Как правильно утеплить потолок и стены в парилке – как утеплить конструкцию с холодной крышей, чем утеплять со стороны чердака, как выбрать утеплитель — termopaneli59.ru

Содержание

Правильное утепление потолка парной Русской бани.

Многие мои читатели часто спрашивают меня как правильно утеплить потолок в парной Русской бани. Вопрос действительно важный, так как максимальные утечки пара идут именно через потолок. Так же нужно помнить, что температура потолка играет очень важную роль в создании правильных кондиций Русской бани.

Прежде всего позволю напомнить моим читателям, что чистовую отделку потолка парной следует делать массивной доской не хвойных пород дерева (липа, осина). Традиционная для суховоздушных парных и саун вагонка- далеко не лучший выбор для парной Русской бани. Массив дерева на потолке накапливает большое количество тепла и мягко отдает его в виде правильного ИК излучения, доброго тепла, парящимся. Температура потолка в парной Русской бани всегда выше температур стен, так как тепло всегда поднимается вверх. Правильная температура потолка способствует правильному образованию пирога пара. Обычно температура потолка в правильных парных +70- +85 градусов. Так же нужно помнить, что печь- сердце бани и от правильного выбора печи для бани напрямую зависят правильные кондиции в парной.

Ниже я опишу правильный классический пирог утепления потолка парной Русской бани с использованием современных материалов. Если описывать «пирог» начиная со стороны парной, то он состоит из следующих слоев:

potolok 1. Чистовая отделка потолка парной. Как я писал выше для этого следует применить массив доски, а не вагонку. Доска должна быть из дерева нехвойных пород (липа, осина) и иметь толщину не менее 25- 30мм, а лучше толще. Можно применять горбыль. Если применить на потолке парной Русской бани доску хвойных пород дерева (ель, сосна), то очень высока вероятность выделения смолы под действием высоких температур в районе потолка парной. Эта смола будет стремиться собраться в капли и благодаря силе притяжения начнет капать. Смола может попасть на открытые участки тела парящихся, что как минимум приведет к неприятным ощущениям, а как максимум к ожогу.

2. Зазор между чистовой отделкой потолка парной Русской бани и пароизоляцией. Обычно для организации такого зазора используют деревянные рейки любой породы дерева толщиной 20- 50мм. Некоторые считают, что данный зазор в «пироге» не нужен и доски чистового потолка можно пришивать прямо к пароизоляции. Я не сторонник этого, так как при креплении досок чистового потолка прямо к пароизоляции значительно возрастает риск механического повреждения пароизаляционного материала, чаще алюминиевой фольги. Так же, как говорят известные специалисты по отражающим свойствам фольги, с которыми мне удалось однажды побеседовать, отсутствие зазора значительно уменьшает свойства фольги отражать тепловую энергию.

3. Пароизоляция. Самый ответственный и очень важный слой «пирога» утепления потолка бани. Отнеситесь к нему максимально внимательно! Так как в районе потолка парной Русской бани могут быть значительные температуры, обычная пленочная пароизоляция не подходит. Пленка просто расплавится. Чаще всего для пароизоляции потолка парной используют алюминиевую фольгу толщиной 0,5- 0,7мкм. Удобно работать с фольгой на бумажной основе. Только не берите бумагу, с алюминиевым напылением- это совсем другой материал. Хорошо зарекомендовал себя фольгированный материал Изоспан FB, Армофол. Настоятельно не рекомендую применять фольгированные материалы на основе вспененного полиэтиленна типа Пенофол. Вспененная подложка скорее всего не выдержит высокие температуры парной и начнет плавиться, выделяя вредные вещества. Фольгированные материалы на основе вспененного полипропилена, типа Пенотерм, использовать можно. Данный материал стоек к температурам до +150С.

Фольгированный материал на потолке укладывается в два слоя, желательно с перехлестом стыков. Все стыки как первого, так и второго слоя тщательно проклеиваются алюминиевым скотчем. Тщательная проклейка очень важна! Иначе очень высока вероятность появление мест, через которые будет уходить пар. Применяйте только качественный скотч, который хорошо приклеивается к фольге! Фольгу удобно пристреливать к потолку степлером. Места скрепок так же лучше проклеить скотчем. Обращайте особое внимание на углы и места перехода потолка на стены. В этих местах я рекомендую сделать хороший напуск фольгированного материала на стены (не менее 10- 20см). Место соединения потолочной фольги с деревянными стенами или кирпичом трубы дымохода обрабатывается силиконовым герметиком. Герметик хорошо приклеивает фольгу. В местах захлеста фольги на деревянные стены после приклейки на герметик рекомендую усилить плотно прикрепленными деревянными рейками.

Если на стенах так же присутствует фольга, например, в каркасном строении, стыковка фольги потолка и фольги стены так же очень тщательно проклеивается алюминиевым скотчем. Рекомендую фольгу стены напускать на фольгу потолка, а не наоборот.

4. Черновой потолок. Обычно выполняется доской из любой породы дерева 25мм или толще. К черновому потолку удобно крепить пароизоляцию, а также при укладке утеплителя на чердаке передвигаться, опираясь на него. Некоторые пытаются сделать пирог утепления парной без организации чернового потолка с укладкой утеплителя прямо на фольгу. Я не рекомендую это делать. Фольга будет сильно провисать и ее укладка, как и в последствии укладка утеплителя становится проблематичной.

5. Утеплитель. Толщина утеплителя должна быть не менее 150мм. Обычно используются рулонные или плиточные утеплители низкой плотности. Чаще используют базальтовую или иную минеральную вату, которая предназначена для утепления потолков. Для большей эффективности лучше организовать утепление тремя слоями с перехлестом стыков. Внимание! Утеплитель укладывается непосредственно на черновой потолок! Частой ошибкой является то, что на черновой потолок под утеплитель укладывают еще один слой пароизоляции. Это недопустимо! При таком неправильном «пироге» вероятность быстрого гниения чернового потолка очень велика!

6. Паропроницаемая гидро- ветрозащита типа Изоспан-А или аналоги. Эта мембрана укладывается для того, чтобы утеплитель не пылил и был защищен от каких- либо возможных воздействий. Внимание! Очень частая ошибка состоит в том, что вместо паропроницаемой мембраны укладывается пароизоляция. При таком неправильном «пироге» вероятность намокания утеплителя в парной Русской бани очень велика! Утеплитель перестает работать как утепляющий материал.

7. Вентилируемый зазор. Обычно организуется деревянными рейками толщиной 20- 50мм. Можно обойтись и без этого зазора, но я все же рекомендую его сделать. Причем именно вентилируемым, то есть при укладке чистового пола чердака необходимо предусмотреть щели между полом и стенами чердака для свободного циркулирования воздуха в этом зазоре.

8. Чистовой пол чердака. Выполняется доской для пола с возможным последующим декоративным покрытием.

Меня часто спрашивают о том есть ли смысл делать утепление потолка парной не современными материалами для строительства бани, а с использованием «экологичных» материалов на основе глины. Действительно, в стародавние времена пирог утепления парной был иным. Никакой фольги не было. На потолке парной делался накат из бревен или полубревен. Он конопатился и сверху, со стороны чердака, прокладывалась бумага, картон или сухие листья. Поверх них в несколько слоев наливалась жидкая глина, армированная опилками, соломой или сухими листьями. Я не вижу смысла в наше время делать такой сложный в изготовлении пирог. Опыт показывает, что данные технологии в настоящее время практически утеряны. У тех, кто пошел по этому пути, практически всегда, возникают большие проблемы с растрескиванием глины, ее сильной усадкой и отходом глиняного слоя от деревянных стен чердака. Дело в том, что глину нужно готовить особым способом, а затем проливать ее очень тонкими многочисленными слоями, дожидаясь полного высыхания каждого слоя. С точки зрения экологии я так же считаю этот метод не оправданным, так как эти слои утепления не соприкасаются с атмосферой парной и не могут оказать положительного или отрицательного экологического влияния на парящихся.

Так же многие утепляют потолок парной сухими листьями или толстым слоем опилок без применения глины. Этот вариант имеет право на жизнь если вы строите сильно бюджетную баню. Экономия призрачна, а в таких утеплителях почти всегда заводятся грызуны.

Многие считают фольгу не экологичным материалом, а в качестве пароизоляции на потолке парной используют, например, вощеную бумагу. Я так же не вижу в этом смысла. Современная фольга экологична, она разрешена даже для контакта с пищевыми продуктами. По крайней мере я никогда не встречал аргументированных доводов о вредном воздействии фольги на человека.

rbany.ru

Как утеплить потолок в бане своими руками

Для создания специфического микроклимата в парных помещениях сегодня принято придерживаться принципа термоса, то есть, использовать отражающие свойства в комплексе с низкой теплопроводностью изоляционных материалов. С одной стороны, потолок бани подвергается воздействию тех же факторов, что и стены: инфракрасное излучение, конвекционная теплопередача, горячий пар. С другой — их количественное соотношение другое (теплый воздух движется вверх), да и конструкция перекрытий отличается от структуры стен. Поэтому, отвечая на вопрос «как правильно утеплить потолок бани?», следует учитывать не только теплообмен, но взаимосвязь прочностных, гидроизоляционных и других функций постройки.

Общая схема утепления потолков в банях и саунах

До трети тепла от раскаленных сводов печи дымохода передается посредством тепловых лучей. Поэтому, так же, как и стены, потолок парилки бани покрывается отражающим экраном. Лучший материал для этого — алюминиевая фольга и гибкие рулонные сэндвичи, содержащие ее в качестве основного слоя. Со стороны помещения отражатель закрывается декоративным щитом из деревянной вагонки. Для стен это имеет не только эстетическое, но и эргономическое значение: облокачиваться на фольгу не очень приятно, к тому же существует опасность ее разрыва при непосредственном механическом контакте. С технологической точки зрения фольгу на потолке можно не закрывать вагонкой.

Схема утепления потолка бани

Являясь «передним краем обороны», фольгированные материалы выполняют сразу несколько функций, кроме отражающей: они обеспечивают пароизоляцию утепленного потолка в бане и устраняют зазоры для конвекционных потерь тепла. С соблюдение воздушного зазора за отражающим экраном располагается основной утеплитель, который в отличие от оборудования стен необходим для потолка бани вне зависимости от конструктивного решения кровли и подкровельного пространства. В зависимости от материала, используемого в качестве этого утеплителя, сверху его необходимо защищать слоем гидроизоляции от воздушного конденсата и остаточных атмосферных осадков, проникающих сквозь кровлю.

В общем случае схема сэндвича для утепления потолка в бане выглядит следующим образом, если перечислять слои по направлению снизу вверх:

фольгированный отражающий экран с собственным утепляющим слоем;
воздушный зазор;
основной утеплитель;
слой гидроизоляции;

Между инфракрасным экраном и основным утеплением потолка парилки в зависимости от типа перекрытия может располагаться дощатый настил (1) или бетонная плита. В соответствии с этим термоизоляция считается наружной или внутренней. В частности, утепление потолка в бане с холодной крышей и бетонным перекрытием выполняется исключительно изнутри.

Оптимальное сочетание материалов

На практике специалисты, занимающиеся постройкой и реконструкцией бань, пришли к выводу, что лучшие материалы для создания утепляющего сэндвича на потолке — это фольгоизол (или другие отражающие материалы с тонким слоем вспененного полипропилена), минеральная (базальтовая) вата в качестве основной термоизоляции и гидроизолирующие мембраны, защищающие утепляющий комплекс сверху.

Утепление потолка бани пенополистиролом
Утепление потолка в бане своими руками легче провести, используя вместо каменной ваты экструдированный пенополистирол. Кроме того, что этот материал гораздо проще монтировать без помощников, его применение уменьшает количество слоев в сэндвиче за счет высокой гигроскопичности. Так как дополнительная пароизоляция потолка в такой бане не нужна, то гораздо проще и лучше утеплять потолок самостоятельно плитами ЭППС. Между фольгоизолом и пенополистиролом необходимо обеспечивать воздушный зазор (минимум 1,5 см).
Частные вопросы паро- и гидроизоляции потолков в парных
Грамотное пересечение с дымоходом
В соответствии с противопожарными нормами расстояние от плоскостей деревянных перекрытий и обрешеток до наружной поверхности дымохода не должно быть меньше 10 см. Пересечения паро- и гидроизоляционных мембран с дымоходом необходимо оформлять особым образом:
Устройство дымохода бани
Перед тем, как утеплить потолок в бане, следует загильзовать дымоход в собственную термоизоляцию, а гильзу обернуть пароизолирующим слоем (предпочтительно, армированной фольгой).
На стыке горизонтально расположенных мембран с термо- и пароизоляцией трубы пленка должна подворачиваться наружу от утепляющего потолок слоя: нижняя — вниз, а верхняя — вверх.
Между подворотами мембран пароизоляции и поверхностью дымохода прокладывается битумная лента.
Снаружи по периметру подворота весь стык обжимается деревянными планками, которые крепятся в тело дымохода.
Грамотная защита минеральной ваты от влаги
Схема пароизоляции потолка в сауне или бане должна не только предупреждать проникновение горячего пара снизу в толщу слоя теплоизоляции, но и создавать условия для испарения воды, попавшей в материал другим путем.
Вата не только хорошо впитывает жидкость, но еще и является капиллярно пассивным материалом. Что это означает? Отсутствие направленного движения воды через толщу слоя. Если влага скапливается внутри базальтового мата, то без специальных воздействий на поверхность она не проступит, и, соответственно, дольше сохранится, снижая тепловое сопротивление утеплителя.
По этой причине целесообразно конструктивно формировать дополнительные условия для испарения воды из минеральной ваты:
Защита минеральной ваты от влаги
Создавать зазоры между поверхностью термоизолятора и паро/гидроизоляции.
Обеспечивать естественную вентиляцию этих зазоров.
Если вентиляция обеспечивается холодным воздухом, то используем в сэндвиче ветрозащиту: утеплитель + ветрозащитная мембрана (прилегающая вплотную к минеральной вате) + воздушный зазор + гидроизоляция.
Вместо сложного вентилируемого сэндвича допустимо применять один прилегающий вплотную к утеплителю слой усиленной диффузионной мембраны, которая выполняет функции гидро- и ветроизоляции при условии хорошей вентиляции подкровельной зоны и использовании слоя гидроизоляции на самой кровле.
Влияние конструкции потолка в парной на его утепление
Потолки в парной конструктивно относятся к одному из трех типов:
Настильный. Отсутствуют балки перекрытия, а дощатый настил, являющийся черновым потолком, служит для крепления к нему снизу гидроизоляции и обрешетки для утеплителя. В обрешетку укладывается термоизолятор плитного (ЭППС; минеральная вата) или рулонного типа (минеральная вата). Далее (по направлению вниз) монтируется фольгированный экран и облицовка из вагонки. Наружное (со стороны подкровельной зоны) утепление в данном случае провести невозможно, так как прочности настильного потолка для проведения работ недостаточно.
Панельный. Бетонные плиты служат потолочными перекрытиями. Используется двухслойное внутреннее утепление по схеме «основной теплоизолятор + отражающий экран».
Утепление потолка бани керамзитом
Подшивной. Перекрытие сделано из потолочных балок, снизу к которым подшивается дощатый черновой потолок. Можно утеплять как изнутри парной, так и со стороны подкровельного помещения. Кроме плитных и рулонных утеплителей можно использовать насыпные (эковата, керамзит), а также заливки из ячеистого бетона. Габариты парных связаны с применением насыпных термоизоляторов следующим образом: при больших пролетах балки имеют значительное вертикальное сечение, и этой высоты хватает для формирования ячеек под засыпку (минимальный эффективный слой керамзита, к примеру должен быть не менее 30 см).
[blockquote_gray»]Полезный материал по теме: чем именно утеплить потолок в бане.[/blockquote_gray]
Заключение
Так как комплекс утепления непосредственным образом связан с типом прочностной конструкции, целесообразно уже на этапе проектирования бани учитывать нюансы будущей термоизоляции. Исключением является обустройство парных в подвалах и на первых этажах двух- и многоэтажных зданий. В таких случаях выбора нет, и утепление потолков производится изнутри с деревянной обрешеткой при использовании минеральной ваты, либо без таковой — при использовании утепляющего слоя из плит ЭППС.
Видео: методика правильного утепления потолка в бане
uteplenieplus.ru
Как правильно утеплить потолок в бане изнутри и снаружи
Сохранить тепло в жарко натопленной бане сложнее, чем в обычном жилом помещении. Тут присутствуют экстремальные условия и особая специфика, поэтому выбор утепляющего материала и технология его установки особенно важны. Знание того, чем и как утеплить потолок в бане, поможет созданию комфорта и долговечности парилки. Особенно, если предполагается устанавливать теплоизоляцию собственными силами.
Особенности теплоизоляции потолка в бане
Утеплять потолок важно в любом помещении. По разным оценкам именно через верхние перекрытия уходит 25 – 35 % тепла. Но в банной парилке условия отличаются от обычных:
Высокая температура.
Сильная влажность.
Резкие температурные перепады. Например, если нерегулярно пользоваться баней зимой, то диапазон температурных изменений может превышать 100 °С – от плюс 85 до минус 25.
На потолок в парилке воздействуют пар и высокая влажность
При таких условиях возрастает вероятность образования конденсата. Поэтому при выборе материала для утепления и способа его укладки надо учитывать эту особенность.
Основные принципы, которых следует придерживаться при утеплении банного потолка:
Выбирая теплоизолирующий материал надо отдавать предпочтение не только его малой теплопроводности, но и низкой гигроскопичности.
Температурная устойчивость должна быть рассчитана на пределы около 100 °С. Теплоизолятор не должен терять своих свойств, но и не выделять при таком нагреве никаких вредных веществ.
Печная труба должна быть надежно отделена от утепляющего слоя каркасом из негорючих материалов
Помимо чисто тепловой изоляции, особое внимание должно уделяться качественной гидро- и пароизоляции. Вообще утепление потолка в бане разделяется на две части: собственно утеплитель и отражающие пленки, которые «отсекают» влагу и пар.
Теплоизоляция потолка бани, построенная по принципу слоеного «пирога»
В зависимости от конструкции самой бани утепление потолка может проводиться как снаружи, так и изнутри. Наружное утепление возможно, если над парилкой имеется мансарда или чердак. В этом случае теплоизолятор закладывается поверх потолка со стороны верхнего помещения. Тогда возможно применение насыпных утепляющих материалов. Если свободного пространства над потолком нет, то утеплять приходится только изнутри, используя листовой материал.
Выбор материала
Рассматривая различные варианты утеплителя, следует понимать, что какого-то безусловно лучшего по всем параметрам материала не существует. Современные утеплители хороши, но дороги. «Дедовские» способы экономичны, но не всегда легки в монтаже. Кроме того, не следует гнаться за унификацией. Выбирая, чем утеплить баню внутри, можно стены и потолок изолировать различными материалами. То же самое относится и к пароизолирующим пленкам.
Утепляющие материалы
Это материалы, которые призваны нести основную нагрузку по удержанию тепла внутри банного строения. Но кроме утепляющего слоя требуются их изоляция от влаги и пара, что будет рассмотрено далее.
Утеплять потолки можно природными насыпными материалами – песком или глиной. Они применялись для утепления верхних перекрытий издавна и используются до сих пор. Основное их преимущество – малая стоимость самого материала. Но утеплять ими потолок можно только снаружи, со стороны чердачного пространства.
Засыпаются они сверху на черновой пол, в промежутки между балками перекрытия. Песок укладывается в чистом виде, глина же применяется в смеси с опилками или соломой. Толщина слоя 10 – 15 см.
Укладка глиновой смеси на черновой пол
Влагоизолирующие материалы
Правильный выбор того, чем лучше утеплить потолок в бане, это только полдела. В дополнение к этому решению нужно грамотно подобрать изолирующие слои, которые будут защищать утеплитель от проникновения влаги. Различаются гидроизолирующие и пароизолирующие пленки.
Гидроизолирующие материалы призваны защищать утепляющие слои от влаги, поступающей сверху – с крыши или из чердачного помещения. В бюджетных вариантах для этих целей можно применять:
Полиэтиленовую пленку.
Рубероид.
Алюминиевую фольгу.
Вощеную бумагу.
Куски картона, вымоченные в олифе.
Но на рынке представлен также большой выбор гидроизолирующих пленок из полимерных материалов. Они отличаются устойчивостью к высоким температурам, обладают большой прочностью.
А вот недорого провести надежную изоляцию потолочного утеплителя от горячего пара – вряд ли получится. Стоит потратиться на современные пленки, специально выпускаемые для этой цели. При большом количестве пара он конденсируется на поверхности пленки, что негативно сказывается на режиме влажности в помещении.
Различные структуры пароизоляционной пленки
Современные полипропиленовые пароизоляторы выпускаются со специальным слоем, состоящим из вискозных ворсинок. Он впитывает влагу без образования капель воды на поверхности пленки. После прекращения работы парилки влага из этого слоя испаряется естественным образом. Мембраны с такими слоями должны крепиться так, чтобы эти ворсинки были направлены внутрь банного помещения. Есть также и двусторонние мембраны, которые укладываются любой стороной.
Монтаж утеплителя своими руками
Нет единых рекомендаций как правильно утеплить потолок в любой бане. В зависимости от типа строения и желаний владельца утепление может проводиться снаружи или изнутри парилки.
Наружный вариант обычно применяется для строений с верхним этажом над парилкой. Теплоизоляционный слой как правило укладывается между лагами поверх чернового пола:
На черновой настил укладывается пленка пароизоляции и закрепляется к лагам степлером.
С пароизолирующей пленкой следует обращаться осторожно. Даже небольшой разрыв или порез на ней отрицательно скажется на работе всей пароизоляции.
Все пространство потолка заполняется выбранным утеплителем. Для минераловатных и пенопропиленовых утеплителей достаточно толщины слоя в 10 – 15 см. При утеплении насыпными материалами (керамзитом, песком или глиной) толщина засыпки должна быть не менее 25 см.
Поверх утеплителя укладывается гидроизолирующая пленка. Если не планируется устройство чистового пола, то лучше прижимать пленку к утеплителю досками с интервалом в полметра.
Разрез утепляющей конструкции, расположенной снаружи банной комнаты
Утепление потолка бани изнутри парилки – более сложный вариант. Применение любых насыпных материалов практически исключено.
Внутренняя теплоизоляция в разрезе
На потолке монтируется обрешетка из деревянных брусков. Толщина брусков должна быть немного больше предполагаемой толщины утеплителя, чтобы обеспечить зазор в 2 – 3 см для вентиляции.
При использовании готовых теплоизоляционных плит нужно соразмерять шаг обрешетки с их размерами. Надо также учитывать то, что к обрешетке будет крепиться чистовой потолок.
На потолок между ячейками обрешетки крепится гидроизоляционная пленка, предназначенная для защиты утеплителя от влаги со стороны крыши.
Затем в те же ячейки укладывается выбранный утеплитель. Его закрепление в обрешетке зависит от вида теплоизолирующего материала. Листовой материал может быть вставлен в распорку с заполнением пустот монтажной пеной. Рулонный материал можно фиксировать степлером или специальной сетки, натянутой между брусками обрешетки.
На следующем этапе укладывается пароизоляционная пленка. При монтаже односторонней пароизоляции важно не перепутать ее поверхность. Пароотражающий слой изоляции должен быть направлен внутрь помещения. Швы между пленкой можно закрывать фольгированным скотчем.
Укладка потолочного утеплителя изнутри
Завершающие работы
По окончании укладки элементов потолочного утепления вся конструкция закрывается декоративным покрытием. Для утепления изнутри декоративный потолок обычно делается из вагонки. При утеплении снаружи настилается чистовой пол.
При креплении чистовых пола или потолка следует оставлять вентиляционный зазор между ними и слоем утеплителя.
Для декоративного потолка нельзя применять листы ДСП или фанеры. При высокой температуре парилки содержащиеся в них клеи выделяют вредные вещества.
Если чердачным помещением над парилкой не предполагается пользоваться, то можно вообще не закрывать теплоизоляцию, оставив ее укрытой только влагоизолирующей пленкой.
znatoktepla.ru
Как утеплить потолок в бане своими руками без помощи строителей
Содержание статьи
От автора: здравствуйте, уважаемый читатель. Задумались, как утеплить потолок в бане своими руками? Значит, вы попали точно по адресу! Даже если вы имеете определенный опыт в утеплении конструкций, банная постройка — это немного другое, так как условия эксплуатации у нее особые. Сегодня мы разберемся во всех тонкостях этого этой работы и узнаем, как правильно утеплить сооружение.
На Руси с банями связано много традиций, верований и мифов. Словом, это неотъемлемая часть русской культуры, как, впрочем, и скандинавской, и греческой, и японской, и многих других. Культурное наследие, так сказать. А сегодня мы попытаемся освоить древние знания, чтобы успешно применить их в современных реалиях.
Баня без пара — что щи без навара
А чтобы был пар и подходящий микроклимат, необходимо правильно утеплить именно потолок. Нет, стены и пол — это тоже важные составляющие. Но законы физики никто ведь не отменял даже в бане. А согласно этим неоспоримым законам, горячий воздух всегда поднимается вверх. И если ему ничего не мешает, то в дальнейшем все тепло будет рассеяно в окружающую среду, провоцируя таяние ледников и глобальное потепление.
Так вот, для борьбы с глобальным потеплением и для комфортного использования помещения по назначению, потолок лучше утеплить. Но сделать это нужно правильно, иначе на стенах будет образовываться конденсат, заведется плесень, которая будет не только портить интерьер, но и разрушать стены, а также выделять вредные для здоровья вещества. А поскольку в баню ходят оздоровиться, такой сценарий противоречит самой идее банной постройки. Этого нельзя допускать.
По какому принципу производится термоизоляция
Наверняка Геродот заметил, что баню можно разделить на два типа: без чердака и, как вы уже догадались, с чердаком. Идея стара, как мир. В бане с чердаком горячий воздух встречает множество преград на своем пути:
во-первых, теплоизоляция, что монтируется в процессе постройки помещения;
во-вторых, само пространство между потолком и крышей;
в-третьих, само покрытие крыши.
Даже обычные жилые дома строятся с чердаками не только для того, чтобы на них хранили всякие реликвии прошлого, отправить на свалку которые рука не поднялась, а прежде всего — для теплоизоляции. Что уж говорить о банях.
Источник: http://banya-expert.com/
Да, чердак — это хорошо. Но это не значит, что в таких постройках не нужны мероприятия по утеплению. Нужны, еще как!
Вне зависимости от конструкции утеплять нужно. Сперва необходимо настелить пароизоляцию для потолка. Если конструкция не предусматривает чердак, в качестве пароизоляции используйте алюминиевую фольгу.
Подойдет также и вощеная бумага или уплотненный картон, предварительно обработанный олифой. Если чердак все же присутствует, можно использовать те же материалы. Но доски потолка со стороны крыши можно просто обмазать глиной. При этом слой глины должен составлять ±3 см.
Над маленькими, уютными баньками без чердака можно обустроить односкатную крышу. Сделать такую конструкцию своими руками не составит труда. Но важно здесь другое — между крайними точками опоры не должно быть больше 2,5 м. дело в том, что здесь опорой служат не брусья перекрытий, а мауэрлат или венцы.
Источник: http://heatmaster.com.ua/
Кроме всего прочего подойдет и полиэтиленовая пленка. Материал воистину универсальный, используемый в строительстве повсеместно. Но пленка больше подходит все-таки для использования при воссоздании теплицы. Все просто: она создает парниковый эффект, воздуху совсем уж некуда деваться.
Если вы все же решились использовать данный материал, не забудьте о зазоре, который необходимо оставить, чтобы конденсату было куда испаряться. Иначе в скором времени ждите незваных гостей в виде грибковых образований на стенах и потолке.
Можно использовать и пароизоляционную пленку. У нее есть специальные ворсинки, которые помогают абсорбировать конденсат. Есть еще другой материал — пароизоляция в виде мембраны. Вы можете выбрать любой из этих вариантов — все они хороши. Но только если правильно их монтировать.
Сама пароизоляция нужна для того, чтобы влажные испарения не скапливались внутри самого утеплителя. Скажем так, если утепление потолка бани выполнено с минеральной ватой, то влага, попавшая в ее структуру увеличит ее вес, понизит ее теплоизолирующие свойства, да и просто сократит срок службы.
Утеплитель
С пароизоляцией и конденсатом, думаю, разобрались. Теперь речь зайдет о самом утеплителе. Чем выше температура в бане, тем сложнее воссоздать барьер, который бы препятствовал утечке тепла. Чтобы не допустить такой сценарий, необходимо узнать сам механизм утечки горячего воздуха:
во-первых, просачивание воздуха сквозь потолок;
во-вторых, обмен температур: от теплых предметов горячий воздух переходит к более холодным;
в-третьих, дальнейшее движение воздуха через кровлю — в атмосферу.
Так вот, теплоизоляция препятствует утечке тепла. Логично, не правда ли? Но справится с этой функцией только тот материал, который будет уложен в соответствии с правилами, иначе придется тратить неоправданно большое количество топливных ресурсов, при этом еще и не факт, что помещение нагреется должным образом.
Источник: http://potolok-exp.ru/
Теперь выберем материал для утепления.
чаще всего утепление своими руками производится минватой. Это действительно практично и не дорого. Ее главный недостаток — это потеря ценных термоизоляционных свойств при обильном намокании. Поэтому утепление потолка минватой требует особого подхода. Стоит уложить поверх материала гидроизоляцию. Между минеральной ватой и гидроизоляцией должен быть зазор. Но сама гидроизоляция необходима в том случае, если крыша не гарантирует полную защиту от попадания атмосферных осадков. Но лучше, разумеется, просто сделать качественную крышу, которая не будет пропускать воду. Впрочем, это касается любого утеплителя, не только минеральной ваты;
пенотерм — легкий вспененный полипропилен. Наряду с минватой — один из самых часто встречающихся материалов. Этот материал разработан по прямому назначению — для утепления потолков в банях и саунах. Пенотерм ламинирован фольгой, поэтому фольга позволяет отразить тепловую энергию. Здесь срабатывает принцип зеркала. Благодаря этому ценному качеству, время на подогрев помещения сокращается в несколько раз;
керамзит — это универсальный, широко применяемый во многих областях строительства материал. Он подходит для больших банных сооружений. Для достаточной теплоизоляции его слой должен составлять не менее 30 см;
глина — это народный способ утеплить βᾰλᾰνεῖον, применяемый нашими предками из предыдущих веков. Слой глины должен составлять ±3 см. Кроме нее отлично подойдет чернозем и торф, смешанный в равных пропорциях, смесь из опилок, глины и песка. Поверх прослойки необходимо устелить «ковер» из сухих, по традиции — дубовых листьев или все тех же древесных опилок. И завершить процесс необходимо с помощью слоя сухой земли — 15–20 см. Это простой, надежный, проверенный веками, способ утепления;
растущий газобетон — также простой и надежный материал. Его слой должен составлять примерно 10–12 см. При заливке достаточно соорудить простейшую опалубку.
Источник: http://tutknow.ru/
Разумеется, цифры, приведенные относительно толщины теплоизоляционного слоя могут варьироваться. Здесь очень многое зависит от климатической зоны. Если, к примеру, снаружи перекрытие основательно промерзнет, на потолке выступит конденсат. А, поскольку мы знаем, что допускать его образование нельзя, это признак того, что слой теплоизоляции нужно просто-напросто увеличить.
Вот мы добрались до еще одного очень важного вопроса. Вне зависимости от того, какую конструкцию и утеплитель будет иметь ваша банная постройка, крыша выполняется практически всегда по одному принципу: балки упираются на брусовые или бревенчатые венцы или мауэрлат, если строение из кирпичей, реже — панелей.
Брус для балочного перекрытия обязательно нужно (!) обработать антисептиком. Это залог добросовестного строительства. С совестью еще можно договориться, но с грибковыми колониями — не получится. Особенно тщательно обработку нужно провести в тех местах, где соприкасаются стройматериалы разного вида. К примеру, дерево–кирпич/бетон.
Изнутри конструкцию необходимо подшить с помощью досок. Их приколачивают к балкам.
Щиты наката должны иметь вид двух рядов, перпендикулярно направленны друг к другу. Для этого подойдет даже низкосортные доски.
Необходимо учесть, что между балками и досками щита должны присутствовать зазоры не менее 5 см. А между дымоходом и древесными конструкциями зазор должен составлять не менее 25 см.
Чтобы все сделать правильно, необходимо разработать схему, согласно которой и определить форму и размеры щитов. При изготовлении эти щиты нужно пронумеровать, чтобы избежать путаницы при монтаже. Вот примерная схема действий:
все элементы конструкции обрабатываем антисептической пропиткой;
ко дну щита и его внутренним стенкам крепим пароизоляцию при помощи строительного степлера;
поднимаем щиты на верх. Начать нужно с того, который будет установлен последним. Расставлять их следует согласно нумерации;
не забываем, что нижняя плоскость щита, который помещен на сове место должна совпасть с нижней плоскостью самой балки;
набиваем «ящики» теплоизоляцией. Зазоры между балками и щитами обязательно нужно утеплить;
зашиваем сверху конструкцию досками. Их направление должно быть перпендикулярным направлению, в котором монтированы балки. При этом совсем нет необходимости использовать длинные цельные доски. Их можно чередовать с рядами, набранными из более коротких фрагментов. Это значительно облегчает задачу, не так ли?
Кроме того, доски можно заменить на OSB или ДВП или даже ДСП. Но если ваш выбор падет все же на OSB — иначе, как правильным решением это не назвать. Теперь обрабатываем готовый потолок с помощью антипирена. Возле дымохода деревянные конструкции следует обшить с применением асбестовых листов.
Как обустроить парилку
Баня и парилка — понятия однопорядковые. Но не совсем тождественные. Отдельная, так сказать, тема. В данном случае конструкция должна не только не выпускать тепло, но и способствовать обильному накоплению пара. Не забываем русскую поговорку: «баня без пара — что щи без навара», которая в отношении парилки особенно актуальна.

Так вот, над парилкой не будет лишним настелить пароизоляцию в два слоя. А потолочный утеплитель еще «усилить» дополнительными прослойками теплоизоляции.
Вот некоторые рекомендации по обустройству парной:
подшиваем балки при помощи шпунтованных досок. Их толщина должна составлять 2,5 см;
покрываем их двумя слоями олифы. Это придаст материалу влагостойкость;
прибиваем в поперечном направлении доски. Щели между ними должны составлять примерно 3 см. Это расстояние называют влажностным зазором. Полагаю, из названия понятно, для чего эти щели нужны;

на эти доски сверху настилаем рубероид. Подойдет и пленка, но самым лучшим вариантом станет все-таки армированная фольга;
поверх всего этого насыпаем слой песка/шпака ±20 см.
Парилку можно обустроить и другими способами, о которых вы узнаете прямо сейчас.
Источник: http://www.srub-banya.com/
Чтобы выполнить подшивку по балкам конструкции, можно использовать доску в 5 см. Крепится она на «глухарях» вдоль балок для поддержания подшивки. К ней уже крепят облицовку самого потолка, для которого отлично подойдет осиновая доска. При этом не забудьте о вентиляционном зазоре.
Теперь переходим на сторону чердака. Здесь необходимо постелить пароизоляцию, после чего смесь опилок и глины. Слой этот, как мы помним должен составлять не менее, чем 3 см. затем настилаем минеральную вату. Плотность ее должна составлять 125 единиц, а толщина — 15 см. И наконец стелим пленку, после чего можно приступать к монтажу досок чердачного пола.
Если перекрытие бревенчатое, то потолок в парилке монтируется на заранее установленную обрешетку. В качестве пароизоляции сверху следует уложить пергамин, после чего 20–25 см песка/шпака. Далее уже по стандартной схеме.
Вот такая универсальная пошаговая инструкция утепления. Не забывайте, что в соответствии с природными условиями, толщину слоя утеплителя и другие показатели можно корректировать. Но, так или иначе, принцип остается все тем же.
На этом все. Не забудьте подписаться на наши группы и рассказать о нас друзьям в социальных сетях. Возможно, им также понадобится эта информация. Удачи и вдохновения, уважаемый читатель. До новых встреч!
seberemont.ru