Первая топка новой печи – через сколько можно топить после ремонта, как сушить печь, сколько сохнет, как просушить, просушка

Первая топка новой печи — как и чем

Автор: Вячеслав Беляев, опубликовано 10/06/2017

Еще статьи из раздела Все о печах

В статье я расскажу, как первый раз истопить новую 2-х колпаковую печь с нижним прогревом и повышенным КПД. Однако данный принцип подходит для всех видов очагов.

Эффективность работы печи зависит от правильной сушки и топки. Существует два вида сушки: естественная и принудительная. Подробную информацию о процессе естественного высыхания можно найти здесь. Если кратко, оно происходит при температуре выше +18°, должны быть открыты дверцы и заслонки. При такой температуре и регулярном проветривании сушка займёт 2 недели.

При принудительной сушке используют тёплый вентилятор. Струю воздуха направляют в топку, чтобы выгнать застоявшийся сырой воздух. При принудительной сушке нельзя сжигать больше 2-2,5 кг сухой древесины. А также нельзя допускать нагрева топки свыше 50°. При перегреве нарушается герметичность кладки. Дальнейшая работа печурки теряет эффективность.

Я рекомендую сушить печь естественном способом.

Когда печка высохла, переходим к первой полноценной топке. От нее зависит дальнейшая работа печи. Если всё делать правильно, то она прослужит верой и правдой многие десятки лет.

Первое что нужно сделать — открыть верхнюю и нижнюю заслонку.

Затем в топку кладем сухие дрова. Первый раз топить нужно хорошо просушенным топливом с влажностью 15-20%. Заказать по-настоящему сухие дрова из камеры можно на этой странице. Желательно породами с низким содержанием смолы. Нельзя сжигать мусор, синтетические материалы, остатки забора, старые гнилые доски. Я рекомендую периодически прожигать осиной или добавлять 2-3 полена сверху, во время основной топки. Почитать какие дрова подходят для печей и каминов можно здесь.

Когда дрова разгорелись и появилось высокое пламя, сопровождающееся характерным гулом, закройте нижнюю заслонку. Топочная дверца в этот момент должна быть закрыта.

Не допускайте слишком интенсивного горения. Регулируйте тягу поддувальной дверцей. Периодически следите за чистотой поддувальной камеры.

Когда топливо полностью прогорело, можно закрыть дверь топки до конца.

Конструкция колпаковой печи позволяет надолго сохранять тепло, даже при открытой верхней вьюшке и поддувальной дверце. Однако их открывание снижает эффективность работы печи.

Во время первой топки открывайте топочную дверь медленно, без рывков. Во избежание выкидывая дыма в помещение из-за перебоя тяги. Если же дым пошёл в комнату приоткройте нижнюю заслонку. Во время и после топки не оставляйте ее открытой. Иначе происходит перегрев дымохода, что естественно негативно скажется на вашей печи.

Такой не хитрый алгоритм действий поможет избежать проблем с печкой. И она будет вас радовать и согревать долгие-долгие годы.

через сколько можно топить после ремонта, как сушить печь, сколько сохнет, как просушить, просушка

Содержание:

При кладке печей из кирпича используется раствор, содержащий в большом количестве воду. Наличие влаги способно повредить целостность отопительной конструкции в случае ее разогревания или замораживания. Чтобы этого не произошло, необходимо знать, когда после кладки можно топить печь. Также надо научиться правильно ее разогревать.

Просушка кирпичных печей после кладки

После завершения кладки печи ее нельзя сразу же эксплуатировать. Качественная просушка отопительного агрегата предполагает выполнение конкретных действий, для чего нужно непременно выполнять рекомендации специалистов.

Потребуются такие инструменты:

• топор, чтобы колоть дрова;
• пила;
• печные щипцы.

Просушку печей осуществляют несколькими способами. Один из них выглядит так. Используя исключительно сухие дрова, на колосниковой решетке разводят небольшой огонь и поддерживают его 1,5 часа. При проведении просушки поддувальную дверку и задвижку держат в открытом положении.

Конструкцию из кирпича протапливают в течение суток 2 раза таким образом, чтобы не запотевали ее внешние стены и у них был сероватый оттенок. Данный метод, как просушить печь после кладки, выполнить можно самостоятельно. Ее нужно высушить  очень качественно, в противном случае пострадает вся кладка.

Когда можно топить печь

При топке агрегата начинается выделение водяных паров, которые необходимо удалять через открытые двери и форточки, создавая усиленную вентиляцию. После сушки следует топка с постепенным увеличением порции топлива, при этом дверцу топочной камеры закрывают.

Дымовая труба при этом должна быть открытой в течение суток. Что касается того, сколько сохнет печь после кладки, то данный процесс по времени отличается. Его продолжительность зависит от размера отопительной конструкции и составляет 3 – 6 дней.

Среди других методов сушки печи после завершения ее кладки популярностью пользуется естественный способ. Для его реализации открывают все задвижки и вьюшки, чтобы получился сквозняк. Далее печь растапливают, причем делают это не раньше, чем через 2 – 3 дня. Ее топят всего 20 – 30 минут. Материалом для данного процесса служат щепки и бумага.

Так топить агрегат необходимо на протяжении нескольких дней, ежедневно увеличивая время. Идеально будет, если производить растопку дважды в течение дня, соблюдая интервал. Если осуществлять топку быстро, то в кладке из кирпичей могут появиться трещины. Поэтому специалисты не рекомендуют торопиться, поскольку пар будет удаляться благодаря наличию сквозняков за счет распахнутых окон и дверей.

В случае, когда во время первой топки появляется сильное задымление, тогда нужно усилить силу тяги в трубе. Лучшим вариантом решения проблемы будет сжигание бумаги. Сушку следует выполнять в помещении при устойчивом температурном режиме от +5°С до +25°С.

Не нужно забывать о том, что при сушке все двери держат открытыми. Если при этом имеет место поддымливание, то подобное явление принято считать нормальным и беспокоиться не стоит. Когда при топке наблюдается выделение значительного количества влаги, то она будет создавать препятствия для отведения продуктов горения топлива, поскольку обладает повышенной плотностью.

Рекомендации относительно сушки кирпичных печей

Существует определенное правило, через сколько после кладки можно топить печь для ее сушки. К такой работе следует приступать сразу же после завершения строительства отопительной конструкции. Если не сделать этого своевременно, то негативных последствий не избежать.

Мероприятия относительно того, как сушить печь после кладки, выполняют последовательно, при этом продолжительность каждого этапа отличается:

1. На реализацию первого этапа уходит 3 – 4 дня.
2. Во время второго этапа на работу потребуется 6 – 10 дней.
3. Завершающий этап продолжается около 5 дней.

На начальном этапе протяженностью несколько дней топку производят небольшими порциями мелких дров. За одну закладку нельзя забрасывать больше 2-х килограммов топлива. Влажность древесины не должна превышать 15%, причем лучше, если используемая древесина будет лиственных пород. Нужно, чтобы топливо горело на протяжении не менее одного часа. Топку разрешается осуществлять не более трех раз за сутки.

Не рекомендуется при растопке применять горючие и легковоспламеняющиеся материалы. С их помощью все можно сделать быстрее, но не следует забывать, что целью проведения топки является просушка, а для нее такие средства не подходят.

Разрешается использование чистых газет, щепы, мелкого сухого древесного материала, лучины. После появления устойчивого горения допускается подкладка дров, но исключительно малыми порциями.

Когда выполняется растопка, недопустимо использование картона, газет, щепы в большом количестве, поскольку это может закончиться появлением слишком интенсивного пламени, локальным перегревом топливника и стен каналов, в результате чего произойдет разрушение кирпичной кладки.

После того, как сушить печь удалось на протяжении трех-четырех дней, ее продолжительность увеличивают до полутора часов. При этом порция используемых сухих дров становится уже больше – до2,5 килограммов.

Второй этап. Процесс сушки осуществляют до тех пор, пока не прекратится образование конденсата на поверхностях задвижек и дверок. Чаще всего, на это потребуется не более 10 дней. В течение проведения первого и второго этапа дверцу поддувала держат в полуоткрытом положении.

Периодичность на третьем этапе сушки такая же, как и на двух предыдущих. В течение пяти дней вес закладываемых дров для одной топки нужно увеличить до3,5 килограммов. При этом поддувальную дверцу закрывают.

Когда выполняют сушку печей, нужно держать под контролем интенсивность горения. Если в топочном отделении наблюдается значительное повышение температурного режима, тогда регулирование выполняют, открывая и закрывая дверцы поддувала и топочной камеры.

При сушке печи в летнее время на выполнение этой работы уходит всего несколько дней, а в холодный период года потребуется около 20 – 30 дней. Если агрегат не высушен должным образом, и его разогреть слишком сильно, то конструкция может разрушиться.

Сушка печи и техника безопасности

При выполнении процесса сушки кирпичных печей непременно следует придерживаться правил, обеспечивающих безопасное обращение с ними:

1. Перед началом растопки, нужно проверить тягу и убедиться, что задвижки и вьюшки, расположенные на дымоходе, открыты.
2. В пространстве над вьюшкой надо сжечь сухую газету, чтобы устранить влажный и холодный воздух.
3. При отсутствии тяги агрегат нельзя эксплуатировать.
4. Близко от печи запрещается хранить дрова, если их объем превышает потребность одной топки.
5. Топочную камеру заполняют не более, чем на 2/3.
6. Не следует накапливать угли в топке и допускать их падение наружу.
7. При сильном ветре сушку печи при помощи топки не производят.

Кстати, если пришлось устранять трещины в кладке, то многих интересует, когда можно топить печь после ремонта. Торопиться не следует – нужно дождаться, пока раствор полностью высохнет.

Первая топка печи Профессор Бутаков

Январь на дворе — я решил первый раз набить топку печи дровами.

Кажется – какая может быть первая топка печи в январе? Ведь зима кругом уже, а он топит печь в первый раз. Может автор живет на Канарах или Сейшелах? Ан нет. Автор, то есть я, живет на Урале. И за окном уже было и -30С и -34С.

А печь я топлю первый раз, потому что печь эта – резервная на случай отключения электроэнергии и всяких прочих катаклизмов.

Как-нибудь в дневнике практика я вам напишу, как устроена моя система отопления. А пока скажу лишь, что отапливаю свой хорошо утепленный дом электричеством – котлом ЭВАН на 20 киловатт. В резерв к нему стоит дизельный котел Китурами 21R, который вступает в действие, когда нет электричества вовсе или нет одной или двух фаз.

Покупка печи в резерв

Чтобы меньше расходовать солярки, я поставил в этом году дровяную печь длительного горения – Профессор Бутаков производства новосибирской компании Термофор. Почему не Булерьян или Бренеран? Потому что печь стоит на первом этаже и ее хорошо видно из холла. Все-таки Профессор Бутаков по виду более привлекательный, нежели его конвективные коллеги.

Профессор Бутаков и выглядит хорошо, и греет прилично.

После того, как Профессор Бутаков был установлен 01 января (такой вот я себе устроил Новый Год), была осуществлена самая первая топка печи – обрезками пиломатериалов, что остались после строительства. В ходе самой первой топки я смотрел на то, нет ли где дыма и какая тяга у печи.

Модельный ряд печей Профессор Бутаков для отопления помещений от 30 до 300 квадратных метров.

Дыма нет и тяга у печи оказалась отличная – дымоход производства Термофор получился общей высотой почти в 8 метров. Однако тут есть и небольшой минус – с такой высотой дымохода даже при полностью закрытом зольнике и полностью перекрытом шибере (хотя там есть вырез в шибере и полностью перекрыть сечение дымовой трубы нельзя) тяга все равно приличная. И дрова не совсем тлеют, а тихо – тихо горят. Тем не менее даже закладка из хвойных пород (обрезки досок и брусков) горела почти 4 часа.

Топка печи березовыми дровами

Не далее как позавчера я наконец-то разжился приличными березовыми дровами. А поскольку за окном хорошая зимняя температура в -20С готова на днях смениться на очень приличную зимнюю температуру в -35С (по прогнозам синоптиков), я решил протопить Бутакова «нормально». То есть – сделать полноценную закладку березовыми поленьями и после хорошего разогрева перевести на тлеющий режим.

Принципиальная схема конвективной печи длительного горения.

Сказано-сделано. Дрова немного подпилены – недостаток Бутакова (модель Инженер) в том, что у него довольно короткая топка – всего 40 сантиметров. Затем дрова заложены в топку и «процесс пошел».

Первая топка печи — выводы

Все меня устроило – на первом этаже стало жарко (+26С), дрова горели 5 часов (вернее сказать – тлели). При этом температура сэндвича была вполне приемлемая – на втором этаже сэндвич был просто теплый, руки не обжигал.

Так что можно смело ждать морозов – я к ним готов.

PS. Мощность Бутакова модели Инженер составляет 15 киловатт – это как раз для обогрева первого этажа моего дома – 100 квадратных метров. На второй этаж буду ставить камин Гуча Прометей или Гуча Арина. Как поставлю – отпишу в дневнике.

Первая топка печи — Бобёр.ру

Первую топку и топку после длительного неиспользования печи нужно проводить аккуратно: печь холодная и в ней содержится много влаги, отчего возможны плохая тяга и образование конденсата.

Откройте поддувало, чтобы начал поступать воздух.

Откройте задвижку, которая перекрывает выход дыма на улицу.

Дрова для растопки должны быть сухие. Постучите их друг об друга — они должны звенеть.

Настрогайте тоненьких лучинок, которые нужно положить на лист бумаги, чтобы щепа не провалилась сквозь колосники.

Поверх лучины положите бумагу: чем больше, тем лучше.

Уложите дрова любым способом, главное, чтобы между ними было расстояние для прохождения воздуха. В первое время кладите около двух килограммов дров. Если дров будет больше, печь может разорвать. Порцию дров наращивайте постепенно.

По древней традиции огонь надо подкормить, чтобы он поселился в печи и подружился с хозяевами. Возьмите любое зерно (в нашем случае семечки) и забросьте в топку на бумагу.





Поначалу нужно давать максимальное количество воздуха для горения, чтобы разбавить сырой и холодный дым сухим воздухом. Тогда будет образовываться меньше конденсата и пламя будет жарче. Если вам позволяет тяга, первые топки рекомендуется проводить с открытой топочной дверцей, не забыв положить предтопочный несгораемый лист во избежание пожара.

Подожгите дрова.

Первая и, возможно, вторая топки могут проходить очень упрямо. Всё дело в сырой пробке в дымоходе. Чтобы избавиться от неё, откройте прочистной люк, возьмите пучок газеты и подожгите. Ни в коем случае нельзя использовать керосин или бензин! Вместо газеты можно использовать фен или туристическую газовую горелку.





Если пламя начнёт втягиваться внутрь, пробка выскочила.

Первая закладка должна сгореть полностью. После окончания топки задвижку закрывать не стоит, поскольку влага будет уходить, а печка подсыхать.

Топка печей. Советы печника

Нагревание печей зависит от состояния печи, топлива, умения правильно топить печь.

За печью следует систематически ухаживать, т. е. чистить, замазывать даже самые незначительные трещины, которые могут привести к образованию конденсата. Например, через 2-миллиметровую трещину вокруг периметра рамки задвижки в течение часа просачивается до 15 м³ воздуха, который, нагреваясь до 8О…1ОО °С, будет уносить тепло, а это составляет 10% его потерь.

При подаче излишнего воздуха через поддувало потери тепла составляют 15 — 25%, а если горение происходит с открытой топочной дверкой, то потери тепла достигают 40%. Печь чистят и ремонтируют один-два раза в году в летнее время. Дымовые трубы чистят два-три раза в отопительный сезон.

Нагрев стенок печи прежде всего зависит от того, в каком состоянии они находятся. Если на стенках печи или в дымоходах много сажи и золы, то они нагреваются слабо и на топку приходится затрачивать гораздо больше топлива и времени. Толщина слоя 1 — 2 мм значительно ухудшает восприятие тепла стенками.

Перед топкой очищают колосниковую решетку, удаляют всю золу. Это обеспечивает свободное прохождение воздуха к горящему топливу. Топливо заготавливают заблаговременно, чтобы оно было сухим. Колотые дрова считаются сухими только через год после того, как они были уложены в клетку и находились на улице под навесом.

Следует применять только сухое топливо. При сгорании сырого топлива имеющаяся в нем влага превращается в пар, который, проходя по каналам печи, остужает их, а попадая на холодные стенки трубы, оседает на них, превращаясь в капли, которые, стекая, смешиваются с сажей, образуя конденсат.

Теплотворная способность топлива разная. Возьмем, к примеру, сухие дрова разных пород. Например, 3/4 м³ дубовых дров равноценны 1 м³ березовых, 1,2 — ольховых, 1,2 — сосновых, 1,3 — еловых, 1,5 — осиновых. Дрова должны быть наколоты на поленья средней толщиной 8 — 10 см. Для топки следует отбирать поленья одинаковой толщины, что важно для равномерного нагревания печи.

Торф может гореть практически в любых печах, но для этого надо усилить тягу. Для торфа лучше всего класть печи с соответствующим топливником.

Длительность топки печей составляет в среднем 1 — 1,5 ч. После топки поверхность печи должна быть нагрета до температуры 7О…8О °С, в редких случаях до 90 °С. При более высокой температуре пыль на поверхности печи пригорает, выделяя неприятный запах. Поэтому лицевые стенки печи следует систематически очищать, вытирая сухой тряпкой собравшуюся пыль. Особенно тщательно это надо делать в начале отопительного сезона. Перегревать печь не следует. Это может привести к образованию трещин и расстройству печной кладки.

Большие печи, которые топят через 1 — 2 дня, не всегда хороши: во-первых, они занимают много места в помещении, во-вторых, из-за сильного нагревания помещения приходится часто открывать форточки для проветривания, что приводит к перерасходу топлива.

В топку сразу закладывают то количество дров, которое необходимо для нормального нагревания печи. Кладут дрова клеткой или рядами с зазорами между поленьями до 10 мм, чтобы все поленья начинали загораться сразу со всех сторон, создавая как можно больше жара. При этом дровяная кладка не должна доходить до верха топливника минимум на 20 см. При таких условиях мелкие частицы топлива и различные горючие вещества сгорают в топливнике до того, как они попадут в дымоходы.

Во-первых, это повышает температуру печи. Во-вторых, попадая в дымоходы, несгоревшие частицы засоряют их, и они меньше поглощают тепла. Для растопки под нижний ряд кладут самые сухие поленья, а под них сухие щепки, лучины, бумагу. Категорически запрещается применять керосин, бензин, ацетон и тому подобные взрывоопасные вещества.

Для того чтобы печь не дымила, сначала сжигают бумагу, тонкие лучины, стружку, заполняя дымоходы теплым воздухом, а затем растапливают печь. Дрова (или торф) укладывают так, чтобы они ровным слоем лежали на колосниковой решетке или на поду печи, ближе к топочной дверке.

Толщина слоев топлива на колосниковой решетке рекомендуется следующая (в см):

• для дров влажностью 25% — 25 — 35 см
• для кускового торфа влажностью 30% — 20 — 30 см
• для каменного угля — 10 — 16 см
• для антрацита — 5 — 24 см

Растапливая печь, топочную дверку, заслонки, задвижку и вьюшку открывают полностью. После растопки, как только дрова разгорятся, топочную дверку закрывают, а поддувальную открывают. Тягу в печи регулируют поддувальной дверкой, задвижкой или вьюшкой.

Обычно силу тяги определяют по цвету пламени: если пламя красное с темными полосами, а из трубы идет бурый или черный дым, значит воздуха не хватает и его подачу надо увеличить; если пламя золотисто-желтое, подача воздуха считается нормальной; если ярко-белого цвета, а в каналах печи слышится гудение, это говорит о том, что воздуха поступает в избытке и подачу его нужно уменьшить.

В процессе горения топлива открывать топочные дверки нельзя, так как поступающий в топку холодный воздух охлаждает каналы печи.

Итак, исходя из изложенного можно сформулировать следующие правила.

1. По мере прогорания топлива надо прикрывать не только дверку топливника, но и частично вьюшку или задвижку.
2. Перемешивать (шевелить) дрова можно только после того, как они хорошо прогорят и между поленьями образуются большие пустоты, сквозь которые в избытке начинает поступать воздух, охлаждая печь.
3. Если остаются головешки, то их собирают в центре топливника (пода печи) или колосниковой решетки и обкладывают ярко горящими углями. Выгорающие угли и головешки должны лежать на пути движения воздуха к топливнику. Приток лишнего воздуха нежелателен.
4. Когда угли прогорят (т. е. исчезнет синее пламя, говорящее о том, что выделяется угарный газ), их надо разровнять по решетке или поду топливника, поближе к дверке, и плотно ее прикрыть. Трубу рекомендуется оставить открытой еще на 5 — 10 мин, чтобы остатки угарного газа не проникли в помещение, что может привести к отравлению и даже гибели людей.

Чтобы избежать отравления угарным газом, не следует топить печь на ночь. Когда для топки используют каменный уголь или торф, в дымовой задвижке рекомендуется просверлить отверстие диаметром 10 — 15 мм, через которое будут отводиться скопляющиеся в печи газы.

Каменный уголь закладывают в топку печи, прогретую дровами. На горящие древесные угли насыпают каменный уголь слоем 50 — 60 мм, а как только он разгорится, досыпают уголь, доведя толщину стоя примерно до 150 мм. Насыпать более толстый слой не следует. По мере прогорания уголь досыпают, сохраняя толщину слоя 150 мм.

Следует помнить, что зольник должен соответствовать по размеру колосниковой решетке, ведь дверка его служит для регулирования подачи воздуха в печь. При недостатке воздуха топливо горит плохо, а при избытке — теряется теплота, так как воздух охлаждает печь изнутри.

Сырой воздух, как и сырое топливо, уменьшает тягу печных газов в дымовой трубе. В этом случае рекомендуется сначала протопить печь небольшим количеством сухого топлива. Горячие газы удалят из печи сырость, и тяга улучшится.

Усилению тяги способствуют насадки на печные трубы, изготовленные из кровельной стали. Здесь хороши всевозможные флюгарки и дефлекторы, т. е. приборы, изменяющие свое положение под действием ветра так, чтобы отверстие для выхода газов из печи было направлено по ветру и ни одна струя ветра не могла удариться о внутреннюю поверхность трубы или этих приборов.

Печи плохо прогреваются оттого, что печные приборы неплотно закрывают печь или остались щели в швах печной кладки. Неравномерное прогревание печи бывает вызвано нарушением внутренних перегородок. В этом случае нужно разобрать одну стенку печи, проверить перегородки, исправить их и заложить разобранную часть, не оставляя даже малейших трещин.

Когда печи устанавливают на деревянном полу, кладку часто ведут на шанцах, т. е. на столбиках из двух рядов кирпичной кладки на всю ширину печи. Расстояние между шанцами 7 — 13 см. Сверху они перекрываются двумя рядами строго горизонтальной кирпичной кладки, которая является’ подом печи. Шанцы образуют воздушную прослойку между полом и подом печи, что способствует вентилированию и охлаждению пространства. Печи на шанцах чаще всего строят без поддувала.

Как было сказано, дощатый пол опасен в пожарном отношении, поэтому пол под печью часто застилают войлоком, вымоченным в жидком глиняном растворе и покрывают сверху кровельной сталью, окрашенной с двух сторон.

В заключение хочется напомнить, что прочное сцепление глиняного раствора с кирпичной кладкой возможно только при хорошем насыщении кирпича водой (примерно в 6 — 10 раз прочнее, чем при слегка смоченном). Кирпич должен быть хорошего качества, чтобы выдержать длительное вымачивание в воде. Толщина швов не более 5 мм. Раствор необходимо процедить через частое сито. Кроме того, требуется длительная сушка печи.