Печь из глины своими руками фото: своими руками за несколько часов – Стационарная солнечная печь из глины

Стационарная солнечная печь из глины

Изготавливать полезные вещи при должном подходе возможно практически из любых материалов. Автор решил доказать это созданием солнечной печи из грязи, глины и соломы. При этом получилась достойная печь, которая внешне отлично выглядит на дачном участке.

Материалы задействованные автором для изготовления данной конструкции солнечной печи:
1) глина
2) солома
3) кирпич
4) булыжник
5) цемент
6) стекло
7) лист алюминия
8) деревянные бруски
9) металлические штыри
10) зеркало
11) теплоизоляционный материал

Рассмотрим более подробно основные этапы создания солнечной печи и суть ее работы.

Первым делом автор решил создать фундамент для будущей стационарной солнечной печи. Была выкопана яма размером 110 на 70 см в которую будет заливаться фундамент. Создание фундамента необходимо, если вы планируете чтобы печь служила вам долго и качественно, в противном случае через несколько лет она будет сползать напоминая собой Пизанскую башню. Так же перед началом работ стоит четко определиться с местом расположения солнечной печи. Вблизи ее фундамента не должно быть деревьев или строений, которые смогут затемнить ее от солнечных лучей. Сама печь, должна быть направлена к солнцу во время когда вы собираетесь готовить пищу.

После того, как было определено место и вырыта необходимая яма под фундамент, автор приступил к созданию самого фундамента печи. Фундамент был выложен из старого кирпича и булыжника. которые были скреплены цементом. Высота фундамента получилась около 30-40 см.

После того, как фундамент затвердеет, придет пора строения самой печи. Печь автор решил делать из смеси глины и соломы, которая называется саман. Подобный строительный материал издревле используется для строительства домов, сараев и других подобных сооружений. Одно из достоинств самана, которое как нельзя кстати подходит для солнечной печи, является то, что он имеет большую тепловую инерцию: после нагревания довольно долго сохраняет тепло и не остывает. К тому же данный материал в местности автора всегда доступен, не требует затрат и экологически чистый.

Чтобы изготовить саман автор размял глину в воде, а затем перемешал ее с соломой. В такой консистенции солома выполняет роль связующего вещества, которое не позволяет глиняной конструкции растекаться. После получения смеси, автор приступил к укладке самана на подготовленный для печи фундамент. В итоге высота печи составила порядка 80 см.

Далее на вершину печи устанавливается деревянный каркас высотой 200 мм. Он надежно фиксируется на самане при помощи металлических штырей в нижней части каркаса. саман корректируется, чтобы быть вровень с деревянным каркасом, а так же внутри делается углубление, в которое в последующем будет ставиться кастрюля для приготовления пищи.

После того, как основная часть печки была собрана, автор приступил к совершенствованию ее внешнего вида. При помощи оставшейся глины поверхности печи была выровнена. Для того, чтобы снизить потери тепла в верхней части печи был уложен теплоизоляционный материал, таким материалом может служить пробковая древесина, минеральная вата и тому подобное.

Для улучшения внешнего вида солнечной печи автор облагородил варочную поверхность при помощи алюминиевых листов, причем алюминий лучше всего анодировать или покрасить термостойкой краской в черный цвет.

В качестве крышки для солнечной печи автор использовал стекло. Уже в таком виде температура внутри печи может достигать 100 градусов. Однако автор решил улучшить данный показатель для ускорения приготовления пищи. Для этого он прикрепил зеркальный отражатель, который будет направлять солнечные лучи на варочную поверхность. при этом температура внутри печи стала достигать 120 градусов.

В итоге получилась отличная печь на солнечной энергии, которая подойдет для приготовления пищи в определённое время дня. Именно возможность готовки лишь в определенное время, когда солнце стоит в определенном месте и нагревает печь максимально, является основным недостатком подобной печи. В остальное время температура внутри печи будет убывать, хотя если вы желаете увеличить возможное время приготовления пищи, то можно разместить дополнительные отражатели, которые будут перенаправлять солнечные лучи на поверхность для готовки.
Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Печь из глины своими руками — Вода в доме

Оказывается это не только возможно, но и правильно, потому что

глинобитные или «битые» печи надежнее кирпичных, лучше держат тепло, не отсыревают, с течением времени лишь набирают прочность /Звонарев Н.М./

Вот энтузиастами и создаются такие печи и в наше время. Так, летом 2003 года — в Любинке (это экопоселение в Московской области), а через 10 лет — в Медвинке (Калужской области).

Есть несколько вариантов создания такой печи. Из ивовых прутьев сплести каркас и обмазать его глиной. Хоть такой:

Иногда вместо прутьев брали мешок с песком, завязывали его и помешали вовнутрь будущей печи

узлом в сторону будущего устья. Когда печь была сбита…узел мешка развязывали и высыпали часть песка,

после чего мешок с оставшимся песком легко извлекался из печи.

А можно трамбовать (бить) глину

деревянными трамбовками, колотушками, молотками. пока не перестанет усаживаться… чуть смачивать… когда на поверхности глины как бы выступит вода. Всё! Этот слой закончен, начинаем бить следующий.

А можно соорудить печь из глиняных брусков, для этого слой

толщиной примерно 150 мм… разрезают на полосы шириной 200—250 мм. Каждую полосу делят на отдельные брусья длиной 300—500 мм…правила перевязки швов, принятые в кирпичной кладке.

Освоив строительство печи на свежем воздухе, в дальнейшем можно замахнуться на создание и в доме настоящей русской печи из глины, да еще и в деревянной рубашке

Это та, у которой внизу

деревянная рама из толстых брусьев, на ней — настил из толстых плах, под ним — пустое место, где впоследствии любят спать кошки.

А наверху на печи – дед с бабой, те самые из сказок нашего детства, которые можно подарить детям и внукам, пока навыки в этом печном деле еще не утеряны.

Была как-то телепередача, в которой прямо на наших глазах создавалась миниатюрная печь из глины.

А тут образцы посложнее, и без переводчика, скорее всего, не обойтись, но как материал для вдохновения, думаю, очень пригодиться может:

www.bolshoyvopros.ru

Почитав тему про печь дя пиццы Андрея Павловец, решил тоже построить помпейку. Сначало думал сделать из жп бетона, но выходит дороговато и для начала слепил из глины, если понравится, буду делать из бетона. Итак:
Съездил за город за глиной, спрашивал у знакомых и все мне про одно и тоже место рассказывали, где глину брать. Взял бочку (150л яйцеобразную) с пластиковую у которой крышка почти ровна диаметру бочки, бочку в багажник положил и прям так и накидывал глину, потому как бочку поднять с глиной нереально. Короче в два подхода я глины навозил, сколько глины по кг не скажу, но забил бочку (220-250л не помню фото1), верх отрезан, до верху.

С соломы не нашел но почитав статьи про саман решил делать из хвои, благо живу у леса далеко ходить не надо. Нарубил веток ели у нее длиннее иголки и положил эти ветки в теплицу. Около месяца ветки сохли, вроде и жара была в теплице, но хвоя даже не пожелтела. Не дождался пока она высохнет, и общипал ее от веток, довольно тяжело это было.
Пока сохли ветки, я залил подставку под печь. Выкопал траншею глубиной в 2 штыка, до глины. Размеры 120х120 и ширина траншеи в штык (фото 2). Для опалубки использовал старые двери межкомнатные и сверху на двери нарастил досками – высота 90 см вышла. Залил бетоном. Через неделю подставив под доски с железом пеньки залил плиту (фото3, 4), плиту лил обычную (без керамзита).
Сделав, наконец-то, подставку под печь начал изготовление самой печи.

Сначала на плиту я уложил лист базальтового огнеупора толщиной 5мм, потом выложил ПОД из печного кирпича, который с помощью наждачного круга вручную шлифанул чтобы небыло ступенек. Кирпичи изначально подбирал по размеру из поддона- это мне очень помогло когда я шлифовал ПОД.

Потому как погода у нас была пасмурная, я решил вмуровать в печь тоннель для последующего прогрева печи. Тоннель изготовил из ржавого жестяного листа, согнул его в П-образную форму и для устойчивости собрал каркас из досок – хватило трех рядов, которые ввинтил на саморезы к этому тоннелю. Сверху тоннель засыпал песком влажным. Сначала хотел, как у Андрея по лекалу сделать форму круга, но помешал тоннель. Сделал на глаз, с помощью мастерка. Свод купола печи решил делать повыше потому, как устье печи делать надо на 60% от высоты свода. Диаметр печи вышел 75-80 см, а высота где то 45 см. Потом приступил уже к изготовлению первого слоя моей помпейки. (фото 5,6)

Для этого расстелил на земле шторку от тента (брезентовую) и начал смешивать глину с песком (фото7). Соотношение не считал потому, как сам не знал сколько надо. Да и глина была не чистая – песок там уже был. Мешал маленькими частями – когда намешал, часть откладывал в сторону, мешал следующую и т.
потом мешал уже все части. Мешал пока песок прилипал к глине. На все ушло, где то часа 4 с перекурами – ноги после таких плясок отваливались. Потом когда намешал начал лепить шарики. Брал глину и лепил шар – не мерил, сколько см, размером где-то с большой грейпфрут. И Составлял из шаров купол печи, ряд шаров выложил примял, толщину слоя сначала старался замерять, но потом просто делал на ширину моей ладони (без больших пальцев), соединял ладони перпендикулярно и обжимал слой. На все про все ушел у меня целый день (фото8). Второй слой пришлось делать на следующий день.
На второй слой у меня уже была подготовлена хвоя. Смешивал я так же как и первый слой с песком – сначала маленькими частями, потом уже мешал все вместе. Опять же хвои добавлял, пока она липла к глине, песка не добавлял (в глине уже был песок).(фото9)

Ну все слепил печь и как это у нас часто бывает, пошел дождь. Пришлось накрывать печь пленкой, под пленку я ставил тарелки из под рассады (не знаю как называются, форма как крышка из под торта только вся перфорирована) чтоб пленка не прилипла к печке. В тоннель поставил эл. плитку. и включил её на ночь. За ночь одна перегородка от тоннеля у меня сгорела из-за плитки). Демонтировал остатки сгоревшей перегородки и на плитку поставил блины от штанги, и весь тоннель забил камнями – это нужно для равномерного прогрева всего тоннеля, ну и для уменьшения излучаемого тепла от плитки. В начало тоннеля поставил вентилятор и накрыл тоннель пленкой так, чтоб теплый воздух циркулировал под пленкой всей печи.
пленке сверху сделал небольшие отверстия гвоздем, чтоб выходил пар. Сушилась печь неделю, потом я убрал тоннель и песок из печи. За время сушки в куполе появились пару трещин вертикальных толщиной 3-4 мм (фото14). Опять поставил эл. плитку в печь и обложил все пространство камнями, вентилятор поставил уже в конец печи на выдув. Устье печи заткнул вырезанным в форме заслонки куском теплоизоляционной плиты, оставив щель 2 см.
Затем приступил к постройке трубы. В самане (втором слое) было изначально сделано отверстие под трубу (фото10), а вот первый слой после 2 недельной сушки пришлось сверлить и пилить, по-другому отверстие сделать там не смог – очень крепкий слой получился. Площадь внутр. трубы вышла где то 180-200 кв. мм (фото11,12). Для формы трубы сделал внутренний каркас из досок, степлером прибил пленку (фото13) и обложил трубу глиной с песком. В деревянной форме было отверстие, через которое выходил горячий воздух из печи, устье печи я замуровал без щелей. Пленкой обвернул трубу так чтоб гор. Воздух циркулировал по всему пространству между печкой и пленкой Еще неделю сохла печь с трубой.
Когда труба просохла, приступил к обжигу печи. Температура в печи была выше около 100 градусов (вода испарялась очень быстро, но не шипела). Для начала сняв пленку с печи я обложил купол теплоизоляцией которой изолируют теплотрассу (для лучшего прогрева печи) и накрыл опять все пленкой кроме трубы, бетонную плиту под печкой я тоже теплоизлировал этими плитами.
топил печь, положив 4 березовых полена и поддерживал огонь, подбрасывая каждый час дрова, так продолжалось с 10 утра до 24 часов вечера. Затем я увеличил интервал и количество дров. За ночь я подбрасывал 2 раза. Купол за время топки не лопался. К утру, где то с 9 часов я начал закладывать дрова уже по максимуму и топил еще около двух часов (2 закладки вышло). Как назло пошел дождь и после 1,5часа такой топки я заметил трещины в трубе (в самой печи и трубе трещин больше не было фото 15,16,17). Видимо дождь остудил трубу либо я переборщил с обжигом (закладкой по max). Короче температура была такая что пленка, которая на теплоизоляции лежала, начала плавится. Печь остывала 3 дня. Бетонная плита парила – хотя прошло после её заливки около месяца. Слой самана потемнел сверху купола.(фото18)

После остывания печи задумался над креплением теплоизоляции. Потому как тепло проходило через 2 слоя глины задумался о дополнительной теплоизоляции (для страховки) Так же решил положить тонкий мат базальтовый 5мм тизол, на верх купола помпейки. Затем с помощью клея для плитки вклеил подвесы по всей помпейке чтобы в дальнейшем установить плиты теплоизоляции. (фото19) Затем залил все это пескобетоном толщиной 2-3 см, правда начало печи где устье с трубой я зашпаклевал тонким слоем до 1см, он более ровный и плотный (фото20,21). Подвесы использовал потому, как места для сетки и более толстой бетонной шапки у меня на плите не было, все 120 см были заняты печкой.
лее сделал из двух досок половых заслонку, для устья печи, обшил ее нержавейкой, с одной стороны, положив между нержавейкой и досками кусок огнезащиты. Приложил заслонку к печке начал возводить небольшой выступ над заслонкой (для более плотного пролегания её к печке) из плиточного клея (после ремонта остался) заслонку по торцу обклеил полосой вспененного изолона для небольшой щели. Также остатками клея сделал выступ (наплывбардюр) в бетонной плите чтоб при дожде вода не затекала под плиту где лежит теплоизоляция. (фото22,23,24).
Прошла уже неделя, но времени нет, то погода не дает что-нибудь приготовить в печи. Пока только изучаю тему с рецептами.

www.forumhouse.ru

Разновидности и характеристики печей

Все печи по технологии строительства делятся на:

• саманные;
• коми-пермяцкие;
• круглые.

Они отличаются не только по внешнему виду, но и по характеристикам, технологиям строительства и сфере эксплуатации.

Саманная

Саман относится к древнему стройматериалу, состоящему из: песка, глины, соломы. К преимуществам такого строительства относятся:

• минимальные затраты;
• эстетичный внешний вид;
• высокие эксплуатационные качества;
• простая технология строительства.

Она представляет из себя цельную монолитную конструкцию, которую можно расположить на даче или в доме.

Если вы строите печку на улице, сделайте над ней навес, чтобы защитить конструкцию от различных осадков.

Миниатюрные конструкции из самана можно сделать и в длительном походе. Для её строительства надо использовать пластичную глину с небольшим содержанием влаги.

Строительством конструкции из самана надо заниматься в сухую и солнечную погоду.

При хороших погодных условиях и при наличии всех необходимых материалов и инструментов соорудить такую конструкцию своими силами можно всего лишь за один день.

Итак, для возведения саманной печки понадобится подготовить такие инструменты, как:

• колотушки;
• большие деревянные молотки;
• трамбовку;
• нож;
• терку;
• скребок.

Сама технология строительства довольно простая:

1. Строится опалубка, и в неё укладывается приготовленный раствор.
2. Из раствора формируется топка и дымоходы.
3. Печь лепится как из пластилина до первого этапа.
4. Далее формируется перекрытие боровов.
5. Глина укладывается слоем 10 см и трамбуется.
6. На этом этапе замуровываются топочные и подтопочные дверцы.
7. Далее при помощи шпателя вырезается топка.

Чтобы стенки изделия не начали деформироваться, внутри делается небольшая опалубка и вставляются распорки.

1. Далее вырезаем зольник, камеру догорания, дымоход.
2. После этого устанавливаем колосники и чугунную плиту.
3. Готовое изделие необходимо разгладить теркой и выровнять скребком.

Первый раз печку можно протопить, не снимая её с опалубки. Когда она полностью высохнет, аккуратно вынимаем опалубку и проводим дополнительные работы: прорезание дверок и побелку.

Коми-пермяцкая

Коми-пермяцкая глиняная печь возводилась в домах. Её сооружали либо на фундаменте, либо просто на полу:

1. Сначала укладывается опалубка из досок, потом она заполняется глиной.
2. Все это утрамбовывается, сверху насыпается щебень и снова слой глины.
3. Когда дело дойдёт до формирования лежанки , необходимо сделать довольно толстый слой из глины.
4. Далее монтируем дымоходы, вырезаем ниши в боковых стенках.
5. После протопки необходимо аккуратно снять опалубку и вырезать устье в форме полукруглой арки. Вот и всё, изделие готово к эксплуатации.

Лучше всего, чтобы конструкция высохла при естественной температуре. Но можно её и протопить, а если после протопки появляются трещины, их надо зашпаклевать и можно побелить для эстетичного вида.

Круглая

Круглая глиняная печь отличается небольшими размерами. Её сооружают как в помещении, так и просто на улице. Она удобна тем, что в ней выпекают хлеб, пиццу, торты, готовят различные блюда.

Также можно построить печь и из других материалов: кирпича, металла. Но именно глиняные сооружения считаются самыми практичными, функциональными и доступными в ценовом плане.

Поэтапная технология строительства печи из глины

Современные печи можно строить двумя способами:

1. С помощью опалубки.
2. Из заранее приготовленных блоков.

Строительство с использованием опалубки считается более сложным процессом. Такой вариант используется для конструкций, предназначенных для выпечки хлеба или пиццы. А вот использование приготовленных заранее блоков используется для воссоздания настоящей русской печи.

Пример опалубки печи

Перед строительством глиняного изделия рекомендуется нарисовать на бумаге его эскиз. Далее, надо заранее сделать глиняные блоки. Для этого длительное время вымешивается раствор, пока он не станет однородным и пластичным. Раньше глину месили ногами, сейчас для этого существуют различные современные приспособления. Чтобы приготовить раствор, потребуется взять песок, воду и глину.

Глину лучше использовать жирную с красным оттенком.

Точных пропорций приготовления раствора нет. Это делается на глаз. Главное, чтобы раствор получился однородным и очень густым, консистенции плотного теста. Формировать блоки можно с помощью специальных форм. Перед укладкой их надо тщательно просушить.

Глиняные кирпичи не обжигаются. Их обжиг происходит постепенно в процессе эксплуатации.

Из приготовленных блоков строится печь без раствора для связки. Для получения топки нужной формы делается опалубка. Потом её можно не вынимать, она просто сожжется при первой протопке.

После завершения всех работ, приступаем к отделке. Раньше такие конструкции белили, а сейчас им можно придать абсолютно любой дизайн с помощью современных отделочных материалов. Хотя многие предпочитают оставлять монолитные конструкции в своём первоначальном виде.

Подводя итог можно отметить, что глиняные печи всегда пользуются спросом. В зависимости от ваших потребностей, можно сделать небольшую по размерам конструкцию для приготовления пищи, либо сделать большую русскую печь — лежанку, которая отличается функциональностью или просто соорудить садовую мини печь для комфортного и приятного отдыха на свежем воздухе.

kladempech.ru

Для того, чтобы сделать купольную печку из глины вам понадобится глина, песок, солома, опилки, стеклянные бутылки, шамотные кирпичи и пару листов обычной газеты. Сделать глиняную печку намного проще, чем вы думаете!

Читайте также:
Как построить глиняную печь для хлеба и пиццы
Как мы делали печку-лежанку
Голландка — маленькая печка для натурального дома
30 проектов печей и каминов (видео)

Возможно, вас интересует — «Что можно делать в такой печи?» Хороший вопрос!

Эти печи идеально подходят для выпечки пиццы, хлеба, печенья, тортов, картошки, риса, бобов и даже рагу!

Достаточно ли этого для вас, чтобы начать строительство собственный печки?

Вот поэтапное руководство, как это сделать:

Шаг 1: Создание песчано-глиняного замеса (самана).
В замесе главное подобрать жирную глину, которая легко лепится в руках и сделать правильную пропорцию песка и глины. Как ее определить? Очень просто. В руках у вас должны получаться во такие шарики.

Шаг 2: Сделайте основу с изоляцией.
Стеклянные банки или бутылки обеспечивают надежную теплоизоляцию. А шамотный кирпич будет основой для создания купольной печи.

Шаг 3: Создание печи из песка.
Точнее это не сама печка, а только ее макет. Напоминает принцип, как делают папье-маше. Сверху плотно накрываем ее газетой и смачиваем

Шаг 4: Создание теплового слоя.
Главная цель теплового слоя — сохранить тепло внутри печи. После того как первый купол готов, из него аккуратно вынимается весь песок.

Дальше добавив немного соломы в замес делаем арку под дверцу

Шаг 5:. Слой изоляции. Цель этого слоя, сохранить тепло в тепловом слое.
Он намного толще и в него добавляют опилки.

Наконец, отделка! Обмазываем печку глиной, чтобы придать гладкую поверхность печи и добавить скульптурные декоративные детали.

Ну вот печка из глины готова. Можно класть дрова и разжигать.

По материалам aPieceOfRainbow

rodovid.me

Практика показала, что хорошую русскую печь можно устроить не только из кирпича, но и из глинобита. В этой печи применяют кирпич только для настилки пода и кладки трубы.

При хорошем выполнении и уходе глинобитная печь может служить длительное время. Для кладки печи необходимо приготовить нужное количество глиняного раствора, тщательно подобрав состав так, как это было описано ранее. Для печи средних размеров требуется примерно 3,5 м³ раствора. Перемешивают раствор очень тщательно. Густота раствора должна быть такова, что если изготовить из него кирпич стандартного размера, положить его серединой на руку или палку, он не должен прогибаться. При небольшом прогибании качество кирпича удовлетворительное (рис. 73, а). Глину и песок для приготовления раствора насыпают на деревянный щит таким слоем, чтобы после трамбования получился слой толщиной 150 мм. На хорошо утрамбованном растворе, если на него стать, почти незаметны отпечатки ног. Слой 150 мм удобен тем, что из него нарезают куски или бруски нужного размера для устройства печи. Более тонкий слой малопроизводителен, а более толстый с трудом уплотняется во время работы. Приготовленную глину таким образом нарезают полосами шириной 200 м, которые затем режут на прямоугольные бруски (кирпичи) длиной по 300–400 мм. Концы брусков срезают на ус или же на половину их толщины, то есть так, как выполняют сопряжение древесины в полдерева (рис. 73, б).

Рис. 73. Приспособление и порядок устройства русской глинобитной печи:

^{а — проверка жесткости раствора; б — форма брусков и их укладка в печь; в — деревянный валек и скребок со стальным лезвием; г — стенки под свод; д — рама для устья; е — закладка свода (цифры показывают порядок укладки кусков, стрелки — направление ударов)}

Бруски укладывают с перекрытием швов с дополнительным тщательным уплотнением валком или трамбовкой, которыми наносят сильные удары поверху и боковым сторонам (рис. 73, в). Чем сильнее уплотнение, тем выше прочность печи и наоборот.

После уплотнения и выравнивания кладки скребком срезают лишнюю глину, а стенки проверяют на вертикальность и горизонтальность.

Необходимо знать, что толщина стенок печи может быть от 190 до 250 мм. Чем толще стенки, тем дольше печь держит тепло.

При укладке последующего ряда брусков нижележащие бруски водой не смачивают. Если же их смачивать, то в местах соприкосновения брусков слой раствора окажется более слабым. При перерыве в работе верхние стороны уложенных брусков закрывают смоченными в воде и отжатыми от ее излишков тряпками.

Как известно, под подом необходима песчаная засыпка, которую насыпают на ранее устроенный настил или свод. Настил также можно устроить деревянным, но на расстоянии от уровня пода 450–500 мм. Сперва на деревянный настил насыпают 250–300 мм земли, хорошо ее выравнивают и уплотняют, а на землю — песок или смесь из песка и гравия слоем 150–180 мм, но можно и больше. Очень хорошо на деревянный настил предварительно уложить два слоя асбеста или войлока, вымоченного в глиняном растворе. Это предохраняет от сильного нагревания древесину.

До устройства свода необходимо устроить две стенки по форме горнила или камеры и установить их на месте (рис. 73, г). В дальнейшем в передней стенке вырезают отверстие-устье. Форма устья может быть полуциркульной или в виде пологой арки таких размеров, которые имеет ранее рассмотренная заслонка.

Желательно в устье вставить металлическую раму, изготовленную из полосовой или угловой стали, но можно из круглой арматурной стали толщиной от 7 мм и выше. В этом случае проволоку изгибают по форме заслонки. Изготовив три — пять прутков, их складывают вместе, связывают проволокой. У любой рамы отгибают лапки. Они необходимы для их закрепления в уложенной массе (рис. 73, д). Рама будет служить опорой для стенки и упором для заслонки. Ее следует закрепить.

Лучше всего устроить переднюю стенку с устьем так. Изготовить деревянное кружало-опалубку по форме устья, надеть на нее рамку, уложить нарезанные глиняные полосы, тщательно уплотняя их, обрезать с боковых сторон, предварительно начертив форму стенки, и срезать излишки по этой форме.

Свод лучше всего устраивать по опалубке, которая должна быть весьма прочной. Опалубку сверху покрывают бумагой в один или два слоя; это облегчит снятие ее с глины. Глиняным брускам перед укладкой на опалубку придают необходимую форму, срезая излишки ножом. Укладку ведут так, как показано на рисунке 73, е. Срезав излишки глины, все зачищают. Укладываемые бруски хорошо уплотняют.

Свод можно сделать и без опалубки, но это сложнее, к тому же приходится зачищать свод внутри скребком, что очень неудобно и трудоемко.

Вообще все внутренние поверхности печи следует выполнять особенно гладкими, чтобы улучшить тягу и обеспечить более свободный, без дымления, выход дымовых газов.

Выполнив чело и перекрыв его глиняными брусками в два-три слоя, тщательно уплотняют их между собой. Выше ведут кладку из кирпича.

Готовую печь следует просушить не менее пяти — семи дней с открытыми приборами. Затем протапливают сухим топливом, закладывая сначала небольшие порции, а затем их постепенно увеличивая. После сгорания топлива заслонки, задвижки или вьюшки оставляют открытыми. Нагреваясь, глина выделяет много пара, который должен выходить в трубу. По мере остывания печи, обычно через 6–8 ч, топку повторяют, Такую сушку производят пять-шесть суток до тех пор, пока печь полностью не просохнет. После этого берут сухое топливо (дрова колют мелко) и впервые по-настоящему топят печь. Во время этой топки не только окончательно досушивается печь, но и обжигается глина с внутренней стороны горнила или варочной камеры. Раскаленные угли следует равномерно распределить по всему поду. Хорошо протопленную печь закрывают. Через день топку повторяют. Правильная сушка и обжиг обеспечивают прочность и монолитность печи.

Необходимо напомнить, что под также можно выполнять из сырцового кирпича, но, к сожалению, при вытекании воды из посуды во время кипения она может размыть неокрепшую глину.

Выполнив печь, зачищают наружные или лицевые стороны и затирают глиняным или известково-глиняным раствором. После просыхания раствора печь белят два-три раза известью, разведенной на снятом молоке, получая прочную, не пачкающуюся краску.

Следующая глава >

hobby.wikireading.ru

Материалы для строительства

Первое, что потребуется при создании печной конструкции, это глиняный раствор, которого нужно очень много. Кроме главного вещества, в его состав входят еще песок и вода. При строительстве пользуются жирной мелкозернистой глиной, которая имеет чуточку красноватый оттенок. Перед употреблением, ее рекомендуется отмачивать в бочках или других больших емкостях, после чего хорошо перемешать.

Совет! Для получения почти идеальной однородности смеси, перемешивать глину рекомендуется ногами, так как делали это в старину.

Точного соотношения ингредиентов глиняного раствора – не существует, поскольку в каждой местности материал имеет свою жирность. Для того, чтобы получить высококачественную смесь, необходимо сделать несколько разных составов в небольшом количестве и практическим путем выбрать нужный вариант.

Важно! От качества раствора зависит качество функционирования печной конструкции. Поэтому, в конечном итоге раствор должен быть плотным, густым и однородным.

Преимущества

Сегодня интерес к глинобитным печам начинает возрастать. Их строят не только сельские жители, но и городское население. Возводить их можно как в помещении, так и на улице. Поэтому, сегодня большой популярностью пользуются печи из глины, которые строят в саду, на дачном участке.

Сама конструкция не является особо сложной. Каждый уважающий себя мужчина и настоящий хозяин может своими руками соорудить такое глинобитное строение. Для этого нужно две вещи: материал и большое желание.

Большая популярность глинобитных печей сегодня объясняется их очевидными преимуществами. Для них характерны:

• простота создания;
• компактность;
• экологичность;
• низкая себестоимость;
• практичность.

Кроме того, такую конструкцию можно использовать для:

• обогрева помещения;
• приготовления необычайно вкусной, ароматной и полезной пищи;
• выпекания хлеба, в том числе и подового, который долго не черствеет и отличается специфическим приятным вкусом.

Какие существуют методы создания глинобитных печей

Глинобитная печь своими руками может строиться двумя методами:

1. С использованием опалубки. Такой вариант применялся в тех случаях, когда необходимо было построить небольшой очаг, с помощью которого можно было выпекать хлеб, готовить запеченные блюда.
2. С применением глиняного кирпича или сформированных блоков. Такие конструкции обеспечивали многофункциональность русских печей.

Глинобитье в опалубке

Первый вариант – более сложный и требует большей затраты времени и раствора. Поэтому, сначала остановимся на этом варианте – очень надежном и дешевом, но более сложном.

Рассмотрим, как строится печь «по-черному», которую размещают в саду, возле какого-либо помещения или в каком-то другом месте на улице. Глиняная печь для выпекания хлеба обладает такими внешними габаритами: 0,6х1,2х1,6 м.

Но прежде, чем приступить непосредственно к постройке, необходимо создать фундамент. Для этого роют небольшой котлован глубиной 25-30 см, заливают дно жидкой глиной, укладывают на нее камни, которые также покрывают раствором из глины. После этого, поднимают кладку на высоту 20-25 см над землей, выравнивают площадку с помощью раствора, укладывают гидроизоляцию.

Гидроизоляционный участок дальше необходимо перекрыть двумя слоями досок (25 мм) способом крест-накрест, что будет содействовать равномерному распределению нагрузки на основание конструкции.

Для устройства шестка и пода, на высоте около 20 см выкладывают определенное количество камней, которые заливаются не очень жидкой глиной, при этом ее слой над камнями должен составлять около 5 см.

Внутренняя опалубка

После этого занимаются установкой внешней и внутренней опалубки (см. рис.). Строение внешней конструкции – проще: ящик, имеющий размеры 60х120х160 см.

Внутреннюю опалубку можно хорошо рассмотреть на рисунке. Переднее кружало оснащено отверстием примерно 20х20 см, которое пригодится в процессе выжигания опалубки.

Во избежание ненужных деформаций, внешняя часть расклинивается колышками. После этого необходимо забивать пространство между опалубками ранее приготовленной глиной.

Для повышения качества строения, необходимо глину укладывать невысокими слоями (до 10 см) и хорошенько трамбовать.

Чтобы вся конструкция была прочной, углы и свод необходимо армировать с помощью 10-12 мм прутьев. Также поддается армированию и устье, которое будет иметь высоту примерно 32 см.

Важно! Прутья нужно располагать на высоте 10 см выше верхнего края устья и внутренней части опалубки.

Печь из глинобитных блоков

Вторым же способом, чаще всего пользовались богатые люди, которые могли приобрести кирпич или блоки для сооружения печи.

Сегодня блоки или кирпичи из глины можно сделать своими руками. С этой целью необходимо месить глиняный раствор до тех пор, пока не получится однородный состав и плотный пласт, после образования которого, его необходимо разрубить на блоки определенного размера. С таких элементов и строят печку.

Нужно учесть, что во время создания сооружения, не пользуются никаким раствором для связки между собой глинобитных кирпичей. Стыки между ними необходимо утрамбовать с помощью молотков.

Для придания топке конкретной формы, пользуются самодельной опалубкой, которую через 2-3 недели после сооружения сжигают внутри конструкции при первой «холостой» эксплуатации. Имеется ввиду, что перед полноценной эксплуатацией необходимо несколько раз внутри зажечь небольшой костер с хвороста, чтобы все строение полностью постепенно высохло.

Создание печи из самана

 

Многие хотят самостоятельно построить саманную печь. Для тех, кто не знает что это такое, скажем, что саман – экологически чистый строительный материал, главным ингредиентом которого является глина, перемешанная с соломой, сеном, древесной стружкой, навозом или другими веществами, увеличивающими его прочность. Для уменьшения усадки в процессе высыхания, в смесь добавляют еще немного песка. В зависимости от назначения печного строения, оно может быть различной формы.

 

econet.ru

осваиваем технологию и строим садовую печь из глины своими руками ☛ Советы Строителей На DomoStr0y.ru

Содержание

Дорогие кирпичные очаги согревали дома богатых купцов и знатных людей, а центром крестьянской избы была глиняная печь, сделанная из доступного сырья. Сначала это были громоздкие печки по-черному, не оборудованные трубой, – дым из них валил прямо в жилище. Позже придумали потолочные дымники, выводящие газы из комнаты через деревянные трубы. Современные печи из глины отличаются компактностью, имеют дымоход и пользуются популярностью, благодаря низкой себестоимости и простоте строительства.

Техника строительства глиняных печей

Существует две технологии печного строительства из глины. В первом случае используют опалубку, а во втором глинобитная печь своими руками формируется из заранее приготовленных блоков. Первый вариант сложный и больше подходит для небольших очагов, предназначенных для выпечки хлеба и приготовления запеченных блюд, а второй можно использовать для строительства функциональной русской печи.

Приготовление глиняного раствора

Для приготовления раствора потребуется глина, песок и вода. Во многих регионах все это можно найти абсолютно бесплатно. Для строительства лучше всего подходит жирная глина красноватого оттенка. Красная зернистая глина для печей не годится. Если самостоятельная добыча сырья затруднительна, то его можно купить в строительных магазинах. Покупать выгоднее в большой фасовке – так дешевле.

Точного рецепта для раствора не существует – пропорции зависят от жирности глины. В некоторых местностях песок вообще не добавляют, а в других его требуется вдвое больше, чем главного сырья. На выходе должен получиться очень плотный и густой однородный раствор.

Печебитье в опалубке

Глинобитной печь назвали неслучайно – технология строительства подразумевает битье раствора, заполняющего опалубку, специальными деревянными молотками. Один конец инструмента плоский – им уплотняют и выравнивают поверхность, а второй имеет клиновидную форму и служит для битья глины между опалубками. Построить такой очаг в одиночку не получится – в старину к работе привлекали соседей, собирая бригады по 15-16 человек.

Опалубка для печебитья

Изготовление опалубки – процесс непростой, ее собирают из дерева во время формирования печи, но все детали подготавливают заранее. Самое сложное – правильно изготовить «творило»  для топки. Топочная заготовка имеет форму половины бочки, при этом дуга свода начинается с основания и не имеет прямых стенок – это усиливает тягу и обеспечивает хороший жар. Доски изнутри подпиливают и привязывают к деталям веревки, чтобы после высыхания легко извлечь форму.

Глинобитная печь в современном варианте

Перед помещением глиняного раствора в деревянную «рубашку» глину небольшими порциями бьют на полу, чтобы избавиться от комочков и пустот. После заполнения формы перекрывают верхний слой кусками глины размером 30*40 см и замазывают верх. Через три дня снимают распорки, вырезают ножом устье и выбивают передние доски творила. Верхнюю опалубку аккуратно снимают и замазывают раствором погрешности. На стенках по желанию вырезают печурки, которые собирают тепло и украшают домашний очаг. О первой топке можно думать не ранее, чем через 2 недели.

Строительство печи из глиняных блоков

Чтобы построить печь из глины своими руками из блоков, сначала изготавливают самодельные кирпичи. Для этого раствор долго месят, добиваясь однородности состава и плотного пласта. В старину это делали ногами и при помощи лошадей, позже прессовали глину трактором, а сейчас используют всевозможные приспособления.

Хорошо утрамбованный глиняный пласт рубят топором на блоки нужного размера, не дожидаясь высыхания. Из блоков строят печку, но никакой раствор для связки кирпичей не используют, а утрамбовывают стыки молотками. Чтобы получить топку нужной формы, изготавливают деревянную опалубку, которую можно не вынимать, а сжечь в процессе эксплуатации.

Стильная печь из глины в современном интерьере

Разводить огонь разрешается только после окончательного высыхания – через две недели. В первые несколько дней  сжигают небольшие порции хвороста, чтобы высушить глину и придать ей прочность. Со временем печь из глины становится только прочнее – сырье запекается и превращается в монолитную конструкцию.

Садовая глиняная печь для пиццы

Сейчас уже мало кто строит полноценные глиняные печи своими руками для отопления дома, чаще всего их можно встретить в саду в виде примитивной печки для хлеба и пиццы. Эта оригинальная модель легко справляется с выпечкой изделий из теста и эффектно украшает загородный участок.

Примитивная печь для пиццы

Авторы проекта использовали для строительства 600 кг жирной глины и около 950 кг горного песка, но точные пропорции зависят от жирности имеющейся глины. Толщина стенок конструкции – 15 см, размер внутреннего диаметра топочной камеры – 40 см. Важно, чтобы высота камеры составляла 60-70% от ее диаметра. При больших объемах выпечки толщину стенок рекомендуется увеличить.

Для отвода дыма предусмотрена труба, но можно обойтись и без нее. В качестве основания использована армированная бетонная плита толщиной 6,5 см. Основание установлено на прочный углубленный фундамент. В этом конкретном случае уличная печь из глины построена на основании отжившей свой век дворовой печки.

Строительство начинают с рисования – на плите рисуют контур будущего очага, соблюдая симметрию. Можно изготовить шаблон, а потом просто обвести его. Затем контур заполняют плотными блоками, приготовленными из смеси глины и песка, образуя основание. Под выкладывают шамотным кирпичом, добиваясь ровной поверхности. Готовую печную дверцу крепят к бетонной плите. Вместо деревянной опалубки используют форму из картона, заполняя ее влажным песком. Чтобы песок не рассыпался, его накрывают мокрыми газетами.

Под выкладывают из кирпичаДверку крепят к плитеФорму делают из картона и мокрого песка

Стенки глиняной печи кладут из заранее приготовленных кирпичиков, аккуратно формируя купол над песчаной формой. Завершив строительство, желательно не спешить и дать конструкции пару дней «отстояться». После этого можно очистить топочную камеру от песка. Первые топки должны быть непродолжительными, можно использовать для растопки хворост или жечь внутри свечи. Для защиты садовой печи нужно обязательно предусмотреть навес.

Стенки выкладывают без раствора, добиваясь монолитностиТолщина стен должна быть одинаковойОсталось замазать стенки глиной

Любопытным новичкам рекомендуем построить глиняную печь в миниатюре, потренировавшись в замесе сырья, изготовлении блоков и их кладке. Уменьшенная копия станет украшением участка, а полученные навыки пригодятся для печебитья полноценного садового очага. Если что-то не получится, можно обратиться к профессионалам и доверить им строительство печки.

Видео: глиняная печь для хлеба

Как сделать глинобитную печь

В селах и загородных жилищах можно увидеть печи, сделанные из глины. Раньше крестьяне вручную изготавливали упомянутые конструкции для обогрева и приготовления еды. Однако и сейчас люди возводят компактные и недорогие печи. Кроме того, соорудить их можно самостоятельно из обычных стройматериалов. В статье подробно описано, как сделать глинобитную печь своими руками.

Характеристика конструкции

Владельцы приусадебных участков и сельские жители до сих пор возводят русские глинобитные печи своими руками. Нагревательное устройство можно поставить не только на улице, но и внутри жилого помещения. Кроме того, часто такую печь используют в качестве котла для бани, а если надо украсить сад, то ее можно выполнить в декоративном стиле с рисунками, сделанными вручную. Главное достоинство конструкции — низкая себестоимость, а к остальным преимуществам относятся такие параметры:

1. Небольшой размер.
2. Экологичность — печь изготавливается из натуральных стройматериалов, которые не наносят вреда окружающей среде. К тому же для топки применяют безвредное сырье (дрова, торф, солома и так далее).
3. Низкая стоимость — конструкцию можно сделать из материалов, которые необязательно покупать в магазине. Глина и песок — основные элементы для изготовления печи. Главное — правильно замешать раствор.
4. Быстрое возведение и простота в эксплуатации. Однако перед тем как сделать глинобитную печь, необходимо внимательно изучить инструкцию.
5. Практичность — конструкцию можно применять не только в качестве нагревательного оборудования, но и для приготовления пищи, сушки одежды и в качестве банного котла. Помимо того, это оригинальный декоративный элемент, которым можно украсить сад.

Но есть и недостаток: для строительства печи нужно много глины. Чтобы получить правильный раствор, надо уметь его замешивать. Именно поэтому с этого технологического процесса начинается изготовление конструкции.

Раствор: общая информация

Для создания русской глинобитной печи придется замешивать раствор вручную. Все, что требуется для выполнения этого процесса — четко следовать инструкции, с помощью которой можно получить нужную консистенцию. Если нарушить это условие, то жирность глины не будет соответствовать тем характеристикам, которые необходимы для создания конструкции. Единственное, что известно наверняка — идеальной пропорции нет, поэтому придется немного поэкспериментировать.

Для приготовления глиняного раствора потребуются такие компоненты:

• песок;
• глина;
• вода.

Готовый раствор должен быть прочным и с минимальной усадкой. Как правило, чем больше добавить песка, тем выше будет степень усадки глиняного состава и ниже стойкость готовой печи. Поэтому надо грамотно соединить все компоненты для получения оптимальной смеси.

Специалисты рекомендуют вначале изготовить немного пробного раствора для возведения глинобитной печи. Если из полученной смеси получится надежная временная конструкция, значит, можно начинать строительство оборудования в полный размер.

Однако нужно знать: чтобы уменьшить усадку, надо добавлять как можно меньше воды.

Начальный этап — приготовление раствора

Строители рекомендуют для создания смеси использовать компоненты в соотношении 2:1, где первый показатель — содержание мелкозернистого песка, а второй — глины. Перед приготовлением раствора необходимо точно знать, сколько понадобится состава для изготовления печи. Как правило, для кладки конструкции средних размеров надо приблизительно 3,5 м³ глиняно-песчаной смеси.

Готовить раствор нужно в специальной деревянной емкости, обитой жестью, в которой глину необходимо замочить на двое суток. По истечении этого времени в раствор надо добавить песок. Полученную смесь придется размешивать ногами до тех пор, пока не получится густая смесь без комков глины. Крупные фрагменты можно измельчить с помощью лопаты или мотыги. Если в результате в растворе остались крупные сгустки, то их придется вытащить и разломать руками.

Для приготовления раствора надо добавить количество воды, равное ¼ объема глины. Главное — использовать качественную жидкость. Это может быть речная или дождевая вода. В итоге должна получиться пластичная смесь, из которой будет возведена глинобитная печь.

Проверка качества раствора методом сушки

Этот способ — хороший вариант определения готовности смеси. Для проверки жирности раствора способом сушки надо выполнить несколько несложных действий:

1. Замешать до густого состояния глину с водой, а после руками размягчить комки, если таковые имеются. Далее нужно из полученной смеси скатать небольшой шарик и положить его между двумя плоскими досками.
2. Медленно сдавить комок до тех пор, пока на нем не появятся трещины.

Для определения жирности надо учитывать степень сжатия шарика и форму его разрывов. Нормальным считается тот раствор, при котором круглый комок начинает трескаться при сдавливании на ¹⁄₃ от первоначального диаметра.

Глинобитная печь: технология возведения основания

После приготовления раствора надо приступать к строительству крепкого фундамента. Для его организации необходимо выполнить такие простые технологические работы:

1. Вырыть котлован, глубина которого должна составлять минимум 25 см, а его ширину сделать на 10 см больше основания.
2. Залить глиняным раствором полученную выемку.
3. Уложить слой камней.
4. Снова заполнить котлован смесью.

Это простая техника изготовления надежного основания.

Установка опалубки

Для ее изготовления кладку необходимо поднять приблизительно на 20 см от поверхности земли. Верхний слой выкладывается густым глиняным раствором, после чего на него надо уложить гидроизоляционный материал (например, рубероид или полиэтиленовую пленку).

Финальный этап этого процесса — закрепить сверху строганные доски толщиной 25 см, которые нужно класть крест-накрест. Необходимо соорудить несколько таких слоев.

Сборка печи

Основную часть устройства можно начинать возводить, когда основание и опалубка полностью окрепнут. Сначала на фундамент нужно уложить камни, связать которые надо глиняным раствором. Рекомендуемая высота этой конструктивной части печи составляет около 20 см. Важный момент: верхние 5 см должны быть выполнены только из смеси.

Дальнейший шаг — установить на шестке внешнюю часть опалубки из досок, сбитых в прочный короб, габариты которого должны составлять 60 х 120 х 140 см. После этого надо соорудить внутреннюю сторону, оставив при этом отверстие размерами 20 х 20 см. Оно понадобится в дальнейшем для выжигания опалубки. Когда эти работы будут завершены, нужно расклинить внешние доски кольями для того, чтобы конструкция в процессе использования не деформировалась.

Пространство между палками надо заполнить глиняным раствором, однако перед этим нужно обезопасить отверстие от смеси. Для получения плотного слоя необходимо его тщательно утрамбовывать. Углы лучше укрепить арматурой, которую надо расположить на 10 см выше внутренней опалубки. Диаметр металлических прутьев должен составляет не менее 10 мм.

Подготовленная конструкция должна застыть через неделю. Этого времени хватит, чтобы в результате получилась крепкая глинобитная печь. Однако по истечении трех дней необходимо удалить внешнюю часть опалубки, а после вырезать устье конструкции такими размерами:

• высота — 32 см;
• ширина — 38 см.

Потом надо снять защитную доску через полученное отверстие, которое должно быть выполнено в форме арки.

Финальный этап — сушка и отделка конструкции

Если предыдущие работы были выполнены правильно, то в конце необходимо придать печи завершенный вид. Конструкцию надо возводить только в теплую погоду, поскольку она будет долго сохнуть, если на улице низкая температура. Летом этот процесс займет неделю, но это время напрямую зависит от качества раствора и количества добавленной воды.

Однако есть некоторые хитрости, с помощью которых можно сократить срок высыхания конструкции. Для этого в печи надо разжечь слабый огонь минут на 30, но не более. Такую процедуру необходимо делать в день несколько раз. Кроме того, мастера утверждают: чем дольше сушится конструкция, тем она будет качественнее. Если надо ускорить этот процесс, то можно разжечь костер, однако лучше подождать, пока печное устройство застынет самостоятельно.

Не стоит забывать, что нужно изготовить дополнительные элементы: лопатку и заслонку. Сделать указанные аксессуары можно из дерева. Задача заслонки состоит в том, чтобы закрывать устье. Доску для лопаты рекомендуется делать толщиной 25 мм.

Чтобы сделать своими руками глинобитную печь более красивой, ее необходимо побелить. Для этих целей можно использовать обычные материалы, к примеру, мел или известь. Помимо того, на поверхности конструкции иногда рисуют узоры с помощью акварельных красок.

Правила эксплуатации

Опалубку, находящуюся внутри печи, необходимо поджечь. Если этого не сделать, то иначе ее никак не получится извлечь. Такие действия надо проводить осторожно, поскольку из-за неаккуратного обращения конструкция может потрескаться или даже обвалиться. Если все-таки появились дефектные места, то можно починить глинобитную печь. Как правило, для этого трещины надо расшить и попросту замазать раствором. Если все описанные действия сделаны правильно, значит, можно смело разжигать огонь.

Изначально конструкцию надо топить примерно 2 часа. В качестве сырья можно использовать сухие дрова. Печь от прогоревших головешек следует очищать с помощью кочерги. После устройство нужно плотно закрыть и подождать 20 минут. За это время температура внутри конструкции стабилизируется, поэтому в нее можно ставить пищу, которая равномерно прогреется со всех сторон.

Заключение

В статье был описан технологический процесс изготовления глинобитной печи. Это устройство можно сделать самостоятельно, но главное — следовать инструкции, с помощью которой возведение конструкции не займет много времени. Кроме того, понадобится минимум инструментов и материалов. Если человек обладает минимальными строительными навыками, для него изготовление печи — легкое дело.

недорогие уличные печи своими руками из глины и старой ванны ☛ Советы Строителей На DomoStr0y.ru

Содержание

Для приготовления разнообразных блюд и выпечки изделий из теста обычного мангала недостаточно – нужна полноценная печь. Готовые дачные очаги из металла стоят недешево. Чтобы заняться кладкой кирпичной конструкции, тоже придется потратиться на материалы. Практичным людям рекомендуем оглядеться вокруг и выбрать для строительства то, что стоит копейки или требует утилизации. Неплохо справляются со своими обязанностями уличная печь, построенная своими руками из глины, и очаг из старой ванны.

Печь из глины: дешево и просто

Глина – доступный строительный материал, который во многих регионах не составляет труда добыть абсолютно бесплатно. Когда-то своими руками уличные печи из глины строили в каждом деревенском дворе на юге – делать их намного проще и дешевле, чем строить очаг из кирпича или камня. Существует два способа строительства глинобитных печей – формирование в деревянных опалубках и сбивание из брусков. Первый метод более прост и подойдет для новичков.

Уличная печь из глины для дачи

Фундамент – основа конструкции

Перед тем, как начать строить печь на улице своими руками, необходимо позаботиться о фундаменте. Для этого сначала снимают верхний слой почвы и роют котлован глубиной около 25 см. На дно наливают жидкий раствор на основе глины, затем укладывают валуны и заливают их глиняным раствором.

Современные строители глинобитных печей иногда вместо валунов укладывают стеклянные банки горлышком вверх и заливают глину так, чтобы заполнить банки внутри и пространство между ними. После высыхания глиняной плиты вокруг нее делают опалубку и  поднимают фундамент еще на 20 см вверх. Верх фундамента обязательно накрывают гидроизоляционным материалом, например рубероидом или прочной пленкой.

Подготовка глиняного раствора

Раствор для глинобитной печи замешивают из глины, песка и воды. Чтобы готовая конструкция не подверглась сильной усадке, необходимо свести к минимуму количество жидкости. Тесто должно получиться густым и плотным, но хорошо вымешанным, однородным и пластичным. Соотношение песка и глины зависит от жирности последней, чем она жирнее – тем больше нужно добавить песка.

Приготовление раствора – особое искусство, которому посвящены отдельные материалы на сайте. Месить глину можно ногами или специальными инструментами. Новичкам лучше потренироваться на меленьком объеме, высушить полученную массу и оценить результат на растрескивание и усадку.

Основной этап: строительство глиняной печи

Для равномерного распределения нагрузки на фундамент рекомендуют настелить доски толщиной 2,5 см в два ряда, расположив их крест на крест относительно друг друга. Сначала выкладывают основание печи из камней или кирпича, связывая их глиняным раствором. Но это лишь один из вариантов подъема, можно выбрать любой другой способ возведения постамента. Высота постамента зависит от роста главного повара.

Невысокая простая печь из глины

Далее формируют шесток и под печи. Для этой цели проще всего использовать несколько шамотных кирпичей. На шестке монтируют опалубку. Внешняя опалубка представляет собой деревянный ящик с габаритами 60*120*140 см, а внутренняя – деревянное кружало, которое будет извлечено только после окончательного высыхания глины.

Внутренняя опалубка

Пространство между опалубками тщательно заполняют глиной, прилагая максимум усилий для того, чтобы получить плотное изделие без пустот. Углы можно дополнительно укрепить прутьями, но они должны находиться на 10 см выше внутренней опалубки.

Через 3-4 дня переднюю стенку опалубки аккуратно снимают и вырезают большим ножом устье арочной формы высотой около 40 см и шириной около 30 см. После этого конструкцию оставляют еще на пару недель, позволяя ей обрести необходимую твердость и прочность. Чтобы простая уличная печь, своими руками изготовленная из глины, украсила садовый участок, можно побелить меловым раствором, приготовленным на молоке.

А так формируют печь из заранее приготовленных глиняных блоков

Из воды в огонь: печь из чугунной ванны

В основе старых ванн лежит чугун – материал, из которого до сих пор изготавливают колосниковые решетки и дверки для кирпичных печей, а также производят долговечные печи для домов и бань. Чугун не боится огня и высоких температур и сохраняет свои свойства десятки лет. После превращения отслужившей свой век ванны в полноценную дачную печь на улице можно будет готовить первые блюда, каши, запеченное мясо и овощи, хлеб, пироги, пиццу и многие другие вкусности, которые традиционно готовят на плите и в духовке.

Необходимые материалы и инструменты

Чугунная ванна.

Стальной лист толщиной не менее 5 мм.

Труба для дымохода.

Болгарка.

Огнеупорный герметик для печного оборудования.

Крепежные элементы.

Топочные дверцы подходящего размера.

Кирпич для основания.

Базальтовая вата для теплоизоляции.

Огнеупорная краска для внешних стенок.

Сложно поверить, что в основе печи лежит ненужная ванна

От слов к делу: порядок работы

В первую очередь ванну разрезают на две одинаковые части, прибегнув к помощи болгарки. Места срезов шлифуют, чтобы исключить травмы. Из листа выкраивают деталь, которая окажется между двумя половинками и будет служить разделителем камеры горения и духовки. В листе вырезают отверстие под размер трубы, чтобы пропустить через него дымоход.

На следующем шаге изготовления печи для улицы своими руками нужно соединить верхнюю и нижнюю части, зажав между ними металлический лист. После установки дымохода трубу приваривают к листу сваркой. Все швы обязательно замазывают печным герметиком, чтобы предотвратить выход дыма в камеру для приготовления еды.

Детали скрепляют между собой, а места стыков закрывают герметиком

Для установки печи строят основание из кирпича. Необязательно покупать новый материал, вполне сгодится бывший в употреблении кирпич. Установленную на основание печь покрывают теплоизоляцией из негорючего базальтового волокна и защищают металлическими листами. Вместо современных материалов можно взять глину и замазать толстым слоем внешние стенки ванны. В крайнем случае – оставить как есть и просто покрасить конструкцию.

В нижний отсек, топку, укладывают колосниковую решетку так, чтобы она возвышалась над дном. Для этого нужно предусмотреть держатели. Прочистного отверстия в конструкции не предусмотрено, поэтому для чистки топочной камеры нужно будет вытаскивать колосники. На разделительный стальной лист рекомендуется положить каменную плиту.

Печь почти готова к работе

Дверки, скорее всего, придется немного подрезать, чтобы получить нужную форму. Готовую печь для улицы, своими руками сделанную практически из мусора, остается покрасить, а после высыхания – проверить в деле.

Тем, кто не любит утруждать себя строительством, рекомендуем доверить работу профессиональным печникам, которые мастерски воплотят в жизнь любые идеи и задумки.

Видео: уличная печь своими руками

Помпейская печь для дачи своими руками

В наше время стало новой и модной тенденцией строить, устанавливать на дачных участках экзотические виды печей. Данное веяние пришло к нам из заморских стран, потому как там любят всякие изыски и все необычное.

Печь из кирпича-это самое лучшее изобретение человека которое насчитывает не одну тысячу лет, а может и более. Данное сооружение идет вместе с человеком от начала начал, обогревает, кормит, лечит, парит и многое другое.

Самая лучшая и вкуснейшая пища приготовлена конечно же в печи. Сколько всего вкусного можно приготовить даже и не перечесть, только одни пироги или пицца чего стоит.

Печь состоит из нескольких элементов-это основание, под-главная часть на которой и приготавливается пицца и пирожки, купол и дымоход вот это все составляет основу основ.

Конечно каждому хозяйственному человеку хочется иметь у себя на загородном участке добротную и качественно сделанную печку из кирпича. Многие люди думают что кладка печи под силу только профессионалам-печникам, но вот автор данного изделия говорит об обратном, просто нужно что бы руки росли из правильного места и все построится.

Начиная кладку автор конечно немного изучил печное дело, почитал нужную литературу, подготовил материалы и инструмент, да и принялся за работу.
Перед тем как перейти непосредственно к изучению работы мастера рекомендуется ознакомится с перечнем материалов и инструментов нужных для создания «помпейской печи».

Материалы
1) кирпич
2) глина
3) песок
4) фанера
5) металлический уголок
6) заслонка
7) дверца
8) утеплитель
9) хамуты 2 шт

Инструменты
1) киянка
2) мастерок
3) шпатель
4) болгарка
5) дрель
6) гаечные ключи
7) сварочный аппарат
8) емкость для раствора

И так первым делом автор сварил из уголка металлический стол и залил на нем бетонное основание.

Соответственно приготовил глиняный раствор в соотношении 4 к 6.
И приступил непосредственно к самой кладке, используя нехитрое приспособления для кладки купола.
Геометрия строго соблюдается, точность здесь залог успешной работы.
Мастер сразу же делает топку.
Вот такую вот арку.
Кирпич за кирпичом и уже видна работа.
Купол выкладывается при помощи специального приспособления.
Почти готова верхняя часть.
И вот автор завершает создание купольной части.
А так она выглядит изнутри.
Так же делалась параллельно и топочная часть.
Вот так выглядит если смотреть спереди.
Затем следует усиление купола хомутами.
Производится утепление.
И последний штрих-это обмазывание печи глиной.
Вот собственно и все чудо-печь готова, можно печь пироги и пиццу, да и не только. Любое блюдо приготовленное в печи будет очень вкусным и незабываемым.
Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Помпейская печь своими руками — особенности изготовления

Краткое содержание

Помпейская печь, она же итальянская, неаполитанская или римская предназначена для приготовления семейных обедов, выпекания хлеба и пиццы. Изготавливается помпейская печь своими руками и размещается на открытом воздухе в ресторанах, пиццериях, пекарнях и на дачах. Сооружение будет хорошо смотреться на террасе или в беседке.

Родина помпейской печи – это Италия, где она установлена почти в каждом дворе. Потом она уже распространилась по странам Средиземноморья. Ее можно сравнить с русской печью или тандыром.

Характерные особенности

Примеры оформления помпейской печи

Отличительная черта заключается в том, что помпейская печь имеет сводчатую, колпаковую конструкцию. Ее свод напоминает полусферу. За счет этого тепло равномерно распределяется с малыми потерями и обеспечивается необходимая тяга. Труба дымохода отделена от топки и находится рядом с входной зоной.

От высоты купола вход должен составлять 50-60%. Ширина печного зева почти соответствует высоте купола. Такая пропорция снижает до минимума теплопотери и обеспечивает хорошую тягу.

В итальянских пиццериях огонь в топке поддерживают в течение нескольких месяцев, а перед приготовлением пищи температуру поднимают. Всего за 1 час температура достигает отметки в 370°C. Диапазон нагрева колеблется от 70ºC до 400ºC. Сооружение позволяет делать тосканский гриль. Достаточно переместить угли к устью и поставить специальную решетку на ножках.

Принцип действия

Помпейские печи всех типов работают по следующему принципу: холодный воздух поступает снизу и тянется к огню. Раскаляясь, он поднимается от горизонтально расположенного пода, огибает свод и отражаясь от него опускается в центральную зону, как раз туда, где происходит приготовление.

Как работает помпейская печь

После этого — вытягивается в дымоход. Вся поверхность внутренней камеры используется для нагрева. Конвекционный поток, равномерное горение и распределение тепловой энергии происходит за счет конструктивного устройства и положения дымохода.

Топить помпейскую печь рекомендуется древесиной некоптящих пород, например, вишней, ольхой или оливой. Хвойные породы негативно сказываются на состоянии купола и качестве кушаний.

Существующие разновидности

В зависимости от формы свода, постройки помпейской печи разделяют на неаполитанские и тосканские. Тосканские печи компактные и имеют правильную полусферу купола, когда высота и радиус купола у основания совпадают. Считаются универсальным вариантом для приготовления любых блюд. У неаполитанской конструкции купол немного ниже, чем значение радиуса и составляет 80%. Она используется только для пиццы и выпечки.

Преимущества и недостатки

Помпейская печь обладает следующими преимуществами:

• Полный нагрев наступает уже через полчаса после растопки, тогда как для русской печи требуется 2 часа;
• Позволяет загружать сырые продукты;
• Высокая теплоотдача – в разогретой печи можно готовить еще несколько часов после прогорания дров;
• После сгорания дров тепло еще долго сохраняется. Такая особенность позволяет готовить тушеные блюда;
• Благодаря компактности размещается в любом месте;
• Эффектный внешний вид.

В перечень недостатков входит:

• Сложная конструкция, вызывающая трудности при кладке;
• Для формирования купола требуется опыт и сноровка;
• Большие затраты на материалы;
• Большой вес сооружения увеличивает нагрузку на фундамент, поэтому он должен быть мощным.

Конструктивные элементы

Помпейская печь устроена очень просто, и по сравнению с канальной соорудить ее значительно легче.

Конструкция помпейской печи состоит из таких основных элементов:

• Фундамент;
• Внешний корпус или пьедестал;
• Столешница;
• Под;
• Купольный свод;
• Входная арка;
• Дымоход.

Вариантов исполнения может быть два. Кирпичная печь, построенная из кирпича, и глинобитная, сделанная из глины. Загрузочную зону удобно расположить на высоте 0,8-1 м.

Конструктивные элементы

Технология строительства

Сооружение помпейской печи своими руками начинается с выбора типа конструкции и места на участке.

Помпейская печь может быть любого габарита. В классическом исполнении ее внутренний диаметр 80-110 см. Меньший размер считается неудобным, а больший – неэкономичным. Высота входной арки принимается 0,6 от этого размера.

Основные этапы

Фундамент. Он должен быть основательным. Подойдет для этих целей железобетонная плита толщиной 100-200 мм. Ее укладывают на гидроизоляцию из 2-х слоев рубероида.

Пьедестал. Его возводят над плитой из кирпича, шлакоблока или газоблока, природного камня. Он напоминает короб П-образной или Н-образной формы, и в дальнейшем используется для хранения дров или посуды. Оптимальной считается конструкция высотой 0,8 м с длиной стороны 1,2 м.

В процессе кладки делают теплоизоляцию, чтобы тепло от пода печи не передавалось плите. Иначе она будет разрушаться.

Шлакоблоки соединяются строительной проволокой, после этого отверстия заполняются раствором. Время высыхания – около 3-х суток.

Устройство пьедестала помпейской печи

Столешница. Она заливается в опалубку высотой минимум 150 мм. Дно закрывается рубероидом или плотной пленкой. Затем укладывается сетка из арматуры с шагом 50 мм. Консольные участки укрепляются прутками. Форма заполняется бетоном, а сверху — теплоизоляционным слоем из легкого бетона с добавлением керамзита или перлитного песка. Поверхность выравнивается по уровню.

Верхний слой можно выполнить изолирующими плитами из силиката кальция. Конструкция закрывается полиэтиленом и выдерживается не менее 3х недель. Недосушенная столешница может треснуть или разрушиться при дальнейшей эксплуатации.

Рабочая зона

Нижняя часть печи. Выполняется из огнеупорного шамотного кирпича или плинфа. Столешница помещается на основание и размечается положение купола. По контуру выкладывается на растворе в виде «елочки» шамотный кирпич. Для основания входа формируется буртик.

Купол. Для формирования купола с аркой понадобится шаблон из картона или фанеры и влажная, глинистая смесь.

Рабочая зона помпейской печи

Работы начинаются с создания входного зева. Зазор при кладке кирпичей оставляют минимальным. Дальше порядовка купола идет по шаблону, в направлении от печного входа — к задней части. В каждом последующем ряду расстояние между кирпичами увеличивается. Для создания нужного зазора вставляются деревянные клинья. Вершина купола заканчивается замком из 2-4 фасонных элементов, после чего происходит формирование внешней арки с помощью шаблона из фанеры.

Снаружи наносится защитное покрытие их 2-х слоев. Сначала идет теплоизоляционная штукатурка с вермикулитом толщиной 6-10 мм. Затем — влагостойкое декоративное покрытие или отделка слоем 2-4 мм. Арка оформляется облицовочным кирпичом.

Дымоход. Трубу для дымохода можно сложить из кирпича на растворе, использовать готовую стальную или керамическую трубу диаметром 150-170 мм. Дымоход находится впереди на арке. Высота определяется конструкцией печи.

Испытание

Завершающим этапом строительства помпейской печи своими руками является испытание после полного высыхания и затвердения сооружения. После возведения следует выждать не менее 2-3 недель. Печь разгоняется до нормального режима в несколько этапов на протяжении 5-6 дней.

1. Протопить бумагой (1,5 кг) или соломой (2,5 кг).
2. Сжечь 2,5 кг соломы с деревянными щепками.
3. Протопить 4 кг древесных щепок или веток.
4. Сжечь одно сухое полено.
5. Заложить 3-4 полена и сжечь.
6. Протопить 4-5 поленьями.

Завершающий этап помпейской печи

Ошибки неопытных строителей

Для строительства помпейской печи необходимо использовать печной и шамотный кирпич, а также специальный кладочный раствор из шамотной глины и песка (6:4). Цементный раствор применять не рекомендуется, потому что он не выдерживает сильного нагрева и оставляет трудновыводимые следы на кирпиче. Лучше приобрести готовый мертель для кладки отопительных приборов. Подойдет раствор марки ША-28.

Для сферы потребуется огнеупорная смесь, которой заполняются широкие швы между кирпичами.

Внутренняя отделка выполняется только шамотным кирпичом. Лицевой здесь не подойдет, так как не имеет необходимых свойств. Обычный кирпич используется только для пьедестала и дымохода.

Изготовление помпейской печи своими руками обойдется дорого, и к этому нужно быть готовым.

Видео: Постройка в саду помпейской печи