Как уплотнить входную деревянную дверь – Уплотнение входной двери. Как уплотнить входную металлическую или деревянную дверь – все нюансы технологии

Как уплотнить входную металлическую или деревянную дверь – все нюансы технологии

С чего и как правильно начать – работы по подготовке

Сначала осматриваем дверь и коробку. Если на них уже есть какой-то уплотнитель, который перестал исполнять собственные функции, то его нужно демонтировать. Потом если будет необходимость выполняем предочистку поверхностей там, где был устаревший материал, удаляя его останки. Применяем для этого мелкую наждачную ленту.

После рекомендуется если будет необходимость настроить дверь. Перекосы будут вызывать неравномерное прилегание и износ уплотнителя. Различная величина щелей между коробкой и дверью снизу и сверху, справа и слева тоже к этому приведет, если будет подобран материал одной толщины на весь проем. Или придется выбирать уплотнитель для каждой стороны проема. Критическое значение перекашивания и разности размеров щелей составляет 1–1,5 мм. Если они больше, то прекрасный вариант их убрать регулировкой двери. Бывает, что выполнение данной операции ликвидирует причину, по которой было решено уплотнить проем, и надобность в подобной работе отпадает.

Схема дверной конструкции

Сейчас нужно определится с местом установки и типом уплотнителя. От этого может зависеть, какую именно часть двери или коробки нужно вымерять, чтобы узнать необходимое кол-во материала.

Почему дует из входной двери

После проводим обмер периметра (или необходимо только в одном месте высоту и ширину, а после сложить и помножить на 2) того контура, на который станет ставиться уплотняющие вставки. Это вся длина необходимого материала. Но лучше всего взять с запасом, исходя при этом из места и монтажного способа.

После, если уплотнитель предназначается для установки в один из щелей между дверью и коробкой, необходимо определить его требуемую ширину и толщину. С первым размером ясно. Он обнаруживается замером ширины места установки.

Чтобы определить толщину прекрасно подходит обычный пластилин. Лепим его на коробку на месте предстоящей установки материала и закрываем дверь. После открываем ее и отмеряем толщину сплющено-смазанного пластилина. Это и будет необходимый размер высоты уплотняющей вставки. Однако это толщина материала в сжатом состоянии, когда дверь закрыта.

Нужно брать уплотнитель немного толще. При этом необходимо предусматривать, из каких материалов сделана вставка, а еще ее плотность, жесткость и надёжность. К примеру, чрезмерно толстая накладка из поролона может вскоре просто порваться, а резиновая будет помехой прекрасно закрываться двери и распирать ее, чем сделает добавочную нагрузку на замок и петли, уменьшая таким образом период их работы. А если вставка будет недостаточной толщины, то могут где нибудь оставаться щели.

Новый дверной уплотнитель

Если величина зазора слева, с правой стороны, сверху и снизу различная и кардинально отличается, то предстоит сделать обмеры толщины при помощи пластилина для каждой из данных сторон и, может быть, взять материал с соответствующей разной высотой. Для древесных неотрегулированных (имеющих перекос) дверей на случай уплотнения планками по зазору вообще может понадобится подгонка как минимум по 2-м крайним точкам каждой стороны.

Приобретать уплотняющие вставки нужно цельными частями необходимой общей длины для абсолютно всех сторон или для любой из них, если его нужно будет разрезать. И во всяком случае не стоит применять некоторые куски, а особенно обрезки уплотнителя. Результатом подобной работы будет низкокачественная герметизация двери, благодаря этому, если часть материала при плохой порезке или монтаже была испорчена, лучше докупить его необходимой длины.

После приобретения материала производим если будет необходимость его нарезку (раскрой) на куски необходимых размеров. И только конкретно перед монтажем если будет необходимость делаем приготовление поверхностей, на которые будет поставлен уплотнитель. Очищаем их от грязи и пыли и удаляем рельефные неровности. После, если будет выполняться монтаж уплотнителя с клеевой основой (самоклеящегося) или с использованием клея,  поверхности двери из металла нужно так же и обезжирить (уайт-спиритом, растворителем, ацетоном или бензином), а древесной – поштукатурить самой небольшой нождачкой (нулевкой).

После начинаем установку материала. Большого внимания, точности и аккуратности требует уплотнение углов. Тут самый большой риск оставить щели. При укладывании уплотнителя кусками (2 коротких для низа и верха и 2 длинных для левой и правой стороны) между ними могут выйдет неплотные стыки. А во время установки полностью уплотнитель в углах стремится сморщиться и/или может недостаточно плотно прикрепиться.

Уплотнение двери из дерева – довольно популярные вариант

Чтобы уплотнить древесную дверь, можно наклеить какой-либо из указанных в предыдущей главе профилированный или со цельным прямоугольным (квадратным) сечением материал. Конечно, из тех, которые предназначаются для данной установки (самоклеющиеся и устанавливаемые с использованием клея). Для хорошей надежности прикрепления можно в дополнение привинтить уплотняющие вставки через шайбы самосверлящими шурупами. Места установки аналогичные, как и для двери из металла.

А можно уплотнение сделать материалом своего изготовления – говоря иначе валиками. Заворачиваем какой-либо материал для утепления (очень часто применяют поролон) в дермантин или винилискожу. Это и есть валик. Устанавливать его нужно в середине квартиры (дома). Установка выполняется:

• На коробку – по внутренней ее поверхности слева, с правой стороны и сверху на маленьком расстоянии от двери. Нужно достигнуть, чтобы дверь при закрытии плотно прилегала к валикам. На порог валики не устанавливаются, из-за того что в сжатые сроки снашиваются.
• И на дверь – к ее нижнему краю.

Крепление валиков делается декоративными гвоздками вдоль той их стороны, которая противоположна месту сгибания дермантина в два раза вокруг поролона.

Утепление входной двери

Не обращая внимания на результативность уплотнения вышеприведенными способами, для дверей из дерева сейчас применяют многообразные нащельные планки:

• клиновидные рейки;
• внешние рейки;
• трубки из пластика, вставляющиеся при помощи специализированных фиксаторов на них в пазы;
• железные и планки из пластика с щеточкой или резинкой;
• и остальные.

Клиновидную рейку ставят на коробку в угол между притвором и поверхностью напротив рамы закрытой двери. Причем монтаж делают исключительно для верхней части проема и его боковых сторон. Перед установкой рейку разрезают по размеру данных мест установки. Для мест стыковки (вверху проема) режут под угол в 45о. И нужно подрезать рейку в местах, которыми она будет примыкать к замку двери и петлям. После забиваем ее гвоздками.

Внешняя рейка ставится на дверной упор коробки (другими словами как бы это продолжение притвора). Ее тоже обрезают по размеру проема для его верхней и боковых сторон. Устанавливают при помощи саморезов или самосверлящих шурупов. После квалифицированной установки между рейкой и закрытой дверью должен проходить бумажный лист.

Имеется еще планки, которые монтируются на внешнюю лицевую сторону двери, закрывая собой просвет в проеме. Их тоже сначала режут на отрезки необходимых размеров. После крепят к дверям, которая при этом обязана быть закрыта. Особенно важно монтаж проводить стойкими к ржавчине саморезами – заржавевшие крепежные изделия как правило провоцируют гниение двери из дерева.

Низ проема двери уплотняют прочими видами реек, методика использования которых тоже немного другая. Одни нащельные планки прибиваются к порогу, а иные – к внутренней лицевой стороне двери. Они все обрезаются по ширине низа проема двери, фиксируются саморезами.

Плоские пороговые изделия собой представляют основание алюминия или пластика, к низу которого закреплена щетка либо резиновая пластина. Такие рейки как правило ставятся как на наружные, так и на межкомнатные двери. После качественного монтажа просвет между плоской планкой и порогом должен быть маленьким. Однако при этом рейка не должна мешать легкому свободному открыванию и закрыванию двери. Определенные виды плоских реек оборудованы специализированными (вытянутыми) дырочками для шурупов, благодаря которым можно настраивать высоту их установки.

Пороговые изделия с пластиковым щитком предохраняют вторжение в жилую площадь (дом) ненасыщенного воздуха. В основном, они монтируются на внешнюю дверь.

Комбинированные планки состоят из 2-х планок металлических, на одной из которых закреплена нейлоновая щетка. Изделие без щетки устанавливают на порог. А рейку с щеточкой – на дверь. Планка на пороге оборудована специализированной канавкой, мешающей проникновению в середину помещения воды.

После качественного монтажа комбинированной планки свисающий край рейки, установленной на пороге, должен «смотреть» в сторону помещений. А щетка дверной накладки должна оказывать на планку порога небольшое давление.

Уплотнение входной двери. Как уплотнить входную металлическую или деревянную дверь – все нюансы технологии

Уплотнители — это важнейшая часть входной железной двери в каждом доме. Если вдруг Вы заметили, что в коридоре стало поддувать холодным воздухом, и отлично слышно то, что делают соседи за дверью, в подъезде, значит, пора задуматься об уплотнителях.

Что такое уплотнитель?

Уплотнители — это материал, который служит для входной двери, своего рода «защитой». К тому же материал обладает отличной звукоизоляцией и теплоизоляцией, эффект которой усиливается благодаря специальному пористому наполнителю.

В большинстве случаев уплотнители металлических дверей идут с клеевой основой, поэтому приклеить их не составляет особого труда. Из минусов можно выделить ту же причину: как они быстро приклеиваются, также быстро и могут оторваться.

Однако не все уплотнители идентичны по виду и способу монтажа. Бывают также уплотнители межкомнатных дверей, которые обладают менее заметными качествами звуко и теплоизоляции, а также уплотнители для пластиковых дверей.

В данной же статье речь идет об уплотнителях входных дверей, а они, в свою очередь, подразделяются на несколько видов и подвидов, в зависимости от вида материала, способа монтажа или вида изделия.

Какие бывают виды уплотнителя?

Итак, уплотнители, несомненно, не имеют одного вида и способа установки. Уплотнитель подбирается с учетом особенностей и требований двери.

Например, по способу установки уплотнитель делится на изделие на клеевой основе (самоклеющийся) и на изделие, которое надобно устанавливать с помощью шурупов или саморезов. Примечательно, что первый тип устанавливается конкретно на металлические входные двери, а второй — на деревянные входные.

По материалу уплотнители тоже бывают разные. Например, самый качественный уплотнитель — из резины. Он не пропускает холодный воздух с улицы, и служит долго и надежно своим владельцам. Обычно резиновые уплотнители являются самоклеющимися и устанавливаются на металлические входные двери. Уплотнители из силикона менее устойчивы к погодным условиям, поэтому их используют в основном в монтаже межкомнатных дверей, где он служит отличным образом. Ну, и наконец, самый бюджетный вариант — уплотнитель из поролона. Негативные свойства поролона, отражающиеся на качестве изделия — это полнейшая неспособность выдерживать перепады температур, что приводит к сжатию, и, впоследствии, к крошению поролонового наполнителя уже, в среднем, через год после начала эксплуатации.

Существуют также уплотнители для дверей шкафов-купе — щеточные или ворсистые ленты. Они не имеют качеств тепло и звукоизоляции, за их ненадобностью. «Целью» таких уплотнителей является препятствовать попаданию пыли и грязи в шкафы.

При установке уплотнителей в щели входных дверей, стоит помнить, что изделия делятся по своеобразным «профилям»:

1. С-профиль — устанавливается в щели с зазором не более 3 мм.

2. Профиль типа E (K) — помогает уплотнить щели аналогичного размера, однако, является более качественным изделием за счет двойного паза, который наилучшим образом защищает от сквозняков и лишних шумов.

3. P — профиль — уплотняет щели до 5 мм. Название свое получил из-за особенностей поперечного сечения, которое в разрезе напоминает букву «Р».

4. V — профиль — также «заделывает» щели до 5 мм.

5. D — профиль — помогает уплотнить до 7 мм зазоров. Название получил из-за того, что в форме поперечного сечения имеет явно выраженную букву «D».

6. O — профиль — утепляет щели размерами больше 7 мм. За счет своей полости, уплотнитель данного профиля можно устанавливать и в более мелкие щели.

Остановимся на профилях типа D и E, как же их устанавливать?

Как самому уплотнить железные двери самоклеющимся D и Е профилем

Как известно, многие современные металлические двери уже идут в комплектации с уплотнителем, установленным с учетом особенностей конструкции. При выборе двери советуем заострять внимание именно на таких моделях. Но не всегда можно выбрать что-то подходящее, и если Вы купили дверь без уплотнителя — не беда. Монтаж данных самоклеющихся уплотнителей не составит особого труда даже у начинающих «мастеров по дому». Однако нужно запомнить некоторые тонкости данных уплотнителей перед установкой.

Во-первых, нужно знать, какой зазор имеет дверь. Если зазор этот не очень большой — от 1 до 3 мм — необходимо будет обойтись E-уплотнителем, а вот, если щель эта большая — около 7 мм — то без D-уплотнителя не обойдешься.

Тем не менее, данные уплотнители очень легки в своей установке, так как являются самоклеющимися.

Примерный алгоритм действий самостоятельного монтажа уплотнителя любо из этих профилей выглядит так:

1. Вначале нужно наклеить пластилин нужной толщины между дверью и рамой. Затем очень сильно закрыть дверь и тут же открыть ее. Получается своего рода «слепок» требуемой толщины. Клеим непосредственно сам уплотнитель с учетом размеров и толщины зазора. Аккуратно снимаем наклейку и, по ходу работы, приклеиваем уплотнитель по всей длине рамы. Внизу двери отрезаем остатки уплотнителя ножом. Монтаж можно считать законченным. Бывает такое, что через некоторое время уплотнитель отклеивается. Можно приклеить его на сильный клей, типа «Момент».

Как самому уплотнить железные двери магнитным уплотнителем и резинкой?

Следует начать с того, что самостоятельно магнитный уплотнитель установить невозможно. Для этого потребуется мастер. Так в чем же суть магнитных уплотнителей?

Данный вид уплотнителей, в основном, устанавливают на дверях холодильников. Работает такой уплотнитель за счет притягивания магнитов с помощью полюсов притяжения. Если на холодильниках устанавливают, большей частью, магнитные уплотнители с двумя контурами, то на железную дверь — с тремя, для наилучшей работы конструкции. Магнитные уплотнители идут уже в комплектации с дверью, и не являются прямо уж такими отличными. Дело в том, что в случае сильного притяжения магнита, могут возникнуть сложности с эксплуатацией двери. Ребенок, и порою даже не каждый взрослый будет в состоянии справиться с такой конструкцией, а если притяжение магнитов будет слабым, то и зачем тогда вообще устанавливать такой уплотнитель? Ведь если покупать его отдельно, то выйдет он на немалую сумму!

Однако есть и важнейший плюс в такой конструкции: дверь больше не будет хлопать при открытии, ведь действует притяжение «полюсов», поэтому и соседи не услышат того, как вы входите, или покидаете квартиру. Пожалуй, ради этого и стоит приобрести такой уплотнитель.

Если не хотите проблем с установкой уплотнителя, пожалуй, можно будет посоветовать Вам, приобрести специальные уплотнительные резинки. Более того, такой способ является самым легким. Наклеивается такая штука в специальное углубление в дверной коробке. Механизм установки резинок таков:

1. Вначале необходимо измерить коробку по площади. То есть, сколько нужно метров уплотнительной резинки для данной двери.

2. Измерить ширину углубления дверной коробки.

3. Чтобы измерить толщину уплотнителя, нужно взять пластилин, замотать его в целлофан и зажать в двери. Полученная при этом толщина и будет, собственно, толщиной будущего уплотнителя.

4. Съездить в магазин и купить нужную уплотнительную резинку. С самим процессом сложностей возникнуть не может, так как резинка эта — самоклеющаяся.

Видеоуроки по уста

резиновое уплотнение для входной, деревянной и металлической изделий, магнитная лента и самоклеющаяся

Уплотнительная лента несет не только функцию защиты жилища от сквозняков. В борьбе с посторонними звуками, доносящимися с улицы, уплотнитель также может сыграть далеко не последнюю роль. При выборе стоит уделить внимание нескольким аспектам: видам уплотнителей, материалам, из которых их изготавливают, а также воспользоваться хитростями, которые помогут правильно подобрать дверной утеплитель.

Функции

Самая важная функция, которую несет уплотнитель – защита от сквозняков. Если устройство не справляется с данной задачей, оно априори недостаточно качественное. В особенности это касается входных дверей: теплоизоляция в данном случае крайне важна, и только достаточный уровень изоляции может ее обеспечить. Важная теплоизолирующая функция «работает» в обе стороны, одновременно защищая квартиру от попадания холодного ветра с улицы или из подъезда и препятствуя выходу тепла из жилища. Подсчитано, что двери, не оборудованные уплотнителем, выпускают до 40% всего тепла, выработанного отопительными приборами. Цены на отопление в настоящий момент достаточно высоки, поэтому никому не хочется впустую терять драгоценное тепло.

Говоря о термоизоляции, нельзя не упомянуть, что ряд изделий выдерживает значительные колебания температур. Амплитуда может варьироваться от -65 до +95 градусов Цельсия. Таким образом, установив качественный утеплитель на входную дверь, можно не переживать, что он растрескается летом или зимой.

Еще один плюс уплотнителя – шумоизолирующие свойства. Они присущи как для металлических водных дверей, так и для межкомнатных. Бывает так, что входная дверь выходит как раз рядом с дорогой или детской площадкой, и недостаточный уровень звукоизоляции не позволяет жильцам чувствовать себя достаточно комфортно, ведь раздражающие звуки с улицы сильно мешают. Если комнаты недостаточно хорошо изолированы друг от друга, то встает другая проблема: невозможность того, чтобы каждый занимался своим делом без риска помешать другому. Хорошая шумоизоляция делает комфортными ситуации, когда, например, в одной комнате играют на фортепиано, а в другой занимаются чтением.

Амортизирующие свойства – еще один важный фактор. Каждый сталкивался с ситуацией, когда летом из-за открытых окон по дому гуляют сквозняки, и двери при этом закрываются с сильным хлопком, тревожа не только жильцов дома, но и их соседей. Уплотнительная лента скрадывает неприятный звук, препятствуя созданию досадных хлопков, а также продляя срок службы двери и дверной коробки (из-за резких захлопываний они быстрее изнашиваются).

Уплотнитель хорошо защищает дом от ненужных запахов или дыма. Например, на кухне может что-то подгореть. Никому не хочется, чтобы «аромат» гари мигом разнесся по всем комнатам, так что утеплитель поможет удержать запах только на кухне. То же самое можно сказать и о двери в ванную: влажный пар лучше оставить непосредственно в рамках санузла и не выпускать его в прихожую или коридор.

Таким образом, главное свойство, которое несет в себе уплотнитель для двери – герметизация дверного полотна. В российском климате это свойство двери крайне важно из-за сильных перепадов температур на улицах. Более того, следует внимательно отнестись к выбору изделия в том случае, если вы живете в большом шумном городе, ведь многие мегаполисы очень оживленные как днем, так и ночью. Именно для таких «неспящих» городов хорошо подойдут двери с уплотнителями для усиленной шумоизоляции. Выбирая дверь на кухню, также нужно сделать ее как можно герметичнее, ведь далеко не всегда уместно и приятно, когда запахи еды слышатся, например, в спальне.

Виды

Уплотнители классифицируют по нескольким признакам. Первым из них является вид двери:

• Для входных дверей. Уплотнитель притворов для входных дверей обыкновенно делают трубчатым. Профиль с полостью внутри полностью обеспечивает достаточное прилегание двери, способствуя полной изоляции от внешних воздействий.
• Для межкомнатных дверей. Здесь предъявляются совершенно иные требования: нет необходимости в столь сильной защите комнаты от окружающей среды, на первое место выходит эстетическая составляющая. В ряде случаев изоляция важна (например, в спальне), но не обязательна.
• Для пластиковых дверей. Уплотнители для пластиковых дверей вынесены в отдельную категорию, поскольку они существенно отличаются от уплотнителей для дверей обыкновенных. Необходимо, чтобы пазовый элемент хорошо реагировал с окружающей средой. Как правило, такие уплотнители ставят на балконные двери. Обратите внимание, что, как правило, для пластиковой двери подойдет только такая деталь, которая выпускается тем же производителем, что и сама дверь.
• Для стеклянных дверей. Профиль, который крепят непосредственно на стекло, может быть алюминиевым или силиконовым. Силиконовые элементы должны иметь особое сечение, они же служат сразу и утеплителем, в то время как на алюминиевый профиль нужно делать специальное уплотнение из резины. Уплотнитель стекла из силикона подойдет для помещений с повышенной влажностью, так как нет риска, что он «отойдет».

По материалам различают следующие виды:

• Резина.
• Силикон.
• Поролон.
• Магнит.
• Термопластик.
• Войлок.

По конфигурации различают следующие виды:

• Ленточный. Представляет собой мягкий шнур с прямоугольным сечением, ширина которого составляет примерно 9 мм.
• Трубчатый. Несмотря на то что для входных дверей чаще всего используется уплотнитель-трубка, он может похвастаться меньшими герметизирующими свойствами, чем ленточные модели. Представляет собой полую внутри трубку, которая при закрывании дверей прижимается, за счет чего нет щелей между дверным полотном и коробкой.
• Пазовый. Изготавливается специально для пластиковых дверей, представляет собой полый профиль из мягкой резины, с одной стороны которого есть специальный ершик, устанавливаемый в пазы. Таким образом, снижается воздействие внешней среды на уплотнитель и практически полностью переносится на само дверное полотно.

• Пружинный. Прикрепляется к дверной коробке, а не к двери. При закрывании его части скользят по пружине и закрывают щели. Подходит только для крепежа на идеально ровных поверхностях.
• Врезной. Делается для деревянных дверей. Под такой уплотнитель специально вырезается небольшая ниша в дверной коробке, позволяющая в дальнейшем плотно приладить дверное полотно. В нише крепят резиновый профиль.
• Складной. Подходит для герметизации складных дверей, гармошек и подобных конструкций.

Ленточные уплотнители редко делают шире 10 мм. Это связано с тем, что такая ширина оптимальна и для прикрепления по периметру дверного полотна, и для дверной коробки. Трубчатые варианты в целом обладают теми же характеристиками, вне зависимости от того, из какого материала их изготавливали. Размер уплотнителя для пластиковой двери целиком зависит от фирмы-производителя. Часто бывает так, что для каждой конкретной модели дверей подходит только одна-единственная модель уплотнителей, и нет возможности заменить ее аналогом. Рекомендуется уделять данному вопросу особое внимание при выборе двери, есть ли возможность замены деталей на купленные у другого производителя, в противном случае при ремонте может понадобиться менять всю дверь.

Универсальным выбором остается сложный резиновый профиль, подходящий как для межкомнатных дверей, так и для входных. Он выпускается в различных вариантах, может быть сделан из мягкой резины или из более плотной, ширина профилей традиционно равна 8-10 мм.

• Поролоновый элемент лучше не использовать для входных дверей и приберечь его на случай межкомнатных конструкций. Дело в том, что поролон – материал не самый прочный и такой эксплуатации, которой подвергается входная дверь, попросту не выдержит. Поролон достаточно дешевый, при этом он сносно справляется с основными функциями уплотнителя. Лучше всего использовать поролоновые вставки для дверей, подвергающихся малой эксплуатации, например, в зал.
• В отличие от поролоновых, магнитные конструкты используют только для входных дверей. Магнитные вставки на мягких резиновых профилях гарантируют наилучшее прилегание уплотнителя, так что защита от сквозняков или утечки тепла из дома гарантирована. Проблемы могут возникнуть только с монтажом элементов, они должны быть подобраны точно под размер двери, в противном случае магнитный выступ попросту не позволит двери закрыться.

Еще один актуальный вариант – бесцветные утеплители. Многие считают, что они являются хорошим решением только для стеклянных дверей, однако, это далеко не так. Прозрачный уплотнитель прекрасно смотрится и на деревянных, и на пластиковых, и на металлических дверях, поскольку его практически не видно. Таким образом, его можно использовать в случаях, если владелец боится испортить эстетический вид двери или если со стилистической точки зрения использование уплотнителя неуместно.

По фактуре различают следующие виды:

• Гибкий. Гладкие или гибкие профили могут быть выполнены из множества различных материалов, в числе которых резина, силикон, магнит.
• Жидкий. Обыкновенно используется при утеплении входных дверей. Представляет собой некоторое подобие жидкого поролона, который под воздействием давления наносится на нужные участки.
• Ворсовый. Ворсистый вариант многим знаком очень хорошо, поскольку именно войлок первоначально был единственной альтернативой для изготовления утеплителей для двери. На данном этапе развития ремонтного дела выпускают жгут и ленту не только из чистого войлока, но и из синтетического ворсистого полотна.

По месторасположению выделяют следующие варианты:

• Пороговый. Являются хорошим выходом в тех случаях, когда конструкция двери не предусматривает наличие порога. В основном делается на автоматическом управлении, которое позволяет профилю «подстраиваться» под ширину щели между дверью и полом в открытом или закрытом положении.
• Контурный. Контурные варианты наиболее просты для понимания. Они крепятся по всему периметру дверного полотна или коробки, одновременно повсеместно ликвидируя щели. Чаще всего применяются для входных дверей, берется тройной профиль.
• Пожарный. Подобный терморасширяющийся вариант представляет собой вещество, которое при сильном нагревании превращается в пену. Пена полностью герметизирует дверь, препятствуя прохождению дыма и не давая кислороду поступать к очагу возгорания.

Размеры

В зависимости от вида уплотнителя, варьируются и его размеры. Также оптимальный размер зависит от зазора, от того, насколько он толстый. Немалую роль играет и общий метраж дверной конструкции, а также особенности назначения двери. Например, для входных дверей требуется более плотный и широкий утеплитель. Гибкие прямоугольные профили продаются большими рулонами, метраж которых зависит только от производителя. Они прекрасно подходят для устранения узких щелей, не доставляющих особого дискомфорта хозяевам двери.

В ряде случаев используются резиновые профили сложной конфигурации. Они подходят и для обыкновенных дверей, и даже для сверхтяжелых бронедверей. Каждый из профилей имеет свою особую форму: C, P, O и так далее. Каждая из форм предназначена для щелей определенных размерностей, однако, помните, что данные профили служат для изоляции зазоров шириной 1-4 мм, но некоторые формы хороши для изоляции и щелей большего размера.

• Профили форм C, K, E годятся для маскировки маленьких зазоров, размер которых не превышает 3 мм.
• Формы P и V отлично справятся с маскировкой щелок до 5 мм.
• Реже используются профили O и D, которые позволяют работать с зазорами до 7 мм.

При расчете необходимого количества гибкого профиля для утепления двери учитывайте, что вам однозначно понадобится не менее 5-6 м материала. Мягкий уплотнитель всегда лучше брать с небольшим запасом, так как в случае, если вдруг часть установленного профиля испортится, ее всегда можно будет оперативно поменять. Жесткие уплотнители делаются непосредственно под размер двери. Как правило, самостоятельный замер и приобретение вызывает определенные сложности, так что лучше с этим вопросом обратиться к профессионалам. На рынке представлен только один уплотнитель, который требует столь деликатной подборки – это магнитный вариант.

Различаются уплотнители и по толщине. Для межкомнатных дверей подбираются мягкие тонкие профили, в то время как входные двери нуждаются в более внушительной изоляции. Толстые профили из резины, часто многослойные, обладают внушительными габаритами по сравнению с миниатюрными межкомнатными образцами. Таким образом, подбирая уплотнитель необходимого размера, обязательно нужно ориентироваться не только на вид уплотнителя, но и на функциональное назначение утепляемой двери, на размер существующих зазоров. Обратите внимание на то, где будет крепиться элемент: по периметру дверной коробки или непосредственно на дверное полотно. Традиционно на дверную коробку монтируют более толстые варианты, чем на саму дверь, поскольку при установке на дверной коробке мал риск того, что дверь попросту не закроется.

Какой материал уплотнения лучше?

На данный момент представлен огромный ассортимент материалов, из которых изготавливаются уплотнители для дверей. Ознакомившись с характеристиками каждого из них, вам удастся точно определиться, какой вариант подходит именно в вашем случае.

• Резиновый уплотнитель, пожалуй, самый популярный на сегодняшний день. Связано это с универсальностью материала, поскольку он хорошо переносит перепады температур, повышенную влажность и прочие негативные воздействия. Чтобы на стыках не размножались бактерии или не появлялся грибок, резина предварительно обрабатывается специальным составом, который препятствует активности бактерий и обеззараживает поверхность.
• Силиконовый вариант – хорошая альтернатива резиновому уплотнителю. Преимущественно силикон используют при утеплении стеклянных дверей, поскольку он намертво приклеивается к стеклу, стоит только смочить его водой и дать просохнуть. Силикон не растрескивается под воздействием сильных перепадов температур и не отлипает от стекла. Силиконовые элементы намного лучше, чем резиновые, они подойдут для помещений с повышенной влажностью, таких как баня, сауна, ванная комната.

• Особое место занимают современные ТЭП-уплотнители. Их отличает способность адаптироваться к экстремально высоким или экстремально низким температурам. Иной раз разброс может составлять более 100 градусов – от -70 до +95 градусов по Цельсию. Европейская рецептура термоэластопласта гарантирует высокую надежность, длительный срок службы, хорошую устойчивость к ударным нагрузкам, малую деформацию профиля в процессе эксплуатации.
• Войлок является наиболее традиционным и привычным с детства материалом. Благодаря тому, что войлок и по сей день изготавливается из натуральной шерсти, он хорошо защищает помещение от холода и находится в списке лидеров во многом из-за этого. В течение всего срока службы войлочный утеплитель не теряет первоначальных свойств, хорошо перенося российские суровые погодные реалии, сберегает тепло. Вопреки распространенному мнению, войлок полностью пожаробезопасен, поскольку обладает очень плотной структурой, из-за которой он плохо горит.

Какие бывают цвета?

На сегодняшний день уплотнители выпускают в массе цветовых решений, к которым относятся не только классические черный или белый цвет. Есть возможность подобрать необходимую модель под дверь любого оттенка, будь это балконный пластиковый образчик белого цвета или яркая дверь в детскую. Однако именно белый и черный варианты пользуются наибольшим успехом у потребителей. Белые модели подбираются в основном к пластиковым дверям, когда владельцам нужно задекорировать некоторые косметические изъяны. Также белые уплотнители хорошо смотрятся на межкомнатных вариантах, в то время как на входной двери вряд ли белый элемент будет выглядеть уместно.

Для входной двери, наоборот, черный утеплитель – наилучшее решение. Черные модели хорошо сочетаются практически со всеми типами металлических дверей, и этот факт следует взять себе на заметку. Кроме того, крашеные утеплители из резины для входных дверей хуже справляются со своими функциями, так как краска значительно меняет химический состав материала. То же самое можно сказать и о балконных дверях из пластика. Лучше всего выбирать именно черный уплотнитель, он максимально защитит жилые комнаты от сквозняка снаружи.

Цветных моделей существует великое множество. Текстурных образцов или вариантов с рисунком нет, но выбор цвета практически ничем не ограничен. Наибольшей популярностью пользуется вся гамма коричневых оттенков, поскольку уплотнители часто подбираются для деревянных дверей, и люди стараются выбрать их так, чтобы они были максимально незаметны на дверном полотне, не портили общего впечатления. Обратите внимание, что часто за сравнительно небольшую плату предлагают сразу снабдить дверь подходящим уплотнителем нужного цвета. Как правило, такой вариант более предпочтителен, особенно если вы заранее знаете, что вам необходимо устанавливать такое подобие заглушки для щелей. Решение купить дверь с готовым элементом уплотнения здорово сэкономит вам силы и время, которые вы потратили бы на поиски, а по бюджету сильно не ударит.

Какого бы цвета уплотнитель вы ни выбрали, помните, что общий вид комнаты и двери в отдельности должен оставаться гармоничным, однако, намного важнее, чтобы выбранный образчик хорошо справлялся со своими основными функциями.

Чем крепят?

Существует несколько вариантов крепления уплотнителей. Каждый из них обусловлен видом крепления, которым снабжен конкретный вариант.

• Установка в паз. Профили для крепления в паз снабжены специальным креплением-ершиком. Для установки вам не понадобятся дополнительные материалы, однако, это не делает монтаж подобных элементов самым простым. Основная сложность, возникающая у большинства людей при работе с пазовыми уплотнителями, – подгонка их под необходимый размер. Следует понимать, что резина – это материал, который легко тянется и так же легко принимает первоначальную форму, поэтому при обрезке или прессовке непосредственно в паз нельзя вытягивать изделие, наоборот, следует его немного «присобрать». Обрезка пазовых уплотнителей должна осуществляться уже после того, как их установили на место, в противном случае велик риск срезать лишнее, а это неминуемо сведет на нет весь эффект, который планировалось получить благодаря монтажу элементов.

• Самоклеящийся вариант. Обыкновенно установка с помощью самоклеящейся ленты вызывает менее всего затруднений. Как и в предыдущем случае, единственное оборудование, которое вам понадобится – это малярный нож, которым после приклеивания нужно подрезать утеплитель до нужной длины. Наиболее важное место в подготовительном процессе занимает подготовка поверхности: она должна быть не только хорошо очищена от грязи и пыли, но и тщательно обезжирена. Традиционно ленту клеят слева направо и сверху вниз, то есть на боковых сторонах оклейку обязательно нужно начинать с верхнего угла. Постепенно понемногу с липкой стороны уплотнителя снимается защитный слой, лента, не растягиваясь, фиксируется на поверхности и только после полного ее закрепления можно снова освобождать немного липкой ленты и фиксировать ее дальше. Шаг составляет примерно 10 см.

• На гвозди или саморезы. Данный вариант в последнее время не пользуется особой популярностью, поскольку хорошей альтернативой гвоздям выступает клейкая лента или клей. В ряде случаев оказывается невозможным установить самоклеящийся образчик (например, если поверхность неровная или уплотнитель слишком тяжелый), и тогда о традиционных гвоздях вспоминают вновь. Расстояние между гвоздями составляет 5-7 см, реже устанавливать крепления не рекомендуется, так как могут возникнуть провисы, сквозь которые в комнату будет попадать холодный воздух. Устанавливая утеплитель на саморезы или гвозди, нужно действовать очень внимательно, так как если недостаточно углубить шляпки, дверь будет закрываться с трудом или вовсе не будет. Вариант преимущественно подходит для входных дверей, а в случае с межкомнатными лучше вовсе обойтись без уплотнителя, чем выбрать крепление на гвоздях.

Как правильно выбрать дверные утеплители?

Перед покупкой уплотнителя рекомендуется внимательно ознакомиться с отзывами о той или иной модели. Как правило, мнение обычных людей с улицы оказывается более правдивым, чем рекламные рассказы продающего персонала.

Также перед покупкой необходимо проверить материал самостоятельно следующим образом:

• Пощупайте шнур. Он не должен быть липким или деформироваться слишком легко, в противном случае все признаки некачественного товара налицо. Смело отказывайтесь от покупки, даже если ее отличает крайне привлекательная цена: подобная модель не прослужит вам долго и не защитит помещение должным образом.
• Выбрав обыкновенный уплотнитель, который крепится на клей, обязательно уточните, какой клей можно использовать и есть ли он в наличии. Особенно актуален этот вопрос, если подбирается элемент для металлических входных дверей, так как клей должен хорошо справляться со всеми негативными воздействиями окружающей среды и не раскисать. Наилучший вариант – силиконовый герметик, который подходит и для наружных железных или стальных дверей, и для стеклянных, и для многих других.

• Читайте этикетку очень внимательно, именно на ней часто написана информация, о которой вам не расскажет продавец или реклама. Если вы подбираете модель для раздвижных дверей-купе, маятниковых, «гармошек» или иных необычных вариантов, именно на этикетке будет сказано, подходит ли образец для использования с такими моделями.
• Для балконной двери желательно устанавливать столь же прочные уплотнители, как и для уличных дверей. Это обусловлено тем, что в обоих случаях необходимо защитить комнату от воздействий извне, и надежная защита в этом не помещает.

• Для деревянной двери в бревенчатом доме хорошим решением станет использование силиконового утеплителя. Обращайте внимание на то, насколько легко осуществить замену одной модели другою. Деревянные дома с течением времени «усаживаются», и спустя несколько лет, дверь будет закрываться тяжело, тогда-то и нужно будет заменить имеющийся образец.
• Для деревянных дверей в обыкновенных домах большой популярностью пользуется установка врезных уплотнителей, которые практически незаметны на фоне двери. Если есть возможность, рекомендуется выбрать именно этот контурный вариант, так как он обеспечит вам хорошую шумоизоляцию, а в случае, если дверь рассохнется, уплотнитель можно будет просто снять без вреда для эстетики.
• Непременно нужно подбирать уплотнитель в тон дверной конструкции, чтобы он смотрелся максимально органично на общем фоне и не портил всего вида.

Как крепить уплотнитель для двери, смотрите в видео ниже.

Наружные деревянные двери — утепляем самостоятельно

Входные деревянные двери обладают высокими теплоизолирующими свойствами. Коэффициент теплопроводности дерева находятся в пределах 0,1-0,2 Вт/м*K (в зависимости от вида древесины и процента влажности), в то время как теплопроводность других материалов, применяемых для изготовления входных дверей, существенно выше. Аналогичные показатели алюминия равны 202-236 Вт/м*K, стали – 47 Вт/м*K, стекла – 1 Вт/м*K и ПВХ – 0,19-0,20 Вт/м*K. Самыми низкими показателями теплопроводности обладает древесина кедра и ели (0,095 и 0,11 Вт/м*K соответственно), самыми высокими – дуб (0,2-0,4 Вт/м*K в зависимости от расположения волокон).

В то же время, по сравнению с другими материалами, древесина хуже реагирует на воздействие влаги, колебания температуры или попадание прямых солнечных лучей. Со временем в результате деформации плотность прилегания створки к дверной коробке может снизиться. Образование зазоров и щелей, появление трещин, пропускающих холодный воздух внутрь помещения, изменение геометрии дверной коробки, износ старого уплотнителя становятся причинами нарушения герметичности помещения и приводят к значительным потерям тепла в холодное время года. Существует немало способов сделать теплую деревянную дверь, не прибегая к услугам специалиста. Большинство из них позволяет достичь ощутимого результата при минимальных затратах финансов, времени и сил.

Критерии выбора

Теплоизоляционные свойства напрямую зависят от качества изделия. Осуществляя выбор двери, стоит обратить внимание на такие детали:

• Влажность древесины. Проверка производится в месте продажи при помощи специального щупа. Повышенная влажность может привести к перекосу и деформации и, как следствие, потере герметичности и образованию зазоров после высыхания.
• Качество обработки поверхности. Наличие малейших шероховатостей не только препятствует плотному прилеганию створки к коробу, но и свидетельствует о низком качестве изделия.
• Мебельный лак. Проверяется ногтем или другим твердым предметом (монеткой, ключами). В случае образования сколов, трещин, продавленной борозды можно сделать вывод о низком качестве лака, такое покрытие не обеспечит должной защиты от влаги и других внешних воздействий.
• Правильная геометрия изделия. Простейший способ проверки – измерение диагоналей. Разница в длине более 1 мм недопустима и должна стать веской причиной для отказа от покупки.

Качественные, дорогие наружные теплые двери из грамотно подобранных сортов древесины, прошедшей обработку защитными средствами, гораздо меньше подвержены любым негативным воздействиям. Однако даже их теплоизолирующие характеристики можно существенно повысить, применив перечисленные ниже способы утепления.

Установки уплотнителей по периметру дверной коробки

Даже при самой тщательной обработке поверхностей невозможно обеспечить идеальное прилегание деревянного дверного полотна к дверной коробке. В этом случае проблема решается посредством наклеивания уплотнителя по контуру коробки в местах примыкания двери. При выборе вида уплотнителя нужно учитывать максимальную величину зазора, степень прижатия и возможные перепады температуры. Также играет роль расположение двери: деревянные тамбурные двери меньше подвержены воздействию влаги и резким перепадам температур, чем наружные деревянные двери.

Виды уплотнителей

Наибольшее распространение получили уплотнители из следующих материалов:

// ]]>

• Поролон – самый доступный материал, обладающий рядом существенных недостатков (не обеспечивает полной герметичности и быстро изнашивается).
• Резиновые уплотнители не подвержены воздействию влаги и устойчивы к перепадам температур, средний срок службы составляет от 3 до 10 лет. Пользуются наибольшей популярностью благодаря хорошему сочетанию цены и эксплуатационных качеств.
• Уплотнители из ПВХ предназначены для эксплуатации в широком температурном диапазоне (от -50°C до +70°C), отличаются повышенной прочностью, наиболее долговечны и не утрачивают своих свойств на протяжении 15-20 лет. Основным недостатком является высокая цена.

Уплотнитель из ПВХ

• Износостойкий нейлон. Из этого материала производится щеточный уплотнитель, устанавливаемый на нижней кромке двери. Такой уплотнитель не только утепляет двери, но и препятствует проникновению в помещение посторонних звуков.

В зависимости от формы среза резиновые самоклеящиеся уплотнители маркируются латинскими буквами:

• D-образный уплотнитель имеет высоту до 7 мм и применяется для устранения крупных зазоров.
• P-образный уплотнитель применяется в основном для утепления щелей 3-5 мм.
• E-образный – для устранения небольших неровностей.

При выборе уплотнителя рекомендуется отдать предпочтение более мягкой и эластичной резине – срок службы таких изделий превосходит аналоги из жесткого материала. Особое внимание стоит уделить клеевому слою – в результате истекшего срока годности возможно пересыхание клея.

Большинство производителей выпускает уплотнительные материалы с уже нанесенным клеевым слоем, но существуют варианты крепежа и при помощи скоб, крепежных планок или другими способами.

  Порядок выполнения работ по наклеиванию

1. Определяется максимальная глубина зазоров и выбирается подходящий вид уплотнителя. Произвести измерения можно при помощи пластилина, скатанного в трубочку диаметром 5-15 мм и обернутого полиэтиленовой пленкой. Трубочка располагается в местах наибольших зазоров, при закрытии двери глубина определяется по полученному оттиску. Не стоит приобретать уплотнитель с «запасом» высоты – чрезмерная высота будет препятствовать свободному закрыванию створки.
2. С помощью рулетки измеряется периметр короба. Отрезаются отрезки уплотнителя нужной длины.
3. Снимается 2-3 см защитного слоя, конец уплотнителя приклеивается к коробу, осуществляется приклеивание всей полосы с одновременным снятием защитного слоя – такой способ позволяет произвести равномерное уплотнение деревянных дверей, контролировать процесс и избежать перекосов ленты.

Утепление при помощи валиков

Еще один способ получить теплые деревянные двери – произвести утепление по контуру двери при помощи валиков. Для их изготовления понадобится небольшое количество материала, аналогичного обивке двери (кожа или дерматин), наполнитель (вата, войлок, поролон, вспененный полиэтилен), декоративные гвозди. Способ изготовления предельно прост:

• Измеряется высота и ширина дверей. Вырезаются три полосы, длина двух из них несколько превосходит ширину дверей, а одной – чуть больше высоты двери. При этом ширина полос равняется 12-15 см.
• По длине материала выкладывается небольшое количество наполнителя, материал скручивается в трубку диаметром 4-6 см, внешние края заворачиваются внутрь.
• Полученные валики прибиваются по краям двери со стороны открывания. Со стороны расположения петель валик не крепится – такое размещение может помешать свободному открытию двери.

Обивка полотна утеплителем

Для того чтобы получить деревянные утепленные двери и одновременно обновить их дизайн или скрыть дефекты и повреждения, появившиеся в процессе эксплуатации,
можно произвести обшивку двери одним из утепляющих материалов. Для этих целей может использоваться поролон, изолон, пенопласт или минеральная вата. Работы производятся в следующей последовательности:

1. Дверь снимается с петель и укладывается на ровную горизонтальную поверхность.
2. Измеряется размер дверного полотна.
3. Производится разметка и вырезается утеплитель. При этом ширина и длина утеплителя должны быть на 2 см меньше размеров двери (отнимается по 1 см с каждой стороны).
4. Материал для декоративной обивки (дерматин, кожа или другой) вырезается с запасом по длине и ширине в 10 см. (добавляется по 5 см с каждой стороны).
5. С полотна двери снимается ручка, глазок, замок и другая фурнитура и декоративные элементы.
6. На полотно с отступом в 1 см от каждого края укладывается слой утеплителя.
7. Поверх укладывается декоративная обшивка, края подгибаются по периметру и крепятся к полотну двери при помощи строительного степлера или маленьких гвоздей. При закреплении обивка должна находиться в натянутом состоянии, а крепление производится от середины к краям – такие предосторожности помогут избежать появления складок или перекоса материала.
8. Прорезаются отверстия для установки фурнитуры.
9. Описанным выше способом из остатков обшивки изготавливаются и закрепляются валики.
10. С помощью мебельных гвоздей обшивка крепится к полотну, одновременно предотвращая сползание или деформацию утепляющего материала. При этом шляпки гвоздей могут создавать практически любой декоративный узор.

Другие способы утепления:

1. Ремонт и утепление старых деревянных входных дверей может производиться при помощи облицовки плитой ДВП. Для этого в плите вырезаются отверстия для дверной ручки, замка и глазка, с поверхности старой двери удаляются декоративные элементы, а неровности зачищаются, после чего плита закрепляется при помощи саморезов или другим способом.
2. Теплая деревянная входная дверь сама по себе не является гарантией хорошей теплоизоляции. Зачастую при установке дверной коробки и наличников пространство между ними и стеной не изолируется должным образом. В этом случае наличники снимаем, а свободное пространство задуваем монтажной пеной или утепляем минеральной ватой – выбор способа зависит от размера пустот.

Уплотнитель для деревянных дверей: виды, монтаж, рекомендации

В наше время часто приходится использовать уплотнитель для деревянных дверей. Он помогает справиться с проблемой сквозняков, в помещении становится теплее. Уплотнитель нужно ставить, когда пыль проникает сквозь щели в двери. В комнату проникают посторонние запахи с улицы. Очень редко получается, чтобы дверь плотно прилегала к своей коробке. После установки остаются зазоры. Перед тем как покупать уплотнитель для деревянных дверей, следует разобраться в его видах, и понять, какие он выполняет функции.

Функции

Основная функция дверей – это изоляция жильцов, деревянные дверные полотна не являются исключением. Чем лучше изоляция, тем спокойнее себя ощущает человек в жилом помещении. С добавлением уплотнителя у двери появляются новые характеристики:

1. Когда закрывается дверь, то при соприкосновении двух поверхностей получается удар. Уплотнитель в данном случае будет брать удар на себя, смягчая его. С ним двери прослужат дольше.
2. Уменьшается риск появления сколов. С утеплителем не будет деформации двери, она не сможет «покоситься» в сторону.
3. Появляется теплоизоляция, так как прокладка из уплотнителя закрывает прогалы между дверной коробкой и самой дверью. Благодаря этому сохраняется тепло в помещении.
4. С утеплителем увеличивается шумоизоляция. Дверь прилегает плотнее, вероятность услышать посторонние шумы снижается.
5. Уплотнители для деревянных окон и дверей надежно защищает от пыли.
6. Сквозняки перестают попадать в дом через щели.

Какие бывают уплотнители? Классификация по предназначению

Уплотнитель для деревянных дверей можно рассматривать по его предназначению, а также исходя из материала и метода его крепления. Каждый определенный тип наполнителя используется на разных видах дверей.

Уплотнитель для входной двери представляет из себя трубку из толстой резины, которая устойчива к различным воздействиям. За счет своей структуры резина обеспечивает сохранение тепла в помещении. Уплотнитель для входных деревянных дверей может иметь различную конфигурацию.

Межкомнатные двери находятся в благоприятных условиях, на них не действуют погодные факторы. Уплотнитель для них может быть из резины или силикона. Некоторые используют пластик. Монтаж осуществляется чаще всего с помощью клея.

Для шкафов-купе из дерева в качестве уплотнителя используется специальная самоклеящаяся лента. Она имеет особый ворс, который мешает пыли проникать в шкаф.

Как уплотнители классифицируются по материалам?

Материал, используемый в качестве уплотнителя, выбирают с учетом места, где стоит дверь:

1. Резиновый уплотнитель изготавливается из каучука. В него добавляют силикатные наполнители. Материал приобретает устойчивость к внешним факторам. Он может выдерживать температуру от -50 градусов до +120, при этом его свойства остаются неизменными. Резиновый уплотнитель для деревянных дверей прослужит не один год, зачастую срок эксплуатации составляет от семи до девяти лет. Обычно применяются на входной двери. Выпускаются белого, черного цвета, бывают также коричневые.
2. Пластиковые уплотнители считаются одними из самых долговечных, срок службы может быть до 30 лет. Они неизменны при любых погодных условиях, им не страшен мороз. Еще одним плюсом данного вида уплотнителя будет способность восстанавливать форму даже после механических повреждений. Можно приобрести данный тип в любом цвете.
3. Самыми популярными на рынке в наши дни считаются силиконовые уплотнители. У них множество плюсов. Им не страшна вода, а также попадание прямых солнечных лучей. Такой уплотнитель легко приходит в форму после сжатия. Он может прослужить до десяти лет. Если верхний слой становится липким на ощупь, то его пора менять. Со временем материал теряет прочность.
4. Наиболее устойчивым к деформации считается полиуретановый уплотнитель. Он защищает раздвижные межкомнатные двери от ударов.
5. Считается, что поролон обладает самым коротким сроком службы. Если на него попадает вода или солнечные лучи, он может крошиться. При резких перепадах температур поролон теряет свои качества. Многие его покупают из-за низкой цены.

Какие различают способы крепежа?

Важным моментом является то, как крепится уплотнитель. Он может быть:

1. Самоклеющимся, иметь липкий слой, который закрывается защитной пленкой. Данный тип легко монтировать. Для этого необходимо правильно подготовить поверхность. Минусом такого вида является то, что лента часто отклеивается.
2. Уплотнитель на клее достаточно сложен в установке. Нужно знать, как нанести клей собственными руками. Нужно выбирать качественный состав, чтобы обеспечить надежную сцепку с поверхностью. Метод отличается надежностью.
3. Пазовый уплотнитель для деревянных дверей применяется при наличии определенной конфигурации. Такой метод допускает установку без дополнительных элементов. Плюс — в его быстроте. Детали легко заменить, если это будет необходимо. Уплотнители для деревянных дверей с пазом можно приобрести в любом строительном магазине. Стоят они недорого.
4. Уплотнитель для деревянных дверей врезной крепится на специально подготовленных саморезах. После фиксации рекомендуется залить трещины жидким герметиком.
5. Магнитные не применяют на деревянных дверных полотнах.

Как правильно выбирать подходящий уплотнитель?

В данном деле не стоит торопиться и не брать первый найденный уплотнитель в хозяйственном магазине. Предварительно необходимо:

1. Выяснить, каков периметр двери. Тогда легко будет понять, ленту какой длины стоит купить. Для стандартного дверного полотна необходимо шесть метров ленты.
2. Не стоит пренебрегать инструкциями на коробках. Из нее можно почерпнуть все необходимые сведения о товаре. Важно обращать внимание на срок годности клея. Если он истек, то клеящий состав утратил свои свойства. Он будет «отлетать» или даже не приклеится ни к чему.
3. Можно немного надавить на ленту, если она полностью восстановится в кратчайшие сроки, то материал хорошего качества.
4. Если имеется лента, у которой отсутствует клеящий слой, то можно применять герметик.
5. Для внутренней двери подходят пластиковые и силиконовые уплотнители. Основная функция уплотнителя – это защита квартиры от сквозняков.
6. Если нужно утеплить деревянную балконную дверь, то лучше выбрать резиновый уплотнитель на основе клея. Если имеются небольшие щели, то можно остановить свой выбор на поролоне.

Какие уплотнители лучше использовать при пожарной опасности?

Если в помещении есть риск пожара, то лучше остановить свой выбор на терморасширяющимся наполнителе. Когда температура достигает максимальной отметки, он начинает расплавляться. Появляется пена, она герметизирует проход.

Как установить изделие на входную дверь из дерева?

Чтобы установить дверной уплотнитель для деревянных дверей нужно:

1. Узнать периметр дверной коробки, определяется длина ленты.
2. Сделать слепок зазора. Для этого можно использовать пластилин. Его необходимо поместить в полиэтиленовый пакет и зажать дверью.
3. Важно очистить место, куда будет прикрепляться уплотнитель. На поверхности не должно оставаться грязи, а также пыли. Можно обезжирить рабочее место спиртовым раствором. Если под руками есть растворитель, то его тоже можно использовать.
4. При использовании клея нужно помнить, что он наносится тонким слоем. Его равномерно распределяют шпателем по поверхности. Резиновую прослойку тоже покрывают слоем клея.
5. Нужно примерно десять минут, чтобы клей высох, после этого можно устанавливать резиновую трубку. Ее необходимо плотно прижимать к искомой поверхности, плавно сжимая.
6. Концы можно подрезать канцелярским ножом.
7. Лента уплотнителя затем приклеивается по периметру двери.

Нужно помнить, что герметизация зависит от количества слоев, проклеенных по контуру двери.

Как уплотнитель клеится на межкомнатную дверь из дерева?

Уплотнитель для деревянных дверей в квартире приклеивается непосредственно на коробку. Желательно его подобрать такого же тона, как и сама дверь. В таком случае последняя будет смотреться более гармонично.

Если ленту необходимо заменить на новую, то нужно аккуратно удалить прошлую. Вместе с ней нужно убрать с поверхности гвозди, а также следы клея.

Чтобы не испачкать дверную коробку, ее можно закрыть малярным скотчем. После этого можно приклеивать новую ленту. Необходимо получить полностью закрытый периметр, лишнюю часть ленты можно отрезать канцелярским ножом. Срез делается под углом в 45 градусов. Когда работа окончена, можно снимать малярный скотч с дверной коробки.

Если человек выбирает самоклеящийся уплотнитель, он должен идеально подготовить поверхность к работе. На ней не должно остаться никаких загрязнений. Дверное полотно нужно обработать шкуркой. После этого поверхность обезжиривается. Когда работа началась, защитную пленку лучше снимать постепенно, чтобы клей не успел высохнуть до соприкосновения ленты с поверхностью.

Информация в заключение

Мы рассмотрели, каких типов бывает уплотнитель и как его правильно монтировать. Что лучше всего выбрать? Как показывает практика, оптимальный вариант — это покупка силиконового дверного уплотнителя. Он не слишком дорогой и имеет неплохие характеристики.

Как утеплить входную деревянную дверь своими руками

Наибольшие теплопотери в холодное время года происходят через двери и окна. Поэтому для сохранения тепла, а также с целью экономии, актуально утепление дверей. Сделать это своими руками совсем не сложно.

 

Все входные уличные двери, продаваемые на рынке, изначально снабжены слоем утеплителя при производстве. Но если у вас на входе установлена старая деревянная дверь, или утеплитель износился и не выполняет свои функции, то есть смысл задуматься об утеплении своими руками.

Есть несколько вариантов, как утеплить деревянную дверь:

• с использованием уплотнителя;
• герметизация валиками;
• обивкой утеплителем.

Уплотнитель актуален в том случае, когда полотно прилегает к коробке не плотно и из щелей дует холодный воздух, хотя сама дверь хорошо держит тепло.

Валики применяются совместно с обивкой или как самостоятельный способ сохранения тепла.

Обить уличную сторону двери загородного дома или городской квартиры можно разными материалами. В качестве утеплителя могут выступать:

• поролон;
• изолон;
• минеральная вата;
• пенопласт;
• пенополистирол.

Поролон практичен, стоит недорого и с ним легко работать. Но его недостатки заключаются во впитывании влаги и склонности к крошению через некоторое время после начала использования.

Изолон стоит дороже, но превосходит поролон по качеству. Он характеризуется отличными теплоизолирующими характеристиками.

Минеральная вата не гниет, но имеет свойство сбиваться под обивкой и теряет объем, чем сводит на нет визуальную привлекательность конструкции.

Пенопласт и пенополистерол легкие и хорошо сохраняющие форму материалы. Но способ утепления ими отличается от вышеперечисленных.

Утепление уплотнителем своими руками

Проклеивание двери в частном доме или городской квартире по периметру специальным утеплителем позволит усилить прижим и перекроет доступ холодного воздуха внутрь помещения. Он представляет собой резиновую ленту на клейкой основе, которая клеится в месте соприкосновения полотна с коробом (фальцы).

Перед началом работы нужно определить, какое количество материала потребуется. Для этого измерьте ширину и высоту дверного полотна и вычислите периметр. Кроме того, при расчете количества материала, учитывается толщина щелей и ширина фальцев.

Приклеить ленту своими руками очень просто. Для этого постепенно отклеивается бумага с липкой стороны уплотнителя и прижимается к фальцам дверной коробки.

Раньше такой способ утепления реализовывался с помощью дерматина, сложенного в несколько раз и прибитого маленькими гвоздиками к деревянной коробке.

Единственный недостаток такого метода сохранения тепла – короткий срок службы. Больше, чем один сезон лента на двери загородного дома не продержится.

Герметизация двери в частном доме или квартире валиками

Утепление своими руками валиками применяется вместе с утеплением всего дверного полотна и как самостоятельная мера для сохранения тепла. Второй вариант актуален тогда, когда нет возможности или желания снять дверь с петель.

Валики набиваются по периметру дверного полотна с внутренней стороны для того, чтобы двери лучше сохраняли тепло и выглядели презентабельно. Они делаются из утеплителя, который заворачивается в декоративный материал, который используется для обивки. Валики прибиваются к месту мебельными гвоздями.

Для того чтобы утеплить дверь своими руками валиками правильно, учтите, что со стороны петель они должны прибиваться ровно по краю. Снизу валики должны прилегать к порогу, а сверху и со стороны замка – выступать на 4-5 мм. Прибивать валик на порог не стоит, поскольку он быстро придет в негодность.

Обивка двери загородного дома или квартиры утеплителем

Для обивки кроме самого утеплителя также понадобится материал, которым будет выполнена декоративная отделка. Это может быть кожа, ее заменители или другие подходящие материалы. Для того, чтобы определить сколько понадобится утеплителя, нужно измерить дверное полотно. Для определения значений ширины и высоты двери, если обшивают уличную сторону, от торца отступают 1 см. Для отделки изнутри замеры производят в закрытом положении створки, отступая 1 см от коробки. Для лучшего эффекта специалисты рекомендуют утеплять полотно с обеих сторон.

Прежде чем приступить к утеплению своими руками, нужно подготовить дверное полотно. Для утепления необходимо снять его с петель, демонтировать всю фурнитуру: ручку, замок, глазок. Удаляется старое покрытие, производится обработка антисептической смесью и обезжиривание. Полотно укладывается на горизонтальную поверхность и производится крепление утеплителя. В зависимости от выбранного материала используется клей, маленькие гвозди или металлические скобы. Сверху утеплителя крепится обивочный материал, который должен быть немного больше по размеру.

Дерматин крепится степлером и скобами по краю дверного полотна. Для этого и был оставлен свободным от утеплителя 1 см по периметру. Для того, чтобы декоративный материал лег ровно и без складок, стоит привлечь к работе помощника.

Валики, прибитые по периметру после утепления, улучшат внешний вид и помогут сохранить тепло. Их изготовление и крепление своими руками описано выше. Декорировать дверь загородного дома или городской квартиры можно, если нанести на обивку рисунок мелом на уличную сторону и вбить мебельные гвозди. Между ними можно натянуть полоску кожи или лески.

После окончания работы фурнитура возвращается на место, и конструкция вешается на петли.

Утепление пенопластом

Утепление пенопластом двери в частном доме возможно двумя способами. Отделывая уличную сторону, можно вырезать его так, чтобы размеры полностью соответствовали размерам полотна, обшить дерматином и приклеить на жидкие гвозди. Утепляя полотно изнутри, пенопласт вырезается по размеру просвета коробки.

Второй способ заключается в прибивании своими руками по периметру коробки деревянной рейки. В образовавшееся пространство вкладывается пенопласт, и конструкция обшивается вагонкой или другим подходящим материалом. Толщина рейки должна быть такой же, как и у пенопласта. Но такой вариант утепления имеет один недостаток. Вес конструкции увеличится, и могут потребоваться дополнительные петли.

Зная, как утеплить входную деревянную дверь, вы с легкостью справитесь с этой работой самостоятельно, сохранив тем самым тепло в доме.

особенности утепления входной двери, советы и видео

Многие жители нашего государства зачастую недовольны тем, что в зимний период года приходится оплачивать большие коммунальные платежи. Очень часто оплата коммунальных услуг забирает больше половины семейного бюджета. Для борьбы с этой проблемой нужно заняться утеплением своего жилища и начать работы с входной двери, особенно если она деревянная.

В первую очередь нужно обследовать свой дом и выяснить основные причины тепловых потерь. При этом самыми проблемными местами считаются дверные и оконные проёмы, которые в первую очередь нужно утеплить. Но даже если в квартире самые современные металлопластиковые оконные конструкции, но при этом деревянная дверь сберечь тепло в помещении всё равно не удастся.

Особенности деревянных входных дверей

Деревянная входная дверь чаще всего выпускает тепло наружу через щели, которые присуще изделиям из такого материала. Это в первую очередь обусловлено тем, что древесина может ссыхаться в жару и наоборот набухать при высоком уровне влаги. Поэтому прежде чем переходит к основному этапу утепления, нужно заделать все щели для чего опытные мастера используют специальный герметик.

Если же домовладелец только собирается устанавливать входную дверь и принял решение использовать деревянную конструкцию, то лучше отдать предпочтение трёхслойным моделям. Снаружи и внутри такой двери устанавливаются филёнки или другой листовой материал, повторяющий, структуру дерева. В образованном пространстве обязательно размещается теплоизоляционный материал, который защитит дом от проникновения холодного воздуха снаружи и выхода тепла изнутри.

Утепляем деревянную дверь

Способ проведения утеплительных работ входной дверной конструкции из дерева должен основываться на обнаруженных проблемах, которые привели к тепловым потерям:

• В случае обнаружения щелей они заполняются с помощью специального силиконового герметика. Помимо этого может использоваться шпаклёвка по дереву, которая наносится на проблемные места.
• В случае плохого прилегания дверной конструкции, которое чаще всего возникает из-за деформации материала вследствие перекоса или утраты первоначальной геометрии двери, нужно провести регулировку петель или выполнить полную их замену.
• Если была поведена конструкция дверного полотна, то понадобится рубанок либо шлифмашина, с помощью которой плотно подгоняются места, которые не прилегают к коробке.
• Если холодные воздушные массы попадают в помещение через щели между коробкой и дверным полотном, нужно по периметру конструкции установить уплотнитель.
• Если прогнил порог деревянной входной двери, то его можно заменить новым аналогом или использовать утепляющий валик, который прибивается с наружной стороны дверного полотна.
• В случае необходимости утепления всей деревянной входной двери также существует несколько вариантов проведения работ. Дверное полотно можно обшить или оббить утеплителем или вмонтировать в полость двери теплоизоляционный материал.

Если утепляется квартира в многоэтажном строении, то дополнительно можно установить дверь в тамбуре. Но для полного понятия процесса утепления деревянной входной двери некоторые популярные способы нужно рассмотреть подробнее.

Как уплотнить деревянную дверную конструкцию?

Чтобы эффективно утеплить деревянную входную дверь в доме в первую очередь нужно избавиться от щелей в местах неплотного прилегания полотна и коробки, так как именно через эти промежутки холодные потоки воздуха проникают в помещение. Самым простым способом считается монтаж специального самоклеящегося уплотнителя из резины. Но для начала нужно правильно выбрать его толщину.

Несмотря на, то, что современные клеящие смеси очень качественные полагаться только на самоклеящуюся основу уплотнителя не стоит. По истечении определённого временного промежутка он пересохнет, и резинка попросту отпадёт. Как стало известно из практики, самыми надёжными являются уплотнители, сделанные, самостоятельно. При этом для самостоятельного проведения утепления нужно проделать ряд работ.

1. Берётся полоса из поролона, которая оборачивается вырезанным по необходимой ширине дерматином. Также можно использовать другие качественные обивочные материалы в тон двери.
2. В результате проделанных манипуляций должен получиться дерматиновый валик, который специальными мебельными гвоздями прибивается по периметру дверного проёма.

Проделав совершенно несложные работы, в помещении сразу станет намного теплее и уютнее. Особенно это почувствуется, если дом был ранее утеплён снаружи и старые оконные конструкции были заменены современными металлопластиковыми окнами.

Как утеплить порог деревянной входной двери?

Сохранение тепла в доме – процесс комплексный, и просто установить уплотнитель далеко не достаточно. Важно уделить особое внимание процедуре утепления порога. Для осуществления данного процесса есть несколько способов.

1. Полное удаление старого прогнившего порога и установка нового деревянного аналога. Для этого предварительно подбирается или изготавливается деревянный брус, подходящий как по длине, так и по ширине дверного проёма.
2. Также очень часто изготавливают дерматиновый валик. Все работы аналогичны с уплотнением дверей, рассмотренных, ранее. Единственное отличие в том, что изделие должно получиться немного больше. Полученное изделие монтируется в нижней части дверной конструкции с помощью строительных гвоздей. Дополнительно на торец дверного полотна можно прибить специальную ворсовую щётку.

Чем утеплить деревянное дверное полотно?

Ещё не так давно в качестве материала для утепления деревянных дверей использовали вату, которая хотя и обладает высокими теплоизоляционными параметрами, но очень сильно впитывает влагу. А, как известно сырость приводит к появлению вредных микроорганизмов, плесени и грибка. При этом эксплуатационный ресурс ватного утеплителя составляет не более 3 лет.

На сегодняшний день на рынке строительных материалов появился широкий ассортимент утеплителей. Поэтому потребитель может подобрать подходящую теплоизоляцию для деревянной входной двери из следующего перечня:

• Практичным и простым в установке считается поролон. Но из-за того, что он сильно напитывает воду, через довольно короткий промежуток времени он утрачивает свои основные характеристики и потребуется его замена.
• Вата на минеральной основе – утеплитель из базальта и синтетических волокон, которые не подвержены гниению. Но из-за способности материала просаживаться под обивкой, сложно добиться визуальной привлекательности дверного полотна.
• Синтетический утеплитель — изолон. Такой материал обладает высокими теплоизоляционными характеристиками при незначительной толщине.
• Пенопластовые плиты — материал с минимальным весом. Но утепление с помощью пенопласта немного отличается от использования рулонных материалов.

Как оббить деревянную входную дверь утеплителем?

Перед началом работ по утеплению деревянной входной двери понадобится, помимо теплоизоляционного материала подготовить дерматин, или другой надёжный аналог для обивки дверного полотна. Сам же процесс утепления дверной конструкции состоит из определённых этапов.

1. Для определения размеров полотна теплоизоляционного материала нужно от торцов самой двери по периметру отступить 10 мм и замерить полученный прямоугольник. При этом если будет выполняться утепление стороны прилегающей к коробке, то все замеры выполняются, когда дверь находится в закрытом состоянии.
2. Выполняется демонтаж дверей, после чего полотно укладывается на стол или чистую поверхность пола. Затем откручиваются все элементы фурнитуры: ручки, петли и т.д.
3. Вырезанное по размерам полотно утеплителя приклеивается к двери на клеевой состав или прибивается мелкими гвоздями или строительными скобами. После чего поверх утеплителя раскатывается дерматин по размерам чуть больше полотна двери.
4. Начиная с центральной части любой стороны двери и постепенно передвигаясь в разные направления обшивочный материал, прикрепляется строительным степлером. Для удобства лучше иметь помощника, который будет следить за натяжением дерматина.
5. Для большего эффекта сохранения тепла в помещении, по периметру полотна набивается валик. Для его изготовления полосы утеплителя оборачиваются дерматином, и полученное изделие прибивается по краю двери гвоздями с декоративной шляпкой.

Для украшения дверного полотна можно мелом на дерматин нанести узоры и по полученной разметке вбить мебельные гвозди. После того как дверное полотно будет обшито, вся ранее демонтированная фурнитура устанавливается на свои места и дверь навешивается на петли.

Особенности утепления входных дверей пенопластом

Если в качестве утеплителя используется пенопласт, то он вырезается точно по периметру дверного полотна или в случае с внутренним утеплением по проёму коробки. После этого он обтягивается дерматином и наклеивается на дверь специальным клеевым составом или с помощью жидких гвоздей.

Можно утеплить входные деревянные двери и по-другому. По периметру полотна двери набиваются рейки по толщине утеплителя. Листы пенопласта улаживаются между реек и обшиваются декоративной обшивкой: вагонка, ламинированное ДВП или другой доступный материал. Но это влияет на общий вес дверного полотна, что потребует установки более мощных дверных петель.

На вопрос, как и чем, утеплить деревянную входную дверь не существует однозначного ответа. Полностью избавиться от теплопотерь очень сложно. Только комплексный подход к утеплению всего жилого помещения может гарантировать, что в доме будет тепло и уютно в лютые морозы и домовладельцу не придётся оплачивать коммунальные счета за обогрев улицы, а не своего дома.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!