Как положить теплый пол на деревянный пол под плитку – Электрический теплый пол для деревянного дома, как сделать своими руками под плитку

Когда есть желание сделать жилище комфортнее и теплее, применяют новые технологии, ведь это экономично и правильно. Во время выбора системы отопления дома необходимо учесть множество факторов, чтобы она прослужила долго и была целой. Одним из экономичных считается пол с подогревом.

Есть три главных их вида:

• конвекционная радиаторная;
• установки «пол с подогревом»;
• сочетание 2-ух систем – когда используют радиаторную в качестве главного отопления, а панельные конструкции применяются как добавочный обогрев.

Конкретно теплоснабжение пола возможно несколькими вариантами:

• гидравлической системой;
• электрической.

Отопительная система пола при помощи воды

Эта система радует несущественными затратами если сравнивать с электрической. Конструкцию с использованием воды лучше ставить одновременно с радиаторной для увеличения скорости нагревания строения. Носителем тепла в этом случае считается антифриз либо вода. Трубы монтируются под напольной установкой и заливаются стяжкой из бетона. Если же делать процесс установки без бетона, подобная система будет слабой по теплопроводимости.

Котлы используют различной конструкции, это может быть как твердотопливный, так и индукционный котел. Последний в использовании более экономичный, потому как нагревание происходит без потерь температуры. Отличительной чертой обогревания пола водой является то, что трубы должны отвечать нормативам. Нужным условиям отвечают исключительно трубы, сделанные из пластика. Эксплуатационный период очень большой, примерно пятьдесят лет, что подходит к использованию в жилых домах.

Водяной вид

Если устанавливать эту систему на основу из дерева, в

Укладка плитки на деревянный пол в ванной: пошаговая инструкция

Кафель обладает высокой гигиеничностью, поэтому им обычно декорируют полы в санузлах. Благодаря современным конструкционным материалам и клеевым составам становится возможной укладка плитки на деревянный пол в ванной, пошаговая инструкция приведена ниже для нескольких технологий.

Содержание статьи

Проблемы совместимости древесины и керамики

Укладывая кафель на деревянный пол в ванной собственными силами, застройщик сталкивается с проблемой несовместимости этих двух конструкционных материалов:

• доска изменяет линейные размеры при изменении влажности и температуры;
• кафель и керамогранит имеют очень низкий коэффициент линейного расширения;
• дерево фактически является теплоизолятором, а керамика отлично пропускает тепло сквозь себя;
• доска и брус разрушаются от избыточной влаги, впитываемой из окружающей среды;
• кафель по умолчанию является водонепроницаемым материалом, поэтому его и выбирают для декорирования санузлов.

Другими словами, высока вероятность, что при постоянных сужениях и расширениях элементов деревянного пола клей не выдержит подобных нагрузок, кафель отлетит или растрескается.

В каких случаях используется укладка плитки на деревянное основание

В квартирах сталинках, брежневках, хрущевках и более поздних проектах в ванных комнатах и совмещенных санузлах выполнена стяжка. Деревянные перекрытия очень редко встречаются в домах 50-х годов постройки, возведенные пленными немцами, и во вторичном фонде недвижимости старых городов РФ, обычно построенных до 1870 года.

Поэтому востребована плитка на деревянный пол в ванной преимущественно индивидуальными застройщиками коттеджных поселков в ряде случаев:

• деревянные перекрытия по балкам;
• невозможность изготовления пола по грунту;
• дом на висячем ростверке.

Для решения проблем несовместимости древесины и декоративной керамики разработаны несколько технологий, которые домашний мастер в состоянии выполнить своими руками.

Производители выпускают экологически безопасную гидроизоляцию и антисептики для защиты дерева от гниения, двухкомпонентный клей и готовые герметики с сохраняющимися после отвердевания эластичными свойствами.

Варианты технологий

Методы укладки поверх деревянного основания кафельной плитки условно подразделяются на сухие и мокрые. При этом разными конструкционными материалами решается одна и та же задача:

• создание прослойки между дощатым полом и керамической облицовкой с высокой жесткостью и стабильной геометрией;
• гидроизоляция основания и обеспечение вентиляции деревянных конструкций;
• выбор материалов с высокой адгезией к клеевому составу.

В первом случае используются листовые материалы – ЦСП и ГВЛ, влагостойкая фанера.

Во втором варианте заливается стяжка из пескобетона или наливного пола толщиной 30 мм, но, опять же, поверх двух слоев фанеры с водоотталкивающей пропиткой.

Толщину пирога конструкции пола следует учесть еще на этапе проектирования. По существующим нормативам СП и СанПиН высота чистового напольного покрытия внутри санузла должна быть на 15 – 20 мм ниже, чем в прилегающих помещениях (обычно в коридоре).

Листовые материалы

Сухие технологии обходятся дешевле изготовления стяжки, и производятся в сжатые сроки. Общим принципом является укладка листовых материалов поверх дощатого настила. При этом могут использоваться следующие материалы:

• цементно-стружечная плита – один слой, толщина от 12 мм, крепление к шпунтованной доске саморезами;

  

  Монтаж плитки на ЦСП.

• гипсоволоконный лист ГВЛ – два слоя, толщина каждого от 10 мм, разбежка швов в обязательном порядке, приклеивание по контуру и фиксация саморезами;

  Укладка ГВЛ на деревянный пол.

• фанера многослойная водостойкая – два слоя со смещением продольных и поперечных швов, крепление саморезами.

  Оклеивание плиткой фанерного основания.

Листы ГВЛ достаточно хрупкие, поэтому их монтируют либо на слой фанеры, либо на теплоизоляционный материал высокой плотности – ЭППС у отечественных производителей или XPS у западных брендов. Наиболее известными брендами экструдированного пенополистирола высокой плотности являются URSA, Технониколь, Техноплекс, Стирэкс, Пеноплекс и Экстрол.

Пошаговое руководство на монтаж листовых материалов поверх деревянного пола выглядит следующим образом:

• шлифовка поверхности для обеспечения идеальной плоскостности;
• укладка листового материала.

На последнем этапе технологии возможны варианты в зависимости от используемых листовых материалов:

• фанера под плитку – два слоя с разбежкой швов, листы разрезаются на куски, чтобы снизить нагрузку на каждый из них и избавиться от внутренних напряжений внутри конструкционного материала, крепление саморезами с защитным покрытием, зазоры между листами от 1 мм;
• фанера в качестве чернового слоя – один слой по аналогичной методике;
• ГВЛ – листы склеиваются между собой клеем ПВХ со смещением на 5 см, затем укладываются на основание, стыки промазываются клеем, затем добавочно фиксируются оцинкованными саморезами;
• ЦСП – стандартная укладка в один слой с креплением цветными саморезами.

Не рекомендуется использовать влагостойкий ГКЛ, так как в этом материале нет армирующих волокон. Черные саморезы становятся очагами коррозии внутри клеевого слоя, ржавчина может проявиться в швах, а структура пирога пола расслоиться со временем.

Стяжки

Мокрая технология увеличивает срок ремонта, так как стяжка должна высохнуть и набрать проектную прочность перед облицовкой керамогранитом или кафелем. Не рекомендуется заливать стяжку на дощатое основание, так как каждый линеарный элемент этой конструкции имеет не одинаковые внутренние напряжения, линейные деформации и склонность к короблению.

Поэтому вначале на шпунт или обрезную доску укладывается фанера в два слоя со смещением швов. Основными нюансами мокрых стяжек являются:

• правильная толщина слоя пескобетона ровно 30 мм, снижение этого значения повысит хрупкость конструкции, увеличение снизит эксплуатационный ресурс из-за возросших нагрузок на деревянные элементы пола;
• при использовании наливного пола следует руководствоваться инструкцией конкретного производителя сухой смеси.

Керамическую плитку можно класть только после набора прочности стяжки и ее полного высыхания.

В отдельную категорию вынесена сухая стяжка пола со следующей пошаговой схемой изготовления:

• на дощатый настил в ванной комнате устанавливаются маяки из оцинкованного профиля в едином горизонтальном уровне;
• в примыкании к полу стены оклеиваются демпферной лентой по периметру;
• между маяками засыпается керамзитная крошка, уровень которой выравнивается правилом;
• поверх сыпучего материала остается правильно положить сдвоенные листы ГВЛ, швы которых приклеиваются и дополнительно прижимаются друг к другу саморезами.

На сухую стяжку укладывать плитку можно в этот же день, но бюджет ее изготовления выше, чем у мокрых вариантов.

Гидроизоляция

Под мокрой стяжкой обязательно использование гидроизоляции, чтобы дерево не набрало влагу из раствора. Основное требование – непрерывность и одинаковая толщина слоя, обработка прилегающих бревенчатых стен на высоту 100 мм. Бюджетным вариантом является ПВХ или полиэтиленовая пленка, но чаще всего производится обмазка битумными или полимерными мастиками в два слоя.

Утепление и теплый пол

В частном коттедже с деревянными полами актуально утепление пола нижнего уровня и перекрытия второго этажа для снижения теплопотерь. Утеплитель обычно уложен между черновым полом и шпунтованной доской. Однако при необходимости дополнительного утепления несущих конструкций теплоизолятор можно разместить и под листовыми материалами, и под стяжками.

Основным условием является применение утеплителя высокой плотности, то есть XPS или ЭППУ. Они не сминаются при хождении жильцов и установке на кафель тяжелых сантехнических приборов (ванна, душевая кабина, унитаз, стиральная машина).

Для обеспечения высочайшего комфорта пользователей в санузлах устанавливаются системы теплого пола. Для рассматриваемого случая – плитка поверх деревянного пола – подходит единственный вариант подогрева электрическая рулонная система с тонким кабелем.

Электрический теплый пол укладывается поверх гидроизоляции, вмуровывается в клеевой состав непосредственно под плитку.

Выбор клеевого состава

На основание из ГВЛ и ЦСП крепление напольного покрытия может осуществляться обычным плиточным клеем марок Weber, Монолит, Старатель, Knauf, Unis, Мастпликс, Ceresit, iVSil, Litoflex и прочих производителей.

С фанерой дело обстоит сложнее, так как это деревосодержащий материал, с которым у традиционного плиточного клея адгезия очень низкая. Здесь используются специальные составы повышенной эластичности, сохраняющие ее после отвердевания:

• готовые к использованию клеевые составы – KraftBinder Replay, акриловая мастика Полакс, Keralastic T, Bona R-770, Stauf Puk-440, Uzin MK 92S, Kesto 2K-PU, Jurgi;
• герметик – прозрачный сантехнический на акриловой основе, наносится «волнами» по всей поверхности;
• клей ПВА – точечное нанесение по центру и углам плитки.

Изначально двухкомпонентные реактивные полимерные составы повышенной эластичности типа Кесто, Бона, Кераластик и Крафт создавались для прямо противоположной задачи – приклеивания паркетной доски и декинга к бетонному и керамическому основанию.

Высокая адгезия клея с конструкционными материалами, обладающими полярными свойствами по отношению друг к другу, позволяет стелить кафель, плитку ПВХ и керамогранит на фанеру. Облицовка производится поэтапно:

• раскладка плитки «на сухую» для примерки;
• разметка центра помещения ванной или отдельных зон внутри санузла;
• укладка от середины дальней по отношению к входной двери стены порядно, реже уступом от дальнего угла.

Помещение санузла небольшое, поэтому обрезку кафеля для заполнения участков возле стен производят сразу, а не на следующий день. Вместо традиционных крестиков лучше использовать системы СВП, повышающие производительность, и позволяющие добиться профессионального качества отделки домашнему мастеру без специального образования и практики работ.

Клей наносится на площадь 0,5 – 0,7 м² в пределах досягаемости руки со шпателем отделочника. Затем разравнивается зубчатым шпателем на всем участке. Керамогранит/кафель укладываются на всем пространстве, затем выравнивается системами СВП (грибок с клином).

Варианты раскладки напольной плитки в санузлах

Классическим правилом для керамического напольного покрытия является раскладка от середины комнаты к стенам. Это позволяет закончить каждый ряд у стены крупногабаритным куском кафеля, более половины его ширины/длины.

Ванная и туалет изначально являются самыми маленькими помещениями в коттедже и квартире. Минимум 2/3 площади пола занимает унитаз, душевая кабинка и/или ванна, стиральная машина и напольные шкафы, пьедесталы мойдодыров и корзины для белья.

Поэтому здесь используются специальные схемы раскладки:

• на полу размечается не середина между стенами, а между свободной стеной и сантехническим или бытовым прибором, стоящим на кафеле постоянно;
• под ванну, стиральную машину и унитаз облицовка запускается произвольно.

Дефекты геометрии комнат, в том числе, санузла, маскируют диагональными схемами раскладки. Например, не параллельность стен не будет бросаться в глаза.

Таким образом, существует несколько технологий и конструкционных материалов, позволяющих облицевать деревянный пол плиткой, и обеспечить высокий эксплуатационный ресурс покрытия. Все они доступны для самостоятельной реализации в загородном доме и городской квартире.

Схема укладки эл теплого пола под плитку в деревянном доме

Как положить плитку на деревянный пол в доме, квартире или бане (фото и видео)

Перед тем как положить плитку на деревянный пол, могут появиться вопросы о том, насколько совместим этот материал с основанием. Как известно, древесина может в процессе эксплуатации менять размеры, сужаться или расширяться, особенно если температура и влажность в помещении имеют свойство меняться.

Схема деревянного пола.

Если напольное покрытие сделано из чувствительной к линейным движениям керамики, меняющиеся в размерах пиломатериалы могут быстро привести ее в негодность. На плитке появляются трещины и сколы, начинают крошиться швы, спустя некоторое время элементы отходят от основания. Но если мастер умеет правильно обращаться с отделочными материалами, этих неприятностей можно избежать.

Почему керамика и древесина могут не сочетаться

Многие считают, что класть плитку на деревянный пол — не совсем разумная затея по следующим причинам:

Способы укладки керамической плитки.

• нет смысла выполнять «холодное» кафельное покрытие поверх «теплого» деревянного;
• дерево не будет дышать под посаженной на клеящий состав керамической плиткой, и есть опасность, что дерево будет загнивать и быстро разрушится;
• у керамического покрытия срок службы намного выше, чем эксплуатационные сроки деревянных пиломатериалов;
• плитка, несмотря на всю свою прочность и небольшую склонность к истиранию, с легкостью может расколоться под влиянием расширения деревянных элементов;
• у деревянного пола нет статичности, которая требуется для покрытия керамикой.

На самом деле все перечисленные сложности только кажутся таковыми. По эстетическим параметрам дерево, конечно, может проигрывать керамике, но убедительным аргументом это назвать сложно. Чаще всего кафель для отделки выбирают не из-за того, что рисунок исключительно красив, а из-за более легкого обслуживания. Его использование для защиты деревянной основы от влаги не всегда себя оправдывает, но иногда керамику для отделки пола в душевой, кухне или деревянной бане выбирают именно по этой причине. Там, где постоянно требуется осуществлять влажную уборку, этот материал исключительно удобен.

Если все же планируется укладка кафеля на основу из дерева, остается узнать, как сделать это.

Чем более рациональная технология будет выбрана, тем долговечнее получится покрытие.

Следует отказаться от укладки плитки разве что в том случае, когда это планируется для пола недавно выстроенного дома из бревна или бруса. Необходимо подождать, когда окончится усадка, для этого понадобится несколько лет.

Какой деревянный пол подойдет под укладку плитки?

Деревянный дощатый пол с защитным покрытием отлично подойдет для укладки на него плитки.

Пол, изготовленный из пиломатериалов, представляет собой нечто вроде бутерброда из нескольких слоев. Наиболее часто встречаются следующие варианты:

• настил, выполненный из влагоустойчивой фанеры, ОСП, ДСП, под которым находятся лаги;
• дощатый пол в достаточно хорошем состоянии, то есть неплохо сохранившаяся конструкция из дерева с покрытием;
• иногда после демонтажа стершихся половиц и состарившейся подложки остаются только лаги.

Именно от состояния оставшегося пола будет зависеть количество необходимых действий и выполняемых работ. Фиксация керамических элементов к любой поверхности будет выполняться по определенному стандарту — только подготовка к работе будет отличаться. Потребуется создать надежную основу, крепкую, ровную и как можно более статичную, которая подойдет для укладывания напольной керамики.

Метод сухого выравнивания поверхности

Наиболее распространенным методом подготовки поверхности под кафель можно назвать сухое выравнивание. Одновременно с этой операцией формируют стабильный черновой слой. Для него можно применять влагостойкую фанеру или другой подобный листовой материал, который годится для последующего укладывания плитки. Чтобы выполнить такое выравнивание, можно воспользоваться одним из нескольких возможных способов:

Схема сухого выравнивания пола.

• приобрести готовый набор регулируемого пола, снабженного винтовыми опорами из пластика — такие конструкции позволяют выполнить лаги, а то и фанерный настил буквально за несколько часов;
• соорудить конструкцию из точечных опор или лаг поверх настила из досок, на который потом надо будет класть листовые материалы;
• выполнить настил дополнительного фанерного слоя на уже существующую подложку;
• фиксация фанеры, разрезанной на четверти, при помощи саморезов к уже выровненным половицам.

Описание методов позволяет сделать вывод, что в качестве завершающего штриха подготовки основы сухим методом выступает укладка фанеры, древесностружечной плиты, другого материала, на который потом и будет устраиваться плитка. Листовые продукты, изготовленные методом прессовки шпона или отходов производства, не будут меняться в размере так же, как пиломатериалы. Чтобы уложить плитку на устроенные для выравнивания поверхности листы, использовать следует клеящий двухкомпонентный состав из полиуретана — он отличается большей эластичностью, чем плиточный клей.

Схема мокрой стяжки пола.

Перед тем как укладывать кафель, выполненный настил следует отшлифовать вдоль швов. После этого стыки между элементами покрытия заполняются герметиком или клеящим составом, который будет использоваться для фиксации плитки. Поверхность должна быть предварительно обработана совместимой с этим составом грунтовочной пропиткой.

Достоинства сухого метода для создания подложки следующие:

• изоляционные свойства возможно повысить при помощи устройства теплоизоляционных материалов — пенопласта, минваты, керамзита, засыпанного между лагами;
• быстрота исполнения и отсутствие необходимости в технологических перерывах;
• небольшая нагрузка, оказываемая на покрытие.

Минусы такого выравнивания — уменьшение общей площади пространства, а также небольшой перепад, который появится между отделанной и нетронутой частями пола.

Способ выполнения «мокрой» стяжки

Несущая способность деревянных перекрытий не всегда признается достаточной для полноценного выравнивания. В этом случае возможна заливка стяжки в щадящем варианте.

Стяжка, выполняемая на деревянной основе, должна быть отсеченной и от нее, и от стен. Она представляет собой плавающий пол с зазором, устроенным по периметру и с коммуникациями, пересекающими перекрытие. В итоге деревянные элементы смогут менять положение как им угодно, а керамическое покрытие не окажется затронутым.

Подготовка деревянного пола к укладке напольной плитки.

У стяжки стандартная толщина — 3 см. Процесс ее заливки поэтапно будет выглядеть так:

1. Для начала пол разбирается для оценки его состояния. Элементы, вызывающие сомнение в прочности, демонтируются и заменяются на более надежные. При необходимости систему можно усилить, установив дополнительные лаги. Между стенами и торцевыми частями лаг оставляют сантиметровый зазор. Деревянные элементы обрабатываются антисептическими составами.
2. Выполняется настил под заливку. Для него можно использовать старые, но крепкие доски с толщиной 4 см. Между ними надо будет оставлять вентиляционные зазоры толщиной в сантиметр. При плотной укладке потребуется высверливать отверстия в настиле.
3. На выполненный настил устраивается гидроизоляция. Укладывать гидроизоляционный материал следует с нахлестом каждого куска на предыдущий, скреплять на скотч.
4. Стяжку следует залить самовыравнивающимся составом — его можно приобрести в строительном магазине.

После окончательного застывания залитого слоя можно проводить работы с плиткой.

Экспресс-вариант выравнивания пола под плитку

Инструменты для укладки плитки.

Можно воспользоваться и таким методом, как прикрепление к полу ГКЛ с применением эластичного полиуретанового клеящего вещества. Его структура не нарушится при переменах в основании. Если необходимо увеличить жесткость пола, ГКЛ укладывают двойным слоем так, чтобы стыки верхнего и нижнего рядов не совпадали.

Выполнение производится аналогично предыдущему способу, по периметру оставляют технологический зазор. Стыки заполняются герметиком, затем все грунтуется с использованием праймера.

Приведенные методы могут быть несущественно изменены при исполнении в зависимости от конкретных особенностей объекта. Надо лишь соблюсти следующие условия — подложка не должна лишать дышащей способности деревянный пол, а черновое основание не должно оказывать разрушительного действия на стяжку с фиксированной на ней плиткой.

Фиксация плитки на подготовленную основу

После того как окончены работы по обустройству основы, на нее укладывается кафель. Для этого понадобится запастись такими инструментами и материалами:

• плитка в необходимом для работы количестве;
• клеящая смесь;
• мастерок;
• емкости для замешивания растворов;
• вода;
• строительный уровень;
• киянка.

По готовому основанию выполняется нанесение праймера, совместимого с клеящей смесью, которая будет использоваться. При работе следует учесть, что плиточный клей очень быстро утрачивает пластичность, поэтому после приготовления его надо использовать как можно быстрее. Наносится клеящий состав на участок пола площадью около одного квадратного метра, после чего распределяется с использованием зубчатой гребенки.

https://www.youtube.com/watch?v=zbJlRfRfW_A

Плитку кладут на выбранное место с небольшим усилием, чтобы из-под нее выдавился излишек клея. При помощи строительного уровня выравнивайте элементы. Чтобы прилегание получилось плотным, каждый из элементов подколачивают резиновым молотком-киянкой. Когда после укладки проходит 24 часа, всю площадь пола обрабатывают фугой. Эксплуатировать пол полноценно можно через некоторое время, которое указано в инструкции на упаковке с клеем.

Как положить плитку на деревянный пол чтобы она прослужила долго?

Плитка, как половое покрытие, имеет ряд неоспоримых преимуществ: ее легко мыть, она стойка к воде, ее трудно повредить механически, она не истирается со временем.

Хотите, чтобы в вашем доме полы были покрыты плиткой?

Но сейчас пол деревянный и вы переживаете, что новое покрытие будет служить плохо?

Плитка, которая положена на деревянный пол в деревянном доме, может создавать множество проблем: она может потрескаться, раскрошиться, местами отваливаться. Все беды из-за того, что плитку положили на шаткое основание.

Если вы хотите избежать трещин, крошения или отслаивания плит, тогда стоит со всей серьезностью отнестись к каждому этапу замены полового покрытия.

Оценка состояния пола

Подготовка поверхности перед укладкой плитки – основополагающий  этап, класть новое покрытие на плохую основу нет смысла. Для начала стоит оценить текущее состояние пола, а для этого стоит рассмотреть его строение.

Деревянный пол в большинстве случаев состоит из нескольких слоев:

1. Верхнее покрытие (линолеум, ламинат, паркет и т.д.).
2. Подложка – тонкий лист ДСП или фанеры, который обеспечивает ровную поверхность для внешнего покрытия, может быть из резиново-пробкового материала. Может быть выложена в несколько слоев.
3. Нижний или «черновой» пол – доски, которые набиты на деревянные балки (лаги), реже – однородная плита из прессованной стружки.
4. Лаги – деревянные брусья и балки, которые обеспечивают основание для пола. Между ними может быть проложена минеральная вата в качестве утеплителя.
5. Гидроизоляционный и слой.
6. Подложки под лаги.

В более новых домах присутствуют дополнительные прокладки, в старых же зданиях их нет.

Осмотрите пол, пройдитесь быстрым и неспешным шагом, попрыгайте: проверьте, не скрипят ли половицы, возможно, пол в каких-то местах прогибается или доски разболтались.

Если вы нашли проблему, тогда стоит снять в этом месте несколько досок чернового пола, если же проблема не слышна, снимите 1-2 доски в любом углу.

Отсутствие скрипа еще не говорит об отсутствии проблемы, возможно, она проявит себя позже.

Какие проблемы можно обнаружить при оценке пола?

1. Влага и гниль. Часто встречается в старых домах. Возникает из-за некачественной гидроизоляции. При обнаружении такой проблемы необходимо будет снять весь пол и проверить каждое пятно.
2. Сухая гниль. Еще более опасная проблема. Проявляется в виде нитей на древесине бело-серого цвета. Грибок может поражать не одни только доски пола, но также стены, поэтому от него важно избавиться. Если вы обнаружили подобную неприятность, следует устранить все пораженные доски и очистить стены от пораженной штукатурки, обработать поверхности фунгицидом.
3. Личинки древоточца. Один из летающих жуков откладывает свои яйца в щелях сухого дерева. Личинки живут в древесине около 4-х лет, после чего превращаются во взрослых жуков и улетают. За это время они проедают древесину пола и портят ее. О проблеме можно узнать по характерным небольшим отверстиям в полу, которые остаются после того, как взрослый жук улетает. Для устранения дальнейших неприятностей достаточно обработать это отверстие специальным раствором от личинок.

Каждая из перечисленных проблем достаточно серьезна и требует вмешательства.

Наличие гнили считается критическим состоянием пола и требует работы профессионалов, а порой и замены всего пола.

После того, как была дана оценка состоянию пола, можно подходить к его подготовке для укладки плитки.

Правильное основание под плитку

Под плиткой должно быть прочное и жесткое покрытие, тогда она долго прослужит вам. Пол может быть в разном состоянии, от этого зависят этапы подготовки. Если пол сильно поврежден, тогда необходимо делать полную замену.

Подготовка деревянного пола под плитку может происходить в 2 сценария:

• 1-й подходит для сильно поврежденного пола,
• 2-й – для пола в любом состоянии, если пол в удовлетворительном состоянии, то можно начать подготовку с 4-5 этапа.

Вариант 1

1. Удаляется весь пол вплоть до бетонного основания. Стыки между стеной и перекрытием нужно изолировать, можно с помощью цементно-песчаного раствора. Еще до высыхания стыки смазываются жидким стеклом.
2. После этого по уровню выставляются маяки, по которым можно ориентироваться во время заливки стяжки. На этом этапе важно точно очертить горизонтальную линию для пола.
3. Сама стяжка делается цементно-песчаной смесью или литым бетоном. Если планировать слой в 1 см, то на 1 м² уйдет 15 кг бетона. Если же слой заливки слишком большой, то около 70% высоты засыпают керамзитом, а уже его заливают стяжкой.
4. После того, как стяжка полностью просохла, необходимо отшлифовать поверхность, удалить шероховатости и выровнять возможные выемки шпаклевкой.
5. Далее поверхность грунтуется и заливается самонивелирующимся раствором. После этого можно класть плитку.

Вариант 2

1. Если пол оказался в критическом состоянии, обнаружена гниль или древесина сильно повреждена личинками, то необходимо снимать его полностью. Бетонное перекрытие и стены внизу стоит обработать специальной пропиткой от плесени. Желательно перестелить гидро- и шумоизоляцию, заменить все поврежденные части подложек и лагов. Лаги укладываются под уровень в горизонтальное положение.
2. Даже если пол в нормальном состоянии, под плитку его стоит утеплить, поэтому между лагами нужно простелить специальную прослойку. По желанию, утеплителем могут служить разные материалы: пенопласт, керамзит, стекловолокно, льняные маты, каменная вата, гипсоволокно, пробковый утеплитель, изолон, пенофол и т.д.
3. Когда пол утеплен, можно заняться черновым слоем. Доски должны крепиться поперек лагов, каждая на 2 самореза. Между досками стоит оставлять зазор около 5 мм. Древесину можно обработать специальной пропиткой, которая убережет ее от воздействия влаги. Если же состояние чернового пола вас устраивает, то его можно не менять, а начать подготовку со следующего пункта.
4. На черновой пол стоит постелить пергаментную бумагу, а на нее — листы фанеры или ДСП для того, чтобы окончательно разровнять пол. Вместо ДСП отлично подойдет ГВЛ (гипсоволокнистые листы не более 20 мм) – морозостойкий, выдерживает большое давление, изолирует от звука, огнеупорный и водонепроницаемый материал. Еще используют ЦСП (цементно-стружечная плита – 10-20 мм), имеет похожие свойства с ГВЛ. Листы крепят по периметру и вразбежку, плоскости стоит обжимать саморезами через промежуток в 15-20 см.
5. Когда есть подложка, необходимо заполнить стыки между полом и стеной. Это делается с помощью монтажной пены. Если же состояние пола удовлетворительное и нет необходимости снимать подложку, тогда можно начать со следующего пункта.
6. Подложку нужно окончательно выровнять и отшлифовать. Перед укладкой еще раз проверьте поверхность пола. Никаких щелей или неровностей быть не должно, даже у стен. Трещины или выемки можно заделать шпаклёвкой, а выпуклости или неровности сгладить рубанком.

Иногда плитку укладывают прямо на паркет или ламинат, если пол в отличном состоянии. В этом случае необходимо удалить краску или лак с поверхности, иначе керамическая плитка на деревянном полу не закрепиться

Как упоминалось выше, древесину обязательно нужно обработать специальной пропиткой, которая продается в любом строительном магазине. Выбирайте антисептические пропитки, они предотвращают развитие плесени или грибков.

Против гниения еще помогает раствор медного купороса, лессирующие антисептики и жидкое стекло. Проще предотвратить процесс гниения, нежели остановить его.

Дальше наступает этап непосредственной укладки плитки.

Кладем плитку

Если основание подготовлено правильно, то класть плитку довольно просто.

Обязательно позаботьтесь о том, чтобы у вас было достаточное количество плитки (квадратура пола + 10%).

Для крепления можно использовать специальный клей, иногда жидкие гвозди, но они больше годятся для стен.

Специалисты советуют отдать предпочтение клею.

Если вы положили листы ГВЛ в качестве основания под плитку, тогда стоит искать специальный клей для этого материала, на упаковке должна быть пометка.

Если у вас мало опыта в укладке плитки, отдайте предпочтение готовому клею в виде пасты, так вы не сможете ошибиться в пропорциях при приготовлении раствора, и напольная плитка на деревянный пол «сядет» надежно. 

Вот несколько советов, которые помогут избежать классических ошибок:

• Начинать укладку лучше с угла, продвигаясь к двери, но только в том случае, если углы точно 90 градусов. При малейшей кривизне стены следует начинать укладку плиточного полотна с центра комнаты. Тогда вся плитка ляжет ровно и красиво.
• Клей необходимо наносить и на плитку, и на поверхность пола. Обрабатывать каждый элемент нужно с помощью специального зубчатого шпателя. Сначала нанесите клей на 1 м² пола, а затем укладывайте плитку и так для каждого метра. Такой способ позволит вам рассчитать расход плиточного клея на 1м²
• Использование пластиковых крестиков поможет вам соблюдать точное расстояние между плитами. Пол будет выглядеть красиво и аккуратно.
• Во время укладки все время проверяйте уровень пола, для этого можно использовать нивелир. Уровень должен быть точно одинаковым, если есть перепады, то они легко устранятся с помощью плиточного клея: нужно либо добавить его на плиту, либо убрать немного.
• Укладывать плитку возле стен (куски) стоит только сутки спустя после укладки основного полотна.
• Не готовьте много раствора за один раз, так как он годен к укладке только 2 часа после приготовления.

Когда вы будете класть плитку, вам понадобятся небольшие части, которые нужно вырезать.

Как и чем резать плитку?

1. Плиткорез. Имеет узкое предназначение и стоит не мало, однако самый удобный в использовании.
2. Стеклорез. Плитка режется так же, как и стекло. Намечается линия разреза, затем 1 раз с натиском проводится по поверхности стеклорез. После этого можно положить плитку на край стола и аккуратно разломать на 2 части.
3. Болгарка. Тут важно надежно закрепить плитку. Для этого можно использовать тиски. А линию разреза так же можно пометить маркером.

Плитка – это замечательный материал для полового покрытия, она не истирается и проста в обслуживании, ее легко мыть, она стойка к влаге, не боится химических веществ и имеет ряд других преимуществ.

Если вы мечтаете положить кафельную плитку на деревянный пол в ванной, то обязательно позаботьтесь о надежном и прочном основании под нее.

Если пол не будет «ходить» или расшатываться, тогда плиточное покрытие прослужит годами. Вот почему так важен этап подготовки пола для укладки плитки.