Печь на угле – Каким углем топить печь в загородном доме: разновидности угля и советы о том, как лучше его выбрать | Блог о строительстве и ремонте

Выгодна ли угольная печь для отопления дома Советы Строителей На DomoStr0y.ru

Особенности конструкции угольных печей

Если посмотреть вблизи на угольную печь и на ее наиболее распространенного конкурента работающего на дровах, то в принципе особых отличий с первого взгляда найти будет сложно. Но при более пристальном обследовании и ознакомлении с принципом работы самой печи, становится понятно, что они отличаются принципиально. (См. также: Печь экономка своими руками)

• Различается принцип горения и подачи воздуха, если для дровяных печей наиболее эффективного сгорания можно достигнуть когда подавать воздух непосредственно к месту сгорания топлива сверху, то для угольных печей обязательно необходима продувка топлива и подача воздушной смеси снизу.

Для дровяных печей не особо критично использование сухого топлива в процессе протопки. Важно только чтобы первоначальная растопка печи происходила сухим материалом. Уголь же желательно перед добавлением в горнило предварительно прогреть в специальном отделении печи, которое отапливается уходящими газами.

 

Конструкция дымохода для печи на угле несколько различается с дровяными аналогами и предназначена для более высокой скорости прохода воздуха. А сам поток и его скорость регулируется не юшкой, а при помощи поддувала. Сама же заслонка, перекрывающая дымоход (юшка), напрочь отсутствует. Эта особенность связана с тем, что угольные печи очень долго тлеют, а не быстро прожигают топливо как дровяные. С этой особенность связаны и минусы угольных печей:

1. нельзя перекрыть дымоход предотвратив, выветривание тепла из-за опасности отравится угарным газом, а поэтому печи отопительные угольные довольно быстро остывают.

• Для нормального горения угольной печи в нижнем ее отсеке желательно исключить наличие продуктов сгорания. Для этого необходимо периодически производить очистку поддувала, которое будет постоянно пополняться прогоревшим углем. При этом очистка должна происходить более часто чем это необходимо для дровяной печи.

Стены угольных печей должны выдерживать большую температуру нежели, обычные дровяные, соответственно они будут более толстые, а для их сборки необходимо использовать более теплостойкие материалы.

(См. также: Походная печь своими руками)

Угольная печь может иметь особенную конструкцию загрузки топлива, это связано с более высокой температурой розжига угле – то есть затопить такую печь только при помощи куска газеты и спичек не удастся. Поэтому в угольной печи сперва разжигают дрова, а сверху загружают уголь, который постепенно разгорается по мере прогорания дров.

На практике часто применяются комбинированные печи, в которых одновременно можно сжигать как уголь, так и дрова. Кроме этого, топлива так же можно использовать в качестве топлива торфяной брикет, который по горению очень напоминает уголь. В комбинированных устройствах одновременно присутствуют все элементы как угольной, так и дровяной печи.

Уголь

Уголь — традиционное сырье для твердотопливных котлов. Он долго горит и имеет хорошую теплоотдачу, но только при условии правильной закладки в камеру топки, грамотного розжига и последующей поддержки.

Выбор угля

Чтобы повысить КПД котла и продлить его срок службы, необходимо учитывать рекомендации производителя по выбору марки угля. Обычно название марки и ее фракция указывается в техническом паспорте устройства. Каждая из марок имеет разное соотношение углерода и примесей, разную влажность, структуру, прочность и возраст образования.

Наиболее популярные сорта угля для твердотопливных котлов:

• Каменный уголь. Теплоотдача топлива составляет 5500 ккал/кг. Среднее процентное соотношение углерода и золы — 75%/3%. Подходит для розжига большинства классических моделей котлов.
• Антрацит. Показатели удельной теплоты — 9000 ккал/час. Процентное содержание углерода — не более 7%. Недостаток сорта — трудности в розжиге и предельно высокая температура сгорания.

Наиболее востребованным и удобным для розжига является каменный уголь длиннопламенной категории. Это универсальное топливо для всех типов котлов быстро разжигается, долго горит и отдает большое количество энергии.

В продаже можно встретить бурый уголь и лингит. Однако эти сорта рекомендуется использовать лишь в промышленных масштабах из-за большого количества зольного остатка и высокого уровня влажности.

Как топить котел углем

Установка на твердом топливе состоит из двух основных камер: верхняя служит для закладки топлива, а нижняя (зольник) — для сбора золы и шлаков. По мере сгорания топлива в основной камере продукты горения постепенно осыпаются в зольник, откуда извлекаются вручную.

Прежде чем начинать растапливание, необходимо подготовить установку к работе. Для этого из зольника удаляются твердые продукты горения, протираются стенки топочной камеры и очищаются каналы дымохода.

Как только подготовительные работы завершатся, можно приступать к загрузке топлива и к поджигу.

1. На решетку основной камеры выложить сухую бумагу. Ее рекомендуется предварительно скомкать — так она зажжется быстрее.
2. Сверху равномерно уложить щепки, хворост — в форме колодца или шалаша.
3. Поджечь спичку и поднести ее к бумаге с разных сторон — бумага равномерно разгорится, вовлекая в процесс щепки.
4. Дверцу топки закрыть, задвижку зольника открыть для поступления кислорода. На этом этапе придется следить за процессом сгорания щепы. Регулировать интенсивность можно при помощи дверцы зольника (поддувала).
5. Как только щепа разгорится полностью, поверх насыпать небольшой слой мелкой фракции угля. Его количество не должно превышать треть топочной камеры.
6. После загрузки первой партии угля дверцу вновь закрыть для достижения максимальной температуры горения. Обычно на это уходит около
7. Когда первый слой топлива полностью охватит пламя, досыпать остатки угля — до верхней границы дверцы. Предварительно рекомендуется слегка пошевелить горящий уголь.
8. Дверцу поддувала прикрыть наполовину. Если наблюдается сильное дымление, оставить небольшую щелку.

По мере сгорания топливо небольшими порциями добавляют в основную камеру, при этом каждый раз закрывая заслонку зольника. Не следует закладывать сразу большое количество угля — это приведет к застыванию топлива на колоснике и преждевременной его порче.

Дрова

Дрова — еще один популярный вид топлива для котлов. Для сжигания подойдет только просушенная древесина. Недосушенные дрова в топке начинают выделять влагу, которая скапливается на внутренних поверхностях топки и дымохода. В сочетании с дымом и угарными газами образуется деготь — он снижает эксплуатационные свойства котла и уменьшает проходимость отводящих газов.

Выбор дров

Для растапливания оптимальна древесина твердых сортов с длительным сроком горения и медленной теплоотдачей. Следует отдать предпочтение лиственным породам деревьев, а не хвойным. Хвойные породы в процессе горения выделяют большое количество смолистых веществ, быстро загрязняют камеру сгорания и теплообменник.

По степени твердости древесные породы делятся на 3 категории:

• твердые — белая акация, ясень, бук, дуб, клен, тис, лещина, груша;
• средней твердости — орех, ольха, платан, береза, вишня, черешня, кедр;
• мягкие — тополь, осина.

Как топить котел дровами

1. На первом этапе необходимо хорошо прогреть отопительное устройство. Это позволит избежать просачивания дыма в помещение. На дно топливной камеры укладываются листы бумаги, на них — легковоспламеняемая береста, щепки и лучинки, а сверху — поленья небольших габаритов (до 15 см в диаметре). Пространство между щепками можно заполнить бумагой для более быстрого розжига.
2. Когда топка будет заполнена примерно наполовину, следует поджечь бумагу и открыть клапан зольника для лучшей тяги. Дверцу основной камеры закрыть.
3. Когда камера и дымоход прогреются, а подготовительная закладка начнет прогорать, топку можно наполнять большими дровами. Выкладывать поленья можно в ряд или в виде колодца, оставляя зазоры между ними для проникновения воздуха.
4. По мере прогорания дров потребуется сделать новую закладку, не дожидаясь затухания предыдущей.

Значительно упрощают работу котлы длительного горения. Закладка топлива в них осуществляется раз в 6 часов за счет автоматического регулирования тяги и процесса горения. Растапливать такие устройства следует в соответствии с прилагаемой инструкцией.

Как рассчитать расход угля

Расход угля в твердотопливном котле зависит от многих факторов. На затраты влияет:

1. Отапливаемая площадь.
2. Количество теплопотерь.
3. Температура окружающей среды.

Точные затраты можно будет высчитать только после окончания отопительного сезона. Причем, в зависимости от зимы, средний расход угля на отопление, может варьироваться от 8 до 15 тонн (для здания в 200 м²).

Если произвести усредненные расчеты, основываясь на реальном опыте эксплуатации можно получить следующие данные:

• Затраты на сентябрь – октябрь, составят 1 ведро в сутки.
• Нормы расхода топлива в угольном котле с ноября по февраль, увеличатся до 10 ведер в сутки.
• В марте и апреле, потребуется сжигать 1-2 ведра в сутки.

Расчет расхода угля на котёл в 20 кВт, пользуясь вышеприведенными данными, покажет, что затраты в течение отопительного сезона, составят 580 ведер или 10-10,5 тонн.

Как сделать самостоятельно

• Конструкция кирпичной печи, работающей на угле или брикетах, довольно проста, необходимо лишь соблюдать два условия:

топку необходимо выполнять из огнеупорного кирпича;
печь необходимо оснастить чистками на всех участках дымохода.

Схема-порядовка универсальной печи представлена на рисунке. Благодаря простому устройству ее можно выполнить своими руками, даже не имея опыта. Печь имеет небольшие габариты, с ее помощью можно отопить дачный или деревенский дом площадью до 36 квадратных метров, состоящий из одной или двух комнат. В последнем случае топку располагают со стороны кухни, а заднюю стенку, которая нагревается при топке, выносят в комнату.

Печь состоит из топки, выложенной своими руками из огнеупорного шамотного кирпича, и надтопочного канала с одной подверткой.

В канале дымовые газы задерживаются, создается эффект колпака, и тело печи прогревается. После остывания дым опускается и через подвертку выходит в дымоход. Он оснащен двумя задвижками, исключающими резкую границу теплого и холодного воздуха и конденсации влаги.

Ниже топки расположено поддувало, совмещенное с зольником. Наддув осуществляется через колосниковую решетку, движение воздуха обеспечивается простой конструкцией дымохода и хорошей тягой.

1. Устанавливают печь на отдельно стоящий фундамент из армированного бетона. Размеры фундамента должны на 5-10 см превышать габариты печи, его высота составляет 50-70 см, при этом он должен быть на 15 см ниже уровня чистового покрытия пола. После заливки и высыхания фундамента проводят его выравнивание цементным раствором, укладывают на него два слоя рубероида или другой рулонной гидроизоляции, после чего начинают кладку печи своими руками.
2. Выкладывают из кирпича два ряда — основание печи, сплошной кладкой с перевязкой из красного кирпича. Их кладут на цементный раствор.
3. Далее кладку ведут в соответствии со схемой на раствор из шамотной глины. Первый ряд образует дно зольника.
4. Во втором и третьем рядах выставляют дверку поддувала, закрепляя ее с помощью отожженной проволоки, заложенной между кирпичами.
5. Четвертый ряд образует перекрытие зольной камеры и отверстие для поддувала и удаления золы из топки.
6. Начиная с пятого ряда кладку ведут шамотным кирпичом. В пятом ряду укладывают колосниковую решетку.
7. В шестом и седьмом устанавливают аналогично поддувальной дверке дверцу топки.
8. Ряды с 9 по 11 образуют стенки топки, их кладут с перевязкой.
9. В 12 ряду выполняют свод из ¾ части кирпича, а в 13 и 14 — перекрывают свод.
10. В 15 ряду устанавливают дверку чистки и подвертку.
11. Начиная с 16 ряда кладку вновь выполняют из красного кирпича. По схеме выкладывают дымовые каналы.
12. В 25 и 32 ряду устанавливают задвижки.
13. 33 и 34 ряды завершают перекрытие печи, далее выкладывают дымоход нужной высоты.
14. Печь просушивают на воздухе, потом аккуратно многоступенчато протапливают сначала дровами, а после нескольких топок — углем. В процессе эксплуатации допускается использовать любое твердое топливо: уголь, антрацит, дрова и древесные отходы, пеллеты и брикеты.

Для топки углем можно приспособить любую металлическую печь с эффектом длительного горения. выложив своими руками футеровку из шамотного кирпича в топке и оснастив поддувало вентилятором. При такой доработке металл печи не будет прогорать от высоких температур, а уголь будет устойчиво гореть в течение длительного времени.

Самодельная печка буржуйка

В последнее время многие дизайнеры предлагают эксклюзивные варианты буржуек или печей-каминов, которые устанавливаются в загородных домах. Для жителей престижных коттеджей они являются не только дополнительным источником тепла, но и красивейшим аксессуаром внутреннего оформления помещения. Такие индивидуальные печи наполняют комнату и теплом, и особым уютом. Очень красиво и романтично смотрятся потрескивающие в печи или камине дрова, когда за окном бушует зимняя вьюга.

Наиболее популярной, примитивной и эффективной печью длительного горения для временного отопления является всем известная буржуйка. Ее простое устройство основано на «симбиозе» русской печи и камина. При одной загрузке топлива она способна в течение 4 часов поддерживать комфортную температуру внутри помещения. Буржуйка может устанавливаться на любом пространстве, где можно вывести дымовую трубу.

Сегодня каждый, кто имеет навыки выполнения слесарных работ, может изготовить буржуйку своими руками из всевозможных подручных материалов. Эта печь:

• Не зависит от электричества и газа.
• Проста в обслуживании и эксплуатации.
• Позволяет контролировать процесс горения.
• Занимает немного места.
• Компактна и экономична.
• Может иметь отверстие для установки посуды, чтобы приготовить пищу или подогреть воду.

Из недостатков такой печи следует отметить небольшой КПД, высокую скорость отводимых газов и быстрое остывание. Поэтому для поддержания температуры в помещении ее нужно топить постоянно.

В качестве топлива для буржуйки можно использовать:

Материалы и оборудование для самостоятельной работы

Печки-буржуйки наши умельцы делают, имея под рукой сварочный аппарат и бывшие в употреблении:

• большие бидоны;
• металлические уголки;
• широкие трубы;
• газовые баллоны;
• металлические ящики;
• большие огнетушители;
• старые бочки;
• стальные листы;
• дымоходные трубы;
• металлические решетки.

Для удобства работы можно использовать и техническую фасонину заводского производства в виде:

Основные элементы топочного агрегата

Для изготовления буржуйки не нужны детальные чертежи. Главное — получить максимально эффективную конструкцию. Рассмотрим основные узлы, составляющие самодельную конструкцию буржуйки.

Топочная камера

Именно топочная камера выполняет функцию передачи тепла. Чем больше площадь ее наружной поверхности, тем лучше.

Важно, чтобы дно камеры имело достаточную площадь для укладки туда дров или засыпки угля. Поэтому цилиндрические самодельные аппараты располагают на боку

Прямоугольные печи конструируют в горизонтальном исполнении с минимальными размерами 250×350 мм.

Крупногабаритные печки из бочек или газовых баллонов практичны и в вертикальном положении.

Вид готового изделия

Дополнительно приваренный или прикрученный винтами к низу конструкции зольник удобен для выбора золы. Компоновка его с поддувалом способствует лучшей генерации тепла, а нижняя дверца обеспечивает подачу необходимого количества кислорода и регулирование интенсивности горения.

Дверцы и проемы

Эти элементы делают своими руками из остатков металла после вырезания проемов. Ведь лоскутки из баллонов повторяют изгиб поверхности, а это очень актуально в работе. Стальные навесы для дверок присоединяют к корпусу сваркой, а затем на них навешивают сами дверцы.

Здесь обязательно нужно предусмотреть запирающее устройство, которое можно сделать типа гильотинной задвижки или засова.

Оптимальные проемы для топки имеют размеры 250×250 мм, для поддувала — высоту 100 и ширину 250 мм. Навесы устанавливают на одной вертикальной оси. Между проемами выдерживают расстояние приблизительно 10 сантиметров. Чтобы угли не выпадали через дверцу, проем топки располагают немного выше уровня колосниковой решетки.

Для отведения дымовых газов в буржуйке используют стальную трубу диаметром 100–150 мм. Саму трубу не утепляют — она служит дополнительным источником тепла. А для лучшей теплоотдачи ее располагают к выходу с наклонными или горизонтальными участками, тем самым увеличивая путь следования теплых газов.

Выводной патрубок для подсоединения дымовой трубы располагают сверху или лучше сбоку. Последний вариант замедляет отведение газов, оставляя место для варочной зоны.

Обратите внимание! В дымоходе для регулирования интенсивности отведения горячих газов желательно использовать поворотную или направляющую задвижку

Современные печи на углях для дома описание, типы

Печь на угле для дома имеет большое количество достоинств. Главные среди них – это простота эксплуатации и обслуживания, возможность использования вместо угля другого вида твердого топлива, большая теплоемкость. А кроме того, такая печь, отапливаемая углями, для загородного дома может быть сделана из разных материалов.

Печь на углях имеет высокие показатели КПД (порядка 60 процентов, что соответствует котлам для систем отопления, в которых используется жидкое топливо). Современные модели позволяют контролировать горение угля в печи, регулировать этот процесс для более рационального использования топлива и тепла.

Современные печи, отапливаемые углем, бывают нескольких типов, в зависимости от их назначения:

• отопительные печи;
• отопительно-варочные печи;
• хозяйственно-бытовые;
• печи-камины.

Производят современные печи из разных материалов: огнеупорного кирпича, чугуна, стали, талькомагнезита и пр.

Можно ли топить углем

Многие владельцы домов с печным отоплением задаются вопросом: а можно ли в кирпичной печи использовать уголь вместо дров? Будет ли он гореть столь же эффективно, как в промышленных котлах?

Процесс горения угля происходит с выделением большого количества тепла, температура в топке при этом значительно выше, чем при горении дров. Вместе с тем, дым, выходящий из топливника, менее горячий, чем при топке древесиной.

По этой причине обычную печь с протяженными дымовыми каналами топить углем нельзя: дым при входе в трубу будет иметь слишком низкую температуру, что приведет к образованию конденсата и сажи. Взаимодействуя, они образуют угольную кислоту, которая разрушает кирпичи, что в конечном итоге может стать причиной пожара.

Кроме того, повышенная температура в топке может стать причиной ее разрушения. Топливник для угольной печи из кирпича необходимо выполнять только из шамотного кирпича, а стенки печи в этом месте должны быть более толстыми для качественного отвода и накопления тепла.

Не рекомендуется топить углем обычную русскую печь. имеющую нефутерованную топку и протяженные дымовые каналы! Это приведет к постепенному разрушению элементов печи!

Другие виды топлива для котла

Для работы твердотопливного котла можно использовать альтернативные виды топлива.

Угольные брикеты. Топливо изготавливается путем прессования мелких фракций угля и угольной пыли. В качестве связующего состава в них используются минеральные вещества или каменноугольная смола. Преимуществом такого вида топлива являются простота укладки и растопки, высокие показатели теплотворения и отличная воспламеняемость.

Прессованные торфяные или деревянные евробрикеты. Топливные брикеты, изготовленные на основе торфа, обладают небольшой площадью, при этом способны длительно тлеть, поддерживая фазу активного горения.

Пеллеты. Это биотопливо, выполненное в виде гранул. Для изготовления используется торф, древесина и отходы сельского хозяйства. Это экологичный и энергоэффективный материал, который предпочтительнее использовать в котлах, конструкция которых адаптирована к пеллетам.

Как выбрать

Достоинства стальных котлов длительного горения:

• цельная сварная конструкция, не подверженная протечкам;
• быстрый нагрев и остывание стенок котла и теплообменника;
• возможна полная автоматизация благодаря малой инерционности;
• меньший вес;
• умеренная цена.

Недостатки моделей из стали:

• подверженность коррозии, особенно в местах сварки;
• стальные котлы не подлежат ремонту, в случае сквозной коррозии и утечек агрегат меняют на новый.

К достоинствам чугунных котлов длительного горения относят:

• стойкость чугуна к коррозии;
• конструкция теплообменника из отдельных секций позволяет произвести частичную замену в случае повреждения;

• чугун — хрупкий и непластичный материал, в случае резкой смены температуры возможны трещины и разрушения;
• более высокая цена, чем у стальных моделей;
• чугунные котлы значительно тяжелее — в 1,5-2,5 раза.

Объем загрузки и автоматизация От этой характеристики зависит частота заполнения камеры сгорания углем. Стоит проанализировать, удобно ли будет несколько раз в день заниматься загрузкой угля, или лучше отдать предпочтение моделям с большим объемом загрузки.Рекордсмены по длительности работы — котлы шахтного типа верхнего горения. Они занимают небольшую площадь, при этом загрузочная камера у них довольно велика, и некоторые модели могут на одной загрузке отапливать дом в течение 5 суток на антраците и 3 суток на буром угле. Шахтные котлы обычно оснащают микроконтроллерами, позволяющими автоматизировать весь процесс и свести обслуживание к минимуму.Котлы с нижней загрузкой, как правило, оснащены топкой меньшего размера, при этом они намного дешевле шахтных и проще в обращении. Такие котлы обычно не имеют дутьевого вентилятора, и поступление воздуха происходит за счет тяги. Дымоход для такого котла должен быть максимально простым и иметь общую протяженность не более 5 метров. Плюсы котлов без тяги — независимость от электроэнергии и невысокая цена. Минусы — малый уровень автоматизации.Наименьшего внимания и обслуживания требуют полностью автоматизированные модели с загрузочным бункером, вмещающим многосуточную норму топлива.Их цена, конечно, высока, зато они обладают целым рядом достоинств, обеспечивающих беззаботное отопление в течение сезона:

• механизм подачи топлива, оснащенный ворошителем;
• встроенные и выносные датчики, управляющие процессом горения;
• аварийные клапаны, предупреждающие закипание;
• режим смс-сигнализации;
• функция поддержания горения и режим ожидания;
• контур ГВС.

Обслуживание котла сводится к загрузке бункера в начале сезона и установке параметров требуемого режима.

Видео: автоматизированный котел с бункером

Выбор и покупка котла — нелегкое дело, а учитывая стоимость современных моделей — еще и затратное. Поэтому для небольших частных или дачных домиков можно оценить свои силы и сделать печь на угле своими руками.

Подготовительный этап растопки печи

Собираясь произвести растопку печи давно не использовавшейся печи, следует выполнить ряд подготовительных мероприятий. Данную процедуру необходимо провести с целью обеспечения беспроблемной эксплуатации печи, а также во избежание неприятных ситуаций, приводящих порой к пожарам или причинению вреда здоровью и жизни человека.

• Осмотреть на предмет наличия трещин. Наличие их может способствовать проникновению в помещение дыма и даже угарного газа. При обнаружении таковых, следует немедленно провести мелкий ремонт с помощью смеси глины и песка. • Вычистить сажу со всех газоходов и дымовой трубы. Пыль с внутренних стен стереть сухой ветошью, дабы не ощутить плохой аромат при растопке. Вообще данную процедуру желательно выполнять 2-3 раза в месяц

• Обратить внимание на дверцы, особенно на их прилегание, работоспособность запорных механизмов, во избежание появления дыма. • Выбрать топливо надлежащего качества, подходящего именно для вашего вида печи

• Оборудовать надлежащим образом места хранения твердого топлива.

При дальнейшей эксплуатации также следует соблюдать ряд простых правил. Использование для растопки пластика, строительных и хозяйственных отходов, приведет к сильному загрязнению печи. Неправильно открывать одновременно поддувало и дверцу печи. Топить следует несколько раз в день в течение полутора — двух часов, во избежание перегрева. Сухой, средних размеров, очищенный от пыли уголь обеспечит отличную функциональность.

Избегать хранения вблизи раскаленных стенок легковоспламеняющиеся предметы. Не оставлять без присмотра печь во время растопки, особенно в домах где есть дети.

Виды топлива для печей длительного горения

Виды топлива для пиролизной печи.

Всем известная печь дровяная длительного горения является достаточно универсальным агрегатом и может работать не только на колотых поленьях. Есть достаточно много вариантов энергоносителя, которые можно применять в заводских моделях пиролизных печей, не говоря уже про самодельные конструкции, работающие практически на всем. Итак, варианты энергоносителя:

Печи для дома на угле длительного горения наряду с дровяными используются чаще всего. Это обусловлено, в первую очередь, стоимостью топлива, хотя разница в итоге оказывается не столь существенной. Есть много факторов, которые от нас не зависят. Об этом мы поговорим немного позже, рассматривая каждый из этих энергоносителей отдельно. Также читают, о том, как сделать печь длительного горения на отработке .

Пеллеты для пиролизных печей используются редко, в основном они идут в топку классических твердотопливных котлов. где есть специальный резервуар с дозированной подачей топлива. Хранение пеллет требует большего внимания, нежели тех же дров. При попадании на пеллеты влаги, они просто рассыпаются, превращаясь в обычную тырсу. Они изготавливаются из древесных опилок, соломы, торфа, макулатуры или лузги подсолнуха. Есть белые, серые и темно-коричневые пеллеты, в зависимости от сорта. Чем выше сорт, тем светлее топливо. От сорта также зависит и зольность. В светлых пеллетах она составляет всего 0,5%, что очень мало. Их удельная теплота сгорания составляет максимум 4300 ккал/кг.

Печи для дома на угле длительного горения весьма охотно работают на брикетах. Есть несколько видов брикетов:

• из отходов древесины;
• из угля;
• из торфа;
• из лузги подсолнуха.

Не стоит печи на твердом топливе длительного горения топить торфяными брикетами. Запах дыма настолько «ароматный», что соседи могут перестать улыбаться при встрече. Зловоние от торфа стоит на весь двор.

Древесные брикеты имеют достаточно низкую влажность, по сравнению с дровами. Она составляет не более 10%. При сгорании выделяется 4400 ккал/кг тепловой энергии. Один брикет тлеет порядка четырех часов. Брикеты из угля – это спрессованная угольная пыль. При сгорании выделяют 5200 ккал/кг тепловой энергии и могут тлеть до 10 часов. Также такие изделия имеют вполне приемлемую зольность, которая составляет 28%.

С тепловой энергией все просто – чем больше один килограмм топлива выделяет тепла, тем лучше. А вот с процентным соотношением зольности все наоборот

Последняя имеет архиважное значение для печи на твердом топливе длительного горения. Что такое зольность? Это примеси в твердом топливе, которые не сгорают и остаются в виде золы

Она не только падает в резервуар для сбора, а и оседает на стенках печи и дымохода. Нормальный предел зольности угля составляет от 1 до 15%, это если несгораемые частицы дисперсно рассеяны в органической структуре угля, так называемая внутренняя зола.

Если же частицы имеют неорганическое происхождение, так называемая внешняя зола, то зольность угля может достигать 60%. Зольность – это показатель качества энергоносителя. Она влияет не только на эффективность сгорания топлива, а и увеличивает транспортные расходы на доставку, так как является бесполезным, даже вредным балластом. Ведь из-за этих частиц образовывается кокс, который засоряет печи длительного горения на угле.

Как сделать электрокотел для отопления дома своими руками так, чтобы во время эксплуатации током не убило?

О том, какую функцию выполняет стабилизатор для электрического котла отопления рассказано здесь .

mr-build.ru

Печи на угле для дома

Многие потенциальные покупатели твердотопливных печей не видят различий между дровяными и угольными модификациями. Ошибка приводит к тому, что хороший и надежный источник тепла работает не на полную мощность, или наоборот, преждевременно выходит из строя из-за регулярного превышения допустимых температурных нагрузок.

В данной статье речь пойдет о выборе, особенностях установки и эксплуатации металлической печи на угле для дома. Этот сравнительно новый вид отопительного оборудования часто используется в регионах России, где уголь считается самым выгодным топливом.

Содержание:

1. Целесообразность установки
2. Принцип работы
3. Особенности конструкции
4. Разновидности
5. Какой уголь выбрать?
6. Мощность печи
7. Печи на угле для отопления дома от компании «Теплодар»

Целесообразность установки

Некоторые владельцы газовых котлов не видят смысла в установке дополнительного источника отопления дома — печи на угле. Другие считают, что это обязательно. Чтобы понять, кто из них прав, нужно выделить возможные риски при эксплуатации систем отопления (СО) без резервирования источника энергии:

• авария на газовой магистрали или в местной сети;
• нехватка тепловой мощности в экстремальные морозы;
• неполадки в самом котле.

Цена модульной системы защиты с автоматическим вводом резервного источника отопления может оказаться не по карману владельцу частного дома, между тем как печь на каменном угле представляет собой вполне доступную альтернативу.

Дачу или охотничий домик вообще нет смысла оборудовать СО с водяным контуром. Даже если вы бываете там стабильно раз в неделю, но при этом исправно топите всю зиму пустой дом, расходы будут абсолютно неоправданными. В домиках небольшой площади с максимум тремя отапливаемыми помещениями камин или печь также будут более уместны, чем котел.

Многих потенциальных покупателей пугает отсутствие возможности автоматизации отопительных приборов этого вида. Если вы не согласны круглосуточно выполнять функции кочегара, присмотритесь к печам длительного горения на угле для дома. Эти устройства способны работать до 8 часов на одной загрузке, а их КПД приближается к 90 %.

Принцип работы

Если сравнивать равные по массе загрузки угля и дров, то первая горит значительно дольше и выделяет больше энергии. Работа печи на угле имеет ряд отличительных особенностей:

• Поддувало не закрывают до конца. Горение угля требует непрерывного притока воздуха через колосниковую решетку.
• Уголь требует предварительного прогрева. Чтобы запустить процесс газификации, топливо необходимо высушить и прогреть. На это затрачивается большое количество энергии.
• Дымоход имеет повышенную пропускную способность. Многие печи с многооборотным газоходом не имеют шибера, а интенсивность процесса горения регулируется только подачей первичного воздуха.

Горение древесины протекает при более низких температурах. К слову, из-за этой разницы при горении каменного угля не бывает длинных красивых языков пламени. Также различается распределение температур по высоте топки. Избыточная загрузка дровяной печи почти всегда приводит к тому, что печь идет «в разнос» — начинается процесс неконтролируемого горения. В угольной топке может произойти то же самое, однако более вероятно, что слишком толстый слой «свежего» топлива перекроет подачу воздуха, энергии горения не хватит для его разогрева до температуры газификации, и печь потухнет.

Особенности конструкции

Высокие тепловые нагрузки в зоне сгорания топлива требуют применения устойчивых к окислению материалов. Колосниковая решетка для угольной печи делается исключительно из серого чугуна. А для повышения пропускной способности по воздуху зазоры между прутьями делаются больше, чем в дровяных аналогах.

Расчетный срок службы большинства металлических печей составляет 5-10 лет. Чтобы топка «выходила» этот срок на угле, толщина ее стенок должна быть увеличена. Многие производители (в том числе и мы) применяют в конструкции хромсодержащие нержавеющие стали, которые имеют следующие характеристики:

• жаропрочность или устойчивость к разрушению при высоких температурах;
• низкая окислительная способность;
• невысокий коэффициент температурного расширения;
• высокая температура плавления.

Особые требования предъявляются к конструкции топочной дверцы. Во избежание попадания дымовых газов в помещение они должны плотно прилегать к стенкам и иметь замок. Дверцы печей, работающих на угле, часто отливают из чугуна.

Топка для сжигания угля имеет форму усеченной пирамиды, обращенной основанием вверх. Колосниковая решетка занимает всю ее нижнюю поверхность. Такая конструкция, напоминающая бункер, обеспечивает хорошую продувку воздухом и равномерное проседание топлива в процессе прогорания и уменьшения в объеме.

Из-за сравнительно низкой температуры отходящих газов для реализации функции длительного горения угля необходимо подавать подогретый вторичный воздух. В печах с возможностью двойного дожига он сперва проходит по каналам, расположенным под кожухом, а затем подается в топку.

Разновидности

Основное назначение печей на угле — отопление дома. Многие производители делают более универсальные модификации. Печи с варочной поверхностью могут использоваться для разогрева еды. Существуют модификации с чугунной и стальной варочной поверхностью.

Для отопления гаражей и других хозяйственных помещений небольшой площади производят небольшие по размеру мини-печи с цилиндрической топкой. Часто они не имеют газооборота, просты в установке и мобильны.

Какой уголь выбрать?

• По марке. Наиболее популярны длиннопламенный (Д) и длиннопламенный газовый (ДГ) угли. Они имеют оптимальное сочетание удельной теплоты сгорания и доли летучих веществ. Для печей с режимом длительного горения лучше всего подойдет марка ДГ. Не стоит топить стальные печи антрацитом (А) и тощими (Т) углями. Для полного сгорания такого топлива нужно поддерживать высокую температуру, способную разрушить топку.
• По крупности. Фракция орех (около 40 мм в диаметре) считается самым лучшим вариантом, поскольку через нее хорошо проходит воздух. Более крупные куски сложно прогреть до температуры газификации, а мелочь забивает колосниковую решетку.
• По зольности. Негорючие примеси, содержащиеся в угле, имеют в своем составе вредные для здоровья элементы. Чем меньше такой «балласт», тем качественнее топливо.

Мощность печи

Показатель мощности — один из универсальных критериев выбора отопительной печи. Но если принимать во внимание только его, можно серьезно ошибиться при покупке. В паспорте изделия указывается максимальная мощность, рассчитанная для работы на «идеальном» топливе.

В реальных условиях эксплуатации эти показатели могут быть несколько ниже из-за высокой зольности или влажности. Для печей, работающих с разной скоростью горения, мощность указана для интенсивного режима. Теплоотдача также зависит от конструкции дымохода. Если он проходит через перекрытие, в помещении остается больше тепла, чем при боковом выходе.

Для удобства выбора все модели в каталоге «Теплодар» сопровождаются информацией о максимальном объеме отапливаемого помещения.

Печи на угле для отопления дома от компании «Теплодар»

Печи для дома на угле «Локомотивъ», разработанные нашими инженерами, демонстрируют оптимальное сочетание стоимости, функциональности, долговечности и безопасности. У нас можно купить две модели разной мощности: для помещений объемом до 120 м3 и до 200 м3. Среди достоинств оборудования можно выделить:

• «Всеядность». Печи работают на дровах, топливных брикетах и каменном угле. Для изменения конфигурации внутреннего пространства топки в нее устанавливаются сменные вкладыши.
• Возможность разогрева еды. Печь снабжена варочной поверхностью.
• Стальной кожух. Печь снабжена надежной защитой от интенсивного теплового излучения, отличается повышенной пожаробезопасностью.

Для получения консультаций по установке и эксплуатации печей «Локомотивъ» обращайтесь к сотрудникам компании «Теплодар» или ближайшего авторизированного сервисного центра.

www.teplodar.ru

Печь на угле для гаража своими руками

Углевыжигательные печи устройство и конструкция, общие сведения

Сегодня, когда встает вопрос об углевыжигательном оборудовании, нам есть из чего выбрать. Разнообразие моделей и конструкций позволяют подобрать именно то, что требуется для конкретной ситуации, однако результат в любом случае будет достигнут, вопрос только во времени и эффективности. (См. также: Карта сайта)

Назначение углевыжигательных печей заключается в пиролизе древесины, проще говоря, в производстве угля. Но в зависимости от целей конструкции такой печи могут разниться. К примеру, передвижные печи используется на местах лесозаготовок или же на строительных площадках, тогда как стационарные модели лишены мобильности, но рассчитаны на более высокую производительность.

Но разнообразие вариантов не ограничивается лишь созданием мобильных моделей, в таких печных установках есть возможность использовать разные типы топлива. Чаще всего в роли топлива выступают отходы производства древесины — таким образом, удается убить сразу нескольких зайцев:

утилизация отходов производства;

источник тепла;

производство угля.

Устройство углевыжигательной печи, как уже отмечалось, может быть самым разным. В самых простых вариантах в качестве топлива используется древесина. При этом никакого дополнительного топлива для протекания процесса не требуется, что в значительной степени способствует экономии. (См. также: Как подобрать предохранительный клапан)

Но что, помимо дерева и древесных отходов, может служить топливом для таких установок? Практически все что угодно, даже старые покрышки методом пиролиза преобразуются в жидкое топливо. Таким образом, эти печи — прекрасный инструмент для утилизации и повторной переработки, именно поэтому они широко используются и в наше время.

Изготовление устройства своими руками

Выполнение кирпичной кладки — довольно сложная работа при нехватке опыта. Поэтому перед началом строительства лучше обратиться за советом к мастеру

При самостоятельном изготовлении печи важно внимательно выполнять все этапы и не менять выбранную схему проекта

Выбор проекта, чертежи

На выбор модели печи в первую очередь влияет желаемая мощность устройства. КПД отопителя зависит от размеров топочной камеры. Обычно горение угля имеет теплоотдачу около 500 ккал/час. Поэтому устройство стандартных размеров 110смх90 см подходит для отопления комнаты площадью до 35 кв. м.

Фото 1. Чертёж металлической печи на угле. Устройство небольшого размера, оно поместится даже в маленьких помещениях.

Фото 2. Чертёж угольной печи, сделанной из металла. Также стрелками указаны все части устройства.

Материалы и инструменты

Для постройки печи на угле потребуется шамотный кирпич, который выдерживает нагрев до 1400-1650 градусов без растрескивания. Для приготовления кладочного раствора используют жирную глину в смеси с водой и песком. Чтобы выложить внешние стены понадобится полнотелый красный кирпич.

Дверцы и петли, колосниковую решетку приобретают в строительном магазине.

Для работы также потребуются инструменты: молотки, кельма, правило, растворная лопата, пила-ножовка, болгарка, строительный уровень, отвесы, рулетка.

Этапы работы

При выборе места для постройки печи учитывают такие факторы, как расположение дымохода и размеры помещения (на большой площади лучше установить оборудование по центру).

Стены и потолок на выбранном участке обшиваются огнеупорным материалом.

Лучше сразу подумать о месте, где будет храниться уголь — во избежание пожароопасных ситуаций его нельзя располагать в непосредственной близости от печи. А также необходимо учитывать то, что уголь сильно пылит и пачкается.

Массивная кирпичная печь устанавливается только на бетонный фундамент, который не связывают с основным. Поэтому ее расположение лучше рассчитать еще на этапе строительства дома.

Для заливки фундамента печи выполняют следующие этапы:

1. Выкапывается яма- котлован, не менее чем 50 см глубиной (рассчитывается исходя из уровня расположения грунтовых вод).
2. Дно плотно утрамбовывается и засыпается слоем мокрого песка.
3. Укладывает дренажный слой из битого щебня шириной 15 см.
4. Устанавливается опалубка и заливается бетон.
5. Фундамент оставляют на три недели до полного застывания.
6. Укладывается гидроизоляция — двойной слой рубероида.

Чтобы тяжесть печи со временем не вызвала перекос фундамента, его делают довольно широким.

После того как бетон окончательно застыл, начинают выполнять кладку. По времени работы обычно длятся не больше одного дня.

Строительство осуществляют в определенной последовательности:

Выкладывают первый ряд, затем возводят стенки зольника. Перед началом каждого ряда рекомендуется сперва выложить его без раствора, чтобы рассчитать правильное положение кирпичей.

Устанавливают дверцу зольника (для крепления используется оцинкованная проволока).
Монтируют колосниковую решетку.

Возводят стенки топочной камеры. Их часто делают наклоненными книзу.

Выкладывают корпус (между ним и топкой обязательно оставляют немного пространства).
Устанавливают чугунную дверцу.

Сооружают свод топочной камеры

Это самая сложная часть работы, поэтому при ее выполнении важно все делать точно по схеме. Отверстие для дымохода обычно не закрывают вьюшкой, так как управление тягой осуществляется при помощи поддувала.

Строят дымоход — кладка изнутри тщательно очищается от раствора и вытирается насухо тряпкой

Идеально ровные стены трубы обеспечат отсутствие скоплений золы и хорошую тягу.

При выполнении кладки каждый ряд проверяют с помощью строительного уровня и отвесов

Важно, чтобы толщина кладочных швов не превышала 3-5 мм

Пространство перед печью закрывают металлическим листом.

Бытовые печи из кирпича для угля остаются достойными конкурентами твердотопливным котлам в ситуации, когда зимой необходимо обогреть жилище малой и средней площади, а магистральный газ не подведен. Если по одним показателям угольные печки проигрывают стальным и чугунным теплогенераторам, то по другим параметрам им нет равных. Поэтому спрос на строительство кирпичных печей остается стабильно высоким.

Использование каменного угля вместо дров — недорогой и эффективный вариант отопления дома.

Выбор материалов для строительства печи

Когда устройство угольной печи уже осознано и понятно можно приступить к подбору материалов. (См. также: Печь для копчения своими руками)

Кирпич – необходим для того, чтобы собрать основной корпус печи и дымоход. При выборе кирпича необходимо помнить о необходимости выдерживать им высокие температуры в топке и дымоходе, поэтому для большей надежности необходим кирпич двух видов:

1. обожженный глиняный кирпич не ниже первого сорта, который от более простого и низкопробного отличает ярко выраженный красный цвет, он будет использоваться для наружной работы с корпусом печи;

шамотный кирпич, которого для кирпичной угольной печи необходимо значительно больше чем для дровяной из-за того, что им необходимо помимо горнила выкладывать изнутри и значительную часть дымохода.

(См. также: Деревенская печь своими руками)

Привычная для подобного вида конструкций глина, тоже потребуется в двух исполнениях:

1. обычная жирная или полужирная с низким содержанием песка, которую можно самостоятельно добыть у берегов рек и озер;

шамотная глина приобретается в строительных магазинах и предназначается для работ с повышенными температурами.

• Для более плотного прилегания кирпича и качественного закрепления его в кладке глиной необходим специальный термостойкий клей, который выпускается в виде порошка и смешивается с глиной согласно инструкции, размещаемой на упаковке.

Для сборки наружной кладки печи вместо дефицитного глиняного раствора можно применить его цементный заменитель. Но при выборе цемента не стоит рассматривать в качестве заменителя глины материал промышленной классификации ниже 500, это позволит избежать трудностей в дальнейшей эксплуатации печи.

• Чугунные изделия необходимы для того, чтобы собрать своими руками угольную печь не обладая особыми навыками строительства подобных сооружений. Чугунные изделия применяются потому, что они имеют сходную характеристику теплового расширения с глиной и изделиями из нее. А так же изделия из чугуна крайне устойчивы к изменению температуры и поэтому для того, чтобы они прогорели необходимо значительно большее время нежели, для стали.

Стальные изделия – без них тоже не обойтись в современных реалиях постройки печей. В первую очередь стальной лист будет использован для защиты напольного покрытия от возгорания, и перед поддувалом необходимо обязательно его закрепить. Во вторых стальные юшки будут незаменимы при создании комбинированных печей, рассчитанных на несколько видов топлива. И в третьих самодельная угольная печь не обойдется без аккуратных стальных дверок с надежным креплением и засовами.

Свойства печки на природном топливе

Как уже говорилось, температура горения угля довольно высока. При достаточном поступлении воздуха в топливник она достигает 1000-1100 °C, поэтому не каждый материал способен долго выдержать подобные условия.

Для сравнения: сухая древесина при идентичных обстоятельствах способна дать не более 700 °C в топке, и то очень редко. Вдобавок угольное топливо гораздо калорийнее, нежели дрова.

То есть, при горении 1 кг антрацита образуется почти в 2 раза больше тепловой энергии, чем от такого же количества древесины, как это показано в таблице:

Вид топлива	Теплотворная способность
МДж/кг	кВт/кг
Древесина влажностью 25%	10,1	2,8
Каменные угли	21,5	5,9
Бурые угли	15,5	4,3

Раньше в старых домах отопительные печи либо плиты выкладывались только из полнотелого красного кирпича. При постоянной топке высококалорийными породами углей от воздействия высокой температуры кладка начинала постепенно крошиться, поэтому хозяева для защиты стенок обкладывали топливник изнутри толстыми стальными подошвами от железнодорожных путей.

В настоящий момент проблема сжигания угля решается гораздо проще — с помощью шамотного кирпича. Конструкция печи предусматривает обкладку топливной камеры шамотным камнем марки ША, ШБ или ШВ на толщину в четверть или полкирпича. Данный материал способен без проблем держать температуру 1400 °C и кратковременно — до 1650 °C.

Есть и другой момент: из-за более высокой калорийности, чем у дерева, выделяется большее количество теплоты, часть которой уходит с продуктами горения в дымоход.

Чтобы этого избежать, в угольной печи предусматривается более развитая сеть дымооборотов, где дымовые газы успевают передать тепло кирпичным стенкам, а не вылетать сходу в трубу.

В остальном это обычная печка из кирпича со всеми достоинствами и недостатками.

Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы

Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.

Фундамент под сарай из кирпичных столбиков

Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.

Этот сарай имеет небольшое крыльцо-веранду, потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.

Лаги крепились тоже на пластины

Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30% от толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.

Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями. Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках.

Далее собиралась стропильная система — доска 150*50 мм, на нее — обрешетка под металлочерепицу. Была выбрана, так как таким же материалом крыта дача.

Собранная стропильная система с обрешеткой

Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.

Это почти готовый сарай с двускатной крышей. Осталась отделка стен

Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.

Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного сарая

После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, сайдинг — выбор за вами.

Каркасный сарай обшивается доской

Похожие каркасные сараи можно сделать из профильной трубы. Для обвязки и угловых стоек достаточно сечения 60*60 мм или 60*40 мм, для промежуточных и того меньше — 20*40 будет нормально. Только для крепления наружной обшивки нужно будет собирать и крепить обрешетку. Подробнее о строительстве сарая из труб и металлопрофиля читайте тут.

Для тех, кого волнует внешний вид строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видео-формате.

Преимущества кирпичного источника тепла

Поставить твердотопливный котел проще и дешевле, нежели возвести посреди дома отопительную печь из кирпича. С другой стороны, для работы агрегата необходимо смонтировать систему водяного отопления, а печка может обойтись и без нее.

Несмотря на дороговизну и сложность строительства, многие домовладельцы все же предпочитают кирпичные печи. Причины весомы:

Особенности размещения печи в доме.

1. Долговечность. При сжигании угля в топливнике любого обогревателя возникает довольно высокая температура, которая со временем разрушает стальные изделия. В то время как даже обычный керамический кирпич продержится не один десяток лет.
2. Чугунные теплообменники котлов рискуют растрескаться от перепада температур, кирпичная кладка же спокойно переносит температурный шок.
3. Теплоемкость. Печь из кирпича на угле аккумулирует в себе большое количество теплоты во время работы, а котлу для этого нужна буферная емкость, стоящая немалых денег.
4. Накопленное тепло кладка долго отдает в помещение после затухания угля в камере сгорания.
5. Печка выделяет здоровое приятное тепло, передаваемое посредством инфракрасного излучения и конвекции.

Поскольку угольные печи все равно не могут обходиться без дров, требуемых для растопки и разогрева, то в доме создается непередаваемая атмосфера, насыщенная натуральными запахами природы. Существует 2 разновидности таких источников тепла:

Основные элементы, способствующие процессу оформления и благоустройства двора дома

Обустройство двора частного дома начинается непосредственно с самого проекта, после которого составляются сметы, подсчитываются планируемые расходы. Затем приобретаются строительные материалы, малые архитектурные формы и посадочный материал.

Существуют основные элементы, про которые нельзя забывать. К ним относятся следующие составляющие:

1. Здания и сооружения. Эти элементы являются основными и доминирующими. На частной территории обязательно имеется дом для проживания, а также некоторые постройки: гараж, баня, хозяйственная постройка (хранение рабочего инвентаря, различных принадлежностей), парник, и прочее.

2. Дорожно-тропиночная сеть. Она разделяет между собой все зоны по выполняемым функциям. При планировании следует проложить все дорожки только по кратчайшему расстоянию, что позволит сэкономить время при передвижении и финансовые средства на строительные материалы.

Двор загородного дома может содержать и сложные системы дорожек, имеющих разнообразные варианты мощения.

3. Освещение – предусматривается наличие осветительных приборов. Может использоваться не только для практических целей, но и для создания красивого декоративного эффекта.

4. Цветники – придание эстетики территории. Наверное, ни один хозяин не представляет, как обустроить двор без высадки цветочных растений.

Выделяют огромное количество таких элементов: клумба (правильной формы цветник), миксбордер (сложный цветник, состоящий из многолетних цветов), бордюр (цветник вдоль дорожек), рокарий, альпинарий (сложный цветник, включающий в себя природные камни и различные горные растения), и другие. Этот элемент прекрасно дополнит любую территорию.

5. Малые архитектурные формы. Благодаря им, можно отличить, где какая зона. Это различная садовая мебель, скульптуры, фонтаны, фонари и светильники.

6. Древесно-кустарниковые растения. Их можно высаживать красивыми группами, создавать живые изгороди и красивые уникальные солитеры. Благодаря правильной посадке, гарантировано создание внезапности открытых видов, их плавного перехода друг в друга.

7. Водоемы – отличный элемент, который прекрасно придаст ощущение природы, естественности и натуральной красоты. Это могут быть небольшие прудики, фонтаны, каскады и декоративные водопады, ручьи и бассейны. Очень красиво они смотрятся с натуральными камнями и водными растениями.

Благодаря правильному планированию территории и наличию основных элементов, ваш двор будет самым неотразимым и красивым, постоянно привлекающим всеобщее внимание

Каждый, живущий в частном доме знает, что для хранения твёрдого топлива для зимы необходимо помещение. Я предлагаю вариант: «угольник с подъёмной крышей». Сразу напрашивается вопрос: почему с подъёмной? По опыту прошлого года, когда мне пришлось перекидывать уголь в угольник, я понял, что это малоприятный труд.

Для изготовления угольника мне потребовалось: труба профильная 20х40, 40х40,50х50, 25х25 мм, навесы дверные, сварочный аппарат, электроды, болгарка, отрезные диски по металлу, уровень, рулетка, дрель со свёрлами, анкерные болты, пгс, цемент, песок, бетономешалка.

Для этого мне потребовалось просто удлинить площадку для стоянки автомобиля и я её просто отсыпал и забетонировал. С одной стороны я, вместо опалубки, выложил «стенку» кирпичную, а с другой положил асбестоцементную трубу. На бетонное основание с помощью анкеров закрепил «устройство», для удержания столбов, изготовленного из профильной трубы 50х50, длиной 200 мм и металлической пластины 3 мм толщины с размерами 150 х 150 мм.

Принцип работы и конструкция

Для изготовления угольных печей используют кирпич или металл (чугун и сталь). Металлические устройства компактнее, но сильно раскаляются при работе, для них требуется установка защитного экрана.

Кирпич имеет свойство накапливать и постепенно отдавать тепло, поэтому эти печи позволяют лучше использовать высокую теплоотдачу угольного топлива.

Для эффективной работы оборудования важна хорошая тяга. При сгорании угля воздух поступает в топочную камеру снизу, а не сверху, как при сжигании дров. Поэтому вместо дна в камере печи устанавливается колосниковая решетка. Располагающийся под ней зольник при отрытой дверце исполняет функции поддувала.

Температура в топке печи может превышать 1100 градусов.

Для того чтобы обеспечить долговечность кладки используют термостойкий шамотный кирпич. В некоторых случаях камеру дополнительно укрепляют толстыми листами огнеупорной стали или изготавливают чугунную топку.

Внимание! Часто существует соблазн использовать высокий КПД угольной печи, построив обогревательный щиток или многоканальный дымоход. Но в этом случае результатом станет ухудшение тяги, что создаст опасность отравления угарным газом

Как построить печку

Для начала необходимо понять, какие требования выдвигаются к отопительной печи для угля:

отопитель должен прогреваться равномерно и быстро, интенсивно отдавая тепло воздуху помещений;
наружные стенки кирпичной кладки, выходящие в комнаты, могут прогреваться максимум до 90 °C;
сжигание топлива должно быть эффективным;
печка должна располагаться в доме таким образом, чтобы ее стенки прогревали несколько помещений;
при возведении тела печи и дымоходной трубы важно соблюдать все правила пожарной безопасности;
при постройке не допускается использовать горючие материалы;
кладка должна быть ровной, без растрескивания;
отопитель следует отделать в соответствии с интерьером жилища.

Когда требования известны и проработаны применительно к вашему дому, следует подобрать подходящую по размерам конструкцию печи и заложить для нее прочное основание.

Закладка фундамента

Угольная печка — сооружение массивное и довольно тяжелое, а потому и фундамент под нее нужно сделать надежным. Его размеры в плане принимаются на 5 см больше в каждую сторону от габаритов будущего строения.

Важное условие: фундамент отопительного или варочного устройства из кирпича не должен стыковаться с основанием самого здания, а отстоять от него минимум на 10 см. Работы по закладке фундамента выполняются в такой последовательности:

Работы по закладке фундамента выполняются в такой последовательности:

Строительство угольной печи

Перед началом строительства каждый из хозяев выберет свой, собственный вариант конструкции. Кто-то предпочтет установить в доме угольную печь длительного горения, а кто-то остановится на экономичном варианте «малютка» или «экономка». Но для каждого из имеющихся вариантов неизменным остается последовательность производства строительных работ.

Если не знаете с чего начать производство работ по строительству печи, а материалы и инструменты уже подобраны, то первым делом необходимо подготовить место строительства. Для этого придется очистить его от посторонних предметов и мусора. Затем, если печь строится в помещении нужно убрать напольное покрытие, которое является ненадежным горючим материалом и не подходит для основания печи.

При возведении угольной печи на долгое время, даже если выбран наиболее экономичный и облегченный вариант конструкции нельзя забывать о надежном фундаменте. Именно он не даст печи со временем уйти в землю или изменить геометрические размеры из-за опускания одного из углов. Фундамент необходимо делать надежный и основательный, тогда при необходимости изменить конфигурацию печи или модернизировать ее не придется заниматься им еще раз.

Когда место и фундамент будущей печи готовы, можно начинать ее порядовое возведение. Схему порядовки можно взять из открытых источников. Именно она не позволит начинающему специалисту ошибиться при возведении несущих стен и внутренних перемычек.

Когда угольная печь сложена необходимо сделать для нее дымоход. Тут придется применить все накопленные предками знания и современные наработки, ведь дымоход по сути будет постоянно открыт и необходимо не допустить быстрого выстуживания помещения и обратной тяги. Основой дымохода угольной печи должен стать горизонтальный или вертикальный дымоход, который снизит скорость уходящих газов и позволит корпусу печи получить дополнительное тепло от них.

При строительстве угольной печи особое внимание необходимо уделять ее безопасной эксплуатации, и пространство перед топкой на горючем напольном покрытии максимально покрывать металлическим материалом

Рекомендации по выполнению кладки

Для кладки печки, где планируется сжигать уголь, понадобится 2 типа раствора — глиняно-песчаный и огнеупорный. С помощью первого возводится тело печи из цельного керамического кирпича, а второй идет на внутреннюю кладку из шамотных камней. Отличается и толщина швов: для обычной кладки она составляет максимум 5 мм, для огнеупорной — 3 мм.

Для приготовления обоих типов раствора рекомендуется приобрести готовые строительные смеси, имеющиеся в продаже. Сделать хороший раствор из природной глины умеют лишь опытные печники. Также нужно приготовить кладочный и измерительный инструмент, после чего приступать к возведению печи:

Печной раствор не твердеет, а высыхает, на что ему нужно дать 2-3 суток. После остается выложить дымовую трубу, соблюдая правила прохождения через перекрытия и кровлю, а в конце сделать пробную топку. Засыпать печь углем можно только после полного разогрева, убедившись, что нет трещин и щелей.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Схема печи на угле для дома

Конструкция угольной печи из кирпича почти не отличается от схемы обычной дровяной.

​

Она состоит из, расположенных в определенной последовательности: фундамента, зольника, топочной камеры, свода, дымохода.

Главное отличие угольной печи — укрепленная топка и увеличенный объем зольника (при сжигании угля получается большее количество золы, чем при прогорании древесины).

Также обязательно установленная колосниковая решетка большей площади (в идеале она заменяет дно топки).

Уголь в топочной камере печи прогорает снизу, поэтому стены отсека делают наклонными — такая конструкция помогает верхним слоям угля опускаться по мере их прогорания. Размеры стандартного устройства составляют 110х900см, высота без дымохода — около метра.

Для бани

Устройство для бани характерно наличием каменки — емкости для камней. Вместе с ней высота печи составит 1,6м, длина 1,1м, ширина 90 см. Каменка делается открытой и находится в верхней части печи. Из-за этого дымоход расположен не над топочной камерой, а сбоку.

В бане часто устанавливаются более компактные печи из металла. Габариты стандартной металлической печи на угле 50х80 см и высота 80 см. Толщину стенок рекомендуется делать не менее 8-10 мм.

mr-build.ru

Печь для угля из кирпича своими руками

Бытовые печи из кирпича для угля остаются достойными конкурентами твердотопливным котлам в ситуации, когда зимой необходимо обогреть жилище малой и средней площади, а магистральный газ не подведен. Если по одним показателям угольные печки проигрывают стальным и чугунным теплогенераторам, то по другим параметрам им нет равных. Поэтому спрос на строительство кирпичных печей остается стабильно высоким.

Использование каменного угля вместо дров — недорогой и эффективный вариант отопления дома.

Преимущества кирпичного источника тепла

Поставить твердотопливный котел проще и дешевле, нежели возвести посреди дома отопительную печь из кирпича. С другой стороны, для работы агрегата необходимо смонтировать систему водяного отопления, а печка может обойтись и без нее.

Несмотря на дороговизну и сложность строительства, многие домовладельцы все же предпочитают кирпичные печи. Причины весомы:

Особенности размещения печи в доме.

1. Долговечность. При сжигании угля в топливнике любого обогревателя возникает довольно высокая температура, которая со временем разрушает стальные изделия. В то время как даже обычный керамический кирпич продержится не один десяток лет.
2. Чугунные теплообменники котлов рискуют растрескаться от перепада температур, кирпичная кладка же спокойно переносит температурный шок.
3. Теплоемкость. Печь из кирпича на угле аккумулирует в себе большое количество теплоты во время работы, а котлу для этого нужна буферная емкость, стоящая немалых денег.
4. Накопленное тепло кладка долго отдает в помещение после затухания угля в камере сгорания.
5. Печка выделяет здоровое приятное тепло, передаваемое посредством инфракрасного излучения и конвекции.

Поскольку угольные печи все равно не могут обходиться без дров, требуемых для растопки и разогрева, то в доме создается непередаваемая атмосфера, насыщенная натуральными запахами природы. Существует 2 разновидности таких источников тепла:

Свойства печки на природном топливе

Фундамент для кирпичной печи.

Как уже говорилось, температура горения угля довольно высока. При достаточном поступлении воздуха в топливник она достигает 1000-1100 °C, поэтому не каждый материал способен долго выдержать подобные условия.

Для сравнения: сухая древесина при идентичных обстоятельствах способна дать не более 700 °C в топке, и то очень редко. Вдобавок угольное топливо гораздо калорийнее, нежели дрова.

То есть, при горении 1 кг антрацита образуется почти в 2 раза больше тепловой энергии, чем от такого же количества древесины, как это показано в таблице:

Вид топлива	Теплотворная способность
	МДж/кг	кВт/кг
Древесина влажностью 25%	10,1	2,8
Каменные угли	21,5	5,9
Бурые угли	15,5	4,3

Раньше в старых домах отопительные печи либо плиты выкладывались только из полнотелого красного кирпича. При постоянной топке высококалорийными породами углей от воздействия высокой температуры кладка начинала постепенно крошиться, поэтому хозяева для защиты стенок обкладывали топливник изнутри толстыми стальными подошвами от железнодорожных путей.

В настоящий момент проблема сжигания угля решается гораздо проще — с помощью шамотного кирпича. Конструкция печи предусматривает обкладку топливной камеры шамотным камнем марки ША, ШБ или ШВ на толщину в четверть или полкирпича. Данный материал способен без проблем держать температуру 1400 °C и кратковременно — до 1650 °C.

Инструменты для кладки печи.

Есть и другой момент: из-за более высокой калорийности, чем у дерева, выделяется большее количество теплоты, часть которой уходит с продуктами горения в дымоход.

Чтобы этого избежать, в угольной печи предусматривается более развитая сеть дымооборотов, где дымовые газы успевают передать тепло кирпичным стенкам, а не вылетать сходу в трубу.

В остальном это обычная печка из кирпича со всеми достоинствами и недостатками.

Как построить печку?

Для начала необходимо понять, какие требования выдвигаются к отопительной печи для угля:

• отопитель должен прогреваться равномерно и быстро, интенсивно отдавая тепло воздуху помещений;
• наружные стенки кирпичной кладки, выходящие в комнаты, могут прогреваться максимум до 90 °C;
• сжигание топлива должно быть эффективным;
• печка должна располагаться в доме таким образом, чтобы ее стенки прогревали несколько помещений;
• при возведении тела печи и дымоходной трубы важно соблюдать все правила пожарной безопасности;
• при постройке не допускается использовать горючие материалы;
• кладка должна быть ровной, без растрескивания;
• отопитель следует отделать в соответствии с интерьером жилища.

Когда требования известны и проработаны применительно к вашему дому, следует подобрать подходящую по размерам конструкцию печи и заложить для нее прочное основание.

Закладка фундамента

Схема кладки угловой печи.

Угольная печка — сооружение массивное и довольно тяжелое, а потому и фундамент под нее нужно сделать надежным. Его размеры в плане принимаются на 5 см больше в каждую сторону от габаритов будущего строения.

Важное условие: фундамент отопительного или варочного устройства из кирпича не должен стыковаться с основанием самого здания, а отстоять от него минимум на 10 см.

Работы по закладке фундамента выполняются в такой последовательности:

1. Выкопать яму, чья глубина зависит от расположения непросадочных слоев грунта (глины). Утрамбовать дно котлована ручной трамбовкой.
2. Насыпать слой щебня толщиной 10-15 см и тоже его уплотнить.
3. Дальше можно заложить котлован бутовым камнем с поливкой жидким раствором либо залить железобетонную плиту. Высота основания делается вровень с черновым полом.
4. Для гидроизоляции на верхнюю часть фундамента после затвердевания бетона надо уложить 2 листа рубероида, а для противопожарной изоляции — базальтовый картон и кровельную сталь.

После устройства фундамента можно приступать к постройке печки согласно порядовкам.

Рекомендации по выполнению кладки

Для кладки печки, где планируется сжигать уголь, понадобится 2 типа раствора — глиняно-песчаный и огнеупорный. С помощью первого возводится тело печи из цельного керамического кирпича, а второй идет на внутреннюю кладку из шамотных камней. Отличается и толщина швов: для обычной кладки она составляет максимум 5 мм, для огнеупорной — 3 мм.

//www.youtube.com/watch?v=VUKJgWYvo2U

Для приготовления обоих типов раствора рекомендуется приобрести готовые строительные смеси, имеющиеся в продаже. Сделать хороший раствор из природной глины умеют лишь опытные печники. Также нужно приготовить кладочный и измерительный инструмент, после чего приступать к возведению печи:

1. Перед укладкой на раствор каждый ряд кирпичей необходимо раскладывать на сухую для примерки и подгонки камней по размерам.
2. Прежде, чем поставить кирпич на место, его надо окунуть в ведро с водой.
3. Желательно класть камни одним точным движением, чтобы пришлось меньше пристукивать.
4. Остатки раствора с лицевой стороны подрезать мастерком, со стороны дымооборотов — вытереть тряпкой насухо.
5. Каждый ряд контролировать по горизонтали и вертикали.
6. Между обычной и шамотной кладкой оставить просвет шириной 5 см, который потом заполнить базальтовым волокном.
7. Чугунную плиту с конфорками и дверцы устанавливать с использованием опорных элементов из металлопроката.

//www.youtube.com/watch?v=Aona6q0hqA4

Печной раствор не твердеет, а высыхает, на что ему нужно дать 2-3 суток. После остается выложить дымовую трубу, соблюдая правила прохождения через перекрытия и кровлю, а в конце сделать пробную топку. Засыпать печь углем можно только после полного разогрева, убедившись, что нет трещин и щелей.

kubkirpich.ru

Все про печь на угле для дома: виды и особенности

Современные загородные дома в основном оснащаются автономной системой отопления. Кто-то для этих целей выбирает газовые котлы и печи, кто-то – электрические. Но наравне с этими агрегатами для обогрева широко используются и печи на угле для дома, и это вполне оправдано. Про печь на угле для дома и пойдет в этот раз речь.

Загородный дом тем и отличается от дачного, что здесь владельцы проводят большую часть своего времени: тут они живут не только летом, но и в холодный период года. А значит, такой загородный дом должен иметь хорошую систему отопления.

Газовая система уместна только в тех случаях, когда есть возможность подключить дом к центральной газовой магистрали, иначе придется мучиться с баллонами, а это не лучшее решение. Электрические системы в таком случае подходят больше, но стоимость электроэнергии довольно высока и растет с каждым годом. Альтернативой вполне может стать использование в системе отопления печи на углях. Кто-то возразит, что уголь стоит недешево, и это правда. Но его расход в таких агрегатах довольно экономичен и это позволяет нам рассматривать такое автономное отопление, как рациональное решение.

Печь на угле для дома: общая характеристика

Печь на угле для дома характеризируется довольно большой теплоемкостью, что позволяет использовать ее в системе автономного отопления. В отличие от печей малой теплоемкости, отапливаемых дровами, такие агрегаты могут обогреть коттеджи большой площади, а не только одну-две комнаты. Печи на угле для загородного дома бывают нескольких видов, что позволяет их применять в разных жилищах.

Установка такой печи требует предварительной подготовки. Эти агрегаты устанавливаются только на заранее подготовленный фундамент, который обычно обустраивают из бутового камня, обожженного кирпича и, конечно же, бетона.

Для обеспечения безопасности и надежности печи, фундамент углубляют в землю на 70 сантиметров и больше. Основание фундамента обязательно нужно выровнять очень тщательно.

Обычно печи на углях имеют довольно большие размеры и изготавливаются из прочных, жаростойких материалов. Так как печи отапливаются углем – являющимся довольно калорийным твердым топливом, материал из которого они производятся, должен выдерживать высокие температуры.

Современные печи на углях для дома: описание, типы

Печь на угле для дома имеет большое количество достоинств. Главные среди них – это простота эксплуатации и обслуживания, возможность использования вместо угля другого вида твердого топлива, большая теплоемкость. А кроме того, такая печь, отапливаемая углями, для загородного дома может быть сделана из разных материалов.

Печь на углях имеет высокие показатели КПД (порядка 60 процентов, что соответствует котлам для систем отопления, в которых используется жидкое топливо). Современные модели позволяют контролировать горение угля в печи, регулировать этот процесс для более рационального использования топлива и тепла.

Современные печи, отапливаемые углем, бывают нескольких типов, в зависимости от их назначения:

• отопительные печи;
• отопительно-варочные печи;
• хозяйственно-бытовые;
• печи-камины.

Отличия этих печей в их функциях: простые отопительные печи используются непосредственно для обогрева жилища. Печи, оснащенные дополнительной варочной панелью, также могут использоваться и для приготовления пищи. Названия печей-каминов говорит само за себя: они эстетически привлекательны и могут устанавливаться в гостиных, спальнях и других комнатах, кроме того, они отлично справляются с обогревом помещений.

Производят современные печи из разных материалов: огнеупорного кирпича, чугуна, стали, талькомагнезита и пр.

Печь на угле для дома: каким требованиям должна соответствовать?

Печь на угле для дома должна отвечать не только основным стандартам безопасности, но и ряду других требований.

Назовем, каким требованиям такая печь на углях, устанавливаемая в загородных домах и коттеджах, должна отвечать:

1. Такие печи должны экономично расходовать топливо, но при этом обеспечивать необходимую температуру нагрева.
2. Печь должна хорошо нагреваться, тепло должно отдаваться равномерно на протяжении всего дня.
3. Поверхности печи должны нагреваться до температуры не выше 90-95 градусов.
4. Конструкция печи на углях должна быть простой, кладка не должна ничем затрудняться. Важно чтобы печь легко было использовать и обслуживать.
5. Печь должны соответствовать противопожарным требованиям.
6. В печи не должно быть никаких трещин!
7. Облицовка печи (в зависимости от ее вида) производится оштукатуриванием или изразцами. Клей и мастики в облицовке не используются.
8. Печь должна вписываться по внешнему виду в помещение, где она установлена.

Кирпичная печь на углях: советы по установке и обустройству

Если с чугунной (либо стальной) печью более или менее все понятно, то стоит помнить, что кирпичная печь на угле для дома выкладывается непосредственно в помещении, готовую конструкцию такой печи не купишь. Печь из кирпича на углях в загородном доме довольно распространена, поэтому предлагаем рассмотреть несколько советов по обустройству такой печи.

Строительство печи начинается с укладки фундамента, для этого предварительно в грунте утапливается первый ряд кирпичей. Раствор для их укладки не применяется. Последующие ряды фундамента укладывают уже с использованием раствора. Заметим, что периметр фундамента должен быть больше на один кирпич, чем сама печь, котлован под фундамент также должен быть больше основания печи на пять сантиметров со всех сторон.

После того, как фундамент будет выложен, поверх него делают стяжку из цементного раствора и обязательно проводят гидроизоляцию фундамента.

Для кладки собственно печи применяют, обычно, красный огнеупорный кирпич, кладку его осуществляют посредством глиняного раствора.

Чтобы во время эксплуатации печи избежать появления трещин, внимательно нужно подойти к выбору кирпича. Он должен быть высокого качества и исключительно цельный, без каких-либо трещин.

Кладка печи выполняется с перевязкой швов. Толщина каждого шва должна быть до 3 миллиметров.

Стены печи из кирпича должны быть укреплены специальным металлическим уголком.

Для оборудования самого простого варианта печи на углях применяют котел, топливник, двери поддувала, чугунные колосники.

Печь на углях для дома: расчет мощности

Какая именно печь на угле для дома будет установлена в вашем коттедже, зависит от его площади и количества комнат, которые необходимо обогреть. Прежде чем приобрести печь из чугуна, отапливаемую углем, для дома, либо же заказать кладку печи из кирпича, нужно определить, каков расход топлива потребуется для вашего жилища.

Так, специалисты утверждают, что на один кубический метр угловой комнаты приходится расход энергии равный 60 ккал/ч.

Эти данные соответствуют среднестатистическому кирпичному дому, в котором поддерживается температура около 25 градусов.

Помимо расхода тепла в помещении, для выбора печи нужно знать и ее теплоотдачу. Она высчитывается по площади самой печи: на квадратный метр поверхности печи (ничем не занятой) теплоотдача составляет примерно 500 ккал/ч. Так, например, печь, имеющая основание площадью в один квадратный метр, сможет обогревать комнату площадью до 35 квадратных метров.

Для того чтобы вам было легче разобраться с этими расчетами, предлагаем рассмотреть пример. Итак, у нас есть дом на четыре комнаты 6х8 метров и с высотой потолков 2,5 метра. Все комнаты дома изолированы. Планируется, что печь будет стоять примерно в центре дома. Считаем, какая печь справится с обогревом этого сооружения.

Сначала определяем теплопотери здания. В этом случае нам нужно объем дома умножить на 60 ккал/ч.

Пояснение! 60 ккал/ч – это стандартный показатель теплопотерь на один квадратный метр помещения, о котором мы упоминали выше.

У нас получилось 7 200 ккал/ч. Исходя из этого, мы можем сказать, что на такой дом необходима печь с теплоотдачей равной или больше 7500 ккал/ч.

Показатель теплоотдачи печи берется несколько больше, нежели составляют теплопотери дома. Такой запас просто необходим при выборе или строительстве печи, он гарантирует, что помещение всегда будет равномерно нагреваться до нужной температуры.

Получив показатель теплоотдачи, остается высчитать площадь печи. Это сделать будет не сложно, зная, что на квадратный метр основания печи приходится 500 ккал/ч теплоотдачи. Соответственно, нам потребуется печь, имеющая площадь всех свободных поверхностей около 15 кв.м. При этом нужно высчитать и основание печи, исходя из того, что на 1 кв.м. основания печи приходится 30-35 кв.м. дома.

Правильно выбранная и установленная печь будет равномерно нагреваться все комнаты ты дома и прослужит не один десяток лет.

www.vashcottage.ru

Теплота и уют от печи на угле

Содержание:

1. Уголь как полезное ископаемое топливо
2. Какие печи можно топить углем
3. Почему появляется задымленность от печи на угле
4. Подготовительный этап растопки печи
5. Простые правила по использованию печи

Процесс растопки печи не так прост, как кажется многим, мало разбирающимся в печном деле, людям. Недостаточно бросить дрова, немного бумаги и все поджечь, как простой костер. Все намного сложнее. Учитывать необходимо и конструкцию печи, и вид твердого топлива, и даже противопожарную безопасность.

Уголь – это вид ископаемого топлива. Процесс его образования происходит из древних растений глубоко под землей без доступа кислорода, в течение довольно длительного времени. Угольная порода это, прежде всего, углерод с содержанием негорючих примесей. Уголь, как правило, классифицируют следующим образом:

• Лигнит самый низковозрастный вид угля, имеет коричневый цвет, до 45% влажности, высокое содержание серы, относительно остальных видов угля самый рыхлый. Применяется в основном на электростанциях.
• Бурый уголь также достаточно молодой вид твердого ископаемого. Содержание углерода до 70%, влажность около 40%, летучих веществ 38-50%. Применяется как местное топливо, иногда в качестве химического сырья.
• Каменный уголь – это осадочная порода, образовавшаяся в результате разложения остатков растений. Здесь состав более насыщен углеродом (от 75% до 95%) и содержит в себе меньше воды (8-20%) и примесей, которые образуют золу.
• Антрацит – уголь самого древнего происхождения, обладает высокой плотностью и блеском. Содержание углерода 95%. Твердое топливо из такого угля плохо воспламеняется, имея наивысшую степень теплоты сгорания.

Далеко не все печи можно топить углем, это связано с высокой температурой горения каменного угля, чем у различных пород древесины. Например, русская печь подразумевает растопку исключительно на дровах. Голландка тоже не приспособлена к данному виду топлива, в связи с боязнью перегрева и отложения сажи.

Печи же выполненные из стали и чугуна (буржуйка) с легкостью освоят каменный уголь. Распознать угольную печь просто: стальная имеет толщину стенок не менее 4 мм, а у кирпичной, топливник выложен шамотным камнем. Хотя внеся некоторые изменения в конструкцию обычной кирпичной печи, то есть утолстить стены топки, перенести колосниковую решетку ниже и сконструировать отдельную системы вытяжки, можно применить уголь.

Бывает, что внутрь топки устанавливают котлы с водой, выполняющие функцию обогревателя помещения, в то же время, предохраняя кладку печи от перегрева. Соорудив такую конструкцию, особо важно контролировать наличие в них достаточного количества воды. Также, чтобы не было потерь тепла следует подбирать зольник и колосниковую решетку соответствующего друг другу размера. Тяга усиливается с помощью специальных насадок на печь.

Печь представляет собой сложную конструкцию, которая требует постоянного ухода, осмотра и чистки. Это гарантия безопасности и надежность функционирования печи, однако, вопреки всем стараниям, случаются неприятности в виде задымленности. Основными причинами такой ситуации могут быть ряд причин:

• засор в дымовом стояке;
• образование трещин в кладке, приводящие к снижению тяги и температуры отходящих газов, впуская их в помещение;
• довольно сильное охлаждение дымовой трубы;
• неправильная конструкция печи;
• износ внутренней кладки.

Собираясь произвести растопку печи давно не использовавшейся печи, следует выполнить ряд подготовительных мероприятий. Данную процедуру необходимо провести с целью обеспечения беспроблемной эксплуатации печи, а также во избежание неприятных ситуаций, приводящих порой к пожарам или причинению вреда здоровью и жизни человека.

• Осмотреть на предмет наличия трещин. Наличие их может способствовать проникновению в помещение дыма и даже угарного газа. При обнаружении таковых, следует немедленно провести мелкий ремонт с помощью смеси глины и песка.
• Вычистить сажу со всех газоходов и дымовой трубы. Пыль с внутренних стен стереть сухой ветошью, дабы не ощутить плохой аромат при растопке. Вообще данную процедуру желательно выполнять 2-3 раза в месяц.
• Обратить внимание на дверцы, особенно на их прилегание, работоспособность запорных механизмов, во избежание появления дыма.
• Выбрать топливо надлежащего качества, подходящего именно для вашего вида печи.
• Оборудовать надлежащим образом места хранения твердого топлива.

При дальнейшей эксплуатации также следует соблюдать ряд простых правил. Использование для растопки пластика, строительных и хозяйственных отходов, приведет к сильному загрязнению печи. Неправильно открывать одновременно поддувало и дверцу печи. Топить следует несколько раз в день в течение полутора — двух часов, во избежание перегрева. Сухой, средних размеров, очищенный от пыли уголь обеспечит отличную функциональность.

Горючие смеси (бензин, керосин и т.д.) для растопки использовать категорически запрещено.

Избегать хранения вблизи раскаленных стенок легковоспламеняющиеся предметы. Не оставлять без присмотра печь во время растопки, особенно в домах где есть дети.

Проведя подготовительные мероприятия, можно начинать растопку. Для начала, на очищенное от золы и нагара дно топки укладываем своеобразную подушку из смятых газет и бумаги, далее некрупные сухие древесные щепки. Далее кладем небольшие дрова, например, березовые (они легче горят).

Дрова следует сложить в виде «колодца» или «шалаша», оставляя пространство между дровами, чтобы циркуляции воздуха ничего не мешало. Теперь можно поджигать, спичка это будет, или специальный баллончик, разницы нет. Закрываем дверцу. С помощью поддувала регулируем интенсивность горения. Открываем его, впуская достаточный поток воздуха, без которого пламя может просто потухнуть.

Когда печь прогрелась на дровах, можно засыпать уголь. Первый слой обычно небольшой 10-15 сантиметров. После того, как первый слой разгорится, увеличиваем слой угольной породы до 60 см (если позволяют размеры печи), используя угли более крупной фракции. Следует помнить, что между слоем топлива и верхним сводом топливника необходим просвет. Остается только следить за тем, чтобы угольная масса не спекалась, для этого периодически проводим шуровку кочергой, обеспечивая приток воздуха.

Как правило, закладка угля происходит через дверцу топки. Однако если имеется варочная панель, то отодвинув элементы большой конфорки, получаем более удобный способ закладки.

Правила просты, а пользы много. Соблюдение их обеспечит безопасную работу вашей печи. Тепло и уют вашего дома в ваших руках.

bricknews.ru