24.09.2021

Из чего состоит печь – конструкция. Разбираем устройство печей, изз каких основных элементов делают печи в общем смысле этого понятия.

Содержание

конструкция. Разбираем устройство печей, изз каких основных элементов делают печи в общем смысле этого понятия.

Печь — довольно емкое определение: в него входят печь- каменка, голландка, буржуйка, шведка, русская печь… Что объединяет разные типы конструкции? Из каких основных элементов складывается устройство печи в общем смысле этого понятия.

На фото:

Печь-буржуйка довольно часто используется как альтернатива камину в лофт интерьерах.

Конструкция печи довольно проста: любая печь состоит их двух важнейших элементов топки (очага), где происходит горение, и дымохода.

Фальш-печь. Дизайнеры интерьеров умеют создавать не только фальш камины, но и печи-обманки. Пример на фото — кухонный гарнитур, стилизованный под кирпичную кладочную печь. Эффект достигается за счет вытяжки-колпака и декоративной облицовки «кирпичом».

На фото: интерьер кухни, фотограф Михаил Степанов.

Топка (топливник, топочная камера, камера горения)

Служит не только для сжигания топлива, но и участвует в процессе теплоотдачи. Размер топки часто напрямую связывают с габаритами печи: якобы чем больше печь, тем объемнее топка. Но это неверно. Обычно ширина топки соответствует размеру дверцы или делается немного больше — так удобнее укладывать дрова, чтобы они не раскатились к краям. Поправлять их руками или кочергой возможности нет, ведь температура в топке достигает 540°С. Поэтому специалисты рекомендуют делать топку шириной не более 510 мм, а глубиной не больше 450 мм (оптимальная 380 мм). Если камера слишком глубокая, к ее дальней части не поступает достаточно воздуха и процесс горения идет неравномерно. Это ведет к падению температуры, а следовательно, к ухудшению теплоотдачи. Важно: в расчет идет только внутреннее пространство самой топки, а не длина от устья печи.

На фото:

Примеры готовых топок для печей.

Топку печи выкладывают под определенный тип топлива. Именно он определяет высоту свода (хайла), конфигурацию основания (пода). Топить дровяную печь углем или торфом нельзя!

Дымоход печи

Он выполняет сразу несколько функций: вывод дыма на улицу, обеспечение тяги и организация теплообмена между дымовыми газами и «телом» печи. Он имеет теплообменную и выходную части.

Обычно дымоходом обыватели называют  трубу  на крыше дома. Однако на языке производителей печей, понятие дымоход включает в себя и ту трубу, которая выходит непосредственно из устройства.

На фото: модель BREVIERE от фабрики Cheminees Philippe.

Задача теплообменной части дымохода — сделать так, чтобы разогретые дымовые газы по пути к трубе контактировали с максимальной площадью кладки внутри печи. Это позволит стенкам «впитать» наибольшее количество тепла. Существует несколько способов увеличить тепловоспринимающую площадь. Один из них — устройство кирпичного мешка (колпака). Газы попадают в него через отверстие в своде топливника, задерживаются там, а затем выходят в дымовую трубу. Другой способ — создание системы газоходов. В «теле» печи организуется сложная система взаимосвязанных дымовых каналов. По ним проходят газы, прежде чем попасть в выходную часть дымохода или трубу. Такие каналы существуют и в кирпичных, и в готовых печах, выполненных на производстве (буржуйки, каменки).

Вторая часть — труба — не только выводит дым на улицу, но и служит для организации тяги. Каналы или колпаки в теплообменной части существенно замедляют прохождение воздушных потоков, поэтому к дымовой трубе предъявляются очень высокие требования. Ее правильный расчет требует инженерных знаний и опыта. Зато при грамотном устройстве дымохода КПД печи составит минимум 60%.

Связующие элементы

Они позволяют организовать поступление воздуха, необходимого для горения, и контролировать тягу.

Облицовка Внешнее оформление печи неотделимо от ее конструкции. Часто кирпич или чугун, из которого выполнена печь, является и ее облицовкой. Кирпичную печь можно оштукатурить или облицевать изразцами. Сейчас изразцовые печи переживают возрождение, так как предоставляют возможность использовать, помимо самих плиток, множество декоративных элементов: колонки, кокошники, рельефные вставки.

На фото: модель 10 от фабрики Gutbrod Keramik.

  • Колосник — решетка,на которую укладывают топливо. Она вставляется в основание топки. Сквозь колосник в топку поступает воздух, необходимый для равномерного горения.
  • Поддувало — воздухозаборный канал, отвечающий затягу. Находится в нижней части печи подводит воздух к колосниковой решетке.
  • Зольник — камера или ящик под колосником, куда просыпается зола. Часто выполняет и функцию поддувала.
  • Заслонка (задвижка, шибер) устанавливается на месте перехода от теплообменной части дымохода к трубе. Выдвигая или задвигая ее, можно контролировать интенсивность тяги. По завершении горения заслонку нужно задвинуть, чтобы перекрыть дымоход и воспрепятствовать сквозняку и быстрому остыванию печи.

В статье использованы изображения с сайта 360.ru


Устройство печи из кирпича

Из чего состоит устройство печи в доме?
Расположение печи в доме можно увидеть на данной схеме (рис. 1), где а – у стены, б – в углу, в – для обогрева 2-х комнат, г – для обогрева 3-х комнат, д – для обогрева 4-х комнат, е – топка со стороны веранды, ж – камин и печь рядом.

Схема расположения печи в доме

Рисунок 1. Схема расположения печи в доме: а – у стены, б – в углу, в – для обогрева 2-х комнат, г – для обогрева 3-х комнат, д – для обогрева 4-х комнат, е – топка со стороны веранды, ж – камин и печь рядом.

Все печи можно разделить на следующие категории:

  • камины, отопительные печи, банные каменки;
  • печи для готовки;
  • универсальные варочно-отопительные печи.

Основные технические характеристики кирпичной печи в доме

Схема устройства кирпичной печки

Рисунок 2. Схема устройства кирпичной печки: 1 – шанцы, 2 – зольник (поддувало), 3 – поддувальная дверца, 4 – колосниковая решетка, 5 – топочная дверца, 6 – под (присутствует скат к решетке), 7 – топочная камера, 8 – прогар или хайло, 9 – свод топки, 10 – камера (в видимости душник), 11 – наружная стенка, 12 – дымооборот, 13 – перекрыша конструкции, 14 – дымоход к трубе, 15 – отступка (зазор между печью и дымоходом), 16 – канал, 17 – дымовая задвижка, 18 – тепловоспринимающие внутренние стенки.

  1. Теплоотдача или мощность кирпичной печи – количество тепловой энергии, которую ежечасно печь выделяет от протопки до протопки. Чем больше сгорело топлива, тем большее количество тепла будет. Обыкновенная конструкция небольших размеров имеет мощность до 3 кВт (приблизительное соответствие 2 конфоркам плиты на газу в квартире). Следует знать, что на тепловой комфорт влияет расположение печей в помещении либо нескольких помещениях.
  2. Теплоемкость. Выражаясь другими словами, как долго будет печь хранить тепло сгоревшего топлива. Теплоемкость устройства измеряется в часах. В домах, где постоянно живут и все время готовят, сушат одежду и так далее, лучше всего устанавливать массивное устройство кирпичной печки. Ее следует топить 2 раза в сутки – утром и вечером. Однако, если человек приехал в собственный домик погреться после катания на лыжах, нет надобности обогревать весь дом. В данном случае лучшим вариантом будет небольшой камин либо легкая чугунная печь. Они будут хоть и недолго держать тепло (2-3 часа), но смогут согреть комнату гораздо быстрее массивной печки, которая прежде всего обязана разогреть все свои холодные кирпичи, которых насчитывается немалое количество.
  3. Масса является важным параметром. Печи, которые имеют самый легкий вес, производятся на фабриках. К ним можно отнести засыпные, чугунные и с двойным кожухом. Их есть возможность устанавливать на пол, без возведения фундамента. При этом стоит заметить, что пол должен быть обязательно с теплоогнеупорной прокладкой.

Кирпичные печки также можно устанавливать без фундамента на пол. Самые легкие из них те, которые выкладываются в четверть кирпича. Стенки выкладываются кирпичом, который ставится на ребро. Чтобы придать конструкции прочности, необходим кожух либо металлический каркас.

Устройство кирпичной печки изображено на данной схеме (рис. 2), где 1 – шанцы, 2 – зольник (поддувало), 3 – поддувальная дверца, 4 – колосниковая решетка, 5 – топочная дверца, 6 – под (присутствует скат к решетке), 7 – топочная камера, 8 – прогар или хайло, 9 – свод топки, 10 – камера (в видимости душник), 11 – наружная стенка, 12 – дымооборот, 13 – перекрыша конструкции, 14 – дымоход к трубе, 15 – отступка (зазор между печью и дымоходом), 16 – канал, 17 – дымовая задвижка, 18 – тепловоспринимающие внутренние стенки.

Печки, которые имеют больший вес, требуют устройства собственного фундамента. При этом изготавливаемый фундамент не должен быть связан с фундаментом дома.

Схема конструкции печи

Рисунок 3. Схема конструкции печи.

Если печная труба не насадная, а располагается отдельно от печи (отопительный щиток, коренная труба), она тоже должна иметь свой фундамент.

Следует знать, как выбрать размер и мощность печи. Тепло, которое выделяется печью, должно точно восполнять тепловые потери помещения. В таком случае температура воздуха сможет поддерживаться на необходимом уровне. Потери тепла зависят от теплонепроницаемости стенок, дверей, окон, перекрытий, а также от температуры снаружи дома.

Существует много способов расчета требуемой площади поверхности печки, которая отдает тепло.

Требуемую мощность печки ориентировочно можно оценить по следующей формуле: P = 24 * V, где P – мощность печи (Вт), V – кубатура помещения, которое обогревается (м³).

1 м² зеркала печки (зеркало конструкции – это высота ее без трубы, которая умножается на периметр основания) отдает приблизительно 350 Вт тепла, в связи с чем площадь зеркала можно найти, если разделить мощность конструкции на 350: S = P / 350, где S – площадь зеркала устройства (м2), P – мощность устройства (Вт).

Подробнее об огне и кирпиче
При сгорании топлива в топке (топливной камере, топливнике) будет рождаться огонь. Кирпичные стенки образуют каналы, которые в трубу направляют газы (не напрямую). В конструкциях для готовки они сперва омывают чугунную плиту с конфорками, духовой шкаф (духовку, котел для горячей воды). Далее проходят через дымоходы (дымообороты) щитка отопления. Только после этого они уходят на улицу через трубу.

Данная схема (рис. 3) является общей. В конкретных конструкциях печек, которые сосчитать невозможно, имеются те или другие из упомянутых частей, причем размеры их, взаимное расположение, форма – самые разные.

Как работает подобное устройство?
Для того чтобы выбрать конструкцию, которую в дальнейшем планируется строить, необходимо:

  • решить, какие функции она должна выполнять;
  • иметь представление о том, как она работает.

Подробнее о топке

Схема многооборотного дымохода

Рисунок 4. Схема многооборотного дымохода: а – с вертикальными каналами, б – с горизонтальными каналами.

Топка является сердцем подобной отопительной конструкции. Она представляет собой камеру, в которой и будет сгорать топливо. Дно данной камеры (под) обладает отверстием, которое закрывается прутьями – колосниками (в большинстве случаев они выполняются из чугуна). Щели (просветы) между колосниками необходимы для того, чтобы:

  • зола имела возможность ссыпаться вниз из топки;
  • свежий воздух имел возможность поступать к месту горения.

Для загрузки угля, дров и других видов топлива будет служить топочная дверца в боковой или передней стенке печи. Объем топки будут замыкать стенки и свод.

Камера под топкой называется поддувалом. Из названия следует, что оно необходимо для поддува воздуха через колосники в топку. Помимо того, поддувало служит и зольником. Зола, которая образуется при горении топлива, попадает через колосники на дно поддувала, откуда есть возможность ее удалить через поддувальную дверцу. Для горения топлива нужна тяга, то есть непрерывный приток свежего воздуха и отток дыма. Данное движение может быть обеспечено благодаря тому, что горячий воздух легче холодного, в связи с чем сам поднимается вверх.

Самотяга является еще одним замечательным свойством подобной конструкции. Благодаря ей отпадает необходимость в насосе либо вентиляторе для подачи кислорода (воздуха) в зону горения и удаления продуктов сгорания топлива.

Тяга может быть обеспечена высотой трубы: чем выше труба, тем сильнее будет тяга.

Получается так по той причине, что плотность воздуха зависит от температуры. Кубометр воздуха при комнатной температуре весит 1,2 кг. До выхода из трубы от зоны горения температура падает от 600 до 100-120°С. Если за среднюю температуру горячего воздуха принять 140°С, то кубометр его приблизительно весит 1,1 кг (на практике – еще меньше).

Схема однооборотных дымоходов

Рисунок 5. Схема однооборотных дымоходов: а – устройство с одним опускным каналом, б – с несколькими каналами, в – с нижним прогревом.

Если внутренний объем печи и дымовой трубы равен 1 м³, то на устройство изнутри будет давить горячий воздух с силой 1,1 кг, а снаружи (из комнаты) – холодный воздух с силой 1,2 кг. Разница составит 0,1 кг. В данном случае это и будет то давление, которое гонит воздух в печь из комнаты и обеспечивает самотягу.

Многоборотный дымоход изображен на данной схеме (рис. 4), где а – с вертикальными каналами, б – с горизонтальными каналами.

При сгорании 1 кг топлива печная конструкция будет потреблять до 10 м³ воздуха. Это и обеспечивает хорошую вентиляцию помещения. Необходимо помнить, что в большинстве случаев устройство печки конструируется таким образом, чтобы, когда конструкция прогреется и установится на рабочий режим, она смогла обеспечить самые лучшие параметры: полное сгорание топлива, хорошая тяга, экономичная работа печной конструкции (эффективное использование тепла).

Однако в самом начале работы печи (при растопке) конструкция может работать неэффективно: плохая тяга, потому как дымовые каналы заполняются холодной массой воздуха, может произойти опрокидывание струи газа, дым будет валить из печки в комнату.

Выбирая тип печной конструкции следует помнить, что требования к устройству каналов печки при растопке и при установленном режиме в известной мере противоречат друг другу. Данная проблема может быть решена либо специальным устройством печки, либо установкой дополнительных задвижек, которые дают возможность при растопке другим путем направлять движение дыма, что обеспечит быстрое установление тяги. Когда конструкция прогреется, задвижки переведутся в положение, которое обеспечивает лучшую работу устройства в штатном режиме.

Для того чтобы мог выходить дым, в топочной камере, стенке или своде имеется хайло (прогар), которое будет вести в ту часть печи, в которой накапливается тепло. При этом стенки тоже его накапливают, после чего отдают.

Устройство топки будет зависеть от вида топлива.

Подробнее о дымоходе

Схема установки печи с дымоходом

Схема установки печи с дымоходом.

Дымоход – это система каналов внутри кладки кирпича. Проходя по данным каналам, дым будет нагревать их. Такая конструкция будет зависеть и от того, сколько дым приносит с собой тепла, и от того, какую часть его понадобится поглотить перед вылетом его в трубу.

Поворот из подъемного канала в опускной принято называть перевалом, а из опускного канала в подъемный – подверткой. Для того чтобы увеличить поверхность теплосъема, участок состоит из нескольких параллельных каналов.

Однооборотные дымоходы изображены на данной схеме (рис. 5), где а – устройство с одним опускным каналом, б – с несколькими каналами, в – с нижним прогревом.

Следует подробнее рассмотреть сравнительные свойства разных типов дымоходов.

Многооборотные конструкции имеют хорошую тягу. К недостаткам стоит отнести высокие требования к качеству: плавности поворотов, гладкости каналов. Они склонны к отложению сажи, их довольно трудно чистить, они имеют большой вес. На сегодняшний день подобные конструкции используются достаточно редко.

Однооборотные дымоходы в большинстве случаев имеют один восходящий канал и несколько нисходящих параллельных (столько, сколько надо для того, чтобы у дыма отобрать практически все тепло, но при этом не охлаждать его слишком сильно: он должен сохранять температуру на выходе из трубы в 110-120°С).

Схема утепления дымохода

Схема утепления дымохода.

Нагретый воздух стремится подниматься вверх, а в этих каналах ему необходимо опускаться. Подобное движение получается турбулентным (завихренным). При этом будет улучшен обмен теплом между кладкой и газом, может быть установлен равномерный прогрев каналов и оптимальный режим тяги.

Недостатком подобного устройства является плохой режим растопки.

Колпаковый (бесканальный) дымоход не имеет недостатков, которые свойственны традиционным дымоходам. В данном случае дымоход совершается внутри замкнутой камеры. В дне камеры в отверстие поступают горячие газы их хайла топки, после чего поднимаются к своду колпака и по холодным стоякам опускаются вниз. Дальше через боковое отверстие они будут уходить в дымовую трубу.

Данная конструкция обладает всеми достоинствами однооборотных дымоходов с опускными параллельными каналами. Однако в устройстве есть некоторая проблема. Дым поднимается в канале без стенок, в связи с чем свой колпака воспринимает первый удар тепла, который сопряжен с поворотом. Свод будет сильно греться, после чего на нем выделится большое количество сажи. Если поставить подъемную трубу по оси камеры, которая сможет воспринять часть тепла, устройство станет точно таким же, как однооборотный дымоход.

Следует знать, что есть решение данной проблемы. Центральная подъемная труба должна изготавливаться “дырявой”. Есть возможность соорудить ее из кирпичей, которые складываются на ребро “колодцем”.

Бесканальный дымоход способен создавать хорошую тягу как при растопке, так и при прогретом печном устройстве. Он дает возможность обходиться короткой дымовой трубой.

Подробнее о трубе
Труба необходима, чтобы удалять из дымохода продукты горения. На входе трубы должна быть температура более 100°С, чтобы не выделялся конденсат. Внутренняя поверхность трубы должна быть гладкой, без щелей и трещин. Выравнивать данную поверхность нельзя при помощи глиняного раствора, потому как у него плохая теплопроводность.

Трубы могут быть изготовлены из асбестоцемента или выложены из кирпича. В первом случае ее понадобится дополнительно утеплить.

Устройство печной конструкции не такое сложное, как кажется на первый взгляд.

 

Если знать все нюансы, можно будет соорудить качественную конструкцию самостоятельно.

Домашняя печь — Википедия

Дома́шняя печь — металлическое или каменное устройство, в котором сжигают органическое топливо (дрова, торф или уголь) для бытовых целей — отопления и приготовления пищи. Разогретая печь быстро нагревает помещение, а затем длительное время обогревает его без дополнительного подкладывания топлива.

Угольные печи встречаются самых разных конструкций. Уголь горит при гораздо более высокой температуре, чем древесина. Таким образом, угольные печи должны быть сконструированы так, чтобы выдерживать сильный нагрев. В отличие от дровяной печи, не оснащённой решётками, угольную печь можно топить либо дровами, либо углем (решётки в угольных печах могут быть съёмными). Угольные печи оснащены решёткой, которая позволяет направлять часть воздуха, необходимого для горения, снизу (под огонь). Доля воздуха, распределяемого над и под огнём зависит от типа угля. Бурые угли и лигниты в процессе нагрева выделяют больше горючих газов, чем антрацит и поэтому для более полного сгорания необходимо больше воздуха над огнём. Соотношение воздуха над и под огнём необходимо тщательно отрегулировать, чтобы обеспечить полное сгорание. При одинаковом объёме уголь даёт больше тепла, чем то же количество древесины, тем не менее угольные печи в ряде случаев были заброшены из-за создаваемых ими экологических проблем[1].

Одной из разновидностей очага стал камин (от лат. caminus — открытый очаг) — сложенная у стены домашняя печь с широкой открытой топкой и прямым дымоходом[2][3]. Тепловой эффект камина в значительной степени обусловлен излучением тепла, нагревающим окружающие камин объекты, которые в свою очередь передают часть этого тепла воздуху. Меньше всего отдаёт тепла открытый камин. Усовершенствованные камины со встроенной закрытой топкой способны отдавать тепло, которого достаточно для обогрева небольшого дома. Современные камины используют различные источники тепловой энергии: дрова, уголь, газ, биотопливо, пеллеты, электричество (электрокамины). Некоторые камины оборудованы вентилятором, который предназначен для усиления передачи части тепла камина воздуху конвекцией, в результате чего отапливаемое помещение прогревается равномернее. С эстетической точки зрения электрокамины не рекомендуют размещать напротив окон, светильников и так далее, ибо направленные световые лучи понижают степень восприятия зрительного эффекта.

Будучи человеком бережливым, Бенджамин Франклин обратил внимание на то, что в существовавших в то время каминах с трубой по внешней стене дома бо́льшая часть тепла бесполезно теряется в трубе. В 1741 году[4] он изобрёл экономичную печь, стенки которой выполнены из чугуна, обладающего высокой теплопроводностью. Такая печь одновременно была и котлом (топка — камера, где сжигалось топливо), и радиатором (стенки печи, излучающие тепло нагревали воздух в помещении). Холодный воздух для горения забирается снаружи помещения и подводится к перегородке (дефлектору) через канал в полу[5]. Низкая температура наружного воздуха приводит к усилению тяги и более эффективному сжиганию топлива, без потребления для этого согретого воздуха помещения. Дым выходит через U-образный отвод в полу. Таким образом, ему удалось уменьшить потери тепла, расход топлива и размеры печи.

Кирпичные печи разрабатывались с возможностью регулирования расхода воздуха при горении. Кладка топки обеспечивала практически полное сгорание при сжигании различных видов топлива без ограничения притока воздуха. Максимальное использование температуры горячих газов способствовало излучению тепла в течение длительного периода времени без необходимости постоянной топки, при этом температура каменной поверхности печи оставалась безопасной для прикосновения.

В странах Европы изразцы применялись для облицовки стен, полов и дорожек начиная с VIII века, однако наиболее широкое распространение они получили лишь в XV—XVII веках. В Германии, Голландии, Швейцарии, Польше, Венгрии встречалось огромное разнообразие форм и орнаментов изразцов и богатых изразцовых печей, выполненных в соперничающих цехах.

Формы русских изразцовых печей[6] развивались в русле западных влияний.

Современная конструкция домашних печей[править | править код]

Пеллетная печь

Наибольший прогресс в инновациях для печей сжигающих биомассу, в частности дровяных печей, наблюдается во многих странах с наибольшей численностью населения. Разработка новых конструкций домашних печей направлена на решение фундаментальной проблемы неэффективного потребления значительного количества топлива с относительно небольшой теплоотдачей наряду со значительным загрязнением окружающей среды большим количеством образующихся в процессе горения газов[7]. Кроме того, Всемирная организация здравоохранения зафиксировала значительное число смертей, вызванных угарным газом работающих домашних печей[8]. Повышение эффективности домашних печей позволяет пользователям тратить меньше средств и времени на покупку или сбор дров или других видов топлива, снижает заболеваемость болезнями лёгких, связанных с длительным пребыванием в задымлённой атмосфере дома, а также способствует сокращению вырубки лесов и загрязнения окружающей среды.

Пеллетный котёл являются одним из видов домашней печи на биотопливе. Данный вид отопительного котла в качестве топлива использует древесные топливные гранулы (пеллеты), спрессованные на специальном прессе (грануляторе) из древесных стружек, древесных опилок и прочих отходов деревообрабатывающей промышленности. В процессе горения топливные гранулы выделяют больше тепла но и образуют больше золы. Домашние печи данного вида отличаются высокой эффективностью, им практически не требуется дымоход (для отвода дымовых газов достаточно небольшой трубы диаметром 102 мм (четыре дюйма), которую можно вывести через наружную стену жилища) и поэтому могут располагаться практически в любой комнате дома[9]. Пеллетные котлы — относительно новый вид отопительного оборудования, быстро ставший популярным в Европе благодаря целому ряду преимуществ: независимости от центральных источников и, следовательно, тарифных ставок, экологической чистоте, максимальной автоматизации и безусловной экономичности[10]. Пеллетные котлы обладают высоким КПД: 85—95 %.

  1. ↑ «Hand Firing With Coal» (англ.). Popular Mechanics, article gives a detailed description with drawings of various coal stoves for heating in general use in that era with methods of operation. books.google.com.ua (December 1943). Дата обращения 14 февраля 2015.
  2. ↑ Словорус (неопр.). Камин. slovorus.ru. Дата обращения 14 февраля 2015.
  3. ↑ Толковый словарь (неопр.). Камин. tolkslovar.ru. Дата обращения 14 февраля 2015.
  4. ↑ L. W. Labaree, W. Bell, W. B. Willcox, et al., eds., The Papers of Benjamin Franklin (New Haven, Connecticut: Yale University Press, 1959—1986), vol. 2, page 419.
  5. ↑ Samuel Y. Edgerton, Jr., «Supplement: The Franklin Stove» in I. Bernard Cohen, Benjamin Franklin’s Science (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1990), pages 204—206.
  6. ↑ Исследование и реставрация русских изразцовых печей XVII-XVIII веков (неопр.). rusarch.ru. Дата обращения 14 февраля 2015.
  7. ↑ See CRECER: (англ.) (недоступная ссылка). Chronic Respiratory Effects of Early Childhood Exposure to Respirable Particulate Matter. Дата обращения 14 февраля 2015. Архивировано 12 июня 2010 года.
  8. ↑ Indoor air pollution and household energy (англ.). World Health Organization. Дата обращения 13 февраля 2015.
  9. ↑ corn pellet stove (англ.). The Encyclopedia of Alternative Energy and Sustainable Living. Дата обращения 13 февраля 2015.
  10. ↑ «Котельные и электростанции на биотопливе» Санкт-Петербург, 2008

Русская печь из чего состоит

Устройство и виды русских печей

Печь – источник уюта и тепла, средство для приготовлений еды, сушки фруктов, грибов. Ее применяли для выпечки хлеба. Российская печь являлась также местом для сна. Она была способна вылечить пациента простудными заболеваниями. Устройство проветривало и просушивало жилье, создавая подходящую атмосферу. Данный аппарат применяли даже в целях очищения: в ней парились с вениками.

В основном, в Киевской Руси сооружали собственно тяжелые отопительные устройства, ведь В то время люди вели настоящее хозяйство. Их высота составляла до двух метров, длина – более двух метров, а ширина – около 1,5 м. Первая задача подобного строения – очень долго держать тепло. Для этого во время строительства варочную камеру располагали глубоко в печи, а между этой конструкцией и устьем устанавливали заслонку.

Чем и как топить русскую печь

В качестве топлива в большинстве случаев применяли уголь или дрова. Поленья подбирали сосновой, плодовой или березовой породы. Они выделяются более продолжительным прогоранием и сохранением жара, что и требуется для выполнения печью собственных предназначений.

Чтобы удался хороший уголь, дрова для отапливания подбирали одного и того же размера, максимально избавляясь от сучков. После их складывали колодцем, а поверх для достаточно быстрого загорания размещали щепу. Для получения одинакового угля главное было уметь растворить таким образом, чтобы жар сохранялся долгое время. Для этого устройство раскаляли большой партией дров.

Строение русской печи

Основные составляющие агрегата:

  • горнило или топливник – база любого отопительного строения, применяемое чтобы приготовить пищу;
  • свод – часть, расположеная вверху горнила, на которую ложится массив, способный держать тепло;
  • под – элемент который находится снизу топливника, который предназначен для увеличения прочности топочной камеры;
  • щека – наружная стена горнила;
  • устье – отверстие перед горнилом, через которое закладывается горючее и загружается посуда; это часть, объединяющая топливник с жилой площадью и дымовой трубой;
  • шесток – площадь, на которой находится домашняя утварь перед помещением в топливник или после извлечения из него;
  • подшесток – неотапливаемый отсек под шестком, который предназначен для хранения посуды или других вещей;
  • подпечье – область под подом агрегата, где находятся дрова для протапливания;
  • хайло – устройство для выпускания дыма в трубу;
  • печурки – ниши для увеличения отопительной площади и улучшения теплопередачи; они применялись для сушки трав, ягод, грибов и хранения посуды или обуви;
  • порожек – часть устья до свода, которая предназначена для увеличения КПД путем удержания газов дыма под дугообразным перекрытием;
  • перекрыша – верхняя часть, на которой устанавливали лежанку.

Описание русских печей «по-черному»

В намного старые времена люди сооружали устройства для отопления из глины и без трубы – курные устройства, названные так из-за причины их «курения» на малом огне. В данном оборудовании не допускали крепкого разгорания с целью устранения появления пожара. Дым выводился наружу через притвор над парадными дверями, но одновременно холодный уличный воздух поступал в дом, что приводило к существенной теплопотере и малоэффективной работе камеры сгорания.

Позднее для оснащения выхода дыма люди начали делать отверстие в стене, называемое волоковым окном, которое заволакивалось древесными заслонками, когда печь не топилась и остывала. От домохозяйки дома требовались особенные умения в растапливании аналогичных построек.

Главное было не позволить крепкого разгорания дров из-за причины опасности появления пожара от искры. Более того, очень большое кол-во дыма могло привести к удушью самой домохозяйки и ее семьи.

Плюсы печи «по-черному»:

  1. Способна максимально отдавать тепло помещению. Горячий дым прекрасно прогревал и просушивал воздух, таким образом создавая в избе оздоравливающую атмосферу.
  2. Стены под его влиянием дезинфицировались, предотвращая подобным образом инфицирование инфекционными болезнями. Благодаря дыму в доме не водились насекомые.
  3. Возможность коптить мясо и рыбу. Подвесив продукты под поверхностью потолка, после какого получалась еда холодного копчения.

Минусы отопительных построек «по-черному»:

  1. Высокая возможность появления пожара от искры.
  2. Регулярный контроль за силой горения дров.

Характеристика печей «по-белому»

На смену устройствам «по-черному» на протяжении какого-то времени пришли агрегаты «по-серому». Охлажденный дым выходил наружу или через отверстие в потолке, или через древесную трубу. Из топочного отделения через канал выходили горячий дым и искры, которые способны вызвать пожар на крыше, тем более в летнюю пору года, так как кровли В то время выстилались из возгораемого материала – соломы. Потому долгое применение печей «по-черному» не означало наличие сложностей в изготовлении трубы для выхода дыма, в быстрее так проявлялась забота наших прадедов о тепле в собственном доме и его безопасности.

Однако русские люди понимали необходимость срочной альтернативы аналогичным ненадежным камерам сгорания, и она нашлась в виде новых, пожаробезопасных, обычных, экономичных и универсальных построек – печей «по-белому».

Они возводились уже не из глины, а заранее обоженного кирпича. В то время люди обучились мастерству обжигания брусков, осознали их значимость при строительстве камер сгорания и начали строить строения из кирпича.

Преобразился и кровельный материал. Крыши стали выстилать дранкой или тесом, что исключало вероятность появления пожара.

Вскоре проблема риска загорания вернулась. Новая труба для дыма увеличила тягу, но одновременно увеличила и кол-во выбрасываемого горячего воздуха с искрами.

С целью увеличения КПД и устранения риска появления пожара дымовую трубу стали делать выгнутой и пускать в кожухе оборотами. Подобным образом, горячий дым, двигаясь зигзагами по печи, отдавал тепло кирпичам, искры при этом также гасли. В конце собственного пути продукты горения проходили по специализированному горизонтальному участку трубы, из которой они попадали наружу уже остывшими.

Еще одно отличие «белых» печей от «черных» – фундамент. Первый вид устройства весит в несколько раз больше собственной предшественницы, благодаря этому сооружали надежную основу, чтобы пол выдержал и не провалился.

«Белые» печи хотя и являлись совершенными, но применялись очень долго только в домах бояр, князей и зажиточных господ. Причиной тому была большая цена кирпича: простые сельские жильцы не себе могли позволить роскошь в виде приобретения данного материала и продолжали пользоваться печками старого типа. Некоторые находили альтернативу в возведении подобного агрегата из необожженного кирпича – сырца, а обожженный применяли на под и свод печи.

Конструкция отопительного агрегата «по-белому» оказалась настолько совершенной, что до сегодняшнего времени не изменилась. Отдельно модернизировались лишь немногие детали, упрощая работу и улучшая внешний вид оборудования.

Расположение русской печи

Отопительные устройства в помещении, в основном, расположились возле стенки, в углу или со стороны крытой террасы и были применены для отапливания одной или сразу нескольких комнат.

При расположении в углу помещения печь направлялась устьем к перегородке, параллельной ко входу и освещаемой боковым окном.

В домах с 5 поверхностями стен или прирубом агрегаты сооружали поэтому, чтобы отапливались либо все жилые помещения, либо несколько из них.

Виды русских печей

Аналогичный аппарат может быть переоборудован или возведен под любые желания заказчика.

  1. Традиционная (читать детальнее) – типовый вариант устройства отопления с лежанкой.
  2. Российская печь с плитой (читать детальнее) – более совершенная и удобная модель агрегата: летом создает роль приготовления пищи, а в зимнее время года – отапливания.
  3. Российская мини-печь (читать детальнее). Второе название такой конструкции без лежанки – «экономка». Устройство предназначается чтобы приготовить пищу.
  4. Российский агрегат для отопления скамином (читать детальнее). Комбинирование современного открытого очага и возможностей печи – это и эстетично, и комфортно.

Минусы и плюсы

Минусы применения аналогичного оборудования:

  • чрезмерный расход дров;
  • нагревание верхней и средней частей конструкции;
  • может не войти в интерьер.

Положительные качества современного отопительного агрегата:

  • долгое поддержание тепла;
  • служебный срок – больше тридцати лет;
  • безопасность и надежность;
  • оздоровительное воздействие на весь организм;
  • возможность обогревания помещений площади больших размеров;
  • высокая отдача тепла;
  • приготовление пищи;
  • сушка вещей, и также трав, грибов, ягод.

Как приобрести русскую печь

Аналогичный аппарат можно создать под заказ либо соорудить собственными силами.

Есть специализированные организации, занимающиеся изготовлением устройств отопления с учетом желаний заказчика. Цена русской печи варьируется в зависимости от размера, внешний вид, обогреваемой площади, планированного объема пищи, которая будет приготовляться, материала который применяется.

Если вы все же осмелитесь собственными силами построить русскую печь, это можно создать при помощи пошаговых руководств, описанных в иных статьях нашего сайта. Подбирайте вид русской печи по назначениям и наружному виду, изучайте этапы кладки, запасайтесь нужными материалами, инструментами для работы и принимайтесь за дело.

Аналогичный агрегат для отопления вносит в дизайн дома не только уникальность, но и очень много возможностей. Приготовленная в таком сооружении еда неповторима по качеству вкуса, а тепло, исходящее от него, долго сберегается в доме, создавая уют и хорошую атмосферу.

Строительство русской печи собственными руками: доктрина и практика

Если вами принято решение строить русскую печь собственными руками и нет возможности проводить работы под управлением умелого печника, то главное очень внимательно изучить все нормы и постоянно им следовать. Не обращая внимания на то что классическая российская печь имеет сравнительно обычную конструкцию, это очень серьезное сооружение. Печные работы и завершённая конструкция должны подходить установленным требованиям СП 7.13130.2013 и СНиП III-Г.11–62.

Российская печька в доме: плюсы и минусы

Российская печь — это массивное сооружение, которое применяется как правило для отапливания помещения и приготовления пищи. Также, она может быть оборудована лежанкой, на которой прогреваются когда на улице холодно, варочной плитой или камином. Прежде чем построить подобную конструкцию у себя дома, необходимо хорошо разобраться во всех нюансах её действия, оценить все характеристики и масштабы работ которые предстоит выполнить. Ниже попробуем перечислить плюсы и минусы традиционной русской печи.

Классическая конструкция русской печи

К плюсам печи относят следующие параметры:

  • Долговечность.
  • Пожарная безопасность.
  • Теплоёмкость (медлительное остывание).
  • Приготовление пищи без контакта с огнём.
  • Относительно невысока стоимость.

К минусам относят:

  • Сравнительно невысокий КПД (не больше 30%).
  • Неэкономичный топливный расход.
  • Неодинаковый прогрев помещения (разница между температурой верхней части помещения и нижней достигает 20 °С).
  • Неравномерное сгорание топлива (около устья горючее горит гораздо быстрее из-за излишка кислорода).
  • Невозможность наблюдения за пищей в процессе приготовления.

Посуда с едой устанавливается на раскалённые угли около открытого огня

Устройство и рабочий принцип конструкции, схема

Модификаций русской печи с давних пор существовало особенно много, они отличались формой, размерами и устройством. Очень часто в одном селе нельзя было найти 2-ух похожих конструкций, каждая имела собственную исключительную характерность. Сейчас русские печи можно обозначать по трём ключевым признакам:

  • По размеру — небольшие, средние и большие.
  • По практичности — традиционные и улучшенные (печь может быть оборудована камином, варочной плитой, духовкой, двухъярусной лежанкой).
  • По форме свода — куполообразные, бочкообразные, и трёхцентровые.

Устройство традиционной русской печи показано схематично на рисунке. Если исходить из назначения индивидуальных элементов, можно догадаться принцип её работы.

На схеме обозначены важные элементы русской печи

Важный элемент русской печи — это горнило, оно собой представляет камеру сгорания. Горнило состоит из свода сверху и пода снизу. Конкретно на под кладут дрова и ставят посуду с пищей для приготовления. Проём в горниле называют устьем, а проём в передней стене печи называют окном шестка. Эти проёмы создают между собой пространство, называемое шестком, в нём приготовленная горячая еда очень долго не стынет. В шесток выходит в первую очередь перетрубье, где собирается дым, над перетрубьем расположено хайло, перекрываемое вьюшкой. Вьюшка уменьшает попадание холодного уличного воздуха в печь. Задвижка закрывает перетрубье, таким образом регулируя тягу в дымоотводе во время камеры сгорания, после завершения работы печи её полностью закрывают, чтобы тепло не уходило в трубу. Под шестком расположена прохладная печурка (подшесток), какую применяют для хранения разной утвари для кухни. А пространство снизу печи под камерой сгорания называют подпечьем, в нём в большинстве случаев хранят дрова для камеры сгорания.

Рабочий принцип печи состоит в следующем — дрова кладут плотными горизонтальными рядами в одном или 2-ух местах пода. Кислород для горения поступает через нижнюю часть устья, дрова разгораются и греют печь до больших температур. Продукты горения в первую очередь скапливаются под сводом, после выходят через часть сверху устья, проникают в первую очередь в хайло, а потом выходят в дымотвод.

Подготовка к строительным работам

Выбор кирпича

Материалы, используемые во время строительства печи, должны подходить противопожарным требованиям. Из-за этой причины для индивидуальных её компонентов применяют разные материалы, которые перечислены в таблице:

Состав раствора для кладки подбирают для любого вида кирпича различный.

Для дымовой трубы используют раствор на основе извести и цемента или извести и песка.

Растворы можно замешивать собственными силами либо задействовать уже готовые сертифицированные смеси, которые на рынке представлены сейчас в широком ассортиментном ряду. Преимущество применения готовых смесей для неспециалиста — это соблюдение технологий и пропорций во время изготовления и соответствие раствора требуемым свойствам.

При правильном выборе и использовании материалов печная конструкция: самое первое, будет подходить противопожарным нормативам, что имеет большое значение в доме, второе, всей конструкции будет гарантирована необходимая прочность и стойкость.

Во время покупки материалов необходимо очень тщательно проверить их качество. Кирпич обязан иметь точные геометрические размеры и гладкую поверхность, не должен содержать сторонние включения. Глину для раствора лучше всего предпочитать красную, пластичную, которая не имеет примесей. Перед замешиванием раствора глину замачивают в водной массе и протирают через очень маленькую сетку из металла. Песок стоит использовать мелкозернистый, размеры частиц которого не обязаны быть более 1,5 мм.

Инструменты которые понадобятся

в начале печных работ нужно приготовить такие инструменты:

  1. Линейка.
  2. Строительный карандаш.
  3. Мастерок (кельма).
  4. Кирка.
  5. Киянка резиновая.
  6. Пузырьковый уровень.
  7. Отвес.
  8. Угловая шлифмашина.
  9. Ёмкости для раствора.
  10. Миксер для строительных работ, если раствор замешивается собственными силами.
  11. Расшивка, если не планируется последующая облицовка печи.

Выбираем место для грядущего проекта

Мероприятия по устройству русской печи неплохо бы разрабатывать ещё на момент проектирования строения. При подсчете места в доме внимание обращают первым делом на такие моменты:

  • Фундамент. Рассматривают возможность строительства отдельного фундамента или применение существующего, который выдерживает добавочную нагрузку от печи. Для строительства фундамента применяют готовые бетонные блоки фундамента либо же заливают монолитно бетонную монолитную плиту. Между ключевым основанием строения и основанием печи оставляют маленькие промежутки, которые в последствии засыпаются песком. Основание не доводят до нулевого уровня пола на высоту в 2 кирпича, при этом на начальный ряд кирпича кладут гидроизоляционный слой.
  • Свободное прохождение дымоотводом перекрытий и покрытий. Главное, чтобы конструкции несущего типа (балки, коньковые балки, стропила и др.) не были сняты или повреждены при изготовлении работ. Несоблюдение данного условия может привести к аварийному состоянию строения и увеличению всей цены строительства печи из-за добавочных работ по возведению добавочных конструкций.
  • Удобство размещения. Сама печь и дымотвод могут значительно оказывать влияние на эргономику помещения. Благодаря этому необходимо тщательно проработать расположение всей конструкции относительно окон, дверей и мебели для комфорта применения. Если печь станет главным источником теплоснабжения, то её пытаются поставить в самом центре строения, а если в ней планируется и приготовление пищи, то требуется обеспечить ей соседство с зоной кухни.
  • Огнеупорные расстояния до сгораемых конструкций. Данному моменту нужно выделить особое внимание, т. к. пожарная домашнюю безопасность должна быть организована на высоком уровне.

Для устранения загорания перекрытий и стен, присутствующих около печи, необходимо учесть следующие мероприятия:

  1. Перед окном шестка на пол, если он имеет сгораемое покрытие, прибивают лист металла размером 700хпятьсот ммиллиметров.
  2. Расстояние между печью и сгораемой стеной либо при помощи перегородки исчерпывается расстоянием равным высоте печи. Подобным образом, если высота конструкции 1,2 м, то близлежащая сгораемая стенка должна быть удалена от неё минимум на 1,2 м. Кроме этого, стенка или перегородка обязаны быть защищенными от загорания материалами для термоизоляции (кирпич, штукатурка, асбестовермикулитовые плиты и др.).
  3. Расстояние от окна шестка до противолежащей стены должно быть не меньше 125 см.
  4. Железные и балки из железобетона, проходящие около дымоотвода, должны быть на расстоянии не меньше 130 мм от его поверхности внутри.
  5. Балки из дерева, проходящие около дымоотвода, должны быть на расстоянии не меньше 13 мм от его поверхности с внешней стороны.

Подробная инструкция по возведению кирпичного агрегата собственными руками: от кладки до дымоотвода

Если решение строить русскую печь собственными руками принято, то нужно пользоваться детальными порядовыми схемами с описанием всех действий. Перед тем как начать работы необходимо приготовить сопутствующие материалы и инструменты. Если работы исполняются когда на улице холодно, то нужно контролировать температуру материалов, она не должна быть больше 5 °С.

На рисунке показаны порядовые схемы для строительства традиционной русской печи с лежанкой (32 ряда)

Согласно порядовым схемам постепенно начнем строить печь:

    На сам фундамент кладём два кирпичных ряда с промежуточным слоем материала для гидроизоляции.

С помощью расшивки укладка приобретает ухоженный вид

Песок применяют речной промытый

Использование шамотного кирпича

Применение опалубки из дерева при укладывании свода

Поставленная железная вьюшка

Задвижка необходима для регулирования степени горения топлива в печи

Хороший дымотвод

Классическая российская печь во многих случаях снабжена прямым дымоотводом, через который продукты горения выходят на улицу прямо. Хорошим сечением дымоотвода для русской печи считается 260?260 мм.

Высота дымовой трубы определяется в зависимости от её расстояния до конька в горизонтальном положении:

Дымоотводу необходимо обеспечить необходимую стойкость, т. к. на него, кроме внутренних процессов (перегревы, конденсат, замораживание, оттаивание), воздействуют также факторы извне (ветер, снег, осадка основания). Благодаря этому главное ещё на шаге проектирования взять во внимание все тонкости и возможность усиления конструкции.

Требования, которые следует предусмотреть при устройстве дымоотвода:

  • Плотность стенок дымоотвода и дымовой трубы должна предупреждать возможность проницания дыма и угарного газа в помещения, благодаря этому швы кладки исполняют качественно, без пустых мест и отверстий. Толщина швов не должна быть больше 10 мм.
  • Поверхности дымоотвода нужно затереть раствором и побелить;
  • Часть сверху дымоотвода, находящуюся над кровлей, заштукатуривают раствором цемента с целью защиты от осадков.
  • На дымотвод, размещенный над сгораемой кровлей, устанавливают искроуловитель, выполненный из сетки из металла.

Расстояние от поверхности внутри дымоотвода до конструкции перекрытия

Облицовка: варианты, фото

Облицовке печи нужно уделить большое внимание, так как печь — сооружение очень габаритное и, безусловно, является центром внимания в каждом помещении. При облицовке печи прекраснее всего стремиться к гладкости всех поверхностей и возможности поддержания их в чистоте. Перед самостоятельным выполнением работ по отделке необходимо, в первую очередь, оценить масштаб и сложность работ, и также соизмерить стоимость разнообразных способов отделки. Перед любыми работами по отделке печной поверхности нужно почистить от пыли и грязи.

Облицовочные способы бывают самыми разными, рассмотрим ключевые и часто применяемые, которые можно сделать без особенной профессиональной подготовки:

  • Штукатурка. Штукатурка добавляет печи ухоженный вид, она дает возможность поправить изъяны, допущенные при укладывании, и также заполняет кладочные швы. Штукатурный раствор выбирается в зависимости от необходимого качества облицовки, назначения и влаге помещения. По большей части применяют глинопесчаный раствор, а если понадобится в него добавляют известь, строительный гипс или цемент. Толщину намёта штукатурки рекомендуется не превосходить больше, чем на 1 см.
  • Швабровка стенок с дальнейшей расшивкой швов кладки. Проводятся работы по очищению стенок печи от выступившего из швов раствора, более полному наполнению швов и придания им необходимого вида. При производстве работ особо важно вовремя чистить кирпичи от раствора мокрой тканью, пока он не застыл.
  • Облицовка печи природным камнем. Сейчас такой способ набирает огромную известность. Перед приклеиванием камня на печь заранее следует разложить его на поверхности размещенной по горизонтали, чтобы замечательно выбрать размеры и цвет, после этого камень переносится на стены по утверждённому плану. Для кладки природного камня применяют готовые термоустойчивые мастики.
  • Отделка изразцами. Подобный вариант очень трудоёмкий и серьезный. Отделку печи изразцами следует производить параллельно с выполнением кладки кирпичом ряд за рядом, причём в первую очередь ложат начальный ряд изразцов, а потом ряд кладки кирпичом. С главной кладкой изразцы обязаны быть связаны проволокой, а между собой — скобками и штырями. Изразцы укладывают на глиняный раствор, который закладывается в румпы (специализированные выступы изразцов с обратной стороны). В зависимости от нужного вида, изразцы могут быть размещены один под иным или «вперевязку». Перед устройством изразцов их расстилают на поверхности размещенной по горизонтали, чтобы выбрать узор и сделать подрубку под необходимые размеры. Между изразцами в горизонтальном положении предполагают швы толщиной 1,5 мм, которые наполняют гипсовым раствором. Вертикальные швы исполняют впритирку. Во время установки изразцов необходимо неукоснительно выполнять горизонтальность, вертикальность, отвесность плоскостей и углов.

После штукатурки или швабровки поверхностей печи её можно покрыть краской либо покрывать известью. Краски обязаны быть на водной или казеиновой основе. При помощи подобных красок, которые могут быть цветными, можно расписать печь и дать ей оригинальный и изящный дизайн.

Элементы из металла печи красятся специализированными огнеупорными лаками или красками.

Вводим печь в эксплуатирование: просушка и пробная топочная камера

Просушку печи делают стружками, щепками и маленькими поленьями. Сначала укладывают не более 30% топлива от обыкновенного объёма, дальше объём поэтапно делают больше. Время просушки зависит от размеров печи и степени влаги кладки кирпичом. Результатом хорошей просушки печи должно быть полное отсутствие сырых пятен на её поверхности и отсутствие конденсата на железных элементах. Задвижка и топочная заслонка открываются на все время просушки. Печной поверхности во время просушки должны содержать температуру около 50 °С.

Как только просушка печи сделана, проводят пробную камеру сгорания. Заранее выверяют тягу и плотность закрывания задвижек.

Первая растопка печи изготавливается в следующей очередности:

  1. При открытой задвижке кладут на под сухие дрова очень плотными рядами, максимально наполняя горнило. Заслонка устья при растопке плотно закрывается.
  2. Дальнейшие закладки дров выполняются после прогорания первой закладки до углей. Их объём уже на треть меньше первой закладки.
  3. Степень горения в печи следует настраивать задвижкой.
  4. После прогорания всех дров дожидаются, когда все угли выгорят. Закрывать задвижку трубы можно лишь после полного прогорания топлива. Если остаётся несколько непрогоревших углей, их лучше потушить собственными силами, чтобы тепло не уходило.
  5. Для устранения трещины печь не следует нагревать, её температура не должна быть больше 90 °С.

Чистка печи

в начале сезона поверхности внутри печи необходимо чистить кочергой от сажи и золы. Дымотвод чистят чаще, по мере загрязнения. При правильном устройстве и правильном использовании печи копоть почти не появляется, однако для устранения её образования печь всё-таки рекомендуется иногда протапливать дровами из осины или ольхи.

Видео: строительная технология

Если взять во внимание все нормы и правила при устройстве русской печи, правильно её использовать и проводить периодические осмотры, она будет Вам служить долгое время, будет высококачественным тепловым источником, помощником в приготовлении пищи и сделает неподражаемый российский колорит и домашний уют.

Устройство и рабочий принцип русской печи

В данной заметке вы сможете найти информацию обо всех элементах русской печи, о том, для чего они предназначаются и как работают. Также вы будете знать, по какому принципу не прекращает работу печка. Вы обязательно поймете, каких размеров бывает российская печь соответственно с каждым видом: с лежанкой, с варочной камерой и с камином в соседнем помещении.

Устройство русской печи

Российская печь имеет не более сложное устройство, однако в ней слишком много компонентов, выполняющих различные функции. На схеме ниже нарисованы составляющие русской печи:

  • Перетрубье — место, где собирается дымовой газ, а после чего этапа отправляет их в трубу.
  • Шесток — место, которое находится впереди устья русской печки.
  • Разделка — место, которое находится на уровне потолка, которое предназначено для безопасности против пожара.
  • Заслонка — металлический полотно, который закрывает проход в горнило.
  • Епанча — покрытие, которое находится сверху печного устья.
  • Задвижка — пластинка из металла, регулирующая тягу.
  • Боров — место, которое выводит трубу к конечной области.
  • Вьюшка — это пластинка из стали, имеющая отверстие, которое закрывается с помощью крышки и блинка.
  • Труба — путь, благодаря ему дым может попадать на улицу.
  • Перекрыша — заключительный кирпичный слой.
  • Лежанка — место, которое предназначено для сна и лежания.
  • Горнило — место, в котором в первую очередь готовят горючее либо же дрова, чтобы в дальнейшем подготовить пищу.
  • Свод, нёбо — место, которое находится на самом верху горнильной области.
  • Печурки — углубления в печке, помогающие сделать лучше теплообмен.
  • Зеркало — стенка печи, которая помогать сберечь тепло в доме.
  • Очёлок — наружная часть печки.
  • Горнушки — углубление, сохраняющее угли.
  • Под, лещадь — самый невысокий слой «корыта», обеспечивающий крепость установки, выстраивается из стесанного заблаговременно кирпича по цилиндрической поверхности.
  • Подина — место, которое находится сверху подпечной области внутри пода.
  • Порожек — место, задерживающее газы, выходящие из топочного отделения.
  • Щека — наружная стена горнил.
  • Устье — место, составляющее расстояние между щечками.
  • Загнетка — это область, где собираются угли для их будущего применения, помогающая экономить дрова.
  • Запечек — расстояние от печи до стенки.
  • Опечье — основание печки.
  • Печурка — углубление, которое предназначено для сушки одежды.
  • Подшесток — место, где хранятся кухонные инструменты.
  • Подпечек, подпечье — помещение для хранения дров.
  • Полудверка — дверь для того, чтобы когда будет угодно подчистить сажу.
  • Хайло — это скважина, через которое выходит газ, выдиляющийся после дыма, в трубу.
  • Зев — скважина, находящаяся сверху шестка.

к содержанию ^

Рабочий принцип русской печи

Рабочий принцип печи достаточно-таки прост: после того, как вы в горизонтальном положении выложили дрова, воздух начинает циркулировать. Он начинает поступать через нижнюю часть устья, потом дрова начинают поэтапно разжигаться, что способствует нагреться печи до высоких температур. В первую очередь дрова подчеркивают продукт, который собирается под сводом, а потом уже выходят в часть сверху устья. Дальше угли проникают в хайло, и последующий продукт проникает в дымотвод.

Размеры различных модификаций

Есть несколько много видов русской печи, но ключевые можно выделать 3 вида:

  • С лежанкой;
  • Без лежанки с плитой;
  • Мини.

Размеры у них такие:

  1. С лежанкой, пример размеров: 1220 х 2120 х 1510 мм;
  2. С варочной плитой без лежанки: 1585 х 1725 х 2463 мм;
  3. Мини-русская печь: 1500 x 1000 x1 990 мм.

Т. к. у русской печи различают два вида, нужно разобрать схемы любого из них.

Схема русской печи с лежанкой

Так как имеется множество видов, конструкции у них разнообразные. Один из них — с лежанкой. Это один из очень устаревших видов русских печей. Лежанка необходима для того, чтобы в холодное время суток на этом месте спать и лежать.

Российская печь с лежанкой

Схема русской печи без лежанки

Без лежанки — печь с электроплитой. В качестве варочной камеры очень часто выступает чугунная плита с конфорками (стандартно- с 2-мя). В подобных печах приготовленная еда хранит надолго собственное тепло.

Российская печка с варочной плитой без лежанки

Схема русской мини-печи

Нужно обратить внимание, что мини — печи есть 2-ух типов: с водогрейной трубой и без. Благодаря этому неплохо бы заблаговременно подобрать, какую вы желаете. Ведь собственно первые 10 рядов выделяются при укладывании. Непосредственно они моделируют все тело. Позднее изменения нельзя будет внести, только если разрушить и начать снова. А после 10го ряда в постройке два варианта такие же. Также этот вид называют печью «Экономкой», так как она содержит маленькие размеры и просит минимального количества материалов.

Обзор русской печи


Устройство кирпичной печи для дома — Все о печи в доме

Устройство печи для дома можно выполнить своими руками. Как построить в доме кирпичную печь? В настоящее время очень актуальны проекты кирпичных печей для загородных домов, выполненные по схеме порядовки кирпича. Такая порядовка дает возможность быстро выполнить монтаж кирпичной печи для дома своими руками.

Рабочие чертежи печей и их чтение

Рабочие чертежи печей и их чтение.

Печка является источником тепла и местом приготовления пищи.

Она обеспечивает эффективный нагрев при минимальных расходах на ее строительство, материалы и приобретение топлива.

Если вы решили построить в доме печь, можно привлечь для этого профессионалов или выполнить строительство самостоятельно. Привлечение специалистов потребует финансовых затрат, поэтому печку можно выложить своими руками.

Материалы и инструменты:

  • печной кирпич;
  • цемент;
  • песок;
  • глина;
  • кирпич;
  • мастерок;
  • уровень;
  • угольник;
  • молоток;
  • карандаш;
  • стальные трубы для дымохода;
  • дверца топки;
  • заслонка;
  • наждачная бумага.

Устройство кирпичной печи

Порядовка кладки печи №1

Порядовка кладки печи №1.

Выполнить монтаж печки для дома можно по схеме порядовки.

Работая по этой схеме, можно свести к минимуму время монтажа и трудозатраты. Порядовка составлена специалистами-печниками. В ней четко и понятно описаны все этапы и последовательность укладки кирпича и даны чертежи, на которых показана схема укладки кирпичных рядов. По схеме порядовки можно построить кирпичную печку самостоятельно без привлечения специалистов.

На рисунке показана схема кирпичной порядовки, по которой выполняется строительство печки для дома. На схеме показана конструкция печи с указанием необходимых размеров. Здесь показаны: ширина печи, топка русской печи, топка варочной печи барбекю, расположение мойки, задвижка, трубопровод, высота печи.

Укладка конструкции по порядовке состоит из нескольких этапов. Каждый этап имеет свои особенности. Четкое следование инструкции по порядовке позволит построить печь качественно, получить прочную, надежную, долговечную конструкцию.

Далее, приводится инструкция по укладке печки «шведка» по порядовке, составленной печниками-профессионалами.

Предварительно необходимо приготовить все материалы и инструменты для укладки изделия. Прежде чем приступить к устройству печки, необходимо при помощи уровня сделать необходимые отметки и убедиться в горизонтальности поверхности, на которую будет монтироваться агрегат, и правильности всех углов будущей конструкции.

На втором рисунке показаны рабочие чертежи и схема печи для дома, где изображены фундамент, гидроизоляция, зольник, поддувало, колосниковая решетка, топка, топливник, свод, дымовые каналы, перекрыша и другие элементы.

Вернуться к оглавлению

Укладка кирпичных рядов

Порядовка кладки печи №2

Порядовка кладки печи №2.

С особой тщательностью необходимо выложить первый ряд кирпичей в строгом соответствии со схемой порядовки. Именно от правильности укладки первого ряда будет зависеть качество всей конструкции.

Конструкция устройства включает поддувало. Поэтому в порядовке указывается, что после укладки первого ряда нужно установить дверцу поддувала. Затем начинают укладку 2 кирпичного ряда. Для закрепления дверцы поддувала применяют металлические пластины.

3 ряд укладывают по схеме-порядовке. Чтобы выполнить поддувало, необходимо с обеих сторон обрезать кирпичи. Дверца поддувала должна находиться на одном уровне с высотой кирпичного ряда.

4 уровень кладут с левой стороны. Сначала монтируют дверцу зольника. Кирпичную кладку выполняют согласно схеме. Кирпичи должны перекрыть дверцу поддувала. Над зольной камерой делают отверстие квадратной формы. Чтобы получить такое отверстие, нужно укладывать кирпичи особым способом.

Кладка 5 ряда сопровождается уменьшением зольника. Он укладывается аналогично предыдущему ряду.

6 уровень укладывают из огнеупорного печного кирпича. На схемах печной кирпич обозначают штриховкой.

Перед монтажом колосниковой решетки скалывают кирпич. Благодаря этому повысится качество подачи топлива в будущую печку.

Колосниковая решетка опирается на 5 уровень кладки. При отсутствии огнеупорного кирпича можно использовать обычный.

Между колосниковой решеткой и 6 рядом кирпичей нужно выполнить зазор в 15 мм. Он заполняется песком и предназначен для компенсации расширения металла, из которого изготовлена решетка. Затем уже созданный П-образный канал печи необходимо перекрыть кирпичами так, чтобы получилось 3 канала. На этом же этапе создается дверца топки. Опорой для нее является 6 кирпичный уровень.

На рисунке 3 показана поэтапная схема кладки согласно порядовке. Здесь наглядно показано, как нужно укладывать все кирпичные ряды от 1 до 30.

Порядовка кладки печи №3.

7, 8 и 9 ряды выполняются одинаково. Высота 9 ряда находится на уровне дверцы топки.

Затем нужно стесать кирпичи, которые закрывают перегородку топки и левого канала. Это необходимо для нормального поступления газов из топки в канал дымохода.

10 ряд кладут из печного огнеупорного кирпича. Он должен укладываться строго вертикально. Правильность его расположения необходимо проверить при помощи уровня.

На него будет укладываться варочный настил.

Необходимо перекрыть дверцу топки. В последнем ряду оставляют два канала квадратной формы.

Затем устанавливают заслонку варочной камеры. После этого выполняют перекрытие дверцы топки и монтаж дверцы.

Оборудуют камеру вентиляции и дымоход. Это позволит безопасно использовать конструкцию и соблюдать правила пожарной безопасности.

Вернуться к оглавлению

Строительство дымохода

Согласно инструкции, варочно-отопительная печка должна иметь дымоход. В инструкции подробно описывается конструкция дымохода и способ отвода газов. Нот ем не менее при строительстве агрегата необходимо учитывать конкретные условия и пожелания хозяев.

Строительство дымохода является ответственным этапом монтажа всего устройства. От его работы зависит качество и долговечность отопительного устройства.

В настоящее время создано много конструкций дымоходов, имеющих различные характеристики. Обычно конструкция их примерно одинакова. Однако для печек оригинальных конструкций необходимо создание специального дымохода.

Ввиду того что существует много различных конструкций дымохода, можно с успехом подобрать подходящую для конкретной печки, которая создается в вашем доме.

Вернуться к оглавлению

Особенности укладки варочно-отопительной печки

Схема отопительной печи с варочной панелью без облицовки

Схема отопительной печи с варочной панелью без облицовки.

В настоящее время порядовка печи является четкой инструкцией, по которой можно построить необходимую конструкцию для отопления дома.

Преимущества применения порядовки:

  1. Невысокая стоимость. Следуя инструкциям, можно своими руками выложить агрегат. Таким образом, вы сэкономите средства, так как не придется приглашать профессионалов для монтажа устройства.
  2. Существует много схем порядовки. вы сможете выбрать именно ту из них, которая подходит к вашим условиям строительства. Можно построить агрегат, предназначенный только для обогрева. Можно монтировать отопительно-варочную печку, изделие с лежанкой, агрегат с барбекю и другие различные варианты конструкций.
  3. Печку можно выложить за максимально короткие сроки. Конкретная и четкая инструкция дает возможность построить ее быстро и качественно.
  4. Представлена простая и понятная схема укладки рядов, созданная специалистами-печниками.
  5. Перечислены все материалы и дана поэтапная инструкция монтажа печи.

Инструкции порядовки дают возможность максимально повысить качество монтажа конструкции, создать кирпичную печку, отвечающую необходимым современным требованиям качества, прочности, надежности, пожаробезопасности и долговечности отопительного устройства.

Дуговая сталеплавильная печь — Википедия

Дуговая сталеплавильная печь — электрическая плавильная печь, в которой используется тепловой эффект электрической дуги для плавки металлов и других материалов.

Раскалённые электроды Загрузка материала в печь

В обозначении дуговой сталеплавильной печи, как правило, присутствует её ёмкость в тоннах (например, ДСП-12). Диапазон печей варьируется от 1 до 400 тонн. Температура в ДСП может достигать 1800 °C.

Дуговая сталеплавильная печь (ДСП) состоит из плавильной ванны (рабочего пространства), регулятора мощности дуги и вспомогательных технологических механизмов, позволяющих открыть (закрыть) свод печи, собрать шлак и выпустить расплавленный металл.

Регулирование мощности электрической дуги производится программно-адаптивным регулятором, который с помощью привода перемещает электроды в вертикальной плоскости. Известны регуляторы электрической дуги с электромеханическим приводом, которые вследствие своей инерционности не получили большого распространения и сейчас практически полностью вытеснены регуляторами с электрогидравлическим приводом.

Как правило, ДСП имеет индивидуальное электроснабжение через так называемый «печной» трансформатор, подключённый к высоковольтной линии электропередач. Мощность трансформатора может достигать 300 МВА. Его вторичное напряжение находится в пределах от 50 до 300 В (в современных печах до 1200 В), а первичное от 6 до 35 кВ (для высокомощных печей до 110 кВ). Вторичное напряжение регулируется при помощи ступенчатого переключателя, который сохраняет свою работоспособность также и в режиме плавки.

Плавка стали производится в рабочем пространстве печи, которое ограничено сверху куполообразным сводом, снизу и с боков, соответственно, сферическим подом и стенками, кожух которых изнутри выложен огнеупорным материалом. Съёмный свод может быть набран из огнеупорных кирпичей, опирающихся на опорное кольцо, или, как и стенки печи, может быть сделан из водоохлаждаемых панелей. Через три симметрично расположенных в своде отверстия в рабочее пространство введены токопроводящие графитовые электроды, которые с помощью специальных механизмов могут перемещаться вверх и вниз. Печь обычно питается трёхфазным электрическим током, также существуют печи постоянного тока. Современная мощная дуговая печь используется преимущественно как агрегат для плавки шихты и получения жидкого полупродукта, который дальнейшей обработкой доводят до требуемого химического состава.

Впервые в мире возможность использования дуги для плавления металлов была показана В. В. Петровым в 1803 году. Петров показал, что с помощью такой дуги можно не только расплавлять металлы, но и восстанавливать их из окислов, нагревая их в присутствии углеродистых восстановителей. Кроме того, ему удалось получить сваривание металлов в электрической дуге.

В 1810 году Сэр Гемфри Дэви провёл экспериментальную демонстрацию горения дуги. В 1853 году Пишон попытался построить электротермическую печь. В 1878-79 годах Сэр Вильгельм Сименс получил патент на электрическую печь дугового типа. В 1899 году первая дуговая сталеплавильная печь прямого действия, построенная Эру.

Хотя ДСП применялись во время второй мировой войны для получения сплавов стали, широкое распространение получила только после её окончания.

Переливание металла в промежуточный ковш

Плавка в ДСП, после осмотра печи и ремонта пострадавших участков футеровки (заправка), начинается с завалки шихты. В современные печи шихту загружают сверху при помощи загрузочной бадьи (корзины). Для предохранения подины от ударов крупными кусками шихты на дно бадьи загружают мелкий лом. Для раннего шлакообразования в завалку вводят известь 2-3 % от массы металлической шихты. После окончания завалки в печь опускают электроды, включают высоковольтный выключатель и начинают период плавления. На данном этапе возможна поломка электродов (при плохой проводимости между электродом и шихтой исчезает электрическая дуга и электрод упирается в непроводящий кусок шихты). Регулирование отдаваемой мощности осуществляется изменением положения электродов (длины электрической дуги) либо напряжения на электродах. После периода расплавления в печи образуется слой металла и шлака. Шлак скачивают через шлаковую летку (рабочее окно), постоянно присаживая шлакообразующие, в течение всего периода плавления, с целью удаления фосфора из расплава. Шлак вспенивают углеродсодержащими материалами для закрытия дуг, для лучшей его скачиваемости и уменьшения угара металла.

Выпуск готовой стали и шлака в стальковш осуществляется через сталевыпускное отверстие и жёлоб путём наклона рабочего пространства (или, если печь оборудована вместо жёлоба донным выпуском, то через него). Рабочее окно, закрываемое заслонкой, предназначено для контроля за ходом плавки (замер температуры металла и отбор пробы химического состава металла). Также рабочее окно может использоваться для подачи шлакообразующих и легирующих материалов (на малых печах). На современных сверхмощных печах подача шлакообразующих во время плавки осуществляется через специальное отверстие в своде конвейерной подачей. Углеродистые материалы для вспенивания шлака подаются в печь либо порционно через свод, либо вводятся инжекционными горелками струёй сжатого воздуха. Перед выпуском и во время выпуска в стальковш добавляются легирующие и раскислители, а при отсекании печного шлака ещё и шлакообразующие материалы.

Использование электрической энергии (электрического тока), возможность расплавить шихту (металлолом) практически любого состава, точное регулирование температуры металла и его химического состава подтолкнуло промышленность к использованию ДСП в ходе второй мировой войны для производства легированной стали, качественного литья и, как следствие, деталей оружия и боеприпасов. Сегодня дуговые сталеплавильные печи производят различные сорта сталей и чугунов, а также могут являться источником сырья (полупродукта) для АКП и МНЛЗ.

Высокий местный перегрев под электродами; трудность перемешивания и усреднения химического состава стали; значительное количество продуктов горения и шума во время работы.

Основными задачами автоматизированного управления процессом плавки являются:

  1. Централизованный контроль технологического процесса и работы печи с выдачей информации о регистрации и сигнализации отклонений от заданных значений.
  2. Управление технологическим процессом.
  3. Управление энергетическим режимом, обеспечивающие максимальное использование мощности печи.
  4. Управление вспомогательными операциями.
  5. Сбор и отборка информации с выдачей необходимой документации.
  6. Контроль за работой оборудования с сигнализацией и регистрацией неисправностей[1].
  1. Глинков Г.М., Маковский В.А. АСУ ТП в черной металлургии. — 2-е. — М.: Металлургия, 1999. — С. 251—263. — 310 с. — ISBN 5-229-01251-х.
  • Свенчанский А. Д., Смелянский М. Я. Электрические промышленные печи. — М.: 1970.
  • Лебедев И. А.,. Электрическая печь // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
  • Линчевский Б. В., Соболевский А. Л., Кальменев А. А. Металлургия чёрных металлов. — М.: 1986.
  • Сапко А. И. Исполнительные механизмы регуляторов мощности дуговых электропечей. М., Энергия, 1969. — 128 с.

Банная печь — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 20 октября 2018; проверки требует 1 правка. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 20 октября 2018; проверки требует 1 правка. Печь каменка в бане «по-чёрному».
Белорусский народный музей архитектуры и быта

Банная печь — печь для нагрева помещения бани, воды для помывки и камней для образования пара.

Сама по себе баня не может создавать банные режимы, и является не больше чем помещением для принятия банных процедур. Однако в банях не всегда устанавливаются банные печи, например в бане «по-чёрному» функцию печи выполнял очаг с большой закладкой камней нагреваемых прямым пламенем. И хотя иногда эти очаги и называют печь «по-чёрному», однако печь конструктивно должна иметь топку. Баня «по-белому» топится печью, которая имеет дымоход. Такое подтверждение находим в «Большом толковом словаре русского языка» под редакцией С. А. Кузнецова[1]:

БА́НЯ -и; мн. род. бань, дат. -ням; ж.

1. Специальная постройка или помещение, где моются и парятся. Мыться в бане. Истопить баню. Парная, Русская б. Финская б. (=са́уна). Белая б. (с печью, дымоход которой выведен через крышу наружу, в отличие от чёрной). Чёрная б.; курная б. (с очагом без дымохода и трубы). Выпить после бани чайку. / Разг. О мытье в таком помещении.

Задача банной печи не только нагреть парное помещение до банных режимов, но и создать микроклимат, годного для принятия банных процедур. Поддержание влажности в сильно нагретом помещении путём использования пара.

Банная печь является видоизменённой отопительной печью под задачи создания паровых режимов и поэтому содержит общие признаки: топку, корпус (часто теплоаккумулирующий особенно в кирпичных печах), конвектор в современных металлических печах), парогенератор. Парогенератор в современных печах представлен сложной конструкцией получения пара, часто встроенный в стальные печи. Традиционно парогенератор это каменка. Именно поэтому банные печи часто называются просто каменками. Как описывает банную печь В. И. Даль в XIX веке: «Каменка ж. арх. вообще печь; сиб. печь временная, из дикаря, не кирпичная; || банная печь, ворох дикого камня, булыжника на печи, на который поддают пар; такая же печь в овине» [3].

Классификация банных печей по виду материалов, применяемых для изготовления:

  1. Каменные
  2. Кирпичные
  3. Глинобитные
  4. Чугунные
  5. Стальные
  6. Комбинированные

Печи в старые времена делались из подручных материалов, так если обратим внимание на определение печи В. И. Даль каменки в регионах как указано в Сибири печь «из дикаря, не кирпичную» что обусловлено в то время высокой стоимостью кирпича, и поэтому применялись материалы, которые легко можно было добыть в местности; где это был камень, использовался камень. В южных степных регионах делались глинобитные печи по типу Русской печи и, несмотря на то что некоторые воспринимают Русскую печь как место для парения, печь была главным источником тепла и пара. Поскольку размеры её не позволяли использовать впрямую, нужно воспринимать фразу «парились в Русской печи» как — «парились с Русской печью». С распространением кирпича кирпичная печь стала основной банной печью. Кирпичные печи каменки мог сделать практически каждый, порядовки предлагали многие мастера, выпускалась специальная справочная литература. В XX веке с развитием металлургии появляются чугунные банные печи, а в 70е—80е годы стальные сварные печи каменки.

По принципу работы печи разделяются на периодического действия, которые чаще бывают теплоаккумулирующие, и постоянного действия — чаще конвекционные.

В раздел теплоаккумулирующих печей входят: кирпичные, чугунные или стальные в теплоаккумулирующем обкладе. Такие печи очень материалоёмкие и поэтому недешёвые, кроме того они требуют большое количество топлива и затраты на обслуживание. Теплоаккумулирующие печи обычно устанавливаются в коммерческих банях, клубных и в некоторых семейных банях. Печи постоянного действия, чаще стальные, при правильном подборе мощности создают кондиции климата русской паровой бани за рекордно короткое время. Как утверждает Хошев Ю. М. «Теория бань»: «…стальные печи с закрытой утепленной каменкой позволяют реализовать и паровой режим бани (характерный для цельно кирпичных печей) и режим „сухой сауны“, что сильно расширяет возможности бани». Последние разработки стальных печей имеют в своей конструкции встроенный стальной парогенератор, позволяющий значительно увеличить количество и качество пара, после чего теперь стальная печь способна длительное время поддерживать микроклимат паровой бани.

Классификация банных печей по виду топлива:

  1. Дровяные
  2. Пеллетные
  3. Газовые
  4. Электрические
  5. Комбинированные
  1. Кузнецов С. А. Большой толковый словарь русского языка. — 1-е изд. — СПб.: Норинт, 1998.
  • Даль В. И. «Толковый словарь живого великорусского языка. В 4-х томах» — М. Русский язык 1989 г.
  • Селиван В. В., Рыженко В. И. Кирпичные печи-каменки — Издательство: Оникс, 2007 г.
  • Хошев Ю.М . Теория бань. Учебник — М. ЗАО «Книга и бизнес», 2006 г.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *