27.09.2021

Как своими руками построить русскую печь своими руками: Как сделать русскую печь своими руками: выбор модели и отделки

Содержание

устройство, схема, пошаговая инструкция с фото и видео и прочее

При упоминании о русской печи возникают ассоциации со сказкой и волшебством. А ещё — с невероятно вкусными и ароматными блюдами и тёплой атмосферой. Поражает то, что огонь её простого очага не угас даже в нашу технологическую эпоху. Благодаря возрождению индивидуального строительства этот замечательный отопительный агрегат и сегодня в почёте у владельцев загородных домов. Сделать его своими руками, имея под рукой подробную инструкцию, будет не так и сложно.

Почему русские печи так популярны

Невероятная «живучесть» русской печи заключается в её функциональности — она используется и как варочный, и как отопительный агрегат, причём последнее, вопреки распространённому мнению, является отнюдь не первичной функцией. В простейшем виде конструкция представляет собой очень глубокий камин, по сути, габаритную топку с трубой.

Русская печь традиционной конструкции

Благодаря толстым стенкам и массивному своду, теплоаккумулирующей способности русской печи может позавидовать любой другой твердотопливный агрегат.

Этот же фактор играет и на пользу экономичности. Сооружение может оставаться тёплым в течение суток, поэтому не требуется много дров, чтобы поддерживать температуру в комфортных пределах. Здесь же невозможно не упомянуть и о чрезвычайно удобной конструкции с лежанкой или полатями.

Конструкция русской печи уникальна и в плане создания кулинарных шедевров. Широкий температурный градиент топки очень удобно использовать во время приготовления пищи. При необходимости получить быстрый нагрев чугунок с содержимым пододвигают поближе к очагу. Если же требуется уменьшить интенсивность кипения, то его перемещают на периферию, поближе к бокам. К слову, русская печь обладает уникальной способностью, которой не имеет ни один другой отопительно-варочный агрегат.

Разогретые до высокой температуры стенки и свод печи способны сохранять очень высокую температуру даже после полного прогорания топлива. Излучаемые поверхностью инфракрасные лучи позволяют длительное время запекать или томить продукты, получая ни с чем не сравнимый вкус и румяную аппетитную корочку. Достоинство такого способа приготовления пищи заключается ещё и в том, что она не контактирует ни с огнём, ни с газовой средой, поэтому ни о каких канцерогенах не может быть и речи.

Сегодня русская печь представляет собой чрезвычайно функциональний отопительный прибор с варочной плитой, водонагревателем и место для отдыха

Современные отопительные приборы можно классифицировать по наличию одного из следующих признаков:

  • Наличие плиты и подтопки. Варочную поверхность встраивают непосредственно в тело печи, получая так называемый шесток, который выполнялся глухим в канонической модели.
  • Размещение на тыльной стороне печи камина, который выходит в смежную комнату. Практичность такого способа чрезвычайно высока, поскольку при существовании двух отопительных приборов не требуется сооружать отдельные дымоходы и фундаментные плиты.
  • Пристроенная к печи груба или топчан. Они всё так же, как и прежде повышают комфорт и удобство отопительного прибора, хоть габариты современных лежанок и не сравнить с размерами традиционных печей, которые рассчитывались на 3–4 человека.

Интеграция плиты в массив русской печи не только расширила её варочные возможности, но и дала возможность отапливать боковой обогревающий щиток и нижнюю часть конструкции. По этому фактору выделяют агрегаты с боковым подогревом, которые используются для отопления соседней комнаты, а также теплогенераторы с нижним обогревом. Наличие у последних подтопка позволяет прогревать стенки, которые находятся ниже уровня пода. За счёт повышения теплоотдачи появляется возможность отапливать помещение увеличенной площади без необходимости расширения габаритов прибора.

Нижний обогрев значительно увеличивает тепловую производительность

Достоинства и недостатки (таблица)

Плюсы Минусы
Высокий КПД — от 50 до 70%. Способность работать только на таких видах топлива, которые не требуют повышенного притока воздуха. Перевести её на газ или мазут не получится.
Безопасная конструкция. Громоздкость конструкции. Дополнительная нагрузка на перекрытие — устанавливать её можно только на первом этаже.
Нетребовательность к материалам — при постройке печи можно обойтись только кирпичом, песком и глиной. После выстуживания агрегат требует длительного прогрева.
Равномерная теплоотдача. Неэффективный дымооборот — при просчётах в строительстве отопительный прибор может дымить.
Долговечность. Неудобство при чистке топливника от золы.
Возможность отопления смежного помещения.
Удобство и комфорт лежанки.
Поверхность лежанки может длительное время излучать ИК-энергию, что имеет прекрасный терапевтический эффект.

Кроме того, русская печь потребует от хозяйки умения обращаться с ухватом, сковородником, горшками и чугунками, а это не каждой современной женщине придётся по душе. Если же вы готовы смириться с небольшими неудобствами, то этот в прямом смысле сказочный агрегат сможет отблагодарить хозяина не только теплом и вкусной едой, но ещё и здоровым сном, а также чудесными оздоровляющими процедурами.

Смотрите также пошаговое руководство по возведению печи-голландки своими руками: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/pech-gollandka-rukovodstvo-po-izgotovleniyu-dlya-domashnego-mastera.html.

Устройство и особенности конструкции

Построенная по всем канонам печь имеет множество конструктивных элементов.

Схематическое изображение основных частей русской печи

  1. Подпечье. Углубление у основания печи предназначается для хранения и сушки дров. Сегодня многие владельцы отказываются от подпечья для упрощения и удешевления конструкции и делают это совершенно напрасно. Более удобного и практичного места для топлива найти невозможно.
  2. Печурка — холодная ниша для хранения посуды.
  3. Шесток — ровная горизонтальная поверхность перед горнилом. Здесь можно оставить вытащенную из очага пищу, чтобы она долгое время была горячей. Существуют конструкции печей, у которых в этом месте обустраивают варочную плиту.
  4. Под или лещадь — расположенное под небольшим уклоном к шестку днище горнила (варочной камеры). Отклонение от горизонтали к выходу позволяет легко передвигать тяжёлые чугунки.
  5. Горнило — пространство внутри печи, которое одновременно выполняет функции топливника и варочной камеры. Как и в случае с лещадью, потолок горнила имеет уклон к выходу. Это позволяет задерживать раскалённые газы под сводом, благодаря чему они успевают прогревать массив отопительного прибора. Между подом и шестком расположен загнёток, или загнетка, – своего рода переходная зона между горизонтальными участками печи с разной температурой.
  6. Перетрубье — то же, что и хайло. В русской печи это дымосборник, расположенный над шестком. За ним начинается дымовая труба.
  7. Самоварник (по-другому душник) – узкий канал, ведущий прямо в дымоход, который предназначается для подключения трубы самовара. В современных печах душник не обустраивают.
  8. Вертикальный газоход над шестком
  9. Вьюшка — лючок, которым полностью перекрывается дымоход. Через окошко вьюшки есть доступ к задвижке 10, которой регулируется тяга в печи.
  10. Задвижка дымовой трубы.
  11. Лежанка.

На другой иллюстрации прекрасно видно устройство внутренних камер сооружения. Печурка, которую можно заметить на нижнем рисунке, предназначается для сушки фруктов, грибов и ягод. Как видите, толщина стенок между нишей и горнилом — не больше кирпича, что фактически превращает печурку в некое подобие современных духовок шведских дровяных теплогенераторов.

Строение внутреннего пространства русской печи

Огромное влияние на производительность отопительного прибора оказывает загнёток, который является своеобразным рекуператором: поступающий поток воздуха подогревается дымовыми газами. Смешивания не происходит по причине различной плотности газов, причём эксперименты показали отсутствие турбулентности даже на границе раздела двух газовых потоков.

Чтобы избежать завихрений, поверхности хайла и загнётка делают максимально гладкими. В противном случае турбулентность будет уносить часть кислорода, что повысит газогенерирующую способность отопительного прибора.

Поступающий в печь кислород поддерживает интенсивное горение топлива. При этом разогретые газы устремляются к своду горнила. Благодаря его наклону в сторону устья и небольшому порожку, который препятствует свободному выходу газов к хайлу, создаются две устойчивые зоны циркуляции газов. Именно в них и заключается вся сила русской печи, вот только для образования вихрей следует точно придерживаться основных размеров.

Кроме того, вращающиеся потоки длительное время удерживают несгоревшие частицы в зоне высокотемпературного пламени, за счёт чего повышается полнота сгорания топлива. Разогретый свод и стены варочной камеры активно излучают энергию в инфракрасном диапазоне, равномерно нагревая то, что готовится в горниле. Что же касается загнётка, то он выступает не только в роли теплового экономайзера, но ещё и позволяет весь день поддерживать пищу в горячем виде. Для этого достаточно перекрыть дымоход, а устье закрыть деревянной заслонкой.

Благодаря особенностям дымооборота печь длительное время остаётся тёплой

Как можно заметить, дымооборот русской печи отличается минимальным температурным градиентом. Постоянство температуры разогретых газов, а также их постоянная циркуляция в рабочей зоне приводит к тому, что в горниле без остатка сгорают мельчайшие частицы топлива. И вот тут-то проявляется ещё одно немаловажное преимущество такой простой, но тщательно продуманной конструкции. Дело в том, что зола в отопительном агрегате конечно же присутствует, а вот касаемо сажи и копоти, то они практически не осаживаются на стенках печи — чистить её придётся всего несколько раз за всю жизнь.

На нашем сайте представлено большое количество инструкций по самостоятельному монтажу печей разных конструкций и сложности, в их числе и печка Кузнецова: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/pech-kuznecova-poshagovaya-instrukciya-po-izgotovleniyu.html.

Размеры, чертежи и порядовки

Существует множество вариантов русских печей. Чертежи некоторых из них мы приводим в качестве примера.

Фотогалерея: примеры чертежей и порядовок

Русская печь: чертежи и порядовки
Чертёж русской печи с нижним подогревом
Чертёж русской печи с варочной плитой
Чертёж русской печи с лежанкой

Сегодня мы не будем останавливаться на простых конструкциях. Наша цель — соорудить практичный и функциональный агрегат с варочной плитой и водогреющим баком, который удовлетворит любого владельца загородного жилья. Ниже вы можете увидеть его чертежи и порядовки, а в дальнейшем мы предоставим полную инструкцию по изготовлению печи, обустройству дымохода и порядке запуска агрегата в работу.

Чертёж и порядовки к русской печи (фотогалерея)

Инструменты и материалы

Чтобы возвести русскую печь своими руками, не придётся покупать никаких специальных инструментов. Тем не менее подготовьте всё необходимое заранее — это сэкономит время и поможет правильно организовать работу. Вот то, что понадобится в первую очередь:

  • Пара разноразмерных мастерков из нержавеющей стали.
  • Расшивка для швов, если планируется такой вид отделки.
  • Молоток-кирка каменщика.
  • Резиновая киянка.
  • Угловая шлифмашина (болгарка) с отрезным кругом.
  • Электрическая дрель с набором свёрл.
  • Инструмент для контроля точности кладки (уровень, отвес, угольник и шнур-причалка).
  • Ножницы для работы по металлу.
  • Ёмкости для смешивания раствора.
  • Сетка для просеивания глины и песка.
  • Рулетка.
  • Плоскогубцы.

Сегодня в продаже можно найти печное литьё любого типа и функциональности

Список материалов:

  • Кирпич красный (марка не ниже М-150) – 1900 шт.
  • Песок — 300 кг.
  • Глина (как можно более жирная) – 250 кг.
  • Картон базальтовый или другой негорючий уплотнитель.
  • Рубероид для влагоизоляции фундамента.
  • Варочная панель двухконфорочная размерами 400х700 мм.
  • Топочные дверцы размерами 250х210 мм и 250х180 мм.
  • Колосниковая решётка 200х280 мм — 2 шт.
  • Колосниковая решётка 250х380 мм.
  • Дымовая задвижка 180х260 мм.
  • Прочистные дверцы 130х130 мм — 2 шт. и 130х200 мм — 1 шт.
  • Поддувальная дверца — 250х150 мм.
  • Заслонка горнила — 380х450 мм.
  • Бак водогрейный 120х280х500 мм.
  • Уголок стальной с полкой 60 мм — 1.5 м.
  • Металл листовой толщиной 5 мм.

Кроме этого, необходимо озаботиться и материалами для строительства фундамента — щебнем, песком, цементом и досками для обустройства опалубки.

Подготовительные мероприятия

На этапе подготовки к строительству выбирают место для строительства печи, монтируют надёжный фундамент и подготавливают рабочий раствор.

Выбор места

Место установки русской печи прежде всего зависит от особенностей помещения. В деревянном доме между отопительным прибором и стенами здания должен быть выдержан воздушный зазор шириной не менее 40 см. Кроме того, зоны с повышенной температурой нагрева должны дополнительно защищаться негорючими материалами, например, плитами из базальтового картона. Немаловажно и то, что при этом сохраняется доступ к боковым поверхностям обогревающего агрегата, необходимый для их периодической ревизии. Если же печь планируют установить в простенке между двумя комнатами, то проём защищают кирпичной кладкой, отделяя её от дерева прокладкой из негорючего материала.

Варианты возможного расположения печи в доме

Лучше всего размещать отопительный агрегат таким способом, чтобы топить его можно было с кухни или веранды, а лежанку или камин вывести в гостиную или спальню.

Строительство фундамента

Поскольку русская печь представляет собой габаритную, массивную конструкцию, то её основание должно обеспечивать устойчивость и надёжность всего сооружения. Для обустройства фундамента требуется выкопать котлован глубиной от 0.5 до 0.7 м. Естественно, в рыхлых и нестабильных грунтах этот параметр потребуется увеличить.

На дне котлована сооружают подушку из дренажных материалов. Для этого яму заполняют 150–200 мм слоем песка, который тщательно утрамбовывают и заливают водой для лучшего уплотнения. Сверху песок засыпают щебнем, мелким бутом или битым кирпичом, поднимая дно котлована ещё на 100–150 мм. Поверхность дополнительно обрабатывают трамбовкой, после чего выравнивают тонким песчаным слоем, который также подвергают проливанию.

Конструкция фундамента для русской печи

Подушку из песка и щебня застилают влагонепроницаемым материалом, поверх которого устанавливают изготовленную из обрезных досок опалубку. Чтобы избежать вытекания цемента через щели короба, его стенки укрывают полиэтиленом.

Бетон для фундамента должен иметь такой состав: 1 часть цемента М-400, 3 части песка и 5 частей щебня или другого заполнителя. Раствор доводят до состояния густой сметаны, после чего заливают до половины высоты опалубки. После этого бетон подвергают штыкованию и на его поверхность укладывают армировочную сетку. Далее раму до края заполняют бетоном и выравнивают поверхность при помощи длинного правила.

Бетонное основание выстаивают несколько дней, пока бетон основательно не схватится, после чего накрывают рубероидом.

Как приготовить раствор

Для того чтобы работа приносила удовольствие, кладочный раствор должен быть мягким и эластичным. Это даст возможность полностью заполнять швы и не прикладывать чрезмерных усилий при укладке кирпичей. Кроме того, смесь не должна давать трещин при высыхании, чего на самом деле добиться не так просто. Дело в том, что избежать растрескивания поверхности можно только одним способом — уравняв параметры температурного расширения кладочного раствора и кирпича. Конечно, можно приобрести специальную смесь для кладки печей в строительном магазине, однако настоящая русская печь должна создаваться из экологичных материалов, не так ли? А на эту роль отлично подходит недорогой традиционный состав из глины и песка.

Качество глиняного раствора оказывает решающее влияние на прочность кладочных швов

Определённая сложность возникает в подборе правильных пропорций, что связано с различной жирностью глины. Хотите узнать секрет нерастрескивающегося раствора? Он достаточно прост — необходимо брать максимально жирную глину, добавляя в неё до 3 частей песка.

Для приготовления раствора глину очищают от инородных компонентов, разминают комки и на 24 часа замачивают в холодной воде. После этого тщательно смешивают её с песком, доводя до полужидкой консистенции.

Чтобы приготовить оптимальный по составу раствор делают несколько миниатюрных замесов с различным содержанием песка, фиксируя пропорции на бумаге. После этого из каждой пробы формируют плоские лепёшки, которые оставляют на несколько дней до полного высыхания. Лучшим считается тот состав, который меньше всего растрескался в процессе сушки.

Не следует приготавливать слишком много раствора. Дело в том, что при отстаивании он будет разделяться на составляющие: песок сядет на дно. Повторного перемешивания глиняного состава не избежать, а это всё — ненужная трата времени и сил.

В нашем следующем материале вы найдёте пошаговое руководство по строительству печи-шведки с расчётами и порядовкой: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/pech-shvedka-svoimi-rukami.html

Кладка русской печи: пошаговая инструкция

Внешний вид будущей печи

Прежде всего, позвольте дать несколько советов, которые сделают работу более простой, а построенное сооружение — безопасным.

  1. Используйте только качественный кирпич, в теле которого нет трещин.
  2. При заполнении швов внутри не должно быть пустот и промежутков, а их толщина должна укладываться в пределы 5–8 см. Помните, что обмазывать стены глиной для их герметичности — не лучший вариант, поскольку при этом падает теплопроводность.
  3. Перед тем как укладывать кирпич, его рекомендуется вымочить — в таком случае он не будет вытягивать жидкость из раствора.

Кирпич перед кладкой вымачивают ещё и по другой причине. Во время сушки он будет обезвоживаться одновременно с раствором, что будет способствовать лучшему сцеплению и упрочнению стенок.

Чтобы конструкция была аккуратной, выдавливаемые из швов излишки глины надо сразу же подбирать, не допуская их высыхания. Стенки печи могут выкладываться в кирпич или полкирпича, тогда как внутренние камеры — в половину, а то и в четверть его размера. Опытные мастера печь средних размеров чаще всего выполняют толщиной до 15 см, аргументируя это тем, что так она быстрее прогревается и не требует дополнительного топлива на предварительную топку.

Кладку удобно вести, ориентируясь на порядовку. Для этого схему распечатывают на отдельных листах бумаги, чтобы в процессе работы следовать выбранной инструкции.

  1. Первый ряд выкладывают с особой тщательностью, ведь он задаёт геометрическое соответствие и ровность сооружения. Начинающим печникам лучше начертить контуры печи мелом на основании или же сначала произвести пробную укладку насухо. При работе придерживаются следующего порядка: сначала выкладывают внешний периметр конструкции, а затем заполняют его согласно схеме порядовки.

    Кладка 1-го ряда выполняется всплошную

  2. Вторым рядом начинают формировать стенки, прочистные каналы и низ зольника.

    Кладкой 2-го ряда начинают формировать внутренние камеры

  3. Прежде чем начать третий ряд, устанавливают дверцу поддувала и люк прочистной камеры. Надёжно закрепить их в кладке помогут отрезки стальной проволоки, которую одним концом прикручивают к дверным рамкам, а другим укладывают в межкирпичный шов.

    Приступая к 3-му ряду устанавливают чугунные дверцы

    Чтобы места примыкания печной чугунины не растрескивались во время эксплуатации, металлические элементы можно обмотать асбестовым шнуром или уплотнить зазоры при помощи базальтового уплотнителя.

  4. Четвёртый ряд закрывает полости, расположенные у стенок, и формирует перекрытие подового канала.

    Кладка 4-го ряда

  5. Начиная пятый ряд, устанавливают колосники и начинают формировать топку. Часто в этих целях используют распущенный на две части шамотный кирпич. На этом же уровне монтируют дверцу малой топливной камеры, которая располагается ниже подового канала.

    5-й ряд: монтаж колосниковой решётки и топочной дверцы

  6. На шестом ряду выкладывают топку и монтируют водонагреватель.

    Установка водогреющего бака в 6 ряду

  7. Седьмой ряд. Установка колосников малой топливной камеры и большой топочной дверцы. Правую стенку стягивают металлической полосой, которую укладывают в шов и фиксируют за наружные края кирпичей вертикальными зацепами. Как и боковые поверхности топки, её задняя стенка выкладывается насухо. При этом части топливника, примыкающие к внешним стенкам, выполняют с зазорами для улучшения теплоотдачи.

    Особенности кладки 7-го ряда

  8. Восьмым и девятым рядом продолжают наращивать внутренние каналы, а также закрепляют малую топочную дверцу.

    Кладка 8 и 9-го ряда

  9. В десятом ряду соединяют своды обеих топок, одновременно выкладывая днище горнила. При этом проёмы каналов, расположенных у задней стенки, должны быть открытыми. Здесь же несколькими кирпичами перекрывают бак для воды.

    10-м рядом формируют днище горнила

  10. На 11 ряду подготавливают основание под варочную плиту, для чего над топочными дверцами крепят стальной уголок. Кроме этого, в задней части большой топки устанавливают колосниковую решётку.

    11-й ряд: монтаж варочной плиты

  11. 12-й и 13-й ряд — формируют основание дымохода и стенки варочной камеры (горнила). Здесь же устанавливают задвижку, которой будет перекрываться канал между главной камерой и дымоходом.

    12-ый и 13-ый ряд

  12. 14-м рядом начинают обустраивать боковой ход из горнила в дымовой канал, наращивают стенки варочной камеры и выполняют отверстие под задвижку.

    14-й ряд: формируем канал для отвода продуктов сгорания

  13. С 15 ряда начинают сужать кладку для перекрытия горнила и ведут дальнейшую выгонку дымового канала.

    В 15-м ряду начинают формировать основание свода горнила

  14. На 16 ряду боковые стенки печи скрепляют металлическими полосами подобно тому, как это было сделано с правой стороной агрегата в седьмом ряду.

    Особенности кладки 16-го ряда

  15. 17 ряд. Укладывают второй металлический уголок над нишей варочной плиты и обустраивают боковые основания свода варочной камеры.

    Работы, которые проводят при кладке 17-го ряда

  16. На 18 ряду устанавливают куполообразный шаблон и выкладывают арочный свод горнила.

    Арочный свод 18-го ряда

  17. В 19 ряду металлической полосой укрепляют стенку в устье печи. Продолжают наращивать боковые стенки, которые нужны, чтобы удерживать засыпку.

    Крепление металлической полосы в 19-м ряду

  18. 20-й ряд. Увеличивают высоту стенок ещё на один кирпич, после чего свод для лучшей теплоизоляции засыпают песком.

    После укладки 20-го ряда наружную сторону свода печи засыпают песком

  19. 21-й ряд формирует перекрытие печи. Здесь же начинают сужать перетрубье.

    21-й ряд: перекрытие, закрывающее печную засыпку

  20. Для снижения скорости газового потока в 22-м ряду устанавливают металлический лист с вырезанным круглым проёмом. Продолжают уменьшать сечение перетрубья.

    Особенности сооружения печи в 22-м ряду

  21. В 23-м ряду в дымовой канал монтируют прочистную дверцу и наращивают выходной канал.

    23-й ряд: начало дымового канала и обустройство прочистки дымохода

  22. Начиная 24-й ряд, устанавливают задвижку для регулировки тяги.

    24-й ряд: монтаж задвижки

  23. 25 и 26-й ряд нужны для перекрытия пространства над регулировочной заслонкой.

    Особенности порядовки 25 и 26-го ряда

  24. С 27-го по 29-й ряд объединяют перетрубье и дымоход.

    Последние ряды печи объединяют перетрубье с дымоходом

После этого работу по сооружению печи считают завершённой. Остаётся соорудить дымоход, после чего можно будет проводить пробную топку.

Обустройство дымохода

Дымоход, необходимый для работы русской печи, абсолютно ничем не отличается от дымовой трубы любого стацинарного твердотопливного агрегата, будь то «голландка», «шведка» или какая-нибудь новомодная колпаковая печь, рассчитанная с помощью компьютерного моделирования. Конструкцию и порядовки дымохода можно взять с приведённого ниже чертежа.

Устройство дымохода для русской печи с порядовками

В процессе работы рекомендуем соблюдать несколько простых правил:

  • Устройство и место установки трубы для отвода продуктов сгорания должны отвечать нормам действующего СНиП.
  • В месте перехода из потолка в чердак труба должна утолщаться.
  • Нижнюю часть дымохода кладут на такой же раствор, как и печь.
  • Внутреннее сечение дымового канала должно отвечать мощности отопительного прибора.
  • Выше кровли дымоход сооружают на растворе с добавлением цемента.
  • Места прохождения трубы через перекрытия изолируют при помощи негорючих и гидроизоляционных материалов.

В процессе работы постоянно контролируют геометрию конструкции и отклонение от вертикали при помощи уровня или отвеса.

Способы отделки русских печей

Декорирование русской печи выполняется несколькими способами:

  • расшивкой кирпичной кладки;
  • оштукатуриванием;
  • отделкой керамической плиткой или изразцами.

Расшивка по кирпичной кладке является самым простым способом, который весьма неплох для современных интерьеров. Главное, чтобы подобный способ декорирования планировался с самого начала, поскольку эстетичность конструкции напрямую зависит от качества материала и аккуратности кладки. Как правило, для кладки наружных стен используют облицовочный кирпич с гладкими боковыми стенками.

Если преследуется цель построить русскую печь согласно старинным канонам, то она должна быть оштукатурена специальным глиняным раствором с добавлением мякины. После высыхания наружные поверхности покрывают раствором белой глины в воде. Подобная побелка является экологически чистым, безопасным для окружающих покрытием. Кроме того, благодаря ей готовится основа для финальной отделки — росписи. Узоры, которыми покрывают стенки печи, могут повторять национальный орнамент или сцены из сказок, представлять собой флористические завитушки, стилизацию под гжель, хохлому и т. д. – всё зависит от создаваемого настроения и предпочтений владельца. Широкий выбор штукатурных смесей позволяет заменить старинный состав более современным «короедом» или «барашком».

Для отделки керамической плиткой используются только термостойкие виды кафеля — терракот, майолику, жаропрочный клинкер или керамогранит. Кроме того, русские печи нередко выкладывают изразцами. Заметим, что хоть декорирование керамической плиткой и является одним из наиболее красивых и практичных способов отделки, после него в дизайне начинает проглядываться высокомерие и роскошь «голландок», а это не каждому придётся по душе.

Как можно декорировать русскую печь (фотогалерея)

Если планируется не расшивать кладку, а облицовывать её керамической плиткой или оштукатуривать, то обязательно закрепите на поверхности стен металлическую сетку. Иначе декоративная отделка при нагревании конструкции будет отваливаться.

Порядок запуска отопительного прибора в работу

Построив печь, ни в коем случае не стоит спешить испробовать её отопительные способности на полную силу. Обращаться с ней надо бережно и аккуратно, поскольку при интенсивной топке стенки, расположенные ближе к очагу, будут просыхать гораздо быстрее удалённых поверхностей. Разница в тепловом расширении влажных и сухих материалов довольно существенна, поэтому есть опасность появления трещин на границах швов. Чтобы избежать неприятностей, все проёмы печи открывают и сушат при естественных условиях в течение двух недель.

Из-за необходимости длительной сушки печи, приступать к её возведению рекомендуется в тёплое время года.

Для ускорения процесса удаления влаги или при сушке сооружения при неблагоприятных погодных условиях в горнило и топливник можно поместить тепловентилятор или мощную электролампу. При этом дверцы печи закрывают, а каналы оставляют открытыми.

Очаг разжигают только после полного высыхания стенок

Топку печи начинают только после завершения периода предварительной сушки. Для этого в течение первых двух дней в агрегат закладывают не более 3–4 кг дров, добавляя каждые сутки по 1 кг топлива в течение декады. О готовности печи к полноценной работе судят по отсутствию конденсата на внутренних поверхностях металлических деталей. Отопительный прибор несколько раз испытывают на половинной мощности, после чего проверяют работу агрегата на максимальном режиме. Во время «обкатки» обязательно осматривают поверхности стенок на предмет появления трещин и их возможного увеличения. Заделывают появившиеся изъяны только после того, как печь несколько раз будет протоплена на полную силу.

Несколько советов по безопасной эксплуатации

  1. После длительного простоя обязательно проверьте все видимые поверхности на герметичность швов. Появившиеся трещины необходимо заделать глиняным раствором.
  2. Перед каждой топкой проверяйте наличие тяги. Если в помещение идёт дым из горнила, печь ни в коем случае нельзя эксплуатировать. Возможно, закрыта одна из задвижек или требуется чистка дымохода.
  3. Закрывать вьюшку можно только после полного прогорания дров.
  4. Рекомендуется удалять сажу с внутренних поверхностей печи в начале каждого сезона. На деле же печь загрязняется очень слабо и после постройки не потребует чистки в течение нескольких лет. Впрочем, всё зависит от дымности и качества используемого топлива.

Видео: создаём русскую печь из кирпича своими руками

Правильно и аккуратно построенная русская печь не только обеспечит помещение комфортным теплом, но ещё и создаст неповторимый самобытный стиль, настолько родной и близкий, что любой гость будет навсегда очарован и покорён интерьером вашего дома. Если же вы ещё и будете использовать отопительный прибор для готовки, то в полной мере сможете ощутить вкус и аромат настоящих русских пирогов, суточных щей или ароматной томлёной каши.

Благодаря разносторонним увлечениям пишу на разные темы, но самые любимые — техника, технологии и строительство. Возможно потому, что знаю множество нюансов в этих областях не только теоретически, вследствие учебы в техническом университете и аспирантуре, но и с практической стороны, так как стараюсь все делать своими руками. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

схема и проект кладки мини русской печи, чертеж для строительства из кирпича, размер конструкции, кпд, фото и видео примеры

Содержание:

1. Проект и схема устройства классической русской печи
2. Как построить русскую печь своими руками: основные этапы
3. Декорирование русской кирпичной печи после того, как завершена кладка
4. Ремонт русской печи своими руками

В сельской местности по-прежнему актуально строительство русской печи. Эту отопительную конструкцию сооружают для обогрева комнат и подсобных помещений, где готовят пищу. Горячее горнило продолжительное время сохраняет тепло, поэтому его используют для варки вкуснейших рассыпчатых каш, выпечки хлеба и пирожков. О том, как построить русскую печь своими руками, и будет эта статья.

В мастерстве, как построить русскую печь своими руками, имеется много тонкостей, но при желании и благодаря наличию определенных навыков такую работу можно выполнить самостоятельно. 

Проект и схема устройства классической русской печи


Сначала начинающему мастеру следует разобраться с принципом функционирования традиционного русского отопительного сооружения.

Если посмотреть на чертеж русской печи, видно, что она имеет следующие основные элементы:

  • подпечье – в этом месте хранят и подсушивают дрова;
  • варочная камера – она служит для приготовления еды;
  • шесток – имеет форму ниши, куда можно поставить горячие сковородки и горшки, которые извлечены из печи;
  • холодная печурка – место для хранения посуды;
  • душник – ведущее в дымоход отверстие;
  • вьюшка – представляет собой дверцу, полностью перекрывающую дымоход;
  • лежанка – ее размеры позволяют домочадцам на ней отдыхать, спать, греться (подробнее: «Печь лежанка своими руками — как сделать правильно»). 

Конструкция русской печи за все время ее использования оказалась продуманной до мельчайших деталей и поэтому в ней были устранены все возможные недостатки – большое количество потребляемого топлива и неравномерная степень обогрева. 

В среднем размер русской печи бывает следующий:
  • ширина – 142 сантиметра;
  • высота – 213 сантиметров;
  • расстояние между напольным покрытием и лежанкой – около 180 сантиметров. 

Русская печь с такими размерами способна обогреть комнату площадью 30 «квадратов». 

Мини русская печь своими руками считается достойной альтернативой традиционной отопительной конструкции. Данное сооружение имеет модифицированное и рационализированное устройство по сравнению с классическим вариантом. Изменения коснулись обустройства основания — в новой вариации предусматривается кладка двух несимметрично расположенных топок, одна из которых – главная, а вторая – дополнительная. Варочную камеру в мини конструкции используют как традиционную печь. Если необходимо, ее закрывают заслонкой (прочитайте также: «Строительство печи своими руками учитывая все нюансы»). 

Мини русские печи из кирпича, изображенные на фото, считаются очень выгодными, поскольку экономно потребляют топливо и эффективно расходуют тепло. А основное преимущество их в том, что для выработки энергии можно использовать не только дрова, но и уголь, паллеты, а также другое твердое топливо. 

Как построить русскую печь своими руками: основные этапы


До того, как построить русскую печь своими руками, необходимо ознакомиться с обзором основных этапов выполнения этой работы. 

В первую очередь следует подготовить все требуемые материалы:
  • кирпич шамотный и красный;
  • песок, глину;
  • рубероид;
  • дверки и дымовые задвижки;
  • асбестовый шнур;
  • колосниковую решетку. 

Из инструментов потребуются:
  • уровень, рулетка, угольник;
  • строительные карандаши;
  • резиновая киянка;
  • емкость для приготовления раствора;
  • дрель с насадкой-миксером. 

Кладка русской печи своими руками – достаточно непростая задача, но при желании реализовать ее вполне возможно (прочитайте также: «Кладка печи своими руками — как сложить печь правильно»).

Весь процесс возведения обогревательной конструкции состоит из таких основных этапов:

  1. Выбирают проект русской печи с чертежами, на которых обозначены размеры (прочитайте: «Схемы и чертежи печей из кирпича — правильная кладка»). Потом определяют место, где будет установлена конструкция, оценивают состояние грунта.
  2. Обустраивают фундамент. Для этого роют котлован, на дно укладывают песок и щебень. Смесь уплотняют и заливают бетонным слоем. Делают гидроизоляцию. Стоит заметить, что таким же способом можно сделать уличные печи своими руками.
  3. Правилами как сделать русскую печь своими руками, предусматривается подготовка качественного кладочного раствора. Главная хитрость состоит в том, что нужно верно подобрать соотношение глины и песка (как правило, это 1:2). Но следует помнить, что глина может иметь разное качество. После того, как раствор подготовлен, его необходимо проверять на «жирность». С этой целью скатывают шарик и сильно ударяют об пол. Если он рассыпался, значит, в растворе в избытке содержится песок. Если шарик уцелел, то консистенция состава соответствует своему назначению.
  4. Когда сооружается классическая отопительная конструкция из кирпичей, схема русской печи будет для домашнего мастера незаменимым помощником. Начальный ряд кладут из целых кирпичей, последующие ряды образуют такой элемент как подпечье – оно используется для хранения дров. Потом выкладывают холодную печурку, формируют зольник, создают варочную камеру и загнеток, помещают на место решетку колосника и крепят дверцы. После завершения 20-го ряда начинают постройку трубы, выкладывают дымообороты, перекрывают металлической заслонкой перетрубье. В завершение кладку выполняют, учитывая высоту помещения. Дымоход начинает сужаться, а потом формируют трубу, проходящую через перекрытия и кровлю (прочитайте также: «Делаем печь для сауны своими руками — инструкция и примеры»).

Декорирование русской кирпичной печи после того, как завершена кладка


Поскольку кладку русской печи выполняют из огнеупорного кирпича, а шероховатая поверхность усиленно собирает пыль и почти не поддается уборке, требуется отделка отопительной конструкции, которую можно осуществить несколькими способами. 

Вариант первый — покраска или побелка. Снаружи стенки печи затирают и обрабатывают при помощи грунтовки. После ее высыхания приступают к покраске, для чего используют краску, имеющую высокие показатели термостойкости. Для побелки задействуют гашеную известь, куда добавляют синьку. Что касается обработки металлических элементов, таких как дверцы и заслонки, то используют черную кремнийорганическую краску. Читайте также: «Русская печь: порядовка и кладка».

Вариант второй — оштукатуривание печки. Для этого используется глина и производится последующая побелка. Но главный минус такого способа заключается в необходимости ежегодно выполнять ремонт. 

Вариант третий – украшение русской печи изразцами. Одна их сторона украшена узором и покрыта глазурью, а с обратной стороны у них имеется открытая коробочка для крепления декоративной плитки к поверхности конструкции. Процесс этот несложный: изразцы нужно заранее замочить в воде, а затем выполнить облицовку.

Вариант четвертый — облицовка керамической плиткой. Поверхность печи очищают от пыли и грязи, а потом зачищают швы. Затем прикрепляют сетку с ячейками. При выполнении облицовки плитку подбивают резиновым молотком, сразу же удаляя при этом остатки раствора. 

Вариант пятый – собственноручная роспись печи. Чтобы нанести орнамент, потребуется приобрести минимальный набор материалов и инструментов: наждачную бумагу, мел (чтобы подготовить поверхности), краски, художественные и флейцевые кисти. 

Ремонт русской печи своими руками


Эффективное функционирование кирпичных отопительных конструкций во многом зависит от состояния, в котором они находятся.

При длительной эксплуатации чаще всего возникают следующие неполадки:
  • появление трещин – причиной тому является постоянное воздействие высоких температур. Их нужно устранять, поскольку КПД русской печи начинает уменьшаться. Кроме этого через щели угарный газ начинает проникать в помещение, а это может привести к серьезным последствиям для здоровья людей. Для ликвидации трещин пользуются раствором, в состав которого входят: соль, глина, песок. В продаже имеется хорошая по качеству готовая сухая смесь «Мертель шамотный»;
  • нарушение функционирования дымохода – если не ухаживать за печью должным образом, начинает ослабевать тяга. Чтобы проверить, насколько хорошо дым выводится наружу, нужно сжечь в печке осиновые дрова. В том случае, когда сначала дым идет темный, а потом становится светлым, тогда с тягой все в порядке. Иначе необходимо выдвинуть незакрепленные кирпичи и вычистить сажу;
  • отваливается дверца топки – для устранения проблемы вокруг проема следует отбить штукатурку и прочистить швы. Потом аккуратно расшатать и вынуть кирпичи. К дверце прикрепляют металлическую полоску и восстанавливают кладку;
  • сгорела колосниковая решетка – ее заменяют, соблюдая правила и порядок демонтажа.

Обычно мелкий ремонт русской печи хозяева выполняют своими руками, а вот реставрацией должны заниматься печники. Читайте также: «Каминопечь своими руками — установка по правилам».

Наглядное видео о том, как построить русскую печь своими руками:


Как построить русскую печь своими руками: порядовка и кладка

Русская печь выполняет несколько функций: отопление помещения, приготовление пищи, сушка урожая, подогрев воды. Но такое устройство не является идеальным. Чтобы приготовить на ней различные блюда, женщина должна обладать определенными навыками и знаниями, поэтому не каждая современная хозяйка сможет справиться с такой задачей. Также необходимо учитывать, что в зимнее время нужно каждое утро затапливать печь.

К недостаткам можно отнести то, что печь прогревает помещение на высоте не более одного метра от поверхности пола, а вот современное оборудование прогревает всю высоту комнаты. Чтобы готовить пищу, необходимо установить плиту из чугуна.

Сложить русскую печь можно своими руками. Для этого необходимо следовать инструкции или посмотреть соответствующее видео. Строить печь своими руками можно по стандартным существующим размерам, но придерживаться этих показателей не обязательно. Примерная длина должна составлять 213 см., ширина 142 см., а высота – 180 см. Чтобы самому построить печь, нужно знать, из каких элементов она состоит:

  • Подпечье. Предназначением является сушка и хранение твердого топлива.
  • Холодная печурка. Специальная маленькая выемка, предназначенная для кухонной утвари.
  • Шесток. Участок перед горнилом, который служит в качестве подставки для горшка с пищей.
  • Под. Он представляет собой дно варочной комнаты под небольшим уклоном. Его необходимо хорошо обработать, чтобы посуду можно было легко передвигать.
  • Варочная камера. Она предназначена для приготовления блюд и закладки твердого топлива. Камера должна иметь небольшой уклон.
  • Перетрубье. Над шестком устанавливается специальная камера, а после нее – дымоход, проходящий через кровлю.
  • Самоварник. Такое устройство является не обязательным. Оно представляет собой отверстие, через которое труба самовара соединяется с дымоходом.
  • Вьюшка. Она представляет собой специальную дверцу, которая полностью перекрывает трубу дымохода. При помощи нее можно регулировать тягу заслонкой.
  • Лежанка. Сзади дымохода нужно сделать горизонтальную поверхность, которая является примечательной особенностью русской печи.

Сегодня специалисты рекомендуют строить своими руками мини-печь, ее название – экономка. Она устроена так, что лучше прогревает комнату. В теплое время года устройство используется для готовки различных блюд. Свое название экономка получила благодаря тому, что топлива сжигается меньше. Плюс ко всему, экономка имеет водогрейный бак.

Кладка мини-печи

Строительство любой топочной происходит при помощи огнеупорного кирпича, который производится из шамота. Кладка остальной части устройства совершается при помощи керамического кирпича. Кроме этого, нужно подготовить все необходимые элементы:

  • Топочную дверцу, ее размеры составляют 25х25 см. Поддувальную дверцу с размерами 25х14 см., и две прочистные двери 13х14 см.
  • Колосник 38х25 см.
  • Три задвижки разных размеров.
  • Вьюшку с 23-сантиметровым диаметром.
  • Водогрейный бак.
  • Двух-конфорочную плиту.
  • Несколько полос из стали.

Приготовление раствора

Кладка зависит от качества приготовленного раствора. При необходимости можно приобрести готовые варианты в специализированных магазинах, стоит такая смесь недорого. Но если строить печь предполагается своими руками, то и раствор нужно приготовить самостоятельно. Раствор для кладки стоит подбирать, отталкиваясь от вида кирпича:

  • При использовании полнотелого материала (минимум М150) следует замесить смесь из песка из глины в соотношении 2:1. Также раствор подойдет для отделки печного устройства.
  • В случае с тугоплавким кирпичом стоит использовать смесь из тугоплавкой глины с небольшим количеством песка.
  • Если экономка строится из шамотного кирпича, то смесь нужно изготовить из шамотного порошка и огнеупорной глины в соотношении 3:1.

Глина имеет широкое применение, но вот для кладки ее сложно подобрать. Это объясняется тем, что в природе она бывает разного вида и состава. Профессиональный и опытный печник может без труда подобрать глину и необходимое соотношение ее с песком. В результате чего получается качественная смесь для кладки.

Чтобы проверить качество смеси, можно воспользоваться одним из существующих способов. Нужно приготовить раствор, сделать небольшой жгут и согнуть его. Чем раньше он треснет, тем лучше. Также можно скатать шарик и сжать его двумя досками. Если сжать его на 2/3, и появились трещины, то смесь качественная, а если он разрушился раньше, то смесь не подойдет для кладки мини-печи.

Замес раствора

Для русской печи нужно подготовить около 3,5 м3 смеси. Для этого нужно смешать все ингредиенты в необходимых пропорциях и добавить воду. Замес рекомендуется делать в железной таре. Глину нужно замочить на два дня. Затем необходимо добавить песок, все тщательно перемешать до образования однородной смеси. На кладке швы должны быть 3-5 мм., в зависимости от вида кирпича, поэтому в растворе не должно быть крупных фракций. Процесс приготовления не сложный, поэтому все можно сделать своими руками.

Подготовка фундамента

Экономка представляет собой конструкцию большой массы, поэтому нужно подготовить фундамент. Русскую печь рекомендуется включить в проект на этапе строительства дома, иначе реализовать эту идею будет гораздо сложнее.

Специалисты рекомендуют изготовить монолитный железобетонный фундамент. Важно отметить, что он должен быть отдельной конструкцией и не связываться с фундаментом здания. Для начала нужно уложить два слоя гидроизоляции, для этого можно воспользоваться рубероидом.

Печное устройство рекомендуется устанавливать у стены, где фундамент заложен неглубоко. Его подошва будет на том же уровне, что и подошва основания печной конструкции. Между ними должно быть расстояние около 5 см. Зазор можно засыпать песком. Верх печного фундамента должен быть на 14 см. ниже поверхности пола.

Если экономка устанавливается своими руками в месте заглубленного фундамента, то необходимо расширить котлован, после чего засыпать его гравием и песком, затем тщательно утрамбовать. Расстояние между основанием дома и плиточным фундаментом печной конструкции не должно быть меньше 50 см. Этот зазор заполняется песком.

Кладка печи

Важно отметить, что кладка должна быть герметичной. Поэтому стоит использовать целостные кирпичи. Перед работой нужно подсчитать, сколько материала понадобится. Швы не должны превышать 5 мм. Экономка может укладываться своими руками несколькими способами:

  • В четверть. То есть кирпич необходимо выкладывать на ребро.
  • В полкиприча. В этом случае материал укладывается вдоль стены плашмя.
  • В кирпич. Стены должны иметь толщину, соизмеримую длине материала.

Если используется керамический кирпич, то нужно его вымочить, так как он вытягивает жидкость из кладочной смеси. Во время работы излишки раствора необходимо убирать.

Порядовки

Чтобы грамотно выложить печь, необходимо знать, как выкладывать каждый ряд. При необходимости можно посмотреть соответствующие видео с инструкцией по выкладке. Ниже рассмотрим, сколько рядов придется сформировать своими руками.Для первого ряда рекомендуется использовать пережженный кирпич, так как он практически не впитывает влагу. Для кладки углов используется ¾ кирпича.

  1. Следующий ряд начинает формировать стенки печной конструкции. Нужно заложить прочистки слева и спереди. А вот с фронтальной и правой стороны устанавливается зольник.
  2. Следующий ряд слева выкладывается кирпичами без использования смеси. С передней части монтируется прочистка и поддувало. Дверцы крепятся при помощи пережженной проволоки из стали, которая фиксируется раствором.
  3. Подовые каналы перекрываются в следующем ряду.
  4. При укладке пятого ряда необходимо установить колосник для малого топливника. Для этого нужно уложить огнеупорный кирпич без использования раствора.
  5. На этом этапе нужно выполнить монтаж водогрейной тары с левой стороны конструкции. Также продолжается кладка малой топки.
  6. Одновременно с укладкой топливника и стенок необходимо установить колосник плиточной топки. С правой стороны укрепляется стена. Для этого используется стальная полоса, которая укладывается в швы.
  7. Последующие два ряда укладываются внутренние каналы и стенки. Также необходимо установить дверцы для обоих топливников и закрепить их при помощи стальной проволоки.
  8. На десятом ряду соединяются своды обоих топок. Также следует перекрыть дно горнила. Оставить открытыми каналы дымооборота для вывода их в горнило.
  9. С передней стороны нужно закрепить уголок из стали, размерами 30х30, а сверху выложить плиту. Пустое пространство топливника нужно перекрыть съемным колосником.
  10. В двенадцатом ряду применяется огнеупорный кирпич для кладки стенок плиты и горнила, а также заслонки для него. С левой части плиты нужно начать формировать низ дымохода. Между горнилом и дымоходом должно быть небольшое отверстие, закрыть его следует задвижкой.
  11. После этого нужно изготовить деревянный шаблон арки. Он необходим для укладки свода арки.
  12. Следующие четыре ряда укладываются стенки печной конструкции. Устье горнила перекрывается.
  13. Начиная с семнадцатого ряда нужно постепенно начать сужать свод горнила, при этом дымоход должен постепенно расширяться. Стальной стяжкой укрепляется задняя стенка печного устройства.
  14. Свод горнила необходимо перекрыть, а также начать выкладывать переднюю стенку, которая образует перетрубье.
  15. Чтобы выложить свод горнила, необходимо подготовить соответствующий шаблон. Для этого понадобятся две прямоугольные рамки. На них опираются детали из фанеры с кружалами, которые крепятся на специальные штыри. Это необходимо для того, чтобы существовала возможность наружной разборки печи. Также рекомендуется поставить распорки внутри, чтобы конструкция не развалилась. Сверху кружал нужно выполнить настил из досок.
  16. На девятнадцатом ряду нужно укрепить переднюю стену горнила. Для этого необходима стяжка. Также продолжается кладка стенок, которые должны быть выше горнила, при этом образуется небольшое пространство, которое необходимо засыпать.
  17. Свод заполняется песком и тщательно утрамбовывается. Благодаря этому увеличивается теплоемкость, которая необходима для выпекания хлебобулочных изделий.
  18. На 21 ряду перекрывается печь, происходит сужение перетрубья.
  19. Во время кладки последующих двух рядов продолжается формирование дымохода, с одновременным сужением перетрубья.
  20. При помощи заслонки перекрывается перетрубье.
  21. На следующих двух рядах (25-26) нужно соединить дымоход с пространством над перетрубьем.
  22. Сколько нужно еще рядов, – зависит от высоты комнаты. Перед потолком дымоход сужается, затем устанавливается труба, которую нужно вывести через потолочное перекрытие. Между кровлей и перекрытием также нужно выполнить кладку, в качестве связующего средства использовать цементно-песчаный раствор.

Благодаря простой инструкции можно своими руками построить русскую печь. Чтобы ее использовать, необходимо над кровлей выложить трубу. Если возникли некоторые вопросы, то можно посмотреть демонстрационную видео-инструкцию. Если вы не уверены, что можете самостоятельно построить настоящую русскую печь, то можно воспользоваться услугами профессионала, предварительно уточнив, сколько стоит такая работа.

Русская печь своими руками — подробная порядовка и видеоинструкции

Чтобы выполнить работы по возведению любой кирпичной печи, рекомендовано тщательно изучить инструкцию и хорошенько разобраться в схемах, а еще лучше — пройти практику у опытного печника.

Русская печь своими руками

Русская печь своими руками может быть сложена под руководством квалифицированного мастера, который не позволит сделать ошибок при кладке и считывании порядовки. Нужно знать, что даже один-единственный неправильно положенный кирпич может испортить всю проделанную работу. Известны случаи, когда из-за такой оплошности приходилось проводить кладку заново, так как создавалась или очень сильная ненужная тяга, приводящая к перерасходу дров, или же она отсутствовала совсем.

Если, невзирая на все трудности и предостережения, все-таки решено примерить на себя роль печника, не совершив при этом «фатальных» ошибок, необходимо строго следовать правилам работы и самым серьезным образом подойти к выбору качественного материала.

Чтобы избежать претензий от пожарной инспекции, нужно знать, что все капитально устроенные отопительные приборы должны быть в полной мере соответствовать установленным параметрам (СНиП 41—01-2003).

Базовое строение русской печи

Русская печь может иметь разные модели, но она всегда является отопительно-варочной, и плюс к этому — обязательно имеет духовку и хотя бы небольшую лежанку.

Для того, чтобы начать работать над возведением подобного сооружения, нужно обязательно ознакомиться со строением печи, чтобы знать, как называется каждый ее отдел.

Общая схема традиционной русской печки

Базовая схема традиционной русской печи предполагает наличие следующих отделов:

1 – Подпечье устраивается для сушки дров про запас. Этот отдел имеется не во всех моделях печей, так как он недостаточно функционален.

2 – Холодную печурку тоже устраивают не всегда, но она характерна именно для русской печи. Этот отдел служит для хранения посуды.

3 – Шесток — это ниша перед горнилом. Именно здесь часто устраивается варочная плита, если печь имеет несколько другое строение. Если же плита отсутствует, в шестке оставляют приготовленную в горниле пищу, для того, чтобы она дольше оставалась горячей.

4 – Под — это дно горнила или варочной камеры. Этот печной элемент устраивают с небольшим уклоном к входу в камеру, для облегчения передвижения установленной в нее посуды. Кроме этого, поверхность этого элемента рекомендовано хорошо отшлифовать.

5 – Варочная камера или горнило, в традиционных печах в него закладывают дрова и ставят жаростойкую посуду, в которой готовят пищу. Свод камеры так же, как и под, делают с небольшим уклоном к входу. Такая конфигурация способствует скоплению под потолком горячего воздуха, а он хорошо прогревает лежанку и боковые стенки печи.

6 – Перетрубье – это ниша над шестком, над ней начинается дымоходная труба.

7 – Душник или самоварник устраивался ранее и предназначался для трубы от самовара, которую устанавливали в это отверстие. Самоварник выходит в дымоотводную трубу. Сегодня этот отдел в печи чаще всего не устраивают, так как в нем отсутствует надобность.

8 – Тепловой канал над шестком.

9 – Вьюшка – это окно с дверцей, которая перекрывает дымоход полностью. Через это отверстие добираются до заслонки, которая регулирует тягу, двигаясь по горизонтали. Заслонка представляет собой металлическую, хорошо обработанную по краям пластину. Сегодня этот элемент чаще заменяют специальной задвижкой.

10 – Место расположения заслонки.

11 – Лежанка расположена над горнилом, сзади дымохода. Во время топки этот отдел печи всегда хорошо прогревается. Ранее лежанку использовали в зимнее время, как кровать, поэтому она устраивалась достаточно больших размеров, так чтобы места хватало на нескольких человек.

В осовремененном варианте русской печи, порядовка которой будет представлена ниже, некоторые элементы традиционного строения заменены. Вместе с тем, новая модель стала более функциональна, так как в ней появилась варочная плита и водогрейный бак.

Современный вариант отличается от традиционного еще и тем, что в нем предусмотрено прогревание подтопочного отдела — благодаря этому печь значительно быстрее достигает нужной температуры, и от нее в помещения поступает большее количество тепла.

В статье будет рассмотрена более современная, усовершенствованная русская печка

Наличие в конструкции разных отделов позволяет в летний период нагревать только варочную плиту для приготовления пищи, не отапливая всего строения полностью, что способствует и поддержанию нужного микроклимата в доме, и экономии топлива. В зимнее же время, когда прогреваются все каналы, печь становится многофункциональной — одновременно может быть духовкой, плитой, производить нагрев воды и помещения, а также быть теплой кроватью.

Такие изменения стали возможны при установке в конструкцию дополнительной «летней» заслонки для варочной камеры.

Современный вариант печи способен поддерживать комфортную температуру на площади, равной 35 ÷ 40 м².

Приступая к работе над русской печкой, необходимо провести подготовительные мероприятия, которые начинают с планирования места установки.

Выбор места для русской печки

Очень важным моментом является правильный выбор места, где будет возводиться сооружение. Если печь устанавливается в деревянном здании, то между ее стенками и стенами дома должно быть обязательно продумано расстояние, которое должно составлять не менее 200 мм. Кроме этого, деревянные стены необходимо обезопасить с помощью закрепления на них негорючего материала — чаще всего для этого используются асбестовые плиты. Этот зазор также обеспечит свободное проведение ревизии стен печи, которую нужно обязательно проводить перед началом каждого отопительного сезона.

Если же для постройки выбрано место между двумя комнатами, то проем в деревянной стене нужно обложить кирпичной кладкой, толщиной также не менее 200 мм. Дополнительно между кладкой и древесиной можно устроить прокладку из того же асбестового листа.

Инструменты для кладочных работ

Какая бы модель печи ни была выбрана, для ее кладки понадобятся одни и те же инструменты, которые подготовить нужно заранее.

Основные инструменты для проведения печных работ

1 – Мастерок или кельма необходимы для забора из емкости кладочного раствора и нанесения его на кирпичи, а также для подчистки кладки от излишка выступившей между швов смеси.

2 – Молоток-кирка понадобится для обтесывания и раскалывания кирпичей, так как в процессе работы придется подгонять отдельные элементы кладки или придавать им определенную форму.

3 – Расшивка нужна будет в том случае, если печь не будет отделываться декоративной плиткой, и кладка должна иметь идеально аккуратный вид. Этим инструментом оформляют горизонтальные и вертикальные швы.

4 – Шнур-причалку используют для контроля за ровностью рядов, но чаще в наше время при кладке стен печей мастера ограничиваются строительным уровнем и отвесом.

5 – Порядовка — очень полезное приспособление, которое поможет сохранить вертикальность кладки, а также соблюсти одинаковую толщину горизонтальных швов.

6 – Отвесом также измеряют вертикальность стены, и его удобство заключается в том, что он легко и быстро устанавливается в нужное место.

7 – Строительный уровень незаменим при работе над любой кладкой, поэтому он должен быть всегда под рукой, так как им проверяется ровность каждого уложенного ряда, когда еще есть возможность оперативно внести какие-либо изменения.

8 – Правило чаще всего используется только один раз, при выравнивании поверхности фундамента.

9 – Лопатка и емкость для замешивания раствора.

10 – Неплохо иметь также мерную планку, которой будет измеряться ширина швов.

Необходимые материалы

Для каждой модели печи закупается свое количество материалов, в зависимости от ее величины. Кроме кладки стенок и всех ее внутренних отделов (в соответствии с порядовкой) строительные материалы потребуются и для устройства фундамента, который должен быть выполнен очень надежно, так как русская печь – это достаточно массивное строение.

Не стоит экономить, покупая дешевые некачественные стройматериалы, если хочется, чтобы строение было и респектабельно на внешний вид, и эффективно работало непосредственно по своему назначению.

Ниже приведена таблица необходимых материалов для возведения русской печи размером 1600 мм в ширину, 2380 мм в длину и 1900 ÷ 2000 мм в высоту, которую часто называют «Теплушкой».

Наименование материалов и элементовРазмер в ммКоличество (шт., кг или м)
Закаленный красный кирпич М-200250 × 120 × 651850 — 1860 шт.
Глина жирная250 кг
Песок очищенный300 кг
Варочная панель с двумя конфорками400 × 7001
Колосниковая решетка200 × 2802
Колосниковая решетка250 × 3801
Топочная дверца250 × 2101
Топочная дверца250 × 1801
Прочистная дверца130 × 1302
Прочистная дверца130 × 2001
Поддувальная дверца250 × 1501
Дымовая задвижка180 × 2601
Заслонка для горнила380 × 4501
Водогрейный бак280 × 120 × 5001
Стальной уголок5 × 60 × 601,5 м
Стальная полоска5 × 50 — 6020 — 25 м
Стальной лист5 мм1
Чугунные и стальные фасонные детали для печки можно приобрести в специализированных магазинах

Кроме материалов для кладки печи, необходимо приобрести все необходимое и для устройства фундамента — щебень, доски для опалубки, песок, арматуру диаметром 8 ÷ 10 мм и цемент, количество этих материалов будет зависеть от глубины и ширины основы.

Цены на огнеупорный кирпич

Огнеупорный кирпич

Фундамент для русской печкиРусская печка — весьма массивное сооружение, поэтому не обойтись без надежного фундамента для нее

Так как кирпичная русская печка является достаточно массивным сооружением, то основа под нее должна быть прочна и надежна. Поэтому обязательно необходим хороший фундамент, для которого придется рыть соответствующий котлован.

  • По размеру яма должна превышать периметр основания печи на 120 ÷ 150 мм в каждую сторону. Глубина котлована рассчитывается в зависимости от плотности и стабильности грунта, но средняя ее величина варьируется между 500 и 700 мм.
  • Дно готового котлована засыпают песком, который поливают водой и тщательно утрамбовывают, до достижения толщины этого гидроизолирующего слоя 150 ÷ 200 мм.
  • На песок засыпается щебень или битый кирпич, который также утрамбовывается. Этот слой должен составлять 100 ÷150 мм, а затем его нужно выровнять небольшим слоем песка, который также проливается водой и выравнивается.
  • Далее, на этот «пирог» настилается два слоя рубероида. Затем, на рубероид устанавливается опалубка, изготовленная из досок, а чтобы бетонный раствор монолитно заполнил короб и не утекал в зазоры между досками, стенки опалубки покрывают плотной полиэтиленовой пленкой.
  • Раствор изготавливают из цемента (одна часть), песка (три части), щебня (пять частей) и воды, с помощью которой смесь доводится до необходимой полужидкой консистенции.
  • В подготовленную опалубку заливается грубый раствор бетона, который изготавливают из гравия и цемента. Толщина первично залитого слоя должна составлять 200 ÷ 220 мм. Чтобы в залитом бетоне не образовалось воздушных пузырей, его несколько раз протыкают штыковой лопатой, одновременно утрамбовывая раствор.
  • Когда раствор начнет схватываться, в него устанавливают вертикально прутья арматуры, длиной на 50 ÷ 70 мм выше залитой поверхности.
  • Далее, заливается следующий слой раствора толщиной в 100 ÷ 150 мм. После его схватывания на поверхность укладывается арматурная сетка, и опалубка заполняется до верха раствором, а затем залитая поверхность разравнивается правилом, но установленному горизонту (обычно это – верхний обрез опалубки).
  • После полного застывания бетона и набора им необходимой прочности, поверхность накрывается еще одним слоем рубероида.

Раствор для кладки печки

Раствор для кладки печи должен быть эластичным и тонким, а при высыхании не давать трещин и хорошо герметизировать швы. Приготовить правильный раствор непросто, поэтому у каждого мастера печных дел есть свои секреты в подборе материалов и в замешивании смеси.

Сегодня в специализированных магазинах можно приобрести готовую жаростойкую смесь, предназначенную для кладки стен печей. Однако, как утверждают опытные печники, настоящий традиционный раствор из глины с добавлением песка куда предпочтительнее готовых смесей, изготовленных на основе цемента. Это действительно так по различным причинам, одна из которых — экологичность раствора.

Настоящие мастера никогда не променяют традиционный глиняный раствор на готовые жаростойкие цементные смеси

Основная сложность самостоятельного изготовления глиняного раствора заключается в подборе глины, так как этот материал может быть чрезмерно жирным или наоборот, постным. Для раствора, который будет применяться для возведения печи, нужно выбирать жирную глину — именно она сделает смесь эластичной, что очень важно для получения качественных ровных и прочных швов.

Подобрать нужные пропорции для качественного раствора достаточно сложно, и этот процесс потребует определенного времени.

  • Для этого приобретенная глина должна быть, в первую очередь, тщательно очищена от различного мусора и инородных включений, а затем замочена на сутки в воде.
  • Далее, ее небольшие порции смешивают в разных пропорциях с песком. Из этой массы изготавливают лепешки толщиной в один сантиметр, после чего оставляют их сохнуть на два-три дня, предварительно записав, сколько частей глины и песка находится в каждой из пробных смесей.
  • Через указанное время нужно проверить, на какой из экспериментальных лепешек образуется меньше трещин — это значит, что весь раствор нужно замешивать именно в таких пропорциях.

Перед замешиванием всей массы, размоченную глину рекомендовано протереть через сетку, имеющую ячейки размером в 5 мм. Этот процесс сделает массу максимально однородной и избавит от проблем при кладке.

Для выкладывания топки очень часто в готовый глиняный раствор добавляется вместо песка шамотный порошок в пропорции один к трем ÷ четырем, то есть одна часть порошка на 3—4 части раствора глины.

Цены на огнеупорный раствор для печей и каминов

Огнеупорный раствор для печей и каминов

Кладка русской печи

Чтобы печь была безопасна для жильцов дома, кладка должна быть абсолютно герметичной, поэтому нельзя брать некачественные кирпичи, имеющие трещины. Толщина швов между рядами должны варьироваться между 5 ÷ 8 мм. Не рекомендовано обмазывать стенки печи изнутри глиной, с целью добиться желаемой герметичности, так как раствор будет способствовать образованию сажных отложений и снижению теплопроводности.

Так называются грани кирпича

Кладка производится в разных отделах печи в один кирпич (длина кирпича), в полкирпича (ширина кирпича) и в четверть кирпича (толщина кирпича).

Перевязка углов печи производится разными способами, в зависимости от толщины кладки, но основным принципом является переплетение ложка и тычка кирпича.

Перевязка углов при кладке печки

Перед кладкой керамический кирпич рекомендовано вымачивать, так как в этом случае он не будет впитывать воду из раствора, и поэтому кирпич и раствор будут сохнуть равномерно, показывая высокую взаимную адгезию и давая хорошую герметичность стенок.

Излишний раствор, выступивший из швов, необходимо удалять сразу, как снаружи, так и изнутри кладки — это обеспечит аккуратность и максимальную функциональность строения.

Наружные стены могут выкладываться в один или в полкирпича, внутренние же обычно — только в половину кирпича. Если наружные стены будут толстыми, то печь дольше будет прогреваться, и для ее нагрева потребуется большое количество топлива, поэтому полкирпича — это самый оптимальный вариант для кладки, как внутренних, так и наружных стен отопительного строения.

Узнайте два различных способа, как сделать облицовку печи керамической плиткой своими руками, из нашей новой статьи.

Порядовая кладка печки

Порядовку можно назвать основной инструкцией по кладке печи, которая подробно показывает, как должен лежать каждый кирпич в данном ряду, и какие из дополнительных элементов используются на конкретном этапе. Следуя в точности этой инструкции, можно не спеша самостоятельно «поднять» конструкцию печи. Единственное, чему рекомендовано поучиться — это правильно укладывать и выверять ряды кирпичей. Такие тренировки лучше всего предварительно проводить на сухих кирпичах, а затем уже – и с раствором.

Опытные печники советуют выкладывать каждый из рядов насухо — это позволит подогнать размеры всех кирпичей до необходимых именно в этом ряду, и не ошибиться в хитросплетениях внутренней кладки.

  • Первый ряд задает правильное направление, обеспечивает ровность и аккуратность всей постройки, поэтому прежде, чем начинать его кладку даже насухо, рекомендовано расчертить точное месторасположения внешних стен печи. Это можно сделать, используя длинную линейку, уголок и мел.
Первый ряд — сплошной. Он должен быть идеален, так как задаст ровность всей конструкции

На размеченную поверхность сначала укладывают кирпичи внешней стенки, а затем заполняется внутреннее пространство между ними, следуя указанному в порядовке рисунку.

На втором ряду начинается выкладка внутренних отсеков
  • Со второго ряда начинают выкладываться стенки печи, оформляются внутренние каналы для прочистки, а также камера зольника.
Третий ряд — установка чугунных дверец
  • На третьем ряду устанавливается две дверцы — поддувальной и прочистной камер. Закрепление дверец осуществляется с помощью стальной проволоки, которую прикручивают к ушкам, расположенным на чугунных дверцах, а ее концы укладывают в швы между кирпичами. До того, как дверцы будут полностью вмурованы в стенку, их временно подпирают с двух сторон кирпичами.
4 ряд — закрывается свод подового пространства
  • На четвертом ряду кладка перекрывает сверху входы во все внутренние каналы на стенках печи, образуя отверстия, и полностью оформляет потолок подового канала внутри строения.
Пятый ряд — устанавливается колосник большой и дверца малой топки
  • На пятом ряду укладывается колосниковая решетка для большого топливника, и внутренняя кладка топки устанавливается без раствора. Очень часто для этой цели используют шамотный кирпич, разрезанный по толщине надвое. На этом же ряду устанавливается дверца малого топливника над подовым каналом.
Устанавливается водогрейный бак
  • В кладку шестого ряда входит установка водогрейного бака. Внутренний слой топки продолжают выкладывать шамотным кирпичом.
Седьмой ряд: стяжка полосой боковой стенки, установки колосника — в малую, и дверцы в большую топку
  • На седьмом ряду устанавливают колосниковую решетку в малый топливник и дверцу на большую топку. Правая стена стягивается стальной полоской, которая укладывается в шов и закрепляется на стенках специально устроенными на концах зацепками. Задняя стенка большой топки выкладывается кирпичом без раствора. На внешней стенке, на внутренней кладке между кирпичами устраиваются зазоры для лучшей теплоотдачи.
Кладка восьмого и девятого рядов
  • На восьмом и девятом ряду устанавливается и закрепляется дверца малой топки, а также продолжается выведение внутренних печных каналов.
Десятый ряд — укладка дна горнила. Водогрейный бак полностью перекрывается
  • На десятом ряду выкладывается дно варочной камеры (горнила) и объединяются своды двух топок — малой и большой. Отверстия каналов в задней части постройки, которые предназначены для движения нагретого воздуха, оставляются открытыми, и выводятся в варочную камеру. Также на этом ряду перекрывается водогрейный бак.
11-й ряд — все готово для установки варочной плиты
  • На одиннадцатом ряду, на край кладки, над двумя топками закрепляется заготовленный металлический уголок 50×50 мм — он станет хорошей основой для установки в том месте варочной плиты. Оставшееся открытым пространство большой топки сзади плиты накрывается колосниковой решеткой, которая не закрепляется.
12-й ряд: начало формирования дымохода и стенок горнила
  • На двенадцатом ряду начинают оформлять переднюю стенку варочной камеры и боковые стены варочной панели. С левой стороны плиты устанавливается горизонтально задвижка, которая будет служить заслонкой для варочной камеры. Левее задвижки начинается формирование низа дымохода. Заслонка и будет перекрывать отверстие между горнилом и дымоходом.
13-й ряд — продолжение кладки ввысь
  • На тринадцатом ряду работа идет по той же конфигурации рисунка, который задан 12 рядом.
14-й ряд: формирование просвета дымоотводного канала
  • На четырнадцатом ряду формируется вход в дымоходную трубу, который будет открываться при сдвиге вертикальной задвижки, установленной для варочной камеры. Кроме этого, выводятся стенки горнила, и оформляется отверстие для заслонки
15-й ряд: начинается перекрытие свода варочной камеры
  • На пятнадцатом ряду кладка идет на сужение, перекрывая варочную камеру. Одновременно выводится дымоходная труба.
Обязательное усиление стенок металлическими полосками на 16-м ряду
  • Скрепление боковых стенок металлическими полосами со стопорами, выводимыми на внешние стороны стен, происходит на шестнадцатом ряду, после того, как будет проведена кладка, повторяющая 15 ряд.
17-й ряд: после кладки — несколько операций с металлическими конструкциями
  • На семнадцатом ряду производится несколько значительных действий:

— устанавливается стяжка металлической полосой задней стенки печи;

— продолжается сужение свода варочной камеры и устраивается место для начала кладки свода;

— происходит дальнейшая кладка дымохода;

— над нишей, где установлена варочная плита, укладывается металлический уголок и полоса — они станут основой для кладки кирпичей, которая начнет создавать над плитой потолок.

18 ряд — наружные стенки и плюс выкладка куполообразного свода горнила
  • На восемнадцатом ряду на заднюю часть печи, над горнилом, устанавливают шаблон (или же сваривается конструкция из металлических полос в форме арки). По шаблону выкладывается куполообразный свод варочной камеры. Кирпичи при этом устанавливаются на торцевую часть — ложок.

На установленный металлический уголок и полосу выкладывают ряд кирпичей, уложив их на широкую часть кирпича — постель.

Если выбирается для выведения свода шаблон из фанеры и бруска, то он изготавливается обязательно разборным, чтобы его можно было легко удалить после застывания раствора, скрепляющего кирпичи, формирующие арку. Из фанеры вырезаются две полукруглые детали, которые закрепляются съемными штырями к двум прямоугольным рамкам или брускам и выставляются на подложенные кирпичи.

Примерно конструкция выглядит таким образом.

Возможный вариант шаблона для кладки купола горнила

Сверху полукружья покрываются настилом из узких досок, которые собраны между собой при помощи веревок, т.е. настил получится гибкий. После застывания раствора в кладке, подпирающие кирпичи убираются, конструкция опускается на дно варочной камеры, затем убирается гибкий настил, и вытаскиваются штыри, а затем и все элементы извлекаются из горнила.

Укрепление внутренней стенки полосой на 19-м ряду21-й ряд: укладка основания будущей лежанки
  • Далее, на 21-ом ряду поверхность, засыпанная песком, вместе со стенками перекрывается кладкой, а в передней части идет сужение перетрубья.
22-й ряд — установка металлической панели с круглым отверстием
  • На 22-ом ряду сужается перетрубье и устанавливается металлический элемент с круглым отверстием, который будет способствовать перенаправлению дыма, некоторым образом задерживая тепло.
23-й ряд — монтаж дверцы прочистного окошка для дымохода
  • На 23-ем ряду продолжает выводиться перетрубье, и устанавливается дверца для возможности прочистки дымохода.
24-й ряд: установка регулирующей заслонки
  • На 24-ом ряду устанавливается задвижка на перетрубье, которая будет регулировать тягу в топках и горниле.
Кладка 25-го и 26-го рядов
  • При кладке 25-го и 26-го рядов пространство над задвижкой еще больше перекрывается кладкой.
Перетрубье объединяется с дымоходом. Выше идет кладка трубы
  • На 27-ом — 29-м  рядах перетрубье объединяется с дымоходом.
  • Далее, идет кладка дымоходной трубы и поднимается до того уровня, когда начинает формироваться разделка. Рекомендовано при прохождении дымоходом чердачного перекрытия делать кладку на цементном растворе.
Прохождение кирпичной трубы через потолочное перекрытие — разделка (распушка)
  • После этого, проведя трубу через чердак, ее выводят на крышу, выкладывая выдру и делая вокруг надежную гидроизоляцию, которая закроет зазоры между дымоходом и кровельным материалом.
Видео: Порядовая кладка двух вариантов русской печи

Просушка выложенной печки

После завершения процесса кладки, печь нельзя сразу же топить в полную силу, так как в этом случае она будет просыхать неравномерно, и на поверхности стен появятся некрасивые разводы. Кроме этого, раствор на швах может пойти трещинами, и произойдет разгерметизация стенок.

Чтобы этого не произошло, печь должна пройти процесс естественной сушки в течение 10 ÷ 12 дней. При этом необходимо открыть все задвижки и дверцы. Для того, чтобы создать благоприятные условия для просушки печного сооружения, в данном случае в варочную камеру можно поместить обычную электрическую лампочку на 200 ÷ 250 Вт, на все время просыхания.

После завершения первого этапа сушки, можно переходить к принудительным мероприятиям — начинать протапливать печь небольшим количеством дров, при открытых дымовых задвижках, но с закрытыми топками.

Протапливают печь в течение 7 ÷ 10 дней по особой системе: в первые два дня используется для топки всего 3 ÷ 4,5 кг дров, каждый день прибавляя по 1 ÷ 1,5 кг топлива к первоначальному количеству, и так на протяжении всего время принудительной просушки.

Проверить готовность печи к полноценной работе можно следующим образом. Если после начала очередной топки через 1,5 ÷ 2 часа на металлических элементах не появятся капли конденсата, значит, можно смело проводить полноценную контрольную топку, используя достаточно много дров.

Если после длительной просушки и проведения контрольной топки все-таки появились незначительные трещинки в швах между рядов кладки, не стоит торопиться их заделывать. За ними нужно понаблюдать в течение отопительного сезона. В течение этого времени они или остановятся в одном положении, или еще немного расширятся. Только по окончания сезона отопления можно провести ремонт, заделав все появившиеся изъяны.

Меры безопасности при начале эксплуатации печки

Иметь в доме русскую печь — просто замечательно, так как она всегда считалась источником тепла и особого уюта. Однако, нужно помнить и о мерах безопасности, так как если их не соблюдать, печь может стать источником повышенной опасности.

Перед началом каждого отопительного сезона необходимо обязательно проводить тщательную ревизию всех швов кладки — они должны быть герметичны —  не иметь глубоких трещин. Заделывают появившиеся трещины раствором из глины с добавлением песка.

Если, после начала топки в помещении появится дым, значит, отсутствует нормальная тяга, и такую неисправную печь топить ни в коем случае нельзя. Нужно сразу же проверить, все ли задвижки на дымоходе открыты. Если дымоход полностью открыт, но дым продолжает идти в комнату, значит, необходима чистка дымоходных каналов.

Дымоход необходимо проверять и чистить не реже раза в год. Впрочем, если печь новая и используется качественное топливо, то дымоход, по сути, никак не должен беспокоить несколько лет. При возникновении задымления в этом случае есть риск того, что где-то неправильно выполнена кладка, и придется приглашать мастера для устранения проблем.

Если соблюдать правила безопасности и иметь хорошую вентиляционную систему в доме, печь не будет источником опасности, а станет верным помощником, который выручит во многих случаях. Кроме того, что у этого сооружения очень широкая функциональность, русская печь еще и создаст в доме неповторимый самобытный колорит и особый уют.

И в завершение статьи — еще один видеосюжет, подробно показывающий работу специалиста по профессиональной  кладке традиционной русской печки.

Видео:  Работа мастера по возведению русской печи

Как сделать кладку русской печи с лежанкой и плитой в доме своими руками: Обзор +Видео

В прошлом веке русская печь была многофункциональным устройством. Это обогрев комнат в зимнее время, в тоже время это горячая и полезная пища, возможность сохранения урожая за счет сушки, и бытовые удобства в виде горячей воды. Нельзя утверждать, что русская печь из кирпича идеальное устройство. Минусом печи в качестве отопления является неравномерный нагрев. Современные печки конструируются так, чтобы прогревать комнату на всю высоту.

[contents]

Русская печь состоит из следующих деталей и элементов:

  1. Опечек – применяется для хранения и сушки дерева.
  2. Холодная печурка — незначительное углубление, в котором хранится различная посуда.
  3. Шесток — площадь, на которую можно поставить горшок.
  4. Под — это пол варочной камеры. Обладает легким уклоном к устью, для удобного движения тяжелой посуды. Его нужно качественно отшлифовать.
  5. Варочная камера — место, для закладки дров, и готовки пищи. У свода горнила также есть уклон.
  6. Перетрубье — камера над шестком. Труба дымохода расположена выше.
  7. Душник — специальное отверстие, для подключения трубы самовара.
  8. Вьюшка — перекрывающая дверца дымохода.
  9. Лежанка — горизонтальная поверхность, располагается позади дымохода. На ней можно легко спать в зимнее время.

Более распространенной в настоящее время является усовершенствованная русская печь. Отличается она прогревом подтопочной части, за счет чего обогрев комнаты становится более комфортным.

Кладка русской печи своими руками

Для кладки топочной части применяют огнеупорный кирпич, выполненный из шамотной глины. Оставшаяся часть конструкции кладется из керамического кирпича.

Практически в каждой печи есть металлические, либо чугунные детали, например, дверцы и заслонки. Их можно также приготовить в определенном количестве.

Вам понадобятся следующие элементы:

  1. Двери: топочная и поддувальная, а также прочистная дверка, вентиляционная для дымовой трубы.
  2. Колосниковая решетка;
  3. Металлические задвижки;
  4. Вьюшка;
  5. Заслонка горнила;
  6. Водогрейная коробка;
  7. Плита;
  8. Стальные полосы.

Для закладки определенных деталей — арок и сводов — нужны шаблоны легкоразборные. Их выпускают из деревянных и фанерных элементов и деталей.

Приготовление кладочного раствора

Кладочный раствор, в отличие от обычного, для печных работ готовить гораздо труднее. Купить можно и готовую смесь в  магазине. Но, если вы решили построить русскую печь своими руками, то раствор можно будет приготовить самостоятельно.

Растворы для кладки печей подбираются в зависимости от типа применяемого кирпича:

  • Если для кладки используется полнотелый кирпич марки М150, то применяют глинопесчаный раствор. Его же применяют для облицовки печи специальной керамической плиткой;
  • Для укладки тугоплавкого кирпича применяют растворы на основе специальной тугоплавкой глины с добавкой песка;
  • При применении шамотного кирпича используют растворы из огнеупорной глины;
  • В промежутке чердачного помещения кирпичные трубы кладутся с применением цементно-песчаного раствора;

Глина — это мягкая нерудная горная порода, из нее можно слепить скульптуры, различную посуду, производить плитку и т.д. Для проверки глинистого раствора используют способ при котором глиняное тесто скатывают тонким жгутиком, и пробуют его согнуть. Чем меньше будет радиус изгиба, тем лучше ваш раствор.

Второй способ: из такого же теста нужно скатать шарик и осторожно сжать его между двух специальных дощечек. Если сжать шарик на треть, то глина начнет покрываться маленькими трещинами. Но если шарик рассыпался, то раствор плохой.

Приготовление глиняного раствора

Для постройки и росписи русской печи на даче своими руками вам понадобится 3,5 м3 раствора. Для этого берется определенное количество компонентов и разводится водой.

Вы можете применять железную бочку в качестве тары. Глину замочите в воде и подержите пару дней. Далее добавьте песок, и весь раствор тщательно перемешайте ногами (предварительно надев резиновые сапоги), до однородности смеси. Так как ширина швов кладки не более 3 мм для шамотного кирпича, все крупные камешки нужно удалить из раствора.

Фундамент печи

Так как русская печь считается массивным сооружением, ей нужен отдельный фундамент. И поэтому, начинайте строительство печи заранее.

Идеальным вариантом считается плитный монолитный фундамент из специального железобетона. Данный фундамент не связан с фундаментом дома и является независимым строением.

Строительство его осуществляется по обычной технологии. Перед началом установки фундамента, укладывается гидроизоляционный слой — рубероид, сложенный в несколько слоев.

Обычно печь располагают у внутренней стены, которая имеет мелко заглубленный фундамент. Для независимости фундаментов необходимо между ними оставить зазор примерно 5 см, и в него засыпать песок. А верхний край фундамента не должен доходить до уровня пола на 14 см.

Если печь разместить у наружной стены, на заглубленном ленточном фундаменте, то необходимо будет котлован расширить и произвести песчано-гравийную засыпку с тщательной трамбовкой. Далее  устраивается плитный фундамент печи с определенным зазором от основания дома, так называемой отступкой. В нее засыпают песок, а ее торцевые стенки формируют кирпичной кладкой.

Если вы решили установить печь в проеме, то нужно просто соединить концы нижнего венца. Сделать это можно с помощью полос стали, которые кладутся на бревна с двух сторон и стягиваются специальными болтами. Далее проем обрамляется специальными деревянными стойками. Обязательно между ними и будущей печью должен быть циркуляционный зазор, называющийся еще разделкой. Под стеной в фундаменте дома должен быть предусмотрен промежуток, который будет равен ширине основания печи с каждой стороны.

Кладка русской печи своими руками порядовка

Главное требование к  кладке печи — это герметичность. Именно поэтому на печь идут только целые кирпичи без каких-либо трещин, а швы делают тонкими — не больше 5 мм. Не стоит добиваться воздухонепроницаемости при помощи обмазывания глиной всех стенок печи с внутренней стороны — это снизит теплопроводность и увеличит отложения копоти и сажи. Помимо этого, глина отслаивается и забивает каналы внутри печи, чистить которые будет достаточно проблематично. На сегодняшний день применяются следующие методы:

  • кладка в кирпич — при данном методе толщина стенки будет ровна длине кирпича;
  • кладка в полкирпича — здесь кирпич будет укладываться плашмя вдоль стенки;
  • кладка в четверть — т.е. кирпич будет укладываться на ребро.

Перевязка швов будет идти благодаря применению в углах поочередно тычковой и ложковой кладки либо не полноразмерного строительного материала.

Если используют керамический кирпич, его нужно предварительно вымачивать, так как он будет «вытягивать» всю влагу из раствора.

В процессе укладки обязательно убирайте излишки смеси, и особенно на внутренних сторонах печи. Внешние стенки печи укладывайте «в кирпич», а внутренние —«в полкирпича». Кладка рядов  — это порядок действий кладки в каждом последующем ряду. За счет данного процесса русскую печь может соорудить любой желающий.

Первый ряд кладут из пережженного кирпича, он мало впитывает влагу. Для первого ряда углы выкладываются из обрезанных кирпичей.

Второй ряд начинается с кладки стен печи, укладываются прочистки спереди и с левой стороны. На фронтальной части с правой стороны печи формируют, как правило, зольник.

В третьем ряду чистки слева закладываются без раствора. С передней стороны устанавливают дверцы поддувала и прочистки. Дверцы монтируют при помощи пережженной стальной проволоки, она устанавливается в пропилы в кирпичах и скрепляется кладочным раствором.

В четвертом ряду перекрываются подовые каналы.

На пятом ряду устанавливают решетку колосника малой топки. Для установки внутренней части топливника применяют огнеупорный кирпич, он также кладется без использования раствора.

Далее идет ряд установки водонагревательного бака слева, и продолжается кладка топливника из специального огнеупорного кирпича.

В седьмом ряду идет установка колосниковой решетки топки плиты, монтируются стенки печи и первого топливника. Правую стенку нужно укрепить при помощи стальной полосы.

В восьмом и девятом ряду продолжаются кладки стен и внутренних каналов. Монтируются дверцы топки плиты и маленького топливника.

В десятом ряду будут соединяться своды первого и второго топливника. Перекрывают дно горнила. И каналы дымооборотов выводятся в горнило.

В следующем ряду на переднюю кромку кладки монтируется стальной уголок, сверху устанавливают плиту. Пространство правого топливника перекрывают специальной съемной колосниковой решеткой.

В двенадцатом ряду начинается укладка передних стенок горнила  и боковых стенок плиты с использованием огнеупорного кирпича. Монтируется заслонка горнила. Слева от печи начинают формировать нижнюю часть дымохода.

Далее нужно сделать шаблон арки из дерева и фанерных листов. По ним будут выкладываться своды арки.

С 13 по 16-й ряд продолжается укладка стенок печи и перекрывается устье горнила.

В семнадцатом ряду начинается определенное сужение свода горнила и расширение основного дымохода. А задняя стенка печи при этом укрепляется при помощи стальной стяжки.

В 18-ом ряду будет перекрываться свод горнила, и начнется укладка передней стенки печи, которая образует перетрубье.

В 19-ом ряду передняя стенка горнила укрепиться с помощью стяжки, идет установка стенок выше горнила, образуя определенное пространство для засыпки.

Далее свод горнила полностью засыпается песком и хорошо уплотняется. Это нужно для увеличения теплоемкости и обеспечения качественного выпекания хлеба.

В 21-ом ряду печь перекрывается, а перетрубье будет понемногу сужаться в сторону дымохода.

С 22 по 23-й ряды идет кладка дымохода и определенное сужение перетрубья.

В 24-ом ряду: перетрубье перекроется специальной вентиляционной заслонкой.

С 25 по 26-й ряд зазор над перетрубьем соединяется с дымоходом.

Далее кладка идет в зависимости от высоты комнаты: снаружи дымоход будет сужаться ступенькой перед потолком, и далее будет формироваться труба, которая будет проходить через перекрытие и кровлю. На этом и заканчивается строительство русской печи своими руками.

Осталось только выложить трубу над поверхностью крыши — и можно смело начинать топить!


 

Как сложить русскую печь своими руками

Всё о печном искусстве .Русская печь своими руками

Русская печь уникальна по своей сути. Появилась русская печь в России на рубеже XVII – XVIII веков. Являясь очень важным элементом быта, русская печь по праву заняла свое заслуженное место в истории. Очень часто русская печь с лежанкой фигурирует в народных сказках, былинах. Ее «одушевляют», наделяя различными человеческими качествами, пишет Александр

Архитектор Н.А. Львов и И.И. Свиязев вложили существенный вклад в развитие и совершенствование печей.

В 1867 году была выпущена книга «Теоретические основы печного искусства». Эта книга стала хрестоматией для многих печников.

Русская печь своими руками

Для того, чтобы сделать кладку русской печи своими руками необходимо понять принцип работы и устройство русской печи. В разных уголках России русские печки имели разную форму, иногда встречались очень необычные экземпляры, но основные размеры все же соблюдались довольно строго. Среднестатистическая русская печка имела следующие размеры:

  • ширина русской печи составляла – 2 аршина (около 142 см)
  • длина – 3 аршина (около 213 см)
  • а высота от пола до лежанки – 2,5 аршина (около 180 см)

Устройство русской печи подробно представлено на рисунке 4.1.

Русская печь выше указанных размеров могла обогревать помещение в 30 квадратных метров. Обычно русскую печь располагали в углу, рядом с дверью. Кладку русской печи делали на фундамент из камней или битых кирпичей.

А в далекие старорусские времена на фундамент из толстых хвойных или дубовых бревен. На фундамент клали основание русской печки. В качестве материала использовали доступные на тот момент дикие камни, кирпичи, глину, древесину.

В каждой русской печке был подпечек – специально отведенное место для печного инвентаря. Чтобы русская печь дольше сохраняла тепло между стенками печи и сводами укладывали различные теплоемкие материалы.

При строительстве русской печи использовали кирпич и скрепляющий раствор. Чаще всего применяли красный керамический кирпич, полученный путем обжига обычного кирпича. После обжига кирпич становился более прочным.

Иногда кладку русской печи делали и из сырца (необожженный кирпич). Делали это в основном бедные крестьяне. В редких случаях можно было встретить русскую печку из сырца в царских хоромах и те печки, которые встречались, были обязательно облицованы изразцами.

Русскую печь любили не только за то, что она долго отдавала тепло. Русская печь с лежанкой служила отличным местом для отдыха. Тепло русской печи оказывало положительное влияние на весь организм человека. Поэтому на простуду русский человек никогда не жаловался. Русская баня, да тепло русской печи закаляли человека.

Приготовление пищи на русской печи. Конструкция русский печи позволяла готовить на ней не только каши, но и печь хлеб, пироги, сушить грибы, да ягоды.

 

Обжиг в русской печи. В русской печи обжигали глиняную посуду. Делали это по следующей схеме. Вначале укладывали дрова, а сверху на дрова (или на предварительно уложенные кирпичи) укладывали посуду, предназначенную для обжига. Топили печку, пока температура в печи не достигала 900 градусов по Цельсию.

После этого прекращали топить и ждали пока печка остынет (происходило это только на следующий день). В русской печки обжигали не только посуду, но и игрушки. Причем игрушки обжигались, как правило во время обычной топки.

 

Интересно, что… Очень интересным способом крестьяне определяли температуру русской печи. Для этого использовали небольшой кусочек бумажки. Помещали его в печь и ждали, пока бумажка обуглится.

Если это происходило сразу же, то температура в русской печи выше 300 градусов по Цельсию, если с задержкой в 5 сек, то температура печи – 270 градусов, 15 сек – 250 градусов, 30 сек – 230 градусов, 1 мин – 200 градусов, 5 мин – 180 градусов, 10 мин – 150 градусов. Если бумажка так и не обугливалась, значит температура в русской печи менее 150 градусов.

На рисунке изображена известная русская печь с лежанкой.

Русская печка была незаменимым помощником. Жизнь русского человека была тесно связана с этим уникальным сооружением.

Чертеж и описание конструкции

Об устройстве и принципе работы простой русской печи уже было подробно рассказано ранее.

Для изготовления русской печи потребуется 1650 штук кирпича, вьюшка с полудверкой, задвижка (с отверстием 260 х 240 мм), а также глина и песок на 70—80 ведер раствора.

Пользуясь приведенными в книге чертежами, можно приступать к кладке печи. На чертежах показан внешний вид печи и три основных ее разреза, позволяющих получить полное представление о ее конструкции (рис. 23).

На разрезе А—А хорошо видно, что под и свод горнила должны быть наклонены в сторону устья, показаны места расположения основных печных приборов — вьюшки, полудверки и задвижки.

Разрез Б—Б дает возможность увидеть дымоход, по которому проходит дым от самовара. Здесь же виден специальный порожек-выступ, который препятствует попаданию искр из горнила печи в трубу, а также собирает выходящую из печи сажу.

При рассматривании третьего разреза В—В печеклад может получит представление о форме сводов топливника и подпечья. Кроме того, на всех разрезах указаны габаритные размеры печи и специальная шкала, показывающая уровень каждого кирпичного ряда.

Однако при непосредственной кладке печи основными помощниками являются горизонтальные разрезы, то есть порядовки.

Они дают полное представление, как выкладывать очередной ряд, в каких случаях применять целые кирпичи или отдельные их части; как и где устанавливать специальные вспомогательные приспособления из дерева, а также металлические печные приборы

Описание и схемы порядовок

Первый ряд печи выкладывают на фундаменте из дикого камня или кирпича, скрепленного цементным раствором. Прежде чем начать укладывать кирпичи первого ряда, стелят листы из толя или рубероида, служащие в качестве гидроизоляции.

Для первого ряда желательно использовать перекаленные кирпичи, которые более устойчивы к воздействию влаги.

Чтобы обеспечить правильную перевязку швов в последующем ряду, на всех углах первого ряда укладывают по три кирпи-ча-трехчетверки (1, а). Одну из трехчетверок и примыкающий к ней кирпич скашивают под углом так, чтобы они плотно прилегали друг к другу (1, б).

Начиная со второго ряда, выкладывают стенки опечка. Чтобы избежать совпадения швов, на передней стенке опечка в третьем ряду используют четыре трехчетверки (2).

Четвертый ряд полностью выкладывают из целого кирпича. У двух кирпичей, которые должны находиться у входа в подпечье, скалывают углы так, чтобы они могли стать опорами, или так называемыми пятами будущей арки.

В проем подпечка устанавливают деревянную опалубку и, выложив арку, приступают к кладке пятого ряда. Чтобы швы двух смежных рядов не совпадали, на углах кладут по три трехчетверки (как в первом ряду). Особенность этого ряда заключается в том, что 20 кирпичей боковых стенок скалывают под углом, чтобы превратить их в пяты — опоры будущего свода подпечья.

В шестом ряду боковые стенки опечка выкладывают толщиной в один, а заднюю и переднюю — в два кирпича. Затем между внутренними стенками опечка вставляют опалубку с полукруглым верхом, соответствующим форме будущего свода подпечья.

Опалубку заранее изготавливают с таким расчетом, чтобы ее можно было после использования легко разобрать на отдельные части и затем вынуть через подпечек, то есть проем, ведущий в подпечье.

Разборная опалубка состоит из двух боковых рамок (а), на штыри (б) которых опираются кружала — две доски с закругленными верхними ребрами (в). Чтобы рамки плотно прилегали к стенкам подпечья, между ними вставляют одну или две распорки (а).

Сверху на кружала кладут настил из узких досок, скрепленных вместе с помощью двух-трех ремней, сделанных из какого-нибудь гибкого материала.

После установки опалубки приступают к кладке свода. Раньше кирпичные заводы выпускали специальные клинообразные кирпичи, из которых можно было выложить свод, имеющий не только тонкие швы и гладкую поверхность, но и высокую прочность.

Такие кирпичи можно получить скалыванием, а затем стесыванием кирочкой их граней. Однако для такой обработки годятся только умеренно обожженные кирпичи с однородной структурой и без трещин. Часто такой материал найти не удается, поэтому свод выкладывают из целых обычных кирпичей.

При этом нижние усенки (ребра) кирпичей, поставленных на ребро, должны плотно соприкасаться друг с другом, а между верхними ребрами делают одинаковые зазоры, которые заполняют кладочным раствором. Прочность такого свода намного увеличивается, если в зазоры между кирпичами вдавить подходящие по размеру осколки кирпича.

Закончив кладку свода подпечья, настилают следующий, седьмой, ряд кирпичной кладки. Чтобы перевязка была правильной, на каждом углу используют по четыре кирпича-трехчетверки.

Вслед за седьмым кладут восьмой ряд. Он полностью состоит из целого кирпича. В этом же ряду выкладывают площадку для холодной печурки (а).

Начиная с девятого ряда, выкладывают стенки печурки. Чтобы сделать правильную перевязку швов, на углах применяют трехчетверки и половинки кирпичей.

Десятый ряд выкладывают полностью из целого кирпича. Затем между стенками печи доверху насыпают сухой песок. Одиннадцатым рядом кирпичей полностью перекрывают холодную печурку и засыпку.

В двенадцатом ряду выкладывают шесток и под печи.

Все кирпичи скрепляются кладочным раствором, кроме тех, из которых устраивается под.

Ограничивающие под кирпичи располагают в печной кладке на ребро. Подовые кирпичи укладываются без раствора, а щели между ними засыпаются песком. Во время топки печи песок смешивается сдревесной золой и заполняет зазоры между кирпичами плотной массой.

В левом углу пода делают небольшое углубление, предназначенное для хранения раскаленных угольев, — горнушка, или порсок. Выложенный под тщательно выравнивают, шлифуя его половинкой или четвертушкой красного кирпича.

Начиная с тринадцатого ряда, закладывают стенки горнила (варочной камеры) и шестка. Одновременно между шестком и горнилом устанавливают дугу из полоски металла, соответствующую форме и размерам будущего устья печи.

В ней предварительно сверлят на некотором расстоянии друг от друга несколько отверстий. В них вставляют отожженную стальную проволоку, которую затем закрепляют в кладке печи.

Выкладывая четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый ряды, продолжают наращивать стенки шестка и горнила.

В семнадцатом ряду в стенки горнила укладывают восемь кирпичей, специально обколотых и отесанных. Эти кирпичи, называемые пятами, будут служить упорами при кладке свода горнила.

После такой предварительной подготовки в горнило опускают деревянную опалубку. Перед тем как приступить к кладке свода, над устьем кладут арку из половинок кирпичей.

Кладка свода горнила ничем не отличается от кладки свода опечка.

Когда свод будет закончен, кладут восемнадцатый ряд кирпичей. По краям шесткового окна закрепляют две пяты, на которые будет опираться небольшая арка, которую кладут с помощью деревянной опалубки.

Выложив арку, приступают к девятнадцатому, а затем и двадцатому рядам кирпичей. В пространство, образованное стенками печи и сводом, насыпают сухой песок, перемешанный с осколками кирпича, стекла и щебня. Над шестком оставляют открытый проем для перетрубья.

Двадцать первый ряд кирпичей наглухо закрывает горнило вместе с засыпкой. Следующий за ним двадцать второй ряд делает это перекрытие более плотным и прочным. Называют его перекрышей. Именно на перекрыше устраивается лежанка русской печи.

В следующем, двадцать третьем, ряду продолжают наращивать стенки щитка или перетрубья, в которых укрепляют душник для самовара (а).

В правой стороне перетрубья устраивают проем для чистки сажи, прикрыв его поставленной на ребро половинкой кирпича (б). Когда после многочисленных топок печи сажа накопится на специальной площадке, кирпич выбивают и производят чистку.

После чистки кирпич смачивают в воде, обмазывают кладочным раствором и закрывают им отверстие до следующей чистки. По углублению, которое остается на поверхности печи, можно в любое время легко и быстро найти место чистки.

Иногда вместо кирпича вставляют специальные металлические заглушки.

При кладке двадцать четвертого, двадцать пятого и двадцать шестого рядов перетрубье постепенно перекрывают, оставив только два отверстия: одно для самоварного дымохода, другое для вьюшки (б).

Выкладывая два последующих ряда, то есть двадцать седьмой и двадцать восьмой, в проеме напротив вьюшки укрепляют так называемую полудверку, то есть узкую дверцу, через которую закрывают и открывают вьюшку (а).

В двадцать девятом и тридцатом рядах продолжают наращивание стенок перетрубья. При этом не забывают соблюдать правила перевязки швов.

В тридцать первом ряду у одной из стенок выкладывают дополнительный ряд из трех кирпичей, чтобы через оставшийся узкий Желоб дым из душника проходил в трубу.

После этого перетрубье в тридцать втором ряду перекрывают сплошным слоем из целых кирпичей. Лишь справа в перетрубье оставляют отверстие, над которым крепят задвижку.

Начиная с тридцать третьего ряда, вверх наращивают только один дымоход, каждый ряд которого должен состоять из шести кирпичей.

Непосредственно у самого потолка выполняют разделку с напуском кирпичей.

Разделка дает возможность удалить от трубы деревянные части потолка, в то же время плотно закрыть потолочный проем. Кроме того, разделка, несомненно, украшает печь. Поэтому печники нередко пользуются этим приемом не только при кладке трубы.

Разделку делают во время кладки печи в местах перехода опечка к горнилу, но чаще всего в верхней части щитка. Однако применение разделки — это не всегда стремление печника к украшательству.

За счет разделки увеличивается поверхность печи, а значит, и возрастает отдача тепла.

Этот принцип используется в современных батареях центрального отопления. Тем самым подтверждается старая истина, что у хорошего мастера красота и польза неотделимы друг от друга.

_________________________________

Русская печь «Экономка»

а — внешний вид; б — устройство печи (1 — водогрейная коробка, 2 — малый топливник, 3 — большой топливник, 4 — «фаянс», 5 — чугунная плита, 6 — шесток, 7 — перетрубье, 8 — вентиляционная задвижка, 9 — дымовая задвижка, 10 — полосовая или уголковая сталь, 11 — стойка, 12 — заслонка, 13 — вентиляционный канал, 14 — перекрыша, 15 — щель в поду, 16 — кирпичная перегородка, 17 — под варочной камеры, 18 — отверстие в верхней части пода, 19 — глинобит, 20 — отверстия-подвёртки, 21 — колосниковые решётки)

В домах старой и новой застройки в сельской местности чаще всего устраивают типичную русскую печь. Её улучшенной моделью является русская печь «Экономка» (рис. 4). Она имеет небольшие размеры (мм): ширина 890, длина 1400, высота до трубы 2240, от пола до шестка — 770 и от пола до лежанки — 1400.

Для неё характерны специфический путь движения дымовых газов, нагрев от низа до самого верха, два топливника — основной (большой) и дополнительный (малый), использование разнообразных видов твёрдого топлива.
Печь может топиться по-русски (топливо сжигают в варочной камере или горниле). Такая печь проста, экономична, служит для отопления помещения, приготовления пищи, выпечки хлебобулочных изделий.

Печь состоит из двух камер: нижней (отопительной) и верхней (варочной). Отопительная камера находится в подпечье, варочная расположена над ней. Под, разделяющий их, выкладывают из двух слоев кирпича, уложенного плашмя. Высота всех частей печи такая же, может быть оборудована водогрейной коробкой.
Большой топливник расположен с передней стороны печи, поддувало для него закладывается со 2-го ряда. Малый топливник устраивают с правой боковой стороны печи, поддувало для него выкладывают начиная с 4-го ряда.

Оба топливника перекрывают одной чугунной плитой с двумя конфорками. Большая конфорка должна находиться над большим топливником. Горячие газы из малого топливника направляются сначала в большой топливник, из него через щель поступают в отопительную камеру, оттуда — в варочную камеру, а затем — в трубу.
В тёплое время года приготавливать пищу и выпекать пироги можно в варочной камере, сжигая там топливо. Зимой топка осуществляется только через большой топливник.

Малый топливник используют для подогревания пищи или подтапливания печи при сильных морозах. В малом топливнике хорошо сгорает любое топливо, в том числе и сырое.

________________________

Простая русская печь

Простая русская печь несложна по устройству и уходу. Кладут ее из красного кирпича или изготавливают из глины (глинобитные) с применением двух приборов — заслонки и дымовой задвижки.

Самая простая печь (рис. 87, «Русская печь обыкновенная», 1 — гидроизоляция; 2 — мелкий гравий и речной песок, смешанный с битым стеклом) имеет размеры:

ширина — 1270мм

длина — 1650

высота — до потолка 2380

высота до полатей (перекрыша печи) — 1540 мм

Теплоотдача печи: при одной топке — 2100 ккал/ч, при двух топках — 3000 ккал/ч. Задняя и боковые стенки при одной топке выделяют по 1200 ккал/ч, передняя стенка — 400 ккал/ч и перекрытие — 500 ккал/ч.

При двух топках соответственно: 1750, 550 и 700 ккал/ч. Под шестком печи имеется подпечье для хранения ухватов, кочерги, совка и других приспособлений топки. Печью можно отапливать помещение 30 м2.

Материалы:

кирпич — 1610 штук

глина — 66 ведер

песок — 60 ведер

Приборы:

дымовая задвижка — 300х150 мм (лучше ставить две)

самоварник — 130х130 мм, заслонка — 430х340 мм

Класть печь следует строго по порядовкам, с тщательной перевязкой швов (рис. 87а, «Порядовка кладки русской печи»). Кирпич предварительно отбирают и самый лучший применяют для свода, стенок горнила и пода.

Первый ряд кладут из целого кирпича. Второй ряд выкладывают в виде колодца, необходимого для образования подпечья. Третий, четвертый и пятый ряды похожи на второй, с соблюдением перевязки швов.

Свод закладывают с пятого ряда с продолжением до восьмого ряда, с обязательным вытесыванием пят, устанавливают опалубку и полностью выкладывают свод, опирая его с передней и задней сторон на стенки.

Восьмой, девятый и десятый ряды показывают кладку стенок печи с устройством холодного печурка в девятом и десятом рядах. Одиннадцатый ряд похожий на предыдущий, выполняется с соблюдением перевязки швов. Он перекрывает печурку.

Колодец над сводом заполняют засыпкой, которую выравнивают и уплотняют так, чтобы она имела подъем от шестка к задней стенке топливника или горнила.

Двадцатый ряд показывает настилку пода с укладкой кирпича на песок без глиняного раствора. Чтобы под был ровнее, его посыпают песком и трут, как бы шлифуют, кирпичом, удаляя все заусенцы у кирпича пода и делая его более гладким, лучше всего применять подовый кирпич.

Тринадцатый — шестнадцатый ряды показывют закладку шестка, устья печи и варочной камеры горнила. Кладку стенок выполняют в три четверти кирпича — 190 мм (половина и четверть кирпича).

Их не связывают между собой, а только перевязывают швы. Здесь же показан порядок устройства замков у устья печи (концы кирпичей стесаны под углом 45њ). Под имеет подъем 30 мм от устья к задней стороне печи.

Семнадцатый ряд полностью сформировывает заднюю стенку и устье в форме горнила. На боковых стенках кладку в четверть кирпича вверху стесывают для образования пят.

Ставят опалубку, по которой будет выкладываться свод с опорой на выполненные ранее стенки. Чаще всего с этого ряда заканчивают кладку свода.

В восемнадцатом ряду показан полностью законченный свод, который кладут с тщательной перевязкой швов и постановкой замкового кирпича и кладут стенки. Девятнадцатый ряд, выложенный в виде арки, перекрывает проем над шестком.

Одновременно кладут стенки печи, выравнивая тем самым кладку свода. Двадцатый ряд кладут с уменьшением отверстия над шестком с выравниванием стенок печи. Двадцать первый ряд начинают класть, как девятнадцатый, с соблюдением перевязки швов.

Двадцать второй ряд полностью выравнивает кладку над сводом и еще больше уменьшает отверстие над шестком. В этом ряду закладывают самоварник. Кирпич с правой стороны перетрубья стесывают, что обеспечить лучшее передвижение газов. Здесь закладывают ящик для сбора сажи, стесывая кирпич как показано на разрезе А-А.

С двадцать третьего по тридцать второй ряд показана кладка перетрубья. В двадцать третьем ряду заканчивают кладку самоварника и ящика для сборки сажи. Все ряды выполняют согласно порядовкам, постановкой двух задвижек и устройства канала дымовой трубы размером 26х26 см. Выше тридцать второго ряда кладут трубу.

Конструкция заслонки показана на рисунке 88 («Заслонка», 1 — полотно из кровельной стали; 2 — ручка из полосовой стали; 3 — лапки из полосовой стали для устойчивости заслонки; 4 — рамка из угловой стали 25х25х3 мм).

Следует учесть, что раму для заслонки нужно делать из уголковой стали 25х25х3 мм. Весьма желательно изготовить также раму из полосовой или уголковой стали и вставить ее в кладку устья, соответственно закрепив. В данном случае она будет являться опалубкой при выполнении арки.

________________________________

Ещё схема

Русская печь, помимо ряда достоинств, обладает и таким недостатком, как преимущественный прогрев только верхних слоев воздуха. Однако она по-прежнему остается одной из самых популярных разновидностей печей, совмещающих в себе отопительные и варочные функции.

Устройство русской печи: а — подпечье; б — ниша; в — шесток; г — горнило; д — душник; е — щиток; ж — задвижки; з — дымовая труба; и — перекрыша горнила.

Составные элементы обыкновенной русской печи показаны на рисунке 63. Русские печи бывают большими, средними и малыми. Здесь мы рассмотрим вариант сооружения малой печи, имеющей размеры 1270 х 650 х 2380 мм. Для нее вам понадобятся следующие материалы:
— кирпич обыкновенный — 1610 шт.;
— раствор глиняный — 1200 л;
— заслонка из листовой стали 430 х 340 мм — 1 шт.;
— задвижка вьюшечная 300 х 300 мм — 2 шт.;
— самоварник 140 х 140 мм — 1 шт.

Последовательность кладки показана на рисунке

Последовательность кладки русской печи: а — общий вид; б — последовательность кладки.

1-й ряд — выкладывание подпечья. Кладка осуществляется главным образом из целого кирпича на растворе, предназначенном для фундамента.
2—4-й ряды — кладка колодца с обязательной перевязкой швов. С одной стороны необходимо оставить отверстие для подпечья.
5-й ряд — начало кладки свода над подпечьем. Боковые ряды выкладываются пятами для опоры свода, на них сооружают опалубку.
6-й и 7-й ряды — свод, перекрывающий подпечье.
8-й ряд — замок свода.
9-й и 10-й ряды — кладка в один кирпич.
11-й ряд — выкладывание перекрытия «холодной печурки», расположенной над подпечьем. Пространство внутри кладки засыпают и выравнивают с наклоном от задней стенки варочной камеры к шестку.
12-й ряд — кладка пода, которую, как правило, осуществляют из специального подового кирпича. Под посыпают мелкозернистым песком и выравнивают кирпичом.

13-й ряд — первый ряд варочной камеры, выкладывается в 3/4 кирпича. Угловые кирпичи передней стенки необходимо отесать под углом 450 и закрепить в замок. В этом ряду кладка не связывается, перевязка швов обязательна.
14—16-й ряды — класть так же, как 13-й ряд.
17-й ряд — укладка свода устья и закладка пят под свод варочной камеры. Для кладки пят используется стесанный кирпич, поставленный на ребро.
18-й ряд — кладка стенок печи и печурок. В качестве альтернативного варианта можно залить пространство между сводом варочной камеры и стенками песком или глиняным раствором с кирпичным щебнем в качестве наполнителя.
19-й ряд — выкладывание стенок свода, устройство арочного перекрытия отверстия над шестком.
20-й ряд — используя обрубленный кирпич, уменьшают отверстие над шестком (перетрубье), а также делают перекрытие над каналом для самоварника.
21-й ряд — выравнивание стен и уменьшение перетрубья.
22-й ряд — уменьшение перетрубья. Закладка канала самоварника. Кирпич с правой стороны перетрубья стесывают, кладку над сводом выравнивают. Выкладывают ящик для сажи.
23-й ряд — устраивается самоварник, который закрывается крышкой.
24—32-й ряды — устанавливают вьюшечные задвижки.
С 32-го ряда начинается кладка трубы с сечением дымового канала в 2 кирпича.

Галинка

Мини русская печь своими руками: порядовка и пошаговая инструкция

Кирпичная печь является одним из эффективных приборов, применяемых для обеспечения обогрева жилища. При этом она не только отапливает помещение, но и создаёт в нём необыкновенно уютную атмосферу, не сравнимую с той, которую способен обеспечить электрический или газовый обогреватель.

Для этого не обязательно возводить конструкцию больших габаритов. Малая русская печь займёт намного меньше полезной площади чем классическая модель, а обогреет помещение ничуть не хуже, и при этом они более экономична в отношении расхода топлива.

Особенности мини русской печи

Мини русская печь действительно небольших размеров, габариты такой стандартной модели не более 1х1,3 м, и поэтому для неё найдётся место даже в однокомнатной постройке малой площади.  Этот прибор не имеет лежанки, зато обладает двумя топливниками:

  • первый – большой топливник находится ближе к передней стенке. Он используется для отопления в осенне – зимний период и для выпекания различных блюд;
  • второй — малый, располагается позади первого, ближе к тыльной стороне. Он используется для готовки пищи в сезоны с теплой погодой. В этом случае, меньше расходуется топлива, проще осуществляется чистка и уход за прибором.

Топочные камеры нужны не только для готовки различных блюд, но и для обогрева помещения. В отопительный сезон работать может только одна из них или же обе камеры одновременно. Для закладки топлива возможна непосредственно через варочный отдел.

Свою особенность в такой печи имеют и внутренние каналы, которые предназначены для подачи горячего газа к топливным камерам и отвода угарных газов на улицу.  Во время топки печи все дымовые газы поступают из большего по габаритам топливника в 1-й отсек отапливающей камеры.

Затем переходят через 2-й отсек и, обходя под перемещаются к тыльной стенке варочного отдела, сгорают там и при этом нагревают плиту. Образовавшийся при этом процессе дым через четыре хода, расположенные вверху варочного отдела, попадают в сборный канал, а из него уже в дымоотвод.

Маленький топливник не обладает специальным каналам для отвода дыма, из него газообразные вещества переходят в основную топочную камеру, а уже затем выходят наружу.

В состав маленькой русской печки входит и вентиляционный канал, который по мере необходимости перекрывается с помощью задвижки.

Пример малой русской печи

к содержанию ↑

Материалы и их количество

Для возведения маленькой русской печи своими руками нужны следующие стройматериалы и печная фурнитура:

№ п/п Наименование материалов Ед. измерения Количество
1 Красный огнеупорный кирпич Тыс. шт. 0,75
2 Жирная глина кг 150
3 Мытый речной песок кг 300
4 Колосники шт. 2
5 Задвижка шт. 2
6 Дверка для топливника шт. 2
7 Дверка для поддувала шт. 2
8 Дверца для прочистного люка шт. 3
9 Варочная панель шт. 1
10 Асбестовый шнур м 16
11 Проволока м 6
к содержанию ↑

Список инструментов

Для удобства ведения работ при кладке русской печи своими руками требуется заранее подготовить рабочие и измерительные инструменты. Комплект рабочего инструмента должен состоять из:

  • штыковой лопаты;
  • ёмкости для приготовления кладочной смеси. Она должна быть достаточно широкой и иметь невысокие борта;
  • совковую лопату и два металлических сита с размерами ячеек 2х2 и 1х1 мм. С помощью этого инструмента сеют глину и песок;
  • кельмы — специального мастерка, которым выполняют забор раствора и распределение его по кладочным элементам, а также удаляют излишки смеси, выступившие за пределы шва;
  • молотка — кирки. Им можно целый кирпич разделить на несколько частей и обтесать образовавшиеся поверхности;
  • расшивки, способствующей уплотнению кладочных швов и приданию им нужной формы;
  • шабровки — резиновой пластины с рукоятью. Её чистят внутренние поверхности кладки от излишка смеси и уплотняют швы в труднодоступных местах;
  • пилы — болгарки. Её можно более точно обрезать и подогнать кирпичи для кладки криволинейных элементов конструкции;
  • правила — для выравнивания верхней плоскости фундамента.

Контроль вертикальности и горизонтальности кладочных швов, геометрических параметров всей конструкции печи проводят с помощью:

  • пузырькового уровня;
  • отвеса;
  • угольника;
  • рулетки.
к содержанию ↑

Приготовление раствора

При замесе кладочного раствора используют глину с низким содержанием песка — жирную и песок в пропорции 1(г) :2(п). Глину предварительно на сутки замачивают в воде, затем протирают её через сито для того, чтобы удалить из неё инородные включения. Песок должен быть сухим, его также нужно просеять. Воду в смесь нужно добавлять в таком количестве, чтобы готовый раствор по консистенции соответствовал густой сметане.

Однако приобретённая глина может несколько отличаться по жирности. Поэтому лучше предварительно провести пробный замес небольшой порцией в трёх вариантах и изготовить из этих составов лепёшки. На каком из образцов через три дня будет меньше трещин, тот вариант пропорций компонентов и нужно брать за основу при изготовлении всего объёма кладочной смеси.

к содержанию ↑

Расчет и изготовление фундамента

Даже под русскую печь маленьких размеров нужен прочный фундамент. Простого усиления пола будет недостаточно, надо сооружать конструкцию из небольших железобетонных блоков, камня или заливать армированную бетонную плиту. Она должна быть обособлена от фундамента дома. Для определения глубины опоры нужно провести оценку типа грунта, уровня его промерзания и высоты почвенных вод.

Мнение эксперта

Николай Давыдов

Печник с 15-летним стажем

Например, в Московской области, почва зимой промерзает примерно на 1,4 метра. Значит и фундамент под печь должен быть не меньшей глубины. Ширина и длина должна превышать размеры основания корпуса печи не менее, чем на 15 — 20 см.

Таким образом под малую русскую печь этой модели размеры фундамента будут следующие:

  • ширина — 130 см;
  • длина — 150 см;
  • высота — 160 см.

Соответственно для сооружения монолитной плиты потребуется 3,0 м3 бетона. Его можно купить на заводе с БРУ или изготовить самостоятельно, закупив для этих целей:

  • цемента М400 — 0,97 т;
  • песка — 1,6 м³;
  • щебня — 3,2 м³.

Сами работы ведут в следующей последовательности:

  • копают котлован глубиной 1,75 — 1,8 м;
  • уплотняют дно и отсыпают слой щебня в 15 см;
  • устанавливают опалубку из необрезной доски с прокладкой гидроизоляционного материала по её внутренним поверхностям;
  • монтируют армокаркас из двух рядов металлической сетки с размером ячейки 15х15 мм, которые соединяют между собой вертикальными отрезками арматуры;
  • заливают бетонную смесь в опалубку с послойным уплотнением методом трамбования или штыкования для удаления воздушных пузырьков;
  • выравнивают верхнюю плоскость конструкции.

Опалубку можно демонтировать примерно через неделю, а дальнейшие работы по гидроизоляции проводят по истечение 25 — 28 дней, когда бетон наберёт полную прочность.

к содержанию ↑

Порядок кладки рядов

Кирпич перед укладкой помещают на 2-3 секунды в воду. Затем на его поверхности наносят раствор и плотно усаживают на предназначенное место в конструкции русской мини печи, согласно разработанной на стадии проекта порядовке.

Порядовка малой русской печи:

1-9 ряды

Ряды 9-16

17-24 ряды

25-33 ряды

После того, как выполнена оклеечная гидроизоляция фундамента, на верхний слой рубероида насыпают слой песка толщиной в 1 см, а затем согласно порядовке русской мини печи:

  • укладывают 1-й ряд кирпичей на сухую, без применения раствора;
  • со 2-го по 5-й – кладут поддувала обоих топливников и устанавливают их дверцы;
  • 6-й — монтируют решётки колосника для двух топливников;
  • 7-й и 8-й — монтируют дверцы топливников. Кладка основной топочной камеры расширяется в сторону перегородки;
  • 10-й — возводят под и формируют канала шириной 8 см возле тыльной стены корпуса вдоль варочного отдела;
  • 11-й — продолжают кладку пода, перекрывают дверки обеих топливных камер;
  • 12-й — укладывают чугунную плиту;
  • 13-й и 14-й — продолжают кладку согласно порядовке;
  • 15-й — формируют варочный отдел, устанавливают связи из стальной полосы между его боковыми стенками;
  • 16-й и 17-й — продолжают формировать варочный отдел;
  • 18-й – перекрывают шесток, в передней части свода оставляют четыре хода размером 70х120 мм;
  • 19-й — формируют сборный канал, суживают отверстие перетрубья;
  • 21-й — закладывают основу вентиляционного канала;
  • с 22-го по 24-й — уменьшают сборный канал в сечении, увеличение размера вентиляционного канала и установка на него задвижки;
  • с 25-го по 27-й — изменяют форму дымохода, устанавливают на него задвижку;
  • 28-й и 29-й — соединение двух вертикальных каналов в один горизонтальный ход с Г-образной формой, перекрытие этого канала полосовой сталью;
  • 30-й — соответствует чертежу;
  • в 31-ом и 32-ом – выкладывают перекрышу;
  • в 33-ем – кладут дымоход.

Дымоход русской мини печки кладут из полнотелых кирпичей на смешанном типе кладочной смеси, в состав которой входит цемент, глина и песок. Все его внутренние поверхности должны быть гладкими, а швах отсутствовать пустоты. Это позволит снизить количество скапливающейся на его стенках изнутри сажи и смол. Саму кладку ведут в один кирпич с толщиной шва не более 10-12 мм.

Так будет выглядеть печь (примерно, незначительные изменения в порядовке):

Вид спереди

Вид сзади

Вид слева

Вид справа

к содержанию ↑

Сушка

Новую русскую мини печь из кирпича перед использованием нужно протопить в режиме сушки, т.е небольшим количеством дров. За это время должна испариться вода, попавшая внутрь стен при кладке конструкции. При топке в режиме сушки дверки топочных отделов и задвижка на дымоходе должны быть открытыми. Результатом качественно проведённой сушки будет отсутствие сырых пятен на кладке и конденсата на задвижке дымового канала.

к содержанию ↑

Вывод

 Мини русская печь своими руками возводится достаточно быстро. Она имеет простую конструкцию, в которой не предусмотрены сложные переходы в кирпичной кладке с переменным размером сечения каналов, как в традиционной модели русской печи. При этом её  КПД  достигает 90%.

Пример постройки русской печи — чертежи и заказы | Своими руками

Заказчик печи — мужчина, детство которого прошло в доме с русской печью, где всегда было тепло и уютно.

Это вполне современная женщина, профессионально умеющая готовить и на плите, и в микроволновке, и в духовке.

Однако детские воспоминания оказались решающими при выборе печи для загородного дома.

Печь пойдет по конструкции русской печи, имеющей ряд особенностей.Он оборудован духовкой с огнеупорным стеклом и датчиком температуры, встроенным в систему дымоудаления. В печи устраивают тротуар полуарочного типа, а для обогрева второго этажа обогревают теплозащитным экраном, обогреваемым транзитными дымовыми газами.

Поверхность задней стенки русской печи (запекания) используется для отвода тепла от недр и передачи его в помещение. Из загнотки (пространство над плитой затопить) для удаления лишних запахов и вытянутой вентиляции всего помещения.В конструкции духовки активно используются элементы декора из фигурного кирпича, современные чугунные отливки и огнеупорные стекла. При этом печь удобна в обслуживании и эффективно работает в разных режимах.


Смотрите также: Русская печь своими руками. Чертежи, устройство и описание кладочной печи


Устройство печи

В топочной части (топке) вместо заслонки используется распашная дверца.Ящик для золы, помимо своей непосредственной функции, служит для подачи воздуха в топку при закрытой дверце. Двухконфорочная плита имеет два выхода дымовых газов. Горячие дымовые газы по первому, боковому каналу омывают печь и выходят через вытяжку в трубу. Через второй канал, расположенный за проходом на задней стенке топки, горячие газы попадают во второй колпак с левой стороны и в заднее зеркало топки.

Подав тепло зеркалу, дымовые газы через отвертку уходят по верхнему горизонтальному каналу в трубу.Также существует укороченный путь отходящих газов из этого канала через задвижку, минуя вытяжку. Транзитные дымовые газы в этом случае можно использовать для обогрева теплозащитного экрана второго этажа.

Для компенсации температурных колебаний кирпичной кладки стальные полосы укладывают в двух поперечных направлениях таким образом, чтобы они не соприкасались с сильно нагретыми кирпичами кладки.

Для компенсации температурных колебаний кирпичной кладки стальные полосы укладывают в двух поперечных направлениях таким образом, чтобы они не соприкасались с сильно нагретыми кирпичами кладки.

Высота тарелки и пода 84 см. Высота от кровати до потолка около 90 см, чтобы на нее можно было сесть и не залезть туда пластуканским способом. Размеры кровати в плане -180 * 160 см.

Печь очищена, чтобы обеспечить доступ ко всем каналам дымохода. Все перекрытия над топкой и дверцами поддувала выполнены «в замок», крепления всех дверок выполнены металлическими шпильками.

Заказать 1 серия

Укладываем на подготовленное основание, способное выдержать вес конструкции, то есть около 6-7 т (давление на единицу площади будет 0,16-0,19 кг / см2).

2-7 серии

Формируем дымоходные каналы, камеры, шуруповерт, зольный ящик, стены недр, устанавливаем зольную, топочную и чистящую дверцы, ставим печь, вентрушку, начинаем кирпичные стены, отделяющие каналы дымохода от дымохода. деревянная бревенчатая стена, к которой примыкает заднее зеркало печи.

Примыкая к кирпичной кладке печь и дверцу топки, укладываем негорючий утеплитель толщиной 3-5 мм.

Горячие дымовые газы, окружающие кожух печи, могут нарушить целостность красных печных кирпичей.Поэтому промывочные каналы формируют из огнеупорного кирпича с использованием огнеупорного раствора.

На 2-м-4-м рядах формируем ясеневый ящик из красного кирпича, а очаг печи и ее вертикальные стенки — из огнеупора. Для установки решетки шлифуем гнездо болгаркой. На 5-м ряду в топке со всех сторон формируем уклон в сторону решетки, спиливая кирпич. Стенки топки из огнеупорного кирпича кладем «на ребро», все остальное — «на плашку».Торцевое примыкание огнеупора к облицовке заполняют базальтовым картоном, остальные примыкания просушивают с зазором 3-5 мм.

На 6 серию устанавливаем дверцу обогрева при помощи шпилек, по периметру дверной коробки укладываем негорючую суперсиликоновую ткань толщиной 4-5 мм.

Стенка деревянная, прилегающая к кладке, покрываем пленкой всю высоту духовки, прикрепляем базальт

Картон

в 2-3 слоя (можно взять твердую базальтовую плиту толщиной 30-40 мм).Этот «пирог» опирается на кирпичную стену по краю. Здесь устраиваем воздушную камеру (50-70 мм), примыкающую к заднему зеркалу топки.

На серии 2-3 устанавливаем вентиляционную решетку для забора комнатного воздуха, который, нагретый в этой камере, выходит через верхнюю вентральную решетку.

Устройство полуарки на всю глубину начинается с изготовления круга для получения гладкой и гладкой поверхности лопаты по дереву. Его удобно делать из гибкого и прочного листа тонкой фанеры, жестко закрепив проставки.

8-11 серии

Продолжаем формировать вытяжки, стенки топки, полуарки дюбельного дома, воздушную камеру и дымоходные каналы, закрывающие печь. В 8-м ряду выкладываем узкий огнеупорный кирпич для создания потолочной опоры над духовкой. Под кирпичи, лежащие на духовке, прокладываем полосы утеплителя толщиной 5-7 мм. Устройте проход от топки к каналу, промывая духовку. Перекрываем нижние каналы. Перекрытие садовника позволяет устроить дымоход от подпитки в полость боковой заглушки.Это

швеллерная кладка из огнеупорного кирпича.

На 11 ряду устанавливаем вентиль №1. В закрытом состоянии дымовые газы, минуя заглушку, устремляются по вертикальному каналу к выходному каналу, а затем через задвижку № 6 — в трубу.

12-13 серии

Комплектуем дровосек и выравниваем площадку для тигля. Продолжаем формирование заглушек, а над задвижкой №1 — вертикальный дымовой канал.

На 12 серии подготавливаем фальц для укладки чугунной двухконфорочной плиты, оставляя по периметру зазор 3-4 мм.Под край чугунной пластины кладем полоску супершелка, обеспечивая герметичность ее крепления к кладке. Формируем зольник.

В тигле кирпичи 13 серии укладывают с уклоном в сторону распашной двери, используя огнеупорный раствор с добавлением кирпичной крошки. В этом же ряду кладем решетку.

Распашная дверь накладывается на огнестойкую изоляцию и временно фиксируется распорками. Перед установкой размечаем и просверливаем в основании отверстия для закрепления шпильками, по периметру коробки двери укладываем негорючее полотно толщиной 4-5 мм.

14-19 серии

Продолжаем формирование заглушки, а над задвижкой №1 — вертикальный дымовой канал. Выкладываем контур топки из огнеупорного кирпича.

В сериях 14 и 18 распашная дверь фиксируется стальными штифтами. На самом деле дверь жестко фиксируется только ими, а не кирпичной кладкой, поэтому шпильки должны быть прочными, достаточной длины и не иметь люфта.

Из 17 ряда формируем заднюю часть арки, разрезая кирпичи.В этом ряду выбираем розетку для установки на 18 серию поворотной задвижки №2. Если он открыт, то включаются дымоходные каналы духовки. Выше этого клапана дымовые газы устремляются по свободному каналу к клапану №6, а затем в трубу.

На 19 серию накрываем все шапки. Делаем отверстие для выхода дымовых газов из вертикального канала над задвижкой No1 для отвода их по укороченному пути.

Клапан №3, установленный в потолке первой вытяжки, также позволяет включить духовку.В этом случае дымовые газы проходят через этот колпак, практически не нагревая его.

На 19 ряду под пропилом кирпича начинаем формировать свод шеста (пространство над пластиной).

20-21 серии

На 20 серии делаем горизонтальный револьверный канал, а в повороте канала от левого зеркала печи устанавливаем чистую дверцу. Справа располагаем фигурные основания четырех душевых лейок, выступающих за зеркало печи.

На боковых стенках тигля, также обрезав кирпичи, начинаем формировать его боковую арку.Устраиваем перекрытие над распашной дверцей печи. Этот проем закрывается двойным стальным уголком. Поверхность углов снизу покрыть сверхсилой, зажав края кирпичом сверху. Кирпичи кладут внахлест перед установкой запилием болгар «в замке».

В левом переднем углу внутри тигля начинаем горловину выхода дымовых газов из тигля — также разрезая кирпичи.

При нагревании конструкции может произойти деформация кладки, поэтому устанавливаем стальные планки 4 х 50 * 1750 мм, фиксируя их в кладке шпильками.Стяжки в поперечном направлении будут ставить на 23 ряд.

На 21-м ряду ставим стопные пластины для устройства арочного перекрытия через шест.

Делаем четыре углубления в кладке на правом зеркале духовки, формируя душники.

22-23 серии

Разрезанием кирпича заканчиваем канал для выхода дымовых газов из тигля и доводим до уровня арки шеста. С лицевой (передней) стенки топки ставим чистку для доступа к этому каналу.Продолжить формирование углублений для гантелей и свода на правой и левой стене. Обустройте арочный свод полюсного окна, предварительно сделав арочный узор.

В 23 серии мы завершаем гантели, выясняя болгарку. Крепим прижимные планки в поперечном направлении, фиксируя их в кладке шпильками.

Дымоход, образованный на левом краю зеркала, необходимо совместить с дымоходом топки и вытяжным колпаком, то есть объединить в одну трубу, центр которой будет расположен на расстоянии -71 см от левого. зеркало печи.Его размеры 51 х 51 см. Поэтому все дымоходы и вентиляционные каналы должны быть смещены к этому центру. Таким образом, на 23-м ряду начинается формирование наклонных каналов, для объединения их в один общий.

24-26 серии

Со стороны переднего зеркала печи начинаем перетрубку, которая в русской печи представляет собой устройство для улавливания и контроля дымовых потоков, направляемых в трубу.

На 24 серии ставим поворотный клапан, закрывающий дымоход печи.

Продолжаем обрезать кирпичи, образуя арку свода на правой, левой и передней стенах. Дорисовываем арку окна шестом.

На 25 и 26 рядах продолжить наклонный, уже слившийся канал, уменьшив его сечение до размеров стандартной калитки 250 * 200 мм.


Ссылка по теме: Русская печь своими руками — вариант 2: чертежи и фото


27-29 серии

Продолжайте наклонный канал дымохода налево.На 27 серии устанавливаем вентиль №5 на вентиляционную трубу, подготовив посадочную муфту для ее установки. На правом плече рожка образовалась свободная площадка, которую завершаем изогнутым карнизом из фасонных кирпичей.

Вентиляционный канал может быть выведен в дымоход до общего клапана №6, затем он дважды закрывается и может быть активирован только при открытом общем клапане №6. Если вентиляционный канал выведен в общий патрубок над вентилем №6, он может работать автономно.

В моделях серии 28-29 активное смещение вентиляционного канала продолжается в сторону трубы.

30 серии

Разделкой кирпича завершаем общий канал дымохода и устанавливаем последнюю защелку №6.

31 серия

Сформируйте трубу сечением 51 * 51см.

© Автор: А. Смирнов Заказ, чертежи В. Ефанкин

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Русская печь без фундамента своими руками | Своими руками

При ремонте дома (а мы его подняли на новый фундамент) потребовалось разобрать старую русскую печь. По оценкам, он весил около 6 т и стоял на двух бревнах толщиной 45 см и длиной 5 м, нарезанных в раму.

Анализируя старую печь, я старался не повредить кирпичи, так как планировал использовать их для постройки новой. Поэтому я бил по швам молотком. Демонтаж начался сверху, залез на чердак. Разобрал кабанов и часть трубы. У нас не было капота над дымоходом, дождь смыл глину со швов дымохода, и много кирпичей буквально рассыпалось в руках. Разборка печки в доме тоже особых сложностей не принесла.Но здесь удалось сохранить большую часть кирпичей целиком.

Примерно за две недели до начала закладки новой печи я подготовил глину. Собирала в ближайшем овраге и на берегу реки, отдавая предпочтение красной глине.

Так как я использовал старый неровный кирпич, расход глины оказался большим — 4 ведра. Вдобавок запасся карьерным песком. На это ушло около 20-25 ведер.

Чтобы подготовить глину к работе, я залил ее водой и оставил на пару дней.Затем тщательно перемешайте дрель насадкой-миксером. Поделюсь рецептом кладочного раствора, который подарила мне соседка. В большую емкость кладем 1 часть глиняного раствора и 10 частей просеянного песка, заливаем водой до полного покрытия. Все перемешать миксером до однородной массы. Ждем около недели, пока раствор не загустеет. Затем нужно определить его жирность. Вот один способ. Из раствора делаем шарики диаметром 4-5 см и сушим их 2-3 дня. Если они не треснут, бросьте их на пол.При нормальной жирности глиняного раствора шарики не должны рассыпаться при ударах. В противном случае добавьте в раствор немного подготовленной глины. Если шары потрескались даже при сушке, значит песка мало. Добавляем необходимый ингредиент и снова лепим, обсушиваем, тестируем.

При выборе конструкции печи я учел расположение трубы: дымоход должен был попасть в отверстие в потолке. Кроме того, от «мамы» требовалось обустроить комнату таким образом, чтобы было удобно пользоваться печкой и класть дрова.

Как я уже сказал, старая русская печь стояла без фундамента, прямо на полу. Стоит отметить, что в книгах написано: «Духовки весом до 700 кг раскладываются на полу». Наш весил около 6 тонн. Дом, в котором мы живем, — старинная постройка, и русская печь в нем простояла много лет. Половые бревна хорошо выдерживают нагрузку. Поэтому было решено поставить и новую печку на пол. Получилось проще, чем раньше — около 5 тонн. Кроме того, строительство отдельного фундамента под топку в нашем случае привело бы к тщательному анализу пола и полной переделке бревна.

На полу поперек половиц я выложил деревянный настил, соответствующий размеру основания новой печи (115 × 90 см). На нем — два слоя рубероида. Так как я использовала старый неровный кирпич, каждый ряд сначала выкладывала насухо, собирая материал, а уже потом наносила раствор, который наносил рукой или шпателем.

Это был мой первый опыт изготовления печи. Пока все работает нормально.


Смотрите также: Русская печь своими руками.Чертежи, устройство и описание кладочной печи


СПЕЦИАЛИСТ ПО КОММЕНТАРИЯМ: ПОВТОРИТЬ Я НЕ РЕКОМЕНДУЮ

Действительно, на полу без фундамента можно поставить печь массой до 750 кг. Но такие лаги, о которых пишет автор, способны выдерживать нагрузку более 5 тн.

Это проверили, сделав необходимые расчеты. В этом случае опора получается надежной, и печь может стоять без фундамента.

Но повторять опыт автора не рекомендую.

Статья о старом доме. И в настоящее время бревна такой толщины (45 см) для устройства пола практически не используются.

Максимальное сечение балки, которую можно купить у производителей или на строительных рынках, составляет 150 × 250 мм.

Клееный брус ненамного толще — до 260 мм. На полах из аналогичного бруса недопустимо ставить столь тяжелую печь.

Н. БУБНОВ, печник

© Автор: С.КРАИНОВ Нижегородская область

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Каменный обогреватель • Вместо

Также известен как каменные печи, качелофены, русские камины, финские камины, шведские печи, изразцовые печи, противоточные камины, излучающие камины и камины массового хранения.

Зачем нужен каменный обогреватель?

Внутри каменные печи горят сильнее, чем металлические дровяные печи, и их извилистый лабиринт дымоходов (перегородок) нагревает окружающую каменную кладку, которая затем выделяет тепло в течение 18–24 часов. Температура внутри некоторых каменных обогревателей может достигать 2000 градусов (против 700 внутри металлической печи), но они остаются комфортными на ощупь на поверхности. При таких высоких внутренних температурах углеводородные газы воспламеняются, оставляя минимальное загрязнение.

Как работает каменный обогреватель

При сжигании древесины около 30% выделяемого тепла обеспечивается твердыми частицами древесины, а 70% тепла содержится в выделяемых газах.Если летучие газы не полностью сгорают, они улетучиваются в виде потерь тепла и загрязняющих выбросов твердых частиц. Зажигание и последующее извлечение тепла из дымовых газов превращает почти каждую унцию древесины в энергию. Медленное горение, низкотемпературное горение с низким содержанием кислорода приводит к образованию смол и углеводородов, быстрое, горячее горение с подачей воздуха сжигает загрязнители. Добавьте аккумуляторную батарею (кладку), и вы получите очень эффективную, экологически чистую систему отопления. Металлическая печь быстро отдает тепло, таким образом, никогда не позволяя внутренней температуре горения достичь 1100 градусов по Фаренгейту, необходимых для воспламенения всех газов.

Каменный обогреватель использует меньше древесины

Поскольку накопленное тепло медленно излучается из кирпичной кладки, в большинстве случаев необходимо разжигать огонь только один раз в день. В очень холодных условиях вам может понадобиться разжигать два костра в день. За металлическими дровяными печами необходимо следить, чтобы они постоянно колебались от пиковых высоких температур до полного отсутствия тепла, когда огонь погас.

Если вы утопите дымоход в металлической дровяной печи, вы увеличите выбросы загрязняющих веществ, так как дрова сгорают не полностью.Каменный обогреватель всегда сжигает древесину при максимальной температуре, если вы хотите меньше тепла, вы просто используете меньше древесины. В хорошо изолированном доме каменный обогреватель будет использовать на 1/3 (или намного) меньше древесины, чем дом, отапливаемый старинной металлической дровяной печью. Хорошо спроектированный каменный обогреватель может легко превзойти большинство металлических дровяных печей с рейтингом EPA. И, как и дровяная печь, каменный обогреватель может выходить через металлический дымоход.

Каменный обогреватель: древняя зеленая технология

Каменная печь использовалась в самых разных формах почти во всех древних северных культурах, от печи Канг возрастом 7200 лет в Китае до Гипокоста в Древнем Риме.В Северной Европе 500-600 лет назад из-за продолжительных холодов местной древесины стало не хватать, и каменные обогреватели стали обычным явлением из-за их эффективности.

За последние сто лет каменный обогреватель заменили грязный уголь, затем масло. Древесина является возобновляемым ресурсом и поглощает CO2 по мере роста. При сжигании выделяется примерно такое же количество окиси углерода, углекислого газа и метана, которое могло бы произойти, если бы древесина разлагалась естественным образом на лесной подстилке. * Тем не менее, древесина является устойчивым источником энергии только при правильном управлении лесными участками и при использовании ее энергии. извлекается эффективно и чисто.

Хотя эти эффективные обогреватели были и остаются популярными в России и Северной Европе, в Соединенных Штатах никогда не было дефицита дров, поэтому каменный обогреватель был заменен дровяной металлической печью. Учитывая, что каменные обогреватели эффективны и мало загрязняют окружающую среду, Соединенным Штатам следует присмотреться к ним повнимательнее.

Как имитировать каменный обогреватель

Окружите сердечник обогревателя камнем, кирпичом, штукатуркой или плиткой. Хотя наборы доступны, это не проект для новичков в каменной кладке (см. Раздел ресурсов).А пока, прежде чем построить одну, я просто сложу большие камни вокруг дровяной печи.

36 Удивительные вдохновения для каменного обогревателя

1) Качелофен

Каменный обогреватель — новая печь, основанная на старой конструкции. Качелофен — это дровяная печь, облицованная керамической плиткой, внутри которой выложены каменные каналы в виде лабиринта. Извилистый выхлопной газ нагревает окружающую кладку, которая затем медленно излучает тепло. Небольшая дверца без окон позволяет огню очень сильно разгораться внутри обогревателя. Высокая температура и добавление второй камеры сгорания сжигают загрязняющие летучие газы и эффективно превращают их в тепло.Дополнительные примеры см. На сайте biofireinc.com.

2) Kachel Tiles

Tiled Kachelofen by biofireinc.com. Внутренний огнеупорный кирпич окружен специальной плиткой «качель».

3) Штукатурка и плитка

Утеплитель для штукатурки и плитки. Дополнительную информацию можно найти на сайте fliesen-ofen-ritter.at.

4) Старинный обогреватель

Старомодный каменный обогреватель, облицованный лепниной и плиткой. Fliesen + Ofenbau Ritter GmbH, дополнительную информацию можно найти на своем веб-сайте.

5) Каменный обогреватель в деревенском стиле

Этот каменный обогреватель с черной отделкой придает элегантность любой комнате.

6) Под влиянием Азии

Каменный обогреватель с азиатским влиянием. Только особые плитки «качель» могут касаться внутреннего огнеупорного кирпича, все остальные плитки должны располагаться на некотором расстоянии от внутренней кладки, иначе они треснут. Дополнительные изображения можно найти на fliesen-ofen-ritter.at.

7) Обогреватель с лепниной

Обогреватель для лепнины и плитки. biofireinc.com Маленькая дверца удерживает тепло внутри, что упрощает достижение высоких температур сгорания.

8) Схема качелофена

Внутри качелофена.Каналы или перегородки эффективно отводят тепло от выхлопных газов.

9) Финский каменный обогреватель

Изразцовый каменный обогреватель в Финляндии. Правительство Финляндии поощряет использование каменных обогревателей с налоговыми льготами, программа оказалась настолько успешной, что 90% новых домов имеют каменные обогреватели. Другие вдохновляющие фотографии можно найти на contura.eu.

10) Какелугн

Шведская печь или какелугн. В интерьере каменные перегородки, снаружи — изогнутая плитка.Внутри на самом деле много кладки, чтобы впитать тепло. На сайте Contura есть и другие замечательные примеры.

11) Скамья с подогревом

Каменка для кирпичной кладки с подогреваемой скамьей в Дании. Утеплитель с толщиной фасада 3-4 дюйма дает умеренную теплопередачу, не слишком быструю, не слишком медленную. Автор Ларс Хельбро. Первоначально можно найти на stenovne.dk

12) Горный обогреватель

Каменный обогреватель может быть отличным способом обогрева хижины или горного дома. Эти обогреватели не только привлекают внимание, но и эффективны.

13) Уютный уголок для чтения

Обогреватель для кирпичной кладки в Дании от Lars Helbro. Для получения дополнительных идей посетите stenovne.dk.

14) Стена обогрева

Этот каменный обогреватель действует как стена между двумя комнатами в Квебеке, Канада. Автор: maconneriegillesgoyette.

15) Обогреватель из регенерированного кирпича

Обогреватель из регенерированного кирпича, сделанный из регенерированного кирпича, песчано-известкового раствора, сиреневого голубого камня и сердечника обогревателя Heat-Kit. Автор Уильям Дэвенпорт, turtlerockheat.com. Чтобы уменьшить напряжение, каменные обогреватели в Северной Америке обычно строятся с системой двойных стен; огнеупорный сердечник, включающий топку и каналы или перегородки, а также отдельную облицовку из каменной кладки.В противном случае тепло огнеупорного кирпича может привести к растрескиванию фасада, хотя на кирпич меньше всего будет воздействовать.

Циркуляция нагревателя кирпичной кладки

Направление дымовых газов через ряд перегородок нагревает окружающую кладку. Перегородки могут изгибаться во многих направлениях. Некоторые перегородки печки перемещают выхлоп из стороны в сторону, некоторые вверх и вниз, некоторые спереди назад и наоборот. В основании каменки всегда есть источник воздуха, питающий огонь.

Тем не менее, слишком длинные и извитые дымоходы могут ограничивать тягу через систему, поскольку каждое изменение направления создает сопротивление потоку газа и снижает всасывающую тягу дымохода.Эта диаграмма и информация изначально были найдены на сайте «energybible. ru / bio_energy / masonry_stoves.html ».

16) Carsten Homestead

Обогреватель для каменной кладки с обогревом вокруг скамейки с подогревом, печью с прямым огнем (со стороны кухни) и хранилищем дров от Carsten Homstead из Массачусетса. Первоначально найдено на homespunworks.com.

17) Rustic Heater

В этой каменной печи в Берлингтоне, штат Вермонт, на кухне установлена ​​печь для выпечки. Масоны: Уильям Давенпорт, Спенсер Блэквелл, Норберт Сенф.На сайте Turtle Rock Heat есть больше информации и идей. Первоначально найдено на сайте turtlerockheat.com

18) Нагреватель с сердечником

Каменный обогреватель с сердечником из набора тепла. Если масса фасада слишком велика, 5 дюймов или более, масса может замедлить теплообмен. Эффективный обогреватель должен производить тепло с той же скоростью, с которой оно отводится (излучается). Размер топки также должен соответствовать размеру каменки и жилища.

19) Внутреннее отопление

Неэффективно устанавливать обогреватель на наружную стену.На внешней стене та часть кладки, которая обращена наружу, будет просто нагревать наружный воздух. Этот обогреватель представляет собой внутреннюю стену. Каменный обогреватель Vermont от smithandvansant.

20) Обогреватель из Канады

Дымоход каменного обогревателя может быть керамическим или металлическим. Большие топки снижают эффективность сгорания и производят более высокие выбросы. Если окно оставлено маленьким, тепло будет поглощаться кладкой. Канадский обогреватель от bien-o-chaud-portail-poeles-et-foyers.Первоначально можно найти на сайте bien-o-chaud-portail-poeles-et-foyers.com

21) Обогреватель из мыльного камня

Плитка из мыльного камня придает модернизированный стиль этому каменному обогревателю.

22) Обогреватель кирпичной кладки

Обогреватель кирпичной кладки. Нет причин, по которым некоторые обогреватели не могут быть низкими и длинными. На противоположной стороне каменки находится дровяная плита. Больше изображений можно найти на stenovne.dk. Первоначально можно найти на stenovne.dk

23) Централизованное расположение

Каменные обогреватели лучше всего размещать в центре дома.Кухонная сторона каменки облицована кирпичом. Обогреватель Массачусетса, Стив Бушвей, ultimateridgehook. Ядро от heatkit.

24) Сланцевый обогреватель

Местный сланец покрывает этот каменный обогреватель в Вермонте Уильямом Дэвенпортом. Каменка имеет дверцы с обеих сторон. Более подробная информация представлена ​​на сайте Turtle Rock Heat. Первоначально можно найти на сайте turtlerockheat.com

25) Бетонный обогреватель

Каменный обогреватель, который простирается в комнату с другой стороны стены. Бетонные плиты по индивидуальному заказу, сталь, верх ящика из черного ореха, голубой камень, сиреневый голубой камень.Первоначально их можно найти по адресу turtlerockheat.com/charlotte.html

26) Обогреватели Tulikivi

Обогреватели из мыльного камня бывают самых разных форм и размеров. Мыльный камень по своим тепловым свойствам превосходит любой другой камень, кирпич или лепнину. Эти обогреватели Tulikivi находятся в выставочном зале virginiaradiant. Фотографии собираемого Туликиви: mha-net.org

27) Обогреватель с окном

Каменный обогреватель с большими прозрачными окнами. Большая топка снижает эффективность сгорания и производит более высокие выбросы.Прозрачные обогреватели также увеличивают количество тепла, выходящего из топки, и, следовательно, понижают температуру сгорания и производят более высокие выбросы. Посетите brunner.de для получения дополнительной информации.

28) Ванная комната с подогревом

Каменный обогреватель в ванной от Peacedesign. Если расстояние от сердцевины до поверхности печи очень велико (5 дюймов или более) или сложно (много слоев), тепло будет излучаться очень медленно. Эффективный обогреватель должен производить тепло с той же скоростью, с которой оно отдается (излучается).Массивный обогреватель также будет намного медленнее реагировать на изменения температуры.

29) Обогреватель мозаики

Обогреватель лепнины и мозаики. Ядро от Heat-kit. Более подробная информация доступна на mha-net.org.

30) Утеплитель в Нью-Йорке

Плитка серого цвета имеет чистый внешний вид, что делает ее идеальным вариантом для современного стиля.

31) Дровяная печь

Дровяная печь снизу, кафель Качелофен сверху. Эта печь будет передавать вам быстрое и прямое тепло, проходящее через металл, и более медленное, лучистое тепло от верхних перегородок, облицованных плиткой.Однако из-за того, что металл так быстро отдает тепло, эта печь может не достичь внутренней температуры, необходимой для сжигания всех углеводородов. Другие деревянные печи можно найти на сайте ofenhaus-hoppe.de. Первоначально найдено по адресу ofenhaus-hoppe.de/kachel%C3%B6fen.html

32) Каменный обогреватель для двухэтажного дома

В двухэтажном доме это одно из лучших мест для каменного обогревателя. Полная галерея этого обогревателя доступна на erdwerk-keramik.at.

33) Miodula Hotel

Каменный обогреватель в отеле Via Miodula, Польша.Вы можете найти больше изображений на сайте villamiodula.pl.

34) Французская печь

Каменная печь во Франции от poele-cuisiniere.fr. Помните, что если нет пламени, половина древесины тратится как дым…

35) Обогреватель с глиняной штукатуркой

Этот каменный обогреватель облицован той же глиняной штукатуркой, что и стены основного этажа. На скамейке с подогревом, покрытой песчаником, в зимние дни можно согреться. Автор: Gimme Shelter Construction. Больше фотографий и описаний можно найти на gimmeshelteronline.com.

36) Утеплитель для тротуарной плитки

Каменный утеплитель из тротуарной плитки. Но этот обогреватель, скорее всего, не будет передавать код в США. Подробнее об этом обогревателе можно узнать на envisioneer.net.

Как работает противоточный обогреватель

Схема противоточного обогревателя

Когда огонь горит, воздух втягивается через воздухозаборник первичного воздуха (b), проходит через решетку в полу топки (c) и питается горящий лес. Из-за конструкции топки и ее наклонного потолка тепло, излучаемое от огня, отражается от стен топки обратно в огонь, помогая получить температуру топки 600 градусов по Цельсию.предпосылка для вторичного воспламенения.

Воздух из забора вторичного воздуха ( d ), расположенный в загрузочных дверцах, пламя и несгоревшие газы устремляются вверх через узкое горло в потолке топки ( e ) и попадают во вторичную камеру сгорания ( f ) . Из-за наклонного потолка пламя, воздух и газы находятся под небольшим давлением.

Пройдя через горловину, они расширяются, переворачиваются и перемешиваются, обеспечивая вторичное сгорание и температуру около 900 градусов C (2200 градусов F).Горячие газы проходят через верхнюю часть боковых стенок вторичной камеры сгорания в вертикальные дымоходы по обеим сторонам нагревателя. ( g ) Горячий воздух, вытягиваемый вытяжкой из дымохода, течет по дымоходам, передавая свое тепло. к стенкам дымохода перед входом в дымоход у основания каменки ( г ). Via: pyromasse.ca

Обратите внимание на рисунки справа: каналы (перегородки) могут изгибаться вверх и вниз, из стороны в сторону или и то, и другое. Изначально графика пришла с сайта www.бостон. ru / realestate / news / article / 2009/01/11 / masonry_heaters ».

Марк Твен о каменной печи (Кахелофен)

«Возьмем, к примеру, немецкую печь — где ее можно найти за пределами Германии? Я уверен, что никогда не видел, чтобы немецкий язык не был языком региона. И все же это, по большому счету, лучшая печь, самая удобная и экономичная из всех, что когда-либо были изобретены. Необразованному незнакомцу это ничего не обещает; но вскоре он обнаружит, что это мастерски исполнитель, несмотря на все это.

В нем есть небольшая дверь, в которую нельзя попасть — дверь, которая по глупости кажется несоразмерной остальной части здания; тем не менее, дверь правильная, поскольку нет необходимости, чтобы в нее попадало громоздкое топливо. Топливо используется малогабаритное, и его на удивление мало. Дверь открывается в крошечную пещеру, в которой не будет больше топлива, чем ребенок может унести на руках. Процесс стрельбы быстрый и простой. В половине восьмого холодным утром тендер приносит небольшую корзину, полную тонких сосновых прутьев — скажем, модифицированную охапку — и кладет половину из них, зажигает спичкой и закрывает дверь.Они сгорают через десять-двенадцать минут. Затем он кладет остатки, запирает дверь и уносит ключ. Работа сделана. Он не придет до следующего утра.

В течение всего дня и до полуночи во всех частях комнаты будет восхитительно тепло и комфортно, не будет ни головной боли, ни чувства близости или угнетения. В американской комнате, отапливаемой паром, горячей водой или открытым огнем, самая теплая зона возле регистра или камина — тепло неравномерно распределяется по комнате; но в немецкой комнате комфортно как в одной ее части, так и в другой.Находясь возле плиты, ничего не приобретается и не теряется. Его поверхность не горячая; на него можно положить руку и не обжечься. Подумайте об этих вещах. Одного выстрела хватает на день; стоимость почти ничего; выделяемое тепло одинаково в течение всего дня, а не поочередно слишком жарко и слишком холодно; можно спокойно погрузиться в свои дела; ему не нужно беспокоиться о пожаре; весь его день — это осуществленная мечта о телесном комфорте.

Америка могла бы принять эту печь, но делает ли Америка это? Американская дровяная печь любой породы — это ужас.Там, где он есть, не может быть спокойствия ума. Требует большего внимания, чем младенец. Его нужно кормить время от времени, за ним нужно все время наблюдать; и за любую награду вы будете прожарены половину своего времени и заморозить другую половину. Он не согревает ни часть комнаты, а свою часть; он вызывает головные боли и удушье, вызывает ощущение сухости и лихорадки на коже; и когда приходит ваш счет за древесину, вы думаете, что поддерживали вулкан ». — Из Europe and Elsewhere , опубликовано посмертно в 1923 году.

Как построить каменный обогреватель

Ресурсы каменного обогревателя

Каменный обогреватель: двери

Качелофен Планы

Сертифицированный каменный обогреватель

Модульные / отдельно стоящие каменные обогреватели

Старинные каменные каменные печи

2 старинные каменные печи 902 Винтажные каменные печи 902 .com

Обогреватели из каменной кладки

Горение гранул в каменной печи на дровах. heatkit.com

Вставки для каменных нагревателей

Лучшие книги по каменным нагревателям

Каменные нагреватели: проектирование, строительство и жизнь с кусочком солнца, Кен Матес

Книга каменных печей: новое открытие старого способа утепления Дэвид Лайл

Русских каминов.Они больше европейцы, чем русские, и больше печки, чем камина; но название прижилось, потому что они теплые, как шуба медведя и …

Шелтон, Вашингтон.

Гас Макнейл из Шелтона, штат Вашингтон, был настроен скептически. Как может охапка прутьев и прутьев согреть дом площадью 1800 квадратных футов в течение 12 часов? И не только это, но и излучать тепло, даже если оно колеблется всего на 4 градуса от одного конца его дома к другому? Все это из так называемого « русского камина.»

« Потребовалось немного убедительности », — говорит его жена Мерл. Но в конце концов его убедили установить это массивное строение из кирпича и глины, когда они переделывали свою семейную комнату.

Теперь у Макнейлов два камина. Один из них — открытый очаг, облицованный полевым камнем, который дорог американскому сердцу как символ дома и тепла. Неважно, что большая часть тепла идет прямо в дымоход, и его необходимо увеличить с помощью других методов отопления.

Другой, русский камин, представляет собой большую кирпичную конструкцию с маленькой железной заслонкой с одной стороны, которая сохраняет в доме тепло даже от 68 до 70 градусов.

« Отопление дома с помощью русского камина обходится нам вдвое дешевле, чем использование электричества, — говорит г-жа Макнил. « Кроме того, наша вода предварительно нагревается до 150 градусов по медным трубкам, идущим от камина к водонагревателю ».

Люди веками использовали обогрев кирпичной кладки в Северо-Восточной Европе и Азии. Древние китайцы и корейцы использовали систему подземных дымоходов для обогрева полов, как и римляне. Жителям редких деревьев равнины на севере России, в Польше и на Балтике нужен был способ согреться в течение долгих суровых зим без использования большого количества дров.Результатом стал массивный каменный обогреватель, который через несколько оригинальных вариаций превратился в современную каменную печь.

На самом деле термин « русский камин » вводит в заблуждение. Обогреватель из кирпича и глины в семейной комнате Макнейлов представляет собой сочетание лучших элементов многовековых конструкций каменных печей на дровах восточноевропейцев, финнов и австро-германцев.

Это тоже не камин в строгом смысле этого слова. Как правило, перед глазами не увидишь рев и потрескивание открытого пламени, хотя для стойких огневиков можно установить стеклянные двери.И хотя поддерживать закрытую систему эффективнее, американцы предпочитают открытый огонь, и здесь доступно множество моделей с открытым очагом.

Каменная печь обеспечивает энергоэффективность от 70 до 90 процентов — если она правильно построена и обслуживается, так что используется почти вся энергия древесины. Для сравнения, КПД обычного каменного камина составляет от 10 до минус 10 процентов; дровяная печь лучистого типа имеет КПД от 50 до 70 процентов.

Существует множество различных типов обогрева кирпичной кладки, включая такие вариации, как кухонные плиты, закрытые камины или некоторые их комбинации.

Каменное отопление, вероятно, наиболее эффективно и красиво было продвинуто австрийцами и немцами при разработке изразцовой печи, или Кахелофена. Интерьер основан на том же принципе, что и каменные печи, но снаружи покрыт теплоудерживающей плиткой специального обжига, что позволяет использовать тот факт, что большая площадь поверхности будет удерживать больше тепла. Эти выпуклые полые блочные плитки бывают разных форм и цветов с рельефными узорами или углублениями, чтобы добавить дополнительную площадь поверхности для удержания тепла.Многие из них расписаны вручную и довольно красивы, что делает этот популярный в Европе метод отопления элегантным архитектурным дополнением.

Как и у любой системы отопления, есть свои недостатки. Во-первых, из-за своей массивности каменная печь лучше всего подходит для установки только во время строительства нового дома или ремонта.

Тем не менее, одна из ведущих компаний-подрядчиков по изготовлению каменных печей в США, Deitmeyer, Ward and Stroud, остров Вашон, штат Вашингтон, заявляет, что новую каменную печь можно построить практически в любом месте существующего дома, если может быть обеспечена структурная поддержка. .

Архитектор Гордон Култум из Сиэтла соглашается.

« Основная проблема при строительстве каменной печи — обеспечить достаточную опору для массивного веса кирпичей ».

По этой причине русский камин — это « в значительной степени новое домашнее явление », — говорит Дэвид Лайл. , который руководит исследованиями в области отопления в Алстеде, штат Нью-Хэмпшир, и является автором множества статей и книги по отоплению кирпичной кладки. « Каменная кладка — это более серьезное вложение, чем бытовая техника », — говорит он. « Это образец архитектуры, который увеличивает стоимость дома, как камин, и окупается в долгосрочной перспективе.»

Фактически, недавний опрос, проведенный журналом по ремонту, показал, что дополнительные камины имеют максимальную доходность при ремонте (то есть перепродаже) в 147 процентов.

Второе неудобство каменной печи заключается в том, что она из-за своего размера имеет задержку теплового отклика. Это не проблема поздней осенью и зимой, когда погода предсказуемо холодная, но весной и ранней осенью за погодой нужно внимательно следить. В худшем случае окно придется открыть, если день станет не по сезону жарким.

Стоимость — еще один важный фактор. Изготовленная на заказ модель мастером-каменщиком может стоить 5000 долларов за стандартную кирпичную печь и немного больше за плиточную модель.

В качестве альтернативы каменным плитам по индивидуальному заказу существуют также готовые модели, отмечает г-н Лайл. « Я думаю, что нам нужно перейти к модульному строительству в США, потому что у нас нет традиций каменной кладки для строительства этих печей », — говорит он. « Это способ обеспечить качество дизайна в мире, где не хватает мастеров.»

За дополнительной информацией обращайтесь в Ассоциацию специалистов по отоплению каменщиков, Дэйв Холланд, P.O. Box 669, Englewood, CO 81051.

Мастерская по строительству каменных обогревателей, Курс народной школы Северного дома

Обзор курса

Каменные обогреватели возникли в Северной Европе, где зимы были холодными, а топлива не всегда было в изобилии. Естественный ответ? Создайте атмосферу дровяной печи, которая одновременно была невероятно эффективной и очень привлекательной, способной генерировать много тепла и идеально подходящей для приготовления пищи / выпечки.Обогреватели для каменной кладки построены из огнеупорных кирпичей и используют их большую массу для излучения тепла в течение 12-24 часов, что означает, что их нужно топить только один или два раза в день. Каждый студент этого курса создаст свою собственную уменьшенную версию классической финской каменной каменки, что позволит каждому получить практический опыт на каждом этапе процесса. Приемы, изученные при постройке этой небольшой печи, можно будет перенести на постройку более крупного каменного обогревателя с другим набором планов, доступных для покупки после урока.Кирпичи кладут из глины, а не из раствора, так как по окончании урока утеплитель разбирают. Студенты будут испытывать и обсуждать готовую конструкцию нагревателя, варианты размеров, выбор кирпича, интеграцию с духовкой, установку дверцы и оборудования, особенности кода и использование инструментов. Будут обсуждены варианты отделки кирпича, камня, плитки, лепнины и глиняной штукатурки, а также более крупные обогреватели, способные обогревать помещения площадью до 2500 кв. Футов, и каменные плиты. Помимо строительства и отделки, учащиеся научатся зажигать обогреватели, чтобы добиться максимальной эффективности, и будут экспериментировать с каменной печью, построенной учащимися, расположенной в кампусе Народной школы Северного дома.Плата за материалы включает в себя полный пакет ресурсов (позволяющий студентам вернуться домой подготовленными для начала своего собственного проекта) и ресурсы, используемые во время занятий для процесса строительства. Обратите внимание, что внутренняя конструкция ядра топки, размеры и каналы кратко обсуждаются, но из-за высокотехнологичного характера работы не рассматриваются полностью. Этот класс готовит учащихся к созданию обогревателя в соответствии с набором планов, а не к проектированию внутренней части.

История каменных обогревателей насчитывает более 1000 лет.Красивые и очень функциональные, они построены в самом сердце дома, где их солидное и теплое присутствие служит идеальным местом для сбора. Гибкость конструкции каменных обогревателей позволяет им быть частью домов многих размеров и включать такие функции, как подогреваемые скамейки, печи для выпечки или нагрев горячей воды для бытового потребления.

Даты

Пт, 7 февраля 2020 г. — вс, 9 февраля 2020 г.

Сведения о курсе

Продолжительность: 3 дня

Уровни навыков: от начального до продвинутого

Часы работы: 9: 00–17: 00

Межпоколенный возраст: 14+

Стоимость обучения: 390 долларов.00

Плата за материалы: $ 60.00

Дополнительная информация

После регистрации студенты получат электронное письмо с подтверждением и дополнительной информацией о классе. Позвоните нам, если вы не получили его в течение 24 часов.

Добавление кладки для повышения эффективности дровяной печи

Около 300 фунтов кладки уменьшают небольшое пространство

Добавление кладки для повышения эффективности дровяной печи

Добавив кирпичную кладку и грязь в старую чугунную дровяную печь, я значительно увеличил ее эффективность — и в ней даже есть духовка! (обратите внимание на деревянную дверь справа, прямо над дверью железной печи).Дрова, которые раньше ненадолго перегревали меня по утрам, теперь согревают меня весь день и до следующего утра (в зависимости от того, как долго я его топлю и насколько холодно). И, в отличие от большинства железных печей, он больше не генерирует то сильное, сухое тепло, которое можно смягчить, только сжигая влажные дрова или подавляя огонь до беспорядочного тлеющего дымогенератора (обе стратегии вызовут опасные скопления креозота в помещении). дымоход — большая опасность пожара).

Обогреватели для каменной кладки и аналогичные приспособления, подобные этому, горят намного чище и обычно не выделяют креозот.Через несколько минут после зажигания (в зависимости от размера и степени сухости древесины) из дымохода не выходит видимый дым . Обычно я сжигаю его меньше часа и весь день держу тепло (в западном Орегоне редко бывает минусовая температура). В моей недостаточно изолированной каюте «шляпа обогревателя» обычно сохраняет тепло до следующего утра. И (если я разожгу огонь раньше), я могу запечь в ней картофель для завтрака…). Температура поверхности нагревательной части также намного ниже, чем у горячего железа, и (за исключением плитки, которая нагревается), очень удобна.

Старые печи могут гореть довольно чисто — если широко открыть заслонки и выложить топку огнеупорным кирпичом, который повышает температуру горения, поэтому сгорает больше топлива и сгорает более полно. Когда вы облицовываете топку кирпичом, это также делает металлические поверхности более прохладными и безопасными. Внутри самой «шляпы» дымовые газы выходят из задней части печи, вверх и вокруг духовки, затем зигзагообразно проходят через узкие верхние секции и выходят наружу. Гораздо больше тепла улавливается в кладке, поэтому меньше выходит из дымохода.

Для получения дополнительных сведений о конструкции, включая новую схему, см. Следующий пост.

Как самому поставить русскую печь с дилетантом. Как строится русская мини-печь своими руками? Русская печь для выпечки хлеба своими руками

Несмотря на солидный возраст и серьезную конкуренцию, российские печи по-прежнему пользуются спросом у загородных домовладельцев. Их используют в жилых домах, как основной или дополнительный отопительный агрегат, а также в различных уличных комплексах.На портале Forumhouse масса примеров исполнения как классических вариантов, так и доработанных, ориентированных только на подготовку дилеров. Рассмотрим:

  • Что такое русская печь.
  • В чем его конструктивные особенности.
  • Какие печи строят наши мастера.

Русская печь — счастья не было бы …

Примерно в XIII веке Русь топили топками из копчения, продукты горения от которых уходили прямо в помещения и по всей двери.В остальном этот метод назывался черным цветом, так как копоть задерживалась на потолке и других поверхностях. Помимо столь своеобразного «декора» в выдающемся чувствовался характерный запах.

В следующем веке метод пытались усовершенствовать, добавив вытяжное окно с деревянным вентилем в стене над топкой, а после вытяжки появилась и в потолке. Сначала это был просто аттракцион (дым) с вентилем, позже его оснастили деревянным дымоходом (боротом). И только через несколько веков, в XVIII веке, появились первые русские печи с полноценным дымоходом, что во многом способствовало реформе Петра I.Как и в случае с бородой, он никому не доказал, а просто запретил строительство домов с фигурными печами Сначала в Петербурге (1718 г), а через несколько лет — и в Москве (1722 г).

Этот запрет стал отличным стимулом для теоретиков и практиков того времени, в спешке улучшивших «копчение» до более эффективных универсальных отопительных конструкций. Теперь печь не только обогревала дом, она также давала теплые спальни, была сушилкой для заготовок, но они готовили еду и поддерживали в горячем состоянии.И это не говоря уже об эстетике и комфорте.

Схемы кладки (квартир) и расчетные таблицы основных элементов русских печей разработаны архитекторами И.И.Свёлова и Н.А. Львова. Первое печатное издание, посвященное теоретическим основам дымохода, вышло в 1876 году. Однако горение, по большей части, в то время неграмотное, строили отличные печи и самостоятельно.

Конструктивная, материальная база

Традиционная русская печь — это массивная каменная конструкция периодического действия, нагревательная плита с подстилкой.

Благодаря высокой теплоемкости печь аккумулирует тепло и долгое время отдает его в помещение после выступа. Поэтому комната не образуется, даже если нет возможности постоянно поддерживать огонь. Стандартные размеры русской печи были привязаны к Аршинам, но при переводе в обычные сантиметры их обычно округляют.

  • Длина — 3 АРШИНА (около 213 см, сейчас 210 см).
  • Ширина — 2 АРШИНА (около 142 см, сейчас 140 см).
  • Высота до Лены — 2.5 АРШИН (около 178 см, сейчас 180 см).

Русская печь таких размеров могла бы увеличить комнату около 40 м². При использовании современных энергосберегающих технологий эта площадь может быть значительно увеличена. То то, то сейчас, форма может быть любая, но конструкция классической русской печи неизменна.

  • Проем — фундамент (камень, кирпич, бетон, деревянный), если пенет был деревянным, он совмещался с солнцем.
  • СОЛНЦЕ (СУНД) — полость под печь, предназначенная для хранения и сушки топлива.
  • Пина (арка) — это основание духовки, утепленное напылением (песок, кирпичная крошка, кламзит), которое обеспечивает оптимальную температуру в зоне варки / духовки.
  • Стерня — это небольшая полость для хранения посуды, если она расположена спереди, называется субстратом.
  • Шестая площадка перед горкой, выходит готовой к употреблению, предварительно вынув из печи.
  • Под основанием конфорки она выполняется с небольшим уклоном вперед (чтобы газы уходили под арку, и перемещать посуду было удобнее).
  • Сгоревшее (варочная зона, топка) — сжигание топлива и приготовление пищи совмещены.
  • Арка (небо) — это верхняя часть розжига прямоугольной, дугообразной или бочкообразной формы, расположенная поверх опоры, чтобы не было прямого нагрева кладки.
  • Ленхинг (квартирный, блокированный) — площадка над холмом, предназначенная для отдыха или сна, один из основных элементов классического дизайна.
  • Контрольный — навинчивающийся, камера над шестой, оканчивающаяся сужающимся патрубком (Hyl), в который идет дым, дающий тепло в дом до вывода в трубу.
  • Вид представляет собой вентиль с отверстием над Градом, расположенный за дверью, с помощью которого регулируется поток холодного воздуха из трубы.
  • Труба (дымоход).
  • Клапан находится в трубе, над видом, позволяет полностью перекрыть дымоход.

И пример печи с каменным цоколем.

В классическом исполнении русские печи относятся к конструкциям колпачкового типа с камерной конвективной системой.Поскольку источник тепла расположен практически на метровой высоте от пола, а в подколенной ямке не только отсутствуют каналы, но и она изолирована, разница температур в помещении может составлять более десяти градусов. В современных печах, используемых для приготовления пищи и обогрева, эта проблема решается устройством дымохода вместо солнца, обеспечивающего равномерный обогрев помещения на всех уровнях. Да и печи может быть несколько, в зависимости от требуемого функционала.

Все чаще на базе русских духовок строятся уличные комплексы, основной задачей которых является приготовление блюд в различных режимах.В этих печах больше нет спусков, значительно меньших габаритов, а для наиболее эффективного поддержания температурного режима в зоне варки используются теплоизоляционные материалы.

Еще одна модификация — сделать небольшую топку под шестую, чтобы можно было готовить в теплое время года без необходимости протирать всю духовку и всю комнату. Нередко в таких жемчужинах швы над топкой оборудуют решетками, чтобы получился мангал, или ставят металлическую варочную панель.

Что касается кладочного материала, то оптимальный вариант — специальный дымоходный кирпич, рассчитанный на сильный обогрев. Но вполне жизнеспособны и конструкции из красного натурального кирпича, в сочетании с камотеном в зоне топки и горловины.

Главное условие — кирпич должен быть качественным, не подвешенным, с гладкой поверхностью и хорошей геометрией, так как швы тонкие и играть с раствором не получится.

Есть кирпич декоративный с фаской и арочный, но многие относятся к обычному — и экономному, и ручному.

Сегодня нет проблем с различными специализированными решениями для кладки, хотя наши предшественники отлично учитывали смеси жирной глины и речного песка. Глину перед использованием тщательно измельчали ​​и просеивали, а песок для боковых досок прокаливали. Пропорции менялись — либо песок и глина в равных частях, и вода составляет одну часть от объема, либо песок (до пяти частей). Поскольку с подходящей глиной обычно возникают трудности, существуют не только готовые смеси, но и печная глина отдельно.Эстетично выглядит печь из кирпича без дополнительной отделки, но при желании ее можно развести. Оштукатуренные глиняные и побеленные печи будут органично смотреться только в соответственно оформленном помещении.

Опыт мастеров FORUMHOUSE

Среди участников нашего портала популярны, в основном, уличные модификации русской печи, предназначенные для подготовки выступающих на свежем воздухе или в закрытых комплексах. Использование в качестве отопительного агрегата классической конструкции гораздо реже, чем отопительный агрегат: и по стилю он не в каждый интерьер вы войдете, а выполнен комплексно, и КПД невысокий, и место занимает более современное. сплошная фантастика.Но вкус блюд, приготовленных в такой печи, выигрывает, по сравнению с производными от газовых или электрических духовок и чугунных мангалов. Из-за чего максимальное распространение получили именно уличные печи или комплексы.

Русские мини-печи для уличной кухни

paulking Дом участников форума

Недавно завершена кладка русской мини-печи для летней кухни. Размеры фундамента Фундамент: 130х130 см, в качестве аккумулятора тепла под метро три ряда кладки.Объем арки увеличивают за счет уменьшения глубины шестой трубы стандартного «Хомяка», расстояние от передней стенки прожига до внешней стены — 14 см, между устьями (дугами) сгорел и ворс — 19 см.

В основе печного кирпича, рога и горловины шамотного кирпича, для жарки шашлыка решетка ставится прямо в рог, на угле получается отлично.

В следующей конструкции, расположенной на веранде, сразу на шестой решетке шлифовальной штанги, под захватом зерна / задумано с дверцей, которая регулируется.Размер фундамента печи — 130х150 см. Расход кирпича:

  • витебский (печь) — три поддона;
  • шамот — 100 штук sha8, 75 штук sha44;
  • штатный обыкновенный (на внешней трубе) — 60 шт.

Alexander1970 Участник Forumhouse

Печь — очень эффективное средство для отопления дома. Кроме того, он способен не только обогревать, но и создавать комфорт в помещении. Специалисты отмечают, что такая конструкция не обязательно имеет большие размеры.Конечно, традиционная русская печь впечатляет, но и у миниатюрной духовки есть много преимуществ.

Если вы желаете построить русскую мини-печь своими руками, вам понадобится терпение и необходимые материалы. Кстати, самостоятельное возведение этого здания обойдется намного экономнее в денежном выражении.

Будет неплохо, если под рукой будет строитель, разработанный опытным мастером. Важно помнить, что строительство должно производиться исключительно на прочном фундаменте, а именно на каменном, деревянном, бетонном, кирпичном.

Необходимо подготовить:


Итак, сделав прочный качественный фундамент и подготовив все необходимые инструменты, можно приступать непосредственно к строительству. Кладка печи происходит рядами.

Стенки агрегата укладываются по первому ряду, при этом швы переплетаются. Делать это следует при помощи целых кирпичей, а выложить середину половинки.

Начиная со второй и заканчивая ближайшей пятой, кладут кладку.Кроме того, установка двери, кладка колонн, к которым кладется кирпичная перегородка в пол-кирпича.

Шестой ряд включает решетки решетки в двух пятнах, а выше дополнительное использование дополнительного назначения переднего / заднего кирпичного конуса. В седьмом и восьмом рядах производится установка клапана топливных элементов дополнительного и основного назначения, а также осуществляется процесс расширения кладки второго непосредственно в сторону перегородки.

В ряду № 9 его следует сузить за счет кладки канала, начиная от основного топливного элемента, и расширения перегородки.В десятом ряду стоит возведение подачи, где необходимо оставить канал у задней стенки по длине варочной камеры (его ширина должна быть около 8 см).

В номере №11 возводится второй ряд, а двери топиков основного и дополнительного назначения перекрываются. Также в этой серии кладка крепится с лицевой стороны стальными уголками.

В ряду № 12 — перекрытие канала с печкой из чугуна с наличием двух конфорок.Следующие два ряда укладываются на основе существующего рисунка.

В ряду №15 между боковыми стенками устанавливают стальные хомуты, которые дополнительно фиксируют гайками, шайбами. Если мужчина не был заблокирован аркой, то ее следует заблокировать стальной полосой (4 см × 1 см × 85 см). Заднюю, а также боковые стенки варочной камеры необходимо отложить так, чтобы нижняя часть была скошена до конуса, а толщина при этом составляла один кирпич.

В ряду № 17 соединения устанавливаются непосредственно на боковые стенки так же, как в ряду №15. С лицевой стороны сбоку установлена ​​подставка для перехвата из стальных полос. В кирпиче должны быть пазы, предназначенные для стальных полос, а в углу установить металлическую стойку для обслуживания.

В ряду № 18 укладывается первый ряд варочной камеры, который будет иметь консолидированный вид. Арку нужно вскрыть на кирпичах в ряду №16, сделав внутри небольшой уклон, а под них положить куски кирпича, закрепив их глиняным раствором. Выполняется шестой перекрытие, укладывая стальные полосы в основу перекрытия.Перед аркой проделываются четыре отверстия (7 см × 12 см). В 19-м ряду особое внимание следует уделить закладке вентиляционного канала, а также установке его непосредственного клапана. Теперь очередь дымового канала.

В ряду №20 стена топки укладывается над аркой в ​​два ряда. Над отверстиями, которые были выполнены в номере 18, следует оставить сборный канал, при этом отверстие плавно сузить. С правой стороны стены крепится на замок.

В ряду №21 прокладывают вентиляционный канал, который будет иметь сечение 7см × 25см.

В рядах от № 22 до № 24 аккуратно разрезан лицевой кирпич на конусе в национальном канале, в результате чего уменьшился сборный канал и увеличилась вентиляция (12 см × 19 см). Впоследствии его следует трансформировать в форму квадрата, сверху установить специальный вентиль.

В рядах № 25-27 реализована переделка фигуры дымохода и его габаритов на один кирпич.В дальнейшем установка клапана сверху.

В строках 28 и 29 вертикальные каналы соединены с общим каналом горизонтального направления, который будет иметь М-образную форму. Впоследствии этот канал аккуратно перекрывается стальными полосами.

Кольцо № 30 предусматривает кладку по чертежу.

В рядах №31 и 32 предусмотрена кладка блокираторов, в рядах №33 и 34 — дымоход, который выполняется только в один кирпич.

В прошлом веке русская печь была многофункциональным устройством. Зимой это обогреваемые помещения, при этом это горячая и полезная еда, возможность смаковать за счет сушки и бытовые удобства в виде горячей воды. Нельзя утверждать, что русская кирпичная печь — идеальный прибор. Минус печи — неравномерный нагрев по типу нагрева. Современные печи сконструированы таким образом, чтобы обогреть комнату на всю высоту.

Русская печь состоит из следующих деталей и элементов:

  1. Сердечки — Используется для хранения и сушки дерева.
  2. Cold Steeper — Небольшое углубление, в котором хранятся различные блюда.
  3. Шелок — Квадрат, на который можно поставить горшок.
  4. Под — это дно варочной камеры. Имеет небольшой уклон ко рту, для комфортного перемещения тяжелой посуды. Его необходимо отполировать.
  5. Варочная камера — Место для закладки дров и приготовления пищи. Корона тоже имеет наклон.
  6. Overbury — Камера над шестой.Сверху находится дымоходная труба.
  7. Dreary — Отверстие специальное, для соединения самоварной трубы.
  8. Вьюська — дверь внахлест.
  9. Лена — Горизонтальная поверхность находится за дымоходом. Зимой можно спокойно поспать.

Более распространенной в настоящее время является усовершенствованная русская печь.
Характеризуется обогревом подпальной части, за счет чего обогрев помещения становится более комфортным.

Для кладки топочной части используется огнеупорный кирпич, изготовленный из фрезерованной глины.Остальная часть конструкции выложена из керамического кирпича.

Почти в каждой печи есть металлические или чугунные детали, такие как двери и заслонки. Их тоже можно приготовить в определенном количестве. Вам понадобятся следующие предметы:

  1. Двери: дымоходные и забитые, а также чистая дверь, вентиляционная для дымохода.
  2. Решетка;
  3. Клапаны металлические;
  4. Bind;
  5. Лоскут горения;
  6. Водяной блок двигателя;
  7. Плита;
  8. Стальные полосы.

Для закладки определенных частей — арок и арок — необходимы необходимые шаблоны. Их изготавливают из деревянных и фанерных элементов и деталей.

Приготовление кладочного раствора

Кладочный раствор, в отличие от обычного, приготовить намного сложнее для печных работ. Приобрести и готовую смесь можно в магазине. Но, если вы решили построить русскую печь своими руками, то раствор можно приготовить самостоятельно.

Твердые тела для каменных печей выбираются в зависимости от:

  • Если для кладки используется полнотелый кирпич марки М150, то используйте раствор малипесей .Применяется для облицовки печи специальной керамической плиткой;
  • Для кладки огнеупорного кирпича применяется На основе специальной огнеупорной глины с добавкой песка ;
  • При укладке шамотного кирпича использовать огнеупорные глиняные растворы ;
  • В промежутке мансардного помещения кладут кирпичные трубы на цементно-песчаный раствор ;

Обычно печь имеет внутреннюю стенку с мелко размытым основанием. Для самостоятельности фундаментов необходимо оставить зазор между ними около 5 см, а засыпать песком.Причем верхний край фундамента не должен доходить до уровня пола на 14 см.

Если печь размещена наружной стеной на фундаменте с разорванной лентой, то потребуется привод для расширения и образования песчано-гравийной укрытия с основательной трамбовкой. Далее печи довольствуются определенным зазором от цоколя дома, так называемым отступлением. В него засыпает песок, а его торцевые стены сложены кирпичной кладкой.

Если вы решили установить духовку в проем, вам просто нужно соединить концы нижнего венца.Сделать это можно с помощью стальных полос, которые надевают на бревна с двух сторон и стягивают специальными болтами. Далее проем обрамляют специальные деревянные стойки. Обязательно между ними и будущей печью должен быть циркуляционный зазор, называемый еще одной пропилкой. Под стеной в фундаменте дома должен быть щель, равный ширине основания печи с каждой стороны.

Кладка Русской печи по собственным заказам

Главное требование к кладочной печи — герметичность.Поэтому в печь идут только целые кирпичи без трещин, а швы делают тонкими — не более 5 мм. Необязательно добиваться герметичности с помощью разрушения глины всех стен печи изнутри — это снизит теплопроводность и увеличит отложения копоти и копоти. К тому же пластилин закрывает и забивает каналы внутри топки, что будет довольно проблематично. На сегодняшний день применяются следующие методы:

  • кладка в кирпич — при таком способе толщина стены будет плавно равняться длине кирпича;
  • кладка в Полкирпич — Здесь кирпич уложится под плафму вдоль стены;
  • кладка в квартал — п.е. Кирпич будет укладывать по краю.

Возрождение швов произойдет благодаря использованию в углах поочередно и ложной кладки или не полноразмерного строительного материала.

Если используется керамический кирпич, его необходимо предварительно вытащить, так как он будет «вытягивать» всю влагу из раствора.

В процессе кладки обязательно убирать лишнюю смесь, а особенно с внутренних сторон топки. Наружные стены печи «в кирпич», а внутренние — «в Полкирпич». Кладочный ряд — это порядок действий кладки в каждом последующем ряду. Благодаря этому процессу русскую печь может построить любой.

Первый ряд Ставят из обманутого кирпича, он впитывает влагу. Для первого ряда уголки выкладываются из обрезанного кирпича.

Второй ряд Начинается кладка стен топки, укладываются зачистки фасада и с левой стороны. На лицевой части с правой стороны топки формируют, как правило, ясеневый брус.

IN третий ряд Очистка слева укладывается без раствора. Спереди устанавливаются двери и чистятся двери. Двери монтируются при помощи проверенной стальной проволоки, она устанавливается в прорези в кирпиче и крепится кладочным раствором.

IN четвертый ряд каналы пирса перекрываются.

На пятый ряд Установить решетку колосниковой решетки малой топки. Для монтажа внутренней части горючего используется огнеупорный кирпич, его также размещают без применения раствора.

В седьмой ряд Установка решетки и первого топлива смонтирована, стенки и первое топливо могут быть установлены. Правую стену необходимо укрепить стальной полосой.

IN восьмой и девятый ряд Продолжается кладка стен и внутренних каналов. Установлены дверцы печки и небольшой расход.

IN десятый ряд Хранилища первого и второго фифера будут соединены. Кровь на дне ожога. И каналы дымовых бунтов намечены.

IN next row На передний край кладки монтируется стальной уголок, сверху устанавливается плита. Пространство правого топлива перекрывается специальной съемной решеткой.

В двенадцатрядный Начинается кладка передних стен рога и боковых стен плиты из огнеупорного кирпича. Установлена ​​заслонка горения. Слева от топки начинаем формировать нижнюю часть дымохода.

ИЗ 13-й по 16-й ряд Укладка стен печи продолжается и устье рожка перекрывается.

В семнадцатом ряду начинается некоторое сужение венца венца и расширение основного дымохода. А заднюю стенку топки укрепляют стальной стяжкой.

В 18 ряд Перекрыть арку, начнется кладка лицевой стены топки, которая образует перекрытие.


В 19 ряд Передняя стенка выжигания укрепить стяжкой, установка стен выше рожка, образуя определенное пространство для засыпки.

IN 21-й ряд Топка перекрывается, и выход будет постепенно сужаться к дымоходу.

К русской печи в нашей культуре всегда было особое, трепетное отношение. Чем она отличается от других печных конструкций, как сложить настоящую русскую печь — попробуем разобраться.

Русская печь — многофункциональное устройство. Это и отапливаемые помещения зимой, и холод, и горячая, очень вкусная и полезная еда, приготовленная по старинным традициям, и возможность сохранить урожай за счет сушки, и бытовые удобства в виде горячей воды.

Конечно, нельзя сказать, что русская печь — идеальный прибор, не имеющий своих слабых мест. Чтобы успешно приготовить в нем еду, хозяйка должна обладать немалым мастерством — не каждая современная дама сможет справиться с ручкой и кастрюлями. Каждое утро топку надо топтать — а значит, кому-то нужно колоть дрова. Недостатком печи как отопительного прибора является то, что тепло выделяется на уровне вышеперечисленных, то есть почти на метр от пола.Современные типы печей устроены таким образом, что в нижней части есть дымовращательные каналы, и такая печь прогревается на всю высоту. В конструкцию может входить чугунная плита для приготовления пищи.

Русская печь бывает трех размеров: 231х160, 213х147 и 178х124 см. Конечно, отступить от этих норм вполне возможно, и средняя печь имеет размеры примерно 213 см в длину, 142 см в ширину и 180 см в высоту. Этого достаточно для приготовления и обогрева помещения в 30 м 2.Он состоит из следующих элементов (начало ниже):

  1. СОЛНЦЕ (духовки). Используется для хранения и сушки дров.
  2. Cold Steeper — малогабаритный контейнер, в котором хранится посуда.
  3. Шелки — простор перед ужасом: сюда можно поставить горшок в горшке.
  4. Под — половина варочной камеры. У него легкий наклон ко рту, чтобы было удобнее перемещать твердую посуду. Его необходимо тщательно отполировать.
  5. Сгоревший, или варочная камера — это место, где закладываются дрова и готовится еда.Рупорная зона также имеет наклон вперед. Таким образом, горячие газы скапливаются под потолком варочной камеры, хорошо прогревая всю духовку и, в частности, кладку.
  6. Перебье — камера, расположенная выше шестого. Выше дымохода.
  7. Самоварник (сушка) — отверстие, идущее в дымоход и предназначенное для «соединения» самоварной трубы. Это дополнительное устройство, необязательное для печи.
  8. Хозяин — дверь, перекрывающая дымоход полностью. Через него можно попасть перед закрылком — металлической пластиной, которая движется в горизонтальной плоскости, регулируя тягу.
  9. Ленхинг — горизонтальная поверхность, расположенная за дымоходом, над углом ожога. Это отличительная черта русской печи — на ней можно спать.

1 — СОЛНЦЕ; 2 — Холодный крутой; 3 — шестой; 4 — под; 5 — рог; 6 — овербери; 7 — сушилки; 8 — дымоход; 9 — Привязка; 10 — демпфер; 11 — Лена

Самая распространенная сегодня — это улучшенная русская печь. Ее отличие — в обогреве субпопуляционной части, за счет чего обогрев помещения становится более комфортным.Приготовление еды в ней также удобнее, так как летом, когда не нужно тянуть комнату, такая печь работает как варочная панель. Сгорание топлива происходит в небольшом топливе, и выхлопные газы идут прямо в дымоход, а зимой проходят по всем каналам, нагревая корпус топки. Происходит это, благодаря своевременной установке и снятию «летнего» лоскута ожога. Кроме того, эта печь имеет резервуар для горячей воды. Его конструкция разработана русским инженером Иосифом Подгородниковым еще в начале прошлого века и носит название «Хеатшка».Его габариты — 1290х1290х2380 мм. Именно такие печи чаще всего можно встретить в домах сельских жителей. Он может дать комнату до 35 кв. м.

Как и из чего русская печь «Колхозный тавинг»

Как и в любой другой печи, для кладки топочной части используется огнеупорный кирпич из фрезерованной глины. Остальная часть конструкции выложена из керамического кирпича.

Каждая печь металлическая, точнее чугунные, дверцы и заслонки. Их тоже стоит приготовить в желаемом количестве.Нам понадобится:

  1. Двери: противопожарные 250х205 мм, запутанные 250х140 — 2 шт., Чистые 130х140 — 2 шт., Вентиляция случайного размера для дымохода.
  2. Решетка гриля 380×250 мм.
  3. Печать: 260×260, 180×140, 140×140 мм.
  4. Вид диаметром 230 мм.
  5. Заслонка 450х380 мм.
  6. Водяной ящик 500x120x280 мм.
  7. Тарелка с двумя конфорками 400х700.
  8. Ленты стальные: 1000x50x12 и 1430x25x2 мм.

Для укладки некоторых элементов — арок и арок — шаблоны должны быть легко обсуждаемыми.Они сделаны из деревянных и фанерных деталей.

Тонкости приготовления кладочного раствора

13-16 ряды: продолжается формирование стенок топки. Устье рога перекрывает друг друга.

17 ряд: Начинается постепенное сужение крупа макушки и расширение дымохода. Задняя стенка топки укреплена стальной стяжкой.

18 ряд: арка прожига внахлест, начинается кладка лицевой стенки топки, образующей перекрытие.

Для кладки венца коронки снова необходимо будет соорудить шаблон — опалубку. Он состоит из двух прямоугольных рам, которые основаны на фанерных деталях с полукруглой ездой — обведены кружком. Чтобы конструкция была разобрана снаружи, обведена прикрепленной к съемным штифтам, и чтобы она не вышла вовнутрь раньше времени, между рамками вставляют несколько проставок. Сверху делается гибкий настил, собранный из тонких досок на веревках или ремнях.

19-й ряд: передняя стена населенного пункта укреплена стяжкой, конструкция стены выше рога, образуя пространство для засыпки.

20-й ряд: зона рожка засыпается песком и хорошо уплотняется. Это сделано для того, чтобы увеличить его теплоемкость и обеспечить качественную выпечку хлеба и так далее.

21-й ряд: топка внахлест, выход постепенно сужается к дымоходу.

22-23 ряды: кладка дымохода продолжается и сужение перекрытия.

24-й ряд: Капитальные ремонты с перекрытием приточной вентиляции.

25-26-й ряды: пространство над перекрытием плавно совмещается с дымоходом, сужается.

Дальнейшая кладка выполняется в зависимости от высоты помещения: снаружи сужается перед потолком, после чего уже формируется труба, проходящая через перекрытия и кровлю. В пространстве между перекрытием и кровлей, а также над ним кладка производится на цементно-песчаном растворе.

Вот и печь, и готово. Осталось проложить трубу над поверхностью кровли — и можно затоптать! Родная русская печь и накормит, и нагреет, и усыпит — знаешь, дрова подкинь.

Устройство и устройство классической печи образца подчинены строгой схеме.

  1. Размеры. Длина в три АРШИНА ( минимум два метра, ), ширина была в два Аршинама ( примерно полтора метра ), высота фокуса была примерно полметра, а высота самой духовки примерно три Арсшина.Лену устраивают обычно на пике человеческого роста. Такие габариты оптимальны, обеспечивая равномерный обогрев дома площадью от 30кв.м.

Фото 1. Схема устройства классической русской печи из кирпича с указанием частей конструкции.

  1. Фундамент. Обязательно отделите от основного фундамент дома, хотя часто их возводили одновременно. Материалом обычно служил битый кирпич или камень, реже деревянные бруски.Сейчас чаще всего используется железобетонный фундамент или фундамент из железобетонных блоков.
  2. Конструкция . Топочная камера (обожженная), под дном топки, шестая — это место перед термокамерой, куда было удобно ставить тяжелую посуду перед тем, как положить ее глубоко в духовку. Горловина отделяет флоповую камеру от шестой, через нее осуществляется укладка дров, а также выпуск продуктов сгорания в дымоход.Вид при необходимости закрывает отверстие дымохода, устье закрывает заслонку. Солнце используется для хранения дров.
  3. Материал. Топка ставится из огнеупорного кирпича (шамот , ) I. цемент По определенным правилам, обеспечивающий лучший нагрев и теплопередачу. В классическом варианте кирпич кладут строго горизонтальными рядами, возможна кладка шириной в один-два кирпича.

Схема классической русской печи выражена годами, позволяя минимизировать недостатки и добиться максимальной Высокая эффективность в эксплуатации, поэтому выбор именно такой модели для постройки обязательно себя оправдывает.

Устройство духовки с голландским другом

Главное отличие этого варианта от классического — это выраженная компактность А значит удобство установки и эксплуатации в небольшом жилом помещении. У голландской печи нет Лены и , выполненных вертикально и высоко.

Вторым важным отличием является система каналов дымохода , позволяющая нагретому газу циркулировать вверх и вниз, охлаждаться и нагреваться, значительно повышая эффективность прогрева от одной укладки топлива.Такая печка тоже значительно быстрее прогревается (примерно полчаса по сравнению с классическим вариантом).

Фото 2. Схема устройства двухэтажной русской печи у голландского друга. Вид спереди и сбоку.

Схема: Фундамент оснащен большой прямоугольной фейковой камерой ; Иногда можно разделить на две части: в одной идет процесс горения, из второй идет кислород (подключенная камера). Благодаря такому устройству топливо у голландцев зачастую не горит, а толет, обеспечивая более длительное время нагрева.

Над термокамерой построен канал дымохода , удерживающий все оставшееся топочное пространство (обычно построено шесть каналов ). На выходе из последнего канала в трубу установлен Vacan . Сразу над печью обычно оборудуют нишу, в которой устанавливается варочная плита — она ​​обеспечивает возможность приготовления пищи.

Голландский вагон имеет более сложную схему из-за многоканального дымохода, поэтому рекомендуется перед работой сначала поставить печь без сухого раствора Чтобы в дальнейшем не допускать ошибок и более точно рассчитывать, сколько материала потребуется.

Важно! Минусами такой печи будет меньшая площадь покрытия (около 10-15 кв.м ) и меньшее количество функций.

Для небольших домов идеальным вариантом будет голландская печь, к тому же благодаря компактным размерам ее можно установить не только на первом этаже дома . В свое время голландские печи были основным источником отопления многоквартирных домов.

Вам также будет интересно:

C Зигзаг

Для повышения эффективности прогрева В русской духовке не прямой дымоход, а с зигзагом.

По мере прохождения горячего газа через нее увеличивается время его пребывания в топке, а также время нагрева ее стенок.

В голландцах этот принцип доведен до совершенства, так как газ успевает остыть и нагреться.

Но из-за конструкции классической русской лобзиковой печи она чаще всего делается горизонтальной и предусматривается только один или два изгиба .

Внимание! При выкладывании зигзага необходимо учитывать, что его нужно будет регулярно снимать с золы, поэтому в его нижней части обязательно оборудовано отверстие с заслонкой-заслонкой.

С теплозащитным экраном

Более высокую степень экономии помещения и топлива обеспечит устройство с теплозащитным экраном. Такая печь является улучшенным видом голландцев и рассчитана на обогрев большой площади.

Фото 3. Схема русской печи из кирпича, с нагревательным экраном. Цифры являются частью структуры.

Внутри выложен дымоход с несколькими каналами Но есть возможность пропустить дым прямо в трубу — это очень удобно летом, когда не требуется обогрев помещения.Такие печи в силу своих размеров могут быть укомплектованы непрофессионалом и чаще всего имеют варочную поверхность.

Как сделать русскую печь своими руками

Строительство печи лучше доверить профессионалу. Подробные порядковые схемы и руководства могут помочь сами по себе, но лучше все же обратиться за советом к опытному Мастеру и Печнику — этот позволит избежать грубых ошибок.

Выбор проекта, чертежи

Строительство печи — трудоемкое и сложное дело, требующее ответственного подхода и тщательного предварительного учета всех условий.Все элементы нужно устанавливать поэтапно, правильно выполнять процедуру. Выбор проекта зависит от нескольких критериев:

Фото 4. Голландец русской печи с голландским другом. Размер устройства указан в миллиметрах.

  1. Площадь отапливаемых помещений. Русская печь в классическом исполнении способна обогреть довольно большой дом из нескольких комнат, для небольшого помещения подойдет Compact Holland.Вариант с утеплителем также хорошо подходит для средних и больших загородных домов.
  2. Обязательные функции. Классический вариант обеспечивает наиболее широкий спектр выполняемых задач, более компактные варианты лишены их частей, но расплачиваются за это другими преимуществами. Если цель в первую очередь отопление, лучше всего подойдет плита с щитком, дополнительно оснащенная варочной панелью.
  3. Эффективность и экономичность. По этим критериям печи с щитком и голландцем, обладающие высокой прочностью работы на одной дровяной кладке.

Фото 5. Ознакомьтесь с дилерами российской кирпичной печи размерами 1650х1530 мм.

Несущественным критерием является тип топлива — в большинстве случаев все варианты русских печей работают на твердом топливе Но для некоторых его разновидностей (например, угля) в конструкции топочной камеры могут быть внесены небольшие отличия. .

Выбор материала

Выбор материалов для строительства во многом зависит от их Способности выдерживать нагрев. Используется только Кирпич огнеупорный марки не расширяющийся и не растрескивающийся под воздействием высоких температур. Те же требования распространяются и на крепежные смеси. Также немаловажное значение имеет прочность материала — русская печь отличается большой массивностью и весом, со временем продолжающийся кирпич будет складываться и трескаться.

Ссылка. Машинная камера, где температура достигает наибольших значений, выкладывают кирпичи из шамотной глины ; Для возведения других деталей можно использовать более дешевый керамический кирпич.

Кладочный раствор должен иметь качественные швы, быть эластичным, не трескаться под воздействием температуры. В магазинах можно приобрести различные огнеупорные смеси для раствора. Вы можете сделать раствор самостоятельно из смесей маслянистой глины с песком (обычно в соотношении 1: 2) . Для укладки в раствор добавляется порошок шамота.

Кроме кладочных материалов необходимо приобрести металлические детали будущей печи: заслонки, двери, решетки. Обычно их делают из чугуна или стали, их можно найти в специализированных строительных магазинах.

Подготовка инструментов

Для правильной кладки вам понадобится ряд инструментов:

  1. Лопата. Применяется для перемешивания раствора, укладывая его на участок кладки.
  2. Строительный уровень. Нам нужно выровнять ряды кладки.
  3. Шнур . Он натягивается как направляющая для выравнивания рядов кирпичей.
  4. Мастерок. Используется для царапания и нанесения растворов на кирпич, сглаживания и удаления излишков.
  5. Молоток . Инструмент форматный «пикировщик» Необходим для раскалывания частей кирпича, придания ему формы, необходимой для кладки. Также можно дополнительно применить более тяжелый молоток для резки кирпича.
  6. Болгарский. Применяется для распиливания кирпича на лапы нужного размера.
  7. Corolnic Состоит из двух металлических пластин, применяемых для совмещения углов.
  8. Рыбалка. Инструмент для выполнения декоративного шва кладки. Используется, когда планируется дальнейшая обработка поверхности.
  9. Правило . Необходимо проверить гладкость кладки, в частности фундамента.
  10. Отвес. Помогает оценить качество вертикальной кладки.

Кроме инструментов, понадобится достаточно большой емкости Для замеса кладочного раствора лучше всего подходят оцинкованные значки с невысокими стенами.

Подготовка места

При выборе места для установки духовки необходимо внимательно изучить условия.

  1. Фундамент. В любом случае рекомендуется устанавливать отдельно. Если печь весит более 750 кг , ее установка обязательна. Отдельный фундамент нужен, чтобы не повредить основной.
  2. Стены . Если стены деревянные, нужно установить печь на некотором расстоянии от них.На стены вокруг топки нужно Пришить истребитель материала.
  3. КПД нагрева . Самый распространенный вариант — установка русской печи посреди дома или большого помещения. В этом случае теплоотдача не будет поглощаться стенами, и все жилые помещения будут равномерно и быстро прогреваться.
  4. Устройство дымохода. Необходимо выбрать наиболее удобное место, где балки и стропила не будут мешать дымовой трубе на улице.Дымоход должен проходить рядом с коньком крыши.

При подключении функций обогрева и приготовления пищи место для топки выбирается в зоне будущей кухни, но для правильной теплоотдачи рекомендуется расположить ее ближе к центру дома.

Как построить фундамент

Для наилучшего результата при строительстве дома под печь закладывают Фундамент отдельный . Глубина котлована зависит от свойств почвы и высоты грунтовых вод.Размер должен быть на 20 см. Больше цоколь печи.

Технология изготовления Такая вот: Дренаж из битого камня или кирпича засыпает на дно дна, сверху кладется и плотно прилегает к слою влажного песка.

Далее по порядку идет слой щебня, еще один слой песка и последний слой щебня шириной около 10 см . На него кладется гидроизоляция, устанавливается опалубка из увлажненных досок или бревен.Арматура устанавливается внутри коробки и заполняется цементом. Сверху фундамент также закрывают гидроизоляцией.

Как складывать печь: поэтапная кладка, фото

Пошаговая инструкция Элементы каменной печи:

  1. Натурщик . Отделение для сушки дров выкладывается далеко не во всех печах. Для него можно использовать флизелиновый кирпич. Над погружным устройством со специальной дугообразной опалубкой (которую лучше сделать разборной) устанавливается арка.

Фото 6. Готовый кирпич обратно. Используется для хранения дров и других материалов.

  1. Верх. Устанавливается в перекрытие (дуга), для его расчета используется шамотный кирпич.
  2. Под. Дно каретки часто наклонено в сторону блеска. Для этого воспользуйтесь рыбалкой из глины с песком.
  3. Доброе утро. Этот элемент самый сложный при кладке печи. Его стены должны быть максимально гладкими.Возведены под небольшим наклоном из обрезанного шамотного кирпича. Заканчивается сгоревшая дуга — устье, куда позже устанавливается лоскут.

Фото 7. Процесс постройки рожка, построить его сложно. Применяется непосредственно для разведения огня.

  1. Хранилище топлива. Как и арка спинки, выполняется с помощью специальной опалубки. Ширина в Полкирпич. Поверхность хранилища топлива должна быть как можно более гладкой.Для прочности сердцевины каждый средний кирпич ряда обрезается в виде клина.
  2. Шелок . Перегородка перед варочной камерой состоит из основания, стенок с аркой и боковых стенок, а также арки с отверстием для дымохода. Он выложен из керамического кирпича одновременно с рогом.
  3. Перекрытие. Верхняя часть топки. Кладка из кирпича 3 ряда . Для соблюдения правил пожарной безопасности расстояние от перекрытия до потолка помещения должно быть не менее 35 см.
  4. Дымоход. Он очень тщательно продуман, его внутренние стенки не должны иметь выступов, чтобы избежать скопления сажи. Швы должны быть плотными и без трещин.

Фото 8. Последовательная схема дефекации дымохода для печи. Содержит семь этапов.

По мере возведения печи устанавливаются предварительно закупленные заслонки и дверцы. После завершения кладки печь обычно обрабатывается специальной термостойкой шпатлевкой или штукатуркой для лучшей герметизации швов.

Возможные проблемы

Во время строительства можно допустить несколько ошибок.

Фундамент — Из-за разных нагрузок возможна разница в осадке, из-за чего печь в будущем может сместиться.

Если вместо карьера взять речной песок, получится кладочный раствор Недостаточно прочный Из-за гладкости зерен и их плохого сцепления.

Танениал, резка кирпича происходит быстрее, поэтому при кладке необходимо установить обрезанной стороной внутрь шва.

При кладке дымохода необходимо использовать специальный колпачок, чтобы раствор не оставался на внутренних стенах, при очистке поверхности кладки от раствора через через каждые 4-5 рядов.

Если не устроить отверстие для чистки в тех местах, где дымоход меняет направление, в продаже накопится . Устанавливая демпферы и двери, нельзя забывать о свойствах металла расширяться — кладку нельзя выполнять без небольшого зазора.

Этих и других ошибок можно избежать, если перед началом работы проконсультироваться с опытным мастером.

Преимущества выбора русской печи

Несмотря на сложность строительных работ, характеристики русской печи делают ее удачным выбором для загородного дома. Несомненные плюсы :

  • высокий КПД — при соблюдении всех правил размещения печь отапливает весь дом;
  • качественная и равномерная теплоотдача;
  • многофункциональность ;
  • лечебное воздействие тепловое воздействие;
  • простое удобное управление , безопасность использование;
  • надежность, длительный срок службы;
  • доступность и невысокая стоимость топлива.

Фото 9. Готовая кирпичная печь. Помимо очага есть место для приготовления, сушки и хранения дров.

Особо необычные старинные способы лечение органов дыхания С помощью топки: больной укладывается спать в остывшей печи, благодаря чему его тело и свет согреваются. Печное отделение также использовалось как моечная — охлаждающая печь создавала эффект парилки, поэтому не было необходимости каждый раз делать баню.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *