Кирпичная печь для бани с топкой из предбанника и баком для воды – Кирпичная печь для бани с топкой из предбанника своими руками: схема, описание кладки, фото

установка выносной печки своими руками, как правильно установить

Думается, что никто не станет спорить, что хорошая баня кроме гигиенических целей – это прекрасный способ лечения и профилактики заболеваний самого разного толка. Польза банных процедур в большой степени зависит от важнейшей ее части – парилки. А сама парилка, в свою очередь, хороша правильно сложенной печью.

Самый популярный и удобный в обслуживании тип каменки является печь с топкой, вынесенной в предбанник. Сегодня хотелось бы поговорить именно о таком варианте ее расположения.

При извечном выборе – печь из металла или кирпича, выбор абсолютного большинства – кирпичная печь. В ее пользу говорят многие факторы: умеренное, необжигающее прогревание воздуха, эстетика внешнего вида, влажность и степень подачи пара, которую легче регулировать.

Особенности: преимущества и недостатки

Разумеется, установка стандартной каменки более проста, чем сложное обустройство такого дополнительного аксессуара, как топка, вынесенная в предбанник или в другое помещение. Это более затратно, но с уверенностью можно сказать, что все это будет перекрыто тем комфортом, который этот вариант создаст при его использовании. Особенно такая конфигурация печки скажет свое слово в зимнее время.

Еще одно из преимуществ – можно обойтись без обустройства системы вентилирования в парной из-за того, что выгорания кислорода в парилке не будет, так как металлические детали печи вынесены за ее пределы.

Исходя из практических соображений, габариты кирпичной печи в первую голову зависят от величины парилки, количества людей, сезонности использования бани, целей использования самой печи.

Вывод топки кирпичной печки в предбанник удобен тем, что

• всегда есть возможность вычистить золу, растопить печь;
• дрова всегда под рукой, они всегда хорошо высушены;
• режим нагрева печи проще контролируется;
• отопление предбанника всегда обеспечивается теплом печи;
• угарный газ в случае неплотного прилегания дверцы топки поступает в предбанник, а не в парилку;
• железные части топки не перегреваются, не выжигают в парилке кислород, не сушат пар.

Недостатки расположения топки печи в предбаннике:

• кирпичная печь долго прогревается;
• печь расходует большее количество дров, чем металлическая;
• для подбрасывания дров приходится выбегать в предбанник.

Монтаж

Отступление от правил установки банных печей – самая распространенная причина пожара.

Вот ряд рекомендаций, чтобы этого избежать:

• Печи должна отстоять от стены как минимум на 35-50 см, если баня построена из пожароопасных материалов.
• Воздушный зазор между металлическими частями печи и любой деревянной конструкцией должен быть не менее 1 м. Если габариты бани сделать этого не позволяют, необходимо применять выносные защитные спецэкраны.
• Дверца топки должна отстоять от противоположной стены на полтора метра минимум.
• Печь категорически запрещается устанавливать непосредственно на пол, состоящий из горючих материалов: сверху на доски укладывают картон, покрытый базальтовой крошкой, который, в свою очередь, накрывают листовым металлом. Размеры укрытия должны превосходить размеры проекции печи более 5-10 см.
• Пол под дверцей топки требуется застелить негорючим покрытием, площадью не менее 40-50 см2.

Если труба устанавливается своими руками, необходимо установить так называемый проходной узел, который предохранит трубу от контакта с кровельным покрытием.

Фундамент кирпичной печи

Учитывая, что вес стандартного кирпича и раствора на нем – это около 4 кг, по этой причине печь требует весьма основательного фундамента. Кроме того, высокая температура топки способна прогреть любой материал даже значительной толщины, она длительное время воздействует на окружающие слои почвы. Поэтому фундамент самой печи не должен контактировать с материалом фундамента бани. Чтобы избежать осадки печи, его следует термоизолировать минеральной ватой.

Фундамент обязательно гидроизолировать материалом типа рубероид. Когда кладут листы гидроизоляции, их края загибают и промазывают глиной таким образом, чтобы обмуровка была толщиной более полутора сантиметров. Обязательно необходимо смонтировать гидрозащиту на уровне слег и досок пола, между кирпичами стенки печки и досками, обязательно положив поверх металлический и асбестовый листы.

Кирпичная печь бани

Самая распространенная конструкция бани представляет собой совмещение печной стенки и стены предбанника для экономии материалов и лучшего теплообмена. Если сама баня сложена из камня или других не пожароопасных материалов, для термоизоляции ее стен от печи используется минеральная вата, или специальные негорючие sandwich-панели на силикатной, или асбестовой основе.

Если стены и потолок самой бани выполнены из дерева, то нормы противопожарной безопасности при термоизоляции гласят, что необходимо:

• обеспечить зазор как минимум в 1,3м между нагревающейся печью и потолком или стенкой;
• дверца топки в предбаннике должна быть на расстоянии 1,2 м и больше от близлежащей деревянной стены;

• в случае когда топка проходит сквозь стену, сделанную из легковоспламеняющегося материала в другое помещение, необходимо изготовить вставку, изготовленную из огнеупорного материала не менее 500 мм, обладающего высокой теплостойкостью и длиной, равной длине топки;
• на пол перед дверцей укладывают противопожарное покрытие (чаще всего используют металл) площадью 40х80 см.

Обязательное требование – противопожарная изоляция или разделка кирпичных поверхностей стенок топки и деревянных элементов конструкции. Фактически это кирпич и глина, уложенные послойно с определенным зазором либо асбестовый лист. После таких работ образуется керамический чехол, который в значительной степени изолирует деревянные конструкции. Дополнительно они предохраняют от языков пламени, вырывающихся сквозь возникшие в результате разрушения кладки трещины при возникновении ЧС.

Теплоизоляционной ватой тем же самым способом изолируют дымоход. Дополнительно накладывается обвязка, выполненная из металлических листов.

Вывод трубы печи через потолок либо стену – самый пожароопасный участок. В этом месте потолок расшивают и отделывают кирпичами, тем же способом, как это было сделано с деревянными стенами.

Если баня небольшая, а кирпичная конструкция сравнительно больших размеров и массы не требуется, допускается установка печки с топкой, вынесенной в предбанник малого размера, помещенной на деревянное покрытие пола. Порядовка такой печи очень проста – не более пяти в ряд, а самих рядов не более десяти.

Печь разрешается ставить и не на бетонный фундамент, если соблюдены все меры пожарной безопасности. Иногда возникает необходимость вскрывать пол и организовывать добавочную опору или перемычки.

При этом необходимо соблюдать следующие ограничения:

• общая масса – не более полутоны;
• 600 кг – для устоявшегося пола;
• 700 кг – для свежеуложенного пола.

Если эти условия соблюдены – выкладывают компенсатор из кирпича для основания печи. Волокно из асбеста добавляют к кладочному раствору, который применяют в основании и экранах сторон.

Подходящие для работ типы кирпича:

1. Стандартный керамический кирпич имеет размеры 25х125х65 мм. Необходима дополнительная его обработка термостойким лаком для повышения сопротивляемости критическим условиям эксплуатации – перепаду температур и высокой влажности.
2. Шамотный огнеупорный кирпич использовать более надежно, так как он изготавливается именно для таких целей.

Имеет соломенный цвет и бывает трёх размеров:

• стандарт 230х125х65 мм
• более узкий 230х114х65 мм;
• более узкий и более тонкий – 230х114х40 мм.

Тонкости вывода через перекрытие

Соблюдение мер пожарной безопасности при правильном выводе трубы печи через перекрытия и крышу особенно важно с точки зрения возможности возгорания. Топка изолируется от перекрытий как можно тщательнее. Если баня каменная или состоит из негорючих материалов, достаточно сделать зазоры с каждой стороны канала. Позднее их заполняют с помощью шнура из асбеста или минваты. Слой изоляции накладывают с толщиной более 2 см.

При условии, что баня сложена из дерева (бруса, или бревен), зазор необходимо оставлять намного более значительным – не менее 25-30 см. Кирпич в данном случае играет роль изолятора. Иногда в деревянных банях оставляют зазоры вдоль всего дымохода. Установка теплозащиты по этой причине отпадает.

Дымоход монтируют на конечном этапе строительства. Труба присоединяется с помощью патрубка. При использовании дымохода из металла, сквозь перекрытия крыши его ведут в гильзе, которую легко приобрести в торговых сетях соответствующего профиля.

В случае, когда присутствует желание изготовить проходной узел собственными руками, необходимо соблюдать следующую схему действий.

• Проем в потолочном перекрытии проделывают так, чтобы оставить зазор более 30 см от трубы до ближайших деревянных потолочных конструкций с каждой стороны.

• Стальной короб изготавливают из листового металла. Края закреплять можно любыми шурупами. Вставляется он так, чтобы его нижний срез находился заподлицо на уровне потолка, не ниже.
• Картон, покрытый базальтовой крошкой, прокладывают между стенками короба и материалом перекрытия.
• Снизу короб перекрывается влагостойким ГКЛ с проемом для проведения самой трубы.
• Затем монтируют непосредственно дымоход. Оставшиеся в коробе пустоты прокладываются минеральной ватой.
• «Флэш-мастер» — это рукав, произведенный из термостойкого силиконового материала, который способен выдерживать высокие значения температур. В качестве альтернативы разрешено использовать самодельный короб из листовой стали с изоляцией, похожий на вышеописанный защитный разделочный короб.

Высота участка дымохода над кровлей не должна быть меньше 80 см.

Самому достаточно сложно осилить все тонкости работы по монтажу кирпичной печи в бане, но нет ничего невозможного, если под рукой окажутся чертежи и руководство к действию.

Полезные рекомендации

При протапливании печи дым должен свободно уходить в трубу, так как если угарный газ не будет удален через вытяжку, он может нанести серьезный вред организму человека. Если проблема наличествует, немедленно нужно найти причину слабой тяги и устранить ее.

Несколько способов определения отсутствия печной тяги или перебоев с ней:

• Самый простой способ – обычный лист бумаги либо зажженная спичка, поднесенная к открытой дверце в процессе топки печи. Если лист или пламя спички отклоняются внутрь, значит, тяга есть. Если отклонения нет или оно происходит наружу, то возможно наличие так называемой обратной тяги, что может оказаться очень опасным.

• Одной из причин ослабления тяги может быть разгерметизированный дымоход, трещина, пролом, сдвиг трубы, другие дефекты.
• Еще одна опасность – случайная искра, попавшая в такую трещину дымохода на горючий материал, что ведет к возгоранию.
• Малый размер поддувала, сквозь которое производится вытяжка может привести не только к возникновению обратной тяги, но и к недостаточному снабжению процесса горения топлива кислородом.
• Засоры в дымоходе тоже могут мешать процессу нормальной тяги. В этом случае восстановить нормальное движение воздуха помогут регулярные прочистки дымохода. Надо заметить, что наличие даже одного колена в трубе, где в результате аэродинамических процессов скапливается основное количество сажи, немало затруднит процесс работы «трубочиста».

• Если печь по какой-то причине нет возможности топить длительный период времени, в дымоходе может сформироваться воздушная пробка, состоящая из плотных воздушных слоев. Как правило, она рассасывается сразу после начала регулярного протапливания сама по себе.
• Недостаточный объем топки.
• Широкий и длинный дымоход не работает с маленькой топкой.

Действия по восстановлению тяги

После устранения вышеперечисленных причин можно воспользоваться специальными приспособлениями для регуляции тяги:

• анемометр – определит тягу в дымоходе;
• стабилизатор тяги – представляет собой «зонтик» над верхним срезом трубы дымохода, не просто повышает тягу, но и регулирует ее;
• дефлектор – является устройством, усиливающим тягу;
• ротационная турбина – разновидность дефлетора.

В заключение можно с уверенностью утверждать, что печь, сложенная из кирпича, будет надежно служить при условии соблюдения определенных правил. Не стоит изменять однажды сложенную печь, перекладывать ее отдельные части, тем более стены, так как резко увеличится вероятность растрескивания и даже обрушения всей конструкции. При возникновении необходимости печь подвергается полной разборке и перекладке.

Как установить печь с выносной топкой в баню, смотрите в следующем видео.

stroy-podskazka.ru

Схемы кирпичных печей для бани с топкой из предбанника

Построить кирпичную печь для бани не просто. Многие для этого приглашают специалистов по кладке печей. Но при хорошей инструкции и правильном подходе, вы можете сами построить необходимую печь для бани. Цель статьи помочь вам в постройке запланированной печи.

Первый этап – выбор места

Первым и главным этапом является выбор места постройки печки. Необходимо предусмотреть все, от удобства топить печку и до внутреннего расположения печки в бани. Кирпичная печь для бани не должна располагаться близко к лежакам, где вы будете париться. В противном случае она будет просто вас обжигать и париться и мыться в такой бане будет не возможным.

Идеальным считается расположение печки напротив лежаков. Так же необходимо предусмотреть и расположение топки. В большинстве случаев ее делают снаружи или в предбаннике. Топка из предбанника удобнее, особенно в зимнее время.

Второй этап – вид печки

Необходимо определиться с типом и внешним видом печки для бани. Будет ваша конструкция с баком для воды или нет. Какой вид нагрева будет у горячей воды (с прямым выходом газа через топливник). Какой тип каменки можно применить (открытая каменка или с вынесенными камнями).

Определившись с типом и видом печи для бани (по белому), не стоит забывать и об отводе газа из печи. Благо вариантов здесь не много. С прямым дымоходом или с боковым дымоходом. Зависит это от вашего месторасположения конструкции и возможностью вывода вашего дымохода. Обязательно при строительстве нового дымохода изолируйте расстояние между дымоходом и кровлей термостойким материалом во избежание возгорания кровли.

Третий этап — материалы

Выбор материала постройки является одним из ключевых этапов. От качества используемых компонентов будет, зависит качество и долгосрочность работы вашей конструкции. Не стоит экономить на дешевых материалах. Это может привести не только к плохому нагреву помещения, но и разрушению конструкции.

Основным строительным материалом является кирпич. Для строительства печи нам потребуется качественный обожженный и без видимых дефектов материал. Шамотный кирпич прослужит вам достаточно долго, но стоит он на порядок больше чем обычный. Для быстрой и легкой проверки кирпича можно использовать несколько методов:

• Уроните кирпич с небольшой высоты (1-1,5 метра). Если кирпич разбился на много мелких кусочков, то такой материал не стоит использовать в строительстве печки. Кирпич должен разбиться на несколько больших кусков.
• Взяв с собой молоток, не большого размера, ударьте кирпич, если звук не глухой, то кирпич хорошего качества, если молоток утопает при ударе, кроша кирпич, то от такой покупки стоит отказаться.
• Расколов кирпич пополам обратите внимание на сколы и внутреннюю поверхность кирпича, она должна быть ровного цвета, без темных пятен и присутствия различных компонентов.

Выбрав необходимый кирпич, стоит позаботиться и о выборе материала для получения раствора. Раствор для кладки кирпичной печки должен состоять из глины, песка и воды. Получение нужного по свойствам раствора является одним из сложных этапов в строительстве печки. Раствор должен быть не жирным и не тощим. Глину стоит замешать с водой и оставить на ночь киснуть.

На следующий день полученный раствор размешать, удалив все комочки и только тогда добавлять песок не большими порциями. Раствор должен не прилипать к мастерку (раствор жирный) и не выталкивать воду (добавить глины). Нормальный раствор должен слегка тянуться за мастерком, сохраняя приданную форму и не рваться. Мастерок при работе с таким раствором остается чистым и раствор не прилипает к рабочей металлической поверхности.

Четвертый этап – фундамент

Перед началом строительства вашей печки необходимо заложить ее фундамент. Для этого подойдет каменный, бетонный или бутовый фундамент. Высота фундамента редко превышает 90 см (для очень больших печей), в частности до 40 см будет достаточно.

Фундаменту нужно дать время до полного высыхания и после этого можно производить кладку самой конструкции. Не стоит забывать и об изоляции фундамента от кладки. Двойная гидроизоляция – лучший для этого способ.

Пятый этап – наружный вид

После выполнения всех подготовительных и строительных работ, последним заключительным этапом является наружная отделка конструкции. Красивая печка радует глаз и тут обилие облицовочных материалов на строительном рынке вам в помощь.

Так же можно исходить от вашего бюджета. При его нехватке можно наружную часть печи отштукатурить и побелить. Получится не шикарно, но исконно русский вид банной печи вам гарантирован. Или же прибегнуть к облицовке наружной конструкции керамогранитом, мрамором или изразцами. Такой внешний вид печки вас будет радовать каждый раз при посещении бани.

После выполнения всех действий, постройки вашей печки, не спешите сразу ее топить. Необходимо полностью просушить печку, кладку, раствор. После нескольких дней сушки можно начать понемногу топить. После качественной просушки можно использовать баню по назначению.

Стоит напомнить, что качество постройки банной печи полностью зависит от выбранных материалов и мастерстве строителя. Не стоит экономить на более дешевых материалах и торопиться построить печь, пренебрегая нормами и советами, приведенных в статье. Так она прослужит вам короткий промежуток времени и не принесет желаемого результата.

Заключение

К строительству пески для бани нельзя подходить сумбурно. Необходимо произвести расчеты средств, материалов, времени. После подведения итогов – если у вас сходится смета с вашим бюджетом, можно приступать к строительству. Любое отхождение от правильной последовательности постройки печи может привести к не обратимым последствиям.

Если у вас есть знакомые профессионалы, стоит их попросить о консультации или помощи. В случае если вы решили построить все своими руками, наберитесь терпения и точно следуйте инструкциям, примерам и пожеланиям данной статьи в постройки печки для бани и у вас все обязательно получится.

Для тех, кто прочел всю статью, но информации не хватило, или необходимо вам наглядное пособие, предлагаем ознакомиться с нашим подробным видеороликом о постройки печки для бани собственными руками

pechinfo.ru

Кирпичная печь для бани с топкой

Существует немало интересных вариантов установки кирпичной печи в парилке, выбор каждого из них по-своему оправдан техническими требованиями или стремлением сделать печь более удобной в обслуживании и управлении. Вариант с топкой печи в предбаннике давно признан знатоками бани, как один из самых удобных и правильных способов поместить кирпичную печь, несмотря на некоторые проблемы с обустройством.

Чем удобен вариант размещения топки в предбаннике

Печь из металла дает быстрое прогорание дров с последующим падением температуры каменки, и, как следствие, в течение времени нахождения в парилке приходится по несколько раз открывать и подбрасывать в камеру горения пару дровишек или брикетов. Выходить из парилки в предбанник, чтобы подогреть печь, не всегда удобно, особенно в зимнее время.

Для кирпичной печи топка в предбаннике дает возможность:

• Почистить и растопить топку в бане без захода в парилку, что упрощает уборку парильного помещения и поддержание его в надлежащей чистоте;
• Держать под печкой необходимый запас топлива для посещения бани, периодически подсушивать его;
• Полноценно управлять нагревом каменки и тем самым поддерживать нормальные комфортные условия в предбаннике или раздевалке;
• Снизить количество газов, в том числе угарных, которые могут вырываться из уплотнений дверцы топки.

Важно! Считается, чем меньше раскаленного металла в парилке бани, тем меньше выгорает кислорода в помещении. Учитывая ограниченное движение воздуха в парилке, идея убрать железные части топки в предбанник выглядит очень рационально.

Процесс нагрева кирпичной печи бани занимает не один час, по мере разогрева каменка и кирпичная кладка в парилке набирают горячего воздуха, и только по прошествию часа-полтора можно идти париться без спешки и необходимости регулярно проверять печь.

Кирпичная печь бани с топкой в предбаннике

Установить кирпичную печь в бане значительно сложнее из-за большой массы и габаритов. Кроме того, выход продуктов горения должен иметь минимальное сопротивление. В отличие от горячей металлической топки, кирпичная разогревается и, соответственно, выходит на режим устойчивого горения не ранее, чем через час. До этого момента, даже при максимально открытом поддувале, дрова горят относительно медленно, с большим количеством дыма и недогоревших газов, выскакивающих через дверцу топки. Приходится иногда даже проветривать помещение бани.

Если топка кирпичной печи выходит в парилку, то после двух-трех неудачных попыток разжечь огонь в сильный ветер или сырую погоду парилку бани потребуется проветривать или даже ополаскивать горячей водой. После того как прогреется свод, кирпичная печь набирает тягу и уверенно накапливает тепло. На этом режиме через кирпичную топку просасывается большое количество воздуха из помещения, выстужая и предбанник, и раздевалку. Поэтому после прогрева кирпичной кладки дверь в парилку бани следует плотно прикрыть.

Фундамент под кирпичную печь

Кирпичная топка при большом усердии легко может прогревать и фундамент, и дренаж, но в сильные морозы плохая термоизоляция фундамента может привести к осадке печи. Поэтому фундамент лучше сделать в полноценном варианте, без связки с фундаментом самой бани. Бетонную подушку под кирпичную кладку отливают на уровне полов бани, но боковые стенки обязательно обрабатывают мастикой, поверх которой укладывают слой теплоизоляции из минеральной ваты и закрывают облицовкой.

При укладке листов гидроизоляции под основание корпуса край материалов подворачивают вниз и обмазывают глиной так, чтобы слой обмуровки составлял не менее 1-1,5 см. На уровне балок пола и дощатого покрытия, между кирпичной стенкой печи и краями досок, в обязательном порядке делают отмостку из негорючего материала. Поверх отмостки укладывается лист асбеста и металла.

Установка кирпичной печи с топкой в предбаннике

Чаще всего кирпичная печь в бане складывается так, чтобы одна из печных стен служила перегородкой между предбанником или комнатой отдыха и помещением парилки. Если помещение каменное или из негорючих материалов, задача упрощается. В этом случае пространство между корпусом и стенами изолируется с помощью минеральной ваты или специальных сэндвичей на основе кремниевого волокна или асбеста.

Зачастую топку дополняют большой чугунной плитой, которую вывешивают на вертикальной стене со стороны предбанника. Плита позволяет быстро нагревать помещение бани. При установке плиту крепят на стену на кладочном растворе с небольшим уклоном в сторону парилки. Кроме того, вокруг плиты оставляют тепловой зазор в 0,5 -1 см с заделкой мягким огнеупорным материалом.

Ситуация с термоизоляцией кирпичной конструкции усложняется, если помещение бани построено из деревянного бруса. Нормы противопожарной безопасности требуют обеспечить:

1. Расстояние от верхней горячей кирпичной поверхности до потолочного перекрытия или стен из дерева должно быть не менее 1,3 м;
2. Загрузочное окно топки в предбаннике должно быть удалено от ближайшей деревянной стенки бани не менее чем на 1,2 м;
3. Топка в виде туннеля, проходящего через деревянную стену бани в подсобное помещение, комнату отдыха или предбанник, должна иметь вставку из негорючего и теплостойкого материала не менее 500 мм, по всей длине туннеля;
4. Пол под дверцей кирпичной печи покрывается несгораемым и теплостойким материалом, чаще всего листовой сталью, размером 40х80 см.

Между кирпичной поверхностью стен топки и деревянными простенками или перегородками бани обязательно выполняют противопожарную изоляцию или разделку. По сути – это слой кирпича на глине, укладываемый с зазором или на лист асбеста к кирпичной стенке. Таким образом, образуется своего рода чехол из керамического материала, резко уменьшающий тепловые потоки к деревянным конструкциям стен бани. Кроме того, разделка способна остановить открытое пламя или поток раскаленных газов через трещины или в случае обрушения части кирпичной кладки.

Аналогичным способом необходимо закрыть дымоход негорючей теплоизоляцией из минеральной ваты или силиката, поверх материала выполняется обвязка из базальтового картона или листового металла. Наиболее уязвимым с точки зрения пожарной безопасности является место выхода печной трубы через потолочное перекрытие и крышу бани. В этом случае балки потолочного перекрытия расшиваются коробом и отделываются кирпичом, аналогично деревянным стенам.

Иногда в каменной печи для бани устраивают чугунную топку с выносным загрузочным окном. Такой вариант предполагает загрузку топливом из предбанника и при правильной установке дает определенные преимущества перед обычным кирпичным:

• Топка в бане разжигается намного быстрее за счет быстрого прогрева чугуна и дымового зуба;
• Чистить и обслуживать такую топку намного удобнее;
• Отсутствие трещин и щелей в топке дает хорошее качество сгорания дров с минимальной утечкой продуктов сгорания в помещение бани или парной.

Важно! Установка чугунной топки в кирпичной кладке потребует высокой квалификации печника, даже опытные мастера не всегда правильно соблюдают технологию, в результате чугун нередко лопается из-за отсутствия тепловых зазоров.

Установка кирпичной печи для бани на деревянное основание

В небольших по размеру парилках бани может использоваться малоразмерная кирпичная печь с топкой внутри предбанника. Если печь имеет не более 5 кирпичей в ряду и рядов не более 10, такую конструкцию можно поставить непосредственно на предварительно подготовленный пол, без использования бетонного фундамента. Иногда доски пола приходится вскрывать и в ряду лаг и балок устанавливать дополнительные перемычки из доски в 40-50 мм. Вес конструкции не должен превышает 500-600 кг для старого пола и 700 для нового, только что уложенного.

Под печь выкладывается кирпичная подушка из обычного рядового материала. В таких случаях кладочный раствор для основания и боковых экранов готовят на глине с добавлением асбестового волокна. Экранирование корпуса в парилке выполняется для всех боковых стен, облицованных деревом, за исключением передней стены.

Заключение

Кирпичная каменка всегда будет надежно работать, если не вносить изменения в ее конструкцию путем перекладки отдельных элементов или даже стен, в этом случае риск развития трещин и даже растрескивания резко увеличивается. При необходимости кладку разбирают полностью и перекладывают с выполнением всех требований, предъявляемых к новой печи для бани.

bouw.ru