Обжиг глины температура: Обжиг глиняных изделий | Уроки гончарного дела – Обжиг глиняных изделий в домашних условиях

Обжиг глиняных изделий | Уроки гончарного дела

Ну вот, наши изделия хорошо просохли, пора их и в печь ставить.

Первый обжиг (он же может быть и последним) называется утельным (или утильным). Изделия при таком обжиге можно ставить друг на друга, т.к. они ничем не покрыты, и температура, до которой происходит нагрев, не очень высокая — до 900°С.

Первое, что нужно сделать, это проверить, работают ли спирали в нашей печке. Если какая-то из них перегорела, то нужно скрутить концы проволоки в месте разрыва или же поменять спираль полностью. Важно также проследить чтобы спирали не провисали, т.к. тогда они могут пересечься и сгореть при замыкании. Чтобы спирали не выходили из своих ложбинок, закрепляем их небольшими кусочками нихромовой проволоки, которые вставляем в кирпич вертикально, как гвоздики.

Теперь мы аккуратно ставим наши изделия в печь, сначала те, которые побольше и потяжелее, затем те, что поменьше и полегче.

    

Если у вас есть большие пустотелые работы, то в них можно поместить несколько маленьких.

Закрываем дверцу и включаем печку.

Если у вас профессиональная печка с электронным терморегулятором то вам нужно выбрать программу для обжига или составить ее самостоятельно. Самое главное условие для обжига — это плавное повышение температуры. На первом этапе, когда из изделий выходит оставшаяся в них влага, выставляется подъем температуры до 150-200 градусов в течение 1-2 часов. Затем каждый час можно добавлять по 200 градусов. На последнем этапе, когда температура достигла максимума, она выдерживается некоторое время.

Если же у вас самодельная печка, наподобие нашей, то регулировать температуру будем переключателем. Сначала ставим наш переключатель в положение 1 (как у кухонной плиты) — это самая низкая температура, при которой спирали подключаются последовательно.

Как уже говорилось, главный секрет хорошего обжига — это медленное повышение температуры, поэтому нам нужно периодически включать и выключать нашу печку. В профессиональных печах это делает автоматика — специальный ПИД-регулятор, ну а мы пока будем щелкать вручную.

Выдерживаем  5 минут и выключаем, через еще 5 минут включаем уже на 10 минут, и на столько же отключаем. Потом — 15 мин — вкл. и 10 мин. выкл. Затем включаем и ждем пока наши изделия немного покраснеют. Увидеть это можно через небольшое отверстие-окошко в дверце печки (если вы его его еще не просверлили, то это еще не поздно сделать, предварительно выключив печку, конечно).

Затем переключаем в положение 2 (при этом включается только одна спираль). Режим такой же — 5 мин.-5 мин., 10-10, 15-10, и потом включаем и выдерживаем до готовности. При переключении с вкла на выкл, можно не выключать совсем, а переключать со 2-ой на 1-ую «скорость» и обратно.

Третья скорость используется, если у печки не хватает мощности для набора нужной температуры. Также на нее можно перейти, если у вас вдруг во время обжига перегорела одна спираль — тогда включится вторая. В среднем на обжиг уходит около 4-5 часов.

Приблизительно определить степень «готовности» можно по цвету черепка:

      

      

Второе фото (вверху слева) — это легкое покраснение, после которого мы переключаемся на вторую «скорость». На последнем — свечение светло-желтого цвета — можно выключать печь.

Ну вот и все, теперь оставляем печку закрытой на несколько часов, а лучше до утра следующего дня. Тогда уже мы сможем достать и полюбоваться нашими изделиями)

Напоследок нужно еще сказать, что режим обжига может отличаться от приведенного здесь в зависимости от размера изделий, а также от свойств глины, из которой они сделаны. Если вы сомневаетесь, то лучше увеличить время нагрева, т.е. добавить 5-ти и 10-ти минутных интервалов.

Успешных вам обжигов, и до новых встреч!

Виды и способы обжига изделий из глины

Многие из нас любят что-то лепить из глины. Создавать поделки – увлекательный и творческий процесс. Но если оставлять их в том виде, в котором есть, они быстро разрушатся. Чтобы придать глиняным изделиям новые характеристики, на них воздействуют с помощью высоких температур. Это называется обжигом. За счет него глина теряет влагу, уменьшается вес поделки. Глина становится единым крепким объектом, появляется устойчивость к жидкости. Обожженное изделие делается более прочным и готово к использованию. При желании его можно покрасить.

Подготовка глиняных изделий к обжигу

Перед обжигом изделие требуется хорошо просушить. Срок сушки зависит от величины поделки: он может длиться от двух дней до недели. Сушку проводят при комнатной температуре в темном месте без избыточной влажности. Не должно быть такого, чтобы на один бок поделки падали солнечные лучи, а другой оставался в тени. При неправильной просушке изделие может потрескаться, а мелкие детали отпасть. Потому же не стоит сушить и около отопительных приборов. Когда просушка недостаточна, при обжиге появляются дефекты. Поделка может взорваться при нагревании, если в ней осталась влага. Это может произойти и тогда, когда в ней есть камни или пузырьки воздуха. Взрыв происходит потому, что различные структуры по-разному реагируют на влияние высокой температуры.

Просушенное изделие желательно проверить на наличие трещинок. Если они найдены, их убирают с помощью жидкой глины. Но не факт, что это спасет поделку от разрушения при нагревании. Также полезно отшлифовать поделку наждачной бумагой, чтобы убрать мелкие неровности и другие дефекты, возникшие при лепке. После всех этих процедур поделка готова к обжигу.

Условия, при которых проводится обжиг глины

Существуют определенные требования к температуре и длительности проведения обжига. Рассмотрим их более подробно:

• Температура обжига глиняных изделий должна повышаться плавно. Также постепенно изделие должно и остывать. При резких перепадах поделка может просто взорваться. Первые 120 минут значение термометра не должно превышать 390 градусов Цельсия. Сам диапазон находится в промежутке между 200-1000 градусов.

• Процесс может продолжаться от 8 часов до нескольких дней. Это зависит от величины обжигаемого объекта. Чем она больше, тем больше потребуется времени.

• Температура обжига глины зависит также от наличия в ней песка. Чем его меньше, тем меньше она устанавливается.

Обжиг изделий из глины в домашних условиях

Обжигать глину, конечно, сложнее, чем лепить из нее. Если имеется возможность, обжиг изделий из глины можно проводить в муфельной печи. Она позволяет менять значение термометра по своему усмотрению. После процедуры печь выключают и дают возможность изделию остыть. Но что делать, если к такой печи доступа нет? Имеются следующие способы обжига глины своими руками:

• Обжиг в духовке. Для него берется сковородка из чугуна и чистый песок. Сковородка ставится внутрь. В нее кладется изделие и закрывается чем-то огнестойким. Процесс нельзя оставлять без присмотра. Необходимо часто проветривать кухню. В духовке обжигают один час при значении термометра около 200 градусов. Но стоит иметь в виду, что такой способ обжига доступен лишь для маленьких объектов. Например, для бусин, маленьких чашек, сувениров и т.д.
• Обжиг в русской печи. Довольно сложная задача, т.к. трудно управлять значением температуры. Для избегания влияния сильных перепадов температур, изделие нужно поставить в чашку с песком. Поделка остается внутри до полного прогорания печи и ее последующего остывания.
• Обжиг на электрической плитке. Для процедуры берется маленькая сковородка. В нее насыпается песок и кладется изделие. Сверху это все закрывается глиняной посудой. Температура нагревания повышается не сразу. На полчаса включается самый маленький нагрев. Затем температура повышается до максимальной на 5-6 часов.
• Для обжига может использоваться и костер. Такой метод подойдет для небольших поделок. Для процедуры берется жестяная банка, в нее кладется игрушка. Чтобы изделия в процессе не потемнели, в банке просверливаются небольшие дырочки. Далее емкость ставится в огонь. Для этого освобождается место в центре. Чтобы игрушка не покрылась трещинами от сильного жара, лучше ее до этого немного подогреть. Конечно, результат будет не таким, как в печи, но и то, что есть, уже лучше, чем ничего. Чтобы температура пламени была стабильной, разводить его лучше внутри кладки из кирпичей. Потом сверху конструкция из кирпичей чем-нибудь закрывается, чтобы дать возможность костру догореть и остыть.

Если вы решили заняться самостоятельным изготавлением гончарных изделий, предлагаем вам ознакомиться с нашей линейкой гончарного оборудования

Что еще важно знать

Если времени немного, обжиг можно проводить в несколько этапов, раз за разом повышая максимальную температуру. После базового обжига поделку можно обработать специальной смесью и снова обжечь. Таким методом поделки покрывают глазурью. Стоит иметь в виду, что в процессе потери влаги изделие может стать меньше, чем предполагалось. Поэтому заранее нужно лепить так, чтобы размер был чуть больше. Не забывайте и о безопасности. В процессе обжига испаряются химические соединения. Поэтому при обжиге глиняных изделий в домашних условиях помещение нужно постоянно проветривать. Помните, что вы имеете дело с высокими температурами, за счет которых при отсутствии внимательности можно получить ожоги. Также стоит помнить и возможности взрыва поделок.

Правильный обжиг глины в домашних условиях может быть достигнут только с опытом. Не стоит расстраиваться, если с первого раза не получился желаемый результат. Постоянные тренировки приведут к успеху, и красивые фигурки или глиняная посуда будут долго радовать глаз.

Обжиг металлических глин «Прометеус» | Журнал Ярмарки Мастеров

Информация от производителя.

У Вас есть 2 способа для обжига Медной глины «Прометей ™»:
1. Традиционный метод (*)
Поместите высушенное изделие (или изделия) на сетку из нержавеющей стали, и загрузите их в печь нагретую предварительно до 920 C/1690 F. (**) Дайте печи нагреться снова до целевой температуры, и тогда начинайте обжиг в течение 30 минут.
По завершении процесса обжига, достаньте изделие из печи, поместите, его на разогретую твердую основу и дождитесь, пока он остынет, или еще лучше закалите (охладите) его быстрым погружением в холодную воду. (***) Большинство печей оставляет окалину на изделии. Чтобы избавиться от нее, поместите изделие на некоторое время в теплый травильный раствор.

2. Углеродный метод
2-х шаговый метод.
Шаг 1. Поместите сухое изделие (или его части) на сетку из нержавеющей стали, и подсушите его предварительно в печи нагретой заранее до 500 град. C / 932 F, или в духовке. Сушите в течение 10 минут, достаньте, поместите его на огнеупорную поверхность и дайте ему остыть..
Шаг 2. Уложите слой около 3 см. активированного угля на дно загрузочного контейнера (горшка) из нержавеющей стали. Уложите изделия так, чтобы между ними оставалось, по крайней мере, 1,5 см пространства, заполните контейнер активированным углем, закройте его и поместите в разогретую до 850 C / 1562 F печь. Дайте печи достигнуть целевой температуры и обжигайте в течение 90 минут. После завершения обжига, либо оставьте контейнер для охлаждения в печи или, осторожно достаньте его и оставьте на теплоизолирующей поверхности до полного остывания, с тем, чтобы вынуть Ваши изделия. Еще одним режимом служит обжиг при температуре 800 C / 1472 F в течение 2 часов, предпочтительный при обжиге Медной глины «Прометей ™» в комбинации с Бронзовой глиной «Прометей ™».

Окончательная обработка Медной глины «Прометей»
Почистите Ваше изделие металлической щеткой и, в случае необходимости, поместите его в теплый травильный раствор. (*) После травления, промойте изделие тщательно водой и высушите. Это даст Вам прекрасный теплый красноватый бронзовый цвет. Вы можете также использовать много других различных растворов для создания патины (налета), и придания изделию других цветов.
Отполируйте изделие с помощью полировщика, полировальной бумаги, вращающегося устройства или полировочного круга от электромотора. Использование полировочных составов может придать Вашим работам дополнительное сияние.

У Вас есть 2 способа для обжига Бронзовой глины «Прометей»
1. Традиционный метод (*)
Поместите высушенное изделие (или изделия) на сетку из нержавеющей стали, и загрузите их в печь нагретую предварительно до 800 C/1472 F. (**) Дайте печи нагреться снова до целевой температуры, и тогда начинайте обжиг в течение 30 минут.
По завершении процесса обжига, достаньте изделие из печи, поместите, его на разогретую твердую основу и дождитесь, пока оно остынет, или еще лучше закалите (охладите) его еще горячим быстрым погружением в холодную воду. (***)Большинство печей оставляет окалину на изделии. Чтобы избавиться от нее, поместите изделие на некоторое время в теплый травильный раствор.

2. Углеродный метод
2-х шаговый метод.
Шаг 1. Поместите просушенное на воздухе изделие (или его части) на сетку из нержавеющей стали, и произведите предобжиг в печи нагретой заранее до 500 C / 932 F, или в духовке. Сушите в течение 10 минут, достаньте изделие, поместите его (их) на огнеупорную поверхность и дайте ему (им) остыть.
Шаг 2. Уложите слой около 3 см. активированного угля на дно загрузочного контейнера (горшка) из нержавеющей стали. Уложите изделия так, чтобы между ними оставалось, по крайней мере, 1,5 см пространства, заполните контейнер активированным углем, закройте его и поместите в разогретую до 800 C / 1472 F печь. Дайте печи достигнуть целевой температуры и обжигайте в течение 90 минут. После завершения обжига, либо оставьте контейнер для охлаждения в печи или, осторожно достаньте его и оставьте на теплоизолирующей поверхности до полного остывания, с тем, чтобы вынуть Ваши изделия. Еще одним режимом служит обжиг при температуре 800 C / 1472 F в течение 2 часов, предпочтительный при обжиге Бронзовой глины «Прометей ™» в комбинации с Медной глиной «Прометей ™».
Окончательная обработка Бронзовой глины «Прометей ™»
Почистите Ваше изделие металлической щеткой и, в случае необходимости, поместите его в теплый травильный раствор. (*) После травления, промойте изделие тщательно водой и высушите. Это даст Вам прекрасный теплый красновато-бронзовый цвет. Вы можете также использовать много других различных растворов для создания патины (налета), и придания изделию других цветов.
Отполируйте изделие с помощью полировщика, полировальной бумаги, вращающегося устройства или полировочного круга от электромотора. Использование полировочных составов может придать Вашим работам дополнительное сияние.

(*) Этот метод рекомендуется особенно для больших изделий; статуэтки т.д.
(**) Большинство печей более прохладно около дверцы, поэтому помещайте изделия ближе к задней стенке нагревающей камеры.
(***) Помните о горячем паре!

Температура обжига глины — Вода в доме

В обжиге происходят все основные изменения в глине и глазури, после которых и образуется то, что мы называем керамикой. Обжиг — это технологический процесс, параметры которого найдены практическими испытаниями, и он должен быть проведен так, как этого требуют обжигаемые изделия. Интуитивно понятно, что мы хотим вынуть из печи. От утиля ожидается звонкая прочность и некоторая пористость, чтобы он впитывал глазурь. От бисквитного фарфора — приятная шелковистость и белизна. Блестящие глазури должны хорошо блестеть, а матовые быть по-настоящему матовыми. Никто не желает кривья и треска, прилипшей к полке глазури, и всякого рода пузырей и наколов. Сформулировать это понимание на языке цифр сложнее. Во время нагрева множество химических соединений, из которых состоит наше сырое изделие, претерпевает серьезные изменения. Дегидратация, фазовые превращения, химические взаимодействия, растворение и кристаллизация — вот их неполный список. До сих пор не существует полной теоретической модели, по которой можно было бы заранее предсказать результат, а если бы она существовала, нам потребовался бы месяц исследований состава глины и глазури, чтобы дать точное задание на расчет. Нам остается проводить эксперимент за экспериментом, выясняя, что важно, а что нет, какой должна быть температура, нужна ли выдержка, и почему там и тогда все было хорошо, а здесь и сейчас — сплошное безобразие. Но мы хотим получать задуманные эффекты и запланированные свойства изделий, и для этого нужно иметь возможность контролировать параметры обжига и управлять ими, зная основные, самые общие, принципы. Теперь конкретно об этих принципах.   1. Виды обжига, зачем они нужны и что нужно контролировать прежде всего. Условно разделим все материалы на 4 группы: —  Фарфор — много плавней, при нагревании в черепке образуется много жидкой фазы. Сюда же отнесем каменные массы. —  Фаянс — жидкой фазы почти что нет. —  Майолика — здесь будем так называть изделия из красной глины, в том числе гончарку, терракоту и т.п. —  Шамот — по химическому составу — любой из вышеперечисленных материалов. Отличается от них тем, что содержит зерна уже обожженного материала, связанные пластичной глиной. Для каждой группы материалов условно выделим некоторые объединяющие их моменты. Фарфоровая схема обжига. Сначала проводят первый, утильный, обжиг. То есть обжигают высохшие изделия без глазури. Температуру выбирают в интервале 800 — 1000 о С. После первого обжига изделия приобретают прочность, достаточную даже для машинного глазурования (на конвеерной линии). Изделия остаются пористыми, но, если есть трещины, их легко выявить (по характерному дребезжанию) простукиванием деревянной палочкой. При глазуровании не надо церемониться с изделием так, как это бывает в случае сырца (однократный обжиг). Можно легко глазуровать изделия окунанием, даже если они метровых габаритов. Изделия после этого обжига называют утилем . Затем проводят второй обжиг.Перед глазурованием и, соответственно, перед вторым, политым, обжигом, на изделие наносят подглазурную роспись. данты технологии после этого проводят еще и промежуточный закрепляющий обжиг, чтобы краски не смылись при окунании в глазурь.Политой обжиг, т.е. обжиг полуобожженного заглазурованного изделия, проводят при температуре созревания черепка. Это разные температуры для разных видов фарфора (а мы сюда отнесли еще и каменные массы). Настоящий фарфор требует 1380 — 1420 о С, рядовой столовый фарфор — 1300 — 1380 о С, санитарно-технический — 1250 — 1280 о С, а каменные массы — в зависимости от того, что используют в роли плавня. Второй обжиг окончательно формирует структуру керамики и, таким образом, определяет все ее физико-химические свойства. Изделия после этого обжига (если оно не расписано) называют бельем . Из белых фарфоровых чашек очень приятно пить чай на даче. Традиции диктуют фарфору другой вид: с цветочной росписью, картинкой, золотой или голубой каемочкой. Украшения фарфор получает в третьем, декорирующем, обжиге. Обычные надглазурные краски вжигают при 800 — 830 о С, люстровые краски и препараты золота — при той же или чуть меньшей температуре. Сейчас распространился и высокотемпературный декорирующий обжиг при 1000 — 1100 о С. Роспись для него проводят красками высокого огня (внутриглазурные краски) или легкоплавкими цветными глазурями. Иногда, чтобы получить яркие краски, проводят два и более декорирующих обжигов. Все они, с точки зрения классификации, третьи. Изделия после третьего обжига называют на Худсовете предприятия. Фаянсовая схема обжига Первый обжиг фаянса — высокий. В фаянсовых массах практически нет плавней, поэтому при обжиге образуется минимальное количество жидкой фазы, или не образуется вообще, а глины, входящие в его состав, имеют высокую тугоплавкость. Это дает возможность обжигать изделия из фаянса сразу при температурах, необходимых для созревания черепка. Как правило, это 1200-1250 o C. В отличие от фарфора, черепок останется пористым, на него легко нанести слой глазури. А второй обжиг, политой, можно проводить при любой температуре! То есть, при той, которая требуется для нормального растекания глазури: 1150 — 1250 o C, если это «фаянсовые» глазури, 900 — 1000 o C, если это свинцовые майолики; можно нанести белую эмаль и использовать технику росписи по сырой эмали. Во всех случаях, если глазури подобраны правильно, мы получим изделие с такой же прочностью, какой она была после первого обжига. Третий, декорирующий, обжиг проводят так же, как и в фарфоровой схеме. Если он необходим. Ведь, по сравнению с фарфором, низкая температура политого обжига допускает применение глазурей и красок широкой цветовой гаммы. Обжиг майолики Здесь используются красножгущиеся глины с невысокой тугоплавкостью. Пережег может привести к их вспучиванию и сильной деформации. асные глины вдобавок имеют узкий интервал обжига. Например, при 950 o C это еще непрочное рыхлое, а при 1050 o C — плотноспекшееся, стекловидное тело. Конечно, бывают и исключения, но там и тогда . Для майолики в принципе характерны низкие температуры обжига — 900 — 1100 o C. И как раз примерно при этих температурах завершаются процессы разложения глинистых материалов, которые (процессы) сопровождаются выделением газообразных веществ. Это делает крайне затруднительным так называемый однократный обжиг — и черепка и глазури — за один раз. Если обратиться к нижеприведенной таблице, будет ясно, насколько близки температуры обжига майолики к критическим для керамики температурам. Самая распространенная технология — первый, утильный, и второй, политой, обжиг. Режим первого обжига выбирают таким, чтобы в максимальной степени прошли все процессы превращения глинистых минералов. Незавершенность этих процессов обязательно скажется на качестве поверхности глазури после второго обжига. Температура утильного обжига может быть и выше, и ниже температуры политого обжига. Обычно ниже, где-то на уровне 900 — 950 o C. Режим второго обжига выбирают исходя из характеристик глазури, но, естественно, при этом нельзя превышать температуру начала деформации черепка. Обжиг шамота Основное отличие шамотных масс от вышеперечисленных — наличие в массе жесткого каркаса из плотных, уже прошедших соответствующий обжиг зерен. змер зерен может варьироваться от 100 микрон до нескольких миллиметров, что определяется скорее требованиями фактуры материала, а не требованиями технологии. Жесткий каркас препятствует усадке массы в процессе обжига. (Кстати, при сушке усадка шамотных масс ненамного меньше, чем тонких пластичных масс). Это позволяет проводить обжиг при несколько более высоких температурах, не опасаясь серьезной деформации изделия. Часто материал зерен имеет другой состав, чем пластичная составляющая массы. Если тугоплавкость зерен выше, температуру обжига можно увеличить значительно. А в целом схема обжига шамота та же, что и для других типов масс: сначала утильный, потом (если нужно) политой, потом (если нужно) декорирующий обжиги. Однократный обжиг Однократный обжиг — это когда на высушенное изделие наносят глазурь и обжигают все в один прием, объединяя утильный и политой обжиги. Это мечта любого производственного экономиста: только один раз тратится энергия на нагрев; ставка изделий в печь и их выемка производится один раз; не нужен промежуточный склад утиля; цикл от сырца до готового изделия сокращается вдвое, т.е. меньше относительные затраты на аренду площадей и зарплату за счет повышения производительности. В принципе, если не считать совсем низкотемпературный декорирующий обжиг, однократно можно обжечь любой материал. Но: приходится наносить и подглазурный рисунок, и собственно глазурь на просто высушенное изделие, которое, конечно, не имеет прочности утиля; из-за этого исключается машинная обработка, а руками надо все делать очень акуратно, чтобы ничего не разбить; глазурование методом окунания — наиболее экономный с точки зрения расхода глазурей — можно проводить только для маленьких изделий, делая большую паузу между глазурованием внутри и снаружи; нет утиля, нет и промежуточного контроля качества (овальность, тонкие краевые трещины и т.п.), т.е. заранее закладывается более высокий процент брака глазури должны быть специфицированы на однократный обжиг. Как же определить, нужен нам однократный или двукратный обжиг? Решающим критерием для художника или художественной студии является конечный результат — то есть осуществление художественного замысла. Для мастерских, изготавливающих более или менее серийную продукцию, и для керамических фабрик, решающим могут оказаться соображения экономического порядка. Вот что нужно иметь в виду. Для фарфора: Энергозатраты на низкий утильный обжиг существенно ниже затрат на высокий обжиг. Для первого достаточны температуры порядка 900 o C, воздушная окислительная среда, электрическая печь со слабой футеровкой. Для второго — хорошо футерованная и желательно пламенная печь. Стоит ли экономить на утиле? Глазури для фарфора начинают расплавляться при температуре, близкой к температуре созревания фарфорового черепка. В том интервале температур, где происходят процессы разложения глинистых минералов, глазурный слой походит на порошок, и газы легко проходят через него. Таким образом, не приходится опасаться дефектов глазури, возникающих по причине газонепроницаемости расплава. Стоит ли проводить утильный бжиг? Фарфоровые массы — это тощие, быстро промокающие массы. Глазурование сырца требует сноровки. Утиль нужен! Многие крупные изделия, например, изразцы, часто надо глазуровать напылением. А при обжиге на бисквит глазуровать вообще не надо. Тогда зачем нужен утиль?! Для фаянса: Утильный обжиг (помните, он проводится на высокую температуру) нужен обязательно, если мы собираемся использовать легкоплавкие глазури. Иначе в однократном обжиге мы получим не фаянс, а нечто недожженное, напоминающее папье-маше. Утильный обжиг не нужен, если мы используем высокотемпературные глазури, которые, наподобие фарфоровых, начинают плавиться выше 1100 o C. В этом случае наносят их, как правило, напылением сжатым воздухом. Для майолики — самый сложный случай. Утиль нужен практически всегда, и причем на максимально высокую температуру. Многие технологи западной школы рекомендуют обжигать майолику чуть ли не до стекловидного состояния, чтобы выжечь все примеси и разложить все, что способно разложиться в утильном обжиге. Вопрос, а как потом глазуровать? Можно. Читайте об этом в разделе о глазурях. Если в качестве покрытия использовать ангобы или что-то вроде терра-сигилята, или если вы располагаете специальными глазурями с очень коротким интервалом плавления, можно обойтись без утиля. Для всех материалов однократный обжиг возможен при условии тщательно отлаженной технологии, которая в случае керамики, на две трети состоит из опыта работающих. Кажется, в нашем изложении проблем обжига все уже запутано настолько, что требуется еще одна раскладка по полочкам. Что происходит в процессе нагрева и охлаждения. Интервал, o C Процесс 20 — 100 Удаление влаги из массы. Греть нужно медленно и, главное, равномерно. Чем толще стенки изделия, тем медленнее нагрев. 100 — 200 Удаление влаги из массы продолжается! Если приборы показывают 150 o C, это еще не значит, что изделие нагрелось до такой температуры, особенно в толще, особенно на толстой подставке. Глазурное покрытие претерпевает усадку. Выделяющиеся из объема изделия пары воды могут привести к растрескиванию и отлету покрытия. Из люстровых покрытий выделяются летучие органические соединения. Не форсируйте нагрев! 200 — 400 Выгорание органических веществ. Если по каким-то причинам их много, следует обеспечить хороший приток воздуха (деколи, люстры, связующее надглазурных красок и мастик). 550 — 600 Серьезное фазовое превращение кварца. Оно редко проявляется на стадии нагрева, а на стадии охлаждения может привести к т.н. «холодному» треску. 400 — 900 Разложение минералов глины. Выделяется химически связанная вода. Разлагаются азотнокислые и хлористые соли (если их использовали). 600 — 800 Начало расплавления свинцовых и других легкоплавких флюсов, надглазурных красок. При 750 — 800 o C в третьем декорирующем обжиге происходит размягчение поверхности глазури и впекание красок, золота и т.п. Выгорание сульфидов. 850 — 950 Разложение мела, доломита. Начало взаимодействия карбонатов кальция и магния с кремнеземом. Эти процессы сопровождаются выделениями углекислого газа. В целом завершены все превращения глинистых веществ. Их наиболее мелкие частицы уже спеклись и обеспечили заметную прочность черепка. К концу интервала — полное расплавление майоликовых глазурей. 1000 -1100 Интенсивное взаимодействие извести и кремнезема сопровождается появлением жидкой фазы (например, в известковом фаянсе), уплотнением и деформацией черепка. Начало размягчения полевых шпатов. Плавление нефелин-сиенита. Интенсивное разложение сульфатов, что сопровождается выделением сернистого газа. 1200 -1250 Интервал спекания беложгущихся глин, фаянсовой массы. Растворение кремнезема и каолинита в расплаве полевого шпата. 1280 — 1350 Процесс муллитообразования. Иглы муллита пронизывают фарфоровую массу, что в дальнейшем обеспечит ей высокую прочность и термостойкость. Превращение тонкодисперсного кварца в кристобаллит. 1200 — 1420 Этот температурный интервал характерен для фарфора. Здесь происходят процессы восстановления рыжих оксидов железа в более благородные голубые, если обеспечены соответствующие окислительно-восстановительные условия обжига. Температуры высоки, вязкости умеренные, очень быстро протекает диффузия: например, подглазурная роспись теряет четкость очертаний. 1420 — 1000 Ничего особенного в процессе охлаждения не происходит. И глазурь, и масса находятся в достаточно пластичном состоянии, поэтому охлаждать можно настолько быстро, насколько это позволяет печь. Если используются глазури, склонные к кристаллизации, медленное охлаждение или выдержка 1-10 часов в этом интервале приводит к росту кристаллов. 1000 — 700 Начинается окисление низших оксидов меди, марганца и др. металлов (если они использованы) в высшие. Недостаток кислорода в пространстве печи может дать поверхность с металлизацией. Если требуется восстановление — самое время для него. Восстановительную среду следует поддерживать чуть ли не до комнатных температур, как минимум до 250-300 o С. 900 — 750 И черепок, и глазурь перешли в хрупкое состояние и далее остывают как единое твердое тело. Если не согласованы КТР — возможен цек или отскок глазури и даже разрушение изделия. 600 — 550 Обратное фазовое превращение кварца с резким объемным изменением. Скоростной проход этого интервала может вызвать «холодный» треск. 300 — 200 Фазовое превращение кристобаллита. Он образовался, если в массе был очень тонкодисперсный кремнезем, при 1250 — 1300 o C. Не следует спешить открывать дверцу печи. 250 — 100 Охлаждение продолжается! В глубине ставки, в толстых частях изделий температура гораздо выше, чем в тонких кромках и чем показывает термопара. Дайте изделиям остыть равномерно. В таблице описаны основные процессы. Поэтому сейчас еще раз кратко укажем, что главное в обжиге. •  Первый обжиг.  В печь ставим сырец. В нем много воды, даже если он выглядит сухим. До 200 — 300 o C нагреваем медленно, например за 2 — 3 часа. Обеспечиваем хорошую вентиляцию, чтобы выгорели все примеси. Конечная температура — 900 — 1000 o C. Если нет уверенности в температуре, делаем выдержку 1 — 3 часа, давая возможность всей садке равномерно прогреться. Охлаждение ведем с такой скоростью, с которой остывает печь. Форсированное охлаждение проводим только после нескольких экспериментов — цека глазурей не будет, поскольку нет глазурей, а вот холодный треск из-за кварца может иметь место. •  Обжиг с глазурью после утиля.  В печь ставим заглазурованные изделия. Черепок уже обжигали на утиль, так что скорость на начальном участке нагрева может быть выше; главное, хорошо просушить глазурь. Нагрев до конечной температуры проводим так быстро, как позволяет печь и, главное, скорость прогрева изделий. При конечной температуре делаем выдержку от 15 минут до 1-2 часов с целью равномерного прогрева. Если скорость подъема температуры в конце нагрева невысокая (50 o C в час и меньше), считаем, что выдержка уже была. Лучше, конечно, здесь пользоваться конусами Зегера. «Полочки» (выдержки при постоянной температуре) на стадии охлаждения — только для кристаллических глазурей и некоторых матовых. В остальном — как в п.1. •  Однократный обжиг с глазурью.  Принимаем во внимание все, что в п.1 и в п.2. Не форсируем подъем температуры в интервале 500 — 900 o C — до начала плавления глазури из черепка должны удалиться все газы! •  Обжиг деколей, люстровых красок, надглазурных красок.  Поднимаем температуру очень медленно (за 2 — 4 часа) до 400 o C — надо сгореть всей органике. При этом среда должна быть окислительной (воздушной), а вентиляция — интенсивной. От 400 до 800 o C — как угодно быстро. Выдержка 5 — 15 минут. О том, какие условия обжига диктует печь, читайте ниже. 2. Электрические печи и два слова про другие. Обжиг керамики проводят в самых разных тепловых агрегатах, называемых печами. Если для нагрева используется тепло электрического тока, печи называют электрическими, если тепло от сгорания органического топлива — топливными и обычно более конкретно:газовыми, дровяными, мазутными и т.д. За тысячи лет обжигов керамики изобретено немало конструкций топливных печей, а за последние сто лет — не меньшее число конструкций электропечей. Независимо от вида и конструкции, в печи присутствует: свободное пространство для ставки изделий, для краткости — камера; огнеупорная и теплоизолирующая оболочка, для краткости — футеровка; тепловой источник — нагреватель, горелка и т.д. устройство для контроля и регулирования степени нагрева — регулятор. Каждую печь можно классифицировать по особенностям перечисленных атрибутов. Если нужно заказывать печь, обязательно указывайте эти особенности. Объем камеры определяет производительность печи в одном обжиге в периодической печи или за цикл толкания одной вагонетки в туннельной печи. В дальнейшем мы будем говорить только о печах периодического действия. Объем камеры может составлять 1 — 2 литра; такие маленькие печки удобны для тестовых обжигов и для изготовления небольших изделий типа керамической бижутерии. Объем камер печей, обычно используемых в мастерских и студиях, составляет от 50 — 100 литров до 1 — 1,5 куб. м. Для фабричных условий характерны печи с объемом от 3 до 20 куб. м. Футеровка и нагреватель определяют максимальную температуру, которую можно развить в камере. Чем выше требуется температура, тем более высокого класса должны быть огнеупоры, что сразу и, заметим, резко сказывается на стоимости печи. Иногда камера отделена от нагревателя дополнительной футеровкой, называемой муфелем. (Не следует называть муфелями все подряд маленькие печи!) Регулятор содержит устройство для измерения температуры, которым обычно является термопара, устройство регулирования мощности нагревателя и управляющее устройство, согласующее действие двух первых. Ниже приведены некоторые конфигурации печей. Костер ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ Камера 10 — 100 литров Футеровка слой земли Теплоизоляция cлой земли Нагреватель тепло сгорающих дров Измеритель температуры на глаз по свечению Регулятор мощности подкидывание дров Управление cобственный опыт Электропечь 200.1250.L (ООО «Термокерамика»), вариант ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ Камера 200 литров Футеровка шамотно-волкнистая плита ШВП-350 Теплоизоляция ШВП-350, ШЛ-0,4 Нагреватель электрический, спирали из проволоки Х23Ю5Т Измеритель температуры термопара платина-платинородий ТПП Регулятор мощности тиристорный блок Управление Программное, программатор КТП   Такие разные тепловые устройства здесь приведены для того, чтобы глубже понять функции элементов печи. Камера — это рабочее пространство, куда помещаются изделия и полки с подставками, из общего объема «от стенки до стенки» нужно вычесть объем, необходимый для нагревателей. А расчет полезной загрузки камеры нужно производить с учетом толщин полок. Пример. Полезная ширина, глубина и высота камеры — 40 см. Имеется огнеупорная плита 39х39 см, толщиной 2 см и четыре стойки 7х7 см высотой 18 см. Сколько горшков диаметром 18 см и высотой 16 см можно поместить в печь? Ответ: если без полки — 4 шт., а если с полкой — 6 шт. (а не 8; смотрите на рисунке). Продолжая пример, зададимся вопросом, а что, собственно, выгоднее — обжечь за один раз 4 горшка или 6? Ответ заключен в анализе количества тепла, необходимого на нагрев дополнительной массы огнеприпаса. Если горшок весит грамм 300, а плита и стойки — килограммов 5… Т.е. чуть ли не все тепло пойдет на нагрев огнеприпаса! И остывать печь будет дольше. Может случиться так, что за время обжига шести горшков можно провести два обжига по 4 горшка в каждом. На самом деле нагреваются не только горшки и огнеприпас, но и стенки печи. В костре это — сплошная масса земли. Прогреть ее трудно, остудить тоже. В современной печи должны присутствовать огнеупоры с низкой теплоемкостью, низкой теплопроводностью и высокой огнеупорностью. Вакуумформованый волокнистый материал ШВП-350 хорошо подходит для конструирования печей с рабочей температурой 1200 o C. Если вся печь выполнена из тяжелого шамотного кирпича, она потребует колоссального времени на нагрев и остывание, и соответственно затрат энергии. Такая тяжелая «на подъем» печь не позволит Вам реализовать режимы скоростного нагрева, если они Вам для чего-то поднадобились. Впрочем, можно увеличить мощность нагревателей. Электрические нагреватели бывают проволочными и керамическими. Проволоку делают из нихрома (дорого, предельная температура 1100 o C, зато остаются гибкими после работы) или из железных сплавов. Последние часто называют «фехраль», а импортные аналоги — «кантал»; отечественные марки имеют точное наименование — Х23Ю5Т или Х27Ю5Т. Фехраль работает до 1200 — 1350 o C в зависимости от диаметра проволоки. После первого же нагрева необратимо становится хрупким, перегоревший в одном месте нагреватель нельзя починить скруткой! К керамическим нагревателям относятся карбид-кремниевые, они же силитовые, они же карборундовые стержни: рабочая температура до 1400 o C. В последние 10 лет упорно рекламируются дорогие хромит-лантановые нагреватели с рабочей температурой до 1700 o C, которые имеют очень высокий ресурс работы при тех же 1300-1400 o C (если не сломать, когда устанавливаешь тяжелую плиту :-)). Читайте в другом месте о том, как рассчитывать электрические нагреватели. Здесь мы рекомендуем обращаться за помощью в специализированные фирмы. Если нагрев осуществляется газовыми горелками, в пространстве печи могут быть достигнуты любые температуры вплоть до 1700 o C, а если еще использовать воздух, обогащенный кислородом, — до 2000 o C. Газовые (да и другие топливные) печи хороши тем, что позволяют вести обжиг не только в окислительной, но и в нейтральной, и в восстановительной среде. Степень «восстановительности» регулируют изменением соотношения газ/воздух, в современных газовых печах это делается автоматически. Дровяные печи, к сожалению, сложнее поддаются автоматизации, но они просты в изготовлении, дешевы в эксплуатации, для них не требуется согласований с газовой инспекцией, а дают 1200 o C запросто. Чем мощнее нагреватели, тем более быстрый нагрев они могут обеспечить. И тем аккуратнее с ними нужно работать. Представьте, что произойдет в первые же пять минут с горшками, если одна сторона их обращена к мгновенно раскаляющейся стенке с нагревателями, а другая — к холодному соседнему горшку. Плавный разогрев (а точнее — равномерный по всей камере) проще всего получить, используя тиристорные силовые блоки. Регулирование выходной мощности в них происходит по принципу «больше сила тока» — «меньше сила тока», а не по принципу «включено» — «выключено». Если в Вашем распоряжении только последний способ регулирования, то задавайте на первом этапе невысокие температуры (сначала 100 o C, через полчаса — 200 o C, через час — 300 o C, и только потом — конечную температуру). А если в печи совсем нет управляющего прибора, не отходите от нее и щелкайте выключателем каждые пять минут (Это не шутка!). Называя разные температуры, мы до сих пор не уточняли, о чем идет речь — о температуре на нагревателе? на изделии? на термопаре? Если в печи установлена термопара, то прибор, подсоединенный к ней, будет показывать, естественно, температуру кончика термопары. По разным причинам, о которых написаны тома научной литературы, эта температура только примерно отражает тепловую ситуацию в печи. В процессе нагрева нагреватели всегда горячее, а изделия — холоднее, чем термопара. Термопара показывает температуру в некоторой точке камеры, а что делается в других местах — неизвестно. Тем не менее термопара выдает электрический сигнал, понятный электронным приборам, в том числе и автоматике управления мощностью. С этой точки зрения она незаменима. Долгая практика эксплуатации печи дает информацию о том, где в камере бывает жарче, где холоднее. Рано или поздно мы привыкаем к повадкам этого устройства. Но издавна (с конца 19 века) известен и другой способ определения момента достижения требуемой точки обжига. Это — обжиг по конусам Зегера. Обжиг считается выполненным на данный конус, если конус, деформируясь в процессе обжига, коснулся подставки, на которую он установлен. Конус изготовлен из масс, поведение которых схоже с поведением обжигаемого материала. Если на практике выяснено, что наилучший результат достигается при обжиге на конус, скажем, 114, то все обжиги надо проводить на этот конус, не обращая особенного внимания на показания термопары. Да и термопара не нужна! Использование конусов чрезвычайно распространено в художественной керамике на Западе. И это не случайно…

Алхимия в костре: восстановительный обжиг глиняных изделий

Лето — пора чудес и открытий, походов и костров. И удивительных превращений — это вам подтвердит любая гусеница.

А хотите попробовать и сами заняться превращением и превратить рыжую глину в чёрную? Этот волшебный процесс по-научному называется «восстановительный обжиг», а в простонародье «дымление». Процесс удивительный, алхимия в чистом виде — и его очень просто повторить в походных условиях.

Сразу оговорюсь — этот способ подходит только для некрупных штуковин. Если вздумаете таким методом задымить амфору — увы, очень вероятно, что вашему взору предстанут чёрные осколки. Это из-за того, что в костре жар неравномерный, а в глиняных штуках имеются внутренние напряжения, и если один бочок уже нагреется, а другой нет, изделие может лопнуть.

Но с мелочью наподобие бусин, подвесок, маленьких свистулек, маленьких пиалочек неприятностей случиться не должно.

Нам понадобится:

1. Две консервные банки такого размера, чтобы одна входила в другую. Можно не очень плотно. Например, из-под оливок и сгущёнки.

2. Фольга. Можно взять от шоколадки.

3. Органика — я люблю сухую траву, от неё бывают очень красивые узоры, если повезёт. Можно обойтись бумагой. Главное условие — никакой росы на траве! Иначе может лопнуть.

4. То, что вы будете дымить — сухие изделия из обожжённой глины.

5. Костёр!

Теперь кладём на дно меньшей баночки чуть травы, потом изделия, перемежая травой. Тут главное — не переложить травы. Если её будет много, штуки получатся радикально чёрного цвета, даже с серебристым металлическим блеском. Где-то это уместно, но не всегда. Зато если чуть недоложить травы, получится красивый бежево-серый цвет, с переходами в тёмный там, где травы больше.

Затем отрываем кусок фольги с таким расчётом, чтобы сложить её хотя бы вдвое, а лучше вчетверо, и накрываем заряженную банку. Обжимаем со всех сторон и вкладываем её в бОльшую банку.

Повторяем столько раз, сколько нужно, чтобы всё влезло.

Зачем это нужно — всё дело в алхимии. В глине содержатся соли железа, они и придают обожжёным изделиям кирпичный цвет. Восстановительный обжиг так называется потому, что это самое железо восстанавливается окисью углерода, меняя цвет с рыжего на тёмный. Но чтобы это произошло, нужна органика — раз, и отсутствие кислорода — два. И если хорошо упаковать банку, отсутствие кислорода в нужном количестве будет обеспечено.

Тут снова необходимое дополнение — вторая банка обязательна. Если вы решите обойтись фольгой — наверчу побольше! — у вас ничего не получится. Фольга в костре прогорает мигом. Но если её защитить второй банкой, фольга проживёт сколько нужно.

Теперь складываем костерок, в середину заряжаем наши банки, сверху тоже наваливаем дровишек и кипятим чайник. Пока он закипает, в банках происходят метаморфозы. Когда чайник вскипит, всё будет готово. Веточки прогорят и банки можно будет вытащить.

Что важно на этом этапе. Если вы решите заняться дымлением не летом, а зимой — сначала прогрейте заряженные банки в тёплом месте. Складывая костёр, следите, чтобы банки были закрыты дровами полностью. Вытаскивайте банки на сухое, не холодное место. Глина не любит резких перепадов температур и лопается. Не открывайте банки сразу. Оставьте их остудиться, снимите сначала верхнюю, через некоторое время уберите фольгу. Помните, что глина остывает намного медленнее консервных банок — не обожгитесь.

Вуаля!

Наверняка я тут написала не всё и вы захотите что-то уточнить — спрашивайте, пишите, не смущайтесь! Дымление — процесс чудесный, его не так просто контролировать, и результат всегда непредсказуем. И когда попробуете сами, покажите, что у вас получилось!

Обжиг глины, инструкция по обжигу глины

Для чего нужен обжиг глины? Да что бы ваше изделие или поделка была более крепкой и подольше служила и радовала вас. После обжига при возможности изделие можно декорировать глазурью, а можно просто расписать акриловыми красками.
Обжиг очень сложный процесс. Обжиг это не запекание пирожков в духовке. Он намного сложнее и за час –два его не сделать. Да и обычные кухонные духовые шкафы, ну а тем более микроволновые печи (как многие думают) для этого не предназначены. Для обжига используют специальные муфельные печи. В них температура поднимается до 950- 1200 градусов.
Но перед тем как обжигать изделие его надо высушить. То есть только что вылепленное нельзя сразу ставить в печь и обжигать. Его надо оставить сохнуть на несколько дней. Из него должна испариться вся влага. Сушить изделие необходимо подальше от сквозняков, и не на солнце. Иначе оно будет высыхать неравномерно и на нём могут появиться трещины. Так же изделие при неравномерном высыхании может «повести» и, если, например, это свистулька, то после высыхания она может перестать хорошо свистеть.
Вообще в работе с керамикой существует много всяких разных нюансов. Все их вот так сразу и не опишешь. Знание их постепенно накапливается с опытом работы.
Да и глина своеобразный материал. Глин большое многообразие. Они отличаются друг от друга не только цветом, но и пластичностью, температурой плавления, усадкой ну и многим другим. Кстати об усадке. Усадка это когда изделие уменьшается в размерах при сушке и обжиге.
В печь изделие ставят уже высушенное. При обжиге температуру в печи поднимают постепенно. На некоторых – делают остановку. Всё это от того, что изделие во время обжига проходит несколько этапов, и при этом внутри него на больших температурах проходят сложные процессы.
На первом этапе до 300 градусов изделие из глины теряет физически связывающую воду, и температуру на этом этапе повышают медленно. Чтобы оставшаяся вода испарилась. Иначе может произойти разрыв изделия. Затем при температуре до 600 градусов начинает проходит перекристаллизация. И здесь надо задержаться на 40- 60 минут. На заключительном этапе до 850 градусов тоже надо задержаться. При этих температурах происходит спекание. Только после спекания глиняное изделие станет крепким, оно приобретёт правильный керамический цвет. Одним словом во время обжига всё происходит плавно и медленно. У меня на это уходит почти 7 часов.
Но и после обжига нельзя торопиться, и печь сразу не открывают, а дают ей остыть примерно до 200 градусов. Иначе прирезкой смене температуры на изделиях появятся трещины.
И вот конечный этап – открывание печи. Этот долгожданный волнительный момент приносит огромную радость и другие непередаваемые чувства. И испытав это уже в первый раз понятно, что всё что предыдущее было не зря. И лепка с мучительным творческим процессом, и медленная сушка и хлопотливое ожидание при обжиге – всё не зря. И появиться желание опять взять в руки глину и опять пройти весь этот путь от бесформенного прохладного кусочка, до готового изделия.

Обжиг глины кустарным способом — Всё о выживании

Итак воспро собственно вытекает из наличия посуды после БП. Чашки, миски, кувшины для напитков, всего этого в любом случае будет не хватать, как бы Мы не готовились. Глина у нас часто попадается, да и лепить из нее не так трудно, а вот обжечь ее довольно сложно.

Вариант первый

Перед обжигом глиняные изделия обязательно подвергаются сушке при комнатной температуре в течении 3-5 дней, в зависимости от размера. При этом испаряется большая часть влаги в глине. Если снаружи изделие высохло, а внутри осталась влага, то оно может при обжиге взорваться. Взрывается также, когда в глине для лепки присутствуют камни. После обжига глина приобретает новые качества — прочность, жесткость, долговечность.

В домашних условиях, когда нет муфельной печи, изделия можно обжечь на обычной электрической или газовой плите.

В данном уроке мы будем использовать электрическую плитку.

Используя для обжига своих глиняных изделий — маленькую сковородочку и чугунный горшок. На дно сковородки насыпаем мелкий песок для постепенного нагрева. На песок ставим фигурку и накрываем горшком.

Температуру нагревания надо повышать постепенно. Сначала на 30 минут включаю минимальный нагрев, потом температуру повышаем до максимума на 5-6 часов. Прежде чем вынуть глиняную фигурку, надо дождаться полного ее остывания.

Второй вариант

Мне довелось на даче использовать самый примитивный и непредсказуемый способ — обжиг на костре (в специальной литературе такого не порекомендуют, так как этот дикий способ может погубить ваши работы). Я решилась провести эксперимент. Сложила небольшую двухстороннюю кладочку из кирпича (лучше, если есть возможность с четырех сторон ее выложить и оставить место для закрываемого отверстия, чтоб легче костер разжечь). Высота кладочки моей была в 4 кирпича, но это не столь важно, главное в том, чтоб потом была возможность эту кладку сверху накрыть вместе с изделием и оставить до полного затухания и остывания костра. А положить изделие нужно так, чтобы угли не соприкасались с ним. Для предохранения изделий от загрязнения и механических повреждений при обжиге в открытом огне (на костре и в печи) их можно поместить в специальные капсели. Простейшие капсели изготавливают из консервных банок, пробивая в них несколько мелких отверстий, чтобы при обжиге изделия не потемнели.

Сначала разожгите костер (годятся только березовые поленья), потом освободите центральное место для высушенного (это обязательное условие для любого обжига!) изделия, и на кирпичном основании или в капсели на земле разместите его так, чтобы со всех сторон была высокая температура, когда костер разгорится (это нужно для равномерного обжига). Потребуется контроль за более — менее постепенным повышением температуры. Я нагревала изделие в электрической духовке и в теплой рукавичке переносила его в разогретое место у костра (чтоб избежать перепада температур). Если поставите холодным, то и костерок близко не подпускать в начале обжига, дать разогреться, потом наблюдать за температурой. Когда шашлыки готовим, то оберегаем мясо от огня, а глину можно не оберегать, только дать ему постепенно к ней подбираться, чтоб не разорвало изделие от резкого повышения температуры, а когда огонь перестанет взметаться, то можно и сверху чем-то несгораемым прикрыть (крышкой от мангала, куском старого металлического листа и т.п.). У меня под рукой оказался ржавый кровельный кусок, которым обдуваем костер разжигая. Дальше можно оставить бесконтрольно догорать и остывать. Весь процесс горения не меньше трех часов, да еще на остывание медленное время понадобится, поэтому вечерком, да бегом ничего не получится (за обжигом нужно наблюдать). Изделие должно со всех сторон обогреваться, иначе услышите щелчки от разрывов (детей лучше рядом не сажать, вдруг осколок отлетит), такая практика при этом способе возможна. Удачные результаты получаются с маленькими по объему изделиями, свистульками, но гарантии, сохранить каждое из них, у вас все-таки нет.

Источники: первый, второй