. При всем этом создать печь на два этажа вполне возможно и своими руками, главное — запастись терпением и необходимым количеством строительных материалов.
Для хорошего отопления двухэтажного дома можно построить печь на два этажа.Стать обладателем двухэтажного дома мечта практически каждого хозяина, но не все так гладко, как может показаться на первый взгляд. Потом эту площадь нужно будет обогревать, что в наше время стоит недешево.
Еще десяток лет назад кирпичные печи считались пережитком прошлого и от них пытались избавиться в загородных домах. На сегодняшний день, принимая во внимание стоимость электричества и газа, кирпичная печь стала самым экономически выгодным вариантом отопления в доме. Если требуется обогревать небольшую площадь, то вполне достаточно классической печки, но вот для двухэтажного дома отличным вариантом станет кирпичная печь с двумя отделами.
Постройка фундамента для двухэтажной печи
Схемы сплошных фундаментов для печи.Первое, что нужно, это определиться с местом, где будет размещаться печь. Учтите, для двухэтажного дома печь будет намного массивней обычной, да и размеры ее будут куда больше. Фундамент для такой печки должен быть устойчивей обычного, кроме того, он не должен быть соединен с фундаментом дома. Очень хорошо, если двойное печное отопление сразу предусмотрено в плане постройки, в противном случае вам наново придется рыть небольшой котлован на 80 см и заливать фундамент.
Самым подходящим размером основания для печи, что подразумевает отопление и на второй этаж, является 100 на 100 см. Высота от пола до потолка будет 2 м 10 см. Для заливки фундамента вам нужны следующие материалы:
- цемент;
- песок;
- доски для опалубки;
- арматура;
- щебень;
- лист рубероида для гидроизоляции.
Первой из подготовительных работ будет утрамбовка дна котлована, в которую засыпают щебень, а потом песок примерно на 15 см. Далее устанавливают опалубку из досок и стальную арматуру. Самым ответственным моментом является заливка раствора. На дно можно давать раствор густой, а сверху более жидкий. Не спешите с кирпичной кладкой, фундамент должен хорошо застыть и утрамбоваться на протяжении 3 недель.
Поверхность фундамента требуется хорошо выровнять, от этого напрямую зависит не только внешний вид, но и функциональность будущей печки, что должна обогревать дом. Когда фундамент застынет, на него выкладывают рубероид, который будет служить в качестве гидроизоляции.
Постройка печи из кирпича
Схема двухэтажной печи в разрезе.Порядовка при возведении кирпичных печей на две части дома выглядит иначе, чем для одинарных вариантов. Особенностью двухэтажных печек может быть и тот момент, что одно из отделений подойдет и для готовки пищи, если, конечно, вы выберете такую конструкцию. Это очень разумный выход, особенно если в вашей местности не редкость частые перебои с электричеством и газом.
Первый ряд кирпичей выкладывают прямо на гидроизоляцию. В качестве раствора подойдет цемент, глина и песок. Первый ряд выкладывают строго по схеме, что выбрана для печи, на втором ряду будет установлена поддувальная дверка, которую закрепляют металлической проволокой и подпирают кирпичами. Третий ряд выкладывают по схеме.
На четвертом ряду начинается монтаж камеры для топки и выкладывают дверцы камеры. 5-й ряд — по бокам камеры ставят асбестовые полоски, на которых в дальнейшем закрепят решетку. На шестом ряду ставят топочную дверцу. 7-10 ряд строго по схеме порядовки.
На 11 ряду нужно закрепить передний край с помощью стального уголка, на который ставят варочную панель. 12-16 — стенки варочной камеры. 17-19 — по схеме. В 20 ряду обязательно устанавливается дверца камеры для очистки. С этого же ряда вплоть до 23 возводится сушильная камера.
На 24 ряду нужно установить уголки, что станут основой для возведения потолка камеры. 25 ряд — закрепляется дверка для камеры очистки, а с 26 по 29 идет выкладка кирпичей строго по схеме. На 30 ряду будут устанавливаться дымоходные задвижки. 31-35 ряды выкладывается узкая часть печи. С 36 по 38 камера будет немного расширяться, так как после 38 ряда начинается второй этаж печи, а порядовка там идет сначала.
Кладка печи на втором этаже
Порядовка двухэтажной печи.На втором этаже ряды с 1 по 26 будут идти строго по схеме, на втором ряду обязательно закрепить дверцу для очистительной камеры. На 27 размещается последняя задвижка. С 28 по 30 все по схеме, а на 31 ряде начинается возведение дымохода. Дымоход должен выводиться на чердак, а затем на крышу.
Вы можете выбрать и другой вариант двухэтажной печи, есть ряд конструкций, которые подразумевают размещение камина в нижней части печи вместо варочной панели.
Внешняя отделка
Внешняя облицовка печи это личное дело каждого, вы можете облицовывать ее специальной каменной кладкой, оштукатурить или украсить другими декоративными элементами.
При соблюдении всех вышеперечисленных рекомендаций у вас получится печь из кирпича на 2 этажа, которая не только будет согревать вас в холодную пору, но и станет незаменимым атрибутом интерьера. Конечно, гораздо приятней наслаждаться теплом кирпичной печки, возведенной собственноручно.
//www.youtube.com/watch?v=GI_yi020lj4
Но если у вас нет навыков строителя, то лучше не расходовать строительные материалы и не тратить время впустую, а доверить это дело опытным печникам.
Как построить двухэтажную печку. Печное отопление двухэтажного дома с водяным контуром — СамСтрой
Печное отопление с водяным контуром и без в двухэтажном доме до сих пор остается востребованным. Эта статья для тех, кто хочет ознакомиться с особенностями конструкции печи в частном доме, узнать, есть ли возможность, возвести ее своими руками, какие материалы для этого используют, как соорудить камин на втором этаже, какие виды печей лучше всего подходят для установки в доме. А также, расскажем, в чем достоинство печи с водяным контуром и как ее устанавливать.
Особенности установки печного отопления в двухэтажном доме. Советы по укладке кирпича
Печное отопление в частном доме дает возможность быть независимыми от централизованной системы, и дарит ряд положительных моментов. Не нужно ждать пока запустят или отключат тепло по графику, возможность контролировать уровень комфортной температуры в доме, а также расходы на оплату топлива. Установка печи в двухэтажном доме может выдаться дорогостоящей затеей, но как показывает практика и отзывы людей, это того стоит. Для сооружения печи в доме на два этажа, в начале необходимо сделать ее проект, провести необходимые расчеты, и лишь потом приступать к основной работе. Нюанс, на который нужно обратить внимание в первую очередь – печь требует много места. Процесс нагревания всего дома происходит не сразу, а постепенно. Осуществлять контроль над температурой воздуха во всем доме, не представляется возможным
Для того, чтобы соорудить качественную конструкцию печи, первым делом необходимо позаботиться о надежном фундаменте дома, а перед этим рассчитать вес готового сооружения. Яму под фундамент вырывают на уровне не менее 1 метра, а в качестве перекрытия используют железобетонную плиту. Устанавливать такие конструкции необходимо по длине внутренних несущих стен.
Печь в двухэтажном доме бывает 2 видов – одно топочная или двух топочная. Главная топка всегда располагается на первом этаже. На втором можно поставить рабочий камин, который дает возможность быстрее нагреть дом.
Печь с камином и водяным контуром для обогрева двухэтажного дома
Печь в двухэтажном доме с одним топливником
Срок службы одно топочной дровяной печи для двухэтажного дома обычно больше, нежели двух топочной. Это связано с особенностями строения конструкции. На крайнем этаже ставят вертикальные каналы. Для раздела отопления каждого этажа ставят заслонки. Они преграждают поток дыма. Дымовые газы после охлаждения превращаются в конденсат, и кладка печи постепенно приходит в негодность. Двух топочная печь более выигрышный вариант, поскольку она обеспечивает быстрый и равномерный прогрев.
Однократная загрузка дров в печь в среднем составляет около 50 кг. В печах с одним топливником их кладут в вертикальном положении, что дает возможность получить теплоотдачу намного быстрее. Дымовые газы движутся вверх по вздымающемуся дымопроводу потом, они распределяются по ответвляющимся дымоходам в распределительные. Часто внутри каналов выступающие кирпичи, которые расширяют пространство поглощающее тепло.
В местах накопление сажи или оседания пепла, делают отверстия для очистки с дверками. Одно топочная система отопления имеет одно существенное достоинство. Закладывать дрова нужно только внизу. Отпадает возможность бегать наверх и проделывать ту же работу.
Очень часто для отопления дома используют гибридное сооружение печи и камина. Главный ее плюс – способность сохранять тепло в помещении на протяжении суток.
Теплоотдача достигает 5 кВт, а это в 2 раза больше чем обычные печи. Это позволяет существенно сократить расходы на топливо. Чтобы добиться такого результата, при конструировании печей для двухэтажного дома используют шамотный кирпич. Дымовые клапаны размещают с каждой из сторон топки, с целью равномерного нагрева поверхности.
Гибридные печи требуют немного места для размещения и выглядят презентабельно. Монтаж и установка печи для двухэтажного дома своими руками может вылиться в кругленькую сумму, поскольку огнеупорное стекло стоит не дешево.
Материалы для монтажа кирпичной печи двухэтажного дома:
1.полнотелый кирпич — около 1100 шт.;
2.огнеупорный кирпич — около 1000 шт.;
3.шамотная глина — 300 кг;
4.шамотный кирпич — 20-30 шт.;
5.песок — 1000 кг;
6.дверцы топки и поддувал;
7.емкости для замешивания раствора;
8.уголки из металла и мастерок;
9.проволока из стали;
10.листовой асбест.
Перед началом кладки печи, нужно пометить первый ряд на рубероиде, который исполняет роль гидроизоляции. Кладку первого ряда осуществляют без раствора. Затем нужно придерживаться чертежа и начинать возведение печи, помня о дымоотводах. Фундамент заливают цементом. Для выкладки кирпича применяют песчано-глиняную смесь. На втором ряду необходимо поставить дверцу поддувала, закрепив проволокой и временно укрепить кирпичом.
Сооружение топочной камеры начинают с четвертого ряда с использованием шамотного кирпича. На пятом ряду кладут листы асбеста, а на них ставят решетку. Дверцу топки ставят по аналогии поддувальной в шестом ряду.
Дымоходные задвижки кладут на 30-м ряду, а 38й ряд заканчивают выкладку печи и дымоотвода. Далее начинают кладку печи на втором этаже. С 1 по 26 ряд выкладывают печь с возможностью установки камина. В 27 ряду ставят задвижку, затем возводят дымоотвод через чердак – на улицу.
Варианты проектов печи в двухэтажном доме
Печное отопление двухэтажного дома может спроектировать в разных вариантах. Предпочтение отдают тому или иному в зависимости от габаритов дома и его особенностей. Удобнее всего главную часть печи разместить на первом этаже, на втором соорудить камин. В спальне, рабочем кабинете, камин будет выглядеть чудесно и придаст уют. Печи выкладывают друг на друга, а между ними кладут плиту из бетона. Минус такой укладки в том, что при неисправности одной, вторая тоже не сможет работать.
При кладке кирпичей, необходимо осматривать их на предмет сколов, их быть не должно. Также, важное правило возведения печи – она не должна прикасаться к стенам дома из бруса и перегородка между комнатами, поскольку высокая температура спровоцирует возникновение пожара.
Внизу печи делают зазоры между полом и фундаментом печи. Перед топкой размещают лист металла для сбора углей, которые неизбежно будут выпадать из печи.
Печное отопление с водяным контуром, позволяет поменять печку на 2-м этаже на радиатор. Циркулирование тепла будет производиться по всем комнатам, и дом нагреется равномерно. Радиаторы также могут быть масляными или электрическими. Недостаток такого вида отопления в дополнительных затратах на электроэнергию. Но, существенное преимущество в том, что отпадает потребность возводить печь на 2-м этаже. Для налаживания системы теплообмена применяют регистр – вид змеевика, по которому ведут теплоноситель для изменения температуры. Регистр можно использовать как из железных труб, так и металлических листов. От его размеров зависит площадь обогрева помещения. Толщина металла должна быть не меньше 3 мм, потому что тонкостенный регистр прогорит от высоких температур.
С регистром соединяют радиаторы отопления при помощи труб из металла, располагают их под определенным углом. При таком расположении, вода имеет возможность свободно стекать. Чтобы подавать воду на 2-й этаж установите насос циркуляционный.
Водяной контур должен быть с расширительным баком, который устанавливают наверху системы отопления. Его функция состоит в компенсации расширения воды при высоких температурах, оптимизации работы системы.
Печное отопление двухэтажного дома необходимо грамотно вписать в дизайн интерьера, поскольку конструкция его довольно громоздкая. Для облицовки вмурованной печи используются огнеупорные материалы. Очень часто на 1-м этаже размещают кухню, и отделанная красивой плиткой, в определенном стиле печь может стать чуть ли не главным ее украшением. Также, печь можно отделать декоративной штукатуркой под мазанку. Изразцовая плитка, которую раньше изготавливали ручным способом, будет привлекать внимание. Декоративный кирпич также создаст неповторимый стиль вашей печке. Расположенный на 2-м этаже камин также можно облицевать под определенный стиль комнаты. Можно соединить 2 элемента: декоративный кирпич и облицовочную плитку.
Наперекор популярному мнению, что двухэтажный дом невозможно обогреть при помощи печи, практика и отзывы владельцев домов с такой системой доказывает обратное. Печь с водяным контуром вполне способна справиться даже с большим коттеджем. Главное правильно настроить систему и периодически обслуживать ее.
Двухэтажная печь своими руками — фото + порядовки | Своими руками
ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
В проекте этой печи заложен разработанный Сергеем Батовым кухонно-варочный модуль, позволяющий готовить пищу на плите, выпекать и даже коптить. А обогревать помещение помогают два модуля теплового щитка.
Задачей было сделать отопительно-варочную печь в доме, который семья художников будет использовать как мастерскую. Под неё отведена половина пространства вплоть до крыши с вмонтированным мансардным окном для естественного освещения.
Ссылка по теме: Летняя кухня с русской печкой и мангалом своими руками – кладка и фото
Материалы для печи
Для печи понадобилось 1 300 штук печного кирпича и 20 штук – шамотного. Для массива печи использовал готовую кладочную смесь, для футеровки топки -смесь огнеупорную. Трубу до крыши выложил из полнотелого печного кирпича, выше крыши – из облицовочного. Подошва, епанча и труба выше крыши выложены на цементно-песчаном (1:3) растворе (для подошвы можно 1:5).
Всё чугунное литьё – типовое, отечественного производства. Дымник сделан на заказ. Также понадобились: стальной уголок 30 х 30 мм; арматурная сетка, сваренная из прутка 0 1 мм; штукатурная сетка; шпатлёвка по бетону; краска для радиаторов центрального отопления; декоративный керамический бордюр, имитирующий изразцы.
Ссылка по теме: Печь-камин (отопительная и с плитой) своими руками – фото кладки, порядовки
Выкладывание печи
На фундамент, долитый до уровня пола, уложил гидроизоляцию – 2 слоя пергамина. В подошвенный ряд между кирпичами уложил и залил раствором отрезки швеллера, а между подошвой и 2-м рядом проложил армирующую сетку. Далее кладку вёл на глиняном кладочном растворе.
Замечу, что печь смотрится красиво, когда подошва выступает примерно на 3 см. Это ещё и функционально: на такую полку можно опереть кочергу или печной совок. Поэтому по бокам печи подошву можно выпустить и на 4 см.
3-й и 4-й ряды – зольник и нижний горизонтальный канал. В канал установил прочистную дверцу. Вообще в тепловых щитках (калориферах) установлено 8 прочистных дверец вертикальных каналов и 4 – горизонтальных. Дверцы не только значительно облегчают обслуживание дымоходов, но и повышают теплоотдачу калориферов, так как нагреваются значительно быстрее кирпичной стенки. Правда, некоторые мастера не любят устанавливать большое количество дверец, предпочитая заменять их приметными камнями, аргументируя это тем, что в дверцах происходит подсасывание воздуха, ведущее к потере тяги. Но герметичность дверец можно легко обеспечить, промазав их жаропрочным герметикой, -их же не каждый день открывают.
5-й ряд – под. Топка – объёмная и после прогорания топлива предназначена для выпекания хлеба, мяса и других блюд по принципу русской печи. Поэтому надо добиться, чтобы топливо в ней сгорало равномерно. С этой целью в топочный под установил большие по площади колосники. А чтобы они состыковались с зольной камерой, верхние кирпичи в ней скошены. Такое устройство зольной камеры и пода топки дает возможность использовать печь в качестве коптильни. Для этого в зольнике на поддоне надо разжечь сырые опилки, дающие обильный дым. Он, проходя через широкие колосники, равномерно окутывает подвешенные в топочной камере продукты.
6-10-й ряды – стенки топки. Наружные стенки топки выложил в полкирпича. Рамку дверцы топки перекрыл замком. Так как перекрытие – довольно длинное и на него будет давить шесток, его целесообразно опереть на уголок. Внутренние стенки топки сложил из шамотного кирпича без перевязки с внешними. В процессе топки шамотный кирпич может разогреться до +400°С и потом долго держать температуру. Благодаря этому камеру топки можно использовать, как топочную камеру русской печи.
В этих рядах формируется второй горизонтальный канал калорифера и основания четырёх вертикальных каналов. В 9-м ряду организовано основание выводного дымохода из топки. Он упирается в вертикальный канал дымохода, ведущий в трубу. При открытых шиберных заслонках в этой трубе дым будет уходить, минуя калориферы. При закрытых одной или двух заслонках дым будет поступать в нижний или верхний калорифер – либо в оба сразу.
Читайте также: Кладка печи голландки и шведки своими руками: разница в строительстве
11-12-й ряды – шесток. Полку шестка сделал из отобранных ровных поставленных на ребро кирпичей. Полку выпустил вперёд на 6 см, а сзади в топке она опирается на уголок. Заканчивая кладку внутренней стенки топки, в кирпичах выбрал четверти для плиты с таким расчётом, чтобы между установленной плитой и кирпичами оставалось 3-5 мм для расширения металла во время топки.
13-21-й ряды – варочная камера. По сути, варочная камера представляет закрытую с трёх сторон печь-шведку. Тепло подаётся через плиту и выходит через арку устья. Во время топки печи и готовки на плите горячий воздух поднимается вверх и попадает в карман – епанчу, сооружённую в виде колпака над варочной камерой. Внутренний объём епанчи от верха арки – примерно 70 л. Внутренний объём варочной камеры до верха арки примерно 210 л.
В основание арки уложил 3 ряда обрезанных кирпичей длиной 15 см. При этом арка выступает на 3 см. Если же арку выпустить по уровню шестковой полни, то есть на 6 см, то кирпичи можно не обрезать. Вообще же все выступы-полочки служат для украшения печи. Если совсем их игнорировать, печь будет скучной. Но и перебарщивать с ними не стоит: всё хорошо в меру.
Чтобы в арку без проблем вставала деревянная заслонка, задний край арки надо завалить вовнутрь на 1 см. Когда стенки варочной камеры будут возведены, этот завал станет незаметным. Деревянную заслонку, изготовленную из щита толщиной примерно 40 мм, тоже надо скосить по торцу со стороны дуги – при установке её в устье заслонка будет расклиниваться и не упадёт вовнутрь.
22-й ряд – полка. Полку выдвинул на 3-4 см. Она венчает печь и является основанием епанчи. Так как полка – декоративный элемент, кирпич для нее подбираю ровный и одинаковый, а в кладке соблюдаю симметричность.
23-27-й ряды – епанча. Это старинное русское название предтрубья русских печей, появившееся из-за сходства этой части печей с широким плащом-накидкой.
Я делаю опалубку для епанчи из фанеры и оргалита. Особую красоту епанче придают плавные обводы-изгибы. Добиться этого можно, используя оргалит, который легко пилить и изгибать. А чтобы готовая опалубка не размокла, обматываю её плёнкой. При этом чем ровнее и аккуратнее будет лежать плен ка на оргалите, тем более ровной будет внутренняя поверхность епанчи.
Когда опалубка была готова, выложил 4 ряда стенки калорифера. Установив опалубку на подпорки, совместил её верх с верхом кладки. На опалубку наложил армирующую сетку, края которой соединил вязальной проволокой. Верхний край сетки завёл на ряды стенки калорифера, а полосу снизу шириной в 3-4 см изогнул под углом 90 градусов и уложил на полку. Чтобы сетка не пружинила, подпер её кирпичом. Снизу в середине и сверху в сетку вставил сложенную вдвое вязальную проволоку, выпуская усы примерно по 10 см наружу: после того как будет уложен кирпич, к этим усам привяжу штукатурную сетку.
Епанчу выложил из кирпичных плашек на цементно-песчаном растворе в соотношении 1 : 3. Вначале раствор продавил через армирующую сетку, добиваясь максимально плотного его примыкания к плёнке опалубки. Потом выложил ряды плашек, изгибая их по изгибу сетки. Щели и углы примыкания заделал раствором, добиваясь ровной плавно изогнутой линии угла.
Пока кладка сохнет, можно продолжить возведение калорифера. Между 29-м и 30-м рядами установил шиберную заслонку, с помощью которой дым направляется в нижний калорифер. В 31-32-м рядах смонтировал прочистные дверцы вертикальных каналов. Над ними будет горизонтальный канал.
К этому времени кладка епанчи высохла и можно было приступать к дальнейшей отделке. Закрепил штукатурную сетку. Концы проволоки завёл под сетку. Епанчу оштукатурил, вывел ровно изгибы плоскостей и углов. Наклеил декоративный бордюр.
За время просыхания отделочного слоя возвёл ещё несколько рядов калорифера. Когда штукатурный слой просох, епанчу по границе оклеил малярной лентой и зашпатлевал, выбирая и заделывая все неровности. После высыхания шпатлёвки епанчу окрасил.
Фасад печи прикрыл, защищая от глины и мусора, которые будут сыпаться вниз при возведении верхнего калорифера.
Ссылка по теме: Русская печь своими руками. Чертежи, порядовки и описание кладки печи
Отопительно варочная печь – фото
Кладка отопительно-варочной печи – порядовки
© Автор замечательный специалист С. Батов
