Кладка печей своими руками схемы чертежи фото: готовые чертежи 20 печей – КЛАДКА ПЕЧЕЙ — termopaneli59.ru

Содержание

схемы, кладка, чертежи с порядовкой и прочее+ видео

Печное отопление загородных домов сегодня обретает вторую молодость. И это неудивительно, учитывая ту особую атмосферу и домашнее тепло, которую может создать простая печка из кирпича, даже сделанная свиоми руками. Нередко её устанавливают даже при наличии более технологичных обогревающих систем, стремясь получить стильный, самобытный элемент интерьера. Сегодня мы расскажем о наиболее популярных моделях кирпичных печей и поделимся секретами печного ремесла.

Особенности и секреты популярности кирпичных печей

Кирпичная печь является не только функциональным отопительным прибором, но ещё и стильным элементом интерьера

Наверное, не существует такого человека, которому бы не нравился живой очаг с потрескивающими дровами и особенно комфортным теплом. А ведь старая добрая кирпичная печь сможет порадовать не только этим, но и способностью создавать наиболее благоприятствующую для здоровья атмосферу.

Все дело в материале, из которого возводят этот удивительный агрегат. Являясь ближайшим родственником керамики, кирпич при нагревании выделяет в воздух водяные пары, а при остывании вбирает их обратно. Печка как бы «дышит», благодаря чему в помещении устанавливается оптимальная влажность. Немаловажно и то, что тепло становится уже при температуре 18–19 °С, тогда как при использовании других видов отопления уровень комфорта начинается от 20–21 °С. Кроме того, будучи изготовленным из глины, кирпич является экологически чистым материалом, а значит, при эксплуатации отопительного прибора можно не волноваться по поводу выделения вредных для здоровья соединений.

Несмотря на то что каждый вид кирпичных теплогенераторов имеет свои функциональные и конструктивные особенности, все они схожи между собой в плане обустройства топочной и теплообменной части. Так, любая стационарная печь этого типа имеет:

фундамент, который служит основанием отопительного прибора и равномерно распределяет его вес по всей площади;
топку, одновременно выполняющую роль топливника и камеры сгорания;
колосниковую решётку, позволяющую реализовать нижнюю подачу воздуха в зону горения. За счёт этого повышается производительность обогревающего агрегата и появляется возможность регулировки интенсивности горения топлива;

зольную камеру, которая облегчает очистку печи;
дымоход, который создаёт необходимую тягу и выбрасывает отработанные газы в атмосферу.

Конструкция кирпичной печи канального типа

Кроме своего основного предназначения, дровяные теплогенераторы используются ещё и для приготовления пищи, а также обустройства дополнительного места отдыха. Само же сооружение может быть установлено как в помещении, так и во дворе, например, в зоне отдыха с барбекю, мангалом или казаном. Если же говорить о каминных печах, то их теплогенерирующая функция и вовсе отодвигается на второй план, уступая место визуальной и имиджевой составляющей.

К достоинствам кирпичных печей относятся:

быстрый нагрев поверхности;
возможность использования нескольких видов топлива;
низкие эксплуатационные расходы;
исключается опасность ожога при касании стенок отопительного прибора;
по-особенному мягкое, комфортное тепло;
не обезвоживается воздух в помещении;
широкие возможности в плане украшения интерьера.

Есть у рассматриваемых агрегатов и недостатки. Наиболее существенный из них — потенциальная опасность отравления угарным газом, которая появляется при неправильной эксплуатации. Ещё один — большие габариты и масса. Вот, пожалуй, и всё. Как видите, оборудование этого типа имеет сплошные преимущества и практически полное отсутствие негативных моментов, что, впрочем, и обуславливает его высокую популярность.

Классификация отопительных приборов. Критерии выбора оптимальной конструкции

Все существующие модели кирпичных печей можно разделить на несколько типов:

обогревающие приборы;
варочные агрегаты;
комбинированные печи;

Определившись с требуемой функциональностью, необходимо выбрать тот вариант, который можно будет сложить самостоятельно. Чтобы не рассматривать всё разнообразие стационарных агрегатов, остановимся на наиболее популярных вариантах:

Голландские печи. Благодаря канальной конструкции они имеют неплохую теплоотдачу и занимают немного места. Подобные теплогенераторы функционируют в режиме медленного сжигания или тления, что значительно снижает требования к качеству стройматериалов. И хоть КПД «голландок» редко превышает 40%, они нашли немало поклонников, отчасти из-за невысокой стоимости и простоты строительства.
Классическая «голландка» представляет собой чрезвычайно компактное сооружение
Шведские дровяные печи имеют камерно-канальную компоновку, что позволяет поднять КПД до 50%. Точно так же, как и «голландки», «шведки» занимают немного места, но требуют более тщательного подхода при выборе материалов и немного сложнее в изготовлении. Тем не менее затраты труда и финансов полностью оправдываются увеличенной производительностью и расширенной функциональностью теплогенераторов этого типа.

Шведская печь порадует своего владельца высоким КПД и функциональностью
Русские печи имеют уникальную компоновку, благодаря чему несут непередаваемый колорит и самобытность. Их КПД превышает 60%, однако особенности эксплуатации понравятся не всем. Кроме того, сложить печь будет под силу не каждому новичку. Скорее всего, придётся нанимать профессионального печника, а это повлечёт дополнительные расходы, удорожающие и так не самую дешёвую конструкцию.
Русская печь способна полностью преобразить интерьер, но потребует немало места для установки
Колпаковые печи Кузнецова, знаменитые своей тепловой эффективностью, имеют КПД до 90%. Секрет их успеха заключается в особом устройстве, которое способствует наиболее полному сжиганию топлива и максимальной теплоотдаче. Особенностью «кузнецовок» является чрезвычайно чистый «выхлоп» и отсутствие сажи, благодаря чему минимизируются временные затраты по уходу за отопительным прибором. Что же касается минусов, то к ним можно отнести усложнение конструкции и высокие требования к материалам. Впрочем, последний недостаток компенсируется тем фактом, что кирпича для сооружения «колпаковки» потребуется значительно меньше, чем для любой другой печи.
В отличие от канонических колпаковых печей, модифицированные агрегаты могут иметь варочную поверхность и духовой шкаф

Пошаговую инструкцию по кладке печи Кузнецова с порядовками вы найдёте в нашей следующей статье: http://aqua-rmnt. com/otoplenie/pech-kuznecova-poshagovaya-instrukciya-po-izgotovleniyu.html.

Рассмотрев все возможные варианты, мы подошли к наиболее ответственному моменту — выбору отопительного прибора, который сможет удовлетворять всем предъявляемым к нему требованиям. Основными критериями в этом случае являются функциональность и место установки. И если первое не представляет трудностей, поскольку полностью зависит от предпочтений и требований владельца, то второй пункт требует самого пристального внимания. О том, как выбрать печь в соответствии с типом строения, расскажем подробнее.

Дом, предназначенный для постоянного проживания. Если печное отопление будет использоваться в качестве основного, то лучшего варианта, чем «шведка» или «колпаковка» не найти. Кроме того, что эти агрегаты имеют отличную производительность и не занимают много места, они ещё и легко дополняются другими элементами — варочной поверхностью, водяным контуром, духовкой, сушильными нишами или лежанкой. Если же функциональность отодвигается на второй план, а главным требованием является компактность, то неплохим вариантом является «голландка», обогревающая несколько смежных помещений.
Загородный дом «выходного дня» или дача. Поскольку эти строения предполагают нерегулярное проживание, то достаточно будет установить небольшой отопительный прибор, оборудованный варочной плитой. Идеальным вариантом являются печи-камины с открытым очагом, поскольку с их помощью можно нагреть помещение в кратчайшие сроки. Подобное преимущество невозможно переоценить зимой, когда температура воздуха в помещении падает до минусовых температур.

Печь в загородном доме с водяным или другим типом отопления. В этом случае отопительный прибор служит для того, чтобы создавать особую атмосферу. Если позволяет площадь помещения, то можно установить полноценную русскую печь или агрегат с топкой, камином и лежанкой.
Отопительный прибор для бани. Для этого случая подойдёт простейшая печь-каменка, в которую встраивают ёмкость для получения горячей воды. Если же баня пристроена к дому, то вместо бака можно установить полноценный котёл, предназначенный для жидкостной системы отопления.
Печи для открытых площадок. Чаще всего такие отопительные приборы устанавливаются на открытых верандах, в летних кухнях или беседках и используются для приготовления пищи. В этих целях конструкцию дополнительно оснащают варочной поверхностью, барбекю, мангалом, казаном и т. д.

Печь-барбекю украсит участок и наполнит место отдыха функциональностью

Определившись с типом и наполнением печи, не спешите приступать к строительству. Для того чтобы отопительный прибор смог оправдать все надежды, необходимо досконально разобраться в принципах его работы.

Расчёт основных параметров

Прежде чем выбрать рабочий проект отопительного прибора, необходимо сделать предварительный расчёт согласно параметрам конкретного помещения. Наиболее точным методом является определение размеров исходя из теплоотдачи печи. Чтобы не вдаваться в сложные выкладки, для хорошо утеплённых домов используют упрощённую схему расчёта, предложенную И. В. Кузнецовым. Этот способ использует усреднённую тепловую мощность, снимаемую с одного квадратного метра поверхности агрегата (ТМЕП). Для обычной топки берут значение 0.5 кВт/кв. м, а при необходимости интенсивного нагрева, которое возникает при сильном похолодании — до 0.76 кВт/кв. м.

При определении тепловой мощности печи во внимание принимают только те её поверхности, которые участвуют в теплообменных процессах. Например, в «голландках» не исключают из расчётов участки стен, расположенные у пола, ниже горизонтальных участков газохода.

В принципе, уже этих значений достаточно для того, чтобы подобрать подходящий проект из тех, которые можно найти в свободном доступе. Если же имеющиеся варианты по какой-либо причине не подходят, то потребуется рассчитать параметры основных элементов печи и спроектировать собственную конструкцию.

Чертежи и схемы кирпичных печей

Топка

Размеры топки определяют исходя из максимального объёма топливной закладки. При этом количество горючих материалов рассчитывают, используя их теплотворную способность и удельный вес, ориентируясь на требуемую мощность. Объём топливника должен быть больше полученного значения в 2–3 раза, что позволит перетапливать печь при экстремально низких температурах.
Рассчитывая размер топочной части, необходимо учитывать, что максимальная закладка не должна превышать 2/3 объёма камеры сгорания. Кроме того, размеры топки и всех её составляющих надо подогнать под размер используемых для кладки печи кирпичей. В своих расчётах можно использовать специальные таблицы, разработанные с учётом необходимости обогрева помещений различной квадратуры.

Таблица расчётов основных элементов кирпичной печи

Зольник

Высота зольника зависит от типа используемого топлива. Для малозольных горючих материалов типа угля или торфобрикетов эту величину принимают равной 1/3 высоты топливника. Если же печь будет топиться дровами или пеллетами, то высоту зольной камеры необходимо уменьшить до 1/5.

Печная труба

При расчётах дымохода следует учитывать, что место его установки должно соответсвовать СНиП

В отличие от газового отопительного оборудования, дровяные печи не требуют большой тяги, поэтому лучшей формой дымового канала будет прямоугольник. При расчёте печной трубы учитывают, что сечение поддувала не должно превышать площадь её газохода, при этом все значения подгоняют под размеры стандартного кирпича. Поскольку точное проектирование требует оперировать множеством данных и параметров, то лучше всего воспользоваться одной из специальных программ. Тем не менее для наиболее распространённых случаев (отсутствие изломов дымового канала, вертикальный ход, прямоугольное сечение, высота от 4 до 12 м) можно воспользоваться усреднёнными значениями для печей мощностью до 14 кВт:

Менее 3.5 кВт — 140х140 мм.
5 – 5.2 кВт — 140х200 мм.
От 5.2 до 7.2 кВт — 140х270 мм.
От 7.2 до 10.5 кВт — 200х200 кВт.
5 – 14 кВт — 200х270 мм.

Рекомендуемые размеры являются минимальными. И всё же нет необходимости чрезмерно увеличивать сечение дымового канала, поскольку по слишком широкому дымоходу в печь будет опускаться холодный воздух. Противоток, или «просвист» на языке профессиональных печников, грозит не только ухудшением производительности, но и более серьёзными проблемами.

Для расчёта количества необходимого материала лучше всего использовать специальные таблицы. Ниже приводим одну из них.

Расчёт количества кирпичей

Не следует переживать, если рассчитанный «навскидку» дымоход изредка начнёт дымить. При необходимости его можно нарастить куском асбоцементной трубы длиной 0.5–1 м или же положить ещё несколько рядов кирпичей. Нередко подобные мероприятия проводят при изменившейся аэродинамике местности. Например, после подрастания деревьев или возведения по соседству более высоких построек.

Подготовительные мероприятия

Подготовка к строительству включает в себя несколько этапов:

подбор инструмента и необходимых материалов;
определение оптимального места для монтажа отопительного прибора;
обустройство фундамента и подготовка места строительства;
изготовление печного кирпича (при необходимости) и приготовление кладочного раствора.

Необходимые материалы и инструменты

Инструменты печника

Для кладки кирпичной печи понадобятся:

Молоток каменщика (с бойком и киркой).
Метёлка для швабровки уложенных рядов.
Уголок, отвес и уровень для контроля геометрических параметров кладки.
Плоскогубцы.
Молоток резиновый (киянка).
Мастерок (кельма).
Правило и трамбовка для обустройства фундамента.
Чертилка свинцовая.
Лопатка или миксер для замешивания раствора.
Расшивка.
Вёдра и другие ёмкости для сыпучих веществ и жидкостей.
Решето.
Болгарка (угловая шлифмашина) с кругом по камню.

Несмотря на то что кирпичные печи существенно отличаются по конструкции и размерам, список материалов, которые понадобятся для строительства, остаётся практически неизменным. Стандартный перечень всего необходимого выглядит так:

Кирпич — красный, силикатный, огнеупорный и облицовочный (в зависимости от конструкции твердотопливного теплогенератора).
Строительная смесь для кладки печей. При необходимости удешевления строительства можно заменить глиной и песком.
Набор печного литья — поддувальная, топочная и прочистные дверцы, задвижки, плита, духовка и т. д.
Колосниковая решётка.
Проволока для закрепления чугунного литья.
Асбестовый или базальтовый шнур.
Стальные полосы и уголки для обустройства перекрытий и ниш.
Жаростойкие плиты для защитной теплоизоляции.

Шамотный кирпич ШБ №22

Любая кирпичная печь представляет собой агрегат с внушительным весом, который требует капитального основания. Поэтому необходимо подготовить материалы для строительства фундамента:

Песок.
Щебень.
Сетка армировочная.
Доски и гвозди для сооружения опалубки.
Цемент.
Гидроизоляция.

Кроме того, если проектом предусмотрена внешняя отделка стен, то подготавливают инструменты и материалы, которые понадобятся для этих работ.

Особенности выбора места для установки отопительного прибора

Чаще всего кирпичную печь устанавливают у одной из стен или в углу помещения — это даст возможность использовать имеющуюся площадь наиболее рациональным образом. Если агрегат планируется использовать для отопления нескольких комнат, то его располагают в центре дома, ориентируя топкой и варочной поверхностью в кухню, а другими гранями — в спальню, зал или гостиную. На схеме наглядно показано, какие преимущества даёт правильный выбор места.

Правильный выбор места способен решить задачу отопления всех помещений загородного дома

При монтаже отопительного прибора не следует руководствоваться одним лишь удобством. Важно не забывать о минимально допустимых расстояниях до других поверхностей, а также оптимальных зазорах и расстояниях, которые определяются действующим СНиП:

от кирпичного дымохода до деревянных элементов перекрытия или кровли должно оставаться не менее 130 мм свободного пространства. Если же используется неизолированная керамическая или стальная труба, то зазор увеличивают до 250 мм;
между деревянным полом и внешними стенками печи оставляют промежуток не менее 100 мм;
расстояние от нагретой боковой поверхности теплогенератора до сгораемой стены здания зависит от того, будет ли использоваться теплоизоляция. С защитным экраном минимальный зазор составляет 130 мм, а без него — не менее 380 мм;
от потолка до перекрытия печи должен быть оставлен зазор не менее 0.35 м. При установке компактных агрегатов с невысокой теплоёмкостью это расстояние может быть увеличено до 0.7–1 м.

Опытные печники не рекомендуют ставить печь у внешних стен здания, аргументируя это её быстрым выхолаживанием.

Строительство фундамента

Лучше всего, если основание кирпичной печи будет сформировано одновременно с общедомовым фундаментом. При этом обе конструкции выполняют раздельно, иначе просадка стен здания неминуемо повлечёт нарушение геометрии, а то и повреждение отопительного прибора. Если печь будет возводиться в готовом доме, то первое, на что обращают внимание — удалённость дымохода от элементов перекрытия крыши, которое должно составлять не менее 15 см. И только после этого приступают к разметке и сооружению фундамента.

Учитывая вес печи, фундамент необходимо использовать основательный

Если в доме обустроены деревянные полы, то в месте установки печи их вырезают, отступив от внешнего контура 10–15 см. После этого копают котлован, глубина которого зависит от особенностей грунта и глубины его промерзания. Для средней полосы достаточно вырыть яму глубиной 0.7–0.8 м. После этого её дно покрывают 15-сантиметровым слоем песка и уплотняют, периодически проливая водой. Затем насыпают слой щебня толщиной 10–15 см, который так же тщательно утрамбовывают. После этого по углам сооружения забивают деревянные колышки, к которым крепят доски обрешётки. Чтобы исключить утечку цементного молока через щели формы, её стенки укрывают полиэтиленовой плёнкой. На расстоянии 5–10 см от пола устанавливают армировочную сетку, для чего используют как забитые в дно ямы металлические пруты, так и обломки кирпича.

Фундамент под кирпичную печь изготавливается из железобетона

Смешивая цемент М-400, песок и щебень в пропорции 1:3:4, готовят бетон. Воды добавляют ровно столько, чтобы получить раствор средней текучести, иначе прочность сооружения будет снижена. Смесь заливают в опалубку и уплотняют любым способом, после чего поверхность фундамента выравнивают при помощи правила. Заметим, что верхний уровень основания печи должен быть ниже пола на 15–20 см. По прошествии нескольких часов, необходимых для предварительного схватывания раствора, сооружение укрывают плёнкой и оставляют на несколько недель до полного высыхания.

Перед укладкой кирпича фундамент в обязательном порядке гидроизолируют при помощи рубероида или специальной плёнки. Если ширины материала недостаточно, то его полосы укладывают с перехлёстом не менее 10 см.

Приготовление раствора

Сейчас, когда в торговой сети можно найти готовые строительные смеси для кладки каминов и печей, практически нет проблем с приготовлением рабочего раствора. Всё, что для этого потребуется — смешать компоненты с водой, воспользовавшись деревянной лопаткой или строительным миксером. Тем не менее можно изготовить кладочный раствор и самостоятельно — это позволит дополнительно сэкономить. Кроме того, у владельца будет полная уверенность в экологичности сооружения.

Собственноручно приготовить строительную смесь можно из песка и глины, соотношение которых зависят от жирности последнего компонента. Чтобы выбрать оптимальный состав, проводят небольшой эксперимент, смешивая сыпучие материалы в разных пропорциях. После этого из раствора скатывают шарики диаметром 5–6 см, которые после предварительного подсушивания сдавливают между двумя дощечками. Лучшим составом считается тот, в котором проба начинает растрескиваться не ранее, чем будет деформирована на одну треть.

Существует несколько способов проверки качества глины

Ещё один способ определения правильного соотношения компонентов заключается в том, что в приготовленную смесь опускают лопатку. Налипание раствора менее 1 мм свидетельствует о его низкой пластичности — требуется добавить глины. Если толщина слоя больше 2 мм, то это говорит о жирности смеси, исправить которую можно добавлением песка. Норма — от 1 до 2 мм.

Глину перед использованием необходимо замочить в воде на сутки. Если требуется повысить её жирность, то используют способ вымучивания, который заключается в отстаивании глиняного раствора и изъятия средней его части.

Как правильно сложить кирпичную печь. Инструкция по ходу работ

Определиться с типом отопительного прибора, сделать предварительные расчёты и подготовить всё для начала строительства — это ещё только полдела. Для того чтобы правильно сложить печь, необходимо найти схемы раскладки кирпича в каждом ряду, так называемые порядовки. Мы подготовили несколько наиболее популярных вариантов, которые можно использовать в качестве рабочих проектов. Если же они вас по каким-то причинам не устраивают, то можно поискать готовые решения в Сети или заказать индивидуальную раскладку на одном из специальных сайтов.

Схемы порядовки печей на фото

Сегодня мы предлагаем сложить компактную, но очень производительную и функциональную кирпичную печь. Несмотря на кажущуюся сложность, построить её сможет даже новичок, если воспользуется нашей инструкцией и будет выполнять все рекомендации. Мы же в свою очередь поделимся секретами опытных печников и дадим необходимые рекомендации по ходу строительства.

Порядовки печи с варочной поверхностью и нишами для сушки

На представленной схеме порядовки можно увидеть, отопительный агрегат, оборудованный удобной варочной плитой и сушильной нишей, что даёт определённое сходство с классической шведской печью. Мы рекомендуем сначала выложить конструкцию насухо, без использования раствора. Это позволит детально изучить особенности каждого ряда и подготовить необходимые элементы сооружения. Далее работу проделывают в таком порядке:

До уровня пола кирпичи выкладываются на цементно-песчаный раствор всплошную. На этом этапе следует быть особенно внимательным к геометрической точности, контролируя кладку по уровню и отвесу. От тщательного выполнения работы зависит, насколько ровной и устойчивой будет печь.
Первым рядом тела печи начинают формировать поддувальную камеру.
Установка поддувальной дверцы
Прежде чем начать кладку второго ряда, устанавливают дверцу поддувала. Для этого в специально отлитые ушки на её корпусе продевают стальную проволоку, которую укладывают в кладочные швы. Чтобы предотвратить смещение и опрокидывание дверцы, её временно подпирают кирпичами.
В четвёртом ряду выводят два канала для очистки печи от сажи. На каждом из них устанавливают отдельную дверцу.
Колосниковая решётка не крепится никаким иным способом, кроме как за счёт очень точной укладки
В пятом ряду устанавливают колосниковую решётку. Правильно уложить чугунное литьё помогут углубления, проделанные в кирпичах нижнего ряда. Здесь и далее топочная камера выкладывается исключительно огнеупорным кирпичом.
В печи колосниковую решётку укладывают на огнеупорный кирпич
Перед кладкой шестого ряда устанавливают топочную дверцу, которую временно фиксируют стопкой кирпичей, уложенных на колосники. При необходимости деталь с внешней стороны подпирают металлическим уголком или деревянной рейкой .
Монтаж топочной дверцы
Начиная с седьмого ряда начинают обустраивать газоходы печи. Вертикальные стенки топки выкладывают шамотным кирпичом, установленным на ребро.
Чтобы обеспечить долговечность конструкции, внешнюю кладку отделяют от топочной камеры слоем базальтового картона.
Кладка вертикальных каналов
Прежде чем начать кладку девятого ряда, в кирпичах, которыми будет перекрываться топочная дверца, выбирается четверть. Благодаря этому конструкция будет выглядеть ровно и эстетично. Здесь же окончательно крепят чугунную деталь, укладывая проволоку в шов девятого ряда.
Для точного прилегания кирпича к дверце его грани подрезают по месту
В 11-м ряду на верхний проём топливной камеры укладывают варочную плиту. В качестве уплотнения используют тот же базальтовый картон или асбестовый шнур. Переднюю часть варочной ниши обрамляют стальным уголком.
Топку отделяют от внешних стен базальтовым картоном или другим огнеупорным материалом
С 12-го по 16-й ряд сооружают камеру над чугунной плитой.
Перед перекрытием варочной ниши на её боковые стенки укладывают стальные полосы, которые будут служить опорой кирпичей 17-го ряда. Переднюю часть этого ряда оформляют металлическим уголком.
18-й и 19-й ряд выкладывается практически всплошную, наращиваются только три вертикальных теплообменника.
В 20-м ряду обустраивают горизонтальный канал и дверцу для очистки от сажи и нагара, а также начинают формировать сушильную камеру.
Кладкой 22-го ряда перекрывают дверцу.
На 23-м ряду выполняют перекрытие горизонтального газохода. Открытыми оставляются только отверстия вертикальных каналов.
Перед кладкой 24-го ряда над сушильной камерой укладывают стальные полосы.
С 25-го по 28-й ряд устанавливают ещё одну очистную дверцу и перекрывают печную нишу.
В 30-м ряду на два оставшихся вертикальных газохода устанавливают задвижки. Для этого сначала монтируют их рамки, а после этого вставляют сами перегородки.
Монтаж печных задвижек
С 31-го по 35-й ряд выкладывают переходной участок дымохода.
С 36-го по 38-й ряд сооружают распушку.

На этом кладку тела печи можно считать завершённой. Оставшиеся порядовки помогут сложить печную трубу:

Начиная с 1-го ряда начинают выкладывать стояк. В нашем случае он заканчивается 26-м рядом, но при необходимости длину трубы можно увеличить в соответствии с высотой здания.
При сооружении дымоотводных каналов особое внимание уделяют внутренней чистоте их стенок. Необходимо помнить, что чем более гладкой будет их поверхность, тем меньше сажи будет на них оставаться.
В третьем ряду дымохода устанавливают ещё одну дверцу для очистки печной трубы.
На 27-м ряду устанавливают центральную заслонку.
В 31-м ряду сечение кладки уменьшают для того чтобы вывести трубу через кровлю.
Верхние ряды удобно выкладывать, используя деревянные козелки с дощатым помостом

В том месте, где печная труба проходит через потолок, её изолируют от перекрытия негорючими материалами. Для этого используют как минеральные утеплители, так и керамзит. Его засыпают в короб, который сбивают вокруг печной трубы.

Вот такую красавицу можно сложить своими руками

Кратко о монтаже духового шкафа и теплообменного регистра

Ранее мы рассматривали, каким образом монтируют и крепят печные дверцы. Не менее важно правильно установить и другие функциональные элементы.

Особенности монтажа духового шкафа

Если конструкцией печи предусмотрен монтаж духового шкафа, то его устанавливают так, чтобы поток разогретых газов омывал как можно большую площадь поверхности. Чаще всего этим условиям соответствует участок перехода от топки к теплообменнику. Предварительно на боковые стенки горизонтального газохода укладывают металлические уголки, а места соприкосновения шкафа с внешней стенкой печи уплотняют при помощи базальтового картона или асбестового шнура.

Водонагревающий котёл или жидкостный теплообменный регистр устанавливается в самой горячей зоне печи. В зависимости от типа теплогенератора это место может находиться в задней части топочной камеры, в начале газохода или под колпаком безоборотных агрегатов. Если планируется одновременно использовать варочную плиту и водонагреватель, то его верхнюю часть выполняют в виде поперечно расположенных металлических труб, которые вваривают в боковые ёмкости из печной стали. Между водонагревающим котлом и стенками топки оставляют компенсационный зазор 5–15 мм. Разумеется, необходимо предусмотреть, каким образом поверхность теплообменника будет очищаться от сажи. Для канальных и камерных печей это можно будет сделать через проём топливника, тогда как в других случаях может понадобиться установка дополнительной прочистной дверцы.

Котёл, предназначенный для встраивания в кирпичную печь

Вам также может быть полезен материал о том, какие материалы лучше использовать для облицовки кирпичной печи: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/otdelka-pechi-v-dome-svoimi-rukami.html.

Особенности эксплуатации и чистки печи

Сразу же испытывать печь на максимальных режимах нельзя, необходимо подождать высыхания её стенок. Именно поэтому возводить отопительный прибор рекомендуется в тёплое время года. В этот период достаточно открыть все проёмы кирпичного агрегата и подождать одну-две недели. Если же возникает необходимость просушить печь в холодную погоду, то её дверцы закрывают, а в топочной камере включают тепловентилятор или мощную лампу накаливания.

По истечении указанного срока печь на протяжении 5–7 дней протапливают 2–3 раза в сутки, каждый раз используя небольшое количество дров. О полном высыхании стенок свидетельствует отсутствие конденсата на металлических поверхностях, который появляется через несколько минут после растопки. И даже после этого печь не топят «на всю катушку». Работу на максимальной мощности проверяют только после нескольких дней регулярного использования.

Если агрегат протапливают исключительно дровами, то каждый раз чистить его от золы необязательно. В случае использования торфяных брикетов и угля печь освобождают от золы и пепла в начале каждого нового цикла. Что же касается очистки внутренних каналов и дымовой трубы от сажи, то эту процедуру проводят не реже чем один раз в сезон. В этих целях используют различные скребки и щётки, которыми удаляют нагар с вертикальных поверхностей. После этого сажу выгребают из газоходов металлическим совком и кочергой.

Берёзовые дрова

Уменьшить сажеобразование поможет правильный выбор топлива. Лучшими дровами считается древесина твёрдых пород — дуб, граб, бук и т. д. Практически не оставляют нагара берёзовые дрова и осина. К слову, опытные печники рекомендуют каждую десятую топку проводить именно осиновыми поленьями, утверждая, что это способствует удалению сажи из каналов и дымохода.

Не рекомендуется чистить печь выжиганием с применением легковоспламеняющихся жидкостей, дымного пороха (да-да, можно встретить и такие «полезные» советы), нафталина и т. д. Хорошего эффекта от этого вряд ли можно добиться, а вот близлежащим постройкам и собственному здоровью можно нанести значительный ущерб.

Нередко вызывает трудности растопка печи после длительного выхолаживания, например, в коттедже или на даче. Связано это с тем, что в каналы печи опускается холодный воздух, образуя трудноудаляемые газовые пробки. Возобновить тягу поможет проверенный метод. Для этого берут сухую бумагу или ветошь, смоченную керосином или жидкостью для барбекю, укладывают её поближе к вертикальному газоходу и поджигают. Интенсивное горение мгновенно вытолкнет застоявшиеся воздушные массы и восстановит работоспособность отопительного прибора.

Вам также пригодится материал с инструкциями по чистке и мелкому ремонту кирпичных печей: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/kak-pochistit-pech.html.

Видео: Компактная кирпичная печь оригинальной конструкции

Кирпичная печь сможет создать в помещении по-особенному тёплую атмосферу, станет изюминкой интерьера и местом сбора друзей и знакомых. Сложить агрегат по силам не только опытным мастерам, но и зелёным новичкам. Конечно, при этом надо быть щепетильным и максимально внимательным. И тогда отопительный прибор отплатит не только уютным теплом и комфортом, но и безопасной работой в течение долгих лет эксплуатации.

Благодаря разносторонним увлечениям пишу на разные темы, но самые любимые — техника, технологии и строительство. Возможно потому, что знаю множество нюансов в этих областях не только теоретически, вследствие учебы в техническом университете и аспирантуре, но и с практической стороны, так как стараюсь все делать своими руками. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Кладка печи своими руками просто и практично

Если задумывается постройка загородного дома, максимально благоустроенного для комфортного проживания в нем, то без небольшой печи в нем обычно не обходится, особенно в том случае, если планируется использовать его большую часть года. Отсутствие же опыта в печных работах не должно останавливать хозяев, желающих вложить печь самостоятельно. Просто необходимо выбрать подходящий, не особо сложный вариант, конструкция которого проста и понятна.

Кладка печи своими руками просто и практично

Кроме того, для большого отопительного сооружения, имеющего замысловатую конфигурацию внутренних каналов, как правило, в дачном домике попросту не хватает места. Рассмотрим виды печей и несложные в исполнении варианты, которые подойдут и для небольшого дома, и для начинающего печника – одним словом, кладка печи своими руками просто и практично.

Чтобы проще было определиться с подходящей моделью, необходимо выделить несколько условий, которые важны для правильного выбора. Ну а затем- рассмотреть несколько вариантов, остановившись на оптимальном для конкретной площади и конфигурации помещений дома.

Общие требования к кирпичным печам

Содержание статьи

Критерии выбора модели печи

Условия, которым должна соответствовать выбранная конструкция, напрямую будут влиять на качество обогрева дома, поэтому не стоит пренебрегать информацией, на которую, наоборот, стоит обратить пристальное внимание. К таким факторам относятся:

Размеры печной конструкции должны соответствовать площади, на которую ее устанавливают, так как теплоотдача во многом зависит именно от этого параметра.
Кроме этого, необходимо выбрать и правильную форму печного сооружения. Боковые стены печи, прогреваясь, дают большее количество тепла, в то время, как показатель передней и задней стенок ниже в 3÷4 раза. Поэтому, если нужно обогреть сразу две комнаты, стоит выбирать узкую и длинную печь, которую можно встроить в стену между помещениями.

Такая печь и для приготовления пище будет в самый раз, и способна обогреть большую площадь сразу в нескольких комнатах

Для эффективности отопления достаточно часто устанавливается Т-образный вариант печи. Он может быть предназначен только для обогрева или же выполнять две функции, если выбирается модель, в которой предусмотрена варочная плита. Такая печь способна обогреть до четырех комнат, имеющих небольшую площадь.

Печь запросто может выполнить роль участка стены между комнатами

Следующее условие, которое важно учесть — это расположение строения внутри дома, оно должно быть максимально рациональным. Чтобы печь была функциональной, работала как прибор для обогрева и приготовления пищи, ее нужно установить так, чтобы варочная плита выходила в сторону кухни, а одна или обе боковые стенки смотрели в жилые комнаты.
Выбирая печь, очень важно учитывать ее теплоотдачу – этот параметр должен соответствовать не только площади комнат, но и их расположению и количеству внешних стен. Определиться с выбором печи по площади ее поверхностей, в зависимости от особенностей комнаты, поможет данная таблица:

Площадь помещения, м²	Не угловое помещение, внутри дома	Помещение с одним внешним углом	Помещение с двумя внешними углами	Прихожая
	Поверхность печи, выходящая в помещение, м²
8	1.25	1.95	2.1	3.4
10	1.5	2.4	2.6	4.5
15	2.3	3.4	3.9	6
20	3.2	4.2	4.6	—
25	4.6	6.9	7.8	—

Не нужно перестраховываться и выбирать для маленького дома массивную печь, так как чтобы ее прогреть, потребуется много времени и достаточно большое количество топлива, при всем том что значительная часть выработанного тепла попросту будет «выброшено в трубу». Кроме этого, небольшие конструкции иногда работают даже эффективнее, чем сооружения, занимающие половину комнаты, так как теплоотдача во многом зависит от внутренней конструкции печи, а не только от ее массивности.
Любая, даже самая теплоемкая печь, будет неэффективна, если дом не утеплен, так как все вырабатываемое ей тепло уйдет через стены, окна и перекрытия. В таких потребуется очень большое количество топлива, чтобы поддерживать температуру в комнатах на приемлемом для проживания уровне.

Колпаковые печи славятся долгим удержанием тепла и высокой эффективностью

Если же планируется экономить на топливе, получая качественный обогрев, следует хорошо утеплить здание и выбрать колпаковый вариант печи, который благодаря многочисленным каналам будет долгое время удерживать тепло, передаваемое в жилые помещения.

Учитывая эти рекомендации, можно будет подобрать модель печи, которая идеально подойдет для конкретного дома или же для отдельного помещения.

Как выбрать правильное место для печи?

Месторасположения печи в доме определяют заранее, еще перед его постройкой, при составлении проекта, так можно установить отопительное сооружение в правильной области, где тепло от ее стен будет рационально распределено по всему дому. Кроме того, обустраивать фундамент под печь до постройки дома гораздо проще и по расчетам, и по объему работ. Сразу нужно сказать, что основу под печь нужно устанавливать отдельно от фундамента дома, то есть между их стенками должно быть расстояние не менее 150 мм. Иначе при усадке (а она однозначно будет неравномерная для разных по массе и площади сооружения), один из фундаментов может начать разрушаться, а стены, установленные на нем – деформироваться.

В идеале правильно установленная печка должна обогревать несколько смежных помещений

Если в доме планируется несколько комнат, то печь нужно устанавливать так, чтобы она располагалась на перекрестье стен, разделяющих дом на комнаты. Но, так как фундаменты строений не должны соприкасаться между собой, внутренние стены придется делать легкими, без фундаментов. Этот вариант представлен на выше показанной схеме.
В некоторых случаях владельцы дома предпочитают устанавливать печь недалеко от входа с улицы, так как тепловое излучение от стенок создает отличную завесу от холодных потоков.
Размещение топочного люка недалеко от входной двери избавит от лишнего мусора в жилых комнатах, так как в них не придется заносить дрова или другое топливо. Однако, устанавливая печь таким образом, необходимо расположить дверцу топки так, чтобы об нее невозможно было обжечься.
Стены отопительного сооружения не должны примыкать к стенам дома вплотную, то есть к любой из них необходимо обеспечить свободный доступ, так как они в целях безопасности требуют периодического контроля, а внутренние каналы печи — очистки камер. Иногда печь является частью стены дома, в этом случае между ней и торцом перегородки прокладывается надежная жароизоляция.

Кирпичные стенки печи должны располагаться так, чтобы можно было проводить их регулярную ревизию

Если печь устанавливается в уже построенном доме, то, планируя место ее расположения, необходимо предусмотреть, чтобы дымоходная труба попадала между балок чердачного перекрытия, которые должны находиться на расстоянии от нее не менее 150 мм, с созданием термоизоляционной «прокладки», заполненной жаростойким материалом. Для этого чаще всего вокруг трубы закрепляют металлический короб, который заполняют керамзитом мелкой фракции, минеральной ватой, вермикулитом или же просто песком.
Площадка перед топкой печи должна быть застелена жаростойким материалом – это может быть металлический лист или же керамическая плитка.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет камин с водяным контуром отопления

Модели простых по конструкции небольших кирпичных печей

Кирпичные печи небольших размеров не теряют своей актуальности и сегодня. И это несмотря на появившиеся альтернативные варианты отопления, так как многие из таких новинок – слишком затратные, а другие – недоступные в загородных условиях. Традиционная же для русских домов печка или кирпичная печь для дачи выручит в любых ситуациях – она и дом согреет, и еду приготовит. Поэтому, если к дому не подведен газ, а электричество часто отключается или просто хочется на нем сэкономить, стоит выбирать печь, в конструкцию которой входит варочная панель. Зная о востребованности моделей печей небольших размеров, инженерами было разработано достаточно много их вариантов. Некоторые из них и будут рассмотрены далее.

Печь «Кроха»

Название модели «Кроха» само по себе говорит о размерах этой печи, и она подойдет для жилого строения с любой площадью. Причем при правильной установке конструкции, она вполне способна отопить не одну, а целых две комнаты и кухню. Для дачного домика эта компактная печка будет идеальным вариантом, так как способна создать в нем уют весной и осенью, а также в сырую или холодную погоду летом.

Печь «Кроха» — отличное решение для небольшого загородного дома

Эту печку называют «простушкой», потому что она несложна по конструкции, и при серьезном подходе вполне может быть выстроена даже начинающим мастером. Печь имеет совсем небольшие размеры, всего 640×770 мм в основании, поэтому подойдет даже для небольшой комнаты, где для нее решено будет выделить уголок.

Конструктор печи А. Сушков удачно объединил в ней компактность, элегантность и функциональность, поэтому «Кроха» отлично впишется не только в комнату дачи, но и украсит своим уютным видом интерьер частного дома. Эта печь рассчитана на обогрев одного или двух помещений площадью в 18÷20 м², и имеет следующие характеристики:

Параметры печи	Числовые значения параметров
Ширина и длина в основании	3×2,5 кирпича или 640×770 мм
Высота конструкции до трубы	2030 мм
Вес печи	1260-1280 кг
Глубина топки	746 мм
КПД	До 70-75 %
Теплоотдача при одноразовой топке	1760 Вт
При трехразовой топке	2940 Вт
Варочная панель	Одноконфорочная

Конструктор хорошо продумал рациональность печи, поэтому для своего небольшого размера она дает отличную теплоотдачу. В процессе топки этой модели, прогревается ее нижний отдел, а «колпак», находящийся в верхней части, хорошо сохраняет выделенное тепло и замедляет его уход в дымоход. Печь оснащена «летним» ходом, который позволяет нагревать только варочную плиту, не нагревая всю конструкцию, что особенно важно в теплый сезон. «Кроха» имеет три варианта конструкции, отличающиеся между собой расположение варочной плиты относительно топки, но чаще всего используется улучшенную и самый удобную разновидность, в которой плита и топка расположены с одной стороны. Такое расположение удобно тем, что печь можно установить таким образом, что топка и плита будут находиться на кухне, а две другие стены, если встроить их в перегородку, обогреют две комнаты, находящиеся через стену от кухонного помещения.

Улучшенный вариант печи «Кроха»

Для того чтобы печь прослужила как можно дольше и была безопасной, ее топливная камера выкладывается огнестойким шамотным кирпичом. Такие стенки выдерживают не только дровяной жар, но и тот такого топлива, как уголь, брикеты и торф.

До уровня плиты печь имеет ровные стены, а выше топочной дверцы, под варочной плитой, по всему периметру строения, выкладывается выступающий вперед на 30÷35 мм, ряд, который разделяет конструкцию на два отдела: верхний, воздушно-газовый и нижний – топливный. В верхней части печи располагаются каналы для циркуляции нагретого воздуха. Они способствуют максимально длительному удержанию тепла в печи, не давая ему сразу уходить в трубу.

Конструкция печи «Кроха» в разрезе.

По идее разработчика, эта печь должна быть снабжена топочной дверцей с огнеупорным стеклом, через которое прекрасно видны языки пламени. Поэтому при желании «Кроха» может быть использована в качестве небольшого камина. Такая дверца вполне может быть заменена обычным чугунным вариантом.

Так как печь имеет небольшой размер по периметру, для нее потребуется и меньше расходных материалов.

Наименование материалов и комплектующих	Размер в мм	Количество, шт.
Шамотный кирпич ША-8		21
Красный кирпич (без дымоходной трубы		352
Фигурный (закругленный) красный кирпич		124
Колосниковая чугунная решетка	350×250	1
Стеклянная топочная дверца в чугунной раме (ДП-308-1С)	210×250	1
Чугунная поддувальная дверца	140×140	1
Одноконфорочная чугунная плита	410×340	1
Металлический лист для настила перед топкой	500×700	1
Дымоходная задвижка	130×250	1
Стальной уголок	40×40×5×520	4

Компактная модель печи – «Малышка»

Эта модель – еще один вариант, подходящий для установки на даче или же в частном доме в целях экономии более дорогих энергоносителей. Инженерная разработка этой печи принадлежит Валерию Атамас. Сам автор справился с кладкой конструкции всего за один день и решил поделиться с читателями интернета своей удачной идеей. Несмотря на небольшой размер, «Малышка» способна обогреть помещение в 15÷18 м². Кроме этого, она оснащена варочной панелью, позволяющей при необходимости согреть воду или приготовить еду.

Так выглядит несложная в исполнении, но очень эффективная печь «Малышка»

Главным достоинствам модели является ее небольшой размер, составляющий 505×760 мм в основании. Ну а небольшой вес, всего 360÷365 кг, позволяет проводить установку конструкции на крепкий жароизолированный деревянный пол. Маленькая печь имеет относительно тонкие стенки, поэтому, нагреваясь, быстро начинает отдавать тепло в комнату, в которой за короткий период создается комфортная температура.

При кладке этой модели печи важно учесть один момент – в первом нижнем ряду задней стенки средний кирпич нужно оставить свободным, то есть уложить его без раствора. Это необходимо сделать для того, чтобы после завершения кладки, кирпич можно было вытащить и очистить донную часть печи от упавшего раствора. Кроме этого, образовавшееся отверстие поможет быстрее просушить готовую конструкцию. Затем, кирпич можно установить на место уже на раствор.

Если печь планируется устанавливать на деревянный или бетонный пол, то перед кладкой на него настилается жаростойкая прослойка. Обычно для этого используется асбестовый лист толщиной в 5 мм, который сверху закрывается металлическим листом или же рубероидом и дополнительным сплошным слоем кирпичной кладки. Кроме этого, необходимо помнить, что перед печью должен быть обязательно постелен и закреплен металлический лист или же керамическая напольная плитка.

Первую протопку готовой печи нужно проводить легким топливом – это может быть бумага или же солома. После того как печь будет протоплена, ее дверцы и задвижка открываются для проветривания и окончательного просушивания, которое должно осуществляться не менее 7÷9 дней.

После высыхания печь рекомендовано побелить. Возникает вопрос: чем побелить печь чтобы не пачкалась. На слое побелки дым сразу же проявится, в том случае, если между раствором и кирпичом остались не видимые глазу небольшие зазоры. Дым оставит на побелке черные или серые полосы, которые будут тянуться от бракованного шва вверх. При появлении таких следов, шов, от которого они исходят, необходимо обязательно полностью очистить от застывшего раствора и заполнить новым, но уже более тщательно и аккуратно.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как сделать печь своими руками с пошаговой инструкцией

Если планируется произвести декоративную отделку наружных стенок «Малышки», то приступать к этому можно только после двух-трех месяцев эксплуатации печи.

Продольный и поперечный разрез печи «Малышка»

Дымоход этой модели имеет такую конструкцию, что вывести его на улицу можно тремя способами:

Подняв кирпичную кладку дымохода до потолка, вывести его через чердак и крышу дома;
Вмуровав в него стальную трубу и соединив ее с коренным дымоходом;
Вмурованную трубу можно вывести через стену, предварительно обезопасив отверстие ее прохода жаростойким материалом.

Несложная схема строения печи «Малышка»

Данная схема поможет разобраться в конструкции этой модели кирпичной печи, так как на ней хорошо просматриваются количество рядов и конфигурация дымоотводных каналов.

Основные характеристики печки «Малышка» следующие:

Параметры печи	Числовые значения параметров
Ширина и длина в основании	505×760 мм
Высота конструкции до трубы	725 мм
Вес печи	360÷370 кг
Глубина топки	737 мм
Размер сечения канала дымохода	100×100 мм
КПД	До 70-75 %
Теплоотдача	1210 Вт
Варочная панель	одноконфорочная

Для возведения печки «Малышки» потребуются следующие материалы и готовые элементы (если не учитывать дымоходную трубу):

Наименование материалов и комплектующих	Размер в мм	Количество, шт.
Шамотный кирпич ША-8 для топки		37
Красный кирпич		62
Чугунная поддувальная дверца	140×140	1
Чугунная топочная дверца	210×250	1
Одноконфорочная чугунная плита	410×340	1
Колосниковая чугунная решетка	350×200	1
Дымоходная задвижка	130×250	1
Металлический лист для настила под печь и перед топкой	550×800	1

Цены на шамотный кирпич

~~шамотный кирпич~~

Модернизированная «Малышка» в банном исполнении

Нужно, отметить, что эта модель легко усовершенствуется, несмотря на ее компактность. К ее конструкции некоторые мастера умудряются добавить духовой шкаф и бак для нагрева воды. В такой комплектации «Малышку» вполне можно использовать в качестве банной печи.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляют мини дровяные печи для дачи

Отопительная печка с небольшой площадью основания

Эта модель мини-печи имеет только одну, отопительную функцию. Ее можно использовать для установки на даче в том случае, если, кроме нее, предусмотрена электрическая или газовая плита для приготовления пищи, и нет нужды в варочной панели. Иначе ее установка будет нерациональна.

Узкая высокая отопительная печь способна обогреть две соседние комнаты

Подойдет она и для частного дома, в котором нужно отопить две соседние комнаты, встроив печь в стену между ними.

Основное достоинство подобной модели – небольшой размер в основании наряду с высокой теплоотдачей

Преимуществом этой модели можно смело назвать ее компактность и высокую теплоотдачу. Боковые стенки печи имеют достаточно большую площадь, поэтому, нагреваясь, они станут своеобразной «батареей» размером в полстены, которая быстро и качественно передаст тепло в помещения. Общая теплоотдача от этой модели около 2000 Вт, причем, на переднюю и заднюю стенку из них приходится 210 Вт, а на боковые — по 895 Вт.

Отопительная печь имеет более сложное внутреннее строение, состоящее из нескольких каналов, которые и обеспечивают отличную теплоотдачу от стен. Так как печь имеет приличную высоту, то и материала для нее потребуется больше.

Разрез отопительной печи

Характеристики этой модели мини-печи состоят из следующих параметров:

Параметры печи	Числовые значения параметров
Ширина и длина в основании	510×890 мм (2 × 3½ кирпича)
Высота конструкции до трубы	2380 мм
Вес печи	360÷370 кг
Глубина топки	750 мм
Размер прохода дымохода	130×260 мм
КПД	До 75-80 %
Теплоотдача	2000 Вт

В данном случае конструкцию печи, так же, как и строение «Крохи», можно разделить на два отдела: верхний – газоотводящий, и нижний – топочный. Верхняя часть печи – «колпак», состоит из вертикальных каналов, соединенных между собой горизонтальными. Благодаря этой особенности, теплый воздух дольше задерживается внутри сооружения, прогревая всю площадь его боковых стенок.

Для постройки этой модели потребуются материалы, перечисленные в данной таблице:

Наименование материалов и комплектующих	Размер в мм	Количество, шт.
Красный кирпич		260
Шамотный кирпич ША-8 для топочного отдела		130
Колосниковая чугунная решетка	250×400	1
Чугунная поддувальная дверца	140×200	1
Чугунная топочная дверца	200×300	1
Прочистные дверцы	140×200	2
Дымоходная задвижка	130×310	2
Лист рубероида для гидроизоляции	1000×600	2
Металлический лист для настила под печь и перед топкой	500×700	1

Для простоты выполнения работ, мастера используют специальные схемы-порядовки, на которые необходимо ориентироваться, выполняя кладку каждого ряда.

Цены на дымоходные задвижки

~~дымоходные задвижки~~

Порядовка отопительной печи – с 1 по 12 ряд

Это схема-порядовка показывает кладку печи с первого по двенадцатый ряд. Возведение может вестись на обустроенном фундаменте или же на подготовленном гидроизолированном бетонном полу. Так как конструкция достаточно массивная и громоздкая по высоте, установить ее на деревянный пол не получится.

Рубероид укладывается под кладку в два слоя, а чтобы упростить выравнивание первого ряда, на гидроизоляционном материале можно начертить мелом, используя длинную линейку, границу основания.
Производя кладку первого ряда, нельзя забывать, что от его качества и аккуратности будет зависеть горизонтальность и вертикальность стен печи. Поэтому перед началом работ необходимо подготовить контрольные инструменты — отвес и строительный уровень. Некоторые мастера практикуют и натяжку горизонтальных шнуров для каждого из рядов.
Как можно видеть на схеме, на втором ряду монтируется дверца поддувала, формируется дымоотводный вертикальный канал.
На пятом ряду кладки производится монтаж колосниковой решетки, которая перекроет поддувальную камеру и обозначит дно топочной камеры. Начиная с пятого и заканчивая 15-м рядом кладка выполняется шамотным кирпичом.
На шестом ряду, перед колосниковой решеткой, устанавливается и закрепляется проволокой топочная дверца.

Цены на рубероид

~~рубероид~~

Продолжение схемы-порядовки – с 13 по 24 ряд

Следующая схема представляет порядовку, начиная с 13-го и заканчивая 24-м рядом. Здесь показано постепенное формирование вертикальных каналов и топочной камеры, поэтому очень важно производить кладку в соответствии со схемой. Иначе вся работа может быть испорчена, и ее придется переделывать.
Закончив кладку пятнадцатого ряда и стенок шестнадцатого, в образовавшееся пространство выкладывают глиняно-цементную смесь, а также устанавливают дверцу камеры очистки. Далее, до 25 ряда кладка производится согласно схеме-порядовке.

Завершающая схема показывает, как должна проходить работа над рядами с 25 по 35.

На 25-м ряду оформляется дно второй камеры очистки. Для этого сверху кирпичной кладки 24-го ряда выкладывается слой глиняно-песчаной смеси. Затем монтируется дверца камеры прочистки.
На 28-м и 32-м рядах укладываются две дымоходные задвижки, с помощью которых можно будет регулировать тягу.
Остальные ряды укладываются согласно схеме, а с 35-го ряда начинается кладка дымоходной трубы.

Возможно, вам будет интересна информация о том, как замешивать глиняный раствор для кладки печей пропорции

Отопительно-варочная «шведка» – подробное описание кладки печи

Общее описание и необходимые материалы

В заключительном разделе будет представлена достаточно популярная модель печи-«шведки». Она выбрана для подробного описания, так как при простоте конструкции и компактных размерах является многофункциональной и очень комфортной в эксплуатации.

Чрезвычайно удобными в эксплуатации и многофункциональными являются печи-«шведки»

Этот вариант отопительно-варочной печи имеет удачное расположение всех функциональных элементов – они размещены на одной лицевой стороне сооружения. Поэтому такую «шведку» обычно устанавливают таким образом, чтобы варочная плита, духовка, сушильные ниши и, конечно же, топочная камера выходили в сторону кухни, а ровная задняя кирпичная стенка, которая отлично прогревается во время топки – в жилую комнату.

Габариты этой конструкции составляют 1020×885×2030 мм, при мощности 2750 ккал/час, поэтому печь способна обогреть одну или две комнаты площадью до 30 кв. м.

Представленный вариант «шведки» был создан для определенных условий эксплуатации. Так, она создавалась для обогрева дачного дома, размером 4000×7000 мм, возведенного из силикатного кирпича или блоков. Тем не менее, эта модель является подходящей и для домов с другими размерами, о чем говорят параметры ее теплоотдачи.

В качестве топлива для этой печи могут быть использованы дрова, а также другие виды твёрдого топлива.
У этой модели проводится только внутренняя футеровка топочной камеры и областей, расположенных рядом с ней. Поэтому шамотный кирпич не будет нарушать эстетичного вида фасада печи, выполненного из качественного красного кирпича. Внешняя ее отделка не предусмотрена.
Чтобы печь была эффективной и соответствовала характеристикам по теплоотдаче, ее стенки должны быть относительно толстыми (в полкирпича), поэтому установка кирпича на ложок не допускается.
В этой конструкции кладка сушильной камеры обязательна.

Если решено воспользоваться этой разработкой, для начала стоит рассмотреть таблицу необходимых материалов и просчитать их стоимость для своего региона проживания.

Возможно, вас заинтересует информация о том, какой печной кирпич лучше использовать при возведении каминов и печей.

Таблица материалов, которые необходимы для постройки отопительно-варочной «шведки»:

Наименование материалов и комплектующих	Размер (мм)	Количество (шт.)
Красный полнотелый печной кирпич (без учета высоты трубы)	250×120×60	551
Шамотный огнеупорный кирпич Ш-8	250×124×65	31
Дверца для поддувала	140×250	1
Топочная дверца	210×250	1
Дверцы для камер очистки	140×140	3
Духовой шкаф	450×250×290	1
Чугунная варочная двухкомфорочная плита	410×710	1
Колосник	200×300	1
Дымоходная задвижка	130×250	1
Паровытяжная задвижка	130×130	1
Уголок стальной	45×45×5×1020	1
Полоса стальная	45×45×5×700	1
Полоса стальная	45×45×5×905	5
Полоса стальная	50×5×650	2
Полка для сушилки	190×340	1
Металлический лист перекрытия сушильных камер	800×905×0,5÷1	1
Металлический лист предтопочный	500×700×1,5÷2	1
Асбестовый лист или бечевка для прокладки между кирпичом и металлическими элементами.	Толщиной 5мм	1

Пошаговая инструкция по кладке отопительно-варочной «шведки»

Общий вид печки, которая должна получиться при выкладке по приложенной ниже схеме-порядовке

Итак, далее будет представлена порядовка отопительно-варочной печи «шведки», характеристики которой были даны выше:

Иллюстрация	Описание порядка проведения работ
	Первый сплошной ряд, состоящий из 28 красных кирпичей, должен иметь идеально ровную поверхность и прямые углы, так как он является основой, на которую будут ориентированы все остальные вертикальные и горизонтальные плоскости и ряды.
	Второй ряд выкладывается из 28 ½ красных кирпичей, также сплошной кладкой, но ее рисунок имеет несколько другую конфигурацию. Этот момент нужно обязательно учитывать, проводя работы, потому, что швы между кладкой нижнего первого ряда не должны совпадать со швами между кирпичами верхнего второго ряда. Иными словами, кирпичи доложены быть уложены в разбежку, с перекрытием швов.
	На третьем ряду начинается формирование камеры нижнего прогрева, которая будет расположена под духовым шкафом, и поддувала. Начинают формироваться и вертикальные дымоотводные каналы. Выкладывая ряд, оставляют своеобразные окошки для установки дверок камер прочисток для вертикальных каналов, а также поддувала и камеры нижнего прогрева. После завершения работы над монтажом этого ряда, в окошки фиксируются чугунные дверцы. После этого производится работа внутри конструкции – два целых и два трехчетвертных кирпича монтируются на ложок. Причем у кирпича, устанавливаемого в правом вертикальном канале, стесывается угол, для более беспрепятственной циркуляции воздуха. Кроме этого, в первом дымоходном канале устанавливается четвертая часть огнеупорного шамотного кирпича – на рисунке она выделена желтым цветом. Для кладки этого ряда потребуется ½ шамотного кирпича и 14½ красных.
	Четвертый ряд. На этом этапе продолжают формироваться каналы и камеры, согласно схеме, причем дымоходные каналы пока остаются объединенными. Для ряда потребуется ½ шамотного кирпича и 14½ красных.
	При работе над пятым рядом перекрываются ранее установленные дверцы. Боковые стенки дна топочной камеры выкладываются шамотным кирпичом. Причем в кирпиче, который будет уложен по бокам, необходимо вырезать ступеньки для укладки колосниковой решетки. Второй и третий вертикальные каналы остаются объединенными, но разделяются с правым первым каналом. Для монтажа этого ряда нужно подготовить 8 шамотных и 16 красных кирпичей.
	Шестой ряд выкладывается по рисунку. На этом этапе второй и третий дымоотводные каналы разделяются между собой, и теперь в задней части печи должно образоваться три раздельных канала. Основа под духовой шкаф и внутренние стенки топливника выкладываются шамотным кирпичом – его устанавливают на ложок. Стенка между нишей для духового шкафа и топливной камерой возводится из четвертинок шамотного кирпича. Далее идет этап монтажа дверцы топки, также в оставленном для нее окошке между кирпичей. Раму дверцы нужно обвернуть асбестовым материалом, чтобы между ней и кирпичом оставался компенсационный зазор для расширения металла при его нагревании. Временно дверцу можно подпереть стопками свободных кирпичей до того времени, пока она не будет зафиксирована жестко следующими рядами кладки. Кроме дверцы, устанавливается духовой шкаф, предварительно также обвернутый в асбест. Для кладки этого ряда и внутреннего обустройства ниш потребуется 13 красных и 3½ шамотных кирпича.
	Для большей наглядности на этом рисунке представлен выложенный шестой ряд с установленным коробом духового шкафа.
	На седьмом ряду продолжают формироваться камеры топки и духового шкафа – внутренняя футеровка проводится огнестойким, а наружная кладка – красным кирпичом. Шамотный кирпич устанавливается на ложок, красный на постель (плашмя). Для работы потребуется 13 красных и 4 шамотных кирпичей.
	На восьмом ряду первый дымоходный канал отделяется от камеры, где установлен короб духовки, шамотным кирпичом. Остальная кладка идет по представленной схеме, и в ней используется 5 шамотных и 13 красных кирпичей.
	Девятый ряд. На данном этапе кирпичом перекрывается дверца топочной камеры. Остальные работы производятся по показанной схеме, и для них нужно подготовить 5 шамотных и 13½ красных кирпичей.
	На десятом ряду кладкой перекрывается духовой шкаф. Стенка между духовым шкафом и топкой не выкладывается. В огнеупорном кирпиче, устанавливаемом по внутреннему периметру передней части печи, вырезается ступенька 10×10 мм, предназначенная для укладки чугунной варочной плиты. Для этого ряда потребуется 4½ шамотных и 15 красных кирпичей.
	Выложив десятый ряд, на ступеньку, вырезанную в шамотном кирпиче, по всему периметру внутреннего пространства укладывают асбестовый шнур. Затем, монтируется сама варочная плита — она должна быть расположена на одном уровне с внешними стенками печи, возведенными из красного кирпича. Перед уложенной плитой, на переднюю стенку, монтируется стальной уголок (45×45×1020 мм), предназначенный для защиты кирпичного угла от повреждений и общего укрепления ряда.
	На 11-м ряду формируются стенки варочной камеры. Зазор, который образовался между варочной плитой и правой стенкой печи, закладывается кирпичом, который монтируется поперек кладки 10 ряда. Для работы нужно подготовить 16 штук красного кирпича.
	Для 12-го ряда потребуется 15 красных кирпичей – кладка проходит по представленной схеме.
	13-й и 14-й ряды выкладываются по показанной порядовой схеме. Для 13-го ряда потребуется 15½, а для 14-го — 14½ кирпичей. Здесь нужно учитывать, что швы между кирпичами нижнего ряда должны быть перекрыты целым кирпичом, а значит, 14-й ряд будет иметь рисунок отличный от 13-го.
	15-й и 16-й ряды тоже укладываются по схеме-порядовке. Для них нужно подготовить: для 15-го ряда — 16, а для 16-го — 14½ красных кирпичей.
	После завершения кладки 16-го ряда, варочную камеру нужно перекрыть тремя стальными уголками размером 45×45×905 мм. В средней части пространства над камерой рядом укладываются два уголка, вертикальными стенками друг к другу, и один уголок в конце камеры. Кроме них, полосой размером 45×45×700 мм, перекрывается передняя часть камеры. Эти элементы образуют надежную опору для перекрытия камеры кирпичом, поэтому уголки должны быть уложены на расстоянии 255 мм друг от друга.
	Кладка 17-го ряда состоит из 25½ кирпичей, которые перекрывают пространство варочной камеры. Причем в левом дальнем углу перекрытия оставляется отверстие для вытяжки паров из варочной камеры – его размер должен составлять полкирпича. Кроме перекрытия, продолжается кладка вертикальных каналов.
	18-й ряд выкладывается почти что сплошным, но вытяжной и вертикальные каналы остаются открытыми. Для работы потребуется 25 кирпичей.
	После этого, на передний край кладки устанавливается стальной уголок размером 45×45×905 мм. Этот элемент предназначен для укрепления перекрытия окна вытяжной камеры, так как оно должно выдержать два ряда верхней кладки.
	На 19-м ряду начинают формироваться малая и большая сушильные ниши, а также продолжение вентиляционного канала, предназначенного для отвода паров из варочной нижней камеры. Работа идет по схеме, и для укладки нужно подготовить 16 красных кирпичей.
	20-й ряд также состоит из 16 кирпичей и монтируется по показанной схеме.
	21-й ряд состоит из 16½ красных кирпичей. Он выкладывается по показанной схеме.
	22-й ряд выкладывается из 16 красных кирпичей.
	После выкладывания 22-го ряда, на малую сушильную камеру монтируется металлическая пластина размером 190×340 мм, которая будет выполнять роль подогреваемой полки.
	23-й ряд. На этом этапе продолжают подниматься стенки дымоотводных каналов и сушильных камер. На кирпиче, укладываемом над пароотводным каналом, делается вырез, в который будет вмонтирована задвижка, регулирующая нагрев варочной камеры. Следующим шагом на подготовленное посадочное место укладывается задвижка, имеющая размер 140×140 мм. Для этого ряда нужно подготовить 17 красных кирпичей.
	На 24-м ряду идет перекрытие вентиляционной задвижки, а также объединение первого и второго дымоходных каналов. Для работы над этим рядом потребуется 15½ кирпичей.
	На 25-м ряду производится объединение трех вертикальных каналов в один. Для этого ряда необходимо подготовить 15½ красных кирпичей.
	26-й ряд состоит из 16½ кирпичей и укладывается по демонстрируемой схеме.
	Далее, на том же 26-м ряду, сушильные камеры перекрываются стальным уголком, имеющим размер 45×45×905 мм, и двумя стальными полосами размером в 50×5×650 мм. Уголок, укладываемый на переднюю сторону сушильных камер, предназначается для повышения жесткости конструкции, а также, вместе со стальными полосами – для создания основы под перекрывающий камеры стальной лист.
	Сверху стальных полос и уголка настилается лист металла размером 800×905 мм. Он перекрывает поверхность камер и вертикальных вентиляционных каналов, кроме одного дымоходного канала, в который будет поступать дым из всех остальных каналов. Над ним и будет возводиться дымоходная труба.
	На 27-м ряду сверху металлического листа устраивается сплошная кирпичная кладка. Она должна выступать за периметр сечения печи на 25 мм. Отверстие для дымохода остается открытым. Для кладки этого ряда потребуется 32 кирпича.
	28-й ряд полностью перекрывает предыдущий и выступает за его пределы еще на 25 мм. Отверстие для дымохода остается открытым. Для выкладки этого ряда будет необходимо 37 красных кирпичей.
	Для 29-го ряда потребуется 26½ красных кирпичей. Их выкладывают с отступом внутрь на 50 мм от края предыдущего ряда, по сути приводя его к размеру периметра основания печи.
	30-й ряд кладки печи – это уже первый ряд дымоходной надсадной трубы. Ряд состоит из 5 красных кирпичей. В верхней части боковых кирпичей, укладываемых в этот ряд, вырезается ступенька 10×10 мм – она послужит посадочным местом для задвижки дымохода, размером в 250×130 мм. Далее, на глиняный раствор монтируется и сама рама задвижки.
	31-й ряд – это второй ряд дымохода. Он перекрывает края дымоходной задвижки, таким образом, фиксируя ее сверху. Ряд состоит также из 5 кирпичей. Выше уже пойдет работа по возведению дымоходной трубы.

На нижней схеме с разрезом конструкции этой печи показано направление циркуляции продуктов сгорания топлива. На ней хорошо видно, что горячие потоки газов, благодаря вертикальным каналам, охватывают всю поверхность печи, нагревая ее, а от хорошо прогретой поверхности тепло эффективно передается в отапливаемое помещение.

При работе по вкладке печи по порядовке такую схем расположения каналов также не помешает иметь постоянно под рукой

Итак, достаточно быстро и недорого сложить эффективную кирпичную печь – это вполне выполнимая задача. В настоящей публикации ничего не было сказано про кладочный раствор, но лишь потому, что это вопрос хорошо освещен в другой статье нашего портала.

На какой раствор лучше производить кладку печи?

Вопрос – серьезный, так как от качества раствора зависит не только прочность возводимой конструкции – на первом месте стоят вопросы безопасности эксплуатации печи. О том какие и когда применяются растворы для кладки печей – в специальной публикации нашего портала.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как возводится печь Кузнецова своими руками порядовка

В завершение, в качестве «бонуса» — еще один вариант небольшой отопительно-варочной печки, хорошо подходящей для дачных условий:

Видео: компактная многофункциональная кирпичная печь для дачи или небольшого дома

Печь камин своими руками: схемы, чертежи + фото

Захотели сложить самостоятельно печь или камин? На первый взгляд эта задача кажется слишком сложной, особенно если у вас нет опыта кирпичной кладки.

Печь камин своими руками чертежи и сборка печи

На самом деле многие владельцы домов успешно выкладывают печи-камины своими руками, чертежи и схемы-порядовки которых мы хотим предложить вашему вниманию. Используя их, а также рекомендации по кладке, вы сможете обрести необходимые навыки и сэкономить на оплате труда профессионалов.

Что такое чертеж и схема-порядовка

Первое, в чем стоит разобраться, это понятия эскиза, чертежа и порядовки камина. Эскиз – это рисунок, на котором указан внешний вид печи или камина, полностью или частично, в одном или нескольких видах. По эскизу можно понять расположение топки, зольника, дымохода, заслонок и других элементов, а также принцип работы печи. Чертеж выполняют в масштабе, на нем указывают размеры будущей печки, как правило, приближенно, так как точные размеры сильно зависят от толщины шва. Схема-порядовка – это схема кладки каждого из рядов камина или печи с указанием номера ряда, расположения и типа кирпича, дверок, заслонок, опорных элементов. Если ряды повторяются, фрагменты схемы объединяют в один, с указанием всех однотипных рядов.

Если вы решили научиться строить печи камины своими руками, чертежи помогут вам определить их габаритные размеры, по эскизу можно разобраться с назначением отдельных элементов и направлением движения дымовых газов, а схема-порядовка подскажет, сколько нужно кирпича и как его класть. Те, кто уже строил печи камины своими руками, чертежи используют далеко не всегда – по схеме они могут определить и габариты печи, и принцип ее работы. Попробуем и мы разобраться в этом увлекательном деле на примере простой печи-камина.

Печь-камин: технология кладки

Такая печь представляет собой простой, но надежный источник тепла для гостиной или дачного дома. Топка большая, как у камина, но закрыта дверцей со стеклом – это делает печь безопасной и удобной в использовании. Под топкой расположен зольник для удаления продуктов горения. Дымовой канал более сложный, чем у традиционного камина, горячий дым, проходя по нему, хорошо нагревает стенки печи, поэтому она обладает большей теплоемкостью по сравнению с обычными каминами.

Печь камин — фото

Для печи-камина используют полнотелый керамический кирпич в количестве 620 штук и шамотный – 100 штук, огнеупорный кладочный раствор на основе глины «Мертель-28» — около 25 кг, кладочный раствор глиняно-песчаный – 300 кг. Кроме этого необходимы дверки: для топки – дверца каминная с жаропрочным стеклом, размер 50х48 см, три прочистные дверцы 14х13 см, а также одна поддувальная с размерами 25х13 см, и две заслонки: 30х19 см и 27,5х15,5 см.

Огнеупорный раствор используют для кладки шамотного кирпича, керамический кирпич кладут на обычный глиняно-песчаный раствор. Раствор готовят по инструкции на упаковке.

Схема-порядовка каминной печи

Первые два ряда – основание, так называемый под печи. В третьем ряду начинают выкладывать дымовой канал и устанавливают прочистные и поддувальную дверки. В четвертом и пятом ряду продолжают кладку дымового канала, а в шестом начинают выкладывать дно топки из шамотного кирпича – на схеме он окрашен в желтый цвет. Продолжают класть топку из шамотного кирпича на огнеупорный раствор и стенки на глиняно-песчаный в седьмом, восьмом и девятом рядах. Устанавливают колосник между топкой и зольником.
Схема кладки первых рядов печи-камина
Ряды с десятого по двенадцатый кладут в том же порядке, выкладывая в фасадной части отверстие для топки. В тринадцатом ряду устанавливают каминную дверцу, в четырнадцатом оформляют свод из вертикально стоящего кирпича, выравнивая свод в пятнадцатом ряду. Шестнадцатый ряд образует каминную полку с лицевой стороны, а в семнадцатом ряду начинают выкладывать перекрытие топки. Завершают его в восемнадцатом ряду, при этом остается небольшие отверстия дымового канала. Если все сделано в соответствии со схемой, то канал будет иметь извилистую форму, позволяющую дыму прогреть все стенки печи.
Кладка печи-камина
В девятнадцатом ряду устанавливают заслонку 30х19 см на дымовом канале слева. В последующих семи рядах выкладывают внешние стенки печи и дымоход, а в двадцать седьмом ряду кладут металлическую полосу для поддержки перекрытия печи.
Пошаговая кладка печи-камина — фото
Ряды с 28 по 30 – перекрытие печи, кладутся по схеме из красного кирпича. Далее выкладывают колодец дымовой трубы из одного ряда кирпича до необходимой высоты. В каждом ряду кирпич сдвигают так, чтобы образовалась перевязка: шов предыдущего ряда должен быть перекрыт верхним кирпичом. Это обеспечивает конструкции устойчивость. Во втором ряду колодца устанавливают вторую заслонку.
Кладка перекрытия печи

В представленном ниже видео весь процесс описан долее подробно, и изучив схему, вы сможете разобраться во всех нюансах кладки такой печи.

О том, как правильно установить каминную дверку, рассказывает видео. Остальные дверки ставятся аналогично.

Схем кладки печей и каминов существует великое множество, они разные по расходу материала, сложности кладки, форме, внешнему виду и назначению. Некоторые из них представлены в нашей статье.

Чертеж и схема углового камина с круглой аркой

Камин устанавливают в углу комнаты на отдельно стоящий фундамент. Топка расположена на уровне 28-30 см над уровнем пола, под ней зольник. Арка топки имеет круглую форму и выложена из кирпича. Высота топки – 52 см. Дымовой канал прямоугольной формы с каминным зубом – скошенным сводом в задней стенке топки, образовавшееся при этом сужение обеспечивает хорошую тягу за счет повышенного давления в этой области. Выше каминного зуба с лицевой стороны установлена прочистная дверка для удаления сажи. Каминная полка выполнена из кирпича. Вокруг дымового канала расположен кирпичный фартук, под которым циркулирует нагретый воздух – для его выхода выполнены отверстия, закрытые решетками.

Печь камин — чертеж

Необходимые материалы и покупные элементы приведены в таблице.

Таблица необходимых материалов для постройки печи-камина

Схема-порядовка камина подробно описывает процесс кладки. Обратите внимание, что до начала кладки первого ряда необходимо выровнять основание, сделать это можно с помощью двух рядов кладки, выполненных по схеме первого ряда.

Схема порядовка камина

Чертеж и схема углового камина с прямой аркой

Каминная топка имитирует традиционную русскую печь. Нулевой ряд находится ниже уровня пола и выполнен в форме квадрата, перераспределяющего нагрузку. Топка сделана из шамотного кирпича, стенки камина – из керамического. Дно зольника выполнено из металлического листа, что облегчает удаление золы – лист просто достается. В задней части топки расположен каминный зуб, перекрытие топки опирается на стальной уголок. Кладку такого камина выполняют по схеме.

Угловая печь-камин

Простой пристенный камин с прямым дымоходом

Очень простая схема камина. Топка прямоугольная, выложена огнеупорным кирпичом. Зольник отделен от топки колосником. Прямой и достаточно широкий дымоход позволяет не беспокоиться о тяге, а газовый зуб предотвратит ее опрокидывание и задымление комнаты. В дымоход встроена заслонка. Размеры и схема кладки камина приведены на рисунке.

Камин с прямым дымоходом своими руками

Пристенный камин с подиумом

Особенность этого камина – отсутствие зольника и прямой дымоход простой формы. В нижней части камина расположен вынесенный вперед полукруглый подиум. Он служит не только для декоративных целей, но и для безопасности: топка этого камина неглубока, и возможно искрение топка выложена огнеупорным кирпичом. Сужение топки в задней части образует выступ – газовый зуб. Каминная полка сделана из дерева и опирается на бревно полукруглого сечения. Простая форма этого камина отлично впишется в домик в охотничьем стиле.

Образец пристенного камина с подиумом

Как видно из статьи, совсем несложно класть печи и камины своими руками, чертежи и схемы помогут вам разобраться в тонкостях печного ремесла. О том, как правильно сделать фундамент под камин, замесить кладочный раствор и класть кирпич, можно также узнать из статьи о кладке камина своими руками.

видео, чертежи, схемы Строим сами

Кладка печей

Кладка печи своими руками: видео, чертежи, схемы. Каждый человек, во все времена народов, мечтает о том, чтобы добиться домашнего уюта в своем доме. Огонь в доме, приносит свет и теплоту. Для того, чтобы не наделать проблем с огнем в доме, так как он достаточно опасен, необходимо заняться профессиональной кладкой печи и камина.

Коротко о домашних печах, каминах и особенностях их кладки

Настоящая русская печь, с прошлых веков еще привлечена к русскому народу. Так как, это было у них одно единственное тепло, которое сохраняет эффективный обогрев длительное время. А каминами, в большей степени в основном пользовался народ английского происхождения, и в частности из-за того, что камин создает не только принцип уюта, но и спасает от знойных, дождливых вечеров.

Приготовление раствора для кладки печей

Камин и печь, совершенно разные направления, несмотря на один и тот же принцип обогрева, они имеют совершенно противоположные устройства. Камин имеет принцип той же печи, только устанавливается он, в глубине стены. Для того, чтобы все функции четко работали, камин необходимо оборудовать наружным дымоходом. Обычно, специалисты программируют весь окружающий дизайн интерьера жилища, и под него устанавливают определенный дымоход, либо прямой или разведенный. Для того, чтобы печь служила долго и качественно за ней периодически наблюдают сервисные обслуживающие. Также на сегодняшний день, любые печи и камины имеют красивый образ благодаря узорам, как правило, именно они придают загадочный интерьер жилищу.

Кладка печи из кирпича видео мастер класса

А вообще, каждый хозяин, у которого в планах установить камин либо печь, должен обязательно наградить данную работу профессиональным специалистам, так как данная работа довольно не простая. Отделка печи, обязательно делается из специального печного кирпича. Для того, чтобы в печи не образовывались трещины, ее скрепляют специальными металлическими прутьями и специальной проволокой. Раствор делается из глины и песка. Ни при каких обстоятельствах не рекомендуется при кладке печей, в раствор добавлять цемент. Обязательно при начальной кладке кирпича нужно его вымочить для того чтобы, не было резкого впитывания воды в щели, которые сделаны из раствора.

Схема кладки печи

Схема кладки печи с плитой

Обязательно важно помнить, что когда в доме находиться печь долгое время не отапливаемая, и при этом в данном помещении была достаточно низкая температура, печь нужно затапливать постепенно, ни при каких обстоятельствах не затапливать ее резким воспламенением огня. Так, как при неосторожности данной рекомендации, печь может дать сильные трещины, и со временем осунуться.

Кладка печи из кирпича

Кладка каминов, также очень и очень трудоемкий процесс, которым просто необходимо, чтобы занимались опытные профессионалы. Вообще, на заметку каждому, все подобные работы, которые связаны с отоплением, или то, что касается непосредственно огня, обязательно данной конструкцией заниматься должны только специалисты с большим стажем работы, так как малейшая неосторожность в работе, может привести к опасности для жизни. Итак, кладку камина, начинать нужно с самого простого глиняного кирпича. Камин, как правило, особенно в современном мире не штукатурят, для того, чтобы сохранить свой родной декор, который отлично сочетаем любым интерьером. Раствор в отличие от печи по составу немного иной, его используют как раз из цемента, глины и песка. Качество раствора, должно быть самого высокого уровня, так как от него зависит полностью судьба и долговечность самого камина. Также для красивого декора камина используют мрамор, но даже если со временем он приелся домочадцам, его можно просто заштукатурить. Вообще камины и печи, сейчас набирают хороший оборот в использовании, так как мода на старинные эксклюзивы давно вернулась в наш современный мир.

схемы кладки, чертежи, фото, видео > Домашнее инженерное оборудование

Для устройства печного обогрева небольших загородных коттеджей или дачных домиков с целью экономии материалов и средств есть смысл подобрать проекты отопительных печей из кирпича малых габаритов и простых в исполнении. Тогда, приобретя в соответствии с проектом стройматериалы, можно приняться за дело самостоятельно, предварительно изучив, как выполняется кладка печей своими руками.

Отопительно-варочная печь

Какой тип печки выбрать?

В самом начале необходимо определиться, какая будет конструкция печи в вашем доме. Для этого нужно изучить существующие виды печей для дома и выбрать для себя подходящий вариант из предлагаемого перечня:

Голландские печки кaнaльного типа и им подобные занимают меньше всего места, наиболее просты в строительстве и нетребовательны к материалам. Работают больше в режиме медленного горения или тления, КПД невелик – 40%.
Камерно-кaнaльная шведская кирпичная печь для дома эффективнее «голландки», ее КПД составляет до 60%, прострaнcтва она занимает также немного, но несколько сложнее в исполнении. Кроме того, стройматериалы следует подбирать весьма тщательно.
Русские печки самые эффективные, их КПД достигает 75%, но кладка печи чрезвычайно сложна, обойтись без опытного специалиста не получится.
Отопительно-варочная печь со встроенным водяным теплообменником – наиболее простой вариант отопителя. На ее возведение уйдет меньше всего материалов, а простота конструкции позволяет выполнить все работы своими руками даже новичку, нужен только серьезный и скрупулезный подход.

Совет. Если у вас полностью отсутствует опыт кладочных работ, то для самостоятельной постройки лучше выбрать «голландку» либо варочную плиту, строительство печей – «шведок» несколько сложнее и требует наличия опыта в этом деле. Что же до русской печки, то самостоятельно браться за нее не рекомендуется.

Далее, следует понять, где и сколько места вы готовы выделить под строительство, а также количество отапливаемых печью помещений. Если домик небольшой, то источник тепла можно разместить в простенке между комнатами, чтобы каждая прогревалась от задней или боковой стенки печи из кирпича. На рисунке представлены примеры размещения различных отопителей внутри здания.

Варианты размещения печей

На первой схемеслева показано размещение печи для дома из кирпича с лежанкой в спальне и обогревом других смежных комнат: гостиной, прихожей и санузла. На второй схеме видно, где можно поставить отопительно-варочную плиту с подогревом воды для ГВС. Между двумя спальнями предполагается построить отопитель типа «голландки» с выводом загрузочной камеры в гостиную. На третьей схеме изображен пример дачного домика, где та же плита обогревает кухню и санузел, а в гостиной устроен камин.

Принцип, по которому происходит размещение и строительство печи, прост: прямой обогрев от ее стенок должен захватить возможно большее количество помещений, а когда так не получается, то лучше использовать схемы печей со встраиваемым водогрейным змеевиком. В этом случае остальные комнаты будут обогреваться радиаторами отопления.

Кладочный кирпич

Чтобы печь из кирпича, сделанная своими руками, работала эффективно и долговечно, необходимо для ее постройки выбрать соответствующие строительные материалы, в частности, кирпич. От этого выбора зависит не только прочность и долговечность строения, но и его теплофизические свойства, обеспечивающие комфорт в вашем жилище.

Особенно важно правильно подобрать качественные материалы, если вы задумали сложить печь «шведку». Для «голландки» же требования к качеству кирпича и кладочного раствора не столь высоки.

Раньше кирпичные печи целиком складывали из красного глиняного кирпича, теперь же их применяется 2 вида:

красный керамический марки 150;
огнеупopный шамотный.

В прошлые времена размеры кирпича печного и обычного строительного были разными. Если размеры строительного одинарного составляют 250 х 125 х 65 мм, то печной камень был габаритами 230 х 114 х 40 мм или 230 х 114 х 65 мм. В наше время размеры для удобства унифицировали, поэтому подбор сводится к оценке качества материала. Вот некоторые рекомендации по приобретению материала, из которого осуществляется кладка отопительных печей из кирпича:

Камни следует приобретать одного типоразмера.
Нельзя использовать пустотелый кирпич, а тем более силикатный. Нужен только полнотелый керамический камень.
Для облицовочной кладки лучше брать камни с декоративной фактурой, если не планируется отделывать стены дополнительно кафелем или другим облицовочным материалом.
В камере сгорания кладка кирпича должна быть огнеупopной, из шамотного камня.

Инструкция по выполнению работ

После того как выбрана схема отопительной печи, под нее требуется устройство фундамента. Исключение – малые «голландки» и отопительно-варочные плиты, не оказывающие большой нагрузки на полы. Последние можно возводить прямо от цементной стяжки пола, выполнив все мероприятия по тепло- и гидроизоляции, рассмотренные ниже.

Пример начала кладки печи

В остальных случаях отопительная печь должна покоиться на фундаменте, лучше всего – монолитном железобетонном. Его размеры делают на 50 мм больше габаритов самого строения, толщина плиты – 100—150 мм, в зависимости от нагрузки. Фундамент выполняют отдельно стоящим, не контактирующим с основанием здания.

До того как сделать печь из кирпича, фундаментной плите надо выстояться не менее 2 недель, после чего поверх нее укладывают гидроизоляцию (рубероид в 2—3 слоя), а следом листы асбеста или базальтового картона для тепловой изоляции. Затем ложится лист кровельной стали и войлочная подстилка, от которой начинается кладка печки. Подстилку вначале надо намочить, а после укладки дать ей присохнуть к металлу. Теперь можно приступать непосредственно к возведению стенок.

Прежде всего следует разобраться, с чего начать кладку. Для этого существуют специальные схемы, на них подробно отражается каждый ряд камней, начиная от основания и заканчивая дымоходной трубой. Когда вы выбрали определенный тип источника тепла и отыскали либо приобрели проектную документацию для его возведения, то в ней обязательно изображена порядовая кладка печей данного вида. Ниже в качестве примера приведена порядовка малой «голландки» размером 520 х 520 мм.

Схема кладки голландской печи

Далее, нужно приготовить раствор для кладки печей из белой или желтоватой глины с добавлением кварцевого песка в пропорции 1 : 1. При этом не рекомендуется использовать воду с повышенным содержанием солей кальция и магния (жесткую воду). Перед приготовлением глину замачивают в воде и оставляют на сутки, после чего пропускают сквозь сито с ячейкой 3 х 3 мм. Этот процесс производится способом протирания, поскольку смесь глины с водой иначе через сито не пропустить. Потом добавляется песок и делается замес с постепенным доливанием воды. Окончательный раствор по консистенции должен напоминать густую сметану.

Название сторон кирпича

Стороны кладочного камня имеют свои названия, они и определяют тип кладки. Традиционная кладка печей из кирпича – ложковая и тычковая. Это значит, что с фронтальной стороны стены мы можем видеть стороны камня с соответствующими названиями. Постельная кладка встречается крайне редко, а для возведения печек не допускается вовсе. Стену выстраивают с перевязкой, то есть, вертикальные швы между камнями не должны совпадать.

Примеры перевязки кирпичной кладки

Процесс начинают с первого ряда и далее, постоянно сверяясь со схемой, где изображена порядовая кладка. В этой работе не нужна спешка, упор следует делать на качество. Новичку лучше предварительно каждый ряд прокладывать на сухую, без раствора, опираясь на чертежи. Убедившись в правильности укладки, наносить на кирпичи раствор и класть их окончательно.

Лишнюю глину убирать, добиваясь толщины шва не более 3 мм и не менее 2 мм. В отдельных местах можно делать утолщения шва до 5 мм. Камень необходимо ставить сразу на место, перемещение и пристукивание не допускается. Излишки глиняной смеси, снятые с камней, нельзя использовать снова.

Дополнительная инструкция для кладки, которой надо следовать, для удобства приведена в виде краткого перечня:

Каждый камень ставят, опирая его на 2 других.
Первый и последний ряды выполняют тычковыми.
Чтобы избежать расслоения, вертикальные швы заполняют раствором.
Кирпичи каждого последующего ряда должны перекрывать камни предыдущего не менее чем на ¼ длины.
Не допускается совпадения тычковых и ложковых рядов.
Подрубленные стороны камней ставят внутрь, а не наружу стены.

Чтобы выложить кирпичную печь самостоятельно, потребуется много личного времени и терпения. Здесь не бывает неответственных узлов или частей, каждый кирпич имеет значение. Если подойти к вопросу тщательно и ответственно, то результатом будет здоровое тепло и комфорт в вашем жилище.

как построить, схема устройства, размеры, как сделать порядовку, кладку, чертежи и фото проектов

Вы просматриваете раздел Русская печь, расположенный в большом разделе Виды печей.

Что такое настоящая русская печь известно даже тем, кто никогда не бывал в деревне, ведь во многих любимых с детства сказках она играет не последнюю роль.

Кирпичная русская печь славится разнообразием полезных функций; её использовали для обогрева жилища и приготовления пищи, для высушивания и заготовления на зиму ягод, трав и грибов.

Недостатками такого устройства можно считать необходимость постоянной заготовки топлива и чистку остающейся после его прогорания золы, а также довольно сложную установку. Работы по кладке кирпичной печи лучше доверить профессионалу; в случае самостоятельной работы понадобится тщательное соблюдение рекомендаций.

Схема классической русской печи, её размеры

Строение и устройство классического образца печи подчинено строгой схеме.

Размеры. Длина в три аршина (не менее двух метров), ширина равнялась двум аршинам (примерно полтора метра), высота очага была около полуметра, а высота самой печи — примерно три аршина. Лежанку устраивали обычно на высоте человеческого роста. Такие габариты являются оптимальными, обеспечивая равномерный прогрев дома площадью от 30кв.м.

Фото 1. Схема строения классической русской печи, выполненной из кирпича, с указанием частей конструкции.

Фундамент. Обязательно отдельный от основного фундамента дома, хотя они часто возводились одновременно. Материалом обычно служил битый кирпич или камень, реже деревянные бруски. Сейчас чаще всего используется армированный фундамент или основа из железобетонных блоков.
Конструкция. Топочная камера (горнило), под — дно топки, шесток — место перед топочной камерой, где удобно было ставить тяжелую посуду, перед тем как поместить ее вглубь печи. Устье отделяет топочную камеру от шестка, через него осуществляется закладка дров, а также выход продуктов сгорания в дымоход. Вьюшка при необходимости закрывает отверстие дымохода, устье закрывается заслонкой. Подпечье служит для хранения дров.
Материал. Печь кладется из огнеупорного кирпича (шамотного) и цемента по определенным правилам, обеспечивающим лучший прогрев и теплоотдачу. В классическом варианте кирпичи кладутся строго горизонтальными рядами, возможна кладка шириной в один или в два кирпича.

Схема классической русской печи выверялась годами, позволив минимизировать недостатки и достигнуть наиболее высокого КПД в эксплуатации, поэтому выбор именно такой модели для постройки обязательно оправдает себя.

Устройство печи с голландской порядовкой

Основным отличием такого варианта от классического является его выраженная компактность, а значит и удобство установки и эксплуатации в небольшом жилом помещении. Голландская печь не имеет лежанки и делается вертикальной и высокой.

Вторым важным отличием является канальная система дымохода, позволяющая нагретому газу циркулировать вверх и вниз, остывая и нагреваясь, значительно повышая эффективность прогрева от одной закладки топлива. Такая печь также значительно быстрее прогревается (около получаса по сравнению с классическим вариантом).

Фото 2. Схема устройства двухэтажной русской печи с голландской порядовкой. Вид спереди и сбоку.

Схема: на фундаменте оборудуется большая прямоугольная топочная камера; иногда возможно ее разделение на две части: в одной происходит процесс горения, из второй поступает кислород (поддувочная камера). Благодаря такому устройству топливо в голландке чаще не сгорает, а тлеет, обеспечивая более длительный срок нагрева.

Над топочной камерой строится канальный дымоход, занимающий все оставшееся пространство печи (обычно строится шесть каналов). На выходе из последнего канала в трубу устанавливается заслонка. Сразу над топкой обычно оборудуется ниша, куда устанавливается варочная плита — это обеспечивает возможность приготовления пищи.

Голландская порядовка имеет более сложную схему из-за многоканального дымохода, поэтому рекомендуется перед работой сначала выложить печь без раствора на сухую, чтобы в дальнейшем не допустить ошибок и точнее рассчитать какое количество материала потребуется.

Важно! Недостатками такой печи будут более низкий охват площади (около 10—15 кв.м) и меньшее количество функций.

Для небольших домов голландская печь будет идеальным вариантом, к тому же из-за компактных размеров ее можно устанавливать не только на первом этаже дома. В свое время печи-голландки были основным источником отопления для многоквартирных доходных домов.

Вам также будет интересно:

C зигзагом

Для увеличения эффективности прогрева в русской печи выкладывается не прямой дымоход, а с зигзагом.

По мере прохождения по нему горячего газа увеличивается время его нахождения в печи, а также время прогрева ее стенок.

В голландке этот принцип доведен до совершенства, так как газ успевает остыть и нагревается повторно.

Но из-за конструкции классической русской печи зигзаг чаще всего делается горизонтальным и обеспечивается лишь одним-двумя изгибами.

Внимание! При выкладке зигзага необходимо учесть, что его нужно будет регулярно прочищать от золы, поэтому в нижней его части обязательно оборудуется отверстие с дверцей-заслонкой.

C обогревательным щитком

Более высокую степень прогрева помещения и экономию топлива обеспечит устройство с обогревательным щитком. Такая печь является усовершенствованным видом голландки и рассчитана на отопление большой площади.

Фото 3. Схема кирпичной русской печи, с обогревающим щитком. Цифрами указаны части конструкции.

Внутри ее выкладывается дымоход с несколькими каналами, но имеется возможность пропускать дым напрямую в трубу — это очень удобно в летнее время, когда отопление помещения не требуется. Такие печи из-за своих размеров могут оборудоваться лежанкой и чаще всего имеют варочную плиту.

Как сделать русскую печь своими руками

Строительство печи лучше доверить профессионалу. Подробные порядковые схемы и руководства могут помочь самому провести работы, но лучше все же обратиться за советом к опытному мастеру-печнику — это позволит избежать грубых ошибок.

Выбор проекта, чертежи

Строительство печи — трудоемкая и сложная работа, требующая ответственного подхода и тщательного предварительного рассмотрения всех условий. Все элементы нужно устанавливать пошагово, правильно выполнять порядок действий. Выбор проекта зависит от нескольких критериев:

Фото 4. Чертёж русской печки с голландской порядовкой. Размеры устройства указаны в миллиметрах.

Площадь отапливаемого помещения. Русская печь в классическом варианте способна обогреть довольно большой дом из нескольких комнат, компактная голландка подойдет небольшому помещению. Вариант с обогревательным щитком также хорошо подходит для средних и больших загородных домов.
Необходимые функции. Классический вариант предоставляет наиболее широкий спектр выполняемых задач, более компактные варианты лишены части из них, но окупают это другими достоинствами. Если целью является в первую очередь обогрев, лучше всего подойдет печка со щитком, дополнительно оснащенная варочной плитой.
Экономичность и эффективность. По этим критериям наиболее выгодными будут печи со щитком и голландки, имеющие высокую длительность работы на одной закладке дров.

Фото 5. Чертёж порядовки русской печи из кирпича с размерами 1650х1530 мм.

Незначительным критерием является вид топлива — в большинстве случаев все варианты русских печей работают на твердом топливе, но для некоторых его видов (например, уголь) в строение топочной камеры могут быть внесены небольшие отличия.

Выбор материала

Выбор материалов для постройки во многом зависит от их способности выдерживать нагрев. Используются только огнеупорные марки кирпича, не расширяющиеся и не трескающиеся под воздействием высокой температуры. Те же требования относятся и к скрепляющим смесям. Также большое значение имеет прочность материала — русская печь отличается большой массивностью и весом, со временем непрочный кирпич раскрошится и потрескается.

Справка. Топочную камеру, где температура достигает наибольших значений, выкладывают кирпичом из шамотной глины; для строительства других частей можно применять менее дорогостоящий керамический кирпич.

Кладочный раствор должен качественно герметизировать швы, быть эластичным, не трескаться под воздействием температуры. Различные огнеупорные смеси для раствора можно приобрести в магазинах. Можно изготовить раствор самостоятельно из смеси жирной глины с песком (обычно в соотношении 1 к 2). Для выкладывания топки в раствор добавляется шамотный порошок.

Помимо кладочных материалов необходимо закупить металлические части будущей печи: заслонки, дверцы, решетки. Обычно они изготавливаются из чугуна или стали, найти их можно в специализированных строительных магазинах.

Подготовка инструментов

Для правильного выполнения кладки понадобится ряд инструментов:

Лопата. Применяется для перемешивания раствора, укладывания его на участки кладки.
Строительный уровень. Необходим для выравнивания рядов кладки.
Шнур. Натягивается в качестве ориентира для выравнивания рядов кирпича.
Кельма. Используется для зачерпывания и нанесения на кирпичи раствора, для его разглаживания и убирания излишков.
Молоток. Инструмент формата «кирка» нужен для откалывания частей кирпича, придания ему нужной для кладки элемента формы. Также можно дополнительно применять более тяжелый молоток для обтесывания кирпича.
Болгарка. Применяется для разрезания кирпича на доли нужного размера.
Угольник. Состоит из двух металлических пластин, применяется для выравнивания углов.
Расшивка. Инструмент для придания декоративности кладочному шву. Используется, когда не планируется дальнейшая отделка поверхности.
Правило. Необходимо для проверки ровности кладки, в частности фундамента.
Отвес. Помогает оценить качество вертикальной кладки.

Помимо инструментов понадобится достаточно большая емкость для замешивания кладочного раствора, лучше всего подойдет оцинкованная бадья с невысокими стенками.

Подготовка места

При выборе места для установки печи нужно тщательно изучить условия.

Фундамент. В любом случае рекомендуется устанавливать отдельный. Если печь весит более 750 кг, то его установка обязательна. Отдельный фундамент нужен для того, чтобы не повредить основной.
Стены. Если стены деревянные, нужно устанавливать печь на некотором расстоянии от них. Сами стены вокруг печи нужно обшить огнестойким материалом.
Эффективность обогрева. Наиболее распространенным вариантом является установка русской печи в середине дома или большой комнаты. В этом случае теплоотдача не будет поглощаться стенами, а все жилое помещение будет равномерно и быстро прогреваться.
Устройство дымохода. Нужно выбрать наиболее удобное место, где балки и стропила не помешают провести дымовую трубу на улицу. Дымоход должен проходить рядом с коньком крыши.

При соединении функций обогрева и готовки место для печи выбирается в зоне будущей кухни, но для правильной теплоотдачи рекомендуется устроить ее ближе к центру дома.

Как построить фундамент

Для наилучшего результата еще при постройке дома для печи закладывается отдельный фундамент. Глубина котлована зависит от свойств грунта и высоты грунтовых вод. Размер должен быть на 20 см больше основания печи.

Технология изготовления такова: на дно котлована засыпается дренаж из битого камня или кирпича, сверху кладется и плотно утрамбовывается слой мокрого песка.

Далее по порядку идет слой щебенки, еще один слой песка и заключительный слой щебенки шириной около 10 см. На него укладывается гидроизоляция, устанавливается опалубка из увлажненных досок или бревен. Внутрь коробки устанавливается арматура и заливается цементом. Сверху фундамент тоже закрывается гидроизоляцией.

Как сложить печь: поэтапная кладка, фото

Пошаговая инструкция кладки элементов печи:

Подпечье. Отделение для сушки дров выкладывается не во всех видах печей. Для него можно использовать перекаленный кирпич. Над подпечьем при помощи специальной дугообразной опалубки (которую лучше сделать разборной) устанавливается арка.

Фото 6. Готовое подпечье из кирпича. Применяется для хранения дров и других материалов.

Топливник. Устанавливается на перекрытии (арке), для его выкладки используется шамотный кирпич.
Под. Дно топочной камеры часто делают наклонным по направлению к шестку. Для этого используется засыпка из глины с песком.
Горнило. Этот элемент является наиболее сложным при кладке печи. Его стены должны быть как можно более ровными. Они возводятся под небольшим наклоном из обтесанного шамотного кирпича. Оканчивается горнило аркой — устьем, куда позже устанавливается заслонка.

Фото 7. Процесс строительство горнила, его строить сложнее всего. Применяется непосредственно для разведения огня.

Свод топливника. Как и свод подпечья, выполняется при помощи специальной опалубки. Ширина в полкирпича. Поверхность свода топливника должна быть как можно более ровной. Для прочности свода каждый средний кирпич ряда обтесывают в форме клина.
Шесток. Отделение перед варочной камерой состоит из основания, стены с аркой и боковых стен, а также свода с отверстием дымохода. Выкладывается из керамического кирпича одновременно с горнилом.
Перекрыша. Верхняя часть печи. Кладка выполняется из кирпича в 3 ряда. Для соблюдения правил пожарной безопасности расстояние от перекрыши до потолка помещения должно быть не менее 35 см.
Дымоход. Выкладывается особенно тщательно, его внутренние стенки не должны иметь выступов во избежание опасности скапливания сажи. Швы должны быть плотными и без трещин.

Фото 8. Последовательная схема порядовки дымохода для печки. Содержит семь этапов.

По мере возведения печи монтируются заслонки и дверцы, которые покупаются заранее. После завершения кладки печь обычно обрабатывают специальной термостойкой шпатлевкой или штукатуркой для лучшей герметизации швов.

Возможные проблемы

При строительстве можно допустить несколько ошибок.

Соединение фундаментов — из-за разных нагрузок возможна разница оседания, из-за чего печь в будущем может перекоситься.

Если взять речной песок вместо карьерного, кладочный раствор получится недостаточно прочным из-за гладкости песчинок и их плохой сцепляемости.

Тесаный, резаный кирпич быстрее разрушается, поэтому при кладке его нужно стараться установить резанной стороной внутрь шва.

При кладке дымохода необходимо использовать специальную заглушку, чтобы раствор не оставался на внутренних стенах, при этом выполняется очищение поверхности кладки от раствора через каждые 4—5 рядов.

Если не устраивать отверстие для чистки в тех местах, где дымоход меняет направление, в нем будет скапливаться сажа. При установке заслонок и дверей нельзя забывать о свойстве металла расширяться — кладку нельзя выполнять без небольшого зазора.

Этих и других ошибок можно избежать, если перед началом работ посоветоваться с опытным мастером.

Преимущества выбора русской печи

Несмотря на сложность строительных работ, характеристики русской печи делают ее выгодным выбором для загородного дома. Несомненные плюсы:

высокий КПД — при соблюдении всех правил расположения печь отапливает целый дом;
качественная и равномерная теплоотдача;
многофункциональность;
лечебный эффект воздействия тепла;
простая удобная эксплуатация, безопасность использования;
надежность, длительный срок службы;
доступность и невысокая стоимость топлива.

Фото 9. Готовая печь из кирпича. Помимо очага имеет место для приготовления пищи, сушки и хранения дров.

Особенно необычны старинные способы лечения органов дыхания с помощью печи: больного человека укладывали спать в остывающей топке, благодаря чему его тело и легкие прогревались. Топочное отделение использовали также в качестве помещения для мытья — остывающая печь создавала эффект парной, поэтому не было необходимости каждый раз протапливать баню.

Незначительные недостатки (громоздкость или необходимость регулярного вычищения золы) не могут перекрыть многочисленные достоинства. Русская печь не только не была предана забвению, но становится все более популярной у современных любителей жизни за чертой города.

Полезное видео

Посмотрите интересное видео, в котором рассказывается об особенностях строительства классической русской печи, её кладке с использованием старинных кирпичей.

Кладка кирпичной печи для бани своими руками: порядовка, чертежи, фото

Материалы и инструменты для кладки печи

Технология кладки кирпичной печи для бани своими руками

Обращаем ваше внимание на то, что существует множество различных схем кладки кирпичной печи для бани, поэтому если вы впервые решили осуществить кладку кирпича, рекомендуем вам выбрать более простой чертеж. От этого эффективность печи для бани не слишком изменится, но за то вероятность успешного создания печи будет более высокой!

Итак, для кладки кирпичной печи своими руками вам понадобятся следующие материалы:

Шамотный кирпич (для кладки топки)
Красный огнеупорный кирпич либо природный камень (для кладки печи-каменки и дымохода)
Глина и крупнозернистый песок (для создания раствора)
Печное литье (каминная решетка, дверца поддувала и топки, вьюшки, колодцы для чистки дымохода, чугунная плита, колосник и т.д.)
Асбестовый шнур
Бак для нагрева воды
Оцинкованная проволока
Стальной уголок
Гидроизоляционный материал (рубероид)
Стальная лента

Из выше перечисленных материалов можно сделать простейшую кирпичную печку для бани, но для того что бы сделать более функциональный агрегат, потребуются дополнительные элементы, указанные на чертеже.

Инструменты для кладки кирпичной печи своими руками:

Болгарка с кругом по металлу и алмазным кругом (для того что бы резать кирпич)
Электрическая дрель с насадкой-миксером
Емкость для раствора (лучше всего 10-литровое ведро)
Мастерок
Строительный уровень
Отвес
Деревянная киянка
Рулетка и маркер

Это наиболее важные инструменты для кладки печи своими руками, но список может быть еще больше в зависимости от сложности проекта.

Чертежи, проекты и схемы кладки кирпичной печи для бани

Предоставляем вашему вниманию наиболее популярные схемы для кладки кирпичной банной печи:

Схема кладки печи в бане

Второй пример схемы кладки банной печи из кирпича

Ознакомившись со схемами кладки кирпичной печи, а так же последовательностью и особенностями порядовки, переходим к основному процессу!

Технологию кладки кирпичной печи очень сложно объяснить словами, поэтому предоставляем вашему вниманию процессу кладки кирпичной банной печи на основе так называемых фото-шагов:

Если вы все же недопоняли, как правильно осуществить кладку кирпичной печи своими руками, мы так же предоставляем вашему вниманию следующие видео-уроки:

Простая технология кладки кирпичной печи своими руками

Поэтапная кладка кирпичной печи для бани

Основные моменты кладки кирпичной печи своими руками

Надеемся, что предоставленная информация наглядно объяснила вам весь процесс кладки кирпичной печи для бани своими руками. Напоследок хотелось бы уделить внимание некоторым моментам, связанным с технологией кладки кирпичной печи для бани!

Советы по самостоятельной кладке кирпичной печи для бани

Множество печников-новичков допускают простые на первый взгляд ошибки относительно кладки кирпичной печи. Результатом данных ошибок является разрушение печи, задымление всего банного помещения и что самое худшее – возникновение пожара!

Итак, при кладке кирпичной печи для бани своими руками, используйте следующие рекомендации:

Под кирпичную печь для бани обязательно создайте фундамент и осуществите его гидроизоляцию с помощью рубероида!
В процессе возведения фундамента для всей бани глину с траншеи сохраните, она понадобится для создания раствора при кладке печи.
Соотношение глины и песка при создании раствора для кладки должно составлять 2:1 либо 3:1. Что бы определить насколько хороший получился раствора, окуните в него деревянную палку, на ней должно остаться слой глины примерно в 2 мм. Если слой больше – в раствор необходимо добавить песок, если меньше – глину.
При закладке печного литья в ряды кирпича, оставляйте полу сантиметровый зазор между кирпичом и литьем, т.к. в процессе накаливания металл расширяется и может разрушить кирпичную кладку.
В процессе кладке кирпичной печи вы столкнетесь с тем, что кирпичи будут либо не доходить до конца ряда, либо выступать на несколько миллиметров. Это вызвано тем, что кирпич плохого качества. Что бы исправить положение отпиливайте выступающие части болгаркой либо делайте швы немного толще.
Пилим кирпич при необходимости
Часто сталкиваются с тем, что размеров колосников превышает размер подготовленного под них отверстия в топке. В этом случае рекомендуется немного отпилить колосник, используя болгарку с кругом по металлу.
Осуществлять кладку кирпичной печи для бани необходимо строго по отвесу и используя строительный уровень.
В местах поворотов внутренних каналов дымохода обязательно устанавливайте очистные колодцы, т.к. в этих местах сажа скапливается чаще всего.
Следите за тем, что бы при кладке печи кирпичи не соприкасались с печным литьем. Эти места необходимо дополнительно защищать, наматывая на литье асбестовый шнур.
Для кладки топки используйте шамотный кирпич, он способен выдержать температуру выше 1600^оС. Для кладки печи-каменки можно использовать красный огнеупорный кирпич, который способен сохранять свои физические свойства при температуре до 850^оС.
Не экспериментируйте с диаметром дымохода, размерами топки и габаритами печи-каменки. Все размеры должны быть выбраны согласно общим стандартам.
Если рядом с кирпичной печью находятся деревянные элементы (к примеру, отделка интерьера бани с помощью доски вагонки), их необходимо обработать защитными антисептическими средствами, которые не только предотвратят гниение древесины, но и защитят ее от самовозгорания.
Ну и главное, о чем следует сказать – не решайтесь на кладку кирпичной печи своими руками, если вы совсем не имеете опыта в этом деле. Помните, «скупой платит дважды», поэтому если ваша печь будет неправильно построена, специалист возьмет в несколько раз больше денег на ее реконструкцию.

Вот и все, что мы хотели рассказать вам о том, как правильно осуществить кладку кирпичной печи для бани своими руками! Надеемся, что из данной статьи вы узнали много нового для себя и самостоятельная кладка печи станет для вас более простым мероприятием!

Каминная печь своими руками — фото и схема | Своими руками

В доме мамы построили печь в 1969 ГОДУ. ЗА ЕЕ СВОЕВРЕМЕННО, СПАСИБО, ПРИОБРЕТЕННАЯ И ОНА СДЕЛАЛА СВОЮ РАБОТУ. НО ЕСТЬ КАЖДЫЙ ВРЕМЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПОЗЖЕ 48 ЛЕТ, ВРЕМЯ ИЗМЕНИЛО его. НАМ НУЖНАЛАСЬ КОМПАКТНАЯ НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ПЕЧЬ, КТО ХОРОШО ХОРОШО НАГРЕВАЕТСЯ, И ПОЛНОСТЬЮ МАТЬ ЗАПРОСИЛА НЕБОЛЬШОЙ ТЯЖЕЛЫЙ КУПОЛ, КОТОРЫЙ МОЖНО БЫТЬ, ЧТОБЫ СЛЫШАТЬ СПИНУ, НОГИ. Ну, конечно, кусочки для СУВЕНИРОВ ПОДХОДЯТ.

Потребовалось: 850 витебских кирпичей, 60 шамотных кирпичей (ША8), 2 шамотных кирпича (Ш96), 10 мешков глиняного порошка Обольский, песок, раствор для кладки шамотного кирпича, 3 листа базальтового картона (фибры), нержавеющая сталь. для крепления каминной дверцы, 5 чистых дверок, решетка 250 × 300 мм, продувочная дверца, дверца 250 × 140 мм, нагревательная лента, монтажная или проволочная, 20 болтов 6 мм, шайбы, гайки 2 задвижки 250 × 130 мм, 4 металлические уголки 45 × 45 мм длиной 75 см, 2 круга по металлу 125 мм, гидроизоляционный или рубероид (укладывать на стяжку).

Взял чертеж каминной печи (см. Схему 1 на стр. 13). Я посчитал необходимое количество кирпичей и материалов. Я выкопал фундамент 104 × 90 см на глубину 70 см. Выложила подушку из щебня примерно 10 см, уложила фурнитуру и залила раствором песка и цемента (4: 1).

Сделал гидроизоляцию. Приступал к раскладке первого ряда на сухой, соблюдая диагональ и размеры шва.

Развести раствор глиняной пудры и песка в пропорции 1: 3, получив смесь консистенции сметаны.Открыл края и начал укладку рядов по схемам 2-4 на замешанный раствор (фото 1, 2). Толщина шва у меня составила 5 мм. Для дверей и засовов я предварительно вставил рамы из нержавеющей стали, положив по контуру базальтовый картон (можно получить каолиновую вату) (фото 3).

См. Также: Каминопеч с мангалом своими руками — схемы и чертежи

Кстати
Цоколь печи желательно укрепить и он не должен соединяться с основным фундаментом дома.

Футеровка выполнена шамотным кирпичом по Мертелю (см. Схему 5-7).

Между шамотной сердцевиной и основной кладкой уложен базальтовый картон (можно каолиновую вату).

Продолжил кладку, установив каминную дверь в раму (фото 4). Дымоход для духовки выложен 250х130мм. Его высота обязательно должна быть на 50 см выше конька.

Наша новая печь-камин (фото 5) сохраняет тепло намного дольше старой. Отапливается около 45-50 кв.м.Кроме тепла и красоты из огня за стеклом можно приготовить блюда — каши, супы, пироги. И еще одно преимущество — духовка получилась компактной и занимает меньше места, чем предыдущая.

Важно
Следует учесть, какой будет планировка первого ряда — от этого зависит, как пойдет вся кладка. Непосредственно перед кладкой кирпич необходимо замочить, опустив в воду на 2-3 минуты (шамотный кирпич просто окуните в воду)!

КАМИН — ПЕЧЬ — МАСКА: СХЕМЫ И ЗАКАЗ

Ссылка по теме: Печь — камин своими руками (фото + порядовки)

КАМИН СВОИМИ РУКАМИ — ВИДЕО (ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ИНТЕРЕСНОГО ВАРИАНТА)

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Печь в деревенском стиле своими руками — фото и схема | Сделай сам

Иногда хочется вернуться в детство и почувствовать тепло бабушкиных рук и запах горячих пирожков.

А как уютно и нарядно на бабушкиной кухне!

У каждого предмета свое место. У стены — все необходимое для выпечки хлеба: полено, полки для посуды, большой стол и, конечно же, деревенская печь.

Прежде всего, нужно правильно выбрать материал. Для строительства печи подходят кирпичи из огнеупорных материалов, выдерживающие высокие температуры (до 1580 ° С): они быстро нагреваются и быстро отдают тепло. Такой кирпич может иметь как правильную, так и нестандартную форму.Площадку для установки посуды лучше всего выложить плоским кирпичом разного размера, а для изготовления куполообразной арки использовать кирпичи с трапециевидным сечением.

Диаметр основания должен превышать размер духовки на 10-15 см. Отверстие последнего должно быть на высоте 120 см, чтобы можно было следить за приготовлением блюд.

Смотрите также: Русская печь своими руками — вариант 2: чертежи и фото

ДЕРЕВЕНСКАЯ ПЕЧЬ — ШАГ ЗА ШАГОМ

1.Прежде чем приступить к подготовке основания, внимательно изучите схему. Бетонировать или вымостить ровную площадку под топку. Между основанием будущей печи и самой площадкой уложите изолирующий слой из глины или битого стекла, смешанного с песком или огнеупорным раствором. Обложите зону печи огнеупорным кирпичом, расположив их рядами на изоляционном коврике. Постарайтесь, чтобы между кирпичами не было зазоров и чтобы поверхность печи была идеально ровной, так как малейший уклон затрудняет приготовление пищи.

2. Сделайте опорное основание для куполообразного свода, внутри которого будет очаг печи. Для этого разбейте кирпичи поперек и разместите их рядом так, чтобы получился круг необходимого диаметра. В этом случае неровные края нужно вывернуть внутрь к кругу.

3. Чтобы построить каменный свод печи, сначала установите на опорное основание деревянный полукруг (круг), соответствующий по форме и размеру отверстию печи.Перед приготовлением оставьте небольшой выступ, который будет служить подставкой для посуды.

4. Сделайте временную форму для изготовления куполообразного свода, используя влажный песок и глину, которые затем можно легко удалить. Застелите форму кирпичами, оставив отверстие для дымохода, через которое будет выходить дым. Постарайтесь придать каждому ряду кирпичной кладки желаемый уклон, чтобы они плотно облегали округлую форму свода. Последние ряды должны располагаться почти перпендикулярно опорному основанию, а последний кирпич (замок свода) должен располагаться непосредственно над центром округлого цоколя печи, между кирпичами последнего ряда.После того, как все кирпичи будут соединены смесью тощей глины и песка, снимите временную форму с насыпных материалов.

СХЕМА ПЕЧИ

1. Дымоход; 2. Изоляционный материал; 3. Огнеупорный кирпич; 4. Изоляционный слой; 5. Основание железобетонное

Также рекомендуем прочитать: Русская печь своими руками. Чертежи, устройство и описание кладочной печи

ДЕРЕВНЯ ГОЛЛАНД СВОИМИ РУКАМИ — ВИДЕО

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

построить уличную печь | MOTHER EARTH NEWS

Эту уличную каменную печь на дровах, сделанную своими руками, можно использовать четырьмя способами: для запекания, жарки на гриле, приготовления пищи и копчения. Какими бы ни были ваши кулинарные потребности, наша уличная плита / духовка / гриль / коптильня справится с этим благодаря сменным решеткам для гриля и поверхности сковороды.Если вы хотите приготовить стейки или рыбу на гриле, используйте решетку для гриля. Если вы хотите испечь хлеб, наденьте стальную сковороду, сложите сверху несколько кирпичей, чтобы сохранить тепло, и добавьте дверцу, чтобы удерживать тепло. Если вы хотите использовать плиту, просто наденьте металлическую пластину (или сковородку) поверх топки.

Редакторы MOTHER EARTH NEWS и я хотели разработать высокоэффективную многоцелевую печь, которая использует мало дров (или древесного угля) и сохраняет тепло для выпечки и приготовления пищи. Итак, мы включили толстый изоляционный слой из легкого перлита / цемента между топкой и окружающим бетонным блоком, а также установили съемную дверь.Такая конструкция удерживает тепло в топке там, где это необходимо. (Перлит — это пористое белое вещество, которое часто встречается в почвах для горшечных культур. Вы можете купить этот добытый минеральный продукт в садовых центрах.)

Вы можете построить уличную печь поэтапно, по несколько часов за раз. (Между некоторыми этапами потребуется несколько дней.) Перед тем, как начать строительство, ознакомьтесь с местными строительными нормами. Духовка сделана из материалов, которые можно купить в местных строительных или строительных магазинах. Вы также можете найти некоторые материалы на свалке.(См. Список материалов и схему здания). Подробные инструкции по сборке уличной кирпичной печи приведены ниже. Даже если вы используете его только для выпечки хлеба, вы можете сэкономить достаточно денег за год, чтобы заплатить более 300 долларов.

В идеале печь должна иметь удобную высоту с бетонными столешницами с каждой стороны, а также крышей для защиты от атмосферных воздействий. Бетонные блоки мы покрыли плиткой, в первую очередь из эстетических соображений, но вы можете нанести штукатурку на блоки или просто покрасить их.Также удобно иметь рядом уличную раковину и место для хранения вещей.

Для достижения температуры выпечки от 450 до 500 градусов по Фаренгейту для нашей уличной печи требуется огонь в топке в течение от 45 минут до одного часа. Или, если вы хотите приготовить на гриле, вы можете начать менее чем за полчаса. Для сравнения, на то, чтобы разогреть глиняную глиняную печь до нужной температуры выпечки, может потребоваться около трех часов. На это уходит много времени и дров, а если вы часто пользуетесь духовкой, то это действительно неплохо.Огнеупорный кирпич, используемый в нашей печи, нагревается быстрее, чем глина, потому что его более высокая плотность делает его более эффективным отводом тепла.

Еще один ключевой элемент дизайна — размер топки — не слишком маленький, не слишком большой, но в самый раз. Топки правильного размера быстро нагреваются, улучшают сгорание, производят меньше дыма и дольше остаются горячими. Мы измерили листы для печенья, формы для хлеба, средние и большие жаровни, консервные банки и формы для выпечки, чтобы получить оптимальный размер топки: 13 дюймов в ширину, 28 дюймов в глубину и 13 1/2 дюймов в высоту.

Хлеб! Пицца! Барбекю!

Если вы любите готовить, вам понравится эта плита. Наша любимая техника приготовления включает быстрое последовательное приготовление блюд во время ужина. Нам нравится начинать с пиццы, когда в духовке около 500 градусов. Пицца печется примерно за три минуты. После этого духовка остынет до 350-400 градусов — идеально для выпечки хлеба. (Температура воздуха в духовке на мгновение падает, когда вы открываете дверцу, но кирпич все еще горячий и сохраняет температуру.) Иногда на этом этапе мы добавляем немного картошки, если хотим запеченную картошку. Когда хлеб будет готов примерно через час, мы выпекаем различные сочетания овощей (а иногда и десерт). С одного обжига можно испечь много еды. А если вы хотите добавить тепла — например, чтобы испечь лишние буханки хлеба — просто держите небольшую кучку углей, горящую в задней части печи.

Еще один эффективный метод — приготовление мяса и овощей на гриле перед фазой запекания.

В наш план входит решетка для гриля на средней высоте духовки для приготовления пищи на гриле ближе к углям.Эта решетка для гриля добавляет дополнительное пространство для выпечки, почти вдвое увеличивая объем духовки. В нем также предусмотрено место для лотка с водой для рецептов хлеба, требующих пара.

Уличная печь — это супер-барбекю! Около 95 процентов дыма уходит в дымоход после того, как огонь разгорится, что делает приготовление на гриле приятным. Есть две поверхности для гриля (одна сверху и одна посередине). Тепло остается устойчивым с минимальными усилиями. А если вам нравится больше контролировать температуру гриля, отрегулируйте заслонку и добавьте дверцу.

Духовка-коптильня

Духовка на открытом воздухе обеспечивает основные требования к хорошему курильщику: она хорошо сохраняет тепло, а заслонка и вентиляционное отверстие в изолированной дверце позволяют контролировать поток воздуха. Используйте решетку для гриля (полка посередине) для хранения продуктов. Держите на небольшом огне и готовьте до готовности. В отличие от многих курильщиков, в эту печь легко помещаются большие куски мяса (даже дичи).

Консервирование летом

Использование печи для консервирования позволяет сохранить тепло в доме в самые жаркие времена года, когда созревает много овощей.Просто закройте дверцу духовки и поставьте стальную пластину на духовку, чтобы использовать варочную панель. Вы также можете использовать плиту для тушения, жарки или чего-нибудь еще, для чего вы бы использовали обычную плиту.

Установка консервной банки на гриле вместо плиты еще более эффективна, потому что огонь нагревает консервную банку напрямую, а не передает тепло через стальную пластину.

Готовка в голландской духовке

В дополнение ко всем остальным вариантам приготовления, вы можете готовить в голландской духовке, размещенной внутри топки.Приготовление в голландской печи идеально подходит для рагу, чили, жаркого, некоторых видов хлеба и булочек, бобов и некоторых десертов. Более эффективно использовать голландскую печь внутри уличной печи, чем на улице на костре, потому что для этого требуется меньше угля.

Почему бы не глину вместо кирпича?

Мы выбрали наши материалы после обстоятельного обсуждения с несколькими экспертами по уличным печам, включая Джона Гулланда, Кико Дензера, Кэрол Мак и Джона Стюарта. Я люблю использовать земляные материалы, такие как глиняная штукатурка, саман и земляные полы, но уличная печь несколько уязвима для элементов.Хотели прочную печку. Наша каменная печь должна прослужить на много лет дольше, чем земляная печь. Земляную печь на открытом воздухе можно легко повредить или разрушить проливной дождь, снег, мороз или даже термиты.

Печь практически не требует ухода. Нет необходимости удалять жир из духовки, потому что он просто сгорит в следующий раз, когда вы воспользуетесь ею.

Уличная печь сразу же получила одобрение моей свекрови. Она признала его практичность и вся улыбалась. Стоимость постройки уличной печи: 300 долларов.Утверждение свекрови: бесценно.

Построй

Дровяная печь не только универсальна, но и проста в сборке. Следуйте этим подробным инструкциям о том, как построить плиту, и примерно через две недели вы будете готовы начать жарить, готовить, запекать и коптить.

Выбор места

Выбор правильного места для вашей печи важен для удобства и оптимизации ее использования. Поместите его рядом с вашей кухней в помещении, чтобы сэкономить много шагов, но учитывайте направление преобладающего бриза, чтобы дым не дул в сторону вашего дома или открытой обеденной зоны.Для достижения оптимальных результатов поверните дверцу печи по ветру. Также обратите внимание на уединение, атмосферу, адекватный дренаж и место для дров и материалов для разжигания огня. Дополнительные соображения могут включать в себя достаточное пространство для покрытия (настоятельно рекомендуется), обеденную зону, дополнительные столешницы и любые другие дополнительные услуги, которые могут вам понадобиться.

Бетонный фундамент

После того, как вы выбрали и очистили свой участок, постройте фундамент для поддержки печи. Недорогой фундамент из щебня рекомендуется для большинства ситуаций.Специфика может варьироваться в зависимости от климата и почвенных условий, но траншея для щебня обычно имеет глубину от 18 до 24 дюймов и заполнена гравием или гравием и камнем. Если вы строите печь в суровом климате с сильными циклами замораживания-оттаивания, добавьте французский водосток (небольшую долину, заполненную камнями), чтобы удалить влагу. При необходимости приподнимите строительную площадку, чтобы избежать проблем с влажностью.

В качестве фундамента из каменной траншеи мы использовали куски переработанного битого бетона, также известного как «урбан бетон», вместо камня.Лучше всего подойдут куски бетона из плоских перекрытий, например тротуары и проезды. Их можно переработать и сложить как камень. Сложите их слоями до самого верха траншеи. Заполните зазоры гравием, а затем утрамбуйте.

Сверху траншеи для щебня вылейте бетонную подушку размером 3 1/2 дюйма на 40 дюймов на 40 дюймов. Это создаст прочный ровный фундамент для вашей печи. Убедитесь, что подушка ровная и квадратная. (Мы вылили бетонный пол для нашей летней кухни вместо небольшой выравнивающей площадки, но концепция та же.)

Основание из бетонных блоков

Следующим шагом является строительство основания из бетонных блоков высотой в два яруса с армированием лестницей (проволочная сетка, предназначенная для увеличения прочности и предотвращения растрескивания) между каждым рядом. При необходимости используйте блоки размером 4 на 8 на 16 дюймов с несколькими половинными блоками. Обязательно укладывайте блок как можно более отвесно, прямо и под прямым углом. Дайте высохнуть в течение двух дней, чтобы набраться сил.

Засыпьте основание гравием или смесью песка и гравия. Заполните основу двумя слоями по 6 дюймов, аккуратно утрамбовывая каждый слой.Будьте осторожны с утрамбовкой, чтобы не повредить стыки бетонных блоков. Все, что вы пытаетесь сделать, это уладить материалы.

Завершите основание, заливая 4-дюймовым слоем легкого цемента на уровне верхней части блочного основания. Это создает прочный изолированный слой под топкой. Перлит идеально подходит для таких применений с высокой температурой. (По данным Института перлита, перлит используется для изготовления поленьев для газовых каминов.) Перлитная смесь для основы: 1 1/3 мешка цемента, 13 фунтов перлита и вода.Эта богатая цементом смесь достаточно прочна, чтобы выдержать тяжелую нагрузку огнеупорных кирпичей и столешницы, а также изолировать топку от массы внизу. Дайте бетону застыть в течение четырех-пяти дней.

Огнеупорный очаг и топка

Примерно через пять дней легкий бетон должен достаточно затвердеть, и можно начинать строительство топки из огнеупорного кирпича. Поместите полудюймовый слой мелкого чистого песка поверх легкого цемента. Мы просеивали собственный песок (одно ведро на два галлона) через мелкую сетку.Используйте линейку, чтобы сделать ее как можно более ровной. Точное выравнивание — критический шаг, определяющий точность топки.

Первый слой огнеупорного кирпича создает очаг. Стандартный размер огнеупорного кирпича составляет 2 1/2 дюйма на 4 1/2 дюйма на 9 дюймов. Передний ряд огнеупорных кирпичей перпендикулярен другим огнеупорным кирпичам и выступает на 2 дюйма за пределы бетонного блока. Это позволяет легко подмести уголь и золу в ведро. Мы добавили полудюймовые прокладки для бетонной доски под передний край для устойчивости, где будет падать песок.

Все огнеупорные кирпичи размещаются без раствора, поэтому они могут свободно расширяться и сжиматься. Техника размещения включает в себя осторожное скольжение каждого огнеупорного кирпича прямо вниз — один против другого — на место, чтобы избежать зазоров. После того, как первое блюдо установлено, используйте конец рукоятки молотка, чтобы постучать по любым выступам, пока все огнеупорные кирпичи не будут на одном уровне друг с другом.

Измерьте переднюю часть основания и найдите центр, который должен быть примерно в 20 дюймах с каждой стороны. Начните первый слой огнеупорных кирпичей, положив по два кирпича по обе стороны от центра основания, убедившись, что кирпич нависает над лицевой стороной примерно на 2 дюйма.(Первый слой огнеупорных кирпичей должен находиться на расстоянии 8 1/2 дюймов от задней части и 11 дюймов от края основания — если вы следуете диаграмме, а не фотографиям.)

В последнюю минуту я принял решение удлинить топку на 4 1/2 дюйма (ширину одного огнеупорного кирпича). Оглядываясь назад, возможно, это был не лучший выбор, потому что теперь у нас минимальная изоляция на задней части топки. Мой совет — использовать на один ряд огнеупорных кирпичей меньше, чем показано на фотографиях. Таким образом, в очаге будет 14 огнеупорных кирпичей, а не 16, как показано на фотографиях.На чертеже показан рекомендуемый подход, а приведенный ниже список материалов основан на этой меньшей топке.

Продолжайте складывать огнеупорные кирпичи по бокам топки. Они складываются по краю, как показано. Топку легко построить, а кирпичи можно сложить примерно за час. Вы можете встретить несколько огнеупорных кирпичей неправильного размера. Купите несколько дополнительных, чтобы у вас были запчасти. Важно, чтобы все было вертикально, квадратно и ровно, а все огнеупорные кирпичи были ровными, без зазоров.

Полка стальная

Если у вас нет опыта сварки и резки металла, возможно, вы захотите, чтобы металлические детали изготавливались в механической мастерской. В противном случае для этого этапа вам понадобятся сварщик и резак.

На этом этапе вы можете поставить стальную полку (перемычку для дымохода) на место. Он имеет размеры 14 3/4 дюйма на 18 дюймов на 1 1/2 дюйма (высота сторон — 1 1/2 дюйма) и изготовлен из стали толщиной в четверть дюйма. Самым важным измерением является внутренняя ширина, которая для нашей полки составляла 14 1/4 дюйма.Это позволяет огнеупорным кирпичам идеально ложиться, не разрезая их. Стальные детали соединяются шестью точечными сварными швами: по три с каждой стороны снизу, чтобы они не мешали укладке огнеупорного кирпича. Резаком вырежьте в центре отверстие диаметром 6 дюймов для дымохода. Установив стальную полку на место, заподлицо с каждой стороной, установите оставшиеся огнеупорные кирпичи на место, чтобы сформировать основание дымохода.

Бетонный блок — верхняя половина

Чтобы сформировать внешнюю часть печи, установите оставшиеся два ряда бетонных блоков (с усилением лестницы между рядами), стараясь не ударить огнеупорные кирпичи.Вокруг отверстия топки (там, где бетонные блоки встречаются с огнеупорными кирпичами) оставьте пространство в восемь дюймов, чтобы учесть расширение и сжатие. Мы временно сложили CEB (блоки из сжатого земли) внутри топки, чтобы они оставались на месте. Кирпичи тоже подойдут. Дайте блоку высохнуть в течение двух-трех дней.

Вам понадобится угловая шлифовальная машина или пила для мокрой резки, чтобы разрезать несколько бетонных блоков вокруг передней части топки. Оба инструмента справятся со своей задачей, но я предпочитаю угловую шлифовальную машину из-за ее низкой стоимости, простоты использования и универсальности.(Вы также можете арендовать один для этого проекта.) Мы использовали его, чтобы вырезать CEB для стены за нашей кухней, стальной арматуры, плитки и бетонных блоков. Мы даже использовали его для шлифования и шлифования деревянных шестов для покрытия и шлифования краев наших бетонных столешниц и сковороды. Это окупилось на этой единственной работе.

Легкий цемент

Теперь вы можете заполнить пространство между топкой и бетонным блоком легким цементом. Для этого мы использовали перлит с более высоким содержанием перлита, чтобы обеспечить максимальную изоляцию вокруг топки (прочность на сжатие в этой части не так важна).Перлитовая смесь для верхней половины: два мешка цемента и чуть меньше 26 фунтов перлита. (Мы сэкономили небольшую сумму для утепленной двери и основания дымохода.) Дайте высохнуть в течение нескольких дней, прежде чем продолжить.

Бетонная столешница

Следующим шагом будет сборка столешницы. Мы выбрали заливные бетонные столешницы из-за их прочности и устойчивости к тепловым и влажным повреждениям. Например, нам не нужно беспокоиться, если на кухню дует дождь. Прочность важна, поэтому мы можем прикрепить измельчитель зерна к столешнице, а это очень важно, если вы собираетесь выпекать полезный хлеб.Наша конструкция столешницы удерживает огнеупорные кирпичи на месте. Хотя обычно используются подставки под горячее, нам не нужно беспокоиться о том, чтобы поспешно поставить горячие сковороды или иным образом чрезмерно беспокоиться о повреждении поверхности. Плитка тоже очень практична, но мы использовали ее по бокам печи и хотели чего-то другого сверху. Камень — еще один хороший выбор, но слишком дорогой для нашего бюджета.

Мы искали недорогой способ изготовления бетонных столешниц и пришли к довольно хорошему решению за небольшую часть стоимости столешниц на заказ — около 20 долларов вместо 2000 долларов.(Эта стоимость указана для 12 1/2 линейных футов 25 1/2 дюймовых столешниц.)

Мы использовали 100-процентный лом для формования, около половины мешка цемента, несколько четвертьдюймовых арматурных стержней и тюковую проволоку, песок, гравий и пигмент на основе оксида железа. Формы состояли из остатков цементной доски толщиной восемь дюймов и обрезков древесины. Мы разместили арматуру в виде сетки, а затем залили сверху бетоном. Создайте пространство в восемь дюймов между дымоходом и столешницей с помощью съемной прокладки, чтобы учесть расширение и сжатие. При укладке бетона мы использовали инструмент для обрезки кромок, чтобы скруглить края.Пигмент был растерт на поверхности, когда бетон начал схватываться. Чтобы создать красивый цвет, нужно лишь немного разбрызгать туда и сюда пигмент. После того, как через три дня были сняты формы с форм и подкрашены края, мы нанесли на края «краску» из оксида железа, смешанного с водой. Возможно, вы захотите потратиться на дополнительные 10–20 долларов и добавить пигмент ко всей смеси, чтобы сделать бетон цельного цвета.

(Полная информация о создании ваших собственных монолитных бетонных столешниц будет доступна в будущем.)

Дымоход печи

Построить дымоход несложно. В пределах досягаемости имеется заслонка для контроля воздушного потока и экономии дров; открывайте ее, когда разжигаете огонь, и закрывайте во время выпечки, чтобы весь жар не попал в дымоход. Колпачок сверху дымохода защищает от дождя и снега, а чехол (или воротник) вместе с небольшим количеством силикона герметизирует соединение на крыше. Дымовая труба разделена на секции для облегчения снятия и очистки. Зазор между дымоходом и основанием дымохода заполняется легким цементом.

Плитка для облицовки

Плитка — это отличный отделочный материал, который выдерживает множество злоупотреблений, но при этом красиво выглядит. Вы можете проявить творческий подход с плиткой, и это хорошее соотношение цены и качества. Чтобы определиться с цветом, принесите домой образцы из магазина и посмотрите, что лучше всего смотрится. Возможно, вы захотите заранее выбрать плитку и немного отрегулировать размер печи, чтобы она идеально вписывалась в нее. Вы можете настроить размеры стыков бетонных блоков, чтобы плитка идеально ложилась, а также сократить объем ее резки. Также можно нанести штукатурку на бетонные блоки или просто покрасить их.

Для укладки плитки сначала очистите блочную стену от остатков бетона. Используйте ткань для защиты пола. Выровняйте плитку, чтобы определить равномерный интервал. Проведите горизонтальную линию вокруг печи в качестве ориентира для первого ряда. (Мы начали с основания спереди.) Смешайте ведро раствора, смажьте водой обратную сторону каждой плитки (или замочите плитку в воде) и нанесите затиркой примерно три восьмых дюйма раствора острым шпателем. Сужайте края и слегка вдавливайте каждую плитку на место. Проверьте выравнивание в каждом направлении.Несколько легких ударов ручкой шпателя надежно закрепят плитку на месте. Еще раз проверьте наличие отвеса, уровня, ровного расстояния и убедитесь, что плитка находится в той же плоскости, что и плита. Это помогает периодически менять угол обзора и вид вдоль поверхности.

Дайте плитке немного застыть, а затем нанесите раствор на швы с помощью резиновой терки. Делайте по одной секции, разглаживая стыки и поэтапно очищая поверхности губкой. Выдавите из губки лишнюю влагу, чтобы швы не ослабли из-за попадания слишком большого количества воды в раствор.Не забудьте оставить зазор в восемь дюймов между плиткой и огнеупорным кирпичом для расширения и сжатия.

Решетка для копчения

Все, что вам нужно, чтобы превратить уличную духовку в коптильню, — это решетка для гриля (или обычная решетка для духовки) примерно (на середине высоты) в топке. Просто просверлите четыре отверстия в кирпичной кладке топки, вставьте в отверстия стальные штифты и добавьте полку. Вы также можете подвесить поддон к решетке с помощью проволоки. Термометр для духовки полезен для того, чтобы проверять правильную температуру на протяжении всего процесса копчения.

Решетка и сковорода для гриля

В уличной духовке используются решетка для гриля и противень одинакового размера, что позволяет использовать несколько функций приготовления. Просто замените один на другой, в зависимости от того, как вы готовите. Для жарки, запекания или варки используйте стальную сковородку толщиной четверть дюйма. Для запекания положите на сковороду кирпичи или бетонные блоки, чтобы сохранить тепло. Еще одна приятная особенность — добавление решетки на дне топки, чтобы немного приподнять сковороды, улучшить циркуляцию воздуха и уменьшить горение.Еще одна дополнительная функция энергосбережения — добавить прокладку для плиты, чтобы запечатать решетку и предотвратить утечку воздуха.

Дверца духовки

Дверца — это ключевой элемент, необходимый для выпечки. Мы построили изолированную дверь толщиной 2 дюйма из стали толщиной 16 дюймов, заполненной перлитом. Это еще одна функция экономии дров. Передняя часть двери образует выступ, который нависает над отверстием топки примерно на полдюйма, чтобы уменьшить утечку воздуха. Большая деревянная ручка не сильно нагревается и позволяет устанавливать и снимать дверь одной рукой.Петли отсутствуют; дверь встает на место. Мы добавили регулируемое вентиляционное отверстие для контроля воздушного потока и покрасили дверь термокраской. Исходя из нашего опыта, отверстие диаметром 1 3/4 дюйма в двери кажется идеальным размером. Если вы предпочитаете более простой метод изготовления двери, сделайте толстую дверь из твердых пород дерева с куском металла внутри, оставив воздушный зазор примерно в четверть дюйма между деревом и металлом. Вы можете сделать края более плотным. Также было бы неплохо встроить в дверь термометр.

Зажигай!

Подождите несколько дней, пока плитка не затвердеет, прежде чем топить печь в первый раз. Мы начали с небольшого пожара и постепенно, один пожар в день, разводили все более крупные костры, чтобы вытеснить оставшуюся влагу.

Самый быстрый способ разжечь огонь

Положите по два куска дров диаметром 2 дюйма с каждой стороны топки. Добавьте мятую газету между ними и положите сухие палочки поверх газеты на двухдюймовые куски дров.Добавьте сверху еще веточек (размером с мизинец) крест-накрест. Не кладите сначала слишком много дерева, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха. Перед тем, как разжечь огонь, приготовьте все необходимое: небольшие расколотые растопки и куски дров или древесного угля от 1 до 2 дюймов.

Откройте заслонку и вентиляционное отверстие в двери. Зажженная свеча поможет быстро разжечь огонь. Добавляйте растопку через три-четыре минуты, когда веточки загорятся. Примерно через 5 минут добавьте более крупные кусочки. Подождите 5 минут и наполовину закройте заслонку и вентиляционные отверстия.

Советы по использованию уличной духовки

Протрите очаг влажной тряпкой о палку, чтобы создать пар для улучшения некоторых видов хлеба.
Лучшие породы дерева: пекан и вишня (слишком много гикори или мескита может сделать пищу горькой). Apple тоже работает хорошо, но вам нужно будет найти то, что доступно в вашем районе.
Готовьте сбоку, чтобы не стоять прямо перед топкой (так удобнее).
Печь может нагреться до 400 градусов всего за 15-20 минут, в зависимости от того, как разводится огонь.Кто-то может предпочесть подождать и позволить огнеупорному кирпичу накопить больше тепла, но вы можете начать готовить прямо сейчас.
Крытая форма для выпечки отлично подходит для приготовления хлеба. Он удерживает влагу внутри контейнера, которая превращается в пар и создает легкий, пористый, влажный хлеб с максимальной просторностью.
Во время выпечки держим небольшой огонь в задней части топки. Это поддерживает постоянный нагрев и позволяет выпекать и готовить на гриле несколько блюд. Время от времени переставляйте (переворачивайте) еду, чтобы не пригореть
Накройте десерты оловянной фольгой или крышкой, чтобы избежать нежелательного запаха дыма. Тот же ароматизатор, который придает блюдам на гриле великолепный вкус, может действительно испортить вкус десертов.
По окончании приготовления последний шаг — вычерпать угли и облить их водой. Мы используем самодельный древесный уголь, а это значит, что после высыхания его можно будет использовать повторно.
Наш дешевый термометр для духовки затянулся дымом после нескольких использований. (Дым попал внутрь термометра.) Хороший термометр должен прослужить намного дольше.Лучше всего, наверное, поставить в дверь термометр. Это позволяет легко контролировать температуру в салоне, не открывая дверь (что позволяет очень быстро отводить много тепла).
Настольная щетка (с натуральной щетиной, а не из пластика) очень удобна для выметания золы перед плитой. Чтобы не поджечь щетину, сначала удалите угли черпаком. Также хорошо подойдет метла-венчик.

Для этого проекта нет планов рисования линий. Диаграмма и список материалов — это все, что у нас есть для этого.

Но вот подсказка. На схеме показан вариант духовки в разрезе, который точно разделяет духовку пополам. Итак, если вы видите два огнеупорных кирпича в передней части дна духовки, всего будет четыре кирпича в передней части.

Инженер / подрядчик Оуэн Гейгер является со-разработчиком earthbagbuilding.com и часто использует натуральные строительные материалы.

Первоначально опубликовано: апрель / май 2010 г.

Как нарисовать план этажа с помощью SmartDraw

Шаг 2.Размеры входной комнаты

SmartDraw откроет для вас рабочую область с прямоугольной комнатой с размерами по умолчанию 15 футов на 20 футов. Вы можете изменить эти размеры одним из двух способов. Либо щелкните стену и сдвиньте ее до нужной длины, либо щелкните размер и введите размер, который вы хотите использовать. Когда вы это сделаете, вы заметите, что противоположная стена автоматически изменит размер до того же размера.

Мы хотим изменить размер этой комнаты до 13’8 «на 20’6».

Чтобы изменить размер только одной стены, щелкните в углу и перетащите, чтобы изменить размер стены.Если щелкнуть по середине стены, обе противоположные стены сохранятся одинакового размера.

Шаг 3. Добавьте двери, окна и проемы в стенах

Вам не нужно делать в стенах проемы для окон и дверей; SmartDraw сделает это автоматически. План нашей кухни имеет два стенных проема в соседние комнаты, плюс садовое окно над раковиной и эркер, выходящий на задний двор.

Щелкните «Добавить проем в стене» на SmartPanel. Когда вы переместите курсор на страницу, вы увидите форму проема в стене.Поместите его в любом месте соответствующей стены, и вы увидите, что значок изменится с штампа на якорь, что означает, что вы можете щелкнуть, чтобы прикрепить его к стене. Теперь вы можете изменить размер проема и перемещать его по стене, пока он не окажется там, где вы хотите.

Добавьте окна таким же образом. В SmartPanel вы увидите множество вариантов дверей и окон. Мы добавим садовое окно и эркер, как показано ниже. Поскольку размер эркера по умолчанию составляет 12 футов в поперечнике, а у нас всего 6 футов, нам пришлось отрегулировать размер, щелкнув размер и введя новую цифру.

Обратите внимание, что когда вы штампуете элементы в своей рабочей области, вы можете вращать их, нажимая и удерживая кнопку поворота, а затем перемещая мышь по часовой стрелке или против часовой стрелки. Когда вы примете правильную ориентацию, отпустите кнопку.

Шаг 4. Расположение столешниц

Щелкните раскрывающийся список в SmartPanel и выберите Кухни. Вы увидите ряд приборов, шкафов и столешниц. Если вы собираетесь использовать стандартные шкафы, вам следует использовать их вместо столешниц, так как их размеры нельзя изменить.В нашем дизайне будут использоваться нестандартные шкафы, поэтому сначала мы собираемся выложить нашу столешницу.

Начнем с размещения угловой стойки в верхнем левом углу комнаты. Просто проштампуйте его в любом месте комнаты, затем используйте кнопку поворота, чтобы повернуть его на 180 градусов. Теперь перетащите его в верхний левый угол комнаты, как показано.

Затем мы добавим в наш план базовые шкафы. Как упоминалось ранее, мы разрабатываем индивидуальные шкафы, поэтому мы не ограничены стандартными размерами.Базовый шкаф по умолчанию имеет ширину 12 дюймов и глубину 24 дюйма. Сдвинув посудомоечную машину на несколько дюймов влево, мы сможем разместить нижний шкаф размером 24 дюйма вправо. Мы можем изменить размер этого шкафа на 2 фута в ширину и 2 фута в высоту (глубину), а затем сдвинуть его на место.

Шаг 8. Добавьте верхние шкафы

Таким же образом мы добавим верхние шкафы. Выберите настенный шкаф на SmartPanel. Размер по умолчанию — 1’0 «на 2’0», который мы хотим изменить на 1’4 «на 1’8». После поворота на 90 градусов и перетаскивания в нужное положение мы хотим сделать еще три таких же.Для этого щелкните элемент правой кнопкой мыши, выберите «Копировать», а затем «Вставить». Каждый раз, когда вы это делаете, перетаскивайте только что созданный верхний шкаф на место, как показано ниже.

Постройте кухонный остров своими руками ‹Build Basic

Этот кухонный остров состоит из удивительно простой рамы, построенной вокруг двух стандартных шкафов, и может быть изменен по размеру для ЛЮБОГО базового шкафа, изменив только ОДИН размер. Когда мы начали реконструкцию кухни, этот остров стоил чуть более 4000 долларов (не считая столешницы… ох!).Мы построили его менее чем за 250 долларов, используя только основных инструментов (например, дрель, торцовочную пилу, циркулярную пилу и т. Д.). Создание чего-либо такого большого может показаться сложным, но все решения довольно просты. Вы не поверите, но самое сложное — это приглушить плинтус.

Для справки, моя рама предназначена для размещения двух базовых шкафов шириной 36 дюймов и высотой 34 ½ дюйма с общим размером 83 ″ x 43 ″. Если у вас есть шкафы другой ширины, чем у меня, вам нужно будет только отрегулировать ширину рамы, изменив одно измерение в моем списке вырезов — стороны будут построены одинаково.Я выбрал выступ столешницы 1½ (с закругленной вставкой на стороне сиденья), чтобы общий размер столешницы составлял 86¼ x 46 дюймов. Обратите внимание, я не рекомендую заказывать столешницу перед сборкой, так как различия в размере шкафа и наличии пиломатериалов могут повлиять на ваши окончательные размеры. Вместо этого я предлагаю построить этот каркас из имеющихся шкафов, чтобы дважды проверить их соответствие, а затем создать шаблон для столешницы, как только сборка будет завершена.

Стоимость: 240 долларов (плюс базовые шкафы и столешница)
Время: 2 рабочих дня (плюс время покраски)
Сложность: Средняя.Нарезать довольно легко, но обеспечение того, чтобы сборка оставалась ровной и квадратной, требовало изящества.
Щелкните ЗДЕСЬ, чтобы приобрести эти планы и получить полный список материалов, список вырезов, размеры, чертежи, лист планирования платы и многое другое!
Нажмите ЗДЕСЬ, чтобы приобрести эти планы и получить полный список материалов, список вырезов, размеры, чертежи, лист планирования платы и многое другое!
ступеней
1. Обрежьте доски для обрамления
Этот остров предназначен для размещения двух 36-дюймовых базовых шкафов, но его можно легко изменить, просто отрегулировав ширину центральной стены.Используя лист планирования доски, вырежьте доски 2 × 4, чтобы создать структурный каркас для центральной и боковых стен. Чтобы убедиться, что длины «одинаковых частей» равны, используйте первый разрез каждой группы для отметки каждого последующего разреза. Например, я использовал первую шпильку размером 31½ дюйма 2 × 4, чтобы отметить длину отрезка каждой оставшейся шпильки. По завершении установите все шпильки рядом, чтобы они были обрезаны до одинаковой длины. Одна высокая шпилька могла помешать расположению готового острова ровно.
2.Отметьте места шпилек
Чтобы стойки располагались вертикально (идеально вертикально) между горизонтальными верхними и нижними 2×4 каркаса каждой стены, сложите верхнюю и нижнюю 2×4 стойки вместе и отметьте линию в месте расположения каждой стойки. Например, на боковых стенках сдвоенные стойки, показанные на рисунке ниже, будут находиться на расстоянии 12¼ дюймов от переднего края — или «стороны сиденья» — каждой стены. Совместите шпильки с этими отметками, чтобы сохранить квадратную форму сборки.
3.План каркаса боковой стены
На ровной поверхности уложите части одной боковой стенки на место. Поместите шпильки между верхним и нижним 2×4. Две внешние шпильки должны находиться заподлицо с концами верхнего и нижнего 2х4, в то время как сдвоенная шпилька должна располагаться по линии, отмеченной на шаге 2.
4. Соберите каркас боковой стены
Нанесите клей на концы каждой стойки, уложите их на место и вбейте два 2½-дюймовых шурупа по дереву через горизонтальные 2×4 в концы каждой вертикальной стойки.Повторите то же самое, чтобы собрать вторую стену.
5. Прикрепите боковую стеновую панель
Используя Таблицу Планировки Доски ниже, отрежьте кусок фанеры по высоте и ширине боковой стены. Нанесите полоску столярного клея на внешние края обрамления 2 × 4. Уложите фанеру на место и закрепите 1-дюймовыми шурупами. Расположите винты по периметру каждой панели, чтобы стойки и направляющие закрывали их. Повторите этот шаг, чтобы вырезать и прикрепить панель второй боковой стены.
СОВЕТ. Выполняйте более прямые пропилы с помощью циркулярной пилы, используя наше простое руководство для самостоятельной резки заборов.
6. Расположение центрального каркаса стены
Используя тот же метод, который описан в шаге 2, отметьте расположение стоек центральной стены сверху и снизу 2×4. Поместите шпильки между верхним и нижним 2×4 на плоской рабочей поверхности. Используя дрель / отвертку и 2½-дюймовые шурупы для дерева, закрепите каждую шпильку на месте, вставив два винта в горизонтальные отверстия 2×4 в каждый конец шпилек.
7. Установите крестовины
Закрепите поперечину в каждом зазоре между стойками с помощью 2½-дюймовых шурупов для дерева. Это поможет удерживать стену квадратной и прочной. Сместите центральные поперечины так, чтобы дрель / шуруповерт проходили сквозь края доски.
8. Прикрепите прокладку 2 × 4 и панель
Чтобы создать гвоздь большего размера для установки шкафов, поместите две доски 2 × 4 краем к задней части центральной стены, заподлицо с ее верхним и нижним краями.На рисунке ниже изображена центральная стена с обратной стороны, чтобы вы могли более четко увидеть размещение прокладки 2 × 4. Отрежьте панель центральной стены по размеру и прикрепите ее к противоположной стороне стены с помощью 1-дюймовых гвоздей.
9. Разрежьте 1x кусочек
Обрежьте вертикальные торцевые заглушки 1 × 6 по высоте стен. Обрежьте горизонтальные направляющие 1 × 5 и заполнитель до ширины боковой стены. Подождите, чтобы отрезать вертикальные стойки, пока рельсы не будут установлены, и вы сможете более точно измерить расстояние между ними.
10. Установите заглушки
Поместите филенку на панель вдоль нижнего края каждой боковой стены. Используя гвоздь и гвозди толщиной 1 дюйм, прикрепите доску.
11. Установите заглушки
Расположите торцевые заглушки 1 × 6 на переднем и заднем крае каждой боковой стенки заподлицо с лицевой стороной филенки. Я использовал еще один кусочек 1х рядом с верхней частью стен, чтобы помочь расположить каждую 1х6. Прибейте доски гвоздями толщиной 1 дюйм с помощью пистолета для гвоздей.Поскольку эти отверстия от гвоздей необходимо заполнить, убедитесь, что гвозди опускаются ниже поверхности дерева.
12. Добавьте верхнюю направляющую
Вставьте верхнюю направляющую между торцевыми заглушками и поместите ее заподлицо с верхним краем боковой стенки. Прибейте его на место. Повторите то же самое со второй боковой стенкой.
13. Расположите и установите нижнюю направляющую
Отметьте высоту плинтуса по краям заглушек.Расположите нижнюю направляющую на ¼ дюйма ниже высоты плинтуса так, чтобы плинтус слегка перекрывал направляющую, но не настолько, чтобы она выглядела заметно тоньше, чем верхняя направляющая. Прибейте рейку на место и повторите то же самое с другой боковой стенкой.
14. Размер и вставка рейки
Измерьте расстояние между рельсами и отрежьте стойки по размеру. Не бойтесь отрезать каждую стойку немного длиннее вашего размера, а затем сделайте несколько разрезов, пока доска плотно не войдет между направляющими.Плотно закрепите каждую стойку между направляющими и прижмите к краю соседней торцевой крышки.
15. Прикрепите внутреннюю панель
Используя лист планирования доски, обрежьте внутренние фанерные панели по размеру. Переверните собранные стены лицом. Будьте осторожны, чтобы не повредить стойки и поручни. Расположите панели вплотную к краю торцевых заглушек «со стороны табурета», как показано. Закрепите панели, забив гвоздями фанеру по краям каркаса 2 × 4.
16. Установите панель заполнения шкафа
Обрежьте заполнитель шкафа по высоте стены и поместите его по краю торцевых заглушек «со стороны шкафа». Закрепите его на месте. Повторите то же самое с другой боковой стенкой.
17. Отшлифуйте и разгладьте сборку
Используя блочный рубанок, обрежьте края торцевых заглушек до тех пор, пока они не будут идеально совмещены с поверхностями стоек, направляющих и внутренних панелей.Заполните все видимые отверстия от гвоздей шпатлевкой для дерева. Отшлифуйте все детали, особенно там, где две доски стыкуются друг с другом. Чем более гладкими кажутся стыки, тем больше вероятность того, что после покраски он будет выглядеть как одно целое. Я считаю этот шаг наиболее важным для финального проекта, который выглядит профессионально.
18. Закрепите обивку плинтуса — со стороны табурета
Чтобы увеличить толщину следа острова, я использовал дополнительную доску позади плинтуса.Это, конечно, необязательно. Для этого отрежьте 1x материал на ширину боковых стенок. Мы решили скосить углы, чтобы был виден их верхний край. Со стороны стула отрежьте кусок до ширины торцевой крышки, оставив скос под углом 45 градусов на обоих концах. Подождите, чтобы вырезать кусок для внутренних панелей, пока стены не будут собраны.
19. Закрепите обивку плинтуса — со стороны шкафа
Со стороны шкафа отрежьте прокладку 1x со скошенным концом — чтобы соответствовать скосу деталей вдоль лицевой стороны боковой стенки — и квадратным срезанным концом, чтобы закончить там, где торцевая крышка будет соединяться со шкафом.
20. Сухая установка базовых шкафов
Установите центральную и боковые стенки в вертикальное положение. Либо установите шкафы на место, а затем расположите стены вокруг них, либо поставьте стены на место, а затем вставьте шкафы в проем. Используя квадратную рамку, убедитесь, что боковые стенки расположены под прямым углом к центральной стене и плотно прилегают к шкафам. Сдвиньте уровень 4 фута по верхним краям стен, чтобы убедиться, что все ровно и нет выступов.
21. Покраска деталей
Чтобы имитировать внешний вид окружающих шкафов, я сделал так, чтобы цвет краски соответствовал цвету двери шкафа. Я подготовил толстую грунтовку с высокой адгезией и закончил тремя слоями эмалевой краски, которая обычно имеет особо прочную поверхность. Шлифуйте между каждым слоем, чтобы сгладить мазки и потеки и создать стойкое профессионально выглядящее покрытие. Кроме того, загрунтуйте и покрасьте плинтус и еще 1 шт., Который будет использован для подкладки плинтуса вдоль центральной стены и внутренних панелей.
22. Выровняйте центральную и боковые стены
Когда краска высохнет, установите все детали на место и с помощью измерительной ленты, обрамляющего квадрата и 4-футового уровня отрегулируйте каждую деталь, пока она не станет ровной, вертикально и перпендикулярно остальным частям. Измерьте расстояние между передней торцевой заглушкой каждой стены, а затем задней торцевой заглушкой каждой боковой стены, чтобы убедиться, что размеры равны и стены не перекручены. Используйте регулировочные шайбы, чтобы внести незначительные изменения.
23.Соберите центральную и боковые стенки
Закрепите детали на месте, снимите шкафы и привинтите каркас центральной стены к стойкам боковой стенки с каждой стороны. Поскольку мы также переделывали наш пол, я вкрутил каркас всех трех стен в пол, но это не требуется.
24. Установите базовые шкафы и Toekick
Вставьте шкафы в проем. Выровняйте шкафы по островным стенам и друг другу.Ввинтите заднюю стенку шкафов в прокладку 2 × 4. При необходимости вставьте распорные блоки и прикрутите шкафы вместе и к боковым стенкам. С помощью пистолета для ногтей и гвоздей толщиной 1 дюйм закрепите носки шкафов напротив задней части утопленной ножки каждого шкафа.
25. Заткните суставы
С помощью пистолета для герметика заделайте стыки в местах соединения панелей боковой стены с панелью центральной стены. Либо используйте белый герметик, как я, либо очистите, если ваш остров окрашен в цвет.
26. Прикрепите оставшуюся обивку плинтуса
Определите размеры оставшихся частей обивки плинтуса, которые будут соответствовать внутренней панели каждой боковой стены и центральной стены. Подрежьте их концы под углом и установите их на место. Используя пистолет для гвоздей, прикрепите оставшуюся прокладку плинтуса с помощью гвоздя толщиной 1 дюйм. Если возможно, прибейте гвоздями ниже уровня плинтуса, чтобы после установки плинтуса не было видно отверстий от гвоздей.
27.Вырежьте и установите плинтус
Вырежьте и установите плинтус таким же способом, как и обивку плинтуса, со скруглением их краев.
28. Вырежьте и установите плинтус — боковые стенки
Закрепите плинтус с помощью пистолета для ногтей и гвоздей толщиной 1 дюйм.
29. Вырежьте и установите плинтус — со стороны шкафа
Подогните оба конца частей плинтуса, которые подходят к торцевым заглушкам на корпусе острова.
30. Вырежьте и установите плинтус
Подрежьте кусок плинтуса, чтобы закончить угол, а затем вставьте под утопленный носок. В зависимости от накладки ваших шкафов используйте ножовку, чтобы надрезать верхний край плинтуса, чтобы шкаф мог открываться беспрепятственно. Заполните отверстия от гвоздей и стыки, а затем слегка отшлифуйте плинтус и покрасьте его краской там, где это необходимо.
ПЛАНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

Органайзеры для ящиков с инструментами
— 19 советов и рекомендаций по созданию ящика для инструментов
Если вы работаете с большим количеством инструментов, вы знаете, что они могут быстро дезорганизоваться.Это случается с механиками и плотниками на работе, с предприятиями, где люди используют общее оборудование, с водителями, которые держат ящик для инструментов в своих грузовиках, и с домовладельцами, у которых есть инструменты для работы в гараже или саду. На некоторых крупных рабочих местах инструменты могут даже украсть. Ключ к сохранению всего необходимого — это логическая организация инструментов.
Во многих случаях лучший органайзер для ящиков для инструментов — это тот, который вы настраиваете самостоятельно. Ящики для инструментов и сундуки с инструментами немного отличаются, а способы использования инструментов и частота, с которой они их используют, различаются.Первый шаг к организованности — это выбор набора инструментов для пенопласта или другого продукта из пенопласта. Затем вы можете адаптировать эту пену к вашим потребностям. Вы можете создать единый органайзер на панели инструментов или органайзер для выдвижных ящиков. Вы также можете вырезать пену для каждого ящика в вашем ящике для инструментов.
Чтобы помочь вам найти идеальное решение для организации инструментов, мы составили список из 19 советов и рекомендаций, которые могут вас вдохновить. Эти идеи организации ящика для инструментов включают советы по максимально эффективному использованию пенопласта, советы по резке пенопласта и советы по использованию пенопласта уникальными способами.Продолжайте читать, чтобы узнать, как создать органайзер для инструментов, который вам нужен.
Независимо от того, с каким типом пенопласта вы работаете, вам, вероятно, придется разрезать его, чтобы он соответствовал ящикам вашего ящика для инструментов и вашим инструментам. Чтобы максимально использовать пену и добиться наилучшего макета, не начинайте резать, пока у вас не будет плана.
Во-первых, разложите все необходимые инструменты в ящике поверх поролона. Остановитесь и подумайте, какой будет лучший вариант. Попробуйте расположить инструменты, которые вы используете, рядом друг с другом.Возможно, вы захотите разместить инструменты, которые вы используете чаще, ближе к передней части ящика, чтобы вы могли быстрее получить к ним доступ. Когда у вас будет нужный макет, обведите все инструменты ручкой, карандашом или маркером. Затем можно приступать к резке.
Этот совет звучит просто, но это один из лучших советов по режущему инструменту из пеноматериала. Если вы начнете резать без плана, вы, скорее всего, неправильно разместите инструменты и в конечном итоге потратите впустую материал.
Пена
Toolbox бывает разных стилей, размеров и цветов.Некоторые типы поролона одноцветные — их часто называют вкладышами для ящиков из пеноматериала, а некоторые содержат два цвета. Эти комплекты-органайзеры для инструментов из пеноматериала двух цветов имеют темный верхний слой поролона (обычно черный или синий) и яркий нижний слой. Когда вы вырезаете формы своих инструментов на верхнем слое и размещаете их над вторым слоем, этот яркий второй слой просвечивает. Это устройство работает как доска для теней (которую люди склонны ассоциировать с подвешиванием на стенах; когда инструмент отсутствует в вашем ящике, вы сразу поймете, что он не на своем месте.
Пена для затенения ящика для инструментов
выводит организацию инструментов на новый уровень, показывая то, что вам не хватает. Это особенно полезно, если вы берете ящик для инструментов с собой в несколько мест. В конце дня вы можете собрать вещи и знать, что у вас есть все инструменты, с которыми вы пришли. Если вы работаете в зоне, где существует опасность повреждения посторонними предметами (FOD), теневые доски могут иметь большое значение.
Эти комплекты теневой пены также идеально подходят для предприятий, использующих методы бережливого производства, такие как 5S.5S — это системный подход к организации и ведению домашнего хозяйства, который утверждает, что всему должно быть место на своем месте. Разноцветная пена для инструментов может помочь облегчить этот тип программы.
Когда вы намечаете небольшие инструменты, рисование прямых линий, вероятно, не будет проблемой. Вы легко сможете отследить сам инструмент. Однако, если вам нужно нарисовать длинные прямые линии, чтобы отрезать кусок пенопласта по размеру, прямой край, такой как Т-образный квадрат из гипсокартона, может значительно упростить задачу.
Совместите короткий конец Т-образного квадрата с краем пенопласта и отрежьте по длине устройства. Края будут идеально прямыми, поэтому вставки из пеноматериала для ящика для инструментов плотно войдут в ящики ящика для инструментов.
Большинство органайзеров для инструментов из пенопласта и листов из пенопласта изготовлены из пенопласта с поперечными связями и закрытыми порами, стойкого к воде и химическим веществам. Они сделаны из прочных материалов, но это не значит, что разрезать пену будет слишком сложно. Вам просто нужны подходящие инструменты.
В большинстве случаев простой инструмент, такой как универсальное лезвие или нож X-Acto, может разрезать пену для инструмента. Эти лезвия довольно маленькие, что позволяет вырезать небольшие формы без особых проблем.
Для резки пенопласта также можно использовать сверхпрочный горячий нож. С помощью этих ножей вы можете делать чистые и точные надрезы. Они полезны для больших проектов резки и для резки толстой пены.
Если инструмент плотно вставлен в пенопласт для инструмента, его может быть трудно поднять быстро.Однако не стоит оставлять слишком много места вокруг инструмента, потому что он может скользить. Эффективный способ решить эту проблему — вырезать полукруг с каждой стороны ручки инструмента, чтобы вы могли дотянуться до него и схватить его.
Вы можете вырезать этот круг ножом, но еще проще сделать это дыроколом (из металла, которым вы можете вырезать идеальные круги из пластика, кожи, дерева и других материалов). Однако, прежде чем пробить отверстие для инструмента, убедитесь, что вы вырезали все формы на листе пенопласта.Таким образом, вы сможете оценить имеющееся у вас пространство и выбрать наиболее логичное место для отверстия для удобного подбора инструмента.
В некоторых ситуациях имеет смысл разрезать полоску через все инструменты в ящике, чтобы вы могли легко подобрать любой из них. Это работает, если у вас есть ящик с ключами, например, где у вас есть ключи разных размеров, расположенные близко друг к другу. Гаечные ключи могут быть слишком близко друг к другу, чтобы использовать метод перфорации, а метод горизонтальной полосы, вероятно, позволит получить более чистый готовый продукт.
Подумайте о том, чтобы обвести эту линию прямым краем, и разрежьте пенопласт, чтобы он аккуратно разделил ваши инструменты пополам.
Пенопласты для ящиков
отлично подходят для хранения небольших инструментов, которые в противном случае сложили бы в ящик. Когда эти инструменты аккуратно разложены с использованием пенопласта, вы можете найти нужный размер, не копаясь в нагромождении инструментов. Этот метод полезен для создания органайзеров для гаечных ключей, органайзеров для головок и отверток своими руками. Ниже вы можете увидеть пример органайзера для плоскогубцев.
Когда вы кладете свои маленькие инструменты на пену, вы можете максимально увеличить пространство, поместив инструменты близко друг к другу. Либо поместите их рядом друг с другом в линию, обращенную в одном направлении, либо соедините их вместе, как кусочки пазла. Вы можете попробовать несколько макетов, прежде чем выбрать лучший вариант.
Другой метод организации ящиков с небольшими инструментами — это изменение направления инструментов для максимального увеличения пространства. Это хорошо подходит для плоскогубцев, отверток и других инструментов с узким концом и более широким концом с ручкой.
Часто бывает полезно увеличить таким образом пространство, но вам не нужно запихивать все в ящик, если это не имеет для вас смысла. Иногда размещение инструментов между несколькими ящиками будет более логичным для вашего приложения. Выберите макет, который дает вам организованный набор инструментов, который вы ищете.
При планировании ящиков из пенопласта для электроинструментов не забудьте оставить места для шнуров и батарей. Вырезав места для этих аксессуаров, вы не потеряете их и не повредите шнуры.Вырезы для шнуров не обязательно должны быть идеальной формы, но они должны быть достаточно большими, чтобы соответствовать шнуру. Обязательно проложите шнур и проследите его, чтобы вы могли без проблем вписать его в пространство в будущем.
Наборы инструментов для пенопласта
хорошо подходят для инструментов малого и среднего размера, но для более крупных инструментов, таких как сверла, вам, вероятно, понадобится более толстая пена. Также имеет смысл использовать эту густую пену в более глубоких ящиках вашего ящика для инструментов, чтобы инструменты не располагались слишком низко в ящиках.
Толстая пена для контроля инструмента часто состоит из более тонких слоистых листов пенопласта, склеенных вместе, поэтому вы можете вырезать несколько слоев и вставить инструмент в пену, не прорезая пену полностью.Это означает, что ваши инструменты будут защищены от повреждений и снизу.
Использование выдвижного лезвия для резки толстого пенопласта поможет вам вырезать нужную глубину, не разрезая пену. Перед тем, как начать резку, измерьте лезвие относительно той стороны объекта, которую хотите поместить в пену. Убедитесь, что глубина лезвия соответствует глубине объекта. Затем можно приступать к резке.
Если вы поместили предмет в пену, и он слишком сильно торчит сверху, вы всегда можете вернуться и удалить еще один тонкий слой пенопласта с нижней части секции, которую вы уже вырезали.При резке поролона лучше проявлять осторожность, чтобы случайно не вырезать сразу слишком много.
Для некоторых форм инструментов будет проще вырезать пенопласт по частям, чем вырезать всю форму сразу. Обычно это разумно, когда вы вырезаете большие формы. Это также полезно, когда вы вырезаете замысловатые формы и хотите быть осторожными, чтобы не порвать поролон. Для начала попробуйте вырезать небольшие участки за раз. Медленно перемещайтесь по фигуре наиболее разумным способом.Какой бы метод вы ни использовали, не пытайтесь удалять фигуры слишком быстро, так как это может привести к повреждению.
Вы можете приобрести наборы инструментов для пенопласта или вкладыши для ящиков из пенопласта, размер которых соответствует ящикам вашего ящика для инструментов. Однако, если вы планируете использовать пенопласт во многих ящиках, зачастую более экономично купить большой лист пенопласта или набор пенопласта, а затем разрезать его, чтобы он поместился в несколько ящиков. У вас, вероятно, останутся обрезки пены после вашего проекта, но вы также, вероятно, потратите меньше денег.
Если вы пойдете по этому пути, с помощью рулетки определите точные размеры ящиков, которые вы хотите разместить.Затем отмерьте их на пенопласте в конфигурации, которая наилучшим образом использует пространство. Найдите прямой край (например, линейку или упомянутый выше Т-образный угольник), который поможет вам аккуратно разрезать пену.
После того, как вы разрежете листы, бросьте их в ящики, чтобы убедиться, что они подходят, прежде чем приступать к раскладке инструментов.
В зависимости от типа имеющегося у вас ящика для инструментов вы можете приобрести органайзеры ящиков для ящиков для инструментов специально для Craftsman, Husky, Snap-On и других брендов.Этот метод покупки большого листа поролона позволит вам сделать органайзеры для любого ящика с инструментами, независимо от марки или модели.
У вас могут быть небольшие объекты, которые вы храните в своем ящике для инструментов, которые не нуждаются в собственных вырезах и могут быть сохранены как группа. Может быть, вам нужна небольшая квадратная секция ящика, в которой вы можете хранить шурупы или гвозди во время работы. Чтобы создать разделенное пространство, попробуйте использовать обрезки поролона. Нарежьте тонкие полоски поролона и поверните их вертикально, чтобы они служили разделителями.Эти поделки для ящиков ящика для инструментов своими руками будут выполнять уникальную функцию и израсходовать некоторые из тех поролоновых отходов, которые в противном случае не были бы использованы.
Вы также можете использовать куски поролона в качестве набивки по краям ящиков.
Еще один способ сэкономить место в ящике для инструментов — повернуть пену и инструменты на бок и создать вертикальный органайзер для инструментов. Это хорошо работает с небольшими инструментами, такими как гаечные ключи, как вы можете видеть на изображении ниже. Он даже может предоставить дополнительное место для хранения метрических и стандартных гаечных ключей.
Для этого измерьте глубину ящика для инструментов и ваших инструментов (когда они лежат на боку). Убедитесь, что инструменты поместятся в ящик под этим углом. Затем отмерьте полоски поролона, длина которых равна длине вашего ящика, а ширина соответствует глубине ящика. Например, если ваш ящик составляет три дюйма в глубину и 15 дюймов в ширину, вырежьте полоски размером 3 на 15 дюймов. Теперь вам нужно сделать прорези в пенопласте, чтобы в них поместились ваши инструменты. Сделайте прорези достаточно глубоко, чтобы инструменты плотно прилегали к ним. Вы, вероятно, захотите измерить эту глубину и проверить ее с помощью одного из ваших инструментов.Прежде чем вырезать все прорези, посчитайте, сколько инструментов у вас есть, и равномерно распределите прорези.
Когда вы закончите, вы сможете уместить гораздо больше инструментов в один ящик, чем если бы инструменты лежали горизонтально.
Когда вы храните в ящике несколько инструментов, вы можете подумать об использовании вставок из пенопласта разных цветов для тех секций, где вы будете хранить разные инструменты. Например, вы можете использовать синюю пену для отверток и черную пену для плоскогубцев.Если вы используете двухслойные наборы инструментов для пенопласта, весь верхний слой может быть черным, а нижний слой может состоять из пенопласта нескольких цветов, например красного и желтого. Таким образом, люди могут увидеть даже с небольшого расстояния, нет ли в ящике отвертки или плоскогубцев.
В качестве альтернативы, если вы не храните более одного типа инструментов в каждом ящике, вы все равно можете координировать цвет, используя пену разного цвета или подложку разного цвета в отдельных ящиках.
Координация цветов особенно полезна для программ 5S или для рабочих мест, где люди обмениваются инструментами.Это позволяет каждому быстро найти то, что ему нужно, а затем вернуть его на место, когда он закончил с этим. Меньше потраченного времени и бесполезного движения.
Вы можете встретить пену в продаже под названием листы пенопласта 5S, но любой цветной пенопласт можно использовать для согласования цвета для 5S. Просто не забудьте рассказать всем в вашем учреждении о выбранной вами цветовой схеме.
Если у вас есть ротационный инструмент Dremel с насадкой для измерения глубины, вы можете превратить его в фрезерный станок, чтобы вырезать места в пеноматериале для инструмента.Это позволит вам перейти от инструмента для резки пенопласта к инструменту для формирования пенопласта, способному выполнять более детальную работу. Это полезно, когда вы хотите вырезать толстые листы пенопласта или когда вам нужно, чтобы инструменты плотно прилегали к ним. Когда вы используете свой Dremel в качестве фрезерного станка, вы можете вырезать пену разной глубины, чтобы она соответствовала вашим инструментам, обеспечивая очень индивидуальную подгонку.
Для этого установите в Dremel универсальную коронку, а затем навинтите на нее насадку для измерения глубины (номер детали 565 или 566 вращающейся насадки Dremel, в зависимости от того, какая модель Dremel у вас есть).Отрегулировав насадку глубины по мере необходимости, вы сможете вырезать пену с помощью сверла. Чтобы добиться наилучшего соответствия вашим инструментам, выполняйте резку медленно, чтобы получить желаемую форму и глубину, и проверяйте, насколько инструмент соответствует форме, когда вы продвигаетесь вперед.
Хотя этот метод резки пенопласта идеален для толстых слоев пенопласта, его также можно использовать для разрезания на двухслойные наборы инструментов для пенопласта. Возможно, вы захотите сделать это, чтобы плотно прилегать к более высоким инструментам, сохраняя при этом эффект теневой доски с ярким фоновым слоем.
Это может показаться странным, но если вам не нравится рисование, вот альтернатива для обводки инструментов на пенопласте с использованием духовки. Имейте в виду, что это работает только для инструментов без резиновых или пластиковых деталей.
Во-первых, отметьте, где вы хотите разместить инструменты на пенопласте (даже если вы не отслеживаете их, по крайней мере, укажите их общее положение). Затем «запекайте» свои инструменты на противне в течение 30 минут в духовке с температурой 350 градусов. Осторожно извлеките по одному горячие инструменты и положите их на пенопласт.Инструменты растопят пену под ними, создав вмятины. (Если у вас нет доступа к духовке, вы также можете попробовать использовать тостер или тепловую пушку для нагрева инструментов.)
Когда инструменты и пена остынут, выньте инструменты и вырежьте отпечатанные формы.
Методы, которые мы описали выше для использования яркой пены для выделения отсутствующих инструментов, помогают людям определить, где они находятся. В общих областях хранения инструментов также может быть полезно добавить небольшие ярлыки рядом с вырезом каждого инструмента с названием инструмента.Это может сделать поиск и возврат инструментов еще быстрее, особенно для людей, которые могут быть менее знакомы с текущим расположением инструментов или используемыми инструментами.
Этикетки такого типа также могут быть размещены снаружи ящиков для инструментов, ящиков для инструментов и шкафов для хранения инструментов, чтобы люди могли найти тот тип инструмента, который им нужен.
Организованное пространство, как правило, является более продуктивным, где делается меньше ошибок, а организация ваших инструментов — простой способ сделать ваше пространство более удобным местом для выполнения работы.Тем не менее, все помещения уникальны, что делает настраиваемый организационный инструмент, такой как пенопласт для ящика для инструментов, решением, которое подойдет практически любому.
Для начала найдите подходящие пенопласты. Мы рекомендуем проверить органайзеры для инструментов из пенопласта (которые поставляются с двумя листами из пенопласта контрастного цвета), вкладыши для ящиков из пеноматериала (один лист из пенопласта) и органайзеры для инструментов из толстого пенопласта (для более глубоких ящиков или для инструментов большего размера). Для безопасного хранения предметов, которые могут быть повреждены электростатическим разрядом, обратите внимание на антистатические плотные органайзеры из пены для инструментов.Вы также можете приобрести соответствующие аксессуары для резки из пеноматериала (https://www.creativesafetysupply.com/foam-cutting-accessories/).
Есть вопросы по выбору или использованию органайзеров из пенопласта? Связаться. Мы рады помочь вам найти организационные инструменты для вашего проекта.

Вопросы? Нужна помощь в организации ваших инструментов? Звоните 866-777-1360.
Независимо от того, управляете ли вы автомеханической мастерской, производственным предприятием или любым другим предприятием, использующим инструменты, вы знаете, что эта организация абсолютно необходима.Правильная организация ваших инструментов может помочь всему работать более плавно, снизить риск потери или кражи инструментов и даже помочь предотвратить их повреждение.
На первый взгляд может показаться, что это не так, но один из лучших способов улучшить организацию инструментов — это использовать органайзер из пеноматериала. Фактически, существует почти бесконечное количество способов, которыми этот предмет может помочь вам и вашему учреждению. Найдите минутку, чтобы прочитать следующий 101 отличный совет, чтобы максимально эффективно использовать органайзеры из пенопласта на вашем предприятии.
Отсутствующие инструменты намного легче увидеть, если они выделены жирным желтым фоном. Как видно из этого рисунка, у каждого инструмента есть свое предопределенное место. Ярко-желтая подложка за пеной, затеняющей ящик для инструментов, поможет вам сразу определить, какие инструменты используются, а какие отсутствуют.
Один из самых сложных предметов в магазине — это все розетки. Эти маленькие детали можно легко потерять или забыть со временем. С помощью органайзера из пенопласта, подобного показанному ниже, вы можете быстро определить, какие детали отсутствуют, и либо отследить их, либо заменить.Пена также будет надежно удерживать их и организовывать в зависимости от размера, чтобы рабочие могли получить те, которые им нужны, без каких-либо задержек.
Многие люди ассоциируют органайзеры из пенопласта с подвешиванием на стену, но это не всегда так. Этот разделитель ящика ящика для инструментов может поместиться практически в любой ящик, чтобы он был красивым и организованным. Органайзеры из пенопласта могут быть практически любого размера, поэтому размещение их в ящике для инструментов — отличный способ содержать сундук в чистоте и порядке. При добавлении в сундук у вас будут разные секции для каждого типа инструментов, что также позволяет намного быстрее и проще найти именно то, что вам нужно.
Если у вас есть специальные ящики для инструментов, предназначенные для определенных типов инструментов, или даже отдельные ящики для каждого типа инструментов, органайзер для ящиков с инструментами — отличный вариант. При использовании органайзера этого типа ваши инструменты всегда будут именно там, где им нужно. Пена разрезается, чтобы плотно удерживать каждый инструмент, что помогает гарантировать, что только правильные инструменты могут поместиться в каждый слот для дальнейшей организационной помощи. Совместите этот замечательный предмет с этикеткой на каждом ящике, чтобы показать, какой тип инструмента находится в нем, и ваши сотрудники не будут тратить ни минуты на поиск необходимых инструментов.
Пена для затенения инструментов использует высококонтрастный цветной фон с темной (обычно черной) основной пеной с контурами инструмента. Одна из лучших особенностей этого типа органайзера заключается в том, что он не только держит все на своих местах, но и позволяет вам видеть, чего не хватает, на расстоянии. Сотрудники могут, например, взглянуть на органайзер из пеноматериала со всего магазина и узнать, доступен ли для использования необходимый инструмент. Это сокращает бесполезное движение, которое является одним из ключевых компонентов внедрения 5S, поэтому этот элемент также может помочь в этом типе инициативы!
Когда дело доходит до инструментов, немногие имена известны так, как Craftsman.Однако они не останавливаются только на изготовлении ваших любимых инструментов. Thy также делает множество органайзеров для ящиков для инструментов Craftsman, которые вы можете добавить практически в любой из их высококачественных сундуков для инструментов. Эти органайзеры созданы специально для своих инструментов, но могут работать и с другими, что делает их идеальным решением для вашего предприятия.
Если у вас всего несколько розеток или сотни, органайзер на панели инструментов — отличный вариант, когда вы берете свои инструменты с собой в дорогу. Розетки могут быстро спутаться в ящике для инструментов, если вы не будете осторожны, и поэтому этот тип органайзера является идеальным выбором для сантехников, плотников, генеральных подрядчиков и многих других.Ваши розетки будут в нужном месте каждый раз, когда они вам понадобятся, поэтому вы не теряете время зря во время работы. Это также поможет вам быстро подтвердить, что у вас есть все, прежде чем покинуть место работы, чтобы вы случайно не оставили некоторые из них.
Хранение вашего инструментария важно для эффективной работы во время работы. Наличие теневой пены для ящика для инструментов не только сохранит все в красивом и чистом виде, но также поможет вам с первого взгляда увидеть, отсутствуют ли какие-либо инструменты или нет.Это может помочь вам быстро убедиться, что у вас есть все необходимое, прежде чем покинуть магазин, и вам не придется совершать ненужные поездки из-за того, что вы забыли важный инструмент.
Как упоминалось выше, сокеты трудно содержать в порядке, если вы не делаете этого намеренно. Когда вы работаете в магазине с большим количеством людей, их правильная организация по размеру и типу имеет решающее значение. Доступно множество различных органайзеров для ящиков розеток, большинство из которых позволит вам отдельно организовать метрическую и стандартную версии для еще более простого использования.
Для многих ящиков для инструментов и других мест хранения вам не нужно иметь слишком толстый кусок пенопласта, чтобы держать инструменты на месте. Простого вкладыша ящика из пенопласта будет достаточно, чтобы инструменты не катились, когда люди открывают и закрывают ящик. Даже с его более тонкой конструкцией он по-прежнему гарантирует, что у всех инструментов есть свое место для исключительной организации.
Вы можете сделать специальные вставки из пенопласта для ящика для инструментов или даже сами сделать их дома.Очевидно, это отличный способ упорядочить ящик для инструментов, но он может быть и большим. Вы можете выбрать пену любого цвета для индивидуального внешнего вида или для дальнейшего улучшения организации. Независимо от того, какой у вас ящик для инструментов или какие инструменты вы используете, быстро и легко сделать собственную пенопластовую вставку, чтобы держать инструменты в безопасности.
Есть много разных способов научиться размещать инструменты в ящике для инструментов. Одним из наиболее эффективных вариантов для большинства людей будет использование органайзеров из пенопласта.Хотя существует множество вариантов готового пенопласта, некоторые люди захотят сделать это самостоятельно. Это быстро и легко с помощью высококачественной пены, которую вы можете разрезать самостоятельно.
Создать собственный органайзер из пенопласта намного проще, чем думает большинство людей. Однако при их изготовлении вы хотите максимально использовать каждый дюйм пространства в ящике, которое у вас есть. Найдите время, чтобы спланировать, что вы собираетесь делать, чтобы добиться наилучших результатов с первого раза. Независимо от того, есть ли у вас только один или несколько ящиков, использование такого органайзера поможет сохранить все на своих местах.
Если вы похожи на многих людей, организация ящика для инструментов состояла не более чем из толкания инструментов до тех пор, пока ящики не закроются. Если вы хотите повысить эффективность и сохранить свои инструменты в большей безопасности, обязательно усвоите несколько важных советов о том, как организовать свой ящик с инструментами. Первым делом приобретите нужные вам качественные пенопластовые органайзеры. Затем точно спланируйте, где вы хотите разместить свои инструменты. Сортировка их по типу и размеру поможет вам всегда знать, где все должно быть.
Есть много вариантов, которые следует учитывать, когда вы ищете органайзер для ящиков с инструментами. Найти тот, который вам подходит, может быть непросто. Как вы видели в предыдущих статьях, органайзеры из пенопласта — это здорово, но они не единственный вариант. Вы также можете использовать органайзеры с защелкой на месте или даже магнитные опции. Многие люди используют эти другие варианты вместе с органайзерами из пеноматериала для дополнительной защиты и удобства в своих ящиках для инструментов.
Если вы ищете лучшие идеи для организации ящиков с инструментами, вы попали в нужное место.Вы можете использовать органайзеры из пеноматериала, чтобы разделить грудь по цвету пены, цвету фона или чему-то еще. Конечно, лучший совет будет заключаться в том, чтобы держать инструменты одного и того же типа в одной и той же области. Это поможет не только держать все в порядке, но и убедиться, что вы точно знаете, куда обращаться с каждым инструментом в груди. Вертикальное использование куска пенопласта может обеспечить дополнительную сегментацию, чтобы инструменты оставались на своих местах.
Когда вы работаете в магазине, вы знаете, что существуют десятки гаечных ключей разных размеров.Кроме того, каждый размер обычно представлен в стандартном метрическом стиле. По этой причине вам нужно убедиться, что ваш ящик для инструментов или сундук хорошо организован. Вы можете разделить типы гаечных ключей, используя органайзеры из пенопласта разных цветов или просто задав для каждого типа фон с разной высотой. Вы даже можете использовать ярлыки для обозначения размеров для улучшения организации. Важно то, что вы используете какой-нибудь органайзер для гаечного ключа для инструментов, чтобы все было на своих местах.
Когда вы делаете дома пенопластовый органайзер для ящика для инструментов, убедитесь, что вы держите пену достаточно плотно, чтобы надежно удерживать инструменты, но при этом оставьте достаточно места, чтобы пальцы могли легко вынуть инструмент.Иногда достаточно оставить пространство вокруг одного участка пены. Помните, что это для ваших инструментов, поэтому придумайте решение, которое упростит сохранение ваших инструментов в безопасности, но при этом к каждому из них будет доступ.
При использовании органайзеров для ящиков из пенопласта убедитесь, что рукоятка отверстий для инструментов находится напротив друг друга. Это обеспечит наиболее эффективное использование имеющейся комнаты. Во многих случаях он также оставляет достаточно места в середине для размещения дополнительных инструментов.Поэкспериментируйте с установкой инструментов под углом, чтобы получить дополнительные возможности.
Существует множество вариантов органайзеров для ручных инструментов. Мастер делает их множество, но вы также можете создать свои собственные. Одна из распространенных идей, которые возникают у людей, пытаясь сохранить свои инструменты Craftsman безопасными и организованными, — это положить защитный слой пены поверх или под ними, когда они не используются. Это помогает им избежать ударов, а также сохраняет их более чистыми, чем это было бы возможно в противном случае. Просмотрите все доступные варианты организации инструментов Craftsman и найдите те, которые подходят именно вам.
Использование органайзера на панели инструментов очень полезно для ваших реальных инструментов или предметов, которые вы используете с ними. У вас может быть лоток, содержащий необходимые инструменты, такие как отвертки и гаечные ключи, а также предметы, с которыми они используются, включая винты, болты и гайки. Если у каждого предмета есть свое место на панели инструментов, ваша работа с каждым разом будет выполняться намного быстрее и проще.
Если вы думаете о том, как организовать ящик для инструментов, следует учесть несколько моментов.Во-первых, вам нужно убедиться, что у вас достаточно места, чтобы у каждого инструмента было свое место. Для этого могут потребоваться дополнительные ящики или комоды. Далее очень важно организовать ваши инструменты по типу. Если вы используете пенопластовые вставки для ящиков комода, убедитесь, что у вас есть место для роста, чтобы вы могли держать инструменты рядом друг с другом.
Использование пенки-органайзера для инструментов — один из лучших способов сохранить инструменты на месте и в безопасности. Эти органайзеры обычно помещаются в ящики или ящики для инструментов, но есть и другие варианты.Поскольку поролон красивый и прочный, вы можете повесить эти органайзеры на стену для облегчения доступа. Вы даже можете повесить их на край машины или на ворота. Где бы вы ни использовали инструменты, вы можете удобно хранить их поблизости.
При обучении организации ящика с инструментами можно выбирать из множества вариантов. Некоторым людям нравится иметь разные ящики для каждого типа инструментов. Другие маркируют ящики в зависимости от того, что в них находится. Однако, как только вы попадете в ящики или шкафы, вам нужно убедиться, что инструменты хранятся на своих местах.Сделать это можно с помощью крючков, магнитов или пенопластовых органайзеров. Пенопластовые органайзеры часто являются наименее дорогим и наиболее эффективным вариантом из имеющихся.
При использовании поролона для ящиков ящиков для инструментов вы быстро поймете, что он бывает разных цветов. Некоторые люди думают, что это основано только на предпочтениях, но на самом деле это отличный способ улучшить организацию в целом. Например, вы можете использовать красный для гаечных ключей и желтый для отверток. Другой вариант — использовать один цвет для переднего плана и другой для фона.Это поможет убедиться, что у вас есть правильно организованная система, которая сократит потери времени и энергии в течение рабочего дня.
Органайзеры для инструментов от мастеров используются людьми из всех слоев общества. В этом видео вы можете увидеть, как авиамеханик F-18 поддерживает порядок в своем ящике с инструментами. Он использует органайзеры из пеноматериала, чтобы хранить все имеющиеся у него инструменты (их много!). В видео он поднимает важный момент. Органайзеры из пенопласта не только предохраняют ваши инструменты от потери, но также помогают предотвратить их случайное оставление внутри предметов, над которыми вы работаете.
При правильной конструкции можно разместить десятки гаечных ключей на довольно небольшом пространстве. В то время как большинство людей кладут свои ключи горизонтально, с помощью органайзера для торцевых ключей из поролона вы можете положить их на бок, чтобы они занимали часть места для каждого инструмента. Это отличный способ сэкономить место для тех, у кого нет бесконечных ящиков в доме или даже на рабочем месте.
Многие типы органайзеров из пенопласта используют теневую доску, чтобы сделать инструменты более заметными.Вы можете использовать эту эффективную стратегию для улучшения организации и отслеживания инвентаря инструментов. Это особенно эффективно, когда вы храните большое количество инструментов и хотите сразу увидеть, чего не хватает. Использование этого типа пенопласта для теневых досок может помочь избежать потери времени и инструментов на вашем предприятии.
Cascade Tool and Foam — это женщина, принадлежащая женщине из Хиллсборо, штат Орегон. Они продают 6 фунтов, 4 фунта и самоклеящуюся пену.Они продают пену синего, желтого и красного цветов различной толщины.
Найти подходящий органайзер с храповым механизмом из поролона может быть непросто, поэтому так много людей обращаются к индивидуальным решениям. Это позволяет вам легко и логично вписать все ваши инструменты. Как вы можете видеть ниже, каждый из них организован по типу и размеру, чтобы помочь устранить задержку, вызванную поиском каждого элемента для вашего набора трещотки.
Использование пены — отличный способ улучшить организацию вашего ящика для инструментов или любой другой области.Создавая свои собственные органайзеры для ящиков из пенопласта, вы можете эффективно организовать ящики для инструментов, ящики для канцелярских принадлежностей или все, что вам нужно. Это простой и доступный способ сделать ваш бизнес более организованным, чем когда-либо прежде.
Независимо от того, есть ли у вас небольшой личный ящик для инструментов или что-то гораздо большее для профессионального использования, вам необходимо содержать его в порядке. С индивидуальным пенопластом-органайзером ящика для инструментов вы можете быть уверены, что каждый имеющийся у вас инструмент всегда будет правильно убран. Это может не только повысить эффективность работы, но и сделать ее более безопасной, поскольку вам не придется беспокоиться о выпадении инструментов и причинении вреда другим.
Вам не нужно довольствоваться традиционными инструментами в ящике для инструментов. С помощью пенопласта для ящика для инструментов вы можете сделать пятнышки, которые подходят для чего угодно. Конечно, инструменты займут большую часть пространства, но вы также можете выделить место для таких вещей, как карандаш, небольшой блокнот или даже мобильный телефон, чтобы они были в безопасности. Некоторые люди даже делают специальное место для таких вещей, как обручальные кольца, которые они хотят снять, пока они на работе!
Один из важных приемов создания успешного пенопласта для ящика для инструментов — убедиться, что инструменты плотно прилегают к пенопласту.Это сохранит их в большей безопасности, даже если ящик для инструментов ударится во время путешествия. Если вы можете без проблем вставлять и вынимать их, чем плотнее, тем лучше, когда дело доходит до использования пенопластовых вставок для вашей стратегии организации ящика для инструментов.
Ваш ящик для инструментов выглядит как на следующем изображении? Если вы похожи на большинство людей и компаний, это обычная проблема. Даже если вы потратите время на его организацию, кажется, что инструменты снова перепутаются в течение нескольких дней (или меньше).Почему бы не попробовать использовать органайзер для ящика для инструментов из пеноматериала, чтобы убедиться, что все имеет назначенный слот. Даже если вы просто разделите свой ящик для инструментов, чтобы обеспечить каждому типу инструментов свое собственное пространство, вы сможете предотвратить повторное превращение вещей в беспорядок.
Если вы ищете хороший органайзер для ящиков с инструментами, важно помнить, что существует множество вариантов на выбор. Органайзеры из пенопласта — отличный вариант, но не забывайте, что другие варианты тоже могут сработать. Оцените свои конкретные потребности и сделайте выбор, который позволит выполнить работу должным образом за вас сейчас и в долгосрочной перспективе.
Покупка пенопласта для ящика для инструментов поначалу может показаться запутанной, но помните, что вы всегда должны работать, чтобы найти индивидуальное решение, отвечающее вашим потребностям. Если на вашем предприятии есть существующая схема организации цвета, обязательно попробуйте следовать ей с пеной в ящике для инструментов. Если нет, придумайте его сейчас, чтобы применить ко всем стратегиям вашей организации в будущем.
Использование пенопласта для ящиков для ящиков различных цветов может помочь вам получить больше от ваших усилий.Используя различные цвета, у вас будут дополнительные возможности для запоминания того, какие инструменты и где используются. Часто вы можете использовать несколько разных основных цветов, а также несколько разных вариантов фона, чтобы получить широкий спектр различных решений для организации вашего ящика для инструментов. Это особенно эффективно, когда у вас есть ящик для инструментов, которым пользуются несколько разных людей в компании.
Инструменты
Craftsman — это здорово, но если вы не можете найти тот, который вам нужен, они вам не помогут. Вот почему Craftsman потратил так много времени и усилий на разработку органайзеров, а также самих инструментов.Используя органайзеры для ящиков для инструментов Craftsman, вы можете не только убедиться, что нужные инструменты всегда находятся в нужных местах, но и защитить их от повреждений, грязи и других потенциальных проблем.
Пена Shadow — это эффективный способ организовать инструменты и многое другое. На рынке есть много вариантов для этого типа вещей, и очень важно найти правильный. Выберите форму тени для инструмента, которая будет достаточно твердой, чтобы надежно удерживать ваши инструменты на месте в любое время. Кроме того, убедитесь, что цвет фона достаточно отличается от цвета переднего плана, чтобы обеспечить контраст, необходимый для того, чтобы ваши инструменты действительно выделялись, когда они отсутствуют.
Организация вашего набора инструментов — это то, чем большинство людей не хотят заниматься, но в долгосрочной перспективе. Используя подходящие органайзеры для инструментов, вы всегда сможете поддерживать порядок на рабочем месте в чистоте. После того, как у вас есть органайзеры ящика для инструментов, убедитесь, что вы дали всем, кто использует набор инструментов, знать, как вы хотите, чтобы каждый инструмент находился на своем месте, чтобы их всегда можно было найти, когда они понадобятся.
Отличный способ поднять ваш органайзер из пеноматериала на новый уровень — это наклеить ярлыки на каждом месте.Это можно сделать с помощью любого промышленного принтера для этикеток, или вы даже можете приобрести специальную белую ручку, которая может писать на поролоне, если хотите. Однако использование ярлыков предпочтительнее, потому что вы можете быстро и легко внести изменения. Этикетки высокого качества надежно приклеятся к пенопласту и останутся на ней годами.
Когда вы собираетесь сделать свои собственные органайзеры для инструментов из пеноматериала для своего ящика для инструментов, ящика для инструментов или другого места, вам понадобится высококачественный инструмент для формования пенопласта, такой как горячий нож.Хотя можно сделать органайзеры без горячего ножа, промышленные горячие ножи значительно облегчают работу и дают лучшие результаты. С помощью одного простого горячего ножа вы можете сделать бесконечное количество вырезов из пенопласта, чтобы улучшить свои устройства из пеноматериала.
На рынке представлено множество различных типов вкладышей для ящиков из пеноматериала. Некоторые из них позволят вам положить инструменты в пену для дополнительной безопасности. Другие просто добавляют к ящикам нескользящую поверхность, чтобы инструменты оставались на месте.Найдите время, чтобы подумать, какой тип пены вам нужен. Помните, что вы даже можете использовать нескользящую пену в качестве фона традиционной формы для улучшения результатов.
Изготовление органайзера для ящика для инструментов не должно быть огромной работой. Вы можете сделать все это самостоятельно на собственном предприятии. Некоторые варианты довольно просты, а другие могут быть более сложными. Подумайте, что вам нужно при создании органайзера ящика ящика для инструментов, и настройте все. Независимо от того, делаете ли вы это самостоятельно или заказываете индивидуальный органайзер, вы будете очень довольны результатами, когда сможете быстро найти все свои инструменты, когда они вам понадобятся.
Хороший набор инструментов должен не только хранить ваши инструменты в одном общем месте, но и хранить каждый инструмент в своем собственном определенном месте. Это действительно может быть сделано только с хорошим органайзером ящика для инструментов. Помимо того, что инструменты удерживаются на месте, они будут безопаснее и чище, чем любой другой вариант на рынке. Органайзеры из пенопласта — один из самых доступных и эффективных способов сделать рабочую площадку удобнее, а инструменты — живее.
В то время как большинство людей думает о пенопласте ящика для инструментов как о способе надежно удерживать каждый инструмент на месте.Для небольших инструментов или предметов, таких как гвозди, шурупы и т. Д., Может быть полезно сделать небольшие коробки в каждом ящике, чтобы вмещать все, что вам нужно для работы. Это удобно, но при этом доступно для разделения инструментов любого типа.
На многих предприятиях есть шкаф для инструментов, в котором хранятся все различные предметы, используемые для работы в организации. Это может быть очень удобным способом сэкономить место и сохранить все на своих местах. Используя индивидуальные органайзеры, вы можете максимально использовать пространство шкафа и убедиться, что ничего не потеряно.Существует множество вариантов органайзеров для шкафов с инструментами, которые помогут вам мыслить аккуратно.
Придумывать отличные идеи организации набора инструментов не должно быть трудным. Начните с определения, сколько места у вас есть в вашем наборе инструментов, а затем сравните это с тем, сколько и какого типа у вас есть инструменты, которые необходимо сохранить. Независимо от того, храните ли вы мелкие или большие инструменты, вы должны убедиться, что они правильно организованы, чтобы не повредить, не потерять или не украсть.
При хранении электроинструментов убедитесь, что вы используете высококачественную монтажную пену, чтобы обеспечить их безопасное хранение.Не забудьте также предусмотреть место для любых проводов и батарей, которые присутствуют, чтобы они не запутались и не повредились во время хранения. Если есть зарядное устройство или другой предмет, он тоже должен иметь свое место.
Изготовленный на заказ пенопласт для ящика для инструментов — отличный способ хранить ваши инструменты. Эта пена прочная и долговечная, но все же она поглотит достаточно ударов, если вы натолкнетесь на ящик для хранения в течение дня. Пена также идеальна, потому что она действительно не занимает слишком много места, поэтому у вас остается много места для всех ваших инструментов.Просто вырежьте отдельные точки для каждого инструмента, вставьте его в ящик, и все готово. Некоторым людям нравится закреплять его на месте с помощью магнитов или клея, но это не обязательно во всех случаях.
Вы можете приобрести наборы-органайзеры из пеноматериала для многих самых популярных инструментов. Это может быть отличным способом быстро организовать большую часть вашего шкафа с инструментами, оставив вам только необычные инструменты, для которых можно сделать индивидуальные органайзеры. Некоторые из наиболее распространенных вариантов — гаечные ключи, трещотки, отвертки или другие подобные предметы.Поскольку во многих магазинах есть много типов каждого из этих предметов, легко увидеть, чем этот тип набора действительно может быть полезен.
Если у вас очень длинный ящик, вы можете организовать свои инструменты в зависимости от того, как часто вы их используете. С помощью органайзеров для инструментов из пеноматериала можно установить ящик таким образом, чтобы обычные инструменты, такие как гаечные ключи, находились прямо перед ним. Такие инструменты, как кусачки и тому подобное, которые в большинстве случаев используются не так часто, будут расположены сзади. Это помогает еще больше улучшить организацию и эффективность.
У
Craftsman есть много инструментов, которые можно купить в коробочном наборе. Это отличный способ быстро пополнить свою коллекцию инструментов. Независимо от того, являетесь ли вы частным лицом или компанией, при покупке наборов ящиков для инструментов Craftsman вы захотите убедиться, что можете правильно организовать инструменты. Иногда они поставляются в многоразовой коробке, но иногда это просто отдельные инструменты, которые входят в набор. В первую очередь убедитесь, что вы знаете, что покупаете, чтобы подготовиться к тому, как вы будете их хранить.
Ящики с инструментами для мастеров обычно делятся на ящики, чтобы упростить организацию. Вы можете добавить разные типы инструментов для каждого ящика, чтобы упростить поиск нужных инструментов. Если в вашем ящике для инструментов еще нет вставок из пенопласта, подумайте о том, чтобы добавить их, чтобы инструменты оставались на месте и были защищены от повреждений.
Если вы посмотрите на все имеющиеся у вас плоскогубцы, это может вызвать удивление. Для такого простого инструмента существует множество различных актуальных вариантов.Чтобы все они были аккуратно хранятся, положите кусок поролона на дно ящика. Это защитит ящик и плоскогубцы. Затем используйте подставку для плоскогубцев, которая будет надежно удерживать каждый предмет, чтобы вы могли быстро его схватить. Обычно лучше всего организовывать их по размеру и типу плоскогубцев.
Хотя люди довольно часто используют органайзеры из пеноматериала в своих ящиках для инструментов, большинство людей следят за тем, чтобы вырезов было достаточно, чтобы удерживать инструменты на месте. Если вы делаете органайзер с ящиком для инструментов, который не будет мобильным, часто достаточно просто сделать углубление или небольшой вырез, чтобы сохранить инструмент в безопасности, но при этом позволить инструментам оставаться на своих местах.
Существует много видов пенопласта для теневых ящиков. Иногда темный цвет выходит вперед, а светлый — сзади. В других случаях все наоборот. В любом случае, это очень эффективный способ выделить его всякий раз, когда инструмент отсутствует. Помимо оповещения людей об используемых инструментах, он также сохраняет ваши инструменты на месте и должным образом организован. Вы можете использовать готовые органайзеры для теневых ящиков или сделать свои собственные, соответствующие вашим конкретным инструментам.
Реализуете ли вы стратегии 5S на своем предприятии или просто ищете другой способ избавиться от отходов, пена 5S — отличный вариант.Эту пену можно использовать для упорядочивания инструментов, обеспечения их безопасности и общего повышения эффективности. Конечно, поскольку цель 5S — по возможности исключить отходы, это отличный вариант для улучшения всего вашего предприятия.
Очень важно держать ящик для инструментов в порядке. Чем больше у вас инструментов, тем важнее их организовывать. Одно дело иметь всего пару десятков инструментов и не держать их должным образом, но когда у вас их сотни, это может существенно повлиять на количество времени, необходимое для поиска того, что вам нужно.Доступно бесконечное количество продуктов для организации ящиков для инструментов, включая зажимы, пену, разделители и многое другое. Найдите те, которые вам нужны, и приведите в порядок свой сундук уже сегодня.
Взять листы пенопласта и положить их в ящик, ящик для инструментов или другое место — отличный способ сохранить ваши инструменты именно такими, какими вы хотите. Листы пенопласта для ящиков для инструментов доступны по цене, и их легко разрезать на нужную вам форму, чтобы они поместились в контейнере, куда они пойдут. Вы также можете использовать горячий нож или другие инструменты для резки пенопласта, чтобы очертить инструменты, которые будут храниться, чтобы их можно было хранить в хорошем и безопасном виде на вашем предприятии.Это один из самых быстрых и простых способов всегда держать инструменты в порядке.
Создание собственного ящика для инструментов иногда является единственным способом убедиться, что у вас есть все необходимое для всех ваших инструментов. Хотя это потребует времени и усилий, это позволит вам сохранить ваши инструменты в хорошем состоянии и в безопасности на долгие годы. При создании индивидуального ящика для инструментов следует помнить одну вещь: вы хотите, чтобы он всегда оставался идеально организованным. Вы также должны убедиться, что ваши инструменты будут в безопасности внутри него.Это требует, чтобы вы все спланировали заранее, чтобы каждому инструменту, который у вас есть, было особое место в вашем новом ящике.
Использование пенопласта для дополнительной защиты и удобства вашего ящика для инструментов или ящика для инструментов — отличный способ улучшить ваш бизнес в целом. В зависимости от того, какой тип инструментов вы используете на своем предприятии и сколько в нем сотрудников, можно каждую неделю тратить значительное количество человеко-часов на поиск инструментов, когда они необходимы. Организуя складские помещения, вы практически исключите этот вид отходов в своей компании.Вы можете рассмотреть этот тип мероприятия кайдзен, который может улучшить ваше предприятие и заставить всех работать более эффективно.
Когда вы используете органайзеры ящиков для ящиков с инструментами, вы должны быть уверены, что придумываете собственное индивидуальное решение. Хотя есть много рекомендуемых способов делать такие вещи, которые вы можете найти в Интернете, они не созданы специально для вас. Не торопитесь, чтобы хорошенько подумать о таких вещах, как, сколько у вас места, какие инструменты у вас есть, какие инструменты используются чаще всего, и любые другие важные детали.Это даст вам информацию, необходимую для того, чтобы точно спланировать, как вы хотите организовать все в своем ящике для инструментов. Затем вы можете использовать органайзер ящика для инструментов, чтобы выполнить работу должным образом.
Ящики для инструментов — один из самых сложных предметов для хранения. Это связано с тем, что инструменты используются часто и часто в спешке. Люди не хотят тратить много времени на то, чтобы убедиться, что все инструменты находятся в нужном месте, пока они находятся на рабочем месте, поэтому ящики для инструментов в конечном итоге становятся катастрофой.Однако если у вас есть органайзеры для ящиков с инструментами, вы можете предотвратить это. Например, если вы используете органайзеры из пенопласта, вы можете сделать так, чтобы каждый инструмент поместился только в одном месте. Это помогает избавиться от соблазна положить инструменты там, где им не место.
Есть несколько способов использовать пену для ящиков для инструментов. Что, вероятно, наиболее распространено, это просто выровнять внутреннюю часть ящика для инструментов, особенно в нижней части. Это дает немного дополнительной подушки для инструментов, чтобы они не повредились.Это также помогает защитить сам ящик для инструментов от царапин. Другой способ, которым люди используют этот тип пены, — это на самом деле улучшить организацию упаковки. Используя пену с вырезами, вы можете защитить свои инструменты, а также убедиться, что каждый инструмент находится на своем месте.
Если вы ищете способ упорядочить ящик для инструментов, нет лучшего варианта, чем использовать готовые или нестандартные организационные продукты. Эти продукты включают такие вещи, как пенопласт, органайзеры для инструментов из пенопласта, теневой пенопласт, разделители для инструментов из металла или дерева и многое другое.Главное — убедиться, что для каждого из ваших инструментов есть определенное место, убедиться, что он останется на этом месте, пока он не используется, а также обеспечить улучшенную защиту ваших инструментов. Это особенно важно для электроинструментов, которые могут быть повреждены при сильном ударе.
Если вы хотите быстро организовать ящик для инструментов, лучшим вариантом являются вставки для ящиков для инструментов. Эти вставки можно вставить прямо в ящик для инструментов, чтобы вы каждый раз точно знали, где находятся инструменты.Вы можете получить вставки самых разных форм и размеров, и вы даже можете сделать свои собственные вставки, чтобы выполнять работу в соответствии с вашими конкретными инструментами. Чтобы быстро упорядочить ящик для инструментов с помощью этих вставок, убедитесь, что у вас есть все инструменты, разложенные и готовые к работе, когда вы вставляете вставки.
Вы можете улучшить организацию, установив сильные магниты в пенопласт в вашем ящике для инструментов. Это позволит вам прикрепить более длинные инструменты вверху, оставив основную область для более мелких деталей. Вы даже можете оставить одну область открытой для «остальных инструментов», которые вам нужно взять с собой на работу, но у вас нет определенного места для них.Использование этих идей для организации вашего ящика для инструментов даст вам необходимую гибкость, при этом сохраняя ящик как можно более организованным.
Если вы ищете отличный органайзер для ящика для инструментов, вам следует подумать об использовании варианта с вырезом из пеноматериала, который отведет место для каждого инструмента. Это рекомендуется для наборов инструментов Kaizen, а также для вашего личного набора инструментов дома. Это позволяет вам настроить свой набор инструментов, чтобы получить наиболее важные для вас элементы и там, где они вам нужны.Вы можете отрезать пенопласт любого размера, чтобы он идеально вписался в ваш ящик для инструментов.
На многих предприятиях используется большой ящик для инструментов, в котором хранится большая часть инструментов, когда они не используются. Затем сотрудники могут прийти и взять то, что им нужно, и положить это в ящик для инструментов, чтобы использовать их в течение дня. Это важно для компаний, у которых есть сотни или даже тысячи инструментов. Однако, если вы не будете содержать ящик в порядке, это может вызвать значительные задержки и даже повысить риск потери или кражи ваших инструментов.Использование ящика-органайзера для инструментов в ящике позволит легко и просто следить за тем, чтобы каждый инструмент находился в нужном месте в конце каждого дня.
Если у вас есть ящик для инструментов или сундук с выдвижными ящиками, вы можете использовать их для хранения чего угодно. Однако, если у вас нет хорошо продуманного плана, каждый ящик просто превратится в беспорядок из случайных инструментов, которые будут вставлены внутрь. Вот почему вы всегда должны добавлять вырезы для инструментов из пеноматериала, прежде чем один инструмент будет добавлен в ящик. Это гарантирует, что вы всегда будете знать, какие инструменты в какие ящики и где они находятся.Создать такие вырезы не так уж и сложно, поэтому попробуйте и посмотрите, как это получится.
Для многих ящиков для инструментов, ящиков для инструментов или даже подвесных органайзеров может быть полезно использовать как черный, так и белый пенопласт. Это работает в основном так же, как теневой ящик, но с использованием только черного и белого, которые будут сильно контрастировать, сохраняя при этом красивый вид. Большинство людей захотят использовать белую пену в качестве фона, потому что на переднем плане она довольно быстро испачкается и потускнеет.Если вы ищете пенопласт в черном и белом цвете для упорядочивания инструментов, у вас не возникнет проблем с его поиском, и по отличной цене.
Хотя ручная резка ящика для инструментов из пеноматериала является наиболее распространенным способом получения желаемых результатов, некоторые люди предпочитают иметь в наличии лазерный режущий инструмент для выполнения этой работы. Если у вас есть лазерный резак для пенопласта, это отличный вариант. Если нет, вы можете связаться со сторонними поставщиками, которые готовы создать для вас вставки из пенопласта, и предоставить им описание каждого из инструментов и того, где вы хотите его разместить.Это отличный вариант для тех, кто хочет убедиться, что все идеально и точно.
С помощью подходящей пены для контроля инструментов вы можете быть уверены, что каждый инструмент в вашем творчестве или ящике для инструментов надежно удерживается на месте. Это может помочь гарантировать, что ваши инструменты не будут раскачиваться, когда вы находитесь в вашем автомобиле, и даже может помочь удержать их на месте, если вы уроните ящик для инструментов или другой контейнер. Вставить эти вставки из пенопласта в ящики или шкафы — отличный способ добавить удобства, а также защитить все ваши инструменты.
Очень важно найти лучший органайзер для вашего учреждения. Однако стоит отметить, что не существует единственного продукта, который был бы лучшим для каждой ситуации. Вам нужно взглянуть на свои собственные потребности и выяснить, какие методы организации лучше всего подходят в вашей ситуации. Иногда это означает создание большой площади с большим количеством опорных досок и других настенных держателей для инструментов. В других случаях вам понадобится ящик для инструментов. Суть в том, что вам необходимо оценить свои требования и найти лучший органайзер для работы.
Вы можете сделать собственный органайзер для инструментов для дома или бизнеса из некоторых предметов, которые, вероятно, лежат у вас дома или в магазине. Например, нанесите пену для набивки и чтобы инструменты не соскальзывали. Затем вы можете использовать проводку или другие твердые металлы, чтобы создать простые пазы, в которые будут вставлены обычные инструменты. Во многих случаях вы можете настроить свой собственный органайзер для инструментов DIY, который будет готов к работе всего за несколько часов.
Сохранение аккуратного и организованного ящика для инструментов поможет сэкономить часы времени каждую неделю.Есть много способов сделать это в зависимости от того, сколько инструментов у вас есть и для какой работы вы их используете. Подумайте о том, чтобы удерживать их на месте с помощью пластиковых скоб, органайзеров для инструментов из пеноматериала или других предметов, которые обеспечат каждому инструменту свое место. После того, как у вас все будет на месте, убедитесь, что вы предприняли шаги, чтобы гарантировать, что каждый, кто использует инструменты, вернет их должным образом.
Если ваш ящик для инструментов не организован, он займет много дополнительного места, и вы не сможете хранить в нем столько инструментов.Хотя многие люди боятся упорядочить свой ящик для инструментов, на самом деле это стоит потраченного времени. Будь то небольшой переносной ящик для инструментов или что-то гораздо большее, выделение времени на то, чтобы держать хорошо организованный ящик для инструментов, очень полезно для вашей производительности.
Сделать пенопласт для ваших инструментов довольно просто. Все, что вам действительно нужно сделать, это обвести инструменты, которые вы хотите хранить, на пене, вырезать часть пены, а затем убрать инструменты. Если вы хотите использовать фон типа теневой доски, который придаст вашим инструментам из пенопласта большую видимость, это хорошо и требует того же объема работы.
Используя пену для ящиков для инструментов, вы можете защитить свои инструменты и держать их на своих местах. Однажды действительно хороший трюк, который может сделать этот тип пены еще лучше, — это оставить один угол пены незакрепленным к дну ящика для инструментов. Затем вы можете хранить там важные предметы, такие как деньги или документы, чтобы они были у вас, когда они вам понадобятся. Это почти как скрытая камера, но с гораздо более легким доступом для вас.
Вы можете научиться организовывать ящик для инструментов за короткий промежуток времени.Уловка состоит в том, чтобы начать с пустого поля, а затем назначить место для каждого инструмента. В идеале инструменты следует надежно удерживать с помощью поролона или других средств для органайзинга. Вы можете купить такие вещи, как органайзеры из пеноматериала, или сделать их самостоятельно. После того, как вы установили их на место, вы просто вставляете каждый инструмент в нужное место, и все готово.
Умение организовывать ящик для инструментов — одна из самых важных вещей для человека, который работает в магазине весь день. К сожалению, большинство людей не учат этому типу вещей, что может сильно усложнить задачу.Использование вставок из пенопласта или других материалов в ящике для инструментов может сделать работу намного проще и эффективнее, чем вы могли подумать.
Использование теневого ящика для инструментов — отличный способ улучшить видимость инструментов. Это может быть полезно при работе в темных областях или просто при обычной работе, когда вы хотите иметь возможность быстро увидеть, какие инструменты используются в любое время. Независимо от того, является ли это вашим личным ящиком для теневых инструментов или он используется многими людьми, это отличный способ избавиться от траты времени на поиск инструментов, которые уже используются или уже отсутствуют в ящике для инструментов.
Когда дело доходит до органайзера для инструментов, вы должны убедиться, что у вас достаточно места для каждого инструмента в вашей коллекции. Кроме того, вы должны быть уверены, что они сохранят ваши инструменты в безопасности. Иногда вам понадобится большой органайзер с множеством маленьких прорезей для таких вещей, как отвертки и трещотки. В других случаях вам понадобится что-то намного большее, чтобы вместить все ваши электроинструменты или другие предметы. Для многих людей и то и другое — лучший выход.
Есть много мест, где вы можете найти идеи по организации ящика для инструментов.На этой странице есть десятки из них, которые вы можете быстро рассмотреть. Однако, прежде чем искать идеи в других местах, вам следует убедиться, что вы точно знаете, какие инструменты вы хотите хранить. Отличный совет — храните инструменты в оригинальной упаковке. Это может сэкономить время и обеспечить защиту инструментов, когда они не используются. Конечно, со временем упаковка изнашивается, так что это, скорее всего, временное решение.
Если вы хотите настроить собственный органайзер для своих инструментов, вам нужно придумать идеи и посмотреть, какие из них работают лучше всего.Постарайтесь посмотреть, как вы поместите их в имеющееся у вас пространство, и как они будут сохранены. Инструменты могут быть очень дорогими, поэтому потратить время на то, чтобы придумать лучшие идеи органайзера для ящиков, того стоит.
Использование листов пенопласта, безусловно, отлично подходит для упорядочивания ваших инструментов и даже защиты их от падений или других ударов. Одно большое преимущество пенопласта для инструментов, о котором многие люди не задумываются, заключается в том, что они также помогают поддерживать чистоту ваших инструментов. Они могут удалять пыль, грязь и масло, когда вы вставляете и вынимаете инструменты каждый день.Когда они становятся слишком грязными, их обычно можно без проблем вымыть несколько раз.
Найти лучшие советы по организации ящика для инструментов может быть непросто, потому что каждый ящик для инструментов уникален. Например, то, что подходит тем, у кого много гаечных ключей, может не подойти тем, у кого есть большая коллекция молотков или других более крупных инструментов. Хитрость заключается в том, чтобы посмотреть на имеющиеся у вас инструменты, а затем найти советы специально для них. Некоторые советы, конечно, можно использовать с любым типом инструментов. Такие вещи, как пенопластовые органайзеры, могут быть изготовлены на заказ для инструментов, независимо от их размера.
Хранение организованного ящика для инструментов поможет вам не потерять свои инструменты. Это очевидно, но вы можете не осознавать, что это также может помочь предотвратить кражу. Когда кто-то видит хорошо организованный ящик для инструментов, он будет знать, что вы внимательно следите за тем, что у вас есть, и что вы заметите, как только что-то пропадет. Это делает для них более рискованным принимать то, что им не следует принимать, поэтому они, скорее всего, будут избегать этого.
Организация
Toolbox — это занятие, которым мало кто нравится, но почти каждый получает от него пользу.Сохранение ящиков для инструментов на рабочем месте в чистоте и порядке избавит от разочарований, связанных с необходимостью искать пропавший инструмент или копаться в потенциально острых и опасных инструментах, чтобы найти тот, который вам нужен. Организованный набор инструментов — это безопасный набор инструментов, поэтому убедитесь, что вы приложили усилия, чтобы сохранить свой правильно организованный.
Сегодня на рынке представлено множество различных органайзеров для инструментов. Найти те, которые лучше всего подходят для вашей конкретной ситуации, не должно быть трудным. Вы можете начать с перечисления принадлежащих вам инструментов, а затем измерить, сколько места у вас есть в ящике для инструментов, ящике для инструментов или других местах для хранения инструментов.Эта информация поможет вам выбрать идеальные органайзеры для дома или бизнеса.
Вы можете использовать поролоновые колпачки, чтобы надежно удерживать инструменты на месте в грязном ящике для инструментов. Если закрыть инструменты крышкой, они будут чистыми и защищены от ударов и других проблем. Конечно, крышка также может помочь улучшить общую организацию вашего ящика для инструментов или сундука. Независимо от того, работаете ли вы на основном предприятии или на работе, убедитесь, что вы взяли с собой поролоновые заглушки, которые вам нужны.
Есть много способов разрезать инструментальную пену. Некоторые люди просто используют нож, а другие используют специальные инструменты, чтобы сделать работу более чистой и профессиональной. Что бы вы ни выбрали, вам нужно убедиться, что у вас есть правильные очертания, чтобы выполнить работу правильно с первого раза, поскольку вы не сможете повторить тот же кусок пены, если сделана ошибка. Четкий план, которому нужно следовать, поможет убедиться, что вы все сделаете правильно с первого раза.
В большинстве заведений есть много разных инструментов для выдвижных ящиков.Однако кажется, что независимо от того, сколько у вас ящиков, вы всегда можете использовать больше. Это почти всегда потому, что со временем они становятся неорганизованными. Потратьте время на то, чтобы вымыть и расположить свои ящики так, чтобы инструменты хранились должным образом, — это поможет решить эту проблему. Даже такая простая вещь, как использование органайзеров из пеноматериала, поможет быстро выполнить эту работу и предотвратит повторение проблемы.
Органайзер для инструментов — отличный вариант для любого объекта. Иногда простая доска для колышков позволит вам быстро разместить инструменты на стене, где они не мешают.Однако в других случаях вам понадобится немного больше защиты. В таком случае просто повесьте на стену доску с вырезанными контурами из пенопласта. Прочная пена надежно и надежно удерживает каждый предмет на месте.
Одно из преимуществ использования пенопласта для упорядочивания инструментов — это его доступность. Вы можете выбирать из широкого диапазона цветов и других вариантов подачи пенопласта, которые помогут вам максимально использовать каждую деталь. Независимо от того, что вам нужно, вы можете получить такой запас пены, который удовлетворит ваши потребности и превзойдет их.Эта пена долговечна и отлично выглядит, поэтому закажите ее прямо сейчас.
Когда дело доходит до организации ящика для инструментов, нет ничего более эффективного, чем пена. Вы можете разрезать пенопласт, чтобы он поместился в любой ящик для инструментов, и держите его в порядке. Положите ли вы его на плоскую поверхность, чтобы добавить защиту, вырежете секции, чтобы надежно удерживать инструменты, или даже разместите его вертикально, чтобы обеспечить каждому типу инструмента свое место, вы будете в восторге от гибкости пены для ваших организационных нужд.
Вы можете подумать, что вам нужен какой-то сверхпрочный промышленный пенопласт для вашего ящика для инструментов.Хотя это может быть необходимо в некоторых ситуациях, для среднего ящика для инструментов простой пенопласт поможет обеспечить необходимую защиту и организацию. Он добавит амортизацию, чтобы инструменты не сломались, а также удержит инструменты на месте.
Если вы собираетесь использовать пену для упорядочивания инструментов, вам, вероятно, понадобится несколько инструментов, которые помогут настроить пену. Инструменты для пены могут помочь обрезать, соскоблить и придать пене идеальные формы, чтобы он всегда надежно и надежно удерживал ваши инструменты.Использование подходящих инструментов из пеноматериала значительно упростит эту работу, так что вы сможете завершить ее в кратчайшие сроки.
Пена
— это довольно простой продукт, который можно получить во многих местах. В зависимости от того, сколько вам нужно или как вы его используете, вы часто можете получить лучшие предложения, купив пену в Интернете. Если вы никогда раньше не покупали пену, вы узнаете, где взять пену за считанные минуты.
Как видите, органайзеры из пенопласта можно использовать по-разному для самых разных целей.Поиск предметов, которые подойдут вам лучше всего, может показаться сложным, но когда вы разберетесь, это действительно становится довольно просто. Узнайте, какие инструменты вам нужно хранить и где они будут храниться. Оттуда остается только найти подходящую пену и нарезать ее нужной формы и размера для ваших конкретных нужд.
Независимо от того, нужны ли эти инструменты для вашего высококлассного объекта или просто для вашего гаража, пена, безусловно, поможет вам сэкономить время, деньги и энергию с помощью ваших инструментов сегодня и в будущем.
Основы блочной печати: как создавать шаблоны
Блочная печать — также называемая линогравюрой и линогравюрой — выглядит сложной. (Вы делаете штамп с нуля. Как это вообще происходит?) Но с помощью нескольких инструментов и небольшой практики вы можете создавать дизайны от простых узоров до многослойных иллюстраций. Дизайнер Hallmark Марисоль Б. разработала семинар, чтобы научить наших художников основам блочной печати и некоторым из ее любимых техник.

Основы блочной печати: начало работы
Я использую линогравюры (потому что дизайн вырезан в блоке линолеума) для разных узоров и разных иллюстраций.Если я хочу, чтобы дизайн был графическим, но мне казалось, что он нарисован, линогравюра даст вам что-то очень органичное. Есть небольшие ошибки, и вы учитесь принимать счастливые случайности.
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ БЛОЧНОЙ ПЕЧАТИ
БЛОКИ ЛИНОЛЕУМА (ПОЛУЧИТЕ ЛИНОЛЕУМ МЯГКОЙ РЕЗКИ ИЛИ SPEEDBALL «SPEEDY CARVE»), 2 ″ x 2 ″ и больше, если вам нужен BRAY
РАСТВОРИМЫЕ ЧЕРНИЛА ДЛЯ БЛОЧНОЙ ПЕЧАТИ
РЕЗИНОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПЕЧАТИ
ИЛИ НАБОР ДЛЯ ПЕЧАТИ БЛОКОВ SPEEDBALL (ЛЕГКИЙ СПОСОБ ПОЛУЧИТЬ ВСЕ ВЫШЕУКАЗАННОЕ)
Для первой половины семинара мы разработали повторяющиеся узоры размером 2 x 2 дюйма.Это похоже на вырезание снежинок из бумаги: вы вырезаете один рисунок, а затем видите, как формы играют вместе, когда он разворачивается. Повторяющиеся узоры делают что-то совершенно другое.
Как вырезать блок линолеума
Во-первых, придумайте простой дизайн для вашего квадрата 2 ″ x 2 ″. Нарисуйте карандашом на кальке несколько идей. Не будьте слишком преднамеренными — пусть случаются несчастные случаи. При создании дизайна линогравюры следует подумать о нескольких вещах:
Поиграйте с органическими и геометрическими линиями и формами.
Убедитесь, что линии и формы идут по сторонам квадрата — если вы оставите их в рамке, они не будут соединяться, чтобы образовать новые формы.
Помните, что ваш дизайн будет представлять собой смесь твердых и пустых пространств, в зависимости от частей, которые вы решили вырезать или оставить.
Будьте проще.
Как только вы довольны своим эскизом, переверните его и поместите вверх дном на блок линолеума. Протрите линии карандашом, чтобы грифель с другой стороны перешел на резину.
Теперь вы будете использовать режущие инструменты, чтобы удалить часть резины.
Советы для профессионалов: Когда вы решили, какие места нужно вырезать, нарисуйте немного контуров, выходящих за рамки тех фигур, которые вы не собираетесь вырезать. Используйте большие режущие инструменты, чтобы обвести эти контуры, а затем используйте самые маленькие режущие инструменты, которые у вас есть, чтобы приблизиться к формам, которые вы собираетесь оставить. Так вы случайно не порежете края.
Лино-печать повторяющегося узора
Для подготовки разложите бумагу или ткань для печати на рабочем месте.
Теперь выдавите немного чернил на палитру. С помощью брайера раскатайте чернила, чтобы не было пятен или пузырей. Затем нанесите тонкий и гладкий слой чернил на брайер и накатайте им по обрезанной стороне печатного блока.
Для печати положите блок на бумагу или ткань чернильной стороной вниз и нажмите. Синчи, да?
А теперь самое интересное. После того, как вы напечатали один блок, заново нанесите чернила на штамп и поверните его по часовой стрелке. Это означает, что вы будете использовать правый нижний угол исходного отпечатка в качестве «поворота» и распечатывать новый блок справа от первого.Затем снова поверните блок линолеума по часовой стрелке, вращаясь вокруг того же угла, и добавьте новый квадрат под ним. Закончите с другой точкой поворота и последним квадратом слева внизу.
ПОСМОТРИТЕ, ЧТО ВЫ ЗДЕСЬ СДЕЛАЛИ.
Когда у вас есть базовый повторяющийся узор, вы можете поиграть с границами или несколькими квадратами, используя разные углы в качестве точек поворота.
Попробуйте другие техники резки линз
Во второй половине семинара по основам блочной печати художники могли делать все, что они хотели.Они исследовали блочную печать на Pinterest и предложили методы, которые можно было бы попробовать в работе и побочных проектах.
Некоторые экспериментировали с другими методами создания выкройки, например, с созданием простых, автономных узоров, которые можно повторять на всем листе бумаги или ткани.
Другие создавали иллюстрации слой за слоем.
Или пробовали разные способы нанесения чернил на брайеры и штампы.