26.10.2021

Какой стороной правильно укладывать пароизоляцию – Правильная пароизоляция своими руками. Устройство пароизоляции. Какой стороной стелить

Содержание

Какой стороной правильно укладывать пароизоляцию?

Как правильно укладывать пароизоляцию

При проведении строительных работ необходимо соблюдать требования и знать, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю.

От нежелательного изнашивания и потери эксплуатационных характеристик предохраняют современные пароизоляционные материалы, которые препятствуют проникновению конденсата. Как укладывать пароизоляцию на потолок, зависит от типа материала: это может быть полиэтиленовая пленка, фольгированный материал, поверхность с нанесенным алюминием, диффузионные мембраны. Пароизоляция для потолка может проводиться путем оклейки основания или нанесения слоя покрасочного материала, либо применяется затирка основания цементно-песчаным раствором.

Окрасочная пароизоляция используется там, где требуется обеспечить водонепроницаемость крыши или вентиляционной трубы.

Для этого применяют деготь, битум, полимерные смеси. Пароизоляционная пленка может быть перфорированная и неперфорированная. Последний материал используется очень редко.

Какой стороной правильно укладывать пароизоляцию на потолок

Пароизоляция служит для защиты утеплителя от попадания паров влаги из помещения.

При этом пароизоляционная пленка не пропускает влагу во всех направлениях. Фактически это означает, что укладывать пароизоляционные пленки можно любой стороной. Другие материалы могут быть уложены в соответствии с несколькими характеристиками: полипропилен помещают гладкой поверхностью к утеплителю, а рельефной – внутрь помещения, пенофол укладывают фольгированной стороной внутрь строения, диффузионные мембраны монтируют гладкой стороной к утеплителю.

Что дает пароизоляция для потолка

Срок службы перекрытий значительно увеличивается.

    Уменьшается риск развития плесневелых и грибковых процессов, а следовательно, разрушения деревянных балок и стропил.Тепловые потери помещений достигают минимальных значений.Монтаж пароизоляции для потолка увеличивает пожарную безопасность строения.Срок эксплуатации пароизоляционных материалов длительный, они не требуют дополнительного обслуживания весь срок использования.

Для потолков применяется пароизоляционная пленка, поставляемая в рулонах, она монтируется на черновую поверхность при помощи металлического профиля либо деревянными рейками.

К монтажу пароизоляционных материалов необходимо подготовиться. Для этого поверхность очищают, а щели замазываются при помощи грунтовок. Затем поверхность тщательно просушивается.

Общее правило для всех пароизоляционных материалов – это монтаж гладкой стороны пароизоляции к утеплителю, а шершавой стороны наружу.Когда используется фольга или алюминиевая пленка, то металлическую сторону обращают наружу. Организация пароизоляции довольно проста, не требует профессиональной помощи и стоит не дорого.

Строительство дома или капитальный ремонт квартиры проводится с соблюдением всех требований, главным критерием проведенных работ является качество. Основная задача всех этапов работ — сделать качественную основу всех поверхностей (стены, пол, потолок, крыша). Каждый этап строительных работ должен быть проведен так, чтобы поверхности была ровными, утепленными и не влажными (на них не образовывался конденсат, и как следствие, плесень).

Достигается такое качество разными способами, поверхности стен, пола или потолка обрабатывают антисептиками, делают многослойное выравнивание, которое включает в себя слой гидро- и пароизоляции. Гидроизоляция нужна для того, чтобы предотвратить попадание влаги вовнутрь помещения. А пароизоляция препятствует образованию конденсата.

Содержание

Пароизоляция представляет собой специальную пленку (или же такие материалы как, рубероид, термофол, пергамин, мембраны и другие), которая в совокупности с другими составляющими строительной конструкции, препятствует образованию конденсата и проникновению пара.

Зачем нужна пароизоляция?

Пароизоляция помогает увеличить срок службы теплоизоляции, так как влага не проникает в слой утеплителя. Особенно свойства пароизоляции актуальны в зимний период, так как разница температур в доме и на улице значительна. Ввиду этого, дома образуется пар, который должен беспрепятственно покинуть помещение.

Пароизоляционный слой обязательно нужно прокладывать в подвальных помещениях, на первых этажах зданий, на потолке или в чердачных помещениях.

Для стен пароизоляция не обязательна, если они утеплены снаружи. В этом случае слой пароизоляции будет находиться снаружи здания. Когда утепление стен будет сделано внутри, то укладка пароизоляционного слоя нужна, его крепят сверху утеплителя.

В зависимости от того, какая часть дома или квартиры будет утеплена, и, соответственно, будет монтироваться пароизоляционный слой, порядок проведения работ будет немного отличаться.

Виды пароизоляционных материалов

Пароизоляционный слой прокладывают как внутри помещений, так и снаружи. Поэтому можно выделить такие виды пароизоляционных материалов:

Окрасочная пароизоляция, ее наносят на металлические листы неутепленных крыш, на вентиляционные и печные трубы и прочие неутепленные конструкции. Выделяют несколько материалов пароизоляции, наносимой способом окраски: битум;деготь;смеси (гудрокамовая, резинобитумная и прочие).Пленочная пароизоляция.Довольно распространенный материал, который применяют в качестве пароизолятора в частных домах.

Встречается несколько разновидностей пленочного пароизоляционного материала: Полиэтиленовая пленка(перфорированная и неперфорированная, полиэтиленовая пленка, покрытая алюминиевым слоем). Неперфорированная пленка плохо справляется со своей функцией, поэтому применяется крайне редко. А вот полиэтиленовая перфорированная пленка — один из самых распространенных пароизоляторов, но применять ее стоит осторожно, так как при фиксации на поверхностях ее легко можно повредить, а это снизит ее эксплуатационные характеристики.Полипропиленовые армированные пленки.Диффузные мембраны (обладают высокой степенью паропроницаемости и другими положительными свойствами, которые выгодно отличаются от аналогов, но при этом диффузные мембраны самые дорогие из пароизоляционных материалов).Антиоксидантные пароизоляционные пленки — используют для дополнительной прослойки пароизоляции на кровле в местах с вентиляционными отверстиями, а также как дополнительный защитный слой от протечек на крыше.

Как правильно укладывать пароизоляцию к утеплителю

Ввиду большого разнообразия пароизоляционных материалов, может возникать вопрос — а какой стороной следует укладывать пароизоляцию, чтобы обеспечить правильное функционирование и предотвратить порчу утеплителя? Для всех пленочных пароизоляционных материалов существует важное правило, которое нужно учитывать при настиле пленки.

Пароизоляцию укладывают так, чтобы гладкая фактура была направлена к слою утеплителя, а шероховатая поверхность вовнутрь помещения.

Причем это правило действует для любой части помещения — стены, пол или потолок, но только для тех пароизоляторов, которые имеют двухслойную структуру.

Если вы используете в работе пароизолятор, который покрыт алюминиевым слоем, то его укладка происходит так — блестящей стороной вовнутрь помещения, а шероховатой к утеплителю. Пенопропиленовый пароизоляторустанавливают гладкой стороной к утеплителю, а шершавой стороной в помещение.

Любой пароизоляционный материал настилают внахлест, слой должен перекрываться вторым слоем не менее чем на 15 см. Стыки между слоями нужно склеить скотчем, а закрепляют пароизоляцию на поверхностях при помощи строительного степлера.

Есть ряд особенностей монтажа пароизоляции, которые связаны с местами утепления здания. Например, в неотапливаемых мансардах или чердачных помещениях, слой пароизоляции крепят к перекрытию между этажами (балки), оставляют вентилируемый зазор и настилают черновой потолок. При утеплении внешних стен домов, слой пароизоляции крепят к каркасу таким образом, чтобы гладкая поверхность была направлена на стену, а шероховатая в сторону улицы.

Отличить стороны пароизоляционного материала друг от друга можно легко, достаточно просто взглянуть на него. Стороны пленки отличаются внешне,могут быть: фольгированными, гладкими или шершавыми. Определить, какой стороной должен быть уложен пароизолятор, поможет инструкция, которая прилагается при покупке качественных материалов.

Чтобы сделать балкон комфортным помещением (а особенно, если его хотят присоединить к смежной комнате, таким образом увеличив ее площадь), важно уложить на нем теплоизоляцию. Одним из главных элементов теплоизоляционного «пирога» является пароизоляция балкона.

Ее можно выполнить как при помощи специалистов, так и самостоятельно. Если подготовиться теоретически, понять, почему это важно и как это грамотно сделать, трудностей не возникнет. А ответы на основные вопросы, например, какой стороной укладывать пароизоляцию, мы дадим ниже.

Почему пароизоляция важна?

В теплом воздухе помещения всегда есть пар.

Уровень влажности в жилой зоне составляет 30-60%. А пар имеет свойство проникать сквозь пористые барьеры. Многие интересуются, для чего нужна пароизоляция и можно ли на этом слое сэкономить?

Себестоимость пароизоляции не так велика, а значение ее важно. Если пароизоляции не будет, пар из помещения будет проникать сразу в слой теплоизоляции. В лучшем случае он будет там конденсироваться, увлажняя материал, что влечет за собой нарушение его теплоизоляционных свойств.

В худшем случае влага будет дополнительно контактировать с другими — металлическими или деревянными — элементами, будет приводить к их порче (ржавчина и гниение соответственно), а также может стать прекрасной средой для развития вредоносной плесени.

Пароизоляция является прочным барьером, который либо не пропускает пар вовсе, либо пропускает минимальное его количество. Именно поэтому для утепления с внутренней стороны важно отделить теплоизоляционный материал пароизоляционным слоем.

Применение пароизоляции на балконе

Но поскольку пароизоляция нарушает нормальный воздухообмен, при ее укладке следует позаботиться об обустройстве принудительной вентиляционной системы. В противном случае на балконе (да и в любом другом помещении) может появится конденсат, а на углах развиться плесень. Это не только не эстетично — это прямая угроза здоровью: находиться в таком помещении нежелательно.

Разновидности пароизоляции

Прежде чем выяснить, как правильно укладывать пароизоляцию, необходимо понять, какие есть виды пароизоляционного материала и каковы их особенности. Выделяют три основные группы:

Пленка— материал, который совершенно не пропускает влагу. Также к его преимуществам относится бюджетность — это наиболее доступный вид пароизоляции. В продаже встречается также двухслойная пленка — один слой гладкий, второй — рельефный (такую пленку укладывают рельефным слоем наружу, благодаря чему капли влаги не стекают по пленке вниз, а остаются на определенном уровне, пока не испарятся).Мембрана— материал пористый, но с ограниченной паропроницаемостью.

Благодаря этим свойствам влага в утеплителе не задерживается (то есть, утеплитель не намокает, что влияет на его эффективность), а выводится. Различают мембраны псевдодиффузионного типа (паропропускаемость — до 300 г на 1 м. кв.

в сутки), диффузионные (паропропускаемость — 300-1000 г на 1 м. кв. в сутки), супердиффузионные (паропропускаемость — более 1000 г на 1 м.

кв. в сутки). Существуют и объемные мембраны — в них вентилируемая прослойка расположена внутри.

Все они преимущественно используются в наружных работах.Фольгированная пароизоляция— материал, который имеет не только пароизоляционные свойства, но и теплоизоляционные. Ее предлагают разные производители. В зависимости от состава материала, свойства изолятора варьируются.Укладка фольгированного пароизолятора на балконе выполняет сразу 2 функции — защита от влаги и удержание тепла

    Изоспанизготавливают из полипропиленового полотна с металлизированным слоем.Пенофол— тонкий материал из вспененного полиэтилена и с алюминиевым фольгированным покрытием, который предотвращает потерю тепла на всех трех этапах: конвекция, теплопроводность, излучение.Мегаизол— в линейке пленок этого производителя также присутствуют модели с металлизированным покрытием.

Если сложно решить, какой материал нужен именно вам, обратитесь за помощью к продавцу-консультанту. Изучив особенности помещения и выяснив предполагаемый бюджет на пароизоляционный слой, он поможет подобрать оптимальный вариант.

Узнать про характеристики пенофола фольгированногои его свойства вы можете из отдельной статьи.Обратите внимание на нашу пошаговую инструкцию утепления балконов своими руками. В ней рассматривается применение популярных материалов.После пароизоляции лоджии переходят к отделке. Про обшивку с помощью вагонки можно прочитать здесь.

Особенности укладки

Большая часть пароизоляционных материалов — двусторонние. В таком случае один из первых вопросов, который интересует тех, кто собирается выполнить утепление самостоятельно, но не имеет подобного опыта, следующий: какой стороной к утеплителю нужно укладывать пароизоляцию и есть ли вообще разница?

Безусловно, разница существует. Неправильно уложенная пароизоляция на балконе будет либо менее эффективна, либо не эффективна вовсе. Разместить пароизоляционный материал можно как снаружи, так и внутри:

    при наружном утеплении фасадов пароизолятор укладывается с внешней стороны утеплителя;при внутреннем утеплении стен пароизоляция укладывается в качестве внутреннего слоя поверх минеральной ваты либо пенопласта;при утеплении потолка пароизоляционный барьер укладывается также после теплоизолятора.

Пленка с антиконденсатным слоем

Но нас больше интересует другой вопрос — какой стороной класть пароизоляцию, не так ли?

Все просто, если речь идет о бюджетным пленочном варианте. Это — материал, который крепить можно как угодно. Но если он имеет тканевую сторону (специальные антиконденсатные пленки), тогда укладывать следует этой стороной наружу.

При использовании фольгированного покрытия при внутреннем утеплении помещения фольга должна смотреть внутрь балкона или лоджии.

Диффузионные пленки сложнее в укладке, потому к ним часто прилагаются инструкции о производителя. Они бывают односторонними и двусторонними, и от этого зависит принцип монтажа. Обычно двусторонние мембраны отличаются интенсивностью окрашивания сторон и укладываются темной стороной наружу, но могут быть различия в зависимости от модели и производителя.

Нюансы монтажа

В процессе укладки пароизоляции (или до этого) может появиться ряд вопросов, от ответов на которые зависит грамотно проведенная пароизоляция балкона своими руками.

Лучше будет получить предварительную консультацию специалиста. Но когда не знаешь, с чем имеешь дело, сложно представить, какие проблемы могут возникнуть. Основные вопросы мы рассмотрим.

Внахлест или встык?

Если нужно уложить рядом две полосы пароизоляционного материала, как лучше это делать — внахлест, чтобы избежать незаполненного пространства, либо встык, чтобы не наслаивать один пароизоляционный слой на другой?

Пленку укладывают внахлест.

Если взять в руки рулон пароизоляционной пленки, можно увидеть, что по ее краям нанесена разметка (обычно отступ от края до линии разметки не превышает 10-20 см) — это и будет ориентир для нахлеста. Мембрана диффузионного типа также монтируется внахлест. А если ее используются для изоляции крыши, то пароизоляционным материалом покрывают и боковые части утеплителя.

Более толстый материал на основе вспененного полиэтилена, такой как Пенофол, рекомендуется укладывать встык.

Чем клеить?

Элементы мембраны и пленки на месте стыка полотен, у оконных и дверных проемов нужно клеить, чтобы обеспечить герметичность. Для этого используются односторонние либо двусторонние самоклеящиеся ленты. Возможно применение металлизированного скотча.

С помощью самоклеящейся ленты также можно и ремонтировать пароизоляцию, если нужно заменить ее часть, ликвидировать щель либо дыру.

Мембранную пленку можно также крепить не на ленты, а на строительный степлер, гвозди и контррейки.

Как натягивать?

Первая мысль — максимально натягивать полотно, чтобы сократить расход материала и обеспечивать ровный слой покрытия.

Но это решение не совсем верное, так как при перепаде температур пароизоляционная пленка может сжиматься, и если не предусмотрен небольшой запас, она будет трескаться, а затем — и рваться. Лучше укладывать пароизоляцию с провисом в 1-2 см. там, где это возможно.

Поскольку мембрана априори является непроницаемым либо малопроницаемым слоем, также важно правильно организовать вентиляционный зазор между пароизоляционным слоем и отделочным материалом, который служит для выведения конденсата.

Монтаж пароизоляционного слоя, при условии, что вы знаете какой стороной крепить пароизоляцию, позволит создать более комфортный микроклимат на балконе или лоджии. Правильная теплоизоляция служит десятилетиями и не нуждается в ремонте. А кроме того, это еще и экономия на отоплении, ведь даже в самые холодные месяцы тепло будет оставаться в помещении, а не уходить на улицу.

Итак, наконец-то стены дома утеплены. Для этого выбрана традиционная и недорогая минеральная вата.

Работа была поручена строителям, которые берут недорого. Только, как выяснилось, и делают они тяп-ляп. Во всех помещениях по-прежнему зуб на зуб не попадает, вдобавок и кровля вместе со стенами отсыревать начала.

Ведь такие горе-строители, скорее всего, и элементарных вещей не знают. А нужно всего лишь правильно уложить пароизоляцию. Как производится пароизоляция и какой стороной к утеплителю ее нужно укладывать поговорим в данной статье.

Какие бывают строительные мембраны

Для начала подробнее рассмотрим какая бывает пароизоляция и в зависимости от ее назначения. Исходя из своего предназначения, мембраны, применяемые в строительных работах, могут быть следующих видов:

    паропроницаемые мембраны;мембраны, обладающие пароизоляционными свойствами.

Чтобы защитить минеральную вату от проникновения влаги, внутри нее прокладывается слой пароизоляционного материала. Когда утепляют кровлю или помещение, находящееся под крышей, такая пленка кладется непременно. Пароизоляционный слой должен находиться снизу, под слоем минеральной ваты.

Если предстоит утеплить стены с внутренней стороны здания, также надо предусмотреть преграду для водяных испарений. При этом нельзя использовать материал, имеющий поры или перфорацию. Подробнее об утеплении стен изнутри смотрите материал: Чем утеплить стены изнутри квартиры или дома и как это сделать правильно.

Коэффициент паропроницаемости у этого слоя должен быть как можно меньше. Предпочтительнее использовать, например, пленку из полиэтилена (можно армированного).

Не лишним будет и фольгированное алюминиевое покрытие на такой пленке. Не забывайте – при использовании пароизоляции многократно увеличится влажность в утепленном помещении. Поэтому надо продумать хорошую систему вентиляции.

Существуют специальные пленки, на которых нанесено антиконденсатное покрытие.

Влага на них не скапливается. Их обычно подстилают под материалы, подверженные ржавчине. Это профнастил, оцинковка, металлочерепица (не имеющая защитного покрытия изнутри).

Пленка не дает влажным испарениям добраться до металла. Для этого на ее изнанке имеется шершавый тканевый слой, который собирает влагу. Укладывать пленку с антиконденсатным покрытием нужно тканевой стороной вниз, на расстоянии от 2 до 6 сантиметров от слоя минеральной ваты.

Пленка с антиконденсатным покрытием.

Строительные мембраны, пропускающие испарения, используются при утеплении стен с наружной стороны, предохраняя их от порывов ветра. А еще они применяются в скатных кровлях и негерметичных фасадах в качестве дополнительной защиты от влаги. От паропроницаемых пленок требуется наличие микроскопических пор и перфорации.

Влага, накапливающаяся в утеплителе, должна свободно проходить через них в систему вентиляции. Чем активнее уходят водяные испарения, тем лучше. Ведь тогда утеплитель сохнет быстро, и эффект от его применения выше.

Паропроницаемые пленки могут быть следующих видов:

    Мембраны псевдодиффузионного типа пропускают в сутки водяных испарений менее 300 граммов на квадратный метр.Мембраны диффузионного типа имеют коэффициент паропроницаемости от 300 до 1000 граммов на квадратный метр.У мембран супердиффузионного типа данный показатель превышает 1000 граммов на квадратный метр.

Так как псевдодиффузионные мембраны хорошо защищают от влаги, то их удобно использовать под кровлей в качестве наружного слоя. При этом надо предусмотреть воздушный зазор между пленкой и утеплителем.

А вот при фасадном утеплении такие мембраны не годятся – они слишком плохо пропускают пар. Ведь, когда на улице сухо, из вентиляции в поры мембраны может попасть пыль. Вот и перестает «дышать» пленка, а конденсат в результате оседает на утеплителе.

А как класть пароизоляцию диффузионного или супердиффузионного типа? Намного проще, как свидетельствует опыт.

Такая мембрана имеет достаточно большие отверстия пор, и засорить их не так-то просто. Поэтому, прокладывая ее, не надо заботиться о воздушной прослойке для вентиляции с нижней стороны. Это облегчает задачу – не придется возиться с монтажом обрешетки и контр реек.

Существуют диффузионные пленки не только обыкновенные, но и объемные.

Они устроены так, что прослойка для вентиляции расположена внутри мембраны. Благодаря этому конденсат не достигает кровли из металла. Принцип работы такой пленки – тот же, что и у антиконденсатной.

Отличие в том, что объемная мембрана выводит влагу из теплоизолятора. Ведь если металлическая кровля наклонена под маленьким углом (от 3 до 15 градусов), то конденсат, образующийся с нижней стороны, не может стечь вниз. Он медленно, но верно подтачивает оцинкованное покрытие, постепенно полностью его разрушая.

Объемная диффузная мембрана.

Что надо знать об укладывании пароизоляции – ответы на популярные вопросы

С внешней или внутренней стороны теплоизолятора монтировать мембрану

#1.Если надо утеплить фасад, то пленка для отвода пара кладется с внешней стороны.

#2.А вот при утеплении кровли применяются пленки с антиконденсатным покрытием, диффузные или объемные. Их надо класть на минвату сверху, подобно тому, как это делается в вентилируемом фасаде.

#3.Если же кровля строится без утепления, то слой пленки должен проходить внизу под стропилами.

#4.Утепляя верхнее перекрытие комнаты под чердаком, барьер для пара кладем снизу теплоизолятора.

#5.И последний вариант – внутреннее утепление стен. Здесь пароизоляционная пленка (без перфорации) должна монтироваться поверх минеральной ваты, располагаясь внутри комнаты.

Как следует укладывать мембрану – лицом или изнанкой

#1.Как выяснилось, многие мастера не знают, какой стороной класть пароизоляцию. Проще всего, если пленка для пароизоляции имеет одинаковую лицевую и изнаночную сторону – вопрос сразу снимается.

Но не всегда – выпускаются и односторонние пленки. Например, антиоконденсатные – их изнаночная сторона тканевая, и при монтаже она должна смотреть внутрь комнаты. Туда же должно быть обращено металлическое покрытие на фольгированной мембране.

#2.К диффузионным пленкам производитель обычно прикладывает инструкцию по монтажу. В ней подробно описано, какой стороной кладется мембрана. Внимательно читайте данное описание: ведь одна и та же фирма может выпускать пленки как односторонние, так и двусторонние.

Определить иногда можно и внешне – по окраске. Если мембрана имеет две стороны, то одна из них окрашена более ярко. Обычно это наружная сторона пленки.

В каких случаях необходима воздушная прослойка возле мембраны

#1.Внизу всех пленок для пароизоляции обычно устраивают зазор для вентиляции шириной около 5 сантиметров. Это делается для избавления от конденсата. Нельзя допускать, чтобы облицовка стены соприкасалась с мембраной.

Если же используется пленка диффузионного типа, то монтируется она прямо на утеплитель, влагостойкую фанеру или ОСП. Здесь воздушную прослойку надо делать с наружной стороны мембраны. У антиконденсатной мембраны зазор должен получиться по 4 или 6 сантиметров с каждой стороны.

#2.Утепляя кровлю, зазор для вентиляции делаем путем сооружения контробрешетки, состоящей из брусков. А для фасада вентилируемого типа зазор получается при монтаже стоек или горизонтальных профилей, расположенных перпендикулярно к пленке.

Каким должен быть нахлест при заходе частей мембраны друг за друга

#1.Вдоль края пароизоляционных пленок есть разметка. Она означает, каким должен быть перехлест полотен – обычно от 10 до 20 сантиметров. Это важно при пароизоляции кровли – здесь пленка еще и от влаги должна защищать.

Нахлест рассчитывается в зависимости от угла ската крыши. Так, угол до 30 градусов требует перехлеста до 10 сантиметров, 15 сантиметров достаточно для углов от 20 до 30 градусов. Если угол ската менее 20 градусов, части пленки должны заходить друг за друга сантиметров на 20, не меньше.

#2.Мембрана диффузионного типа должна перехлестываться в том месте, где конек, также на 20 сантиметров. В ендове перехлест составит 30 сантиметров, а также полоса дополнительная по скату прокладывается, если уклон крыши невелик.

Заход полосы на оба ската должен составлять от 30 до 50 сантиметров. На крыше мембраной закрываются и боковые части теплоизолятора. Вывод ее идет либо на желоб для слива, либо на капельник.

Зачем и чем проклеиваются стыки, и нужно ли это

Отдельные части мембраны нужно герметично проклеивать.

Это делается при помощи самоклеящихся лент, одностороннего или двустороннего типа. Они бывают сделаны из обычного или вспененного полиэтилена, бутилкаучука или бутилена, полипропилена. Такими лентами можно и ремонт пароизоляции произвести, заделав щели и дыры.

Какую именно ленту лучше использовать, рекомендуют фирмы-изготовители. Только не берите для этих целей скотч, особенно узкий. В этом случае о герметичности можно забыть – расклеятся швы через короткое время.

Какой крепеж следует использовать

Для монтажа мембран можно и гвозди взять (при условии, что они имеют широкую шляпку), а можно и обычным строительным степлером воспользоваться. Но лучшим крепежом считаются контррейки.

Заключение

Чтобы многослойная строительная конструкция служила долго, мембраны применять нужно. Иначе оптимального соотношения температуры и влажности не добиться. Главное – знать, как правильно выбрать и какой стороной укладывать пароизоляцию.

Если цена на строительную мембрану составляет не более 0,5 процента от сметы, то защита утеплителя является разумным мероприятием. Ведь при этом и в комнатах будет комфортно, и расходы на энергоносители снизятся.

Видео: Гидроизоляция или Пароизоляция

Источники:

  • vsedlyastroiki.ru
  • www.nashpol.com
  • balkonsami.ru
  • srbu.ru

blog-potolok.ru

какой стороной к утеплителю ее нужно укладывать + Видео

Итак, наконец-то стены дома утеплены. Для этого выбрана традиционная и недорогая минеральная вата. Работа была поручена строителям, которые берут недорого. Только, как выяснилось, и делают они тяп-ляп. Во всех помещениях по-прежнему зуб на зуб не попадает, вдобавок и кровля вместе со стенами отсыревать начала. Ведь такие горе-строители, скорее всего, и элементарных вещей не знают. А нужно всего лишь правильно уложить пароизоляцию. Как производится пароизоляция и какой стороной к утеплителю ее нужно укладывать поговорим в данной статье. 

Какой стороной к утеплителю укладывать паролизоляцию

Какие бывают строительные мембраны

Для начала подробнее рассмотрим какая бывает пароизоляция и в зависимости от ее назначения. Исходя из своего предназначения, мембраны, применяемые в строительных работах, могут быть следующих видов:

  • паропроницаемые мембраны;
  • мембраны, обладающие пароизоляционными свойствами.

Чтобы защитить минеральную вату от проникновения влаги, внутри нее прокладывается слой пароизоляционного материала. Когда утепляют кровлю или помещение, находящееся под крышей, такая пленка кладется непременно. Пароизоляционный слой должен находиться снизу, под слоем минеральной ваты. Если предстоит утеплить стены с внутренней стороны здания, также надо предусмотреть преграду для водяных испарений.

При этом нельзя использовать материал, имеющий поры или перфорацию. Подробнее об утеплении стен изнутри смотрите материал: Чем утеплить стены изнутри квартиры или дома и как это сделать правильно.

Коэффициент паропроницаемости у этого слоя должен быть как можно меньше. Предпочтительнее использовать, например, пленку из полиэтилена (можно армированного). Не лишним будет и фольгированное алюминиевое покрытие на такой пленке. Не забывайте – при использовании пароизоляции многократно увеличится влажность в утепленном помещении. Поэтому надо продумать хорошую систему вентиляции.

Существуют специальные пленки, на которых нанесено антиконденсатное покрытие. Влага на них не скапливается. Их обычно подстилают под материалы, подверженные ржавчине. Это профнастил, оцинковка, металлочерепица (не имеющая защитного покрытия изнутри). Пленка не дает влажным испарениям добраться до металла. Для этого на ее изнанке имеется шершавый тканевый слой, который собирает влагу. Укладывать пленку с антиконденсатным покрытием нужно тканевой стороной вниз, на расстоянии от 2 до 6 сантиметров от слоя минеральной ваты.

Пленка с антиконденсатным покрытием
Пленка с антиконденсатным покрытием.

Строительные мембраны, пропускающие испарения, используются при утеплении стен с наружной стороны, предохраняя их от порывов ветра. А еще они применяются в скатных кровлях и негерметичных фасадах в качестве дополнительной защиты от влаги. От паропроницаемых пленок требуется наличие микроскопических пор и перфорации.

Влага, накапливающаяся в утеплителе, должна свободно проходить через них в систему вентиляции. Чем активнее уходят водяные испарения, тем лучше. Ведь тогда утеплитель сохнет быстро, и эффект от его применения выше.

Паропроницаемые пленки могут быть следующих видов:

  • Мембраны псевдодиффузионного типа пропускают в сутки водяных испарений менее 300 граммов на квадратный метр.
  • Мембраны диффузионного типа имеют коэффициент паропроницаемости от 300 до 1000 граммов на квадратный метр.
  • У мембран супердиффузионного типа данный показатель превышает 1000 граммов на квадратный метр.

Так как псевдодиффузионные мембраны хорошо защищают от влаги, то их удобно использовать под кровлей в качестве наружного слоя. При этом надо предусмотреть воздушный зазор между пленкой и утеплителем. А вот при фасадном утеплении такие мембраны не годятся – они слишком плохо пропускают пар. Ведь, когда на улице сухо, из вентиляции в поры мембраны может попасть пыль. Вот и перестает «дышать» пленка, а конденсат в результате оседает на утеплителе.

А как класть пароизоляцию диффузионного или супердиффузионного типа? Намного проще, как свидетельствует опыт. Такая мембрана имеет достаточно большие отверстия пор, и засорить их не так-то просто. Поэтому, прокладывая ее, не надо заботиться о воздушной прослойке для вентиляции с нижней стороны. Это облегчает задачу – не придется возиться с монтажом обрешетки и контр реек.

Существуют диффузионные пленки не только обыкновенные, но и объемные. Они устроены так, что прослойка для вентиляции расположена внутри мембраны. Благодаря этому конденсат не достигает кровли из металла. Принцип работы такой пленки – тот же, что и у антиконденсатной. Отличие в том, что объемная мембрана выводит влагу из теплоизолятора. Ведь если металлическая кровля наклонена под маленьким углом (от 3 до 15 градусов), то конденсат, образующийся с нижней стороны, не может стечь вниз. Он медленно, но верно подтачивает оцинкованное покрытие, постепенно полностью его разрушая.

Объемная мембрана
Объемная диффузная мембрана.

Что надо знать об укладывании пароизоляции – ответы на популярные вопросы

С внешней или внутренней стороны теплоизолятора монтировать мембрану

#1. Если надо утеплить фасад, то пленка для отвода пара кладется с внешней стороны.

Паропроницаемая мембрана

#2. А вот при утеплении кровли применяются пленки с антиконденсатным покрытием, диффузные или объемные. Их надо класть на минвату сверху, подобно тому, как это делается в вентилируемом фасаде.

#3. Если же кровля строится без утепления, то слой пленки должен проходить внизу под стропилами.

#4. Утепляя верхнее перекрытие комнаты под чердаком, барьер для пара кладем снизу теплоизолятора.

#5. И последний вариант – внутреннее утепление стен. Здесь пароизоляционная пленка (без перфорации) должна монтироваться поверх минеральной ваты, располагаясь внутри комнаты.

Как следует укладывать мембрану – лицом или изнанкой

#1. Как выяснилось, многие мастера не знают, какой стороной класть пароизоляцию. Проще всего, если пленка для пароизоляции имеет одинаковую лицевую и изнаночную сторону – вопрос сразу снимается. Но не всегда – выпускаются и односторонние пленки. Например, антиоконденсатные – их изнаночная сторона тканевая, и при монтаже она должна смотреть внутрь комнаты. Туда же должно быть обращено металлическое покрытие на фольгированной мембране.

#2. К диффузионным пленкам производитель обычно прикладывает инструкцию по монтажу. В ней подробно описано, какой стороной кладется мембрана. Внимательно читайте данное описание: ведь одна и та же фирма может выпускать пленки как односторонние, так и двусторонние. Определить иногда можно и внешне – по окраске. Если мембрана имеет две стороны, то одна из них окрашена более ярко. Обычно это наружная сторона пленки.

В каких случаях необходима воздушная прослойка возле мембраны

#1. Внизу всех пленок для пароизоляции обычно устраивают зазор для вентиляции шириной около 5 сантиметров. Это делается для избавления от конденсата. Нельзя допускать, чтобы облицовка стены соприкасалась с мембраной. Если же используется пленка диффузионного типа, то монтируется она прямо на утеплитель, влагостойкую фанеру или ОСП. Здесь воздушную прослойку надо делать с наружной стороны мембраны. У антиконденсатной мембраны зазор должен получиться по 4 или 6 сантиметров с каждой стороны.

#2. Утепляя кровлю, зазор для вентиляции делаем путем сооружения контробрешетки, состоящей из брусков. А для фасада вентилируемого типа зазор получается при монтаже стоек или горизонтальных профилей, расположенных перпендикулярно к пленке.

Каким должен быть нахлест при заходе частей мембраны друг за друга

#1. Вдоль края пароизоляционных пленок есть разметка. Она означает, каким должен быть перехлест полотен – обычно от 10 до 20 сантиметров. Это важно при пароизоляции кровли – здесь пленка еще и от влаги должна защищать. Нахлест рассчитывается в зависимости от угла ската крыши. Так, угол до 30 градусов требует перехлеста до 10 сантиметров, 15 сантиметров достаточно для углов от 20 до 30 градусов. Если угол ската менее 20 градусов, части пленки должны заходить друг за друга сантиметров на 20, не меньше.

#2. Мембрана диффузионного типа должна перехлестываться в том месте, где конек, также на 20 сантиметров. В ендове перехлест составит 30 сантиметров, а также полоса дополнительная по скату прокладывается, если уклон крыши невелик. Заход полосы на оба ската должен составлять от 30 до 50 сантиметров. На крыше мембраной закрываются и боковые части теплоизолятора. Вывод ее идет либо на желоб для слива, либо на капельник.

Зачем и чем проклеиваются стыки, и нужно ли это

Отдельные части мембраны нужно герметично проклеивать. Это делается при помощи самоклеящихся лент, одностороннего или двустороннего типа. Они бывают сделаны из обычного или вспененного полиэтилена, бутилкаучука или бутилена, полипропилена. Такими лентами можно и ремонт пароизоляции произвести, заделав щели и дыры.

Какую именно ленту лучше использовать, рекомендуют фирмы-изготовители. Только не берите для этих целей скотч, особенно узкий. В этом случае о герметичности можно забыть – расклеятся швы через короткое время.

Какой крепеж следует использовать

Для монтажа мембран можно и гвозди взять (при условии, что они имеют широкую шляпку), а можно и обычным строительным степлером воспользоваться. Но лучшим крепежом считаются контррейки.

Заключение

Чтобы многослойная строительная конструкция служила долго, мембраны применять нужно. Иначе оптимального соотношения температуры и влажности не добиться. Главное – знать, как правильно выбрать и какой стороной укладывать пароизоляцию.

Если цена на строительную мембрану составляет не более 0,5 процента от сметы, то защита утеплителя является разумным мероприятием. Ведь при этом и в комнатах будет комфортно, и расходы на энергоносители снизятся.

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

srbu.ru

Правильная пароизоляция своими руками. Устройство пароизоляции. Какой стороной стелить

Правильная пароизоляция своими руками. Устройство пароизоляции. Какой стороной стелить

Правильная пароизоляция
Влага в парообразном состоянии присутствует всюду – это часть природного круговорота воды. Игнорирование этого фактора при обеспечении энергоэффективности зданий и сооружений недопустимо. Известно, что переувлажнение снижает тепловое сопротивление материалов стен до 30%. Сегодня правильная пароизоляция – важная часть тепловой защиты строительного объекта.

Почему правильная? Потому что пароизоляция, не соответствующая нормам или установленная неверно, приводит к потере свойств теплоизоляционным слоем уже через год. Скопление влаги на поверхностях конструкций запускает процесс их разрушения. Это относится к любым материалам.

Необходимость парозащиты
Существует ещё один вопрос: а нужна ? Это зависит от многих факторов. Сам расчёт производится с помощью СНиП 23-02-2003, посвящённых тепловой защите зданий. Основными данными для него служат конструкция стены, перекрытия, пола или другой поверхности, а также климатические условия региона.

Такой расчёт важен ещё и потому, что зарубежные производители пароизоляционных материалов рассчитывают её проницаемость и прочность для тёплых – по сравнению с нашими – зим. А так как пароизоляция работает только в холодное время года, то экзаменом для материала будет самый жестокий мороз.

И выдержать его способны только материалы, сертифицированные для наших условий. Да, пароизоляция своими руками позволяет заметно удешевить этот процесс, но не за счёт качества материалов.

Например, дешёвые азиатские плёнки содержат пластификаторы, которые существенно снижают её адгезию с клеящей основой скрепляющих лент. Это означает, что через некоторое время такая псевдо пароизоляция будет состоять из отдельных фрагментов этого материала.

Требования к парозащите
Пароизолирующий слой должен отвечать следующим требованиям.
Обеспечивать расчётное сопротивление паропроницанию при толщине не более 4 мм.
Иметь теплостойкость, исключающую «сползание» материала на вертикальных поверхностях при температурах до 50 °C.
При воздействии положительных и
Сохранять эластичность, быть непрерывным и паронепроницаемым в местах стыков.

Материал должен иметь инструкцию по укладке.

Виды парозащитных материалов
Пергамин и рубероид. Традиционные материалы, иногда применяются и в настоящее время. Крепятся по настилу из досок или плит OSB.
Плёнки полиэтиленовые армированные. Используются как паронепроницаемые барьеры в саунах, бассейнах и ванных комнатах.
Плёнки полипропиленовые армированные простые и с антиконденсатным вискозным слоем. Он впитывает влагу, не допуская её конденсации. С наступлением тёплого времени года влага испаряется. Эти плёнки прочны и не дороги.
Мембраны диффузионные или «дышащие». Самый перспективный вид, позволяет «дышать» утеплителю, не допускает проникновения влаги к нему изнутри. Не требует воздушных зазоров, может быть одно- и двусторонним.
Специальные материалы: отражающие плёнки с алюминиевым покрытием, вспененный полиэтилен с алюминиевой фольгой – пенофол.

Широкий ассортимент таких материалов позволяет подобрать нужный по оптимальной цене. Но лучшая пароизоляция своими руками – с использованием современных плёнок.
Условия для эффективной парозащиты
Как и все строительные работы, устройство пароизоляции начинается с подготовительных работ. Утеплитель должен быть сухим. Поверхности необходимо очистить от пыли и грязи, заделать щели, выровнять для плотного прилегания рулонного пароизолирующего материала и закрепляющих его реек.

Абсолютная непроницаемость – правильная пароизоляция, это основное требование. Испытывается пароизоляция на серьёзных объектах с помощью аэродвери, которая создаёт пониженное давление.

Места ввода кабельных жгутов и вентиляционной арматуры – самое слабое место. Не заделанное отверстие диаметром и несколько миллиметров, и установка пароизоляции не оправдает себя. В полном соответствии с законами физики именно сюда устремится вся влага из помещения.

Залог нормальной работы пароизоляции – приточно-вытяжная вентиляция. В современных практически герметичных домах она должна быть обязательно: иной подход недопустим в принципе.

Парозащитный слой плёночного материала производитель всегда выделяет и указывает правильную ориентацию плёнки при монтаже.

Где необходимо устраивать пароизоляцию
Парозащита применяется для защиты конструкций и утеплителя на поверхностях, служащих барьером между отапливаемым и неотапливаемым помещением.

Чердачные, мансардные и подвальные помещения, полы.
Наружные стены отапливаемых помещений.
Ванные комнаты, бассейны, бани и сауны, кухни.

В этот перечень можно включить и другие поверхности, граничные между тёплым и холодным воздухом. Исключением могут быть постройки из бруса: дерево само по себе правильная пароизоляция и способно поглощать лишнюю влагу. На нём конденсат не образуется.

Защита деревянного пола
Обязательна пароизоляция деревянного пола над неотапливаемым подвалом, подпольем, или другим неотапливаемым объёмом. Она всегда устраивается со стороны отапливаемого помещения.

На перекрытие укладываются лаги с шагом 600 мм, между ними плотно укладывается утеплитель, и уже по лагам – пароизоляционный материал. На него и укладывается финишное покрытие.

По всей площади помещения пароизоляция деревянного пола должна быть целостной. Для этого материал укладывается внахлёст, стыки проклеиваются лентой, имеющей пароизоляционные свойства.

При устройстве деревянного пола по бетонным перекрытиям перед установкой лаг поверхность бетонного пола покрывается гидрозащитой с тщательной заделкой стыков.

Защита потолка
Здесь правильная пароизоляция потолка включает два слоя парозащиты: с обеих сторон утеплителя. Современные плёнки типа «Изоспан» обеспечивают пароизоляцию не утеплённых кровель. Специальная очень прочная плёнка закрепляется на стропилах снизу и предотвращает попадание влаги в подкровельное пространство.

Защита стеновых конструкций
Важный этап защиты здания – правильная пароизоляция стен, как снаружи, так и изнутри. При утеплении стен внутри помещения плёнка крепится поверх утеплителя, внутрь помещения. Полосы материала проклеиваются лентой, к каркасу дополнительно прижимаются контррейкой, на которую крепится внутренняя отделка.

На внешней поверхности стены установка пароизоляции аналогична: плёнка закрывает утеплитель снаружи, и по прижимным рейкам устраивается наружный отделочный материал. Плёнка крепится снизу вверх, на цоколь выпускается 100- 200 мм плёнки для защиты примыкания стены к цоколю.

Ориентация пароизолирующего материала
Все перечисленные работы не требуют особой квалификации, но порой пароизоляция своими руками выполняется с нарушением инструкции производителя материала. Если плёнка с обеих сторон имеет одинаковую структуру и цвет, то рабочими считаются обе стороны.

Когда стороны различны, надо внимательно изучить требования к монтажу. Правило, какой стороной укладывать пароизоляцию, общее: если плёнка имеет гладкую и шероховатую поверхности, то шероховатая сторона – именно она будет задерживать влагу – располагается снаружи, а гладкая – к утеплителю. Отражающие поверхности плёнки всегда смотрят наружу: их гладкая сторона обращена к утеплителю.

Укладка пароизоляции
Перед покупкой парозащитного материала необходимо чётко представлять, какие конструкции нуждаются в защите. Видов его на рынке достаточно много, поэтому важно точно определить необходимый. Только в этом случае будет ясно, как правильно укладывать пароизоляцию и обеспечить максимальную защиту.

В большинстве случаев она должна не допустить проникновение влаги к утеплителю, поэтому особое внимание надо уделить стыкам. Надёжное скрепление плёнки с основой обеспечивает крепёж с широкой шляпкой или мебельные скобы.

favorit-tk.ru

технические нюансы, принципы работы, выбор материала

Совокупность способов по защите теплоизоляционных материалов и строений от воздействия пара и появления конденсата называется пароизоляцией, она служит препятствием от проникновения пара.

Схема воздействия природных явлений на дом.

Схема воздействия природных явлений на дом.

Пароизоляция обеспечивает устойчивый режим влажности к высокой температуре внутри помещения.

Принципы работы

Монтаж материала производится по установленным стандартным правилам. Для защиты утеплителя пароизоляционный материал размещается изнутри помещения между теплоизоляционным слоем и внутренней обшивкой. Чтобы выполнить правильную укладку пароизоляции, прежде всего необходимо руководствоваться инструкцией, так как каждый вид материала имеет свои особенности.

Изоспан В

Изоспан В имеет двухслойную структуру: шероховатый и гладкий слои.

  1. Например, «Изоспан В» отличается двухслойной структурой с гладким и шероховатым покрытием. Согласно инструкции сторона, имеющая шероховатую поверхность, предназначена для удержания и быстрого и эффективного испарения конденсата и должна быть обращена внутрь помещения, сторона с гладкой поверхностью должна плотно прилегать к уплотнителю.
  2. Полиэтиленовую пленку можно укладывать хоть какой стороной, необходимо соблюдать выдержку зазоров и выполнять натяжку материала.
  3. Мембранные материалы укладываются согласно маркировочному значку (пиктограмме), указанному производителем на материале с изнаночной стороны.
  4. Отражающая пароизоляция, такая как пенофол или фольга на крафт-бумаге, одна сторона которых фольгированная, фольгой должна быть обращена внутрь помещения.
  5. При устройстве пола используется двухслойная пленка из полипропилена, в этом случае производится монтаж пароизоляции к утеплителю гладкой стороной, а в сторону помещения – шероховатой.
  6. При использовании металлизированной пленки фольга должна быть направлена в сторону утеплителя.
  7. Если пароизоляция – полипропилен с односторонним ламинированным покрытием, то гладкая сторона обращена к утеплителю, а плетеная сторона должна быть обращена внутрь помещения.
  8. Микроперфорированная мембрана Ютафол должна ложиться темной маркированной стороной к кровельному материалу с выдержкой вентзазора между пленкой и утеплителем, в противном случае будут нарушены паропроницаемые и гидроизолирующие свойства кровли.

Вернуться к оглавлению

Праймер битумный: это что?
Какое применение у гидростеклоизола?
Пароизоляция для стен. Подробнее>>

Материал полиэтилен

Полиэтилен

Полиэтиленовая пленка для пароизоляции является самым экономичным вариантом.

Полиэтилен относится к термопластичным материалам с плотностью до 970 кг/м², с температурой размягчения до 130°С, показатели характеристик зависят от способа производства. О полиэтилене вспоминают, когда требуется изготовить паропроницаемые однослойные пленки, он характеризуется высокой степенью паропроницаемости до 15 г/м² в сутки и больше, что негативно сказывается на его применении в качестве пароизолятора. Имеет ряд недостатков в виде запаха, неплотной структуры и дефектов в виде наличия различных посторонних частиц.

Вернуться к оглавлению

Инструменты, применяемые при пароизоляции

Схема крепления пароизоляции степлером.

Схема крепления пароизоляции степлером.

Крепеж пароизоляционных материалов производится на деревянные рейки обрешетки или металлический профиль, при помощи саморезов или строительного степлера. Для обрезания профилей могут понадобиться ножницы по металлу. Кроме скоб, пароизоляцию можно крепить двухсторонним скотчем. Для соединения стыков между полосами материала применяется односторонний обычный или строительный скотч.

Вернуться к оглавлению

Виды пароизоляционных материалов

Универсального материала для пароизоляции, пригодного для разных целей, не существует.
Главными свойствами, которыми характеризуется материал, являются прочность, низкая теплопроводность, пожаробезопасность.

В настоящее время на смену распространенному пергамину пришли новые материалы.

Перфорированная пленка

Перфорированная пленка содержит микроотверстия, которые способствуют лучшему испарению конденсата.

  1. Полиэтиленовые пленки для повышения прочностных характеристик армируются сеткой и специальной тканью, бывают двух видов: перфорированные и неперфорированные. Перфорированные пленки снабжены микроотверстиями для лучшего испарения конденсата. Неперфорированные пленки отличаются простотой укладки и малыми отходами. Полиэтиленовые пленки могут быть с теплоотражающим покрытием, которое закрыто фольгой. Такие материалы наиболее всего распространены для пароизоляции помещений с повышенной температурой: бани, сауны и т. д.
  2. Полипропиленовые пленки по сравнению с полиэтиленом более прочны и отличаются стойкостью к ультрафиолету. Зачастую используются в качестве защиты строения и кровель в процессе строительства. Для обеспечения впитывания влаги при конденсате и для того, чтобы процесс высыхания проходил как можно быстрее, одна из сторон покрыта вискозным волокном и целлюлозой. Полипропиленовые материалы отличаются повышенной прочностью и невысокой стоимостью.
  3. Материалы на основе спанбонда (лавсановый материал), ламинированный полипропиленом, применяется для монтажа холодных необогреваемых кровель.
  4. Алюминиевая или другая металлизированная фольга обладает наивысшими паронепроницаемыми свойствами, используется для парных помещений в банях и саунах.
  5. Ламинированный полиэтиленовой пленкой картон применяется для пароизоляции помещений с цикличным обогревом.
  6. Битумные пароизоляционные материалы – это битум, эмульсии и различные мастики на основе битума. Битумы, в свою очередь, подразделяются на 5 марок в зависимости от температуры плавления. Марки от 1 до 3 относят к легкоплавким с температурой размягчения до 50°С, марки 4 и 5 считают тугоплавкими с температурой от 50°С до 90°С. Битумы могут служить как для пароизоляции, так и использоваться в качестве клеящихся веществ. Битум имеет ряд недостатков – это разрушение при низких температурах и недостаточные свойства при гидроизоляции.
  7. Мембранные материалы, или диффузионные (дышащие) пленки, имеют высокую паропроницаемость, это проявляется из-за наличия особой микроструктуры мембран, изготовленных из синтетического волокна. Преимущество «дышащих» мембран заключается в том, что не нужно устраивать воздушный зазор, материал можно положить непосредственно на теплоизолятор.

Вернуться к оглавлению

Материал Изоспан

Сравнительная таблица характеристик видов изоспана.

Сравнительная таблица характеристик видов изоспана.

Основными дышащими мембранами является материал Изоспан под различными маркировками (А, В, С, D, АМ) предназначенные для выполнения различных целей.

  1. Изоспан А используется в качестве защиты крыши, наружных стен, перекрытий и фасада дома.
  2. Изоспан В – для монтажа внутри помещений: чердачных помещений, внутренних стен, мансарды и т. д.
  3. Изоспан С – для настила на крышах и кровлях без использования утеплителя.
  4. Изоспан D – рекомендуется для паро- и гидроизоляции фундаментов, крыш, бетонных перекрытий и оснований.
  5. Изоспан АМ – специальные мембраны с усилителем, отличаются высокой прочностью и водонепроницаемостью, способствуют увеличению срока службы зданий, гарантируют наличие сухого микроклимата.
  6. Изоспан FB – изготовлен с использованием крафт-бумаги, металлизированного лавсана, рекомендуется для применения в устройстве кровель сложной конфигурации и для помещений с высокой температурой, сауны, бани.

Вернуться к оглавлению

Пошаговая инструкция по выполнению пароизоляции

Поверхности, которые будут изолироваться, должны быть подготовлены должным образом.

Антифриз

При пароизоляции в холодный период времени заливайте в мастику антифриз.

  1. Пароизоляционные покрытия устраиваются по правилам выполнения работ по гидроизоляции.
  2. Материалы с использованием дегтевых компонентов разрешается крепить на битумную мастику, если применяются беспокровные материалы, то их поверхность подвергается обработке битумными мастиками.
  3. При монтаже покрытий для пароизоляции разрешается применять материалы, которые менее водостойки, чем гидроизоляционные материалы; для работ, выполняемых на холоде, разрешается добавлять в холодную асфальтовую мастику хлористый кальций или антифриз.
  4. Необходимо, чтобы покрытие укладывалось сплошным покровом без разрывов. В местах примыкания горизонтально расположенного покрытия к стенам рекомендуется производить запуск материала на вертикальную поверхность стены примерно на 15 см, это действие не допускает увлажнения теплоизоляции от стен.
  5. Крайне нежелательно увлажнять пароизоляционное покрытие при выполнении работы по пароизоляции.
  6. Смежные полотнища оклеечной пароизоляции должны соединяться стыками внахлест на расстояние примерно 7 см, а при использовании двухслойной пароизоляции ее смежные слои должны располагаться на расстоянии до полуметра друг от друга.
  7. Необходимо, чтобы пароизоляционное покрытие как можно более плотно примыкало к защитному покрытию. Пустоты и свищи необходимо устранить. В местах, расположенных на изолированной поверхности очень низко, необходимо устроить дренажные отверстия – они служат для отвода конденсата.
  8. Выполнение работ по пароизоляции в зимнее время рекомендуется проводить в тепляках (временных отапливаемых сооружениях для производства работ по строительству).
  9. Работы во время снегопада, гололеда, тумана и дождя необходимо прекратить, в противном случае это может повлечь нарушение технологии и будет способствовать снижению качества строительства.
  10. Поверхности, на которые будет укладываться пароизоляция, должны быть очищены и тщательно высушены, по необходимости прогреты.
  11. При применении рулонных материалов в зимнее время должна быть соблюдена выдержка времени материала в теплом помещении не менее 20 часов с последующей обработкой растворителем, имеющим длительное время испарения. Доставка материала к месту укладки должна производиться в контейнере или любой другой таре с утеплением.

Вернуться к оглавлению

Пароизоляция пола

Схема пароизоляции деревянного пола.

Схема пароизоляции деревянного пола.

Выполнение пароизоляции пола характерно для тех помещений, которые расположены на 1 этаже домов над подвальными помещениями, эта операция производится также для бань и саун, то есть помещений с повышенной влажностью.

Укладка пароизоляционного материала производится только после установки утеплителя и гидроизоляции. Натянута пленка должна быть в меру, не сильно, но и не должна свисать свободно. Крепеж выполняется двухсторонним скотчем или строительными скобами, внахлест.

Схема укладки двухслойного пароизоляционного материала.

Схема укладки двухслойного пароизоляционного материала.

Важно! Пароизоляционный материал должен быть уложен двумя слоями, как с наружной, нижней стороны утеплителя, так и сверху его.

Для выполнения пароизоляции любых видов полов больших производственных площадей применяется жидкая резина, она изготавливается на основе битума. Наносить его можно как вручную, так и используя автоматический способ, при помощи компрессора. При высыхании образуется резиновая эластичная пленка, намертво приклеенная к полу и не пропускающая влагу ни под каким видом.

Вернуться к оглавлению

Пароизоляция кровель

Схема пароизоляции кровли.

Схема пароизоляции кровли.

Полагают, самый лучший пароизолятор для кровли – двусторонняя диффузная мембрана. Монтаж выполняется как на внутреннюю, так и на внешнюю поверхность крыши. Диффузные мембраны крепятся непосредственно на теплоизоляционный материал без соблюдения зазора.

Для кровли, в случае когда требуется использование склеиваемых кровельных материалов, используются различные виды битумов, они могут выполнять роль аварийной гидроизоляции.

Рулонные материалы настилаются снизу кровли вверх, после закрепления фиксируются контррейками.

Вернуться к оглавлению

Пароизоляция стен

Схема пароизоляции стен.

Схема пароизоляции стен.

Эта операция по пароизоляции во многом аналогична остальным вариантам, бывает внешней и внутренней. Материал крепится степлером по периметру стены, каждое полотно стыкуется с соседним внахлест примерно 15 см, стык проклеивается строительным скотчем. Поверх материала прибиваются тонкие рейки, они служат в качестве обрешетки для крепления теплоизоляции.

Листовая пароизоляция закрепляется на металлическом или деревянном каркасе, выполненном из профилей или реек.

Пароизоляционный барьер крепится саморезами с проклеиванием стыков клеящей лентой.

При наружном использовании теплоизоляция применяется до установки утеплителя и после, создавая трехслойную систему утепления.

Вернуться к оглавлению

Подводим итоги

Устройство пароизоляции не отличается большой сложностью, тем не менее эта операция занимает важное место в строительстве здания, так как обеспечивает защиту строительной конструкции от влаги, увеличивает срок эксплуатации строительных материалов.

vsyaizolyatsiya.ru

Какой стороной правильно укладывать пароизоляцию в доме

Установка пароизоляцииТенденция все утеплять привела к тому, что большинство людей абсолютно не понимают, зачем нужна пароизоляция в доме. Что ж, попытаемся это выяснить.

Итак, влажность воздуха в любом жилом помещении выше, чем на улице – из-за этого образуется пар. Летом он беспрепятственно выходит через систему вентиляции и слой утеплителя, а вот зимой наблюдается такое явление, о котором в народе говорят «стены плачут».

Понятие пароизоляции

Подобное происходит тогда, когда пар не находит выхода и конденсатом оседает в стенах либо на потолке. В результате сыреют стены, на них образуется плесень, а теплоизоляционный материал пропитывается влагой и полностью утрачивает свои защитные свойства. А продолжительный контакт стен с влагой приведет к трещинам.

Во избежание подобной ситуации при ремонте или постройке дома необходимо добавить пароизоляционный слой к утеплителю, чтобы исключить любую возможность попадания пара или влаги в теплоизоляционный слой, а также стены и другие конструктивные элементы дома. Ведь образованию влаги подвержены все стены, а не только утеплительный слой, так как пар накапливается по всему периметру жилья, который отделяет теплую зону от холодной. Сюда относятся подвальные помещения и крыши, в том случае, если они не отапливаются.

Материалы для пароизоляции

Самыми дешевыми и недолговечными материалами для пароизоляции являются пергамин или полиэтилен. Но они уже давно ушли в прошлое, а современные материалы пришли им на замену:

  1. Пленка пароизоляционнаяСтандартная пароизоляционная пленка – материал, который представляет собой влагонепроницаемый барьер и предотвращает образование конденсата на стенах или кровельных конструкциях.
  2. Пленка с рефлексным слоем из алюминиевой фольги. Обладает повышенной непроницаемостью и отражает часть солнечного излучения во внутреннее помещение. Чаще используются для пароизоляции во влажных помещениях (сауны, бани, санузлы)
  3. Мембранная пленка. Защищает от проникновения влаги и в то же время позволяет пару выходить из помещения. Чаще всего используется в кровельных работах для пароизоляционной защиты утеплителя с внешней стороны.

Варианты кровельных мембран

  1. Перфорирована мембрана. В ней прокалываются небольшие отверстия, сквозь них выходит влага. Коэффициент паропроницаемости очень малый, поэтому этот материал используют только как подкровельную пароизоляцию для холодной наклонной крыши. Ведь при морозе пар осядет непосредственно на мембране, что остаточно снизит ее паропроницаемость.
  2. Пористая мембрана. Структура этого материала больше всего напоминает фильтр благодаря наличию пор между волокнами. Сквозь них просачивается пар. Соответственно коэффициент паропроницаемости обусловлен размером пор и влагоотталкивающими свойствами стенок. Но если окружающая среда сильно загрязнена, в частности, пылью или выхлопными газами, то поры забиваются и паропропускная способность данного материала значительно уменьшается.
  3. Трехслойные супердиффузионные мембраны. Самый надежный материал, где каждый слой служит для выполнения определенной функции. У такой мембраны нет отверстий, потому запыления или выпадение влажного осадка не повредят этот материал. Трехслойная мембрана прекрасно подходит для городской среды, а также превосходно выполняет паропропускную и влагозащитную функцию.
  4. Двухслойные пленочные мембраны. Используется поверх утеплителя. Это сравнительно недорогая замена трехслойного пароизолятора. Отсутствие одного защитного слоя немного ухудшает надёжность мембраны, такой материал применяется для внутренней пароизоляции кровли и стен.

Инструменты

Какие инструменты понадобятсяПароизоляционные материалы достаточно легко повредить, чего делать ни в коем случае нельзя, так как при повреждении пленки влага проникнет в утеплитель и тот со временем полностью утратит свои защитные свойства.

При монтаже используются деревянные рейки, подрешетки, либо металлический, оцинкованный профиль. Закрепляется материал саморезами, скобами степлера или гвоздями.

Если же пароизоляционный слой тонкий, например, обычная пленка, то можно применить скотч, он надежно соединяет стыки.

Процесс работы

Пароизоляция пола

Выполняется непосредственно в помещениях на первом этаже. Данную операцию также проводят для помещений, в которых значительно повышена влажность.

Вначале требуется выполнить гидроизоляцию – это комплекс защитных мер от вредоносного воздействия воды. На цементную стяжку укладывается гидроизоляция. Для пола и стен больше подойдет обмазочный материал – специальное влагоустойчивое вещество, которое наносится в несколько слоев на элементы конструкция для предотвращения коррозии либо другого вредоносного воздействия воды.

За слоем гидроизоляции укладывают слой утеплителя, его закрывает доска в один дюйм толщиной. Сверху на доску укладывается пароизоляционный слой.

Когда основным материалом выступает пленка (перфорированная, полиэтиленовая), то ее закрепляют двусторонним скотчем так, чтобы она не провисала.

Так как пароизоляция необходима чтобы не допустить попадания конденсата на утеплитель, то как правильно укладывать материал гладкой стороной наружу, тогда он будет останавливать любую влагу.

Точно так же следует поступать с пароизолятором, который сверху покрыт алюминием, блестящая сторона должна быть в помещении для задержки влаги, а шероховатая прикладывается к утеплителю.

Пароизолятор всегда укладывают внахлест. Расстояние между стыками должно составлять 15 см. Между собой он проклеивается скотчем или специальной лентой, а после закрепляется степлером к доске, которая находится под ним.

Наилучшим способом пароизоляции пола является использование жидкой резины, изготовленной на основе битума. Каким образом это работает? Жидкая резина наносится сверху на доски. Когда она высыхает, получается эластичная водонепроницаемая пленка, которая очень качественно приклеена к полу и не пропускает влагу.

Пароизоляция стен

Пароизоляционные работы

Бывает два вида – внешняя и внутренняя пароизоляция. Сам процесс практически полностью аналогичен предыдущему.

Для внутренней пароизоляции по всему периметру стены при помощи степлера или оцинкованных гвоздей крепится пароизоляционная пленка. Часто возникает вопрос, как правильно укладывать пароизоляцию. Если в содержании пароизолятора есть фольга, то блестящий ее край находится внутри помещения. При использовании пенопропиленового материала шершавую сторону прикладывают к стене.

Полотна укладываются горизонтально, начиная снизу. Стыки обязательно идут внахлест, а затем, для надежности, их проклеивают скотчем или монтажной лентой. Сверху монтируют оцинкованные профили, на которые потом укладывают гипсокартон. Обязательно должны присутствовать вентиляционные зазоры между гипсокартоном и пароизолятором.

Внешняя пароизоляция представляет собой комплекс мер защиты утеплителя от вредного воздействия внешней среды, которое может поступать как снаружи, так и изнутри, через повреждение настенного покрытия.

Для защиты утеплителя с внешней стороны необходимо использовать ветро-влагозащитную паропроницаемую мембрану, достаточно крепкую, чтобы защитить стены и утеплитель от ветра и влаги, но с возможностью выведения пара наружу из волокнистого утеплителя.

Укладывают данный материал начиная снизу, по внешней стороне утеплителя. Шероховатая структура пропускает пар, потому правильно ее укладывать к утеплителю, а гладкая водоотталкивающая сторона должна оставаться снаружи.

Монтируют по деревянному каркасу внахлест, между стыками должно быть не менее 15 см. А затем закрепляют строительным степлером. Поверх покрытия устанавливают деревянные рейки, которые несут наружную обшивку.

Еще одна особенность водоотталкивающего материала в том, что нижняя кромка служит для отвода стекающей влаги на цокольный слив здания, в противном случае фундамент может просесть.

Пароизоляция кровли

Как делать пароизоляцию

Тоже выполняется как с внешней, так и с внутренней стороны.

Если кровля утепленная специальным тепловолокном, то для защиты от негативного влияния внешней среды используют двухслойную паропроницаемую мембрану. Верхний слой надежно защищает утеплитель от снега, ветра и влаги, а также в местах дефекта кровли. Внутренний паропроницаемый слой мембраны позволяет беспрепятственно выводить подкровельный конденсат.

Материал раскатывается горизонтально относительно ската крыши, а затем закрепляется к стропилам при помощи степлера. Надо при этом правильно укладывать паропроницаемую мембрану шершавой стороной к утеплителю. Ведь гладкая сторона обеспечивает водоотталкивающий эффект.

Сверху закрепляют деревянные рейки толщиной 4-5 см, используя гвозди или саморезы. Рейки создают вентиляционный эффект, который необходим для выветривания конденсата, что формируется при столкновении пара с холодной поверхностью крыши. Затем по рейкам монтируется решетка из деревянных брусьев или, если того требует вид кровли, цельный дощатый настил, на который крепится верхний слой крыши.

Для не утепленного типа кровли используется трехслойная супердифузная мембрана. Она защищает каждый элемент конструкции, а также сам чердак от пара и образованного ним конденсата. Кроме того, трехслойная мембрана удерживает влагу от проникающих через повреждения кровли негативных атмосферных явлений, таких как:

  • Чем хороша пароизоляциядождь;
  • снег.

Монтируется на деревянные рейки без учета стороны. Укладывают ее горизонтально внахлест. Сверху закрепляют рейками, для обеспечения вентиляции, тогда кровельный конденсат будет испаряться правильно.

Пароизоляция кровли с внутренней стороны делается при помощи двухслойной пленки. Надо не забывать, что гладкая сторона обеспечивает защиту от влаги, а шероховатая – удерживает капли конденсата до их испарения. Потому правильно укладывать такой пароизолятор шероховатой стороной к перекрытиям, гладкая сторона должна выходить наружу.

Пароизоляция – это отличный способ продлить срок службы внешних оградительных конструкций дома, а также защитить слой утеплителя от влаги, которая возникает посредством конденсата или воды, что проникает сквозь повреждения внешнего отделочного слоя либо через повреждения в кровле.

balkon.guru

Какой стороной укладывать пароизоляцию утеплителю

Уютный дом – это в первую очередь теплый дом. Качественный кровельный материал и утеплитель обеспечат надежную защиту с внешней стороны строения, но что делать с конденсатом, который образуется внутри дома? Этот невидимый враг может за короткий срок разрушить утеплитель и испортить внутреннюю отделку помещений.

Чтобы в доме в любое время года сохранялся комфортный микроклимат, кровли необходима правильно установленная кровельная пароизоляция. В данной статье мы подробно рассмотрим порядок проведения работ и ответим на самый важный вопрос — какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю?

Содержание

  1. Зачем нужна пароизоляция кровли?

  2. Материалы для пароизоляции.

  3. Как стороной нужно укладывать пленку, мембрану и пенофол?

  4. Монтаж пароизоляции.

  5. Самые распространенные ошибки.

  6. Видео по сборке пароизоляции на крыше частного дома.

Зачем нужная пароизоляция кровли?

По всем известным законам физики теплый воздух поднимается вверх. Если говорить о доме, то он скапливается возле потолка и стремится выйти со стороны помещения наружу. Проникая в подкровельную часть, где минимальная влажность и температура, пар проникает к слою утеплителя. Если при сооружении крыши пароизоляция не была установлена, то частички влаги начнут разрушать любой утеплитель.

Сначала на плитах возникнет иней, зимой он превратится в ледяную наледь. Лед заполнит все поры и весной растает. Так минеральная вата или другой утеплитель потеряет свои свойства всего за одну зиму, а внутренние стены комнат «потекут».

Чтобы всего выше описанного избежать необходимо установить пароизоляцию – паронепроницаемый барьер. Он защит теплоизоляция от конденсата, образованного с внутренней стороны дома и как бонус предотвратит «утечку» тепла из дома.

Материалы для пароизоляции

Прежде чем задуматься над тем, как укладывать пароизоляцию необходимо купить материал для работы . Основные требования: прочность, минимальная теплопроводность и высокая огнестойкость. Универсального варианта нет, в магазинах представлено несколько видов пароизоляции, отличающихся по свойствам и качеству. Отметим самые рекомендуемые специалистами материалы:

  • Полиэтиленовая пленка. Требует дополнительного армирования. Для этого используют сетку или ткань на перфорированной или неперфорированной основе. Перфорация предполагает наличие микроотверстий на одной стороне пленки, именно благодаря им конденсат с материала испаряется лучше. Неперфорированная пленка более выгодный материал – минимум отходов и легкий монтаж. Полиэтиленовая пароизоляция рекомендуема для помещений с высокой влажностью – бань, саун и др.

  • Полипропиленовая пленка является более прочным материалом, стойка к ультрафиолету. Данный вариант используется при сооружении кровель в частном строительстве. Для более быстрого впитывания и высыхания частичек воды с одной стороны пленка имеет слой вискозы и целлюлозы.

  • Пенофол с фольгированной поверхностью, обладает самыми высокими паронепроницаемыми характеристиками. Пароизоляцию можно использовать как для крыш частных домов, так и для кровель бань и парных.

  • артон с ламинированием из полиэтиленовой пленки. Данный вариант рекомендуем для зданий с выборочным обогревом помещений.

  • Пленки на основе битума – могут быть использованы для пароизоляции, но имеют существенный недостаток – при низких температурах разрушаются.

  • Мембранные пленки – изготовляются из синтетических волокон, что позволяет укладывать материал непосредственно на утеплитель. Имеют высокий уровень пароизоляции.

Какой стороной нужно укладывать пленку, мембрану и пенофол?

Выбор материала сделан, пришло время ответить на главный вопрос – какой стороной укладывать пароизоляцию? Если речь идет о полиэтиленовой пленки, то ее монтировать можно любой стороной.

Важно: для данного материла гораздо важнее обеспечение воздушного зазора, для предотвращения скопления под пленкой конденсата.

Полипропиленовая пленка имеет одну шероховатую сторону, а другую гладкую, именно гладкой стороной на имеющийся слой кровельного утеплителя должна быть установлена пленка!

Важно: иногда полипропиленовая пленка может укладываться в два слоя. В этом случае стыковка двух пленок осуществляется гладкими сторонами внутрь!

С мембранными пленками проще всего. Производитель сам указывается изнаночную сторону материала. Но если по каким-то причинам этой информации нет, то материал монтируется гладкой стороной к кровельному теплоизоляционному слою (утеплителю).

Важно: при использовании мембранных пленок сооружение вентиляционного зазора не требуется, мембрана устанавливается сразу на утеплитель.

Пенофол по отношению к утеплителю укладывается гладкой без шероховатостей стороной, а по отношению к кровельному материалу – фольгированной стороной.

Важно: для данного материала необходим обязательный воздушный зазор 4-5 см.

Монтаж пароизоляции

Итак, мы определились, как правильно укладывать пароизоляцию, теперь рассмотрим, как должна осуществлять работа поэтапно:

  • Работы производятся изнутри помещения.

  • Какой стороной укладывать пленку по отношению к утеплителю отмечено выше.

  • Установка может быть горизонтальной или вертикальной.

  • Горизонтальная укладка начинается сверху, каждая следующая пленка укладывается на предыдущую с нахлестом не менее 10 см. Все швы качественно герметизируются. Для этого используется односторонняя (клеится снаружи нахлеста) или двусторонняя клюющая лента (клеится внутри нахлеста).

  • При вертикальной укладке (вдоль стропильных ног) перехлест рекомендуют делать на деревянных стропилах. Крепление материала к деревянным частям стропильной системы кровли осуществляется скобами. Все образованные стыки должны быть герметичными.

Важно: специалисты рекомендуют для дополнительной защиты мест проклейки использовать специальные планки. Использование планок обязательно для крыш с углом наклона менее 30 градусов.

  • Примыкания организуются с помощью пароизоляционных фартуков (обычно входят в комплект к пароизоляции). Если таковых нет можно использовать двустороннюю бутиловую ленту.

  • Вентиляционные трубы оформляются следующим образом: пленка заворачивается вниз, ею обворачивают трубу и плотно заклеивают двусторонним скотчем.

  • После укладки пароизоляционной пленка потребуется монтировать на нее бруски. Элементы должны быть обязательно обработаны антисептиком. Шаг крепления 500 мм. Брус необходим для обеспечения вентиляционного зазора и лучшей фиксации пароизоляции по отношению к слою кровельного утеплителя. Образованное пространство может быть использовано для прокладки коммуникаций.

Важно: при монтаже пароизоляции не допускается провисание материала, пленка устанавливается с небольшим натягом.

Самые распространенные ошибки

Если монтаж пароизоляции производился неопытными специалистами, есть риск допущения ошибок. Рассмотрим самые популярные из них:

Укладка пароизоляции осуществлена неправильной стороной по отношению к утеплителю и как результат материал не выполняет своих функций. Какой поверхностью необходимо крепить разного вида пароизоляцию подробно рассмотрено выше. Выбор стороны очень важен при монтаже!

Неправильная организация примыканий к разным элементам кровли- ендова, хребты, коньковые балки. Все выше описанные участки должным быть качественно уплотнены!

Для герметизации использовался узкий скотч. Размер скотча не может быть меньше 10 см!

Пароизоляционная пленка возле мансардных окон должна быть закрыта с внешней стороны внутренней отделкой, в обратном случае она полностью разрушится под действием солнечных лучей.

Пароизоляционная пленка не должна огибать стропильные ноги, иначе конденсат на деревянных элементах будет образовываться.

При оформлении примыкания пароизоляции к печным трубам важно учитывать тип поверхности. Если труба имеет внешнюю шероховатую сторону (кирпичная кладка), то клеить пленку к ней можно только полиуретановым клеем или акриловой смесью.

Видео по сборке пароизоляции на крыше частного дома

Добавить комментарий

www.stroy-krov.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *