Гриль угольный своими руками – как сделать мангал смокер с коптильней, чертежи самодельного устройства

Гриль из гидроаккумулятора своими руками

В жизни каждого мужчины наступает время, когда пора подумать об очаге. Вот я и подумал, что надо сделать гриль.

Готовый гриль

Мангал у меня уже есть. А любой старый кулинар согласится с моим мнением, что готовить на мангале и готовить на гриле — две совершенно принципиальные разницы. Так же, как готовить на кухонной плите и в духовом шкафу. Мясо можно пожарить на решетке, поставив её на мангал и периодически переворачивая. Но эффект все равно будет не тот. Гриль тем и отличается, что он снабжён крышкой, при использовании которой жар окутывает приготавливаемое блюдо со всех сторон — и снизу, и сверху. Кроме прочего, гриль возможно использовать и в качестве коптильни, положив на горящие угли завёрнутые в фольгу мокрые ольховые опилки. Опилки также могут быть вишневые, сливовые, яблочные и т.п.

Мангал имеет множество разновидностей. Его сваривают из железных листов в форме ящика, складывают из кирпича, выливают из бетона в монолит. На отдыхе на природе достаточно обложить костёр камнями и положить на них шампуры. Или выкопать ямку, развести в ней костёр, а шампуры класть на края ямки. После использования ямку закопать. Гриль же, как правило, конструкция более консервативная. Если он, конечно же, не электрический и не газовый.

Мода на угольные гриль в виде большой чаши с крышкой, наверное, пришла к нам из западной цивилизации. Главное отличие от мангала заключается в том, что в чаше гриль не желательно жечь дрова. Не любит он открытого огня, потому и называется угольным. От открытого огня больше жара, и гриль быстро потеряет форму. Крышка перестанет ровно закрывать чашу. Поэтому в гриле разжигают уже готовый уголь. Чем толще металл, из которого сделан гриль, тем дольше он прослужит. Это понятно. Но все же срок службы у них практически одинаковый.

Другое дело гриль керамический. Он почти вечный. Главное не перемолить и не уронить. Тогда беда. Ведь стоит керамический гриль довольно дорого. Мои друзья недавно приобрели такой. Сами на него не дышат, а чужим даже смотреть на него не разрешают. Пища, приготовленная на керамическом гриле, наверное, отличается от приготовленной на металлическом. Но это либо для настоящих гурманов, либо для завышения самооценки, поднятия статуса. А зачем покупать, если есть из чего сделать?

Гриль с крышкой

Не так давно я поменял в домашней системе водоснабжения гидроаккумулятор. Это бак вместимостью 100 литров. В нем износилась резиновая мембрана. Менять её я не стал, а решил поменять весь аккумулятор целиком. Разница в цене совсем небольшая. Старый бак оказался в отличном состоянии. Абсолютно не проржавевший, и даже то, что внутри него показалось мне ржавчиной, на деле оказалось осадком от воды в виде извести и железа. Я его даже удалять не стал. Сам отвалится от жара. А если не отвалится, опять-таки, чем не керамика? Внешнее состояние бака меня просто изумило. Очистить бак от краски даже металлической щеткой оказалось затруднительным делом. Наждачная же бумага эту краску вообще не брала. Но худо-бедно я с этой задачей справился. Я посчитал, что краска все равно обгорит. Да и обновить хотелось для глянца. Поэтому взял уже опробованную мною огнеупорную краску серебристого цвета. А вообще хочу посоветовать вам не окрашивать гриль и мангал никакой краской, если вы будете делать его для себя, использовать по прямому назначению, а не для того, чтобы похвастаться перед друзьями. Удивите и порадуйте друзей лучше блюдом, которое приготовите на этом гриле. И пусть это блюдо будет пахнуть натуральным древесным дымком, без легкой нотки краски, даже огнеупорной. Какое-то время такая краска, конечно, послужит. Краска, которой окрашен газовый или электрический гриль выдержит нагрев дольше. Но с угольным грилем этот номер не пройдёт, и пару раз, как минимум, мне придётся топить мой гриль углём в холостую, чтобы краска перестала источать запах.

Бак после распила

Бак можно было бы распилить и по-другому, вдоль. Тогда можно чашу и крышку соединить при помощи петель, сделать крышку откидывающейся, а не снимающейся, как у моего. Такая форма позволила бы размещать большее количество шампуров, если надо. Но, повторюсь, мангал у меня уже есть. Петли возможно использовать и в моем варианте. Думаю, что это будет не очень удачной идеей, т.к. крышка в ветреную погоду перевесит и опрокинет мою конструкцию. Я остановился, на чем остановился.

Ручки привариваем

Используя для распила бака диск по металлу, будьте аккуратнее с УШМ. Не игнорируйте защитные очки. Никаких перчаток на руки, чтобы «болгарка» не выскочила из рук. Не отвлекайтесь от процесса и не думайте ни о чем, кроме процесса работы. Так случилось, что я слишком залюбовался и, когда бак был распилен, немного опустил не успевший остановить вращение диск себе на ногу. В этот момент я подумал, что хорошо быть русским. Если бы я был японцем и не знал русского языка, то мне, собственно, и сказать-то было бы нечего. Ногу поцарапал, джинсы загубил.

Бак гидроаккумулятора устроен так, что посередине проходит усиливающий пояс. Это необходимо, чтобы бак не деформировался под давлением воды. Большую часть этого пояса я оставил на половине, которая будет крышкой. На внутреннюю сторону чаши я приварил сварочным аппаратом металлическую ленту по кругу, оставив 2/3 ширины ленты выше уровня чаши. Это и для усиления, и для того, чтобы крышка плотно садилась. Болгаркой удалил все лишние детали с поверхности Бака, кроме двух ножек. Они послужат своеобразными петлями, которые будут насаживаться на подставку для чаши. Нужно только их немного переделать. Где-то разогнуть, а где-то подогнуть. Молоток с этим справляется хорошо.

Будущая подставка

Ножками и основанием для гриля послужит старый стул. То ли офисный, то ли школьный. Я снял с него фанерные спинку и сиденье, а также вынул все пластиковые заглушки, которые расплавятся при нагреве. Чашу петлями одел на спинку стула. Села она идеально, и никаких дополнительных креплений не понадобилось.

Так бак устанавливается на ножки

В нижней части чаши уже было технологическое отверстие. Оно будет выполнять функцию поддува, и через него будет высыпаться зола и пепел. В крышке тоже есть отверстие. На него изначально насаживалась металлическая заглушка на болтах. С её помощью в гидроаккумуляторе размещалась мембрана. Эту деталь я оставлю. Она послужит вытяжкой для дыма при копчении, так как имеет очень маленькое выходное отверстие.

Итак, куда насыпать уголь есть. Подумаем, на что положить мясо с овощами. Самый простой способ — это сделать подставку из армирующей металлической сетки.

Сетка гриля

Я вырезал её по внутреннему контуру чаши так, чтобы она буквально на пару сантиметров опускалась внутрь чаши и упиралась в стенки. Можно вырезать несколько таких сеток разного диаметра. Чем меньше диаметр, тем ближе мясо к углям. Дёшево и сердито. И менять сетку можно часто. Не жалко. 


Со снятой крышкой

Все. Принимайте аппарат. Р-2Д-2 к звездным войнам (вечерам, конечно же) готов!

Гриль в работе

Готовим

Газовый гриль барбекю своими руками

Истинные ценители хорошего шашлыка и барбекю убеждены, что настоящую печь или смоукер делают только для себя и своих близких, при этом секреты приготовления на нем настоящего шашлыка можно постигать всю жизнь. Чтобы не связываться с кирпичными вариантами, проще всего сделать газовый гриль барбекю руками из подходящей по размеру емкости, например, газового баллона.

Подготавливаем газовые баллоны под изготовление корпуса гриля

Для изготовления гриля барбекю нам понадобится два пятидесятилитровых пропановых газовых баллона, не новых, но абсолютно целых. Перед тем как приступить к постройке гриля, необходимо правильно разобрать баллоны:

• Расшплинтуем вентиля газовых баллонов;
• Извлекаем кран-буксы, заливаем водой на две трети емкости и кипятим;
• Отрезаем опорные юбки баллонов и сектор в 1/3 боковой поверхности;
• Обжигаем баллоны, чтобы снять грунт и краску. После нагрева покрытие вспучивается, после чего его можно легко удалить наждаком или щеткой по металлу.

Важно! Если попытаться разрезать емкость без заливки, можно получить взрыв паров конденсата.

Устройство газового гриля можно оценить на фото. Конструктивно установка для приготовления барбекю состоит из двух отсеков – собственно самой печи и газогенераторного устройства. В газовый генератор укладываются дрова или уголь, и после розжига и разогрева в печь начинает поступать горючий газ, на котором готовится шашлык или барбекю. Вся конструкция устанавливается на подставке, сваренной из уголка или арматуры.

Строим своими руками газовый гриль из пропановых баллонов

Сборку газового гриля выполняют в следующей последовательности:

1. Сваривают корпус газового генератора и печи, навешивают на навесах дверцы;
2. Устанавливают выводную трубу на печи и управляющие заслонки на газовом генераторе;
3. Монтируют ручки, дренажный кран слива, сверлят отверстия под установку шампуров;
4. Устанавливают всю конструкцию газового гриля на заимствованную или изготовленную своими руками подставку, окрашивают конструкцию гриля в наиболее подходящий черный цвет.

Совет! Чтобы конструкцию гриля было удобно перевозить, две из четырех ножек рекомендуется оборудовать опорными площадками, а две поставить на колеса от тачки или контейнера.

Изготавливаем газовый генератор и корпус печи для гриля

Для постройки газового генератора необходимо выполнить три технологические операции. Для начала стандартный пропановый баллон, длиной в 960 мм, необходимо укоротить на 250 мм. Для этого отрезаем кусок корпуса в районе сварочного шва днища и привариваем дно по-новой.

Для регулировки подачи воздуха в газовый генератор в днище вырезают треугольное отверстие в виде сектора, на которое крепится задвижка. В противоположном днище вырезают отверстие в 75 мм, через которое газовый поток от тлеющих углей будет направляться в камеру горения печи.

На следующем этапе в боковой поверхности корпуса вырезают квадратный сектор размером 300х200 мм, который в дальнейшем будет использоваться в качестве дверцы или загрузочного люка. Дверцу крепят на петлях к корпусу газогенератора гриля с помощью электросварки. Образовавшуюся щель между дверцей и краями корпуса гриля необходимо закрыть накладной стальной лентой. Обычно используют пищевую нержавейку, которую крепят на заклепках.

Аналогичным образом изготавливается корпус печи барбекю, с той только разницей, что корпус не укорачивается, а используется в первоначальном виде. Для соединения корпуса печи гриля с газовым генератором в правом днище вырезают отверстие диаметром в 75 мм.

Важно! Состыковку корпусов печи барбекю и газогенератора выполняют с помощью отрезка стальной трубы, длиной и диаметром в 75 мм. Шов между отрезком трубы и внутренней поверхностью днища в каждом корпусе необходимо проварить «зеленым» электродом, используемым для сварочных работ по нержавейке.

Перед выполнением сварки всю конструкцию гриля из двух корпусов необходимо уложить на изготовленную ранее подставку и прихватить баллоны сварными точками к ее основанию. После завершения стыковки точки заменяются полноценными швами.

Чтобы печь для приготовления барбекю можно было использовать в качестве мангала, с тыльной стороны корпуса сверлят отверстия диаметром 8-10 мм с шагом 70-80 мм. Но для приготовления шашлыка одних отверстий под установку шампуров недостаточно. Чтобы выходящий из газогенератора газовый поток равномерно распределялся по всей длине печи, на дно укладывается насадка-рассекатель. Изготавливается насадка из отрезка металлического профиля с поперечными отверстиями – пропилами.

В днище печи вваривают полудюймовый кусок трубы с пробкой, через который сливается конденсат и горячий жир.

Дымоход печи гриль изготавливают сваркой из тонкостенной полуторадюймовой трубы в виде двух колен. В верхней части дымохода устанавливают плоскую задвижку, с помощью которой регулируют скорость подачи газового потока в камеру горения.

Установка на газовый гриль добавочных элементов

Чтобы упростить контроль над процессом образования газового потока, кроме колосниковой решетки, внутрь газогенератора устанавливают сварной металлический контейнер, в который загружают уголь и дрова.

Крышки печи и газогенератора оборудуются ручками с деревянными рукоятками, на дверце гриля обязательно устанавливается стрелочный термометр с пределом измерения до 300^оС, на дно укладывается колосниковая решетка. Для приготовления конкретного вида продуктов потребуется использовать свой вариант решетки, параметры которой подбираются индивидуально.

Чтобы откидная дверца при открытии не билась о корпус, необходимо установить ограничитель хода. Если для изготовления использовались старые советские баллоны, корпус газового гриля дополнительных доработок не потребует. Для современных тонкостенных пропановых баллонов необходимо будет выполнить усиление с помощью наваренных по длине корпусов и дверцы отрезков арматуры или водопроводной трубы.

По окончании сборки наружная поверхность корпуса гриля окрашивается темной термостойкой краской. При выборе покрасочного материала отдавайте предпочтение аэрозольной упаковке, при этом следует помнить, что поверхность металла разогревается до 200-250^оС.

Заключение

Запуск газового гриля — барбекю выполняется в два этапа. Сначала в контейнер газогенератора укладывается древесный уголь, поливается жидкостью для розжига, и зажигается огонь. После набора пламени дверца закрывается, и печь переходит в режим разогрева, примерно через 15 мин можно загружать продукты в основную камеру гриля. Качество приготовления контролируют по термометру, при необходимости задвижкой на генераторе и на выхлопной трубе можно регулировать температуру горения газового потока.

как бизнес и в домашних условиях своими руками

Обычно, вопроса, как сделать уголь для шашлыка, не стоит. В магазинах повсеместно можно найти в продаже мешки с древесным углём. Его достаточно чтобы готовить на мангале. А для тех, кто хочет всё сделать самому можно подготовить уголь в «домашних условиях».

Немного про древесный уголь

Древесный уголь где только не использовался: в металлургии, химической промышленности и медицине. Но мы вряд ли начнём делать активированный уголь или создавать порох. Нам древесный уголь интересен как топливо. Топливо для мангалов, грилей и жаровен с уютным теплом.

Подготовка материала

Уголь не от каждой деревяшки можно использовать для приготовления пищи. Это фруктовые деревья (груша, яблоня вишня), лиственные деревья (ольха, дуб, клён) и распространённая берёза. Совсем не подходят хвойные породы. Такое сырьё содержит смолы (это испортит вкус мяса).

Строительные обрезки для изготовления угля для мангалов не используются: пропитки и клеи при сгорании оставят канцерогенные вещества в угле.

Берёза – не самый лучший вариант, но дерево распространённое. Уголь получается чуть жарче чем надо. Хотя, зная такую особенность, можно приноровиться и делать классный шашлык.

Второе требование – сухие дрова. Для пиролиза влага вредна. В промышленном производстве сырьё сушат в специальных печах газами до 150 °С, а при выжиге «для себя» нужно или дать дровам просохнуть или взять сушину.

Гнилое дерево на уголь не пережигается.

Кора ухудшает качество угля и по возможности её нужно удалить с дров.

Выжег древесного угля

Суть процесса в том, чтобы древесина сгорела не до конца.

При нагреве сырья с ограничением доступа кислорода остаётся углеродный каркас, повторяющий древесину. Такой процесс называется пиролизом. Рабочей температурой пиролиза древесины будет 350 °С. Целлюлоза при пиролизе подвергается термической деструкции, результатом которой становится образование угля и пиролизных газов.

Большое количество пор способствует быстрому горению древесного угля.

Массовая доля углерода в древесном угле составляет 50%.

Выжигайте уголь вдали от построек и лесопосадок. Соблюдайте правила пожарной безопасности.

Приготовить уголь для мангала можно несколькими способами.

В костре

Один из простейших способов, как сделать угли для мангала в домашних условиях. Потребуется только старое ведро с крышкой, или какая другая негорючая ёмкость.

1. Разожгите костёр. Не используя средств для розжига.
2. Дайте прогореть.
3. Крупные почти прогоревшие до углей головни кочергой или щипцами отправляйте в ведро и зарывайте крышкой. Под конец соберите угли и тоже добавьте в ведро.
4. Воздуха для горения будет недостаточно и тление прекратится. Пары часов обычно достаточно.

С опытом количество непрогоревших дров в вашем угле будет меньше.

 В яме

Этот способ старый, можно сказать исторический.

1. Прежде всего, понадобится яма. Объём ямы определяет количество требуемого угля. Чтобы было удобно работать, дно не должно быть меньше окружности диаметром 0,8-1,0 метров. Ещё что следует учесть: делать яму в низине – плохая идея: она заполнится водой.
2. Итак, яма выкопана, стенки и дно утрамбованы.
3. Разожгите костёр в яме. И заполните яму на треть дровами. Дрова должны быть среднего размера.
4. Когда дрова почти прогорят, заполните угольную яму дровами до самых краёв.
5. Проследите чтобы все дрова занялись. И накройте яму листом железа, а щели присыпьте землёй.
6. Через пару дней можно снимать крышку и доставать уголь.

Будьте осторожны на краю ямы: уголь, сделанный своими руками, не стоит риска свалиться в яму с костром.

В бочке

Делая древесный уголь в домашних условиях хочется снизить риск. И этот способ как раз из таких.

Вам не потребуется яма. Вы замените её 200 литровой бочкой.

Есть два способа: с разницей снаружи или внутри бочки разводить костёр.

В любом случае поставьте бочку на 4-6 кирпичей, так чтобы она не касалась земли.

Первый способ: костёр внутри бочки.

Чтобы в бочке горели дрова в самом низу нужно пробить несколько отверстий. Некоторые советуют закрепить штуцер для шланга и нагнетать воздух на первом этапе (например, бытовым пылесосом), но это на ваше усмотрение.

1. Начать нужно с костра в бочке.
2. Когда костёр разгорится заполните бочку на треть дровами и дайте прогореть.
3. Заполните бочку дровами полностью. Когда все дрова займутся, закройте крышкой. Искусственный наддув, если он был, следует отключить.
4. Когда бочка остынет можно доставать уголь.

Второй способ: костёр вокруг бочки.

1. Бочку сразу набейте дровами и закройте крышкой.
2. Под бочкой разведите огонь и поддерживайте пока пиролиз не закончится. Если есть термометр, то интенсивность огня должна обеспечивать температуру 350 °С внутри. Без термометра придётся ориентироваться на глаз.
3. Следите за дымом из бочки. Сизый прозрачный дым говорит об окончании процесса. Потушите огонь и дайте бочке остыть 2 часа.

Если всё сделано правильно, то выжег дров в 200 литровой бочке займёт около 12 часов.

Когда открываете крышку берегите лицо: газы и угольная пыль могут воспламениться.

В печи

Обычная домашняя печь может помочь вам сделать уголь для шашлыка.

1. Растопите печь, загрузите дрова.
2. Дождитесь, когда поленья разгорятся и превратятся в красные головёшки.
3. Переложите головни в керамическую или металлическую ёмкость с крышкой подходящего размера.
4. Закройте крышкой и вынесете из дома.
5. Когда остынет, можно проверять качество угля.

От тлеющих в закрытой ёмкости углей исходит угарный газ.

Как бизнес

Промышленное производство угля для мангала строится немного по-другому. Тут важны обрабатываемые объёмы. Нужно снижать трудоёмкость и требуется готовить сырьё (в основном сушить).

Сам процесс можно разбить на 4 стадии:

1. Распил на чурки и сушка сырья при 150 °С (влажность дров будет мешать процессу).
2. Нагрев при недостатке кислорода до 350 °С – пиролиз.
3. Прокалка – нагрев до 500-550 °С. Выжигаются остатки смол.
4. Охлаждение и фасовка.

Камера сушки и пиролизная печь совмещаются так, что газы из печи сушат сырьё для следующей закладки.

Кустарное изготовление оборудования для производства древесного угля – задача нетривиальная. Вот, например, пиролизная печь УВП-5Б, разработанная ЦНИИМЭ.

Производство древесного угля, как бизнес, — хоть и затратное, но перспективное направление. Спрос стабильно растёт и цены на уголь не падают. Некондицию и угольную крошку можно перерабатывать в топливные брикеты или сжигать при производстве новой порции угля.

 

Интересно узнать: вы покупаете уголь для шашлыков или делаете своими руками? Ответ можно дать в комментариях.

Как построить садовый гриль барбекю своими руками

Не бывает хорошей дачи без шашлыка, запеченных овощей и рыбы на гриле. Четыре кирпича, решетка, несколько часов на корточках перед костром – и вы можете удивить своих друзей и любимых! Но есть вариант более эстетичный и, если хотите, даже романтичный. Стационарный гриль барбекю в саду! И не говорите, что это хлопотно, дорого, неудобно! Все гораздо проще, чем можно предположить.

Садовый гриль барбекю своими руками

Садовый гриль барбекю своими руками

 

 

Несколько отличных советов, которые реально воплотить в жизнь за несколько дней при минимальном вложении средств, но при наличии желания и у вас на даче гриль барбекю, построенный своими руками. Примечательно, что такой гриль барбекю можно построить, причем действительно на века, даже из остатков стройматериалов, которые на каждом строительном рынке стоят совсем недорого.

Строим садовый гриль барбекю своими руками

 

Что вам потребуется для строительства гриля барбекю:

• пазогребневые плиты. При различных стандартных размерах можно подобрать такие, которые подойдут именно под ваш проект;
• газобетонные перемычки под столешницу в количестве 5 штук или несколько плит большего размера;
• жидкий бетонный раствор, объемом не меньше 240 литров;
• клей для пазогребневых плит, его понадобится 5 килограммов;
• керамические кирпичи, всего 38 штук;
• решетка для гриля;
• несколько кусков ламинированного ДСП, ДВП, МДФ или фанеры;
• мощная болгарка с алмазным диском;
• крючки и кронштейны, их понадобится 20 штук;
• ведро цементного раствора для кладки кирпичей;
• резиновый молоток, миксер или бетономешалка, мастерок, емкость для разведения раствора и расшивка для швов кирпичной кладки;
• строительный уровень и средства индивидуальной защиты: перчатки, очки, наушники;
• дрель, сверла по бетону;

Садовый гриль барбекю своими руками

 

Советы и рекомендации

Если болгарка будет приобретаться только для проведения работ, связанных с сооружением стационарного гриля, можно покупать совсем недорогую. Без нее, кстати, можно и вовсе обойтись, если уже в процессе кладки кирпича между рядами на бетонный раствор «посадить» крючки и кронштейны для основы под столешницу, полок и для удержания решетки гриля.

Для выбирания частей кирпича применяется «болгарка». Не забудьте про средства индивидуальной защиты: очки и наушники.

Чтобы не было проблем с совмещением самой конструкции и решетки гриля, конструкцию печи желательно подгонять под выбранную решетку.

Очень важно, чтобы решетка гриля подходила под размеры печи. Нужно либо создать чертеж печи и по ее размерам заказать решетку, либо под готовую решетку строить печь (именно так и было сделано в этом проекте). Стоит также учесть высоту ее расположения. Под ней должно быть место для костра, угли от которого будут давать хороший жар. Оптимальное решение – расположить решетку на высоте в 20 сантиметров от места разведения огня или углей, но можно предусмотреть и сделать несколько уровней расположения решетки гриля.

Чем аккуратнее будет выложена вся конструкция гриля, тем меньше нужно будет потратить средств и времени для ее облицовку с целью сокрытия огрех и неровностей. Поэтому желательно швы между элементами делать одной толщины и более-менее ровными, а также нужно давать достаточное время для высыхания растворов, чтобы под весом верхней части конструкции низ «не поплыл».

1. Бетонный раствор должен быть использован для фундамента
2. Клей, для склеивания пазогребневых плит
3. Цементный раствор используется при кладке кирпича и расшивки швов

Перед строительством гриля важно правильно подготовить строительную площадку.

Перед началом всех работ произвольную строительную площадку стоит застелить плотной пленкой, так можно сохранить неповрежденной территорию вокруг. Да и потом убирать строительный мусор будет намного проще. Емкости понадобятся для хранения выкопанного грунта, которые потом можно использовать в качестве клумб.

 

 

Первый этап строительства — фундамент и стены

	1. На том месте, где должна будет стоять печь, можно попробовать установить деревянный макет. Это даст возможность подкорректировать задуманное, убедиться, что именно в таком варианте сооружение будет удобным и практичным.
	2. В форме буквы Е нужно вырыть траншею под будущий фундамент. Его глубина должна быть порядка 40 сантиметров, а ширины хватит в штык лопаты. Больше, чем на 30 сантиметров ее нужно будет залить бетонными раствором или засыпать щебенкой, или камнями средней фракции.
	3. Залейте траншею бетонным раствором так, чтобы до уровня травы оставалось не менее 30 см. Когда он начнет затвердевать, установите в него пазогребневые плиты, склеивая их между собой.
	4. При установке плит обязательно используйте строительный уровень, чтобы конструкция была перпендикулярна земле и не заваливалась в стороны.
	5. Заполняйте траншею бетонным раствор так, чтобы он поддерживал плиты снизу с обеих сторон. Постоянно уплотняйте палочкой раствор. Выставляйте плиты аналогичным образом по всему периметру траншеи.
	6. Для достижения максимальной ровности применяйте резиновый молоток. С его помощью можно подравнивать и верхнюю часть и по бокам, тем самым добиваясь одной прямой линии. Проверяйте вертикальность стен строительным уровнем.
	7. После того, как конструкция будет готова, можно для уверенности подпереть ее с боков откосами и оставить так на сутки, а то и надвое.
	8. Излишки клея на стыках пазогребневых плит нужно вытирать сразу же влажной губкой или тряпкой.

 

Второй этап строительства – столешница и кладка кирпича

Приступать к кладочным работам желательно только когда есть стопроцентная уверенность в том, что плиты фундамента крепко держаться, а раствор и клей полностью отвердели. Если есть желание закончить работы за выходные, то придется тщательно следить за тем, чтобы плиты фундамента не заваливались.

	1. Подготовьте раствор для кладки кирпича. Замесите раствор в пропорции 4 части песка и 1 часть цемента. Пропорции указаны для цемента М400. Все составляющие нужно тщательно перемешать, лучше использовать для этого промышленный миксер или бетономешалку. Уложите на раствор плиты столешницы.
	2. Решите для себя сколько уровней расположения решетки вы хотите предусмотреть, где будут установлены пазы для полок и решетки. Подготовьте необходимое количество кирпичей и выпилите пазы. На помощь придет «болгарка». Для удобства жарки лучше сделать два уровня пазов, тогда решетку можно будет поднимать и опускать.
	3. Небольшой совет для тех, кто сталкивается с кладкой кирпича впервые. Сначала выложите кирпичи в той последовательности, как они будут укладываться, но без раствора.
	4. Ровность кладки каждого кирпича нужно проверять строительным уровнем. Цементную смесь брать для одного кирпича на половине мастерка.
	5. Для упрощения контроля за линией кладки используйте натянутый шнур.
	6. Мастерком нанесите раствор. Соблюдайте порядок кладки кирпича. Не забывайте про правила перевязки. Кирпичи должны быть сдвинуты относительно друг друга на 1/4 длины кирпича.
	7. Равномерным по толщине слоем разровняйте и распределите нанесенный раствор. Уложите кирпич.
	8. Вдавите кирпич в раствор. Следите за его расположением относительно других кирпичей.
	9. Постукивая рукоятью мастерка, придайте окончательное положение кирпичу. Мастерком снимите излишки раствора, которые выступили при укладке кирпича. Следите за тем, чтобы цементный раствор шва не выпирал за кирпичи.
	10. С помощью длинного строительного уровня контролируйте ровность уложенного ряда.
	11.  С помощью длинного строительного уровня проверяйте ровность уложенного ряда. Устраняйте замеченные отклонения сразу же, не давая раствору застыть.
	12. По завершению кладки, пока раствор не застыл, стоит сделать декоративный шов между кирпичами — выполнить расшивку швов.
	13. По шву провести специальным инструментом — расшивкой или подходящим по профилю и ширине любым другим приспособлением., придавая шву приглядный вид.

 

Третий этап строительства — установка полочек и декорирование стенок гриля

Приведенный вариант строительства стационарного гриля барбекю – самый недорогой, быстрый и максимально простой. Украсить неприглядные серые плиты и площадку, где расположен сам гриль можно разными способами, которые, к слову, можно быстро сменить, если такой антураж вам надоест.

Можно высадить вьющиеся растения рядом с грилем, направив его побеги на стенки.	Можно украсить и добавить фукциональности грилю с помощью полочек.
Можно обшить стенки гриля деревянными планками, сайдингом, ламинированным ДСП или фанерой.	Можно зашпатлевать стенки гриля, затем покрасить их краской. Можно нарисовать какой-нибудь узор.

 

 

 

 

Что бы еще почитать?

  Поделитесь ссылкой на статью в социальных сетях

  Вы можете оставить свой комментарий

Поделитесь своим мнением, что Вы думаете о прочитанном?
Если Вам не понравилась статья, напишите в комментариях причину.
Возможно, Вы заметили ошибку или у Вас появились вопросы, напишите об этом.
Только зная Ваше мнение, можно будет улучшить и дополнить статью.