Печь экономка своими руками чертежи: Печь экономка своими руками – Мини русская печь Экономка своими руками. Порядовка, фото

Печь экономка своими руками

Классическая русская печь экономка – это простое и эффективное отопительно-варочное устройство. Благодаря многочисленным достоинствам применения такое оборудование часто устанавливают в частных домах. Печь имеет достаточно несложную конструкцию, поэтому соорудить ее своими руками может даже новичок в печном деле. Что представляет собой печь экономка и как сделать ее самостоятельно?

Конструктивные особенности печи

Отличительной чертой печи экономки являются ее небольшие размеры. Ширина такого устройства обычно не более одного метра, а высота – до двух метров. Благодаря таким параметрам установку печного оборудования можно проводить в помещениях с маленькой площадью.

Строение экономки практически такое же, как у традиционной русской печи. Основной отличительной особенностью является наличие подогрева в нижней части конструкции, что дает возможность полностью прогреть воздух в помещении. Функционирует отопительно-варочное устройство с помощью различного вида топлива.

Особенностью строения печи экономки является:

1. Два отдельных топливника. Одна топочная камера используется как для обогрева, так и для приготовления пищи. Вторая – только варочная, которую используют в летнее время. Топливники имеют отдельные расположенные параллельно к ним поддувала, зольники  и колосники. Отсеки для топлива соединены в один дымоход, что позволяет совместному выходу газов. Дверцы топочных камер располагают на смежных стенках печи.
2. Панель для варки. Печь экономка имеет большую камеру для приготовления пищи, у которой варочная горизонтальная перегородка не прилегает к задней стене. При этом остается отсек позволяющий попадать горячим газам перед выходом через дымоходную систему в камеру для варки.
3. Ревизионные пазы. Для прочистки дымоходных каналов топливника в конструкции четыре углубления.

Пример русской печи экономка

Печь оборудована двумя варочными конфорками. Устройство может быть дополнено специальной коробкой для нагрева воды.

Преимущества и недостатки использования

С помощью печи экономки можно поддерживать комфортный температурный режим в помещении в разное время года. Основными достоинствами применения в частных домах такого устройства являются:

• небольшой расход топлива для обогрева помещения,
• полный прогрев воздуха в помещении,
• возможность одновременно отапливать комнату и готовить пищу,
• печь топить можно любым различным видом топлива.

В устройстве предусмотрены вспомогательные вентиляционные каналы, за счет которых выделяемые в процессе приготовления запахи не попадают в помещение.

Недостатком применения такой печи считается необходимость постоянной чистки зольников, а также сравнительно длительный прогрев печи. Для растопки оборудования дровами требуются поленья одной длины.

Технология строительства

Конструкция печи экономки достаточно доступна для начинающих печников. Чтобы соорудить устройство своими руками следует изначально подобрать необходимый инструмент, и приобрести материал. Пошаговая инструкция поможет подробно разобраться во всех этапах строительства печи.

Материалы и инструменты

В процессе сооружения печного оборудования понадобятся такие инструменты:

• кельма,
• емкость для замешивания раствора,
• молоток,
• измерительный угольник,
• кирка,
• отвес,
• строительный уровень,
• рулетка.

Для зачистки краев можно использовать напильник с крупными насечками.

Также необходимо подготовить такой материал:

• кирпич керамический,
• песок,
• глина,
• две топочные дверки размером 28*27 и 25*210 сантиметров,
• две колосниковые решетки,
• дверцы поддувала – одну величиной 13*14, а вторую – 14*27 сантиметров,
• чугунная плита,
• две конфорки,
• дверца для чистки,
• заслонки – две штуки,
• стальные уголки, трубы,
• проволока.

Для постройки печи понадобится керамический кирпич

Если предусматривается нагрев воды, то следует взять для этих целей специальную коробку.

Перед тем как начать кладку небольшой русской печи требуется соорудить фундамент. Глубина его погружения должна быть не меньше 50 сантиметров. Строительство печного устройства осуществляется только после полного высыхания основы.

Порядовка мини русской печи без водогрейной коробки

Строительство такого отопительно-варочного устройства выполняется на раствор песка и глины. Поэтапная инструкция включает кладку каждого отдельного ряда кирпича:

1 — Выкладываются целые кирпичи с перевязкой швов. При этом соблюдается одинаковая толщина всего ряда и правильное расположение материала.

2 — Со второго ряда начинается закладка отверстий для поддувала, зольника, а также отверстий для прочистки. Одновременно закладываются для будущих перегородок столбики.

3 — Рамки дверок основного топливника и поддувала обматываются проволокой и выставляются в проем для крепления. Все детали скрепляются с помощью кирпичей и раствора. При этом продолжается кладка столбиков.

4 — С другой стороны печи крепится дверца для малого поддувала и выкладываются перекрытия для чистки.

5 — На выложенные столбики закрепляется в замок перегородка. Сооружать ее следует в полкирпича. Вместе с этим оформляются перекрытия поддувала большого топочного отсека. Выполняется сужения отверстия под основной топкой.

6 — Для установки колосников в топки с внутренней стороны кирпичи нужно подрезать по краям до подходящего размера. После этого фиксируется колосниковая решетка. Между ней и кирпичной кладкой следует оставить проем в 4 миллиметра, куда герметично укладывается асбестовый шнур.

7 — Крепятся дверца основного топочного канала.

8- Монтируются дверцы второй небольшого размера топки. Кладка основного отверстия для сжигания топлива расширяется в сторону перегородки.

9 — Кладка канала сужается от главной большой топки. При этом выполняется расширение перегородки.

10 — Определяются пазы установки панели для варки. Выкладывается начальный ряд пода. При этом оставляется от задней стенки небольшой зазор в 10 сантиметров.

11 — Устанавливаются перекрытия дверок топок. Впереди кладка фиксируется стальными уголками. Оформляется следующий заключительный ряд пода.

12 – Канал, расположенный над топками перекрывается чугунной варочной плитой.

13,14 – Выкладываются кладка двух последующих рядов кирпичей.

15 – Между боковыми стенками фиксируются стальные полосы с помощью шайб и гаек. Ряды задней и боковой стенки выкладываются кирпичами, снизу скошенными на конус.

16 —  Выполняется перекрытие чела. Стальные полосы крепятся по всей ширине конструкции.

17 –  Аналогично связываются боковые стенки. По бокам и спереди фиксируются стальной каркас для перетрубья. Устанавливается в углу металлическая опора.

18- Формируется свод, перекрывается шесток. На переднем плане оставляются четыре проема величиной 78*12 сантиметров.

19 – Осуществляется завершающий ряд свода.

20 – Выполняется кладка стенки над сводом. При этом остаются четыре отверстия для сборного канала, которые были намечены ранее. Производится сужение проема для перетрубья.

21 – Выкладывается начальный ряд вентиляционного канала. Система отвода газов формируется в виде балалайки. Сечение каналов составляет 7*25 сантиметров.

22 —  Сборной канал сужается, а вентиляционный увеличивается. В первом кирпич, выложенный впереди, стесывается на конус. В итоге канал для вентиляции должен иметь размер 12*19 сантиметров.

Порядовка русской печи (пример)

Вентиляционный проход выкладывается квадратной формы. В нем устанавливается задвижка. Размер канала в итоге должен быть в один кирпич. После этого фиксируется вторая задвижка над дымоотводом.

Два канала объединяются в один дымоходный проход, при этом вентиляционный перекрывается полосами из стали. Кладка продолжается до сужения дымоходного канала в один кирпич.

Вариант с водогрейной коробкой

Установка нагрева воды в печи требует немного другой технологии кладки:

1. Выкладывается начальный ряд печи.
2. Оставляется проем под большой топочной камерой для чистки и поддувала.
3. Крепятся дверцы в проеме для усиления тяги над основной топкой, и выполняется отверстие поддувала дополнительного топочного прохода.
4. Монтируется дверка основного поддувала.
5. Осуществляется перекрытие отверстия для усиления уровня тяги большой топки, проем над ним сужается. С правой стороны конструкции фиксируется коробка для подогрева воды. В левой части оставляется канал. На столбики выкладывается перегородка.
6. Над первым и вторым поддувалом устанавливаются колосники, а также перекрывается дверка малой топки.
7. Крепится дверца основного отделения для укладки топлива.
8. До самого верха осуществляется кладка водонагревательной коробки. Вверху между устройством для нагрева воды и кирпичом фиксируется подвертка в высоту 7 сантиметров. Сверху на кирпичи укладывается полоса из стали.
9. Выполняется перекрытие коробки для горячей воды.

После этого осуществляется сооружение печной конструкции по такой же схеме кладки печи без водонагревательной коробки.

Рекомендации по эксплуатации

После установки печи следует провести сушку устройство. Это необходимо чтобы из кирпича вышла вся влага и при топке печное устройство не дымило.

Для просушки печного устройство следует спалить в топке небольшое количество дров – до 2 килограмм. После полного их перегорания производится очистка древесных остатком из топки и зольника. После полного остывания всей конструкции осуществляется повторная растопка. Такой процесс следует повторять несколько раз в день минимум три дня.

В процессе эксплуатации печи экономки рекомендуется:

• использовать только сухие дрова,
• после каждой растопки чистить зольник и топку,
• раз на месяц осуществлять чистку дымохода.

Разжигать поленья в топке следует только сухой лучиной.

С помощью печи экономки можно создать уют в любом загородном доме. Самостоятельное сооружение такого отопительно-варочного устройства требует точности и аккуратности. От правильной установки печного оборудования зависит не только комфорт, а и безопасность пользователей.

Русская печь для эко дома своими руками

Экологичная усадьба: Для того, чтобы сделать кладку русской печи своими руками необходимо понять принцип работы и устройство русской печи. В разных уголках России русские печки имели разную форму, иногда встречались очень необычные экземпляры, но основные размеры все же соблюдались довольно строго

Русская печь уникальна по своей сути. Появилась русская печь в России на рубеже XVII – XVIII веков. Являясь очень важным элементом быта, русская печь по праву заняла свое заслуженное место в истории. Очень часто русская печь с лежанкой фигурирует в народных сказках, былинах. Ее «одушевляют», наделяя различными человеческими качествами.

Интересные факты из истории

Россия всегда славилась народными умельцами во многих областях, и печное дело не было исключением. Документально известен тот факт, что на протяжении XVIII – XIX века Россия лидировала в печном искусстве. Русские печки пользовались спросом в Германии, Англии, Франции и во многих других крупных странах. Курная русская печь (печь без дымовой трубы), использовавшаяся в Древней Руси на протяжении долгого времени была прообразом известной «русской печки».

Свой вклад в развитие печного дела внес Петр I. В 1718 году вышел указ, запрещающий строительство в Санкт-Петербурге домов с курными печами. Позднее, в 1722 году сила данного указа распространилась и на строительство курных печей в Москве. Этот указ послужил мощным толчком для архитекторов и строителей, которые стали придумывать новые решения для отопления домов. Новые печки должны были отвечать всем современным на тот момент, требованиям. Архитектор Н.А. Львов и И.И. Свиязев вложили существенный вклад в развитие и совершенствование печей. В 1867 году была выпущена книга «Теоретические основы печного искусства». Эта книга стала хрестоматией для многих печников.

Русская печь своими руками

Для того, чтобы сделать кладку русской печи своими руками необходимо понять принцип работы и устройство русской печи. В разных уголках России русские печки имели разную форму, иногда встречались очень необычные экземпляры, но основные размеры все же соблюдались довольно строго. Среднестатистическая русская печка имела следующие размеры:

• ширина русской печи составляла – 2 аршина (около 142 см)
• длина – 3 аршина (около 213 см)
• а высота от пола до лежанки – 2,5 аршина (около 180 см)

Устройство русской печи подробно представлено на рисунке 4.1. Русская печь выше указанных размеров могла обогревать помещение в 30 квадратных метров. Обычно русскую печь располагали в углу, рядом с дверью. Кладку русской печи делали на фундамент из камней или битых кирпичей. А в далекие старорусские времена на фундамент из толстых хвойных или дубовых бревен. На фундамент клали основание русской печки. В качестве материала использовали доступные на тот момент дикие камни, кирпичи, глину, древесину. В каждой русской печке был подпечек – специально отведенное место для печного инвентаря. Чтобы русская печь дольше сохраняла тепло между стенками печи и сводами укладывали различные теплоемкие материалы.

При строительстве русской печи использовали кирпич и скрепляющий раствор. Чаще всего применяли красный керамический кирпич, полученный путем обжига обычного кирпича. После обжига кирпич становился более прочным. Иногда кладку русской печи делали и из сырца (необожженный кирпич). Делали это в основном бедные крестьяне. В редких случаях можно было встретить русскую печку из сырца в царских хоромах и те печки, которые встречались, были обязательно облицованы изразцами.

Русскую печь любили не только за то, что она долго отдавала тепло. Русская печь с лежанкой служила отличным местом для отдыха. Тепло русской печи оказывало положительное влияние на весь организм человека. Поэтому на простуду русский человек никогда не жаловался. Русская баня, да тепло русской печи закаляли человека.

Приготовление пищи на русской печи. Конструкция русский печи позволяла готовить на ней не только каши, но и печь хлеб, пироги, сушить грибы, да ягоды.

Обжиг в русской печи. В русской печи обжигали глиняную посуду. Делали это по следующей схеме. Вначале укладывали дрова, а сверху на дрова (или на предварительно уложенные кирпичи) укладывали посуду, предназначенную для обжига. Топили печку, пока температура в печи не достигала 900 градусов по Цельсию. После этого прекращали топить и ждали пока печка остынет (происходило это только на следующий день). В русской печки обжигали не только посуду, но и игрушки. Причем игрушки обжигались, как правило во время обычной топки.

Интересно, что… Очень интересным способом крестьяне определяли температуру русской печи. Для этого использовали небольшой кусочек бумажки. Помещали его в печь и ждали, пока бумажка обуглится. Если это происходило сразу же, то температура в русской печи выше 300 градусов по Цельсию, если с задержкой в 5 сек, то температура печи – 270 градусов, 15 сек – 250 градусов, 30 сек – 230 градусов, 1 мин – 200 градусов, 5 мин – 180 градусов, 10 мин – 150 градусов. Если бумажка так и не обугливалась, значит температура в русской печи менее 150 градусов.

На рисунке изображена известная русская печь с лежанкой.

Русская печка была незаменимым помощником. Жизнь русского человека была тесно связана с этим уникальным сооружением.

Чертеж и описание конструкции

Об устройстве и принципе работы простой русской печи уже было подробно рассказано ранее.

Для изготовления русской печи потребуется 1650 штук кирпича, вьюшка с полудверкой, задвижка (с отверстием 260 х 240 мм), а также глина и песок на 70—80 ведер раствора.

Пользуясь приведенными в книге чертежами, можно приступать к кладке печи. На чертежах показан внешний вид печи и три основных ее разреза, позволяющих получить полное представление о ее конструкции (рис. 23). На разрезе А—А хорошо видно, что под и свод горнила должны быть наклонены в сторону устья, показаны места расположения основных печных приборов — вьюшки, полудверки и задвижки. Разрез Б—Б дает возможность увидеть дымоход, по которому проходит дым от самовара. Здесь же виден специальный порожек-выступ, который препятствует попаданию искр из горнила печи в трубу, а также собирает выходящую из печи сажу. При рассматривании третьего разреза В—В печеклад может получит представление о форме сводов топливника и подпечья. Кроме того, на всех разрезах указаны габаритные размеры печи и специальная шкала, показывающая уровень каждого кирпичного ряда.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Однако при непосредственной кладке печи основными помощниками являются горизонтальные разрезы, то есть порядовки. Они дают полное представление, как выкладывать очередной ряд, в каких случаях применять целые кирпичи или отдельные их части; как и где устанавливать специальные вспомогательные приспособления из дерева, а также металлические печные приборы (см. ссылку в начале страницы).

Описание и схемы порядовок

Первый ряд печи выкладывают на фундаменте из дикого камня или кирпича, скрепленного цементным раствором. Прежде чем начать укладывать кирпичи первого ряда, стелят листы из толя или рубероида, служащие в качестве гидроизоляции.

Для первого ряда желательно использовать перекаленные кирпичи, которые более устойчивы к воздействию влаги.

Чтобы обеспечить правильную перевязку швов в последующем ряду, на всех углах первого ряда укладывают по три кирпи-ча-трехчетверки (1, а). Одну из трехчетверок и примыкающий к ней кирпич скашивают под углом так, чтобы они плотно прилегали друг к другу (1, б).

Начиная со второго ряда, выкладывают стенки опечка. Чтобы избежать совпадения швов, на передней стенке опечка в третьем ряду используют четыре трехчетверки (2).

Четвертый ряд полностью выкладывают из целого кирпича. У двух кирпичей, которые должны находиться у входа в подпечье, скалывают углы так, чтобы они могли стать опорами, или так называемыми пятами будущей арки.

В проем подпечка устанавливают деревянную опалубку и, выложив арку, приступают к кладке пятого ряда. Чтобы швы двух смежных рядов не совпадали, на углах кладут по три трехчетверки (как в первом ряду). Особенность этого ряда заключается в том, что 20 кирпичей боковых стенок скалывают под углом, чтобы превратить их в пяты — опоры будущего свода подпечья.

В шестом ряду боковые стенки опечка выкладывают толщиной в один, а заднюю и переднюю — в два кирпича. Затем между внутренними стенками опечка вставляют опалубку с полукруглым верхом, соответствующим форме будущего свода подпечья.

Опалубку заранее изготавливают с таким расчетом, чтобы ее можно было после использования легко разобрать на отдельные части и затем вынуть через подпечек, то есть проем, ведущий в подпечье. Разборная опалубка состоит из двух боковых рамок (а), на штыри (б) которых опираются кружала — две доски с закругленными верхними ребрами (в). Чтобы рамки плотно прилегали к стенкам подпечья, между ними вставляют одну или две распорки (а). Сверху на кружала кладут настил из узких досок, скрепленных вместе с помощью двух-трех ремней, сделанных из какого-нибудь гибкого материала.

После установки опалубки приступают к кладке свода. Раньше кирпичные заводы выпускали специальные клинообразные кирпичи, из которых можно было выложить свод, имеющий не только тонкие швы и гладкую поверхность, но и высокую прочность. Такие кирпичи можно получить скалыванием, а затем стесыванием кирочкой их граней.

Однако для такой обработки годятся только умеренно обожженные кирпичи с однородной структурой и без трещин. Часто такой материал найти не удается, поэтому свод выкладывают из целых обычных кирпичей. При этом нижние усенки (ребра) кирпичей, поставленных на ребро, должны плотно соприкасаться друг с другом, а между верхними ребрами делают одинаковые зазоры, которые заполняют кладочным раствором. Прочность такого свода намного увеличивается, если в зазоры между кирпичами вдавить подходящие по размеру осколки кирпича.

Закончив кладку свода подпечья, настилают следующий, седьмой, ряд кирпичной кладки. Чтобы перевязка была правильной, на каждом углу используют по четыре кирпича-трехчетверки. Вслед за седьмым кладут восьмой ряд. Он полностью состоит из целого кирпича. В этом же ряду выкладывают площадку для холодной печурки (а).

Начиная с девятого ряда, выкладывают стенки печурки. Чтобы сделать правильную перевязку швов, на углах применяют трехчетверки и половинки кирпичей. Десятый ряд выкладывают полностью из целого кирпича. Затем между стенками печи доверху насыпают сухой песок. Одиннадцатым рядом кирпичей полностью перекрывают холодную печурку и засыпку.

В двенадцатом ряду выкладывают шесток и под печи.

Все кирпичи скрепляются кладочным раствором, кроме тех, из которых устраивается под.

Ограничивающие под кирпичи располагают в печной кладке на ребро. Подовые кирпичи укладываются без раствора, а щели между ними засыпаются песком. Во время топки печи песок смешивается сдревесной золой и заполняет зазоры между кирпичами плотной массой. В левом углу пода делают небольшое углубление, предназначенное для хранения раскаленных угольев, — горнушка, или порсок. Выложенный под тщательно выравнивают, шлифуя его половинкой или четвертушкой красного кирпича.

Начиная с тринадцатого ряда, закладывают стенки горнила (варочной камеры) и шестка. Одновременно между шестком и горнилом устанавливают дугу из полоски металла, соответствующую форме и размерам будущего устья печи. В ней предварительно сверлят на некотором расстоянии друг от друга несколько отверстий. В них вставляют отожженную стальную проволоку, которую затем закрепляют в кладке печи.

Выкладывая четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый ряды, продолжают наращивать стенки шестка и горнила.

В семнадцатом ряду в стенки горнила укладывают восемь кирпичей, специально обколотых и отесанных. Эти кирпичи, называемые пятами, будут служить упорами при кладке свода горнила. После такой предварительной подготовки в горнило опускают деревянную опалубку. Перед тем как приступить к кладке свода, над устьем кладут арку из половинок кирпичей.

Кладка свода горнила ничем не отличается от кладки свода опечка.

Когда свод будет закончен, кладут восемнадцатый ряд кирпичей. По краям шесткового окна закрепляют две пяты, на которые будет опираться небольшая арка, которую кладут с помощью деревянной опалубки.

Выложив арку, приступают к девятнадцатому, а затем и двадцатому рядам кирпичей. В пространство, образованное стенками печи и сводом, насыпают сухой песок, перемешанный с осколками кирпича, стекла и щебня. Над шестком оставляют открытый проем для перетрубья.

Двадцать первый ряд кирпичей наглухо закрывает горнило вместе с засыпкой. Следующий за ним двадцать второй ряд делает это перекрытие более плотным и прочным. Называют его перекрышей. Именно на перекрыше устраивается лежанка русской печи.

В следующем, двадцать третьем, ряду продолжают наращивать стенки щитка или перетрубья, в которых укрепляют душник для самовара (а). В правой стороне перетрубья устраивают проем для чистки сажи, прикрыв его поставленной на ребро половинкой кирпича (б). Когда после многочисленных топок печи сажа накопится на специальной площадке, кирпич выбивают и производят чистку. После чистки кирпич смачивают в воде, обмазывают кладочным раствором и закрывают им отверстие до следующей чистки. По углублению, которое остается на поверхности печи, можно в любое время легко и быстро найти место чистки. Иногда вместо кирпича вставляют специальные металлические заглушки.

При кладке двадцать четвертого, двадцать пятого и двадцать шестого рядов перетрубье постепенно перекрывают, оставив только два отверстия: одно для самоварного дымохода, другое для вьюшки (б).

Выкладывая два последующих ряда, то есть двадцать седьмой и двадцать восьмой, в проеме напротив вьюшки укрепляют так называемую полудверку, то есть узкую дверцу, через которую закрывают и открывают вьюшку (а).

В двадцать девятом и тридцатом рядах продолжают наращивание стенок перетрубья. При этом не забывают соблюдать правила перевязки швов.

В тридцать первом ряду у одной из стенок выкладывают дополнительный ряд из трех кирпичей, чтобы через оставшийся узкий Желоб дым из душника проходил в трубу. После этого перетрубье в тридцать втором ряду перекрывают сплошным слоем из целых кирпичей. Лишь справа в перетрубье оставляют отверстие, над которым крепят задвижку. Начиная с тридцать третьего ряда, вверх наращивают только один дымоход, каждый ряд которого должен состоять из шести кирпичей.

Непосредственно у самого потолка выполняют разделку с напуском кирпичей. Разделка дает возможность удалить от трубы деревянные части потолка, в то же время плотно закрыть потолочный проем. Кроме того, разделка, несомненно, украшает печь. Поэтому печники нередко пользуются этим приемом не только при кладке трубы. Разделку делают во время кладки печи в местах перехода опечка к горнилу, но чаще всего в верхней части щитка. Однако применение разделки — это не всегда стремление печника к украшательству.

За счет разделки увеличивается поверхность печи, а значит, и возрастает отдача тепла.

Этот принцип используется в современных батареях центрального отопления. Тем самым подтверждается старая истина, что у хорошего мастера красота и польза неотделимы друг от друга.

_________________________________

Русская печь «Экономка»

а — внешний вид; б — устройство печи (1 — водогрейная коробка, 2 — малый топливник, 3 — большой топливник, 4 — «фаянс», 5 — чугунная плита, 6 — шесток, 7 — перетрубье, 8 — вентиляционная задвижка, 9 — дымовая задвижка, 10 — полосовая или уголковая сталь, 11 — стойка, 12 — заслонка, 13 — вентиляционный канал, 14 — перекрыша, 15 — щель в поду, 16 — кирпичная перегородка, 17 — под варочной камеры, 18 — отверстие в верхней части пода, 19 — глинобит, 20 — отверстия-подвёртки, 21 — колосниковые решётки)

В домах старой и новой застройки в сельской местности чаще всего устраивают типичную русскую печь. Её улучшенной моделью является русская печь «Экономка» (рис. 4). Она имеет небольшие размеры (мм): ширина 890, длина 1400, высота до трубы 2240, от пола до шестка — 770 и от пола до лежанки — 1400. Для неё характерны специфический путь движения дымовых газов, нагрев от низа до самого верха, два топливника — основной (большой) и дополнительный (малый), использование разнообразных видов твёрдого топлива.

Печь может топиться по-русски (топливо сжигают в варочной камере или горниле). Такая печь проста, экономична, служит для отопления помещения, приготовления пищи, выпечки хлебобулочных изделий.

Печь состоит из двух камер: нижней (отопительной) и верхней (варочной). Отопительная камера находится в подпечье, варочная расположена над ней. Под, разделяющий их, выкладывают из двух слоев кирпича, уложенного плашмя. Высота всех частей печи такая же, может быть оборудована водогрейной коробкой.

Большой топливник расположен с передней стороны печи, поддувало для него закладывается со 2-го ряда. Малый топливник устраивают с правой боковой стороны печи, поддувало для него выкладывают начиная с 4-го ряда. Оба топливника перекрывают одной чугунной плитой с двумя конфорками. Большая конфорка должна находиться над большим топливником. Горячие газы из малого топливника направляются сначала в большой топливник, из него через щель поступают в отопительную камеру, оттуда — в варочную камеру, а затем — в трубу.

В тёплое время года приготавливать пищу и выпекать пироги можно в варочной камере, сжигая там топливо. Зимой топка осуществляется только через большой топливник. Малый топливник используют для подогревания пищи или подтапливания печи при сильных морозах. В малом топливнике хорошо сгорает любое топливо, в том числе и сырое.

________________________

Простая русская печь

Простая русская печь несложна по устройству и уходу. Кладут ее из красного кирпича или изготавливают из глины (глинобитные) с применением двух приборов — заслонки и дымовой задвижки. Самая простая печь (рис. 87, «Русская печь обыкновенная», 1 — гидроизоляция; 2 — мелкий гравий и речной песок, смешанный с битым стеклом) имеет размеры:

ширина — 1270мм

длина — 1650

высота — до потолка 2380

высота до полатей (перекрыша печи) — 1540 мм

Теплоотдача печи: при одной топке — 2100 ккал/ч, при двух топках — 3000 ккал/ч. Задняя и боковые стенки при одной топке выделяют по 1200 ккал/ч, передняя стенка — 400 ккал/ч и перекрытие — 500 ккал/ч. При двух топках соответственно: 1750, 550 и 700 ккал/ч. Под шестком печи имеется подпечье для хранения ухватов, кочерги, совка и других приспособлений топки. Печью можно отапливать помещение 30 м2.

Материалы:

• кирпич — 1610 штук
• глина — 66 ведер
• песок — 60 ведер

Приборы:

• дымовая задвижка — 300х150 мм (лучше ставить две)
• самоварник — 130х130 мм,
• заслонка — 430х340 мм

Класть печь следует строго по порядовкам, с тщательной перевязкой швов (рис. 87а, «Порядовка кладки русской печи»). Кирпич предварительно отбирают и самый лучший применяют для свода, стенок горнила и пода.

Первый ряд кладут из целого кирпича. Второй ряд выкладывают в виде колодца, необходимого для образования подпечья. Третий, четвертый и пятый ряды похожи на второй, с соблюдением перевязки швов. Свод закладывают с пятого ряда с продолжением до восьмого ряда, с обязательным вытесыванием пят, устанавливают опалубку и полностью выкладывают свод, опирая его с передней и задней сторон на стенки. Восьмой, девятый и десятый ряды показывают кладку стенок печи с устройством холодного печурка в девятом и десятом рядах.

Одиннадцатый ряд похожий на предыдущий, выполняется с соблюдением перевязки швов. Он перекрывает печурку. Колодец над сводом заполняют засыпкой, которую выравнивают и уплотняют так, чтобы она имела подъем от шестка к задней стенке топливника или горнила. Двадцатый ряд показывает настилку пода с укладкой кирпича на песок без глиняного раствора. Чтобы под был ровнее, его посыпают песком и трут, как бы шлифуют, кирпичом, удаляя все заусенцы у кирпича пода и делая его более гладким, лучше всего применять подовый кирпич.

Тринадцатый — шестнадцатый ряды показывют закладку шестка, устья печи и варочной камеры горнила. Кладку стенок выполняют в три четверти кирпича — 190 мм (половина и четверть кирпича). Их не связывают между собой, а только перевязывают швы. Здесь же показан порядок устройства замков у устья печи (концы кирпичей стесаны под углом 45њ). Под имеет подъем 30 мм от устья к задней стороне печи. Семнадцатый ряд полностью сформировывает заднюю стенку и устье в форме горнила. На боковых стенках кладку в четверть кирпича вверху стесывают для образования пят.

Ставят опалубку, по которой будет выкладываться свод с опорой на выполненные ранее стенки. Чаще всего с этого ряда заканчивают кладку свода. В восемнадцатом ряду показан полностью законченный свод, который кладут с тщательной перевязкой швов и постановкой замкового кирпича и кладут стенки. Девятнадцатый ряд, выложенный в виде арки, перекрывает проем над шестком. Одновременно кладут стенки печи, выравнивая тем самым кладку свода. Двадцатый ряд кладут с уменьшением отверстия над шестком с выравниванием стенок печи. Двадцать первый ряд начинают класть, как девятнадцатый, с соблюдением перевязки швов.

Двадцать второй ряд полностью выравнивает кладку над сводом и еще больше уменьшает отверстие над шестком. В этом ряду закладывают самоварник. Кирпич с правой стороны перетрубья стесывают, что обеспечить лучшее передвижение газов. Здесь закладывают ящик для сбора сажи, стесывая кирпич как показано на разрезе А-А. С двадцать третьего по тридцать второй ряд показана кладка перетрубья. В двадцать третьем ряду заканчивают кладку самоварника и ящика для сборки сажи. Все ряды выполняют согласно порядовкам, постановкой двух задвижек и устройства канала дымовой трубы размером 26х26 см. Выше тридцать второго ряда кладут трубу.

Конструкция заслонки показана на рисунке 88

(«Заслонка», 1 — полотно из кровельной стали; 2 — ручка из полосовой стали; 3 — лапки из полосовой стали для устойчивости заслонки; 4 — рамка из угловой стали 25х25х3 мм).

Следует учесть, что раму для заслонки нужно делать из уголковой стали 25х25х3 мм.

Весьма желательно изготовить также раму из полосовой или уголковой стали и вставить ее в кладку устья, соответственно закрепив. В данном случае она будет являться опалубкой при выполнении арки.

________________________________

Ещё схема

Русская печь, помимо ряда достоинств, обладает и таким недостатком, как преимущественный прогрев только верхних слоев воздуха. Однако она по-прежнему остается одной из самых популярных разновидностей печей, совмещающих в себе отопительные и варочные функции.

Устройство русской печи: а — подпечье; б — ниша; в — шесток; г — горнило; д — душник; е — щиток; ж — задвижки; з — дымовая труба; и — перекрыша горнила.

Составные элементы обыкновенной русской печи показаны на рисунке 63. Русские печи бывают большими, средними и малыми. Здесь мы рассмотрим вариант сооружения малой печи, имеющей размеры 1270 х 650 х 2380 мм. Для нее вам понадобятся следующие материалы:

— кирпич обыкновенный — 1610 шт.;

— раствор глиняный — 1200 л;

— заслонка из листовой стали 430 х 340 мм — 1 шт.;

— задвижка вьюшечная 300 х 300 мм — 2 шт.;

— самоварник 140 х 140 мм — 1 шт.

Последовательность кладки показана на рисунке

Последовательность кладки русской печи: а — общий вид; б — последовательность кладки.

1-й ряд — выкладывание подпечья. Кладка осуществляется главным образом из целого кирпича на растворе, предназначенном для фундамента.

2—4-й ряды — кладка колодца с обязательной перевязкой швов. С одной стороны необходимо оставить отверстие для подпечья.

5-й ряд — начало кладки свода над подпечьем. Боковые ряды выкладываются пятами для опоры свода, на них сооружают опалубку.

6-й и 7-й ряды — свод, перекрывающий подпечье.

8-й ряд — замок свода.

9-й и 10-й ряды — кладка в один кирпич.

11-й ряд — выкладывание перекрытия «холодной печурки», расположенной над подпечьем. Пространство внутри кладки засыпают и выравнивают с наклоном от задней стенки варочной камеры к шестку.

12-й ряд — кладка пода, которую, как правило, осуществляют из специального подового кирпича. Под посыпают мелкозернистым песком и выравнивают кирпичом.

13-й ряд — первый ряд варочной камеры, выкладывается в 3/4 кирпича. Угловые кирпичи передней стенки необходимо отесать под углом 450 и закрепить в замок. В этом ряду кладка не связывается, перевязка швов обязательна.

14—16-й ряды — класть так же, как 13-й ряд.

17-й ряд — укладка свода устья и закладка пят под свод варочной камеры. Для кладки пят используется стесанный кирпич, поставленный на ребро.

18-й ряд — кладка стенок печи и печурок. В качестве альтернативного варианта можно залить пространство между сводом варочной камеры и стенками песком или глиняным раствором с кирпичным щебнем в качестве наполнителя.

19-й ряд — выкладывание стенок свода, устройство арочного перекрытия отверстия над шестком.

20-й ряд — используя обрубленный кирпич, уменьшают отверстие над шестком (перетрубье), а также делают перекрытие над каналом для самоварника.

21-й ряд — выравнивание стен и уменьшение перетрубья.

22-й ряд — уменьшение перетрубья. Закладка канала самоварника. Кирпич с правой стороны перетрубья стесывают, кладку над сводом выравнивают. Выкладывают ящик для сажи.

23-й ряд — устраивается самоварник, который закрывается крышкой.

24—32-й ряды — устанавливают вьюшечные задвижки.

С 32-го ряда начинается кладка трубы с сечением дымового канала в 2 кирпича.

опубликовано econet.ru 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! © econet

Печь экономка своими руками: этапы строительства

Никого уже не удивишь наличием практически в каждом деревенском доме большой русской печи, в которой можно готовить вкусные пироги, варить супы и каши, жарить мясо и рыбу. Но подобные конструкции кране громоздки и неэкономичны в плане потребления топлива. Недостатком обычной русской печи является и то, что у нее не прогревается низ, а поэтому в комнате где она установлена зона пола практически не прогревается. Казалось бы, нет необходимости в такой печи совсем, но на базе ее можно создать печь экономку своими руками, которая будет гораздо компактнее и экономичнее.

Конструкция «Экономки»

В конструкции печи экономки применены практически те же технологии, как и при строительстве русской печи, поэтому она довольно надежна и долговечна, стоит рассмотреть ее основные характеристики. (См. также: Карта сайта)

• Конструктивно печь имеет два отсека для сжигания топлива. Верхний, он же малый, предназначен для приготовления пищи и прогрева варочной плиты. При его эксплуатации необходимо мало топлива для поднятия температуры необходимой для приготовления еды, однако, в зимние месяцы им пользуются мало из-за малого прогрева самой русской печи экономки. Нижний отсек служит для прогрева помещения, в нем сжигаются дрова примерно в таком же объеме, как и в классической русской печи, только благодаря конструкции дымоходных каналов, печь прогревается равномерно. Также нижний отсек, точнее само горнило можно использовать для приготовления пищи, как и в классической печи.
• Плита с несколькими конфорками открыта сразу с двух сторон, что позволяет не особенно напрягаться при необходимости помешать разогреваемый суп, или перевернуть на сковороде поджариваемую пищу. Но эта открытость создает и дополнительные неудобства при проектировании и строительстве печи – необходимо располагать конструкцию таким образом, чтобы к ней было удобно подойти минимум с двух сторон. Иначе будет неудобно либо готовить пищу, либо растапливать и обслуживать малую топку и водогрейку.
• В отличие от русской печи привычной конструкции экономка имеет отдельный варочный шкаф, в котором нет открытого огня и он обогревается только уходящими газами. В этом отделении печи очень удобно помимо подогрева и варки при использовании большого топочника, сушить овощи и фрукты разжигая малый топочник, который разогревает отсек в меньшей мере.

(См. также: Печи для дома)

Выбор материалов для строительства печи

Перед тем, как сложить печь экономку, необходимо подготовить достаточное количество необходимого материала:

1. Кирпич, подойдет красный кирпич из обожженной глины 1 сорта. Количество кирпича необходимо рассчитать, опираясь, на проект печи. Если проектированием подобных конструкций никогда не занимались, то можно заказать его у подрядной организации или заглянуть в специализированный справочник. В источниках времен СССР, сохранившихся и сегодня, есть несколько конструкций русской экономичной печи, при желании можно найти и усовершенствованный вариант, но он более сложен для реализации и не подойдет начинающему мастеру.
2. Необходимо запастись глиной, причем любая глина не подойдет. Желательно использовать материал, добываемый возле рек и озер, там состав глины содержит меньше примесей песка и более пластичен. Не стоит при возведении печи использовать цемент. Потому как степень температурного расширения глины и кирпича примерно одинаковая и при нагревании они изменяют свои геометрические размеры одновременно, что не позволяет появляться трещинам.
3. Для колосниковых решеток и варочных конфорок лучше всего использовать чугунные изделия. Опять-таки, чугун от нагрева расширяется, но его характеристика похожа на кирпич поэтому, кроме того, что у метала высокая температура плавления, но и свойства, позволяющие избежать повреждения печи. При большом дефиците чугунных колосников, вместо них можно использовать стальную арматуру толщиной не менее 7 мм, замена не вполне соответствует оригинальным решеткам, но этот материал наиболее распространен и доступен обычному пользователю.
4. Необходимо запастись мелом или известью, они понадобятся на заключительном этапе строительства в качестве декоративного оформления улучшенной русской печи экономки. Также беление корпуса печи позволяет оперативно реагировать на появление трещин через которые выходят дымовые газы.

Строительство печи-экономки

Как и при производстве любых строительных работ, постройку печи необходимо начинать с чертежа или проекта. Чертеж можно начертить самостоятельно, но делать его необходимо обязательно в трех изометрических видах, чтобы четко себе представить какой будет будущая печь, и при более внимательном рассмотрении чертежа обнаружить ошибки, которые могут привести к затруднениям в процессе эксплуатации конструкции экономичной печи. Чертеж также поможет начинающему мастеру сделать порядовку русской печи экономки, которая позволит разбить строительство большого объекта на много маленьких и не заставит держать в голове полный чертеж, достаточно будет запоминать только текущий фрагмент. После проведения порядовки проекта печи, можно приступать к строительству.

• Первым делом необходимо подготовить фундамент будущей конструкции. Для этого выбирается место в доме где будет стоять печь и снимается напольное покрытие. В земле делается углубление не менее чем на 50 сантиметров по контуру будущей печи. Затем полученную щель заливают бетоном или цементным раствором. Если работы будут проводиться самостоятельно и будет готовиться цементный раствор, то он должен быть создан с применением цемента не ниже 500 промышленной марки. Он мешается примерно 1 к 2 с песком, а для уменьшения необходимого объема смеси и увеличения прочности фундамента, к раствору добавляют щебень и камни. Залитый фундамент оставляют на 3-4 дня до полного высыхания.
• После изготовления фундамента можно начинать порядовую кладку экономки. Для этого, если еще этого не сделали, разделяем чертеж горизонтальными линиями по местам изменения и выступам. В итоге в классической схеме экономки должно получиться 35-39 рядов, в зависимости от конфигурации дымоходов. Чтобы было понятно для чего это делается поясним на примере первых рядов.

1. Первый ряд необходимо выложить кирпичами стык встык, он полностью заполняется материалом и служит для герметичности печи снизу.
2. Во втором ряду сначала вылаживается полный периметр, а затем начинают укладывать кирпич с лицевой стороны до границы подвертки.
3. Третий ряд делается аналогично второму.
4. Четвертый ряд помимо подвертки начинают не класть кирпич на месте подувала, и водогрейки.

И таки же порядком до последнего ряда. Этот метод укладки позволяет начинающему мастеру не запутаться при производстве работ, а постепенная нагрузка по периметру фундамента позволит избежать перекосов. Да и если будет применяться порядная кладка, то и сама печь будет просушиваться равномерно.

•  После того как основной корпус печи сложен необходимо начинать выложить дымоход, который позволит вывести продукты горения на улицу. Так как печь хотя и называется экономкой, но в зимний период используется для отопления, то мощность у нее соизмерима с классической русской печью, поэтому дымоход будет не менее чем 30Х 25 сантиметров.  Поэтому необходимо сделать отверстие в перекрытие между помещением и чердаком значительно больше, так как для перехода обязательно применять распушку, которая увеличит ширину дымохода почти в два раза. В принципе строительство дымохода очень похоже на стандартный ,предусмотренный для русской печи, а если в доме уже была печь, то можно использовать старый дымоход, единственное что нужно сделать, так это при разборке устаревшей громоздкой печи под дымоход в месте прохода перекрытия подложить крепкие жерди.

После завершения постройки самой печи и дымохода необходимо дать конструкции высохнуть в течение недели. Это позволит глине в достаточной мере затвердеть чтобы можно было приступать к опробованию и декорации печи. С чего начать решать, конечно, хозяину, но желательно все-таки перед побелкой и декором печи провести ее испытание. И испытывать начинать с хорошего прогрева, используя в качестве топлива твердые породы дерева – ясень, дуб. Это позволит быстро поднять температуру в топке и прогреть саму печь, сразу выявляя, места где были допущены ошибки при строительстве.

печь экономка | КЛАДКА ПЕЧЕЙ

Русская печь экономка

В основе этой печи лежит уже известная вам конструкция русской печи. Однако экономка обладает тем преимуществом, что ее устройство предполагает нижний прогрев, благодаря которому в помещении нагреваются все слои воздуха. В отличие от классической русской печи экономку можно топить любыми видами топлива, а не только дровами.
Теперь перейдем к устройству печи

osnovaremonta.ru

 

Печьэкономка. Устройство

Печь имеет два топливника: одним пользуются для отопления и выпечки хлебопродуктов, другой (малый) служит для приготовления пищи в летнее время, когда обогрев помещения не нужен. Малый топливник соединен с основным, для того чтобы горячие газы проходили через него в дымоход.
Печь снабжена жарочной чугунной плитой с двумя конфорками (она устанавливается в шестке) и оборудована водогрейной коробкой.
Материалы:
– кирпич обыкновенный – 750 шт.;
– глина – 0,5 м3;
– песок – 0,5 м3;
– решетка колосниковая 120 х 140 мм – 1 шт.;
– решетка колосниковая 180 х 250 мм – 2 шт.;
– дверка топочная 280 х 270 мм – 1 шт.;
– дверка топочная 250 х 210 мм – 1 шт.;
– дверка поддувальная 140 х 270 мм – 1 шт.;
– дверка поддувальная 130 х 140 мм – 1 шт.;
– дверка прочистная 130 х 140 мм – 4 шт.;
– плита чугунная с двумя конфорками – 1 шт.;
– задвижки вьюшечные 130 х 250 мм – 2 шт.;
– заслонка 400 х 420 мм – 1 шт.;
– коробка водогрейная – 1 шт.;
– сталь полосовая 40 х 10 х 850 мм;
– сталь полосовая 40 х 10 х 500 мм;
– сталь угловая 25 х 25 х 3 мм;
– сталь круглая сечением 16 мм – 350 мм;
– проволока для связей сечением 6 мм – 10 м.
Последовательность кладки
Вариант без водогрейной коробки

osnovaremonta.ru

 

 

 

Печьэкономка, вариант без водогрейной коробки. Последовательность кладки

1-й ряд – кладка стенки печи целыми кирпичами с обязательной перевязкой швов. Середину можно выложить половинками.
2-й ряд – закладка поддувала под основной топливной камерой. Передний кирпич зольника стесывается. Закладка прочистных отверстий и столбиков для перегородок.
3-й ряд – установка дверки поддувала основного топливника. Кладка столбиков.
4-й ряд – кладка поддувала под второй топливной камерой и установка дверки. Кладка перекрытий чистки.
5-й ряд – на столбики укладывается кирпичная перегородка толщиной в 1/2 кирпича и закрепляется в стенках в замок. Перекрытие дверки поддувала основного топливника. Сужение поддувала.
6-й ряд – установка колосниковых решеток в основной и дополнительный топливники. Над решеткой дополнительного топливника передние и задние кирпичи стесываются на конус.
7-й ряд – установка дверки основной топливной камеры.
8-й ряд – установка дверки дополнительной топливной камеры. Расширение кладки основного топливника в сторону перегородки.
9-й ряд – сужение кладки канала от основного топливника. Расширение перегородки.
10-й ряд – первый ряд пода. Около задней стенки по всей длине варочной камеры оставляют пространство шириной 7–10 см.
11-й ряд – второй ряд пода. Дверки обоих топливников перекрываются. Закрепление стальными уголками кладки с передней стороны.
12-й ряд – канал перекрывается над топливниками чугунной плитой.
13-й и 14-й ряды – кладка осуществляется в соответствии с чертежом.
15-й ряд – между боковыми стенками устанавливаются связи из полосовой стали и закрепляются шайбами и гайками. Если чело не перекрыто аркой, оно перекрывается полосой стали 4 х 1 х 85 см. Заднюю и боковые стенки варочной камеры выкладывают толщиной в кирпич со скошенной на конус нижней частью.
16-й ряд – перекрытие чела, продолжение связей по ширине. Стенки варочной камеры выкладываются толщиной в полномерный кирпич.
17-й ряд – установка связей по боковым стенкам осуществляется так же, как и в 15-м ряду. С передней и боковой сторон устанавливается основание для перетрубья из полосовой стали. В кирпиче делаются пазы для стальных полос. В углу устанавливается поддерживающая металлическая стойка.
18-й ряд – первый ряд кладки варочной камеры, имеющей форму свода. Свод опирается на кирпичи 16-го ряда с наклоном внутрь, под них подкладываются куски кирпича на глиняном растворе. Перекрывается шесток, в основу перетрубья кладутся стальные полосы. В передней части свода оставляют четыре отверстия размером 7 х 12 см.
19-й ряд – последний ряд кладки свода.
20-й ряд – кладка стенки печи выше свода на два ряда. Над четырьмя отверстиями, оставленными в 18-м ряду, образуется сборный канал. Отверстие перетрубья сужается. С правой стороны стенку скрепляют замком.
21-й ряд – первый ряд вентиляционного канала, имеющего сечение 7 х 25 см. Сборный канал имеет форму балалайки.
22-й ряд – стесывается на конус передний кирпич сборного канала. Уменьшается размер сборного канала, увеличивается до 12 х 19 см размер вентиляционного канала.
23-й ряд – вентиляционному каналу придается квадратная форма.
24-й ряд – установка задвижки над вентиляционным каналом.
25-й ряд – изменение формы дымового канала.
26-й ряд – продолжение изменения формы дымового канала. Его размеры доходят до одного кирпича.
27-й ряд – установка задвижки над дымовым каналом.
28-й ряд – два вертикальных канала соединяют в один горизонтальный Г-образной формы для выхода воздуха из вентиляционного канала в трубу над дымовой задвижкой.
29-й ряд – перекрытие вентиляционного канала стальными полосами.
30-й ряд – кладка осуществляется в соответствии с чертежом.
31-й и 32-й ряды – кладка перекрыши.
33-й и 34-й ряды – кладка дымовой трубы в один кирпич.
Вариант с водогрейной коробкой
1-й ряд – выкладывается так же, как и в первом варианте.
2-й ряд – закладка чистки и поддувала под основной топливной камерой.
3-й ряд – устанавливается поддувальная дверка основной топливной камеры. Оставляется отверстие для поддувала дополнительного топливника.
4-й ряд – устанавливается поддувальная дверка второй топливной камеры.
5-й ряд – перекрытие дверки поддувала основного топливника, отверстие над поддувалом сужается. С правой стороны печи устанавливается водогрейная коробка. Слева от нее оставляется канал размером 7 х 21 см. На столбики кладется перегородка.
6-й ряд – над обоими поддувалами устанавливают колосниковые решетки. Перекрывается дверка дополнительной топливной камеры.
7-й ряд – устанавливается топочная дверка основного топливника.
8-й ряд – ведется кладка на уровне верха водогрейной коробки. Между кирпичом и верхом коробки оставляется подвертка высотой 7 см. Наискосок над коробкой укладывают на кирпичи стальную полосу.
9-й ряд – перекрыша водогрейной коробки.
В дальнейшем кладку ведут точно так же, как и в варианте для печи без водогрейной коробки.

печь экономка | КЛАДКА ПЕЧЕЙ

Русская печь экономка

В основе этой печи лежит уже известная вам конструкция русской печи. Однако экономка обладает тем преимуществом, что ее устройство предполагает нижний прогрев, благодаря которому в помещении нагреваются все слои воздуха. В отличие от классической русской печи экономку можно топить любыми видами топлива, а не только дровами.
Теперь перейдем к устройству печи

osnovaremonta.ru

 

Печьэкономка. Устройство

Печь имеет два топливника: одним пользуются для отопления и выпечки хлебопродуктов, другой (малый) служит для приготовления пищи в летнее время, когда обогрев помещения не нужен. Малый топливник соединен с основным, для того чтобы горячие газы проходили через него в дымоход.
Печь снабжена жарочной чугунной плитой с двумя конфорками (она устанавливается в шестке) и оборудована водогрейной коробкой.
Материалы:
– кирпич обыкновенный – 750 шт.;
– глина – 0,5 м3;
– песок – 0,5 м3;
– решетка колосниковая 120 х 140 мм – 1 шт.;
– решетка колосниковая 180 х 250 мм – 2 шт.;
– дверка топочная 280 х 270 мм – 1 шт.;
– дверка топочная 250 х 210 мм – 1 шт.;
– дверка поддувальная 140 х 270 мм – 1 шт.;
– дверка поддувальная 130 х 140 мм – 1 шт.;
– дверка прочистная 130 х 140 мм – 4 шт.;
– плита чугунная с двумя конфорками – 1 шт.;
– задвижки вьюшечные 130 х 250 мм – 2 шт.;
– заслонка 400 х 420 мм – 1 шт.;
– коробка водогрейная – 1 шт.;
– сталь полосовая 40 х 10 х 850 мм;
– сталь полосовая 40 х 10 х 500 мм;
– сталь угловая 25 х 25 х 3 мм;
– сталь круглая сечением 16 мм – 350 мм;
– проволока для связей сечением 6 мм – 10 м.
Последовательность кладки
Вариант без водогрейной коробки

osnovaremonta.ru

 

 

 

Печьэкономка, вариант без водогрейной коробки. Последовательность кладки

1-й ряд – кладка стенки печи целыми кирпичами с обязательной перевязкой швов. Середину можно выложить половинками.
2-й ряд – закладка поддувала под основной топливной камерой. Передний кирпич зольника стесывается. Закладка прочистных отверстий и столбиков для перегородок.
3-й ряд – установка дверки поддувала основного топливника. Кладка столбиков.
4-й ряд – кладка поддувала под второй топливной камерой и установка дверки. Кладка перекрытий чистки.
5-й ряд – на столбики укладывается кирпичная перегородка толщиной в 1/2 кирпича и закрепляется в стенках в замок. Перекрытие дверки поддувала основного топливника. Сужение поддувала.
6-й ряд – установка колосниковых решеток в основной и дополнительный топливники. Над решеткой дополнительного топливника передние и задние кирпичи стесываются на конус.
7-й ряд – установка дверки основной топливной камеры.
8-й ряд – установка дверки дополнительной топливной камеры. Расширение кладки основного топливника в сторону перегородки.
9-й ряд – сужение кладки канала от основного топливника. Расширение перегородки.
10-й ряд – первый ряд пода. Около задней стенки по всей длине варочной камеры оставляют пространство шириной 7–10 см.
11-й ряд – второй ряд пода. Дверки обоих топливников перекрываются. Закрепление стальными уголками кладки с передней стороны.
12-й ряд – канал перекрывается над топливниками чугунной плитой.
13-й и 14-й ряды – кладка осуществляется в соответствии с чертежом.
15-й ряд – между боковыми стенками устанавливаются связи из полосовой стали и закрепляются шайбами и гайками. Если чело не перекрыто аркой, оно перекрывается полосой стали 4 х 1 х 85 см. Заднюю и боковые стенки варочной камеры выкладывают толщиной в кирпич со скошенной на конус нижней частью.
16-й ряд – перекрытие чела, продолжение связей по ширине. Стенки варочной камеры выкладываются толщиной в полномерный кирпич.
17-й ряд – установка связей по боковым стенкам осуществляется так же, как и в 15-м ряду. С передней и боковой сторон устанавливается основание для перетрубья из полосовой стали. В кирпиче делаются пазы для стальных полос. В углу устанавливается поддерживающая металлическая стойка.
18-й ряд – первый ряд кладки варочной камеры, имеющей форму свода. Свод опирается на кирпичи 16-го ряда с наклоном внутрь, под них подкладываются куски кирпича на глиняном растворе. Перекрывается шесток, в основу перетрубья кладутся стальные полосы. В передней части свода оставляют четыре отверстия размером 7 х 12 см.
19-й ряд – последний ряд кладки свода.
20-й ряд – кладка стенки печи выше свода на два ряда. Над четырьмя отверстиями, оставленными в 18-м ряду, образуется сборный канал. Отверстие перетрубья сужается. С правой стороны стенку скрепляют замком.
21-й ряд – первый ряд вентиляционного канала, имеющего сечение 7 х 25 см. Сборный канал имеет форму балалайки.
22-й ряд – стесывается на конус передний кирпич сборного канала. Уменьшается размер сборного канала, увеличивается до 12 х 19 см размер вентиляционного канала.
23-й ряд – вентиляционному каналу придается квадратная форма.
24-й ряд – установка задвижки над вентиляционным каналом.
25-й ряд – изменение формы дымового канала.
26-й ряд – продолжение изменения формы дымового канала. Его размеры доходят до одного кирпича.
27-й ряд – установка задвижки над дымовым каналом.
28-й ряд – два вертикальных канала соединяют в один горизонтальный Г-образной формы для выхода воздуха из вентиляционного канала в трубу над дымовой задвижкой.
29-й ряд – перекрытие вентиляционного канала стальными полосами.
30-й ряд – кладка осуществляется в соответствии с чертежом.
31-й и 32-й ряды – кладка перекрыши.
33-й и 34-й ряды – кладка дымовой трубы в один кирпич.
Вариант с водогрейной коробкой
1-й ряд – выкладывается так же, как и в первом варианте.
2-й ряд – закладка чистки и поддувала под основной топливной камерой.
3-й ряд – устанавливается поддувальная дверка основной топливной камеры. Оставляется отверстие для поддувала дополнительного топливника.
4-й ряд – устанавливается поддувальная дверка второй топливной камеры.
5-й ряд – перекрытие дверки поддувала основного топливника, отверстие над поддувалом сужается. С правой стороны печи устанавливается водогрейная коробка. Слева от нее оставляется канал размером 7 х 21 см. На столбики кладется перегородка.
6-й ряд – над обоими поддувалами устанавливают колосниковые решетки. Перекрывается дверка дополнительной топливной камеры.
7-й ряд – устанавливается топочная дверка основного топливника.
8-й ряд – ведется кладка на уровне верха водогрейной коробки. Между кирпичом и верхом коробки оставляется подвертка высотой 7 см. Наискосок над коробкой укладывают на кирпичи стальную полосу.
9-й ряд – перекрыша водогрейной коробки.
В дальнейшем кладку ведут точно так же, как и в варианте для печи без водогрейной коробки.

Порядовки печи «Экономка» фотографии

Печь «Экономка» — популярная модель кирпичной печи с двумя топочными отделениями (фронтальное и боковое) и плитой для варки. Описание печи — смотрите на странице fireplace.su/porjadovki, в этом альбоме показана ряд за рядом кладка печи. В отдельном альбоме расположены плоские проекции.



poryadovki_pechi_1

Ряд первый. С этого ряда начинается основание дымоходов и зольник. Его лучше выложить из хорошего качественного кирпича.

Посмотреть

poryadovki_pechi_3

3-ий ряд. В этом ряду стоит поддувальная дверца большого топливника. Там же камера малого топливника. Можно срезать на клин задние поверхности двух лицевых кирпичей, образующих зольную камеру, так вам будет удобнее выгребать пепел и золу.

Посмотреть

poryadovki_pechi_4

4-ый ряд. Установлена поддувальная дверка малого топливника (обратите внимание, что в книге П.И. Воропая, в перечне строительных материалов для печи, указаны поддувальные дверки 2-х разных размеров, а на порядовках – одного: 250 мм х 140 мм).

Посмотреть

poryadovki_pechi_5

В 5-м ряду требуется выпустить кирпичи для установки колосниковых решеток большего топливника. Размеры этих выпусков определяются размерами колосниковой решетки. И тут опять несоответствие с описанием по книге П.И. Воропая: колосниковые решетки имеют размеры 180х250 мм. На практике получается, что если решетки такого же размера, то заплечики для установки расположены на короткой стороне, поэтому прорези располагаются поперек топливника.

Посмотреть

poryadovki_pechi_6

6-й ряд. В этом ряду устанавливается колосниковая решетка большого топливника (с длиной 500 мм). Суммарная же длина колосниковых решеток равна 360 мм. Разница составляет 140 мм. Щели лучше закрыть клиновыми кирпичами, имеющими скос к колосниковой решетке. Это довольно удобно — угли с клиновых кирпичей скатываются на колосниковую решетку и улучшают процесс горения.

Посмотреть

poryadovki_pechi_11

В 11-м ряду перед укладкой кирпичей на раствор следует разместить фаянс и четверти под варочную плиту. Кирпичи 2-го ряда пода нужно отшлифовать. Для того, чтобы работа шла быстрее, можно использовать электроинструмент. Работа пойдет быстрее. Только имейте в виду, будет очень много пыли.

Посмотреть

poryadovki_pechi_15

На 15-м ряду кирпичи, входящие в варочную камеру, снизу обрабатываются на клин. Сверху этого ряда (под кирпичи 16-го ряда ставятся стяжки в боковые стенки печи и небольшая полочка для перекрытия устья. Полочку можно сделать из металлического уголка 50 мм х 50 мм. Главное здесь — выдержать нужное расстояние между уголками, чтобы между ними мог войти кирпич

Посмотреть

poryadovki_pechi_16

16-й ряд. Перекрываем устье и ставим поперечные стяжки.

Посмотреть

poryadovki_pechi_17

17-й ряд на этом ряду ставится полочка под перетрубье и еще одни продольные стяжки. Для левой стяжки в полочке уголка вырезается специальный паз. Опорную трубу для полочки нужно вырезать с миллиметровым припуском. На фаянсе и полочке перетрубья размещается положение трубы, затем по внутреннему диаметру трубы делаются по три отверстия, сверлятся, нарезается резьба и вворачиваются шпильки (можно сделать их из гвоздей, которые остались после изготовления заклепок для клямеров). Шпильками труба фиксируется от смещения. Миллиметровый припуск позволяет окончательно подогнать высоту трубы по месту.

Посмотреть

poryadovki_pechi_19

Кладка свода заканчивается на 19-м ряду. Перед тем, как поставить замковый кирпич, делается шаблон из обрезка сайдинга и им проверяется геометрия паза в кладке. Кирпич, при надобности, можно подточить. Чтобы хорошо положить кирпич на кружало, можно осадить его легкими ударами киянки

Посмотреть

poryadovki_pechi_21

21-й ряд. В этом ряду закладывается вентиляционный канал.

Посмотреть

cxema_pechi22

На 23-м ряду можно поставить прочистную дверцу. Ее можно использовать и как самоварный душник.

Посмотреть

Печь экономка своими руками

[содержание]

Печь экономка своими руками – отличный вариант для тех хозяев, что не бояться браться за проекты со многими техническими деталями.

Печь экономка – очень удобный способ обогреть загородный дом и обеспечить его функциональным, удобным местом для приготовления пищи. Еще одно достоинство печи – способность обеспечивать особую атмосферу в доме. Но главный плюс в том, что она не требует при некоторых усилиях доступна для изготовления любому вдумчивому мастеру.

Отличия и достоинства

Мини-печка может обогревать не только дровами, но и любым твердым топливом, например, углем. Комфортная температура, экономное расходование горючих материалов стали причиной, по которой печка называется именно «экономка». Люди, ставшие конструкторами этой модели, сделали ее без лежанки, модифицировали главную и дополнительную топки, но оставили варочную поверхность прежней, с возможностью закрывать ее заслонкой. В результате получились экономные печи длительного горения, очень универсальные конструкции со многими достоинствами:

• Возможностью обогревать дачные домики.
• Готовить первые блюда.
• Выпекать пиццу и пироги.
• Варить варенья, компоты.
• Консервировать урожай.

Размер такой печки небольшой 100 на 130 сантиметров. Это значит установить ее можно даже в самом небольшой домике и сделать его пригодным для проживания до поздней осени и даже зимы.

Конструкция печки-экономки

Печь экономка выглядит как некая конструкция небольших размеров, шириной не более одного метра и примерно двух метров высоты. Она не занимает много места, а при желании может быть совсем небольшой. Бывают печки с коробкой для водонагревания, а бывают и без.

Прежде, чем приступать к монтажу и строительству сооружения важно определиться с таким понятием как порядовка- по сути процесса, отвечающего за последовательность работ в вашем доме. А для этого важно понимать: какова конструкция печи.

• В основании экономки должны находится две камеры с несимметричными размерами. Они будут впоследствии играть главную роль — отапливать.
• Любая печка-экономка должна иметь отдельную камеру, куда будут «стекаться» отходы горения, например, зола, обязательно предусмотреть колосниковую решетку и две двери -для поддувания и растопки.
• Та камера, что больше будет основной, а вторая – дополнительной.
• Дверцы для топки и поддувания должны располагаться перпендикулярно друг другу на основаниях печки.
• Еще важно предусмотреть наличие четырех дверец для чистки камер отопления – завертки. А расположить их важно на первом уровне кладки.
• Над топками, там, где будет шесток, нужно будет расположить чугунную плиту с двумя конфорками и предусмотреть соединительный канал: по ним горячий воздух будет попадать из малой топки в большую, что обеспечить качественный прогрев помещения.
• Как правило, большая камера греет дом, а малая обычно используется лишь для приготовления пищи.

Важно помнить! Главное отличие печки-экономки от традиционной русской печи состоит в том, что она начинает прогреваться внизу, а уж потом горячий воздух идет вверх. В обычных отопительных агрегатах все устроено наоборот. Еще одно важное отличие экономки – в ней нет лежанки, где любят спать в русских деревнях.

Работы по подготовке

Для начала проводим замеры и приобретаем строительные материалы. По опыту лучше приобретать материалы с небольшим запасом.

Итак, нам понадобятся:

• Красные огнеупорные кирпичи в количестве 900 штук.
• Глина для крепления – 50 ведер.
• Печные приборы – новые или бывшие в эксплуатации.
• Колосниковые решетки – 2 шт. (180X250 мм и 120Х140 мм.)
• Топочные дверки – 2 шт. разного размера.
• Дверка для поддувания небольшого размера – 1 шт.
• Плита из чугуна.
• Задвижки – для дымохода и вентиляции.
• Проволока от 10 м, толщиной 6мм.
• Сталь полосовая, угольная, круглая.
• Гайки, гвозди и шурупы.

Стоит отметить: все эти материалы можно приобрести в любом строительном магазине.
Порядовка печки экономки подробно изображена на следующей картинке.

Правила монтажа

1. Важное правило при монтаже – пожаробезопасность, ведь большинство дачных домиков –деревянные.

2. Главное требование норматива – на полу обязательно должно быть уложено покрытие из несгораемого материала, в этой роли отлично выступает стальной лист.

3. Ближайшая стена не должна быть ближе 130 см от дверцы печи и 120 см от потока к верхней части печки.

И помните: если работа вас смущает, вы не уверены в своих силах лучше привлечь на помощь квалифицированного специалиста, который поможет вам сделать печку-экономку надежной, а главное – безопасной для использования.

Важная деталь! Для длительной и счастливой службы экономичной печи для дачи помните несколько правил: не растапливайте одновременно сразу два отделения топки и плотно закрывайте нерабочее отделение дверкой. И наконец, не забывайте затворять всегда заслонку вашей печки. Удачной вам эксплуатации и приятной службы печки!