Как спустить воздух с насоса циркуляционного насоса: Как спустить воздух с системы отопления: развоздушивание отопления

Далеко не все понимают, что для поддержания нормальной температуры в помещении требуется не только отопительный котел и трубы с батареями, но и целый ряд достаточно сложных приборов и устройств, без которых тепла попросту не будет.

Если общая площадь отапливаемых помещений исчисляется сотнями квадратных метров и если эти самые метры занимают несколько этажей, то классического отопления, основанного на естественной циркуляции теплоносителя, будет не достаточно.

Устройство и принцип работы циркуляционного насоса

Циркуляционный насос — небольшой агрегат, который устанавливается непосредственно в трубопровод и обеспечивает перекачку теплоносителя по трубопроводу. Для систем отопления частных домов обычно применяют насосы с так называемым «мокрым ротором». Эти насосы так и называются — циркуляционные. Циркуляционные насосы имеют узкую специализацию — они предназначены для принудительной циркуляции теплоносителя (воды) в замкнутых отопительных системах. Циркуляционный насос состоит из чугунного корпуса, внутри которого расположен ротор (вращающаяся часть) и насаженная на ротор крыльчатка. Ротор вращается — крыльчатка продвигает воду. Одно из основных правил монтажа насоса в системе: ось ротора обязательно должна быть расположена горизонтально . Будучи установленным в отопительную систему, насос засасывает воду с одной стороны и нагнетает ее в трубопровод с другой за счет центробежной силы, возникающей при вращении крыльчатки, во вводном патрубке возникает разрежение, а на выводном- компрессия. При равномерной работе насоса уровень теплоносителя в расширительном бачке не меняется, т.е. с его помощью поднять давление в отопительной системе не удастся — для выполнения этой задачи понадобится повысительный насос. Задача же циркуляционного насоса- в преодолении сопротивления, возникающего на отдельных участках отопительных систем.

Преимущества и особенности использования циркуляционных насосов

Особенностью современных циркуляционных насосов (ЦН) являются экономичность, долговечность, небольшие габариты и бесшумность. При правильном монтаже циркуляционные насосы практически бесшумны. Вы сможете определить, работает ли насос, только по легкой вибрации, когда дотронетесь до него рукой.

Как правильно выбрать циркуляционный насос? Важно правильно подобрать насос в соответствии с гидравлическими параметрами конкретной отопительной системы. Это лучше доверить специалистам. Прежде всего, необходимо знать сколько тепла понадобится для отопления дома. Это достаточно сложный расчет, который включает в себя много параметров и делается специалистами. Важным является все: какие окна установлены в здании, как утеплены стены, пол и перекрытия, предусмотрены ли термостатические вентили в системе и т. д. и т.п. Результатом этих вычислений становится определение необходимой объемной подачи теплоносителя в системе (м3/ч), по которой и подбирается насос. При реконструкции уже существующей системы предпочтительнее воспользоваться регулируемым насосом. Такие ЦН самостоятельно адаптируется к изменению расхода в системе, практически бесшумны и очень экономичны. Самостоятельно произвести расчет для сложной и многоуровневой отопительной системы вам не удастся! Но, если вы все же решили попробовать — формула расчета приводится в СНиП 2.04.05-91*.

Второй очень важный аспект – это напор насоса. Этот параметр связан непосредственно с самой отопительной системой. Он будет равняться общему гидравлическому сопротивлению имеющейся у вас системы. При этом этажность здания во внимание не принимается. Пожалуй, наиболее быстрым и простым способом считается выбор насоса для отопления по каталогам. Это очень удобно, поскольку вы сможете сопоставить различные характеристики самого агрегата, а также характеристики, которые окажутся важными при монтаже насоса и в ходе его непосредственной работы. Выбирая насос для системы отопления, принимайте во внимание один важный момент. Все полученные при вычислениях характеристики рассчитываются на максимум работы насоса. Однако такой режим за весь срок службы агрегата будет использоваться минимальное количество времени. А значит, при выборе циркуляционного насоса для отопления есть смысл немного занизить параметры. Правильным будет выбрать насос, мощность которого превышает необходимую для данной системы отопления на 5-10%. Принимая такое решение, вы сможете сэкономить не только на покупке самого насоса, но и в дальнейшем сохранить немалые средства на оплате электричества. И не стоит беспокоиться о том, что насос с чуть меньшими параметрами не справится с подачей тепла в дом в сильные морозы.

Шум в системе отопления — еще одна проблема. На самом деле, такая проблема вполне может возникнуть, если насос подобран неправильно. Есть и другая причина — шум в трубах из-за наличия в системе воздуха. Поэтому стоит знать, как его удалить из системы отопления. Очень часто домовладельцев волнует вопрос о том, не возникнут ли проблемы во время запуска насоса после теплого времени года, когда агрегатом не пользуются. Современные агрегаты для отопления можно смело отключать на несколько месяцев, вреда им от этого не будет. Даже в том случае, если во время простоя появились отложения, из насоса их удалить очень просто. Нерегулируемый насос для этого нужно переключить в режим максимальной скорости, у регулируемого же агрегата есть функция деблокирования. Еще один важный момент – это материалы, из которых производятся насосы для отопления. Вал и подшипники современных агрегатов производят из керамики. Это позволяет существенно увеличить срок службы насоса, а также обеспечить бесшумность его работы.

Типы циркуляционных насосов

Наиболее распространенными видами являются насосы циркуляционные с «сухим» ротором и «мокрым» ротором.
К насосам циркуляционным с «сухим» ротором относятся моноблочные, консольные, и Inline-насосы. Гарантированную герметичность данному виду насосов обеспечивает наличие скользящего торцевого уплотнения. В конструкциях первого типа ротор не контактирует с перекачиваемой водой, его рабочая часть отделена от электродвигателя уплотнительными кольцами, изготовленными чаще всего из угольного агломерата, реже из нержавеющей стали или керамики, оксида алюминия или карбида вольфрама (материал торцевого уплотнителя зависит от типа теплоносителя). При запуске двигателя насоса уплотнительные кольца вращаются по отношению друг к другу — между отполированными и тщательно пригнанными друг к другу кольцами находится тончайший слой водяной пленки, герметизирующая соединение за счет разницы давлений во внешней атмосфере и в отопительной системе (в системе отопления давление выше). Пружина толкает одно уплотнительное кольцо к другому, в процессе эксплуатации кольца изнашиваются и самоподгоняются друг к другу, срок их службы составит не менее 3-х лет — они более эффективны, чем сальниковая набивка, нуждающаяся в постоянной смазке и охлаждении.
Насосы с сухим ротором издают громкий шум при работе, поэтому их устанавливают в отдельном помещении с хорошей звукоизоляцией. При использовании насосов с сухим ротором со скользящими торцевыми уплотнениями следует тщательно отслеживать наличие взвесей в перекачиваемой воде и состояние запыленности воздуха в помещении, где установлен сам насос. Работа «сухого» насоса вызывает воздушные завихрения, притягивающие частицы пыли — частицы пыли и взвеси в теплоносителе могут повредить поверхности колец уплотнения, нарушая их герметичность. Независимо от типа уплотнения, будь оно сальниковое или скользящее торцевое, в работе «сухого» насоса происходит их разрушение, поэтому им требуется присутствие жидкости на роль смазки — при ее отсутствии разрушение торцевого уплотнения неминуемо.

Для оборудования бытовых систем отопления и водоснабжения в настоящее время наибольшее распространение получили насосы циркуляционные с «мокрым» ротором.
Они являются регулируемыми и обладают высокой производительностью, что позволяет применять в отопительных системах трубопроводы меньшего сечения, и легко управлять параметрами системы. Особенностью этих насосов является отсутствие сальниковых уплотнений, а также смазка и охлаждение встроенного электродвигателя перемещаемой жидкостью. Все модели  насосов «мокрого» типа не требуют центрирования при монтаже, не требуют технического обслуживания на протяжении многих лет. Они бесшумны, в отличие от насосов «сухого» типа, где для охлаждения внешних электродвигателей используются достаточно шумные вентиляторы, годами не требуют обслуживания, их проще ремонтировать и выполнять настройку.
Единственным недостатком насосов с «мокрым» ротором является малый К.П.Д. (не более 50%), что и определяет только бытовую сферу их применения. Впрочем, затраты на энергопотери совершенно некритичны, и вполне окупаются несомненными преимуществами данного вида насосов, незаменимых для оборудования систем отопления и горячего водоснабжения для загородных домов.

Конструкция циркуляционных насосов с «мокрым ротором»

Современные «мокрые» циркуляционные насосы имеют модульную конструкцию:

• корпус насоса;
• электромотор со статором;
• коробка с клеммниками;
• рабочее колесо;
• картуш, содержащий ротор и вал с подшипниками.

Единый блок картуша позволяет легко устранять при пуске скопившийся в корпусе насоса воздух, а сама модульная схема конструкции облегчает ремонтные работы — достаточно лишь заменить неисправный модуль на новый.

Как установить циркуляционный насос. Правила монтажа

Циркуляционные насосы в современных закрытых системах (с мембранным баком) лучше устанавливать на обратном трубопроводе и как можно ближе к расширительному мембранному баку. Наиболее распространенная ошибка – неправильная установка насоса на трубопровод, которая может привести к значительному уменьшению срока службы насоса или выходу его из строя. Он должен устанавливаться так, чтобы вал двигателя занимал горизонтальное положение. Клеммный модуль насоса должен находиться сверху. Система обязательно должна быть промыта, удалены твердые частицы. Перед пуском насоса с ручной регулировкой часто забывают его развоздушить, что фактически приводит к «сухому ходу». После удаления воздуха из насоса и включения его через несколько минут работы необходимо остановить насос и повторно развоздушить его.

Что такое байпас? Байпас, применяемый в системах отопления, представляет собой небольшой отрезок трубопровода, устанавливаемый параллельно запорной и регулирующей арматуре, его задача — переключение системы отопления на естественную циркуляцию при сбое в энергоснабжении и поломке насоса. Для нормальной работы отопительных приборов диаметр трубы байпаса должен быть равным диаметру стояка, в который врезается. Порядок установки приборов на байпасе, по направлению теплоносителя: фильтр, обратный клапан (если необходим) и циркуляционный насос. Для эффективной работы «мокрого» насоса и для предотвращения накопления воздуха байпас устанавливается строго горизонтально. На всякий случай среди установленных на байпасе приборов можно установить автоматический отводчик воздуха — в любое место, не суть важно, но в вертикальном положении. Преимущества автоотводчика воздуха перед классическим краном Маевского — выпуск и последующее перекрытие этого прибора производится автоматически.

Крупнейшими поставщиками бытовых и промышленных насосов для систем отопления на рынке России являются итальянская компания «DAB» и датская  «Grundfos».
Покупка циркуляционного насоса неизвестной фирмы ведет к большому риску выхода насоса из строя и, следовательно, «размораживанию» системы, к значительному материальному ущербу, связанному с заменой радиаторов отопления, котла и др.

Наши специалисты помогут Вам подобрать, а также смонтировать систему отопления, найдут приемлемое решение по цене.
Вы останетесь довольны, сотрудничая с нами!

Неисправности циркуляционного насоса отопления и ремонт своими руками

Владельцы загородных домов обустраивают индивидуальное отопление. Это обусловлено рядом причин: отсутствует централизованная магистраль, поиск наиболее экономичного варианта, удобство отопления (т.е. возможность включать отопительную систему вне зависимости от времени года).

Ключевым звеном в подобной системе является циркуляционный насос отопления. Он отвечает за создание принудительной циркуляции горячей жидкости для обогрева дома. Очень часто в работе циркуляционного насоса наблюдаются сбои и дефекты, которые срочно нужно устранять, иначе вся система может просто выйти из строя. В статье мы рассмотрим причины поломки циркуляционного насоса.

Насосы циркуляции

Устройство и принцип работы циркуляционного насоса

Если не знать, в чем заключается принцип работы циркуляционного насоса, то вам трудно будет как производить ремонт, так и заниматься техническим обслуживанием.

Циркуляционный насос сконструирован из следующих элементов:

• корпус, который выполнен из нержавеющей стали или цветных сплавов;
• электрический двигатель, вал которого соединен с ротором;
• ротор, на котором крепится колесо с лопатками — крыльчатка (ее лопасти находятся в постоянном контакте с перекачиваемой средой, выполняются они из металла либо полимерных материалов).

Циркуляционные насосы бывают двух видов:

• с мокрым ротором;
• с сухим ротором.

У агрегатов с мокрым ротором эта деталь все время помещена в жидкую среду. Такими насосами обычно снабжаются бытовые отопительные системы. За счет того, что ротор располагается в жидкости, все движущиеся детали не только смазываются, но и эффективно охлаждаются.

Главные плюсы такого типа циркуляционного насоса:

1. В процессе работы они практически не издают шума, поскольку вода, в которой располагаются все детали устройства, хорошо поглощают вибрации.
2. В установке они просты, достаточно их врезать в трубопровод, также ремонт и техобслуживание не отнимет много времени и сил.

В качестве недостатков насосов с мокрым ротором стоит отнести небольшую производительность, монтировать их следует исключительно в горизонтальном положении. Также, если в отопительной системе будет отсутствовать жидкость, то такие устройства могут дать сбой.

Циркуляционный насос и помпа

Приводной двигатель насосов с сухим ротором выделен в отдельную группу. Вращение от вала электродвигателя передается крыльчатке при помощи специальной муфты. По сравнению с предыдущим видом, этот отличается более высокой производительностью, КПД доходит до 80 %. Также конструкция агрегатов с сухим ротором — более сложная, в связи с этим обслуживать и ремонтировать тоже несколько труднее.

Наиболее частые неисправности, их причины и способы устранения

Бывают ситуации, когда циркуляционный насос для отопления не работает. Многие из неполадок можно устранить самостоятельно. Узнать неисправности можно по ряду отличительных для них характеристик.

Циркуляционный насос гудит, но крыльчатка не вращается

Пользователи часто задаются вопросом: почему гудит циркуляционный насос отопления и что делать в этой ситуации? Зачастую, шум насоса и при этом полная неподвижность крыльчатки возникают из-за окисления вала приводного двигателя.

Такая ситуация может случиться из-за того, что гидромашина на протяжении длительного времени не функционировала. Для того, чтобы отремонтировать насос своими руками, нужно выполнить последовательность действий:

• изначально вы должны отключить электрическое питание;
• затем необходимо слить из насоса и прилегающего к нему трубопровода всю жидкость;
• после этого надо открутить винты и произвести демонтаж приводного двигателя совместно с ротором;
• и последнее, что вы должны сделать — это сдвинуть насос с мертвой точки, для этого вам необходимо упереться рукой или отверткой в рабочую насечку ротора.

Составные части насоса циркуляции

Насос будет издавать шум, но не функционировать и в том случае, если внутрь конструкции попадет какой-то посторонний предмет, который будет препятствием для вращения колеса. Здесь нужно осуществить проверку циркуляционного насоса отопления, найти лишнюю деталь и прибегнуть к ремонту циркуляционной помпы:

• изначально отключается электропитание;
• далее производится слив воды из насоса и трубопровода,
• после чего нужно разобрать циркуляционный насос как показано на схеме на рисунке;
• далее вам нужно убрать инородный предмет;
• и на заключительном этапе — на входной патрубок устанавливается сетчатый фильтр.

Греется циркуляционный насос

Важно, чтобы температурный режим устройства был идентичен температурному режиму труб теплоносителя. Если он повысился, то значит были допущены недочеты в процессе монтажа или вы просто пользуетесь им неправильно. Причины, по которым может греться устройство, следующие:

1. Монтаж был произведен неверно. Выявить неполадку просто: если насос греется сразу после установки, то причина явно кроется в этом.
2. Засорение системы. При длительной эксплуатации в трубах скапливаются различные отложения и образуется ржавчина, что затрудняет прохождение жидкости. Следовательно, насос перегружается для того, чтобы обеспечить нормальную циркуляцию теплоносителя. При этом происходит перегревание двигателя, однако решить проблему может внеплановое техническое обслуживание.
3. Инородный предмет. Когда в коммуникациях от труб и радиаторов находится слишком много шлака, начинают отслаиваться кусочки ржавчины или налета. Их попадание в устройство заклинивает электрический двигатель. Если вовремя не разобрать и не почистить прибор, то возникнет высокая вероятность поломки катушки электродвигателя и вы столкнетесь с проблемой, что циркуляционный насос для отопления вовсе не будет включаться.
4. Подшипникам недостаточно смазки. Когда не хватает смазывающего материала, то подшипники очень быстро начинают стираться, что негативно сказывается на сроке эксплуатации устройства в целом.
5. Невысокое напряжение в сети. При напряжении ниже 220 В, электродвигатель очень быстро перегревается, что влечет за собой выход из строя.

Включенный насос не гудит и не работает

Если включенный насос не издает никаких шумов, но и не функционирует, то возможны какие-то неполадки с электрическим питанием. Важно знать, как проверить циркуляционный насос отопления в этом случае.

Для этого не обязательно прибегать к разборке агрегата. Вам необходимо взять тестер и проверить уровень и наличие напряжения на клеммах прибора. Чаще всего для решения этой проблемы достаточно всего лишь произвести правильное подключение помпы к электропитанию.

Если в конструкции циркуляционной помпы присутствует плавкий предохранитель, то он мог попросту перегореть в процессе передачи напряжения в электрические сети.

Для того, чтобы привести насос в действие, нужно произвести замену перегоревшего предохранителя.

Схема электропитания насоса циркуляции

Как отремонтировать циркуляционный насос отопления, если он отключается сам по себе

Если вы столкнулись с ситуацией, когда на внутренних стенках прибора появился слой известковых отложений и функционирующий насос периодически отключается, то вам необходимо срочно решить эту проблему.

Вам нужно разобрать устройство и очистить все его внутренние детали. Выполнять процедуру надо как можно скорее. Опоздание чревато окончательным выходом из строя циркуляционного насоса.

Почему шумит циркуляционный насос отопления

Выпуск воздуха из насоса циркуляции

Зачастую сильный шум появляется из-за слишком большого количества воздуха в трубопроводе. Для того, чтобы решить проблему, вам нужно знать как спустить воздух с циркуляционного насоса отопления.

Чтобы решить эту проблему раз и навсегда, вы можете установить в верхнем участке контура системы отопления специальный узел, который будет самостоятельно производить выпуск воздуха из трубопровода.

Стук в циркуляционном насосе отопления или сильная вибрация

Здесь скорее всего проблема заключается в износе подшипника. Все, что вам нужно сделать — это произвести замену этой детали.

Подшипник циркуляционного насоса

Как разобрать циркуляционный насос отопления своими руками

Чтобы отремонтировать циркуляционный насос, необходимо произвести его демонтаж и качественную разборку.

Изначально устройство нужно отключить от электрической сети. Для отсоединения кабеля от клеммной коробки необходимо снять корпус с блока питания прибора. Затем нужно осуществить перекрытие подачи воды посредством боковых вентилей и слить остаток в системе. Далее насос нужно открутить отверткой-шестигранником.

Вы можете столкнуться с проблемой, когда болты прикипели. Их нужно смочить жидкостью WD-40 и через 20-30 минут попробовать открутить вновь.

После того, как будет выполнен демонтаж, необходимо снять крышку устройства. Под ней располагается ротор с колесом и лопастями. Вам нужно снять ротор, который обычно зафиксирован при помощи болтов. Так вы получите свободный доступ к внутренним деталям насоса. Затем следует тщательно осмотреть устройство и устранить неполадки.

Подводя итог всего вышеописанного, стоит еще раз отметить, что циркуляционный насос — это очень важный элемент отопительной системы, на которого возложены серьезные функции. Именно поэтому очень важно контролировать его работу и проводить регулярное обслуживание. В случае возникновения сбоев в работе и неполадок, нужно сразу принимать необходимые меры, иначе можно запустить и ваш агрегат просто выйдет из строя.

Как спустить воздух с системы отопления?

Воздух в батареях мешает циркуляции теплоносителя и снижает теплоотдачу радиаторов. Поэтому воздух из батарей принято стравливать (спускать). Как это делается? Об этом вы можете узнать из нашей статьи. Ниже по тексту мы рассмотрим процесс удаления пробок из отопительных систем с одноконтурной, двухконтурной и коллекторной разводкой.

1 Особенности устройства разводки

В современных домах используют три разновидности схем разводки:

• одноконтурный вариант с последовательным соединением батарей,
• двухконтурный вариант с параллельным подключением радиаторов,
• коллекторный вариант с врезкой каждого нагревательного элемента в распределитель.

В одноконтурной системе отопления пробка может заблокировать всю циркуляцию

При одноконтурной схеме все нагреватели «нанизаны» на нитку отопительного контура и формируют фактически громадный радиатор. Двухконтурный вариант предполагает укладку двух ниток с врезкой батарей. Коллекторная схема основана на соединении каждого элемента с котлом с помощью распределителя (коллектора).

В итоге пробка в одноконтурной схеме может заблокировать всю циркуляцию. Двухконтурному и коллекторному варианту эта проблема не грозит. Но если в воду попадает воздушный пузырь, то один из радиаторов перестанет греть помещение.

Поэтому такой затор должен быть удален из любой разводки. И чем быстрее, тем лучше. Как это делается, вы можете узнать ниже по тексту, где мы будем разбирать наиболее эффективные методики стравливания пробок из труб и нагревательных элементов.

2 Как спустить воздух из одноконтурной системы

Чтобы спустить воздух с одноконтурной системы отопления вам нужно проделать следующее: отключить насос; долить воду, увеличив давление; включить насос. Поток теплоносителя подхватит пузырь и вынесет его в расширительный бак. И если в вашем доме стоит открытый расширитель, то затор выйдет сразу в атмосферу.

Если насоса в разводке нет, то вместо него можно использовать котел. Он должен нагреть теплоноситель до максимальной температуры и тогда пузырь воздуха покинет воду под влиянием давления, генерируемого в результате тепловой циркуляции.

В закрытых одноконтурных линиях принято врезать в разводку отдельный отвод с вентилем на конце, торец которого является наивысшей точкой разводки. С помощью этого отвода вы можете стравить воздух, открывая вентиль. Причем если пробка не покинет трубы и нагреватели сразу же, то вам придется повторять манипуляции с насосом и вентилем подачи воды в отопление из водопровода.

Кроме того, было бы неплохо врезать в крайний нагреватель, выход из которой ведет в обратный патрубок котла, узел Маевского или обычный шаровой вентиль. Как показывает практика, пузырь чаще всего скапливается именно в верхней части последней батареи одноконтурной разводки.

3 Как убрать воздух из двухконтурной разводки

Чтобы убрать затор из двухконтурной системы отопления вам нужно заранее, еще на этапе монтажа, вкрутить в радиатор кран Маевского. Этот вентиль предназначается именно для удаления воздуха из нагревателей. И без него убрать пробку будет крайне затруднительно.

Воздух из радиатора спускается с помощью крана Маевского

Ну а сам процесс спуска затора из системы отопления выглядит следующим образом:

1. Открываем вентиль на подаче воды из водопровода в отопление.
2. Ставим под каждым сливом ведерко на 5 литров.
3. Открываем все краны Маевского.
4. Ждем, пока из сливов не пойдет только вода.
5. Закрываем краны, перекрываем вентиль и выливаем воду из ведерок.

Напор воды из водопровода убирает пробку, выталкивая ее сквозь открытый кран Маевского. И если между сливом и воздушным пузырем находится немного жидкости, то она просто стечет в подставленное ведро. Ну а после того как из слива пойдет только вода, его можно закрыть и отключить подачу из водопровода.

Включать котел или насос в этом случае не нужно. Необходимое давление генерирует сам водопровод. Причем в закрытых контурах, перед открытием вентиля на линии подачи жидкости из водопровода, нужно спустить ниппель расширительного бачка, сбросив давление в трубах и нагревателях.

4 Как удалить воздушную пробку из коллекторной системы

Стравливание пробок из коллекторной системы отопления возможно только при наличии тех же краников Маевского. Они врезаются в свободный верхний угол нагревательного элемента на этапе сборки. Причем коллекторную конструкцию чистят от заторов почти по той же схеме, что и двухконтурные линии обогрева.

Воздушную пробку вытолкнет напор воды

Для этого нужно подставить под кран на радиаторе ведро, перекрыть на обратном коллекторе вентиль, отсекая нагреватель от котла, и подать в трубы воду из водопровода. Напор воды надавит на пузырь и вытолкнет его сквозь отверстие в открытом сливе. А перекрытая обратка не даст пузырю сместиться в котел.

При этом из батареи может вытечь приличная порция воды, поэтому ведро под краном должно быть как минимум пятилитровым. И, скорее всего, в самом начале из слива пойдет именно вода, за которой последует и воздух. Поэтому спешить и перекрывать краник не стоит.

После того, как из радиатора уйдет затор, вам следует закрыть подачу воды из водопровода в трубы и открыть линию обратки на соответствующем коллекторе. Сделав это, вы можете включать котел и насос.

5 Как найти воздушный пузырь в системе отопления

Завоздушенный участок можно отыскать по тактильным ощущениям или на слух. В первом случае вы обходите все радиаторы (по направлению движения теплоносителя) и трогаете их рукой за верхнюю и нижнюю часть. Если одна из батарей окажется холоднее предыдущих, то в этом месте, скорее всего, и скопилась проблема. Поэтому краник Маевского нужно открывать именно у этой батареи, отключив (по возможности) ее от обратки.

Иногда пробку можно определить на звук. Частично заполненная воздухом батарея продолжает работать, но циркулирующий в ее внутренностях теплоноситель издает характерное журчание. И если вы услышали этот «ручеек» в комнате, то просто идите на звук и найдите проблемный радиатор.

Причем редкие стоны и скрипы в трубах не имеют к пробкам никакого отношения. В большинстве случаев они сигнализируют о возможных перепадах давления или гидроударах в арматуре. Это, разумеется, не очень хорошо, но к воздушной пробке не имеет никакого отношения.

причины попадания воздуха в систему отопления, чем грозит образование воздушных пробок.

Содержание статьи

Как спустить воздух с котла

Для этого, периодически открывают и закрывают кран Маевского, с интервалом в несколько минут. Процедуру повторяют до появления шипения или свиста, свидетельствующего о выходе воздушной пробки. Появление звука требует выдержки стравливающего приспособления в открытом положении до появления теплоносителя.

ВНИМАНИЕ! Автоматический воздухоотводчик должен сам избавлять котёл от пробок, при работе агрегата. Но если удаётся стравить воздух из теплообменника после нажатия на золотник, расположенный под колпачком этого прибора, то это свидетельствует о неисправности развоздушивателя!

Отсутствие специальных приспособлений для устранения пробок на котле, требует прибегнуть к помощи таких же приборов на трубопроводах, расположенных выше источника тепла.

СПРАВКА! Правильно смонтированные автономные и стационарные системы отопления оборудуют стравливающими элементами в верхних точках магистралей и рядом со всеми приборами, которые производят или отдают тепло!

Если в закрытом контуре, который отсекает котёл с возвратным трубопроводом, отсутствует циркуляционный насос, то включают источник энергии: газ, электричество, а в твердотопливном – разжигают топку. После нагрева трубопровода «подачи» производят периодическое открытие развоздушивателя. Теплоноситель, нагреваясь, будет подниматься от котла по магистрали за счёт нагрева и возвращаться по соединительному трубопроводу – обратно к теплообменнику. Такая методика требует внимательного слежения за температурой, особенно при обслуживании источника тепла не твёрдом топливе. Перемещение теплоносителя по такому контуру будет очень медленным и это учитывают при выполнении работ.

При отсутствии возможности перекрытия водяного контура котла и наличии приборов для отвода воздуха только в верхней части магистрали, необходимо сливать теплоноситель, а затем заливать весь требуемый объём воды. Перед тем как приступить к таким глобальным мероприятиям, рекомендуется отсечь все приборы (кроме котла) и, включив насос, стравливать давление через ближайший развоздушиватель на магистрали, до появления звука или пузырьков. Отсутствие результата говорит о необходимости полного слива теплоносителя.

ВАЖНО! Пробка может образоваться не в самом котле, а внутри насоса, который вмонтирован в корпус агрегата! Чтобы избавиться от воздуха, который образовался в полости крыльчатки, откручивают центральный винт насоса на 1-1,5 оборота и обратно, до появления пузырьков!

Причины попадания воздуха в систему отопления

Образование пробок может быть вызвано различными причинами, рассмотрим их подробнее.

1. Отсутствие герметичности стыков монтажных соединений. Особенно часто эта причина является исходной при эксплуатации систем без давления. Небольшая утечка воды не видна и граничит с возможным испарением. В месте неплотного соединения подсасывается воздух и скапливается в свободной полости магистрали, образуя пробку.
2. Неточность при проектировании или монтаже магистралей, которая влечёт создание нежелательных «петель», тормозящих движение теплоносителя, влечёт за собой скопление воздуха в таких контурах.
3. Нетехнологичный метод заполнения системы теплоносителем также является причиной появления пробок. Очень быстрое или сверху вниз направленное наполнение магистралей способствует образованию воздушных прослоек, которые препятствуют нормальной работе.
4. Неисправная работа автоматических развоздушивателей, расположенных на верхних трубопроводах провоцирует создание пробок.
5. Некачественный монтаж труб с образованием волнистых линий (относительно горизонта) является частой и трудноопределимой причиной появления воздуха. Устранение такой причины требует периодического удаления пробок, а полная ликвидация – ремонта отдельного участка, с возможной установкой дополнительных приборов для отвода воздуха.
6. Перегрев – эта причина свойственна для твердотопливных агрегатов. При закипании воды, во внутренней полости образуются пузырьки воздуха и скапливаются в теплообменнике котла.

ВНИМАНИЕ! Стравливать воздух вовремя кипения котла опасно! Возникает высокая вероятность ошпаривания и получения ожогов!

Чем грозит возникновение воздушных пробок

Наличие воздуха в магистралях не позволит обеспечить радиаторы требуемым количеством теплоносителя, а значит, отопительные приборы не выдадут требуемого тепла и температура помещения будет ниже желаемой. Шум, свойственный для преодоления воздушного препятствия в системе, не вызовет раздражения в дневное время, но ночью – он не даст уснуть. В местах образования пробок, внутренняя среда становится агрессивной, что способствует активному образованию ржавчины.

Самое неприятное – это перегрев. Наличие воздуха в теплообменнике или трубопроводе «подачи» тепла будет препятствовать движению теплоносителя, а повышение температуры может вывести из строя змеевик или насос.

Умение спустить воздух из котла или отдельных участков, позволит владельцам частных домов с автономным отоплением самостоятельно избавиться от пробок, предотвратив пагубные последствия, не прибегая к помощи сервисных служб.

Подпишитесь на наши Социальные сети

все про спуск воздушной пробки

Воздух в отопительной системе является препятствием для ее нормального функционирования. С этой проблемой жители квартир и домов сталкиваются, как правило, в начале отопительного сезона. Шум в трубах, холодные батареи, коррозия металлических элементов – вот результат образования воздушных пробок. И это случается даже с идеально спроектированной и правильно смонтированной системой отопления. Почему так происходит и для чего необходимо своевременно производить удаление воздуха из системы отопления – об этом пойдет речь в данной статье.

Почему появляется воздух в отопительной системе?

С понятием «воздушные пробки» знакомы многие наши соотечественники. Об этом явлении вспоминают в начале отопительного сезона, когда в дома пускают тепло, а в квартирах верхних этажей часто батареи не нагреваются или нагреваются только в нижней части, а в верхней – абсолютно холодные. Откуда появляется воздух в трубопроводах? Причин завоздушивания может быть несколько:

• проведение ремонтных работ (сборка, разборка трубопровода), во время которых появление воздуха неизбежно;
• несоблюдение во время монтажа величины и направления уклона магистралей трубопроводов;
• пониженное давление в водопроводе: уровень воды падает, а образовавшиеся в результате пустоты заполняются воздухом;
• при нагревании воды пузырьки содержащегося в ней воздуха выделяются и поднимаются в верхнюю часть трубопровода, создавая там воздушные пробки;
• систему отопления наполняют неправильно: после летнего простоя трубы следует заполнять водой не быстро, а медленно, производя одновременно спуск воздуха из системы отопления;
• неудовлетворительно загерметизированные стыки трубопроводов, через которые происходит утечка теплоносителя. Течь в этих местах малозаметна, так как горячая вода сразу испаряется. Именно через неплотные швы и засасывается воздух в систему;
• неисправность воздухозаборных устройств;
• подключение водяного «теплого пола» к отопительной системе, трубы которого при монтаже располагаются на разной высоте.

Способы удаления воздушной пробки

Поскольку один или несколько из перечисленных факторов могут присутствовать во многих домах, то обязательно встает вопрос удаления воздуха в системе отопления. Эту операцию можно выполнить различными способами. Все зависит от того, с какой циркуляцией  теплоносителя имеем дело – естественной или принудительной.

В системе отопления с естественной циркуляцией (имеется в виду верхняя разводка труб) образовавшуюся воздушную пробку можно удалить через расширительный бак – он находится в самой высокой точке по отношению ко всей системе.Прокладку подающего трубопровода следует произвести с подъемом к расширительному бачку. При нижней разводке труб воздух удаляют так же, как и в отопительных системах, снабженных циркуляционным насосом.

Стравить воздух из отопительной системы с естественной циркуляцией можно при помощи расширительного бака

В отопительных системах с принудительным режимом циркуляции теплоносителя в самой высокой точке устанавливают воздухосборник, специально предусмотренный для спуска воздуха. В этом случае подающий трубопровод прокладывают с подъемом по курсу движения теплоносителя, а поднимающиеся по стояку пузырьки воздуха удаляются через воздушные краны (их устанавливают в самых верхних точках). Во всех случаях обратный трубопровод необходимо прокладывать с уклоном в направление слива воды для ускоренного опорожнения при необходимости ремонта.

Виды воздухоотводчиков и мест их установки

Воздухоотводчики бывают ручными и автоматическими. Ручные воздухоотводчики или краны Маевского имеют небольшие размеры. Их устанавливают обычно на торцевой части радиатора отопления. Регулируют кран Маевского с помощью ключа, отвертки или даже вручную. Так как кран небольшой, то и его производительность небольшая, поэтому его применяют только для локального устранения воздушных пробок в отопительной системе.

Воздухоотводчики для системы отопления бывают двух типов: ручные (кран Маевского) и автоматические (работают без участия человека).

Второй тип воздухоотводчиков – автоматические – работают без вмешивания человека. Их устанавливают как в вертикальном положении, так и в горизонтальном. Они имеют высокую производительность, но обладают достаточно большой чувствительностью к загрязнениям в воде, поэтому их монтируют вместе с фильтрами и на подающих трубопроводах, и на обратных.

Автоматические воздухоотводчики устанавливаются в отопительных системах закрытого типа по линии трубопроводов в разных точках. Тогда сброс воздуха из каждой группы устройств производится отдельно. Многоступенчатая система обезвоздушивания считается самой эффективной. При правильной прокладке и грамотном монтаже труб (под нужным уклоном) вывести воздух через воздухоотводчики будет просто и беспроблемно. Удаление воздуха из труб отопления связано с увеличением расхода теплоносителя, а также с возрастанием давления в них. Падение давления воды свидетельствует о нарушении герметичности системы, а температурные перепады – о наличии воздуха в радиаторах отопления.

Определение места образования пробки и ее удаление

Как можно понять, что в радиаторе есть воздух? Обычно на наличие воздуха указывают посторонние звуки, такие как бульканье, протекание воды. Для обеспечения полноценной циркуляции теплоносителя нужно обязательно удалить этот воздух. При полном завоздушивании системы нужно определить сначала места образования пробок, постукивая молотком по отопительным приборам. Там где есть воздушная пробка, звук будет более звонким и сильным. Воздух собирается, как правило, в радиаторах, установленных на верхних этажах.

Поняв, что воздух в отопительном приборе присутствует, следует взять отвертку или ключ и подготовить емкость для воды. Открыв термостат до максимального уровня, нужно открыть клапан крана Маевского и подставить емкость. Появление легкого шипения будет означать, что воздух выходит. Клапан держат открытым до тех пор, пока не потечет вода и только после этого закрывают.

Ликвидация воздушной пробки в отопительной батарее при помощи установленного на ней крана Маевского: клапан открывают специальным ключом или вручную и держат открытым до появления воды

Бывает, что после проведения данной процедуры батарея греет недолго или недостаточно хорошо. Тогда ее нужно продуть и промыть, поскольку скопление в ней мусора и ржавчины также может стать причиной появления воздуха.

Если после спуска воздуха батарея по-прежнему плохо нагревается, попробуйте слить примерно 200гр теплоносителя, чтобы убедиться в полном удалении воздушной пробки. Если не помогло, но надо продуть и промыть радиатор от возможно скопившейся грязи

Если и после этого нет улучшений, нужно проверить уровень заполнения отопительной системы. Воздушные пробки могут также образоваться на изгибах трубопроводов. Поэтому важно в процессе монтажа соблюдать направление и величину уклонов разводящих трубопроводов. В местах, где уклон по какой-либо причине отличается от проекта, дополнительно устанавливают воздухоспускные вентили.

В алюминиевых радиаторах воздушные пробки образуются более интенсивно по причине плохого качества материала. В результате реакции алюминия с теплоносителем образуются газы, поэтому их необходимо регулярно удалять из системы. В таких ситуациях рекомендуют заменить алюминиевые радиаторы приборами из более качественных материалов с антикоррозионным покрытием и установить воздухоотводчики. Чтобы обогрев комнат был нормальным, перед заполнением отопительной системы водой необходимо своевременно позаботиться об удалении из нее воздуха, препятствующего нормальному движению теплоносителя, и тогда зимой в вашем доме будет тепло и уютно.

Расчет и подбор насоса для отопления: формулы, примеры, инструкции

Современную автономную систему отопления невозможно представить без хорошего циркуляционного насоса. С помощью этого полезного устройства можно в несколько раз повысить качество обогрева жилища и эффективность работы отопительного оборудования. Чтобы выбрать из многочисленных предложений производителей модель, которая подходит конкретной системе, следует выполнить правильный расчет насоса для отопления, а также учесть ряд важных практических нюансов.

Для чего нужен насос в системе отопления?

Большинству жителей верхних этажей в многоквартирных домах хорошо знакомо такое явление как холодные батареи. Это результат отсутствия в системе давления, необходимого для ее нормальной работы. Теплоноситель перемещается по трубам медленно и остывает уже на нижних этажах. С такой же ситуацией могут столкнуться и владельцы частного дома: в самой дальней точке отопительной системы трубы и радиаторы слишком холодные. Эффективно решить проблему поможет циркуляционный насос. Обратите внимание, что системы отопления с естественной циркуляцией теплоносителя могут быть вполне эффективны в небольших частных домах, но даже в этом случае имеет смысл подумать о принудительной циркуляции, поскольку при правильной настройке системы это позволит снизить общие расходы на отопление.

Упрощенно такой насос представляет собой мотор с ротором, который погружен в теплоноситель. Ротор вращается, заставляя воду или другую нагретую жидкость перемещаться по системе с заданной скоростью, создавая необходимое давление. Насос может работать в различных режимах. Например, установив устройство на максимум, можно быстро прогреть остывший в отсутствие хозяев дом. Затем восстанавливают настройки, которые позволяют получить наибольшее количество тепла при минимальных расходах. Различают модели циркуляционных насосов с «сухим» и «мокрым» ротором. В первом случае ротор насоса погружен в жидкость только частично, а во втором случае — полностью. Насосы с «мокрым» ротором издают при работе меньше шума.

Как рассчитать параметры насоса?

Правильно подобранный водяной насос для отопления должен решать две задачи:

• создавать в системе напор, способный преодолеть гидравлическое сопротивление отдельных ее элементов;
• обеспечивать перемещение по системе достаточного для обогрева здания количества тепла.

Исходя из этого, при выборе циркуляционного насоса следует рассчитать потребность здания в тепловой энергии, а также общее гидравлическое сопротивление всей отопительной системы. Без этих двух показателей подобрать подходящий насос просто невозможно.

Полезная информация о выборе циркуляционного насоса содержится в следующем видеоматериале:

Расчеты производительности насоса

Производительность насоса, которую в расчетных формулах обычно обозначают как Q, отражает количество тепла, которое может быть перемещено за единицу времени. Формула для расчетов выглядит так:

Q=0,86R/TF-TR, где:

• Q — объемный расход, куб. м./ч;
• R — необходимая тепловая мощность для помещения, кВт;
• TF — температура на подаче в систему, градусов Цельсия;
• TR — температура на выходе из системы, градусов Цельсия.

Потребность помещения в тепле (R) рассчитывается в зависимости от условий. В Европе принято рассчитывать этот показатель, исходя из норматива:

• 100 Вт/кв. м площади небольшого частного дома, в котором не более двух квартир;
• 70 Вт/кв. м площади многоквартирного дома.

Если же расчеты проводятся для зданий с низкой теплоизоляцией, значение показателя следует увеличить. Для расчетов по помещениям на производстве, а также по зданиям с очень высокой степенью теплоизоляции рекомендуется использовать показатель в пределах 30-50 кВт/ кв. м.

С помощью этой таблицы можно более точно рассчитать потребность в тепловой энергии для помещений различного назначения и с различным уровнем теплоизоляции

Расчет гидравлического сопротивления системы

Следующий важный показатель — гидравлическое сопротивление, которое необходимо будет преодолеть циркуляционному насосу. Для этого следует рассчитать высоту всасывания насоса. Обычно этот показатель обозначают как «H». Можно использовать следующую формулу:

H=1,3*(R1L1+R2L2+Z1+Z2+….+ZN)/10000, где

• R1, R2 – потеря давления на подаче и обратке, Па/м;
• L1,L2 – длина линии подающего и обратного трубопровода, м;
• Z1,Z2…..ZN – сопротивление отдельных элементов отопительной системы, Па.

Для определения R1 и R2 следует воспользоваться приведенной ниже таблицей:

В этой таблице представлены дополнительные данные для более точного расчета гидравлического сопротивления, возникающего в отопительной системе частного дома

Гидравлическое сопротивление отдельных элементов и узлов отопительной системы обычно указано в сопровождающей их технической документации. Если по какой-то причине такая документация отсутствует, можно воспользоваться примерными данными:

• котел — 1000-2000 Па;
• смеситель — 2000-4000 Па;
• термостатический вентиль — 5000-10000 Па;
• тепломер — 1000-15000 Па.

Для других частей отопительной системы смотрите данные в этой таблице:

Если техническая документация по каким-то причинам утрачена, можно рассчитать гидравлическое сопротивление отдельных элементов отопительной системы с помощью данных, приведенных в этой таблице

Количество скоростей циркуляционного насоса

Большинство современных моделей циркуляционных насосов снабжены возможностью регулировать скорость работы устройства. Чаще всего это трехскоростные модели, с помощью которых можно корректировать количества тепла, поступающего в помещение. Так, при резком похолодании скорость работы насоса увеличивают, а в случае потепления — уменьшают, чтобы температура воздуха в комнатах оставалась комфортной для проживания.

Для переключения скоростей существует специальный рычаг, размещенный на корпусе устройства. Большой популярностью пользуются модели циркуляционных насосов, снабженные системой автоматического регулирования скорости работы устройства в зависимости от изменения температуры наружного воздуха.

Следует отметить, что это лишь один из вариантов такого рода расчетов. Некоторые производители используют при подборе насоса несколько иную методику вычислений. Можно попросить выполнить все расчеты квалифицированного специалиста, сообщив ему подробности устройства конкретной отопительной системы и описав условия ее работы. Обычно рассчитываются показатели максимальной нагрузки, при которой будет работать система. В реальных условиях нагрузка на оборудование будет ниже, поэтому можно смело приобретать циркуляционный насос, характеристики которого несколько ниже расчетных показателей. Приобретение более мощного насоса не целесообразно, поскольку это приведет к ненужным расходам, но работу системы не улучшит.

После того, как все необходимые данные получены, следует изучить напорно-расходные характеристики каждой модели с учетом разных скоростей работы. Эти характеристики могут быть представлены в виде графика. Ниже приведен пример такого графика, на котором отмечены и расчетные характеристики устройства.

С помощью этого графика можно подобрать подходящую модель циркуляционного насоса для отопления по показателям, рассчитанным для системы конкретного частного дома

Точка А соответствует необходимым показателям, а точкой В обозначены реальные данные конкретной модели насоса, максимально приближенные к теоретическим расчетам. Чем меньше расстояние между точками А и В, тем лучше подходит модель насоса для конкретных условий эксплуатации.

Несколько важных замечаний

Как уже отмечалось выше, различают циркуляционные насосы с «сухим» и «мокрым» ротором, а также с автоматической или ручной системой регулировки скоростей. Специалисты рекомендуют использовать насосы, ротор которых полностью погружен в воду, не только из-за пониженного уровня шума, но и потому, что такие модели справляются с нагрузкой более успешно. Установку насоса осуществляют таким образом, чтобы вал ротора располагался горизонтально. Подробнее про установку читайте здесь.

При производстве высококачественных моделей используется прочная сталь, а также керамический вал и подшипники. Срок эксплуатации такого устройства составляет не менее 20 лет. Не стоит выбирать для системы горячего водоснабжения насос с чугунным корпусом, поскольку в таких условиях он быстро разрушится. Предпочтение стоит отдать нержавейке, латуни или бронзе.

Если при работе насоса в системе появляется шум, это не всегда говорит о поломке. Нередко причина этого явления — воздух, оставшийся в системе после запуска. Перед пуском системы следует спустить воздух через специальные клапаны. После того, как система проработает несколько минут, нужно повторить эту процедуру, а затем отрегулировать работу насоса.

Если запуск производится с использованием насоса с ручной регулировкой, необходимо сначала установить прибор на максимальную скорость работы, в регулируемых моделях при пуске отопительной системы следует просто отключить блокировку.

Как удалить воздух из циркуляционного насоса?

1. Шаг 1 — Выключите питание.
2. Шаг 2 — Защита от повреждения водой.
3. Шаг 3 — Выключите воду через запорный и запорный вентиль.
4. Шаг 4 — Медленно открутите винт для удаления воздуха из насоса.
5. Шаг 5 — Вытрите всю воду, которая течет из насоса.
6. Шаг 6 — Закрутите спускной винт на место.
7. Шаг 7 — Включите питание.

Щелкните, чтобы увидеть полный ответ.

Соответственно как прокачать циркуляционный насос?

1. Шаг 1 — Выключите питание.
2. Шаг 2 — Защита от повреждения водой.
3. Шаг 3 — Выключите воду через запорный и запорный вентиль.
4. Шаг 4 — Медленно открутите винт для удаления воздуха из насоса.
5. Шаг 5 — Вытрите всю воду, которая течет из насоса.
6. Шаг 6 — Закрутите спускной винт на место.
7. Шаг 7 — Включите питание.

Аналогичным образом, как удалить воздух из насоса? Ваш насос работает, но вода не выходит.

1. Выключите питание, чтобы выключить насос.
2. Снимите манометр с втулкой или бачком-дозатором с верхней части насоса.
3. Заливайте воду в насос, пока вода не заполнит корпус насоса.
4. Заменить манометр и втулку или бак, ЗАТЯНИТЬ.
5. Включите питание.
6. Откройте кран или нагрудник шланга на насосе, чтобы выпустить воздух из системы.

Точно так же люди спрашивают, как удалить воздух из насоса Grundfos?

–, прокачайте насос , выключите систему, затем открутите серебряный винт посередине со стороны двигателя насоса .Вода может капать (не будет брызгать), и сначала вы можете получить air . На конце трубы сбоку насоса будет брошена стрела.

Почему мой циркуляционный насос издает шум?

Ваш котел Циркуляционный насос — это то, что перемещает нагретую воду из котла в радиаторы вашего дома и обратно в котел снова. Но иногда, если циркуляционный насос установлен слишком быстро для настройки вашего дома, это вызовет вибрации в пределах системы , которые звучат как громкий гудящий шум .

Проблемы с насосом рециркуляции водонагревателя

Клиент недавно установил водонагреватель, установка прошла отлично. Однако после установки горячей воде требуется много времени, чтобы добраться до кранов.

\

Существует несколько возможных причин проблемы. Для работы рециркуляционных насосов требуется электричество, поэтому это может быть так же просто, как снова включить устройство в розетку или проверить розетку на наличие питания. Если в розетке нет питания, возможно, сработала розетка GFI или прерыватель.В этом случае вы можете сбросить все, что сработало, и вернуться к работе.

\

Вам также может потребоваться сбросить таймер на помпе. Некоторые насосы имеют встроенный таймер, поэтому вам может потребоваться отрегулировать время на нем (теперь он может работать, когда вы спите, и может отключаться, когда вы бодрствуете и требуете горячей воды). Обычно, когда насос работает, он издает легкий гул, и он очень теплый.

\

Если эти простые решения не помогли, возможно, в помпе есть воздух, который необходимо удалить. Воздух в насосе создает противодавление, которое не позволяет контуру горячей воды работать должным образом. Хорошей новостью является то, что вы можете добавить к трубопроводу клапан, который позволит вам избавиться от воздуха в трубопроводе.

\

Для установки спускного клапана необходимо перекрыть обратную линию между насосом и водонагревателем. Вам нужно будет разрезать обратную линию и попотеть в медной тройке. Наверху «Т» вы установите спускной клапан, который представляет собой не что иное, как прославленный нагрудник для шланга.После клапана установите запорный шаровой кран. Эта комбинация позволяет вам отвести воду от возврата в водонагреватель и вывести ее из клапана вместе с любым воздухом.

\

Между насосом и водонагревателем не будет много места, поэтому в помещении будет немного тесновато. Вам нужно будет выключить воду и сбросить давление, прежде чем разрезать трубу. Вставьте букву «Т», попейте в шаровой кран, а затем продолжите линию обратно к водонагревателю.

\

Как только все будет припаяно, снова включите воду и проверьте, нет ли утечек. Предполагая, что все водонепроницаемое, навинтите садовый шланг на спускной клапан и выведите его наружу (в идеале для очистки). Закройте шаровой кран и откройте спускной клапан, чтобы отвести воду из шланга. Включите насос и дайте ему поработать минуту, затем откройте шаровой кран и закройте спускной клапан. Это должно выпустить воздух и быстро вернуть вам горячую воду.

\

Как удалить воздух из радиатора? — Энергид

Слив воды из радиаторов — хорошая привычка, .Эта очень простая операция необходима для удаления пузырьков воздуха и шлама, которые могут помешать правильной работе вашей системы отопления.

Когда удалять воздух из радиаторов?

Как удалить воздух из радиатора?

1. Выключить отопление. Перед тем, как начать, выключите циркуляционный насос отопительной системы. Самый простой способ — установить котел в «летнее» положение. Подождите, пока радиаторы остынут.

2. Всегда начинайте с радиаторов на самом низком уровне. Если вам нужно удалить воздух из нескольких радиаторов, постепенно переходите наверх к последнему радиатору в системе.

   Предупреждение: если вы удаляете воздух из радиаторов только на верхнем этаже (где наиболее вероятно скопление воздуха), они могут снова заполниться воздухом, как только вы снова включите циркуляционный насос, вытягивая воздух из нижних этажей

3. Полностью откройте термостатический клапан.
   
4. Пуск под обрез
   • Найдите воздухоотводчик, , также называемый «выпускной винт».В зависимости от модели это может быть латунная ручка или винт с шестигранной головкой. В любом случае, он всегда находится в верхней части радиатора, на стороне, противоположной термостатическому клапану.
     
   • Имейте под рукой ключ от радиатора . Если сливной винт имеет шестигранную головку, вам понадобится специальный ключ-бабочка. В противном случае будет достаточно простых плоскогубцев или набора торцевых головок.
     
   • Поставьте емкость под штуцер для выпуска воздуха .Осторожно открутите его, пока не услышите свист воздуха. Через некоторое время из клапана будет плевать вода. Оставьте клапан открытым на несколько секунд, пока струйка воды не станет равномерной, затем закройте его. Учтите, что вытекающая вода может быть коричневатой. Это нормально: в нем есть осадок из радиатора.
5. Затяните винт без усилия, когда вода в системе отопления снова станет чистой, как если бы вы закрывали обычный кран. Сразу после закрытия может образоваться небольшая капля.Однако, если поток непрерывный, сливной винт лучше заменить.
   
6. Установите термостатический клапан , который вы полностью открыли, на желаемую температуру.

После удаления воздуха из радиаторов: восстановите давление

При прокачке радиатора (ов) вы могли снизить давление в контуре. Вы можете снова собрать его , добавив воды через заправочный клапан. Обычно он находится под котлом или очень близко к нему.

• Осторожно откройте его и посмотрите на манометр (измеритель с иглой) на панели приборов котла.
• Прекратите наполнение и закройте кран, как только игла достигнет рекомендованного давления. Это зависит от модели, но его можно определить по зеленой области шкалы давления.

В случае сомнений обратитесь к теплотехнику.

В моих радиаторах действительно есть отстой?

Тот факт, что пузырьки воздуха могут попасть в вашу систему отопления, неудивительно.Однако вы можете быть удивлены, узнав, что ил также может забивать трубы .

Фактически, это не совсем то, что обычно понимается под отстоем. Поскольку она циркулирует по замкнутому контуру, греющая вода окисляет металл труб. Проходя через, он уносит оксидов металлов , которые отделяются от труб. Это придает воде коричневатый цвет, густую консистенцию и неприятный запах, которые придают ей вид ила.

Как удалить осадок с радиаторов?

Если ваша система забита тепловым шламом и описанного выше метода недостаточно для его удаления, вы можете использовать коммерческий продукт , чтобы тщательно очистить ваши трубы и противодействовать явлению окисления.

• Начните с слива воды из вашей системы отопления, следуя пошаговой процедуре обычного удаления воздуха, как описано выше.
• Добавьте специальный продукт для удаления шлама через заправочный клапан и дайте ему действовать в течение 15 минут, чтобы продукт распределился по системе.
• Слейте воду еще раз, чтобы удалить из системы отопления средство для удаления шлама, и тщательно промойте.

Как удалить воздух из материнских плат и радиаторов №1 Оптимальная процедура

Как воздух попадает в систему? Как удалить воздух из материнских плат и радиаторов

Не бойтесь, поскольку эта проблема возникает время от времени, и в большинстве случаев ее можно легко исправить самостоятельно, выполнив небольшое базовое обслуживание.Иногда нам задают этот вопрос. «Как удалить воздух из материнских плат и радиаторов?» Все водогрейные котлы нуждаются в каком-либо управлении воздухом, чтобы удалить воздух из системы. Кроме того, любая вода, поступающая в систему котла, будет иметь в ней крошечные пузырьки воздуха.

Эти маленькие крошечные пузырьки воздуха, хотя и разделены, обычно не являются проблемой. Однако при многократном нагревании и охлаждении эти пузырьки воздуха объединяются и образуют один большой пузырь. Этот воздух в конечном итоге вызовет гидронную воздушную пробку.

Это означает, что воздух в системе накапливается до точки, при которой вода перестает циркулировать. Есть способы смягчить это, и все начинается с хорошей конструкции контура котла с соответствующими компонентами управления воздухом, расположенными в нужных местах в водяном контуре котла. Это выходит за рамки данной статьи. Однако, если вы ознакомитесь с категориями котлов, вы найдете дополнительную информацию об этих компонентах, если вам это интересно.

В противном случае, если проблема очень серьезная, вы можете вызвать подрядчика по установке котла, чтобы внести изменения в контур, чтобы остановить или замедлить проблему.

Удаление воздуха

Эта проблема может возникать с плинтусами и радиаторами в системе водогрейного котла. В правильно спроектированной системе у вас должны быть устройства для удаления воздуха на радиаторе или трубопроводах рядом с плинтусом. Эти воздуховыпускные клапаны должны быть легко доступны, и в зависимости от типа воздуховыпускного клапана будет зависеть инструмент или ключ, необходимый для удаления воздуха из радиатора или плинтуса.

Надеюсь, у вас есть ключ или спускной клапан, для удаления которого потребуется простая отвертка с прямым шлицем.Бывают случаи, когда на некоторых радиаторах и плинтусах нет воздухоотводчиков, и мы расскажем об этом ниже. Теперь найдите выпускные клапаны на радиаторе или плинтусе. Кроме того, они должны выглядеть примерно так (с ключом для клапана слева):

Выпускной клапан радиатора основной платы и ключ

Как исправить воздушный замок гидромассажной ванны

Воздушная пробка возникает, когда воздух застревает в водопроводах вашей гидромассажной ванны. Хотя это само по себе может показаться не ужасным, воздух в линиях вашего спа может нанести значительный ущерб со временем , если его игнорировать.Вот как избежать и решить проблему с воздушной пробкой.

Предотвращение образования воздушных пробок

Насос вашей гидромассажной ванны предназначен для перекачивания воды, а не воздуха. Воздух в водопроводах препятствует циркуляции воды и может быстро вывести из строя сам насос.

Наполнение ванны

При наполнении гидромассажной ванны поместите садовый шланг в пустую канистру фильтра, а не в саму ванну. Когда вода включена, это положение заполняет насосы и внутреннюю водопроводную сеть водой.В конечном итоге это снижает вероятность образования воздушной пробки в насосе после включения питания.

Удаление воздуха из насоса

После заполнения гидромассажной ванны и перед включением питания «прокачивайте» насос, чтобы еще больше снизить риск попадания воздуха:

1. Выключите прерыватель цепи замыкания на землю (GFCI) вручную.
2. С помощью отвертки с плоским жалом поверните выпускной клапан (на основании насоса) против часовой стрелки.
3. Держите клапан открытым, пока из насоса не потечет вода.
4. Поверните спускной клапан по часовой стрелке, чтобы затянуть его, когда вода потечет.

Никогда не перетягивайте спускной клапан и не используйте инструмент для его поворота. Такая сила может сломать винт с накатанной головкой.

Режим заливки

Каждый раз, когда включается GFCI, ваша гидромассажная ванна запускается в режиме заливки для безопасного удаления воздуха, который может попасть в водопроводные линии. Спа будет оставаться в режиме заправки около шести минут. Нагреватель отключается во время заливки, чтобы предотвратить перегрев и повреждение системы.

Запустите насосы для продувки воздуха

Если вы видите значок, аналогичный приведенному выше, на элементах управления на верхней части, нажмите кнопку насоса (начиная с низкой скорости, а затем снова нажимая на высокую скорость), чтобы убедиться, что вода поступает. со всех струй. Все форсунки должны выдать воду в течение двух минут.

Ремонт воздушной пробки

К счастью, признаки воздушной пробки довольно заметны, и шаги по ее удалению просты и быстры.Однако, если вы пропустите знаки или проигнорируете их, ваша гидромассажная ванна может быть серьезно повреждена.

Вот три основных симптома воздушной пробки в водопроводе вашего спа:

• Гудящий звук.
• Насос (или насосы) не работает.
• Некоторые или все форсунки не работают.

В каждом из этих случаев удалите воздух из насоса, выполнив указанные выше действия.

Если ваша гидромассажная ванна внезапно стала слабой или совсем не нагревалась, возможно, у вас есть воздушный шлюз или закрытый срезной клапан.Сначала убедитесь, что клапаны срезов открыты, а затем примите меры по удалению воздушной пробки.

Дополнительная заливка

Когда вы запускаете насосы для продувки воздуха (см. Изображение значка выше), будьте готовы выключить насос и попробовать второй сеанс заливки, когда вода остановится. Это нужно будет сделать, если форсунки не работают или если вода сильно нагоняет.

Если насосы не заправляются должным образом в течение двух минут со второй попытки, выключите GFCI. Убедитесь, что:

• Секционные клапаны заблокированы в верхнем положении.
• Отводные клапаны центрированы для равномерного распределения воды.
• Форсунки без потока действительно повернуты в открытое положение.
• Крышки фильтра и всасывающего слива свободны от мусора.

Включите GFCI и повторите режим заправки с насосами на высокой скорости, когда вы увидите значок режима заправки, которым управляет ваша верхняя часть.

Если третья попытка не удалась, обратитесь за помощью к производителю. Никогда не включайте насос, который не заправляется. Если режим заливки разрешен для неправильно залитого насоса, нагреватель автоматически включится, что может привести к перегреву и серьезным повреждениям.

Воздушные пробки легко предотвратить при соблюдении всех инструкций и просто исправить, если вы знаете знаки. Обратите особое внимание на возможные воздушные пробки, чтобы избежать серьезных повреждений гидромассажной ванны.

Как удалить воздух из котлового насоса?

	См. Лучшие инструменты для сантехников
			Зачем удалять воздух из насоса котла?
			Если вы замените насос котла или по какой-либо причине вам необходимо слить воду из системы центрального отопления, в насосе котла может попасть воздух.
			Работа насоса, в котором есть воздух, может привести к его повреждению и возгоранию. (Не волнуйтесь — на самом деле они не поджигают!)
			Этого можно избежать, выпустив воздух из насоса. Этот процесс также известен как вентиляция.
			Удаление воздуха из котлового насоса
			Шаг 1. Выключите питание Выключите питание на блоке предохранителей и убедитесь, что он не может быть случайно подключен.
			Шаг 2 — Защита от повреждений водой Используйте задвижки с обеих сторон насоса котла, чтобы перекрыть подачу воды с помощью зажимов или плоскогубцев.
			Положите полотенца, чтобы защитить пол или электрооборудование.
			Шаг 3 — Снимите крышку винта для удаления воздуха Удалите биту, которая в данный момент находится в держателе бит вашего мультитула. Используйте длинную плоскую насадку в рукоятке мультитула, чтобы открутить крышку спускного винта, повернув ее против часовой стрелки.
			Вы узнаете, что успешно выпустили воздух из помпы, когда вода начнет вытекать, когда вы поворачиваете вал.
			Этап 4. Замените заглушку для спускного винта Установите на место крышку спускного винта и удалите все пролитое вещество.
			Шаг 5 — Повторно подключите питание Теперь вы можете снова подключить питание и снова включить помпу.

Полезные советы по удалению воздуха из системы водяного отопления

Вода в вашей системе водяного отопления содержит некоторое количество воздуха. Во время нормального процесса нагрева воздух вытесняется и скапливается в водяных трубопроводах. По мере того, как со временем он накапливается, вы начнете замечать неравномерный нагрев и необычные шумы. В конце концов, скопление воздуха в трубопроводах может полностью заблокировать циркуляцию воды.

Удаление воздуха из системы водяного отопления для удаления воздуха — это рутинное техническое обслуживание, которое обычно требуется один или два раза в год. Вы можете решить эту задачу, выполнив всего несколько простых шагов:

• Выключить систему отопления на термостате. Найдите спускной клапан на самом дальнем от котла радиаторе.Найдите цилиндрический фитинг высотой в полдюйма, прикрепленный к водопроводу. Клапан имеет головку винта сверху и маленькое сопло сбоку. Возможно, вам придется снять крышку радиатора, чтобы получить к ней доступ.
• Поставьте под насадку емкость или чашку для сбора стекающей воды. Если клапан расположен близко к полу, вместо него можно использовать сложенную адсорбирующую ткань. С помощью отвертки или радиаторного ключа откройте клапан, повернув винт против часовой стрелки. Продолжайте поворачивать, пока не услышите шипение воздуха и не увидите, как из сопла вытекает вода.Оставьте клапан открытым, пока шипение не прекратится и не выйдет только вода.
• Убедившись, что воздух перестал выходить, поверните винт по часовой стрелке, чтобы закрыть спускной клапан. Продолжайте поворачивать, пока вода не перестанет течь полностью, затем установите крышку радиатора. Проделайте ту же процедуру с каждым радиатором, заканчивая тем, который расположен ближе всего к котлу.
• При удалении воздуха из системы водяного отопления не позволяйте слишком большому количеству воды вытекать из каждого радиатора.Цель состоит в том, чтобы удалить весь воздух, не влияя на необходимый уровень воды в системе. Как только вы закончите спускать воздух из радиаторов, снова включите систему отопления и убедитесь, что все работает правильно.

Чтобы получить совет от специалиста по удалению воздуха из системы водяного отопления в вашем доме в округе Гранд-Траверс, свяжитесь с отделом систем отопления и охлаждения Team Bob сегодня.