Печь 115 кирпичей: Печь из кирпича для сжигания мусора: пошаговая инструкция – 115 кирпичей печь — Огород и прочее

Печь из кирпича для сжигания мусора: пошаговая инструкция

При накоплении больших объемов строительных обрезков, листьев и веток на дачном участке оптимальным вариантом будет самодельная кирпичная печь для сжигания мусора. Чтобы возвести сооружение для утилизации отходов, не понадобятся особые навыки и высокие денежные затраты. При этом печь из кирпичей более безопасна и экологична, чем железная бочка, часто используемая на дачах.

Строительство печи из кирпича для сжигания мусора

Кирпичная конструкция — наиболее легкий в изготовлении и удобный вариант, так как вывозить мусор с дачного участка невыгодно с финансовой точки зрения, а разведение костров может спровоцировать пожар.

Стационарная печь, предназначенная для сжигания мелких органических и строительных отходов, имеет ряд преимуществ:

• низкая стоимость;
• гармоничное дополнение ландшафта дачи;
• безопасность и экологичность;
• длительный срок использования.

Утилизатор можно приобрести в специализированном магазине, однако можно значительно сэкономить, построив его собственноручно. Для печи, которая займет участок 1 м на 1,5 м, понадобится 115 кирпичей и металлическая решетка. Практика показывает, что небольшой конструкции достаточно для утилизации стандартного объема отходов с одного дачного участка. Габариты при необходимости можно увеличить, самостоятельно рассчитав количество строительных материалов.

Вернуться к оглавлению

Пошаговая инструкция к строительству

Подготовив необходимые материалы, необходимо придерживаться простой схемы работы:

В процессе кладки внутрь устанавливается решетка из металла.

1. Участок 0,7 м на 1 м расчищается от листьев, веток и засыпается песком. Оптимальная высота слоя — 5 см.
2. Без использования раствора, насухо кладется слой кирпичей по периметру строящейся печки. Между материалами должно оставаться не меньше 1,5 см, для создания естественной тяги. Необходимое количество кирпичей — 8 шт. При этом по одному ставят по левой и правой стороне, а вверху и внизу — по 3 шт.
3. Внутрь кладется решетка из металла. В качестве альтернативы можно использовать пруты из арматуры диаметром около 1 см, которые изготавливаются собственноручно из проволоки. Подойдет решетка с 3 поперечными по 0,55 см и 14 продольными прутьями по 0,68 см.
4. Поддувало, служащее для сбора золы, можно построить из кирпичей, вылить из бетона или изготовить из стальных листов. С точки зрения физических характеристик, все варианты равноправны. Однако наиболее бюджетная конструкция делается из цементно-песчаного раствора.
5. Для следующего уровня также используются 8 кирпичей. Справа и слева ставятся по 2 шт. Между стройматериалами остаются зазоры, в которые вставляются продольные пруты. Аналогично выполняют последующие ряды. Суммарная высота — 12 уровней. Раствор использовать не нужно. Верхний ряд делается без зазоров.
6. Наверх устанавливается железная крышка, которая будет защищать от дождя.

По аналогичной схеме можно изготовить утилизатор в виде цилиндрической башни. Однако важно не забывать оставлять зазоры. Следует использовать колосниковую решетку.

Вернуться к оглавлению

Правила утилизации отходов

Несмотря на безопасность и экологичность конструкции из кирпича, во время утилизации необходимо постоянно находиться рядом с печкой. Это нужно для того, чтобы не спровоцировать возгорание на участке, Рекомендуется также вблизи поставить сосуд с песком или водой. Запрещено сжигать мусор при очень жаркой погоде и сильном ветре. Не следует забывать, что дым, извергаемый печкой, вреден для здоровья, поэтому нельзя подпускать детей близко к утилизатору.

 

115 кирпичей печь — Огород и прочее

Перевод: 10.02.2011

Нижеприведенные рисунки и текст описывают кладку огнеупорного ядра финской противоточной печи в Квебеке. (Строительные правила Северной Америки предписывают делать печи полностью двухконтурными от основания до оголовка трубы — ядро из шамотного кирпича и облицовка. — перев.)

Я начинал освоение своей профессии с обучения кладке стандартных финских противоточных печей. Эти печи имеют плавно скошенный потолок топливника и узкое хайло. Расширительная камера после заужения используя эффект Вентури (это неясный момент — перев.) перемешивает газы, воздух и пламя, что обуславливает вторичное дожигание.

Основываясь на своих наблюдениях и опыте, а также испытывая влияние Норберта Сенфа (основатель и в течение многих лет председатель Асоциации Печников Северной Америки — перев.) последние несколько лет я строил шамотные ядра немного по-другому. Перекрытие топливника сводиться не плавно, а ступеньками. Эти ступеньки вызывают турбуленцию, которая способствует перемешиванию и вторичному дожигу в печи. Тот факт, что выступы не спилены, а из целых кирпичей, придает конструкции прочности и экономит время. Единственная причина для спиливания выступов – перестраховка по тяге. Все мои печи тянули отлично, и вряд ли эти углы имеют заметный эффект. Приведенное здесь ядро финского типа не использует эффект Вентури для организации вторичного дожига. Первичный воздух подется не через колосник, а засасывается через канал между ядром и кирпичной облицовкой и направляется на дровяную закладку под углом в 80 градусов. Вышеупомянутые изменения традиционной конструкции финской печи значительны, другие различия — не больше, чем мой выбор. Я построил много противоточных ядер такой конструкции и могу сказать, что они нагреваются также, если не лучше чем те, что я строил по стандартной схеме.

Ядро этой финской печи построено из огнеупорных (шамотных) кирпичей на высокомуллитовом растворе. Использовался огнеупорный литьевой бетон и керамическое волокно.

Фундаментная плита для кирпичной печи залита поверх поднятого блочного основания. Труба будет сзади, слева. Два куска пенопласта служат, чтобы сделать в плите входное отверстие для воздуха (переднее) и для сбрасывания золы (дальнее). Фундамент печи и плита имеет двухдюймовую отступку от сгораемого пола.

Первые пять рядов кладки печи печи выполнены из обычного кирпича и положены на раствор типа N. (Раствор типа N — это стандартный раствор для кирпичной кладки в Северной Америке цемент:известь:песок = 1:1:6 — перев.)

Задняя стенка коллектора сделана из огнеупорного кирпича, устроено подключение к трубе, и положен первый из двух рядов, образующих под. Этот ряд уменьшает ширину коллектора с 12,5 см до 6,5 см в боковом канале.

Отверстие в коллекторе сделано для вставки керамической гильзы, подсоединяющей печь к трубе. Это потенциально проблемный узел и работу надо сделать особо тщательно.

Тот же ряд.

Второй ряд огнеупорного кирпича. Этот ряд важен, поскольку он укрепляет предыдущий ряд, перекрывающий коллектор. Кирпичи вокруг колосника супер — огнеупорные (Super Duty).

Скошенный под печи. По откосам угли сваливаются на колосник, что ускоряет заключительные стадии горения. Это позволит закрыть задвижку быстрее, предотвращая потери тепла.

Скошенный под с пазами для Upo 1413 колосника. Эти ряды из супер — огнеупорного кирпича.

Первый ряд топливника. Внутренние стены из супер — огнеупора (super duty), внешние – шамот огнеупор (high duty).

(Видимо, что-то вроде нашего шамота ША и ШБ — перев.)

Кладка внешних стенок, внутренние – только первый ряд. Небольшой вырез в шамотных кирпичах последнего ряда кладки — туда сядет стальной уголок, перекрывающий топочную дверку печи.

Перемычка установлена. Внутренние стенки из шамота в случае необходимости могут быть заменены без полного разбора печи.

Первые два ряда кирпичной кладки из шамота, выступающие над перемычкой.

Первые три ряда кладки по перемычке очень важны и перевязка кирпичей должна быть тщательно соблюдена.

Перекрытие топливника шамотными кирпичами ступенчато сводится к задней стенке печи.

Первые три выступающих ряда шамотной кладки поверх пермычки.

В этом месте печь испытывает наибольшее напряжение.

Пять рядов шамотной кладки поверх перемычки сводятся в огневой канал.

Шестой и последний ряд шамотной кладки перед подподовым каналом духовки.

Формы для отливки блоков, формирующих духовку сделанные из фанеры и п/э-пленки готовы для заливки огнеупорного бетона. Слева направо: Подовая, верхняя, и задняя плиты. Разгрузочная перемычка.

Керамическое полотно и 1/8 дюймовая керамическая бумага (на переднем плане). Полотно используется как прокладка между центральной частью противоточного ядра печи и боковыми каналами, а также полезна как уплотнение вокруг подключения к трубе. Бумага прокладывается между огнеупорными бетонными блоками, образующими духовку. Это обеспечивает уплотнение и возможность теплового расширения камеры. Все блоки духовки установлены свободно (не на растворе), тем не менее, в саму духовку дым не попадает.

Ядро финской противоточной печи. Перед устройством боковых каналов уплотнение из керамического полотна приклеено раствором.

Внутри духовки.

Подина духовки, боковые стены, верхняя плита и разгрузочная перемычка. Задняя плита еще не установлена.

Вид сзади. Боковые стенки, подина и верхняя плита с уплотнением.

Установлена задняя плита и начинается кладка стенки огневого канала печи. Горячая часть плиты также уплотнена керамическим картоном.

Задняя стенка огневого канала прижимает заднюю стенку духовки.

Вид в верхнюю камеру, шамотная кладка левого бокового канала закончена.

Виз сзади, шамотная кладка правого бокового канала.

Вид в подподовый канал через открытый вход.

Вид в левый коллектор из угла заднего коллектора через подключение к трубе. Видна открытая чистка.

Кладка правого опускного канала противоточной печи.

Кладка правого бокового канала ядра финской печи почти закончена.

Внутри правого канала печи.

Огнеупорное ядро финской противоточной печи (вид сзади) готово для установки двух бетонных плит перекрытия.

Верхняя камера, вид спереди. Два боковых канала и жаровый (огневой) канал.

Законченное огнеупорное ядро финской печи, все еще без перекрытия.

Облицовка печи

Первые ряды облицовки противоточной печи из глиняного кирпича. Фибергласовые маты используются вместо минерального полотна или картона. Передняя и задняя стенки шамотного ядра покрываются 4 кусками слоями мата, образуя соединение, способное к расширению, а боковые стенки 1 куском, только лишь для скользящего соединения, т. к. между ядром и боковыми каналами печи уже проложено уплотнение, компенсирующее расширение.

Подключение к трубе сзади печи.

Заполнение между шамотным ядром и облицовкой печи – серьезное дело, т.к. это способствует теплопередаче. Боковая сторона пока еще не проложена матом, как задняя: там, где поверхность холоднее, расширение – не проблема.

Ядро перед установкой огнеупорных бетонных плит перекрытия.

Облицовка печи старинным кирпичем окончена. После кладки дымохода она будет почищена щеткой, вымыта кислотой и промыта. Следующий шаг – установка фурнитуры.

---

Источник:
Перевод:

Source: kirpichiki.pro

идеи для изготовления своими руками и готовые модели

Содержание статьи:

Утилизация мусора – проблема номер один на загородном участке. Вывоз отходов – дорогое удовольствие, поэтому большинство дачников предпочитают традиционный способ избавления от ненужного хлама – сжигание. Разводить костры небезопасно и непрактично, намного эффективнее сжигать отходы в специальных контейнерах. Готовую печь для мусора на дачу можно приобрести в магазинах, но намного дешевле, а иногда и совсем бесплатно, обойдется самодельная конструкция.

Как сделать печь для сжигания отходов своими руками

Чтобы смастерить уничтожитель мусора своими руками, не нужно быть печным мастером – это нехитрое устройство по силам соорудить любому мужчине.

Дачная печь из металлической бочки

Ненужная металлическая бочка – идеальный материал для утилизационной печи. При помощи нехитрых действий ее несложно превратить в емкость для безопасного сжигания садовых отходов и бытового мусора. Существует много вариантов перевоплощения бочки в печь, придуманных народными умельцами, ниже предложены самые простые и эффективные.

Вторая жизнь старой бочки

Вариант первый: бочка без дна

1. Удалить дно у старой металлической бочки при помощи болгарки или зубила.
2. Просверлить в нижней части несколько отверстий – они обеспечат тягу во время горения.
3. Вырыть неглубокую продолговатую яму длиной около метра, шириной около 20 см и глубиной в один штык лопаты.
4. Перед утилизацией в канавке разжигают огонь из сухих веточек или бумаги, затем устанавливают сверху бочку без дна так, чтобы воздух из канавы свободно попадал в нижнее отверстие.
5. Мусор следует укладывать постепенно, длинные ветки распиливать необязательно – благодаря хорошей тяге они быстро превратятся в пепел.

Вариант второй: установка на кирпичи

1. В дне толстостенной бочки просверлить или пробить множество отверстий. Аналогичные дырки также сделать в нижней части посудины, примерно до середины ее высоты.
2. Подготовить основание из кирпичей, предусмотрев промежутки для забора воздуха.
3. Установить бочку на кирпичный постамент, сложить в нее мусор и разжечь огонь.

Продлить жизнь самодельной печке из бочки можно, если укрепить стенки стальными листами или поместить в нее емкость меньшего размера. После прогорания внутренних деталей их можно будет заменить новыми.

Бочка на кирпичном постаменте

Мусоросжигательная печь из старой каменки

Старую банную печь не стоит отправлять в металлолом, даже если она прогорела и заржавела. Вышедшую из строя каменку можно превратить в неплохой утилизатор отходов на садовом участке. Для начала при помощи подручных инструментов необходимо избавиться от внутренних деталей, оставив только корпус и колосниковую решетку. Внутри конструкцию усиливают листовым железом, приваривая его к основе.

Отходы можно загружать прямо сверху, но перед загрузкой крупных деталей рекомендуется разжечь пламя, используя бумагу или сухие веточки. Во время сжигания мусора печь желательно накрыть металлическим листом, подложив камень, чтобы обеспечить выход дыма.

Печь для сжигания отходов из кирпича

Капитальная печь из кирпича прослужит дольше, чем металлическая бочка, а ее внешний вид не испортит дизайн садового участка. Для небольшого утилизатора потребуется 115 кирпичей, при необходимости размеры сооружения несложно увеличить.

Прежде всего готовят основание для печи – расчищают участок 70*100 см и засыпают его слоем песка толщиной не менее 5 см. Первый ряд укладывают по периметру без раствора, оставляя между кирпичами зазоры около 15 мм – они важны для обеспечения тяги. Всего в первом ряду 8 кирпичей: по три снизу и сверху и по одному по бокам.

Для строительства печи берут огнеупорный кирпич

Далее кладут решетку или прочные прутки, предварительно сваренные между собой или соединенные при помощи проволоки. Для конструкции предложенного размера достаточно 14 долевых и три поперечных прутка. Зольник можно выложить из кирпича, сделать из стального листа или залить из цементно-песчаного раствора.

Второй ряд также состоит из 8 кирпичей, но с каждой стороны укладывают по два кирпича, соблюдая перевязку. Все последующие ряды кладут без раствора с небольшими зазорами. Последний 12 ряд делают сплошным. Сверху устанавливают металлическую крышку.

Вместо квадратной печки можно выложить конструкцию в виде цилиндра. В этом случае также предусматривают воздушные зазоры для тяги и укладывают колосниковую решетку, в качестве которой можно взять стальную арматуру или прочную металлическую сетку.

Круглая кирпичная печь для сжигания отходов

Мусоросжигательные печи от производителей

Для тех, кто не хочет заниматься кирпичной кладкой или не желает загромождать участок некрасивыми бочками, выпускают готовые дачные печи для мусора. Конструкция этого приспособления включает камеру сжигания, топку с колосниковой решеткой и ящик для скопления золы (зольник).

Мусоросжигательный контейнер внутри

По форме утилизационные печи бывают круглыми, квадратными и прямоугольными. Они напоминают бочки или герметичные контейнеры. Корпус изделия, как правило, изготавливают из прочной стали и покрывают специальной огнестойкой эмалью. Помимо простых контейнеров для утилизации, в продаже можно найти функциональное оборудование с возможностью нагрева воды.

Выбирая дачную печь, следует обратить внимание на объем камеры сгорания и соотнести его с количеством скапливающихся отходов. Максимально эффективными и безопасными считаются модели с дымоходом – труба усиливает горение и выводит дым в верхние слои воздуха.

Печь для сжигания мусора с дымоходом

Установка мусоросжигательной печи и ее эксплуатация должны проводиться в соответствии с правилами техники безопасности. Рекомендуется обратиться к специалисту для выяснения возможности самостоятельного сжигания отходов на территории участка и помощи в выборе наиболее подходящего для этого оборудования.

Видео: как сжигать мусор

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

Печь своими руками из кирпича

Идеально построенная печь – это качественное устройство для обогрева, служащее еще и для приготовления еды.

Как сложить печь из кирпича своими руками не вызовет затруднений у опытного мастера. Однако человеку, который сталкивается впервые с этим делом, могут понадобиться четкие инструкции.

В данной статье пойдет речь о том, какие выбрать строительные материалы, раствор, как положить фундамент.

В современном мире можно легко найти подробные фото постройки печи из кирпича, сделанной своими руками. Поэтому разобраться в этом вопросе и воплотить идею в жизнь не составит труда даже каменщику, занимающемуся таким делом впервые.

Вам необходимо определиться с подходящим вариантом самой печи и с подробным описанием алгоритма работы. А дальше, соответственно, сделать кладку печи для дома из кирпича своими руками аккуратно и внимательно.

Рассмотрите досконально все этапы работы.

Содержимое обзора:

Фундамент печи

Даже небольшая печь, установленная в бане либо на даче тяжелая. Ее примерный вес около 1 тонны. Следовательно, ставить ее ни в коем случае нельзя на пол, нужен фундамент. Самое главное, срез фундамента сверху должен равняться уровню чернового пола.

Верхнюю плоскость необходимо поставить по уровню, она должна быть идеально ровной. Это способствует ровной кладки, без перекосов, что существенно упрощает работу мастера.

Печь из кирпичей за 5 минут

Печь, на которой можно быстро приготовить еду, собрать вы можете всего за 5 минут. Для сборки вам не потребуется никаких строительных материалов, кроме кирпичей. Подобный вариант печи пригодится на даче, в походных условиях и так далее. Пламя в печи концентрируется так, что позволяет приготовить полноценную еду при наличии небольших веток, щепок и пары кусков бумаги.

Материалы

Все, что вам будет нужно для изготовления печи своими руками:

• 16 кирпичей;
• решетка, на которую вы будете устанавливать сковороду или кастрюлю.

Обратите внимание, один кирпич из 16-ти нужно будет расколоть на две равные части.

Шаг 1. Первым делом вам нужно будет из кирпичей собрать базу. Она представляет собой три параллельно уложенных кирпича, один целый, поперечный и еще одна половинка. Последний элемент следует расположить в углу.

На фото вы можете видеть, как должна выглядеть база печи.

Шаг 2. Для следующего яруса кладки вам будут нужны 3 кирпича и вторая половинка. Принцип сборки тот же, но центральный элемент следует оставить пустым. Это будет место под закладку дров. Половинку кирпича также отправляете в угол.

Шаг 3. Следующий ярус представляет собой уложенные по периметру четыре кирпича с небольшим отверстием по центру.

Шаг 4. Аналогичным образом, но поменяв порядок расположения кирпичей, и не изменив их количество, вам нужно будет выложить четвертый ярус. Также по центру в нем должно располагаться отверстие.

Шаг 5. Вот и все. Кирпичная основа печи готова. На отверстие, расположенное в центральной части, вам нужно будет поместить решетку.

В полость под дрова набросайте небольшие сучки, мелкие щепки и так далее. Добавьте немного бумаги для розжига и сразу можете приступать к готовке еды.

Удобство этой печи в том, что приготовив, вы точно также легко можете разобрать кирпичи и положить их на место.

Кирпичная дровяная плита повышенной надежности, с комбинированным типом горения

Отапливаемая мастерская, что может быть прекраснее в деревне? Средняя полоса России, такое место, где более половины года либо холодно, либо мокро, либо и то и другое. Обязательные садово-огородные и строительные работы с окончанием теплого, «полевого» сезона заканчиваются и приходит самая восхитительная пора – печки протопил и можно творить. Разумеется, приходится позаботиться и об отоплении. Особенности местного отопления мы уже обсуждали, принято к исполнению – теплоемкая кирпичная печь на дровишках. Металлические печи калориферного типа, в чем-то хороши, но следует помнить, что в помещениях, где люди находятся длительно, не допускаются отопительные приборы с металлическими поверхностями, нагревающимися более 60 градусов Цельсия – на них нагорает пыль и в воздух выделяются канцерогены.

Еще на этапе проектировании мастерской, была определена конфигурация печи и удобное место для нее.

Было решено сложить плиту с отопительным щитком.
Такая схема, видится: более ремонтопригодной, действительно, самая нагруженная часть – топка, фактически расположена отдельно и обеспечивает простой и удобный доступ к варочному настилу, топочной дверце и ее заделке. Легко добраться и до огнеупорной футеровки.
Отопительный щиток с дымоходом, может быть временно подключен к имеющейся металлической печи-«буржуйке», что позволит существенно быстрее задействовать отопление (дело шло к холодам).

Не чувствуя в себе достаточно знаний в печном деле, тем не менее, кое какие представления об этом есть. Полагаю, их не хватит для проектирования полноценной, хорошо работающей отопительной или отопительно-варочной печи, но будет достаточно для некоторых изменений в отдельно стоящей топке. А мысли по этому поводу есть. Печь будет экспериментальная – все же в доме или бане, серьезные ошибки в отоплении чреваты, здесь, в мастерской, можно и поэкспериментировать.

Итак, задача, в общем, сформулирована.

Дополнительные пожелания.

Плита должна раскаляться не слишком сильно, например в отопительно-варочной печи в доме во второй половине топки, часть чугунной плиты начинает светиться малиновым, в темноте видно, что светится и середина топочной дверцы. Учитывая, что в мастерской не придется ежедневно готовить и порой, довольно пыльно, сильный нагрев нежелателен. Более того – периодически приходится возиться с воском, а его тоже лучше греть без фанатизма, к тому же, имея достаточно большую плиту, можно осенью в ненастье, предоставить ее своим дамам для заготовок, варенье варить, например, в больших котлах. При этом сильный нагрев также не нужен. Но все же, это плита и чайник должен закипать. Принято – плиту поднять значительно выше обычного, при этом, появляется еще дополнительный положительный момент – для более полного сгорания топочных газов и мелких частиц, высота топки должна быть изрядной. В сугубо отопительных печах именно так и делают, в отопительно-варочных опускают плиту пониже, чтобы быстрее грелась и можно было готовить более длительное время. К слову, сильно раскаленные чугунные настилы часто лопаются – в толщине плиты довольно много мелких пузырьков и раковин, это хорошо видно при резке. Пришлось резать и современную, и старинную «трофейную» – из дома на снос, количество внутренних дефектов, примерно одинаковое.

Огнеупорная футеровка. Приходилось иметь дело как с дровяными печами с топкой из обычного глиняного кирпича, так и сложенными собственноручно, с огнеупорной футеровкой. Безусловно, футеровка шамотным кирпичом топки, существенно увеличивает ее стойкость и в таких печах как, например, у Кузнецова, где организовано высокотемпературное горение, обязательна. В остальных – весьма желательна. Единственный минус футеровки, она занимает изрядно места внутри печи, поэтому, почти всегда, ее выполняют огнеупорными кирпичами «на ребро». Это позволяет также, изрядно сэкономить – шамотные изделия весьма дороги. Существенный минус – относительно не высокая прочность такой кладки – закладывать дровишки приходится осторожно. Иногда это не так просто – например, в банной печи под конец топки, шамотная футеровка начинает светиться и жаром жжет руки. Поленья приходится почти забрасывать. В предстоящей плите, решил попробовать выполнить футеровку «в пол кирпича», как и стенку печи. Это обеспечит повышенную живучесть топки и удобство при эксплуатации. Увеличение габаритов плиты не смущало, такой эксперимент задумывал давно и фундамент печи отлит с его учетом.

Еще один интересный, экспериментальный момент, хотелось ввести – комбинированный тип горения. Известно, что топка с колосником обеспечивает более быстрое и интенсивное горение топлива. Температура в топке высока. До 10000С. Существуют также топки с глухим подом, без колосника. Исторически, появившиеся раньше. Считаются морально устаревшими, с невысокими ТТХ и низкими эксплуатационными качествами. Тем не менее, современные печники порой возвращаются к горению на глухом поду. Горение более длительное, экономное, но и температуры поменьше. У глухого пода есть весьма существенный, принципиально не устранимый недостаток – очень долгое догорание углей, во время которого мы вынуждены держать трубу открытой. Идея комбинированной топки, где можно организовать подачу воздуха для преимущественно подового горения, а угли дожигать на маленьком колоснике, была позаимствована на печном форуме, место и отчасти конструкцию воздуховода, применил из патента П.А.Брандта. Патент №141, от 13 января 1918 г. [1].

Также, хотелось топку сделать длинной, чтобы помещались большие поленья, как в банной печи. Это удобно.

Итак, к делу.

Что было использовано при кладке.

Инструменты.
Главный инструмент печника – специальный мастерок или кельма. Удобнее маленький и узкий. Непременно отрезная машинка (болгарка) с алмазным диском, резиновая киянка, правило или хорошая прямая рейка длиной метра полтора. Защитный прозрачный щиток или очки, наушники. Набор обычного слесарного инструмента, разметочный инструмент, уровень, лучше коротенький и длинный. Веревочки. Пригодился шуруповерт. Пользовался сваркой. Для приготовления глиняно-песчаной смеси, удобно пользоваться мощной низкооборотистой дрелью с насадкой-мешалкой. Емкости для вымачивания кирпича, материалов, воды, замачивания глины. Большое сито для просеивания песка и протирания-процеживания глины.

Материалы.
Понятно кирпич, глиняный и шамотный. Глина, песок, мертель или специальный состав для кладки огнеупора. Базальтовый картон. Асбестовый шнур. Стальная отожженная проволока или тонкая перфорированная лента для закладывания в швы. Печные приборы (дверка, шиберы). Нержавеющая, сталь. Труба из нержавеющей стали, кровельная «оцинковка» на крышу.

Отопительный щиток, складывался сразу же после постройки мастерской, поздней осенью. Фоток процесса, к сожалению не сохранилось.

Схема щитка. Колпакового типа, симметричный, «стенка». Читал уже после, что относительно тонкие печные конструкции имеют повышенную предрасположенность к образованию трещин – что-то там с перепадами температур, хуже, чем у более упитанных собратьев. Трудно сказать, есть две некрупные трещины на швах около задвижки прямого хода, но они образовались, когда топил при этой открытой задвижке – забыл закрыть после растопки. Немного расширяются после сильной топки. Жесткой перевязки внутренних стенок с наружными нет, кирпичи изнутри прижаты к наружной стенке через слой базальтового картона. Для устойчивости, через каждые три-четыре ряда, кирпич из внутренне перегородки «врубается» в стенку на половину толщины через тот же базальтовый картон. Это позволяет уменьшить возможные трещины из-за разницы в нагреве.

Две первых зимы, щиток проработал с импровизированной железной топкой.

Этой осенью, взялся за кирпичную плиту – железная местами прогорела, пора и честь знать.

Топка снята, разобрано временное возвышение.

Поскольку отопительный щиток со всех сторон симметричен, имелась возможность «запитать» его с другой, не рабочей стороны. Тоже железной буржуйкой.

Несколько кирпичей сзади щитка вынуты и гибким алюминиевым рукавом подключена буржуйка. Все работало, но рукав, казавшийся более надежным в руках, грозил расплавиться «на объекте». Пришлось переделывать.

С буржуйки срезал все лишние железки сверху, и на скорую руку, сложил этакий дымоход с небольшими горизонтальными преградами. Как в домике отшельника. Вот это дело! Теперь можно с комфортом, вдумчиво заняться кладкой, никуда не спеша.

Два слоя рубероида для гидроизоляции, меловая разметка, два сплошных слоя «подошвы» с перевязкой. Это кстати ваш покорный слуга.

Перекрытие зольника, здесь вместо стандартной дверцы, будет зольный короб.

Посадочное место для воздуховода «подового» режима.

Воздуховод сварен из кусочка листовой нержавейки и обмотан нетолстым асбестовым шнуром.

Заделка топочной дверцы выполнена как обычно, сама дверца, двойная в высоту, пожалуй несколько великовата, лучше бы полуторную, но уж такая лежала без дела, решил применить ее.

Кирпич новый и немного БУ от своих же временных печек, вперемешку, закопченные распределялись как этакий декор.

Пока еще удобно доставать снаружи до дна, приступил к футеровке. Шамотное ядро с глиняными стенками не связываем, более того – оставляем зазор по 10…15мм на сторону. Шамот имеет коэффициент расширения больше чем у глиняного кирпича и при жесткой связи неизбежны изрядные трещины. Зазор заполняем базальтовым картоном или, что хуже, но терпимо – обычным «гофро». Он нужен, чтобы во время кладки в зазор не насыпалось мусора, или он не был заполнен выдавливаемой из швов при кладке ГПС (глиняно-песчаной смесью), потом его (гофрокартон) выдергиваем.

Шамотный кирпич тоже БУ, только немного нового, да еще и разных размеров.

Маленький колосничок – отрезан кусочек с тремя рядами от стандартного. Стрелочкой показан воздушный канал.

Внешняя стенка добралась, чуть не до верха, сделал над топочной дверкой «приступочку», для декоративности и спички держать удобно – в тепле и рядом с дверцей.

Перекрытие «хайла».

Верхний ряд – выпиливал паз для плиты.

Коробка–дымоход – переход из топки в отопительный щиток. Сварена из той же нержавеющей стали.

Ну все! С кирпичной частью покончено, шамотная футеровка до уровня плиты не доведена на 15…20мм, чтобы не выдавливала чугунный настил при топке, зазор заполнен базальтовым картоном.

Да, забыл сказать, шамотных кирпичей у меня не хватило, пришлось делать толстой, только нижнюю часть, чуть выше уровня топочной дверцы. Выше, классически – на ребро. В принципе, получилось неплохо – самая уязвимая часть, где загружаются дрова, имеет мощную кладку футеровки, выше же – она не требуется, более того, уменьшенная толщина футеровки, здесь даст возможность работать большей площади плиты.

Чугунный настил составлен из двух частей, толщиной 10мм.

Все, кирпичная кладка отмыта, плита сушится небольшими протопками мелкими палочками. Но часто. После окончания сушки, несколько пробных топок. В целом, ведет себя хорошо, тепловая мощность такова, что при однократной топке и закладке 5…6 поленьев, поддерживает температуру в помещении 12…15 градусов, при стольких же, но мороза за бортом. Варочная поверхность не так уж и высока, вполне удобно пользоваться, правда, я довольно высокий. Разогревается умеренно, но чайник закипает – то, что нужно.

Дополнительная литература.

1. Патент №141. patent141.rar [291.53 Kb] (скачиваний: 259)

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Строим русскую баню по уму

Просмотров: 1 980

Продолжаем тему.

Начало темы находится ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

Переходим к рассмотрению устройства топливника печи.

Как уже отмечалось в предыдущем посте, стенки топливника формируются из шамотного кирпича марки ШБ-5, уложенного на ребро. Таким образом, высота одного шамотного ряда стены топливника составляет (вместе со швом огнеупорной мастики) ~ 115 мм. Всего таких рядов 4 (не считая 1-го шамотного ряда, образующего под топливника) (рис.10, рис.11).

Рис.10

На 5-й шамотный ряд стен топливника (учитывая его под) укладывается 6-й ряд шамота ШБ-5 на плашку. Высота этого ряда 65 мм (рис.10).  

6-й шамотный ряд служит основанием для шамотного «катализатора», который замыкает (условно) пространство топливника сверху.

«Катализатор» выполнен из 4-х шамотных брусков (секций), вырезанных из шамотного кирпича марки ШБ-5. Каждый из этих брусков имеет размеры 220×65х60мм.

Секции «катализатора» по своей длине делаются чуть меньше ширины топливника, которая (как мы помним) равна 230 мм.

Данные секции катализатора укладываются «на сухую» поверх и поперек 6-го шамотного ряда топливника с равными отступами друг от друга, равными ~ 67-68 мм (рис.10, рис.11).

Рис.11

Между секциями «катализатора» устанавливаются также «на сухую» в вертикальном положении 3 пары шамотных брусков, вырезанных из кирпича марки ШБ-5 и имеющих размеры 114×65х60 мм (рис.10, рис.11).

Данные шамотные бруски служат опорой нижнему колоснику каменки, на который сверху укладываются теплоаккумулирующие материалы каменки (чугунные бруски, камни).

В щели, образованные между шамотными брусками и секциями катализатора, вставляются прокладки из каолиновой ваты. Таким образом, получается весьма гибкая и «свободно дышащая» шамотная конструкция, легко перебираемая (в случае необходимости) при проведении регламентных работ печи.

Воздушное пространство, заключенное между верхней поверхностью секций «катализатора» и уложенным на шамотные бруски нижним колосником каменки, представляет собой своеобразную камеру, где происходит догорание летучих.

Реализация в печи подобной конструкции позволяет разнести в пространстве тепловую нагрузку, оказываемую горящими дровами на верх топливника (в качестве которого выступает шамотный «катализатор»), и весовую нагрузку, оказываемую весом каменно-чугунной закладки на нижний колосник каменки.

Таким образом, не происходит охлаждения непрогретой каменкой горящих дымовых газов, а наоборот, в верхней части  топливника создаются оптимальные условия для протекания реакций горения газообразных компонентов пиролиза дров.

«Катализатор» выполняет 2 важные функции:

1) перемешивает горючие газы с воздухом, поступающим через колосник топки и отверстия в шамотных стенках топливника, что способствует лучшему контакту горючих летучих с кислородом воздуха;

2) повышает температуру в верхней части топливника за счет переизлучения тепловой энергии в сторону горящих дров, что опять же способствует полноте протекания реакций окисления горючих летучих кислородом воздуха (повышается полнота извлечения запасенной в дровах тепловой энергии).

В 5-м ряду шамотной кладки топливника (в нижней его части) равномерно по всему периметру топливника формируют 10 прямоугольных отверстий (по 3 отверстия на длинных сторонах топливника и по 2 отверстия на его коротких сторонах) для подачи в верхнюю часть топливника «вторичного» воздуха (рис.10, рис.11).

Воздух в топливник подается уже подогретым.  Нагрев воздуха происходит от раскаленных шамотных стен топливника, вдоль которых этот воздух проходит, поднимаясь из зольного пространства печи.

Формирование отверстий для прохода в топливник «вторичного» воздуха именно снизу 5-го шамотного ряда делает оптимальным расстояние от этих отверстий до решетки «катализатора». На этом промежутке горючие газы успевают не только перемешаться с подогретой порцией воздуха, но и максимально окислиться до образования конечных продуктов горения древесины Н₂О и СО₂.

Размер отверстий немного колеблется по величине. Отверстия, расположенные дальше от «сухой» щели, делаются большими по размеру (60×60 мм). Отверстия, расположенные ближе к «сухой» щели, делаются меньшими по размеру (40×60 мм).

Теперь о «сухой» щели (название условно).

В данной печи «сухой шов» (в печах И.В.Кузнецова непрерывная щель, начинающаяся в одной или двух стенках топливника чуть выше его пода и заканчивающаяся(щиеся) в хайле печи) заменен «сухой» щелью конечных размеров (рис.11), которая формируется в дальнем углу топливника, прилегающего к опускному дымовому каналу конвективной системы печи (рис.12).

О назначении данного элемента конструкции печи и с вопросом ограничения его размеров по высоте можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Для защиты внутренней стенки печи, сложенной из полнотелого глиняного кирпича, от высоких температур горящих газов, проходящих по «сухой» щели из топливника в опускной дымовой канал печи, топливнику придана форма, указанная на рис.12.

Рис.12

«Сухая» щель располагается в 3-5 рядах шамотной кладки стенки топливника и имеет размеры 10×345 мм.

С «сухой» щелью закончили.

Переходим к рассмотрению устройства каменки.

Каменка размещается в пространстве, заключенном между 7-м и 14-м рядами шамотной кладки внутреннего шамотного ядра печи. Поэтому нумерацию этих шамотных рядов будем соотносить (условно) с каменкой.

7-й – 11-й шамотные ряды стен каменки выкладываются шамотом ШБ-5 на ребро. Высота каждого из рядов – 115 мм.

12-й шамотный ряд стен каменки выкладывается из прямоугольных брусков с размерами 230×65х65 мм, вырезанными из шамота ШБ-5. Высота 12-го шамотного ряда каменки – 65 мм.

13-й и 14-й шамотные ряды внутреннего шамотного ядра печи являются перекрышей каменки. Они выкладываются полноразмерными кирпичами ШБ-5 (230×114х65 мм) на плашку, а также прямоугольными брусками (230×65х65 мм), вырезанными из этой же марки шамотного кирпича. Высота каждого из этих рядов составляет по 65 мм (рис.11).

По углам каменки вдоль ее короткой стороны на 7-й – 9-й ряды шамотной кладки наклеиваются на огнеупорную мастику прямоугольные бруски-направляющие (рис.10) с размерами сторон 50×30х115 мм. К брускам приставляются 2 разреженных чугунных колосника, ограничивающих каменку с этих сторон по длине.

В качестве колосников в каменке могут, например, устанавливаться (укладываться) чугунные колосники SVT 109 (или аналоги) с размерами сторон 220×325 мм.

Между колосниковыми решетками и шамотными стенками каменки образуются 2 воздушных канала (каналы «холостого хода») (рис.11, рис.13) шириной по 30 мм каждый, призванных облегчить проход печным газам на этапе «РОЗЖИГА» печи, когда каменка еще не прогрета и оказывает проходу газам большое газодинамическое сопротивление.

Рис.13

По этим же каналам через отверстия колосниковых решеток печные газы имеют возможность проникать в каменно-чугунную закладку с боков каменки по всей ее высоте, что обеспечивает более быстрый и равномерный прогрев всей каменки по ее объему.

Каналы «холостого хода» дают возможность более-менее работать банной печи даже в критических режимах (в случаях забивки отверстий нижнего чугунного колосника разрушенными высокими температурами камнями каменки и отсутствия возможности печным газам проходить сквозь каменную закладку).

Вдоль длинных шамотных стен каменки также устанавливаются чугунные колосники (рис.11, рис.13).

Назначение этих колосников – предохранение шамотных стенок каменки от точечных распорных усилий,  оказываемых нагревающимися  камнями на эти стенки.

В верхней части каменки на стенке, прилегающей к опускному каналу, формируется хайло  — отверстие для выпуска печных газов из топливника в конвективную систему печи (рис.13).

Хайло формируется в 10-м и 11-м рядах шамотной кладки по боковой длинной стенке каменки.

Такое же отверстие хайла, футерованное со всех сторон шамотными пластинами, вырезанными из шамота ШБ-5, формируется во внутренней стенке печи, выложенной из глиняного кирпича (20-й – 22-й ряды кирпичной кладки) и отделяющей пространство топливника и каменки от конвективной системы печи (рис.13, рис.14).

Хайло формируется ближе к стенке, отделяющей подъемный дымовой канал от опускного дымового канала в (рис.13).

Геометрические размеры хайла – 180 х 180 мм. 

Напротив хайла в опускном дымовом канале в 24-м ряду кирпичной кладки печи формируется квадратное отверстие (120×120 мм), над которым устанавливается задвижка «летнего хода» с выпуском управляющей ручки на боковую стенку печи (рис.14).

Рис.14

Перекрышу всей печи образуют 3 ряда кирпичной кладки (с 25-го по 27-й).

В 27-м ряду кирпичной кладки над подъемным дымовым каналом формируется отверстие 120×190 мм для выпуска дыма в трубу. Сверху этого 27-го ряда устанавливается главная задвижка трубы с выводом управляющей ручки на фронтальную стенку печи (рис.11).

Над 27-м рядом может, по желанию, быть выложен высотой в 4 ряда кирпичной кладки небольшой вентиляционный короб. В этом случае в заднюю стенку этого короба со стороны парной монтируется вентиляционный лючок с размерами 130×130 мм.

Данный люк позволяет через трубу в промежутки времени между сеансами парения быстро проветривать парную и менять в ней климатическую обстановку (рис.14).

И еще несколько слов об устанавливаемой в печь  печной фурнитуре.

В качестве зольной дверки и дверки для подачи в печь «вторичного» воздуха могут применяться дверки с посадочными размерами ВхШ=130×270 мм (например, типа SVT 432).

В качестве дверки топливника я рекомендовал бы к установке небольшую печную дверку со стеклом (например, SVT 451 (посадочные размеры ВхШ=250×300 мм) или аналоги).

В качестве дверки каменки я бы установил дверку SVT 470 (посадочные размеры ВхШ=180×220 мм), в которой стекло заменил бы на чугунную плиту. Эта дверка хороша тем, что в нижней ее части есть заслонка с регулируемыми по величине воздушными отверстиями. Данная приспособа может оказаться весьма кстати для сжигания сажи с верхней поверхности каменной закладки на этапе «ЗАКРЫТИЕ», когда топка печи завершена и происходит догорание углей в печи.

Вот, пожалуй, кратко и все, что я хотел сказать о банной печи, которую условно назвал «Мотивированная. Дубль-2».

Всем, кого заинтересовала данная тема, сообщаю следующее.

Мною подготовлен комплект информационных материалов, дающий полное представление об устройстве данной печи и всех нюансах ее конструкции.

Знакомство с этой информацией позволяет каждому самостоятельно и со знанием дела сложить в своей бане добротную печь, в которой нашли воплощение многие технические новинки, наработанные практикой кладки кирпичных банных печей за последние годы. 

В комплект материалов вошли:

1)  3-D порядовки банной печи и две 3-D модели печи, отражающие все нюансы ее конструкции.

Одна из моделей прорисована для случая расположения дверки каменки на боковой стенке печи, а другая 3-D модель печи – для случая, когда дверка каменки находится на задней ее стенке.

Если кому-то понадобиться для своих условий «отзеркалить» модель печи, в этом случае он легко справится с этой задачей, внимательно прочитав ЭТУ СТАТЬЮ.

Тем же, кто не чувствует своей уверенности в том, что сможет грамотно работать с моделью печи, созданной в программе объектного проектирования SketchUp, рекомендую заглянуть СЮДА. Уверен, воспользовавшись описанным там инструментом, вы совершенно спокойно и профессионально сможете оперировать с любыми моделями печей, созданными в этой программе.

2) Помимо этого в комплект материалов вошло краткое, но более подробное описание нюансов устройства печи, которые не были освещены в постах, посвященных данной банной печи.

Получить доступ к комплекту материалов можно ЗДЕСЬ.

Пока все.

Всем удачи и до новой встречи на страницах этого блога! 🙂

 

Другие статьи на эту тему: