Как поменять дверцу в печке – Как заменить дверцу печи: простая пошаговая инструкция — termopaneli59.ru

Содержание

Надёжная и долговечная заделка топочной дверцы в кирпичной дровяной печи

Дровяные кирпичные печи, все еще весьма распространены в сельской местности, и в остальных местах, удаленных от газовых магистралей и городского центрального отопления. Множество кирпичных печей уже находятся в эксплуатации, некоторое количество строится, так что, вопросы повышения эксплуатационных характеристик отдельных узлов в частности и печей в целом имеют важное значение. Одним из наиболее часто выходящих из строя частей кирпичной печи, является топочная дверца, а если быть точнее — ее заделка. Действительно, топочная дверца подвержена действию высоких температур, механических ударных нагрузок при загрузке поленьев. Часто, через непродолжительное, относительно всего срока службы печи, время, дверца начинает болтаться, крошатся и даже вываливаются кирпичи вокруг нее, образуются крупные щели. Разумеется, совсем уж плачевные случаи, как правило, следствие ошибок в заделке. Однако и без них, заделка служит не слишком долго и требует периодического ремонта.

Основным, часто используемым способом крепления топочной дверцы в кирпичной кладке печи — заделка в швы проволочных «кос», продетых в четыре отверстия на рамке дверцы. Как более совершенный вариант — вместо проволоки, используют мотоциклетные спицы.
Пожалуй, здесь же стоит упомянуть способ закрепления дверцы современными металлическими дюбелями.

Еще один довольно простой способ заделки — при помощи кляммеров (лапок). К рамке дверцы привинчивают или приклепывают металлические полосы, которые потом отформовывают и заделывают в горизонтальные и вертикальные швы кладки.

Способ на первый взгляд хорош.

Здесь стоит вспомнить о важном правиле в печном деле — учитывать разницу коэффициентов линейного расширения материалов при нагревании. У металла и кирпича он (коэффициент) разнится более всего и нужно обязательно разделять эти материалы относительно мягкой огнестойкой прокладкой. В былые времена это был асбестовый шнур, в чистом виде или вымоченный в жидкой глине, сейчас часто используют современные огнеупорные материалы — огнестойкие керамические ваты и войлоки.

Вернемся к кляммерной заделке. Если саму рамку дверцы можно изолировать, например, обмотав ее снаружи по периметру асбестовым шнуром, то металлические полосы кляммеров не изолировать ни как и они станут выкрашивать глиняный раствор из швов.

Как некая разновидность — металлические элементы, закрепленные к рамке дверцы, но не фиксирующиеся в швах, а держащих дверцу за кирпичи. Уже гораздо лучше — можно проложить огнеупорным картоном и избавиться от трещин в дальнейшем. Прочность заделки тоже хороша, большая площадь «держания» позволяет несколько свободнее обращаться с дровишками и кочергой. Вполне не дорогой, не сложный и экономный в смысле материалов способ.

Для печей сложенных из простого глиняного кирпича, большего пожалуй, и не нужно, но в современных вариантах кирпичных печей с топкой футерованной огнеупорным кирпичом способ не достаточно хорош.

Футеровкой топки шамотом, мы существенно увеличиваем ее ресурс, но заделка топочной дверки по последнему способу, оставляет несколько мест, где высокие температуры, воздействуют на глиняный кирпич. На фото выше, это торцы кладки, по бокам от дверцы, на следующем — верх и низ.

Последняя заделка, после пяти лет эксплуатации показала хорошую надежность — дверца ничуть не расшаталась, стоит как вкопанная, но глиняные кирпичи изнутри сверху разрушились и требуют замены, в то время как остальная часть топки защищенная огнеупорным шамотным кирпичом, износилась конечно, но держится молодцом.

То есть, требуется все, тоже самое, но с лапами по всему периметру. Нечто вот такое.

Способ несколько более расточителен в смысле материалов, но весьма надежен и может быть рекомендован для использования. Его мы и рассмотрим более подробно. Итак.

Что понадобится.

Инструменты.

Самый, что ни на есть обычный, набор слесарных инструментов, маленькая отрезная машинка (болгарка) с абразивными дисками, тонкими для резки, хотя бы одним толстым для зачистки. Защитные очки или что лучше — щиток на всю… на всё лицо. Если хотим к восьмидесяти годам слушать Бетховена не через слуховой аппарат, добавляем к этому защитные наушники или беруши — при зачистке машинкой, грохот и звон стоит изрядный. Нечто ручное для сверления. Использовался и небольшой сварочный инвертор с принадлежностями, плюс тоненькие (2мм) электроды. Пробовал МР-3, хорошо работают УОНИ, можно конечно и специальные для нержавеющей стали, если не жалко. В первом варианте изготовления, где только гибка, без сварки можно и обойтись. Да, сверх обычного разметочного инструмента, хорошо бы иметь большой угольник, со стороной, этак в пол метра. Это здорово увеличит точность разметки.

Материалы.

Подходящий по размерам, кусочек листа нержавеющей стали. Очень желательно, что бы она была жаропрочной. Не путать с «жаростойкой» (окалиностойкость). Единственный раз в сети попалось видео подобной конструкции, где автор применял именно жаропрочную нержавеющую сталь, весьма малой толщины, что-то около 0,5…0,75 мм. В таком случае, понятно, применим только способ изготовления гибкой, если только вы не располагаете специальными инструментами для сварки тонкой нержавейки.

В авторском варианте, применялась нержавеющая сталь неизвестной (и едва ли жаропрочной) марки, толщиной 1.5 мм. Не нарочно, какая была. Практика, однако, показала достаточно высокую стойкость материала. Так же, несколько избыточная толщина, тем не менее, позволяет использовать обычную ручную дуговую сварку.

Крепёж — стандартные болтики или винтики М5 с гайками. Пожалуй, лучше выбирать с головками помассивней, чтобы дольше не сгорали.

Крепление-коробка изготавливалась двумя способами.

Первый — делалась общая большая развертка и путем гибки, получался этакий короб без дна и крышки. Перпендикулярно стенкам короба отгибались лепестки. Устанавливалась дверца, размечались и сверлились отверстия. Дверца закреплялась винтиками и собственно все.

Разметка и вырезание заготовки.
Здесь, стоит сказать, что для получения малого радиуса гибки, при столь толстом материале, требуется некоторая подготовка места сгиба. Подготовка заключается в надрезе материала по линии сгиба, примерно на три четверти толщины, и разделка — придание резу V-образного профиля. С углом 90 или чуть более градусов у основания. Единственный инструмент более-менее подходящий для данной цели — отрезная машинка (болгарка). Как на мой вкус, стоит пользоваться, вариантом с меньшей мощностью и меньшим диаметром круга.

Действовать приходится так. Первый рез выполняется перпендикулярно поверхности материала, на нужную глубину по линии разметки. Это довольно сложно сделать хорошо с первого раза. Рез лучше делать не сразу на всю нужную глубину, а за несколько проходов, так меньше шанс пропилить насквозь и получается ровнее. Труднее всего сделать самую первую ровную канавку. У меня, как правило, получается тем лучше, чем менее ответственная деталь — при работе стоит несколько раскрепостить плечи и руки и не придавать много значения возможным небольшим огрехам.

После первого пропила, по нему как по направляющей делают еще два прохода инструментом, повернутым каждый раз на 45 градусов относительно основного. Примерно конечно, но лучше чуть больше. Это уже не сложно, нужно только повернуть или повернуться к заготовке так, чтобы канавка была у нас справа налево, а не сверху вниз. Так получается ровнее. Ну и болгарку перехватить по другому.

Потом сгибаем так, чтобы рез был внутри. Пользоваться какими ни будь упорами или направляющими нет нужды, сгиб все равно пойдет по месту минимальной толщины, уж как напилили.

Глубина первого пропила, в идеальном случае должна быть такой, чтобы заготовка по готовому резу сгибалась, с некоторым, довольно приличным усилием, но руками. При этом, внешняя поверхность сгиба будет чуть матовой, но без заметных трещин.

Форма же пропила, в идеале должна приводить к полному смыканию стенок на готовом гибе.

Итак, вырезались заготовки, в нужных местах делались пропилы, сквозные и для сгибов. Здесь нужно быть внимательным и вполне представлять себе готовое изделие — ряд сгибов (их разделки) расположены на противоположной стороне.

После возни с пропилами, несколькими движениями, по линиям сгибается коробка с лепестками.

Примеряем дверцу, размечаем отверстия, сверлим, крепим. Лишнее от резьбы отрезаем. Крепится винтом и гайкой. М5. Стопоров и шайб не применял, но если терзают сомнения, можно накернить в центр обрезанного.

Теперь из мелких обрезков привариваем уголки. С лицевой стороны, иначе конструкция носит несколько незавершенный вид. Просто приставляются к нужному месту кусочки с прямым углом, хотя бы немного больше нужного и сваркой, несколькими точечками закрепляется . Потом лишнее отпиливается. Сварочные швы зачищаются. Острые кромки притупляются.

Лапы со стороны топки несколько великоваты, можно обойтись и меньшими.

Эта же заделка, после 3.5 лет эксплуатации в кирпичной банной печи. На нижней полке зола, рассмотрим боковую сторону. Немного окалины, заметные покоробленности и изгибы отсутствуют, головки болтиков на фото не видны, но смею заверить они тоже в весьма приличном состоянии. Наружная кирпичная кладка разрушений не имеет, футеровка тем более. В целом, состояние отличное, а учитывая значительно более интенсивную топку банной печи по сравнению с отопительной, и вовсе превосходное. Возможно, этому способствовала значительная толщина материала и общая жесткость конструкции.

Заделка, несмотря на большую по сравнению с распространенными способами стоимость, чудо как хороша, однако способ изготовления короба с лапами, гибкой, не слишком точен. По определению. Сложновато учесть до миллиметра, все эволюции заготовки в процессе гибки и как следствие — либо не влезет дверца, либо зазоры великоваты. Можно заполнить их тем же огнеупорным войлоком, но это не дело.

Второй вариант изготовления. Сваркой.

Намедни, решил опробовать. Основной короб делал из двух Г-образных частей.

После примерки, обрезал краешки в размер и сваривал. Особенной герметичности здесь не требуется — точечками, через сантиметр-полтора. Потом зачистить все лишнее на швах.

После, аналогичным образом, привариваются лапы.

После зачистки, можно замуровывать на место службы, обернув предварительно мягким огнеупором. На фото ниже, применен базальтовый стёганый мат, толщиной 10 мм.

Способ, не смотря на несколько большую трудоемкость, понравился больше. Дверца сидит значительно более плотно, в процессе изготовления, значительно меньше треволнений — влезет/не влезет дверца в конце. Более того, для конструкции можно использовать более мелкие обрезки материала, что порой, весьма удобно.

Опыта эксплуатации заделки такого типа изготовления пока нет — печь еще не закончена, но причин сомневаться в ней тоже никаких.

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Замена печных приборов. Ремонт кирпичных печей своими руками

Замена печных приборов

При продолжительной эксплуатации печи чаще всего происходит прогорание колосников, расшатывание, либо выпадение дверок топливника, а также коробление и растрескивание варочных настилов.

Проще всего меняются колосники. Из топливной части извлекается пришедший в негодность колосник и на его место устанавливается новый, идентичный старому по габаритам. Однако при установке колосник нужно правильно позиционировать: конусообразные щели для золы следует располагать широкой частью кверху. И еще нельзя забывать, что изготовленный из металла колосник обязательно будет расширяться при нагревании и в месте посадки ему необходимо оставить не менее 5 мм свободного пространства.

Фото 11.

До последнего времени проволочные скрутки, заложенные в швы, являлись наиболее распространенным способом крепления топочных дверок и дверок зольника. Но, если дверки зольника практически не подвергаются регулярной тепловой и механической нагрузке, то они, как правило, крайне редко выпадают из мест крепления и получают иные повреждения в отличие от топливных дверок.

В процессе повседневной эксплуатации печи, а особенно при небрежном отношении к дверце топливника (забивании внутрь топливника неподходящих по размеру поленьев, перекаливании при слишком интенсивной топке и иных негативных действиях) происходит постепенное вытягивание крепежной проволоки. Стоит же скрутке обнажиться, то под воздействием открытого пламени ничем не защищенная проволока, в конце концов, неизбежно перегорает и дверка в лучшем случае начинает шататься, а в худшем выпадает. Эта неприятность зачастую сопровождается и частичным, либо полным обрушением кирпичной перемычки над дверкой.

Фото 12.

Кроме крепления печных приборов на проволочные скрутки, существует еще ряд способов их установки. В частности, на тонкостенные нержавеющие и, соответственно значительно более жаростойкие, чем обычные, из черной стали, уголки, а также на кляммеры из стальной перфорированной ленты. Исходя из того, что нержавеющие уголки весьма недешевы, да и крепление на них дверок требует определенных навыков, для целей ремонта более актуален способ установки на кляммерах.

Фото 13.

Кляммер, или проще говоря, обычная полоса из свободно продающейся в строительных магазинах стальной ленты (Фото 13), которая крепится короткими, соотносимыми с толщиной рамки дверки, саморезами, либо, что, на мой взгляд, более удобно, заклепками, диаметром 4–5 мм.

Фото 14.

При креплении ленту-кляммер нужно максимально сдвинуть к обращенному внутрь топливника обрезу рамки. В противном случае после установки печного прибора она будет выступать из внешней части шва.

Швы, в которые будут вставлены кляммеры, тщательно вычищаются от старого раствора и промываются.

Фото 15.

Фото 16.

При установке дверки кляммеры заводятся в расчищенные швы (Фото 16), а сам печной прибор фиксируется, как правило, стопкой сложенных друг на друга кирпичей.

Фото 17.

Затем швы чеканятся до максимального наполнения и тщательно замываются. Пользоваться печью после установки дверки можно после полного высыхания раствора за время, определяемое производителем смеси.

Фото 18.

Не следует забывать о том, что топливная дверка, как и колосник, изготовлена из металла, который расширяется при нагревании. Соответственно, при установке дверки, с боков и сверху необходимо предусматривать не менее 5 мм пространства до кирпича, для герметичности заполняемою базальтовыми материалами.

В случае критичного разрушения или выпадения кирпичей перемычки над дверкой их следует заменить с установкой в середине перемычки гак называемого «замкового» кирпича, хорошо видного на Фото 17. Такой способ кладки, когда кирпич обрезается на 45 градусов по тычкам и в качестве клина или «замка» вставляется между предварительно подрезанными соседними кирпичами, значительно усиливает перемычку, не позволяя ей разрушиться даже в случае высыпания связующего кирпичи раствора.

Замена варочного настила так же как и замена колосника, как правило не вызывает особых затруднений. Однако и в этой, на первый взгляд совсем несложной операции, есть ряд нюансов. Первое — варочному настилу, как колоснику, топливной дверце, впрочем, как и практически любому металлу в теле кирпичной печи, необходимо оставить не менее 5 мм свободного пространства на герморасширение. Второе — герметизировать щель между настилом и кирпичом кладочным раствором, как зачастую делают большинство владельцев печей, бессмысленно. Застывший и потерявший эластичность раствор при регулярных циклах расширения-сжатия настила в процессе эксплуатации печи неизбежно разрушится и высыплется. Поэтому герметизацию следует проводить путем набивки полостей жаростойкими базальтовыми материалами.

Фото 19.

Третье — варочные настилы отечественного производства, особенно сплошные, без конфорок, не отличаются особой прочностью и зачастую трескаются даже после нескольких топок. Поэтому, несмотря на более высокую стоимость, предпочтительнее устанавливать варочные настилы зарубежных, в частности, финских производителей.

Для удаления сажи из конвективной системы, или, иными словами, системы дымооборотов, в теле печи в обязательном порядке должны быть предусмотрены специальные технологические отверстия, называемые прочистными, в которые устанавливаются прочистные дверки. В идеале: на каждый дымооборот предусматривается своя прочистная дверка. Однако в процессе кладки печи, в силу различных причин, их могут либо не сделать, либо сделать недостаточное количество, тем самым усложняя или делая вовсе невозможным чистку отопительного прибора.

К слову, отложение сажи в дымооборотах и дымоходе, помимо значительного ухудшения тяги и критичною понижения КПД за счет снижения теплопередачи от нагретых газов кирпичу, существенно повышает опасность пожара, так как сажа при определенных тепловых режимах имеет свойство вспыхивать и гореть с очень высокой, более 1000 °C температурой.

Фото 20.

Правила пожарной безопасности требуют проводить очистку конвективной системы печи минимум два раза в год — в начале и в конце отопительного сезона.

Перед тем, как устанавливать прочистную дверцу, необходимо определить, где расположен дымовой канал. В случае если эго невозможно сделать путем визуального осмотра, то канал придется искать. Для этого на дрель устанавливается тонкий, не более 4 мм в диаметре и длиной более 120 мм (ширина кирпича) бур по бетону, которым в режиме сверления (ударный режим может повредить кирпич) в месте предполагаемого размещения дымового канала протыкаются швы до тех пор, пока бур не провалится в пустоту. После того, как границы канала определены, подготавливается отверстие под установку прочистной дверки путем изъятия кирпичей из кладки, способом, аналогичным применяемому при замене дефектных кирпичей.

Фото 21.

В случае если при установке прочисткой дверки требуется удалить половину кирпича, то линию будущего откола сначала рассверливают несколькими отверстиями, а затем отбивают ненужную часть с помощью зубила.

Фото 22.

Что касается самих прочистных дверок, то на рынке представлены в основном более дешевые дверки отечественного производства, в подавляющем большинстве производства города Рубцовск (Фото 22), а также импортного, в основном финского производства.

Фото 23.

Приходится отметить, что, несмотря на более низкую цену изделий Рубцовского завода, они не обладают одним из, пожалую, основных качеств, которым должна обладать прочистная дверка — герметичностью. Поэтому, все же, предпочтительнее устанавливать прочистные дверки импортного производства.

Фото 24.

Тем не менее, вне зависимости от того, какая прочистная дверка установлена, — импортная или отечественная, — ей совсем не помешает дополнительная герметизация, гак как холодный паразитный воздух, как уже упоминалось выше, значительно снижает КПД печи и может привести к дымлению. Сделать же прочистное отверстие герметичным совсем несложно. Для этого нужно вырезать из плотного базальтового картона, тина CONLIT 150, прямоугольник точно по размеру прочистки, через небольшие отрезки стальной ленты продеть сквозь него мягкую проволоку, завязав ее в петлю, за которую впоследствии эту заглушку можно свободно извлечь, а затем вставить ее в прочистное отверстие. Главное, чтобы заглушка входила плотно и герметично закрывала прочистку.

Фото 25.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Читать книгу целиком

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

hobby.wikireading.ru

Как заменить дверцу в кирпичной печи. Кирпичная печь. Vip-Ochag.ru

Как отремонтировать печь

Русская печь — это отопительно-варочный агрегат с лежанкой для отдыха. Она складывается из кирпича огнеупорного состава, располагается на приподнятом фундаменте и рассчитана на длительное остывание после окончания топки. Конструкция отличается внушительными габаритами, но в современных условиях ее иногда упрощают до 2-х частей: варочной камеры и трубы. Как правило, поломкой являются трещины в корпусе, поэтому ремонт печей данного типа основан чаще всего на восстановлении их целостности. Не допускать таких ситуаций можно проведением профилактического ремонта, контролем состояния швов кладки и деталей печи.

Поломки русской печи

Высокие температуры приводят к развалу кирпичной конструкции, если есть даже небольшое нарушение технологии кладки. Также к ремонту приводит неправильная эксплуатация и износ деталей. Внешне сбои в работе можно определить по следующим симптомам :

уменьшилась тяга в дымоходе;
появились трещины в корпусе из-за его расширения во время работы топки;
растрескивание кладки шамотного кирпича в топке.

Несложный ремонт русской печи можно сделать самостоятельно, если есть хотя бы какие-нибудь навыки строительства. Важно понимать, что небольшие, на первый взгляд, поправки могут превратиться в крупный ремонт. Это связано с тем, что сразу невозможно оценить весь объем поломок. Иногда во время демонтажа некоторых элементов разваливаются значительные части стенок, фундамента, дымохода.

Устранение плохой тяги

Если плохая тяга связана с налипанием сажи, необходимо сделать чистку дымохода. Работу можно выполнить своими руками, но надо запастись необходимыми приспособлениями. Сначала специальным ершом прочищают дымоход с крыши. Затем находят в разных частях трубы закладные кирпичи, вытаскивают их и прочищают каналы. Вместо них могут предусматриваться прочистные дверцы. Закладные кирпичи делают слегка выступающими. Благодаря этому их легко найти среди других элементов кладки.

Также герметизация может нарушиться по причине незакрытой дверцы вьюжка. Все эти факторы приводят к задымлению помещения, поэтому ремонт печей и каминов направлен сначала на обеспечение тяги. При очистке трубы мусор будет сыпаться в специальную нишу под трубой, из которой его выметают, вычищают. Если тяга не улучшилась, значит, нарушена герметизация из-за не плотно закрытой прочистной дверцы или не задвинутого закладного кирпича.

Уплотнение, замена топочной дверцы

Нельзя допускать неплотного закрывания дверцы топочной камеры. Щель даже в несколько миллиметров надо устранять. Для такого ремонта приготавливают раствор из огнеупорной глины и асбестового порошка (или из глины, цемента и песка). Пазы по периметру зачищаются и заполняются раствором. Если щель широкая, ее заполняют керамическим шнуром и смесью.

Иногда дверца топки требует полной замены. В таком случае требуется замена кирпичной кладки по ее периметру. Разборку начинают с верхнего горизонтального ряда. Разбивают не более 3-х рядов, а в вертикальной кладке разбивают по 1-му ряду. Затем делают новую кладку из кирпича с применением жаростойкой смеси. Данный вид ремонта относится к капитальному, поэтому ее надо делать мастеру с опытом.

Ремонт щелей корпуса

Стенки корпуса расширяются от нагрева, и от давления тяжелого свода могут появиться трещины в швах. Их надо замазать, и сделать это можно своими руками, без вызова мастера. Важно правильно замесить раствор, чтобы он не рассыпался уже на следующий день после работы топки.

Смесь можно сделать самостоятельно, смешав шамотную глину с песком в пропорции 1:1. Также можно использовать покупные сухие огнеупорные смеси, основой которых являются оксиды алюминия. Без добавок они рассчитаны на температуру до 900 C. Однако параметры можно увеличить добавлением глиноземного цемента. Тогда максимально допустимая температура составит 1200 C, а использование для замеса вместо воды жидкого стекла повышает данный показатель до 1600 C.

Замазывание щелей осуществляют раствором, разведенным до вязкого состояния. Щели непосредственно перед работой смачивают водой. Затем шпателем накладывают раствор и разравнивают его. Ширина шва может составить 5-14 мм, это зависит от состава раствора. Важно, чтобы коэффициенты расширения смеси и кирпича совпадали. тогда трещины не появятся снова во время нагрева печи.

Установка плиты в кирпичной печи

При самостоятельном строительстве печи каждый хозяин сталкивается с установкой специальных печных элементов. Установка #8212; очень ответственная работа. Но не все знают, как это правильно сделать. Дальнейшая статья подробно расскажет, об установке хорошей топочной дверки и всех остальных элементов.

К печным специализированным приборам относятся: различные по назначению дверцы, решетки колосниковые и разные печные задвижки. Необходимы они для обеспечения горения в печи и удобного пользования печью. Поэтому все печные элементы должны быть качественно установлены и исправными.

Подготовка к работе

перед началом установки дверцы надо проверить на силу ее прилегания к самой рамке, отсутствие различных перекосов, возможность хорошей фиксации закрытия, свободное поворачивание полотна и наличие соответствующих отверстий для прикрепления дверки в кирпичной кладке печи;
если обнаружились какие-либо дефекты, их нужно удалить или заменить дверцу;
необходимо, чтобы шибер задвижки свободно двигался в пазах и полностью закрывать отверстие, в самой рамке не допускается наличие трещин;
если планируется топить печь лишь углем, в самом шибере нужно просверлить отверстие размером 13-18 мм.

Особенности установки

Осуществляя установку печных элементов, надо помнить, что различные материалы, такие как кирпич и любой металл во время нагрева расширяются по-разному. В особенности это касается приборов, установленных в зоне высокой температуры. Если кладку сделать плотной, при сильном повышении температуры приборы порвут ее. Именно поэтому их устанавливают таким методом, чтобы во время нагрева было возможно свободное расширение без угрозы для печи. Чтобы это сделать, нужно колосник уложить в проем с точным 5 миллиметровым зазором. Во время поломки он должен свободно выниматься для осуществления замены. Укладывают колосник без использования раствора, пазы засыпают песком.

Процесс работы

Установка качественной топочной дверки. К данному процессу нужно отнестись со всей ответственностью и серьезностью. Она больше всех подвергается действию теплового и температурного расширения. Поэтому установить ее следует так, чтобы пространство в печке максимально плотно перекрывалось и осуществлялось надежное крепление дверцы в каменной кладке. Такая дверка печи крепится кляммерами, которые изготавливаются из стали.

Внизу дверку можно закрепить с помощью стальной проволоки, имеющую диаметр 2 мм, впоследствии закрыть ее раствором. Верх дверки нельзя закреплять проволокой, так как от влияния сильно высокой температуры она будут перегорать.

Кляммеры производят из стали. Все ушки должны выглядывать за рамку двери на 10-12 см, и крепятся они специальными заклепками. Нижнюю часть двери можно закрепить с помощью проволоки длиной около 60 см. Перед началом установки дверки нужно обернуть рамку асбестом. Материал можно использовать в виде шнура, крошки или листов, смачивая водой перед использованием.

В точном месте установки дверцы необходимо нанести слой глиняного состава на кладку. При использовании проволоки, концы прячут в швы. Обязательно уровнем выверяется горизонталь установки и фиксируется с помощью деревянной рейки. Один конец этой рейки кладется на рамку двери, а второй на три кирпича кладки, сверху на нее кладется кирпич. Далее на раствор выкладываются кирпичи, постепенно закладывая дверку в массиве печки. Каждый ряд начинается от дверки.

Духовка

Духовку обычно делают из крепкой стали. Зазоры определяются с помощью уровня, рамка оборачивается листовым асбестом, имеющим ширину в полкирпича. Плоскость рамки вверху должна совпадать с поверхностью кладки последнего ряда кирпича, поэтому, при необходимости слой асбеста нужно увеличить.

Колосник нужно устанавливать на 25-30 см ниже топочного отверстия с уклоном в сторону топочной дверки. Поду топливника придается форма корыта, а прорези, расположенные между колосниками должны быть вдоль топливника.

Чтобы колосник не разрушал кладку при нагреве, необходимо оставлять зазоры 5 мм, которые потом засыпаются песком. С помощью раствора колосник крепить нельзя!

Поддувальная и вместе с ней прочистная дверка устанавливается аналогично дверке топки. Поддувальная дверца практически не подвержена высоким температурам, поэтому ее нужно плотно и крепко замуровать в кладку печки, обрабатывая швы с помощью глиняного раствора. Горизонталь рамки также определяется с помощью уровня.

Установка чугунной кухонной плиты

Абсолютно все плиты устанавливаются строго по строительному уровню. Для установки необходимо в самом верхнем ряду вытесать паз, соответствующий размеру плиты и имеющий зазор 5 мм с каждой стороны. Никакие стороны плиты категорически нельзя зажимать, так как во время нагрева будет изменяться и коситься противоположная сторона. Использовать нужно глино-асбестовый раствор. Их же нужно затирать весь верх плиты по всему периметру.

Данные советы и рекомендации помогут всем домашним мастерам с успехом построить хорошую и качественную печь.

Ремонт печи своими руками.

Строительством печи в своем доме в основном занимаются специалисты, в крайнем случае можно своими руками, если есть какой либо опыт и грамотные чертежи.

Но сделать ремонт печи своими руками может любой человек. По прошествии какого то времени при очередном осмотре источника отопления заметили неполадки и поняли что пора производить ремонт печи своими руками или какой то ее части.

Сделать хороший ремонт печи своими руками, устранить какие либо недостатки может каждый кто имел дело с растворами и кирпичом.

Ремонт печи своими руками.

Небольшой ремонт печи своими руками или камина подразумевает такие работы как: заменить прогоревшие колосники, замазать трещины или сколы, заменить изношенные дверки, задвижку или отдельные обгоревшие кирпичи.

Со временем кладка печки трескается появляются щели, раствор из швов начинает крошиться, требуется срочно сделать ремонт печи своими руками. В этом случае щели следует расширить при помощи шабера, в процессе расширения следует убрать старый раствор.

Удалив мусор и пыль щель смачивают водой затем замазывают раствором. Для контроля целостности печи служит ее побелка известью, появление любой трещины или сквозной трещины будет заметна на побелке в виде черноты.

Ремонт печной дверки.

По истечении какого то времени у вас расшаталась топочная дверка, тут требуется ремонт печи своими руками используя раствор и при необходимости новые кирпичи. Пришло время поменять старую топочную дверку на новую, для этого ее нужно аккуратно достать вместе с коробкой и крепящей проволокой.

Делая ремонт печи своими руками вначале аккуратно удаляем кирпичи вокруг коробки, также те которые плохо держатся на основании, шатаются или откололись.

Если крепящая проволока сгнила и отпала, тогда ее нужно заменить на новую. Наиболее подходящий вариант крепящей проволоки для рамки топочной дверки это толщина ее должна состовлять 3 мм.

Для хорошего крепления проволоку следует вставить в отверстие коробки затем скрутить вдвое, оставив небольшие концы для крепежа рамки в кладки печи.

Чтобы в дальнейшем проволока не ерзала и коробка дверки не расшаталась, ее концы следует загнуть под углом и уложить в скол верхнего кирпича. Затем кирпичи и место где стояла коробка дверки очищают от старого раствора, пыли, грязи и смачивают водой.

Производя ремонт печи своими руками закладывая коробу топочной дверки кирпичом, нужно надежно ее закрепить в проеме. Для этого размер проема для коробки делается как можно точнее, с минимальной щелью.

Зазор между печной коробкой дверки и проема для коробки не должен превышать 2-3 мм, так как при частом открывании и закрывании топочной дверки, при большом зазоре, раствор может выпасть, коробка дверки вновь расшатается и потребуется вновь делать ремонт печи своими руками. После замены топочной дверки все швы и имеющие трещины тщательно замазываются раствором.

Ремонт топки

Если прогорели колосники следует только заменить решетку удалить старую зачистить место и поставить новую. Производя ремонт печи своими руками по замене решетки устанавливая новую на место старой следует учесть что метал при нагревании расширяется а при остывании сжимается.

Устанавливая на зачищенное место новую решетку нужно оставить небольшие зазоры и засыпать их песком. Производя ремонт печи своими руками по замене колосников следует хорошенько прочистить источник отопления — топку

Внутри топка печки или камина для сохранения тепла выкладывается огнеупорным шамотом на ребро или если повезет, то можно найти старинный печной кирпич который хорошо держит высокую температуру. Этот материал нагреваясь долго может сохранять тепло и обеспечить нормальную температуру в помещении.

Для обеспечения бесперебойной работы печи или камина, нужно изредка проводить осмотр источника отопления, осматривать кладку на наличие трещин, состарившихся или выгоревших кирпичей или других дефектов и если потребуется то производить ремонт печи своими руками — топки.

При обнаружении таких повреждений при осмотре топки нельзя откладывать ремонт печи своими руками на неопределенное время. Вовремя исправленные дефекты внутреннего пространства топочного отделения обеспечит сохранение ее теплоотдачи и безопасного использования.

При ремонте кладки топки важное значение имеет какой соответствующий строительный материал вы используете.

В топочном отделении в процессе сгорания отопительного материала образуется очень высокая температура поэтому производя ремонт печи своими руками нужно правильно подобрать марку цемента, который сможет выдержать большие температуры.

Для такого ремонта топки имеется в продаже огнеупорный цемент или пироцемент. В зависимости от повреждения и для какой работы приготовляется раствор зависит его густота.

Для заполнения трещин или щелей приготавливается густой раствор, если производится замена выгоревших кирпичей на новые, то раствор нужно готовить чуть пожиже. Время для использования приготовленного для ремонта раствора один час.

Ремонт борова.

Часто мы забываем осматривать систему газа отвода — боров на чердаке. Нарушение его кладки, образование щелей или трещин способствует задымлению печи. Кирпич в системе газа отвода может отвалиться, выкрошиться раствор в шве в следствии воздействия отходящих газов или климатических условий.

В этом случае нужно сделать ремонт печи своими руками. обеспечить дыму беспрепятственный выход через систему газа отвода.

Для этого дефектные швы следует хорошенько очистить от старого раствора и сажи, убрать мусор и пыль, затем смачиваются водой и замазывают густым раствором.

Для лучшей надежности системы газа отвода кладку поврежденного места следует переложить вновь.

Источники: http://opechkah.ru/pechi/remont, http://pluskirpich.ru/pechi/ustanovka-topochnoj-dvercy.html, http://www.stif555.ru/page/remont-pechi-svoimi-rukami

Комментариев пока нет!

vip-ochag.ru

Как закрепить дверцу в печке – установка печных дверок

Итак, в прошлый раз мы рассмотрели общий алгоритм работы при самостоятельном ремонте кирпичной печи и остановились на ремонте или замене топочных дверец.

Это был пункт 4.2. Необходимо заметить, что почти все проблемы с топочными дверцами редко бывают самостоятельными и их, как правило, сопровождает комплекс проблем: проблемы с кирпичной кладкой вокруг топочной дверцы, разрушение и расстрескивание кирпичей, выкрашивание и разрушение швов.

Надёжная и долговечная заделка топочной дверцы в кирпичной дровяной печи

Существует несколько методов, которые подробно рассматриваются в различных источниках, я лишь кратко опишу их: первый способ классический и весьма распространённый – на проволоку. На фотографии ниже хорошо видна эта проволока, единственно замечу, тут я запечатлел процесс демонтажа старой дверки и частичной разборки кладки

Для наилучшего результата использую проволоку из нихрома — нихромовую. Это марка стали Х10Н80. Она обладает хорошей пластичностью и жаростойкостью. Как показывает практика, такая проволока «стоИт» в печах десятилетиями без особых проблем. При ее отсутствии можно(?) использовать и друие стали, однако я этого категорически не рекомендую. В своей практике, ремонтируя старые печи, я даже встречал дверки топочные, закрепленные на медной проволоке. Сам процесс: к рамке дверцы присоединяется проволока диаметром меньшим (в два — три раза, примерно) чем толщина швов кладки вашей печи. В подавляющем большинстве топочных дверок уже имеются отверстия для крепления проволоки. Однако, если вдруг вам попадется рамка дверцы без отверстий или вы сочтете заводское расположение не удобным, это не проблема. Чугун, как правило, очень хорошо поддается механической обработке. Вы можете просверлить нужные вам отверстия обычными сверлами по металлу — как правило с наконечниками из быстрорежущей стали. Не забывайте охлаждать сверло в эмульсии (масле) — так оно прослужит значительно дольше. Очевидным недостатком данного способа установки дверок и другой чугунной фурнитуры, является высокая трудоемкость: вам необходимо замуровать проволку в натяженном состоянии в кладку на достаточную длину. Каждый случай индивидуален, но как правило это нужно сделать никак не меньше чем на два кирпича в длину. А это, уже очень большой участок кладки под переборку, если учитывать что сверху ряды вы так же вынуждены будете заменить.

Более прогрессивные способы установки топочных дверок предполагают использование листовой нержавеющей стали, либо нарезанной специальными пластинками с отбортовкой, которая будет держать дверцу зацепляясь за кладку и в последствии эти пластины прикручиваются саморезами в предварительно просверленные отверстия, либо на цельную обечайку предварительно изготовленную и установленную на рамку дверцы. Во втором случае толщина нержавеющего листа меньше чем в случае установки на пластины. Для наибольшей надёжности возможно сочетание одного из последних способов с первым. Первый способ с использованием проволоки и второй с использованием обечайки, предполагают частичный, но существенный разбор кладки и возможно подготовку путём напилки кирпичей на части в необходимый размер. Это значит, что дверку, например с нержавеющей обечайкой, вставляют в проем кладки — соотвественно это делается движением сверху вниз и вам нужно пространство сверху, так как черыре плоскости обечайки уже отогнуты предварительно. Не забудьте поместить между нержавейкой и кирпичной кладкой, по всем соприкасающимся плоскостям, термоизолирующий несгораемый материал (кремнеземное волокно или подобное). Он нужен не только для защиты от высоких температур, но и для обеспечения демпфирования циклических линейных расширений металла при нагреве. Существует так же способ установки дверцы только на саморезы (или болты) однако лично я его категорически не признаю, предполагая его крайне низкую надежность. Из общих рекомендаций стоит отметить, что следует избегать плотной установки дверцы в кладку и герметизации щелей глинопесчаным раствором – дело в том что дверца нагревается и сильно и быстро, благодаря высокой теплопроводности, поэтому при расширении она может повредить кирпич, приведя к его растрескиванию и разрушение кладочных швов.

Герметизацию таких зазоров следует производить нежестким огнеупором, который я описывал в первой части этой статьи. В любом случае, производя манипуляции с кладкой, следует быть осторожным и помнить что перевязка общего массива, за счет которого он держится благодаря распределению нагрузки, не панацея и возможно обрушение, поэтому выемку кирпичей подлежащих замене требуется выполнять с осторожностью, в отдельных случаях произведя установку подпорок и иных вспомогательных приспособлений. Я иногда использую простой автомобильный домкрат и несколько дощечек, но это уже из разрядов маленьких хитростей.

Я немного увлекся рассказом о слесарных делах и незаслуженно обделил вниманием мастерство каменщика. Вот несколько важных советов и рекомендаций:

В целом, при замене дверок и другой фурнитуры вам предстоит относительно небольшой объем работ по кладке, но от этого, не менее ответственный. Соблюдайте все необходимые и известные рекомендации по выбору и подготовке материала. Кладку необходимо вести с перевязкой — то есть вертикальные швы соседних по вертикали рядов не должны быть друг над другом, вот пример на картинке.

Даже примитивный или не вполне аккуратный «замок» из кирпича над проемом дверки, лучше чем просто кладка. И совсем не допустимо оставлять кирпич целиком висящим над проемом, например на какой-нибудь металлической пластинке. Как вот на этом изображении:

Полезный совет — воспользуйтесь случаем!

Когда вы производите частичный ремонт печи, с демонтажем её отдельных элементов, как правило, предоставляется возможность произвести очистку её труднодоступных мест.

Эту возможность необходимо использовать. Так, в случае снятия либо дверки, либо варочного настила у вас становится доступной зона хайла и пространства после него. Хайло – это отверстие в топливнике, через которое уходят дымовые газы. На практике замечено, в зоне после хайла, на горизонтальных поверхностях, скапливается достаточно большое количество золы. Её легко можно удалить вручную, при помощи подручного инструмента.

Замена, установка другой печной фурнитуры, такой как поддувальные и прочистные дверцы значительно более простая операция, за исключением, пожалуй, замены различных видов задвижек, однако этому, очень непростому вопросу будет посвящена отдельная статья.

4.3. Ремонт топливника. Одно из самых уязвимых и ответственных мест в печи – ведь именно там происходит сгорание топлива и именно там кирпичи подвержены наибольшим термическим нагрузкам, поэтому и не удивительно, что они раньше всего разрушаются, особенно если топливник не футерован огнеупорным кирпичом и выполнен из обычного, «красного» «печного» кирпича. Это еще более сложный и ответственный вид ремонта. Хорошо если вы ремонтируете «Шведку» (отопительно варочная печь с чугунным настилом) и имеете возможность беспрепятственно заменить старые кирпичи на новые. Намного сложнее ситуация у отопительной печи (печь «голландка» (голанка, галанка, гуланка и прочие вариации названия, от которых мои уши сворачиваются в трубочку…), топливник которой не имеет «видимого окончания» в высоту и скорее всего на него опирается некий конструктив конвективной системы печи в виде камеры дожига, хлебной камеры и/или дымосборника или просто система каналов — как чаще всего и бывает. Говоря простым языком — это просто отопительная печь. Иногда их называют — столбик. Заметим что эта печь, этот «столбик» может быть не только квадратным в периметре, но и прямоугольным. Это напрямую зависит от того, какое помещение отапливает эта печь. Итак, если вы решитесь заняться самостоятельным ремонтом топливника, категорически не рекомендую это делать без страховки – напарника. Пожалуйста, соблюдайте меры предосторожности и безопасности. Печь, особенно в возрасте, может преподнести множество неприятных сюрпризов и видимая прочность внешней поверхности кладки, может быть действительно только видимой. Кроме этого, кладочные огнеупорные растворы далеко не всегда позволяют легко вынуть кирпичи, многие из них спекаются, превращая топливник или часть кирпичей в единое целое. Поэтому не в качестве саморекламы, а исключительно предполагая добрые намерения, я бы советовал доверять такой вид ремонта профессионалам, а еще лучше – печнику, который сложил вам эту печь. Все это в равной степени относится и к ремонту свода русской печи, который является частью её топливника и имеет наивысшую сложность с точки зрения ремонта, так как там законы перевязки и распределения нагрузки работают не так как в простой вертикальной кирпичной кладке. Говоря более простым языком, свод может обрушиться, сложиться как карточный домик, даже если из него вынуть единственный кирпич или даже его кусочек или остатки прогоревного кирпича.В общем случае — ремонт топливника это замена кирпичей. Масштабы такого ремонта сугубо индивидуальны, зависят от качества исходных материалов, профессионализма печника, построившего и ремонтировавшего в последствии печь. Очень часто, именно на основании критического износа топливника, приходится принимать решение о полном демонтаже печи. Но обычно, все можно отремонтировать и восстановить. Если топливник был не футерован, то меняются прогоревшие и разрушившиеся кирпичи и при необходимости производится футеровка, например как на этой фотографии (эта та же печь, что на первой фотографии), либо просто меняется старая футеровка, если она была предусмотрена.

В данном случае для футеровки использованы кирпичи марки ША-6. Эти кирпичи защитят красные, неогнеупорные кирпичи стенки печи, несколько увеличат теплоемкость. К сожалению, они так же несколько уменьшат объем топливника, но эта жертва вынужденная и негативный эффект от нее намного меньше чем разрушение несущей стенки печи. Так же эта проблема решается достаточно легко — одним, двумя дополнительными полешками при топке. Есть и другие варианты защиты топливника, но о них я расскажу в следущий раз, в начале следущей статьи. Следите за обновлениями на сайте!

stroyvolga.ru

Ремонт кирпичной печи на даче своими руками (фото и видео)

28 марта 2014

Виды ремонта кирпичной печи

Практически каждому владельцу, проживающему в частном доме или на даче, во владении которого есть кирпичная печь, приходится сталкиваться с проблемой ее ремонта. В этом нет ничего удивительного: с течением времени от механических нагрузок и постоянного воздействия высоких температур как минимум происходит выкрашивание глиняных швов вокруг металлических элементов печи.

Ремонт печи: А — замена растрескавшихся или перегоревших кирпичей; Б — обвязка печи, давшей трещины.

Пытаясь сэкономить, многие хозяева кирпичных печей пытаются справиться с проблемой их ремонта самостоятельно. Но нужно понимать, что ремонт ремонту рознь. Ремонт кирпичных печей делится на три вида: текущий, частичный и капитальный.

Самый простой вид ремонта — поточный. Он заключается в поддержании используемой в частном доме или на даче печи в чистоте и порядке. Весь ремонт состоит из избавления печи от пепла и сажи и ликвидации мелких дефектов кладки кирпичной печи: небольших трещин, сколов. Этот вид ремонта по рукам каждому владельцу и не требует присутствия мастера-печника.

Схема устройства банной кирпичной печи.

Частичный ремонт печи предполагает замену одной или нескольких ее деталей. Здесь все зависит от того, где эти детали расположены. Замена пришедших в неисправность колосников или чугунной плиты не вызовет особых сложностей. А заменить или укрепить дверцу топки или заслонку сможет не каждый. При таком ремонте нужно обладать хотя бы минимальными навыками каменщика, поскольку придется разобрать и заново сложить кирпичную кладку вокруг поврежденной детали.

Также частичный ремонт включает в себя частичную смену футеровки топливника, частичное восстановление дымовых труб, частичный ремонт начала жарового канала и т.п. С таким ремонтом, имея опыт каменщика и внимательно изучив кладку поврежденных участков, тоже можно попробовать справится самостоятельно. Но шансы на то, что вы все сделаете правильно, не слишком высоки.

Капитальный ремонт — самый трудный вид ремонта, и без помощи опытного мастера-печника его не сделать. Необходимость в таком ремонте возникает, когда требуется частичная или полная разборка печи, например, при модернизации печи или перестройке ее под другой вид топлива

Также читайте: Все о выборе дверей.

Текущий ремонт: его возможные причины и способы их устранения

Первое, что вызывает необходимость делать ремонт печи, — это плохая тяга, вследствие чего печь начинает сильно дымить. Наиболее вероятной причиной плохой тяги может быть отложение сажи в дымоходе и дымовой трубе. Слой сажи всего в 3 мм снижает теплоотдачу печи почти наполовину. Толстый слой сажи не только неизбежно приводит к почти двойному перерасходу топлива, но и значительно увеличивает риск пожара. Поэтому ходы в дымоходе, по которым удаляется дым, и дымовую трубу нужно систематически очищать от сажи. Для этого обычно используют длинный шест с закрепленным на конце ершиком или намотанной и привязанной большой тряпкой. Можно также использовать вместо шеста толстую проволоку.

Схема устройства русской печи.

Если печь в сухую, теплую погоду горит хорошо, а при наступлении холодов начинает дымить, то причина, скорее всего, в поврежденной теплоизоляции или недостаточной толщине дымохода или дымовой трубы. В этом случае проходящие газы быстро охлаждаются, значительно уменьшая тягу. Ремонт будет состоять в том, чтобы очистить от старой штукатурки и промазать все швы в дымоходе и дымовой трубе, а потом вновь оштукатурить, увеличив толщину слоя штукатурки, чтобы увеличить толщину стенок.

Также причиной ухудшения тяги могут стать появившиеся на поверхности плиты или дымохода трещины и щели, через которые в печь попадает холодный воздух. Такой подсос неизбежно приведет к тому, что топливо будет гореть плохо и печь будет дымить. Трещины обязательно нужно устранять. Делают это при помощи глиняного раствора.

Несколько слов о приготовлении глиняного раствора для ремонта печи.

Глиняный раствор нельзя делать ни слишком жирным, ни слишком тощим, поскольку оба вида неизбежно возьмутся новыми трещинами, и старания отремонтировать печь пойдут насмарку.

Но если правильно соблюдены компоненты, то состав практически не трескается при высыхании и не дает осадки. При этом очень важно, чтобы приготовленный раствор был однородным, без комков и без участков с одной глиной или одним песком. Чтобы раствор был более огнеупорным и при этом эластичным, в него можно добавить измельченное асбестовое волокно. Правильно приготовленный раствор по густоте должен походить на сметану.

Схема устройства и кладки кирпичной печи с открытой каменкой.

Ликвидируются обнаруженные трещины в кирпичной печи таким образом: сначала нужно расчистить трещину и углубить ее на 2-3 см, после этого вычищенное место смачивается водой и сразу же затирается раствором. При этом обязательное условие, чтобы процесс затирания следовал сразу же после замачивания. Даже маленький перерыв здесь недопустим.

Для проведения поточного ремонта будут нужны инструменты:

растворная лопатка;
кельма;
шабровка.

Замена поврежденных кирпичей и съемных чугунных элементов

В процессе эксплуатации кирпичной печи часто возникает необходимость замены выгоревших или поврежденных кирпичей. Для этого нужно удалить поврежденный кирпич, а место, где он находился, полностью со всех сторон очистить от старого раствора и сажи и хорошенько смочить водой. Затем на нижний слой кладки положить новый раствор, вставляемый кирпич нужно опустить на пару секунд в воду, сверху и с боков положить на него слой раствора и вставить в образованную нишу.

Схема кладки печи голландки.

Одним из самых распространенных видов ремонта кирпичных печей является укрепление или замена ее чугунных элементов: топочной и вьюшечных дверок, колосниковой решетки и, собственно, плиты. Здесь самым простым делом будет заменить колосники. Поскольку колосниковая решетка ложится без глиняного раствора, то достаточно просто вынуть старые колосники, предварительно внимательно осмотрев, как они были положены, и точно так же положить на их место новые.

Часто при эксплуатации кирпичной печи повреждается чугунная плита. Сегодня их качество оставляет желать лучшего, и при постоянном чередовании разогревов и охлаждений материал, не выдерживая, лопает на два, а то и больше кусков. То же может произойти из-за неправильной установки плиты. Но возможна и такая ситуация, что плитой на даче или в доме еще можно пользоваться, но из-за повреждения кирпичей, на которые она уложена, она потеряла необходимую опору, между кирпичом и плитой появились щели.

В первом случае нужно заменить плиту на новую. Но надо иметь в виду, что плиты могут отличаться по размерам. Приобретая новую плиту, не забудьте точно вымерять размеры старой. Новая плита по размерам должна быть такой же, как и старая, в крайнем случае на 10-15 мм больше, но ни в коем случае не меньше. Иначе вместо банальной замены плиты вам придется переделывать всю топку.

Во втором случае приобретать новую плиту нет надобности, но придется заменить поврежденные кирпичи верхнего ряда, а еще надежнее — заменить весь верхний ряд кирпичей.

Отделка печи декоративной кладкой.

Чтобы снять старую плиту, можно воспользоваться плотницким топором. Лезвие топора просовывают сбоку под плиту и, используя ручку топора как рычаг, приподнимают ее. Затем точно так же делают с другой стороны плиты. После этого плиту можно без труда снять.

О способе замены поврежденных кирпичей было сказано выше. Перекладка верхнего ряда проводится по тому же принципу: сначала аккуратно вынимаются старые кирпичи. Здесь технология простая: снизу под кирпич вбивают тонкое, но широкое лезвие долота или стамески (можно и нож с широким лезвием), тянут за рукоятку и срывают кирпич с места, после чего его легко вытянуть. Начинать надо с наиболее поврежденного кирпича, так как первый кирпич сорвать с места труднее всего. Потом таким же образом поступают со вторым кирпичом и так по очереди вынимают все.

Поверхность кирпичей нижнего ряда тщательно очищают от глиняного раствора и сажи, хорошенько смачивают водой и сверху кладут новый ряд кирпичей, соблюдая, конечно, их перевязку. При установке плиты нужно помнить, что чугун при нагревании имеет свойство расширяться, поэтому намертво фиксировать плиту нельзя ни в коем случае.

Проще, если новая плита ставится на место старой и соответствует ей по размерах. В этом случае то место, где будет ставится плита, очищают от остатков глиняного раствора и сажи, устанавливают плиту и заделывают щели свежеприготовленным раствором. Если же плита ставится на новые кирпичи, то нужно предварительно сделать в них углубление по периметру плиты, причем размеры углубления с каждой стороны должны быть на 5-7 мм больше размеров плиты; в углубления установить плиту и заделать свежеприготовленным раствором.

http:

Укрепление и замена дверец топки

При постоянной эксплуатации печей часто возникает проблема с дверцами топки. Это характерно для частных домов, но и с плитой на даче тоже может случиться такой конфуз. Чтобы сделать ремонт, нужно частично разбирать кирпичную кладку печи. Дверцу вместе с рамкой вынимают из печной кладки. Если лапки рамки (обычно это куски мягкой стальной проволоки диаметром 2-3 мм) пришли в негодность, их нужно заменить. Если меняется дверца, то к ней тоже необходимо поставить лапки.

Кирпичную кладку в месте установки дверцы расчищают, хорошенько смачивают водой и устанавливают рамку на место. При этом лапки должны попасть в швы кладки. Если установить дверцу без лапок, она быстро выпадет. Швы полностью заполняют раствором. Если есть необходимость, выполняется замена старых кирпичей на новые. Кладку делают, соблюдая все правила кирпичной кладки.

http:

Есть тонкость: между рамкой и кирпичной кладкой нужно оставлять щель в пределах 5-8 мм. Щель потом нужно будет заделать керамическим термостойким шнуром, который может выдерживать температуру более 1000º. Только перед покупкой такого шнура не поленитесь проверить его подлинность с помощью 3-5 спичек, потому что могут подсунуть подделку. Установленная таким образом рамка будет прочно закреплена и не будет расшатываться и выпадать. После укрепления или замены рамки все оставшиеся трещины замазываются глиняным раствором и затираются.

Для частичного ремонта кирпичной печи понадобятся следующие инструменты:

растворная лопатка;
молоток-кирка;
кельма;
уровень;
метр или рулетка;
отвес;
расшивка;
шабровка;
правило.

http:

Пожалуй, это все, что можно отремонтировать в кирпичной печи, не имея опыта печника. Если вы уверены в своих силах, то можете браться и за более сложный ремонт, но шансов, что вы с первого раза сделаете все правильно, немного. Так что лучше не тратить свои нервы и время и пригласить хорошего мастера-печника.

Удачи! Тепла и уюта в вашем доме!

Поделись статьей:

Оцените статью:

Загрузка…

Установка топочной дверцы кирпичной печи самому

Самостоятельное строительство домашней печи предполагает использование специальных элементов, из которых состоит эта отопительная конструкция. Установка топочной дверцы кирпичной печи является ответственным этапом. Поэтому нужно знать о возможных способах закрепления этого печного прибора.

Подготовка к установке

Сегодня предлагаются топочные дверцы следующих видов:

чугунные;
стальные;
со встроенным стеклом.

Первый вариант получил наибольшее распространение, поскольку он лучше всего соответствует такому показателю, как цена/качество. Печные элементы из нержавеющей стали устанавливают по большей части в помещениях, где есть контакт с водой, например в банях. Что касается дверец со стеклом, то их можно посоветовать тем, кто любит наблюдать за огнем.

Прежде чем приступить к установке печного прибора в кладку, необходимо проверить, насколько легко он открывается, чтобы после монтажа не возникало проблем. Бывают ситуации, когда дверка еще до установки открывается туго, но в процессе эксплуатации отопительной конструкции она разрабатывается. Если рассмотреть большую часть печей, которые установлены в деревенских домах, то в них дверные элементы не имеют прокладок из асбеста. Сегодня этот материал используется в промышленных печах, где он необходим для стойкости к высоким температурам.

Поскольку речь идет об установке печного прибора в домашних печах, то в них температура не настолько высокая, а сама рамка двери расположена на удалении от прямого огня. В этом случае установку на асбест можно не производить. Некоторые мастера при возведении отопительных конструкций, в которых в качестве топлива используется уголь, обходятся без асбеста, а дверцу устанавливают при помощи проволоки. Для гарантии в рамке печного прибора можно просверлить отверстия ближе к краю. Существует несколько способов, как установить топочную дверцу.

Первый способ — монтируем топочную дверцу на проволоку

При выборе этого варианта установки важно подобрать такую проволоку, которая не сгорит в ходе эксплуатации печи. Предпочтение в большинстве случаев отдают нихрому. Этот материал отличается стойкостью к огню и является пластичным, поэтому прослужит длительное время. Проволоку продевают в предназначенные для этого отверстия в дверце. Если же они отсутствуют, то просверлить их не составит особого труда. Диаметр материала выбирают исходя из толщины кладочного шва (меньше в 2-3 раза).

Чтобы обеспечить лучшее закрепление проволоки в процессе установки печного прибора, располагают ее под углом к прилагаемому усилию. Это предотвратит выпадение дверцы при открывании. Что касается длины проволоки, она должна составлять как минимум 2 толщины кирпича, т. е. 130 мм. Недостаток такого способа установки дверцы заключается в том, что в случае замены печной фурнитуры потребуется разбирать кирпичную кладку, поскольку большая часть проволоки находится в ней.

Проволоку после продевания в отверстие складывают вдвое и скручивают, избегая образования колец. Для закрепления ее натягивают и вставляют в подготовленный скол в ребре кирпича (глубиной 5-10 мм), чтобы избежать ослабления и сползания. Установка дверцы производится на раствор, после чего концы проволоки разводят на стенки печи, а другие концы кладут на три кирпича и прижимают в верхней части несколькими кирпичами.

Второй способ — монтаж дверцы на пластины из нержавейки

Этот вариант установки дверки считается более предпочтительным. В большинстве случаев элемент для монтажа представляет собой пластину с отбортовкой. В обязательном порядке между нержавеющей полосой для крепления чугунной дверцы и кирпичной кладкой печи укладывают стойкий к высоким температурам материал, например асбестовую ленту. После установки она будет служить не только защитой от высоких температур, но и обеспечивать компенсацию при расширении метала в процессе нагрева. Иными словами, при нагреве металла кладка не будет разрушаться.

Нержавеющие пластины с отбортовкой удерживают дверцу посредством зацепления за кирпичную кладку. Установка таких элементов производится с помощью саморезов, отверстия под которые сверлят заранее. Закрепить топочную дверцу можно также при помощи цельной обечайки, которая устанавливается на рамку печного прибора. Металлический лист в этом случае по толщине должен быть меньшим, чем при использовании пластин. Чтобы выполнить закрепление с максимальной надежностью, рекомендуется установить деталь на металлическую полосу совместно с использованием проволоки.

Третий способ — крепление топочной дверки на болты или саморезы

Монтаж топочной дверки кирпичной печи с применением саморезов или болтов считается самым быстрым и одновременно ненадежным. Процесс установки заключается в прикручивании дверцы в подготовленные отверстия в кладке. Этот способ не самый лучший как для чугунного прибора, так и для стального или стеклянного. Нельзя устанавливать дверцу впритык к кладке, поскольку при нагревании детали кладка будет постепенно разрушаться.

//www.youtube.com/watch?v=zZtCG3tzX5E

Перечисленные способы установки печного прибора можно использовать не только при кладке печи с нуля, но и при ремонте старой. На каком варианте остановить свой выбор, зависит как от личных предпочтений, подручных материалов, так и от опыта в печном деле. Лучшим будет тот способ, при котором дверцу в случае необходимости можно будет легко демонтировать.

Что касается выбора печного прибора, прежде всего следует учитывать, что эта деталь является не только защитой от возгорания, т. е. обеспечивает безопасность, но и позволяет контролировать процесс горения. Кроме того, она должна смотреться красиво, быть уместной в том или ином помещении. Только в этом случае ее установка обеспечит тепло и уют в доме.

kubkirpich.ru

Общая технология и порядок самостоятельного ремонта кирпичной печи. Часть 2

Итак, в прошлый раз мы рассмотрели общий алгоритм работы при самостоятельном ремонте кирпичной печи и остановились на ремонте или замене топочных дверец. Это был пункт 4.2. Необходимо заметить, что почти все проблемы с топочными дверцами редко бывают самостоятельными и их, как правило, сопровождает комплекс проблем: проблемы с кирпичной кладкой вокруг топочной дверцы, разрушение и расстрескивание кирпичей, выкрашивание и разрушение швов.

Часто, эти кирпичи бывают или полностью или частично разрушенными и также требуют замены. Поэтому вначале, перед установкой новой или заменой старой дверцы, вам нужно будет заменить кирпичи. Как это сделать? Это зависит от способа установки дверцы, который вы выберете. Существует несколько методов, которые подробно рассматриваются в различных источниках, я лишь кратко опишу их: первый способ классический и весьма распространённый – на проволоку. На фотографии ниже хорошо видна эта проволока, единственно замечу, тут я запечатлел процесс демонтажа старой дверки и частичной разборки кладки

Во втором случае толщина нержавеющего листа меньше чем в случае установки на пластины. Для наибольшей надёжности возможно сочетание одного из последних способов с первым. Первый способ с использованием проволоки и второй с использованием обечайки, предполагают частичный, но существенный разбор кладки и возможно подготовку путём напилки кирпичей на части в необходимый размер. Это значит, что дверку, например с нержавеющей обечайкой, вставляют в проем кладки — соотвественно это делается движением сверху вниз и вам нужно пространство сверху, так как черыре плоскости обечайки уже отогнуты предварительно. Не забудьте поместить между нержавейкой и кирпичной кладкой, по всем соприкасающимся плоскостям, термоизолирующий несгораемый материал (кремнеземное волокно или подобное). Он нужен не только для защиты от высоких температур, но и для обеспечения демпфирования циклических линейных расширений металла при нагреве. Существует так же способ установки дверцы только на саморезы (или болты) однако лично я его категорически не признаю, предполагая его крайне низкую надежность. Из общих рекомендаций стоит отметить, что следует избегать плотной установки дверцы в кладку и герметизации щелей глинопесчаным раствором – дело в том что дверца нагревается и сильно и быстро, благодаря высокой теплопроводности, поэтому при расширении она может повредить кирпич, приведя к его растрескиванию и разрушение кладочных швов. Герметизацию таких зазоров следует производить нежестким огнеупором, который я описывал в первой части этой статьи. В любом случае, производя манипуляции с кладкой, следует быть осторожным и помнить что перевязка общего массива, за счет которого он держится благодаря распределению нагрузки, не панацея и возможно обрушение, поэтому выемку кирпичей подлежащих замене требуется выполнять с осторожностью, в отдельных случаях произведя установку подпорок и иных вспомогательных приспособлений. Я иногда использую простой автомобильный домкрат и несколько дощечек, но это уже из разрядов маленьких хитростей.

Полезный совет — воспользуйтесь случаем!

Когда вы производите частичный ремонт печи, с демонтажем её отдельных элементов, как правило, предоставляется возможность произвести очистку её труднодоступных мест. Эту возможность необходимо использовать. Так, в случае снятия либо дверки, либо варочного настила у вас становится доступной зона хайла и пространства после него. Хайло – это отверстие в топливнике, через которое уходят дымовые газы. На практике замечено, в зоне после хайла, на горизонтальных поверхностях, скапливается достаточно большое количество золы. Её легко можно удалить вручную, при помощи подручного инструмента.

pechnik.pro

Как поменять дверцу в печке – Как заменить дверцу печи: простая пошаговая инструкция

Надёжная и долговечная заделка топочной дверцы в кирпичной дровяной печи

Замена печных приборов. Ремонт кирпичных печей своими руками