05.07.2022

Дкс септик – Септик ДКС — модели, применение, правила выбора, монтажа, использования и ремонта, плюсы и минусы, официальный сайт, где купить и цена

Цены на доставку септиков ДКС

Если вы находитесь в радиусе 100-150 км. от Москвы

— приехать к нам в офис и забрать септик «самовывозом»

— заказать доставку по вашему адресу.

— заказать доставку силами третьих лиц.

Если вы находитесь за пределами вышеуказанного региона: 

 Выбрать (самостоятельно или с помощью нашего сотрудника) требующуюся Вам модель.

Выбранная продукция будет отправлена Вам транспортной компанией. Оплата доставки в этом случае осуществляется Вами при получении продукции.

Наша продукция поставляется  уже «в собранном виде» и рассчитана на самостоятельную установку и обслуживание человеком с самыми «базовыми» навыками «хозяйственных работ». А наши сотрудники всегда готовы проконсультировать Вас в случае возникновения затруднений.

 

Доставка по Москве в пределах МКАД 2000р. Доставка за МКАД расчитывается по направлениям в таблице:

 

  Киевское ш.   Минское ш.   Калужское ш.
2000 Московский 3000 Одинцово 2500 Троицк
2000 Внуково 3000 Жаворонки 3000 Рыжово
2500 Крекшино 3000 Голицино 3500 Вороново
2500 Кокошкино 3500 Кубинка 4000 Жуково
3000 Апрелевка 4000 Звенигород 4500 Обнинск
3000 Алабино 4500 Тучково    
3000 Киевский 5000 Колюбакино    
3500 Наро-Фоминск 5000 Дорохово    
3500 Атепцево 5000 Нестерово    
4000 Балабаново 55000 Руза    
4500 Боровск 5500 Можайск    
4500 Обнинск 5500 Верея    
5000 Малоярославец 8000 Гагарин    
5000 Черная грязь        
5500 Детчина        
6000 Тихонова пустынь        
           
  Варшавское ш.   Рублевское ш.   Волоколамское ш.
2000 Бутово 2500 Рублево 2500 Красногорск
3000 Щербинка 3000 Ромашково 3000 Нахабино
3500 Подольск 3000 Ильинское 3500 Степановское
3500 Климовск 3000 Петро-Дальнее 4000 Чесноково
4000 Львовский 3000 Горки-2 4000 Дедовск
4000 Столбовая 3500 Успенское 4000 Ленино
4500 Чехов 3500 Новодарьино 4500 Высоково
4500 Крюково 3500 Грибаново 5000 Истра
5000 Пущино 4000 Горки-10 5000 Лужки
5000 Серпухов 4000 Маслово 5500 Чисмена
5500 Бутырино 4000 Грязь 5500 Никольское
6000 Протвино 4000 Звенигород 5500 Румянцево
    4500 Биостанция 6500 Волоколамск
        7000 Шаховская
           
  Ленинградское ш.   Дмитровское ш.   Рогачевское ш.
3000 Химки 3000 Долгопрудный 3000 Лобня
3500 Куркино 3500 Виноградово 3500 Озерецкое
3500 Новодмитровка 3500 Щереметьевский 4000 Удино
4000 Сходня 4000 Шолохово 4500 Каменка
4000 Черная грязь 4500 Некрасовский 5000 Федоровка
4500 Крюково 5000 Икша 5500 Семеновское
4500 Ложки 5000 Подосинки 6000 Рогачево
4500 Пешки 5000 Деденево    
5000 Солнечногорск 5500 Яхрома    
5000 Покровка 6000 Дмитров    
5500 Клин 7000 Дубна    
6000 Завидово 7000 Талдом    
6500 Конаково        
8000 Тверь        
           
  Ярославское ш.   Щелковское ш.   Горьковское ш.
3000 Перловка 3000 Восточный 3000 Реутов
3000 Дружба 3500 Долгое Ледово 3500 Балашиха
3500 Мытищи 4000 Медьвежьи Озера 4000 Купавна
3500 Челюскинский 4000 Щелково 4500 Ногинск
3500 Королев 4500 Биокомбинат 4500 Электросталь
4000 Пушкино 4500 Фрязино 5000 Кузнецы
4500 Ивантеевка 5000 Бетонка 5000 Орехово-зуево
4500 Лесной 5500 Черноголовка 5500 Покров
5000 Веденское 5500 Фряново 5500 Петушки
5000 Софрино 5500 Беседы 6000 Лакинск
5500 Сергиев Пассад     7000 Владимир
5500 Березняки        
6000 Митино        
           
  Рязанское ш.   Носовихинское ш.   Егорьевское ш.
3500 Томилино 3500 Железнодорожный 3500 Люберцы
4000 Жуковский 4000 Электроугли 4000 Малаховка
4000 Раменское 4500 Степаново 4500 Кошерово
4500 Белоозерский 5000 Павло-Пассад 4500 Турыгино
5000 Воскресенск 5500 Дрезна 5000 Асташково
5000 Бронницы 5500 Ликино-Дулево 5500 Куровское
5500 Никитское     5500 Егорьевск
6500 Коломна     6500 Шатура
           
  Каширское ш.        
2500 Видное        
3000 Ленинские горки        
3500 Домодедово        
4000 Денижково        
4000 Востряково        
4500 Белые столбы        
4500 Вельяминово        
5000 Добрыниха        
5000 Михнево        
5000 Малино        
5500

Ступино

       
6000 Кашира        

 

 

Обслуживание септиков ДКС

Мы подготовили для Вас инструкцию по монтажу септика своими руками всего за 6 простых шагов.

Шаг 1. Выбор места

При выборе места на даче под септик учитываем следующее:

  1. Возможность подъезда к септику на даче цистерны-насоса для откачки ила. И хотя современные ассенизаторские машины могут откачивать содержимое с расстояния в 50 метров, для надёжности расстояние не должно превышать 6-10 метров.

  2. Поскольку у септиков ДКС предусмотрена возможность откачки содержимого в компостную яму (с помощью фекального насоса), в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами септик должен находиться на расстоянии 5 и более метров от любой скважины, колодца или водоема (лучше 10 метров).

  3. Расстояние от загородного дома до септика должно составлять от двух до двадцати метров. Оптимальное расстояние составляет 3-6 метров.

  4. В норме трубопровод от загородного дома до септика должен быть проложен по прямой линии. Если это невозможно, при его монтаже перед местом изгиба необходимо установить ревизионную трубу.

  5. Рекомендуем установить септик немного ниже уровня загородного дома, причем по естественному уклону местности – это важно для хорошего оттока сточных вод.

Шаг 2. Подготовка котлована

Перед тем, как начать копать котлован на даче, приобретите саму систему очистки, трубы и песок (3-4 куб.м.). В противном случае вырытый котлован за сутки или двое может быть затоплен водой или произойдет осыпание его стен.

Ниже представлена сводная таблица габаритов котлована для септиков ДКС с учетом заглубления на 0.5 метра и 1 метр.

  ДКС — 15 М   ДКС — 25 М
0,5 метра 1,6х1,7х1,3 2,0х1,7х1,5
1 метр 2,1х1,7х1,3
2,6х1,7х1,5
  В.хД.хШ
В.хД.хШ

Засыпаем дно готового котлована слоем песка – подушкой в 5-10 см и выравниваем уровнем.

На фото показан готовый котлован для септика ДКС. (нажмите на интересное Вам фото)

Шаг 3. Монтаж септика

Учтите, что для установки септиков понадобятся веревки, пенопласт и песок.

Привязываем веревки к технологическим выступам по бокам септика и опускаем его в котлован. Для этого понадобятся 4 человека.

Выравниваем септик по уровню – для этого встаем на его верхнюю часть и раскачиваем его, либо можно подсыпать песок под сам септик. Разрешен небольшой уклон в сторону накопителя – 1 см на 1 м.

После установки и выравнивания септика вставляем удлинители горловин и полностью заполняем все секции водой.

Внимание! По инструкции не обязательно прикреплять септик к бетонной плите во избежание выдавливания на поверхность земли, т.к. это в любом случае не произойдет – септик постоянно заполнен водой и имеет специальную форму.

Теперь по краям септика и сверху укладываем пенопласт – для этого понадобится лист 1х2 метра толщиной 5 см.
Со всех сторон засыпаем септик до половины песком, который затем проливаем водой для уплотнения засыпки.

Шаг 4. Монтаж трубопровода

Для прокладки трубопровода в грунте нам понадобятся пластиковые трубы Ø110 мм – они красно-оранжевого цвета и трубы серого цвета для разводки внутри дома.
Роем траншею между септиком и домом — её глубина 0,6 м (согласно СНиП норма залегания канализационной трубы – 0,3-0,7 м), а ширина – 0,4 м. Схема отражает вид и размеры траншеи.

(Только для ДКС 15м и ДКС 25м) Вместе с трубой укладываем электрический провод в гофре (его сечение 1,5х3), который тянем от накопителя, где будет располагаться насос, к электрической розетке внутри дома, и ставим на него вилку.

Внимание! Укладывать трубу нужно под уклоном к септику – его величина составляет 1,5-3 см на каждый метр. Если уклон меньше – будут образовываться засоры из-за плохого оттока воды, если больше – вода будет уходить быстрее фекалий, что также приводит к засорам.

Утеплять трубу не нужно – вода в ней не застаивается и не замерзает, т.к. из дома вытекает достаточно теплая жидкость, которая тут же попадает в септик, не успев промерзнуть. Все остальное время труба пустая, поэтому замерзать попросту нечему.

Внимание! При необходимости проведения трубопровода с изгибами, старайтесь, чтобы их было как можно меньше, но при этом один отвод в 90° лучше заменить на 2 по 45°. Если угол поворота составляет 45° и больше, необходимо установить ревизионную трубу (перед изгибом).

Шаг 5. Обустройство дренажа

Варианты водоотведения для всех моделей ДКС абсолютно одинаковы. Наш десятилетний опыт показал, что самыми надёжными и практичными являются три варианта водоотведения:

А).В поверхностный дренаж

Б). Напрямую в дренажную канаву

В). В дренажный колодец .

А)Поверхностный дренаж

Для этого будем использовать гибкую гофрированную трубу с отверстиями. Также вы можете приобрести уже готовый комплект (набор) для поверхностного дренажа .Длинна дренажной трубы зависит от типа грунта ,а точнее от его способности впитывать воду:

Песчаный грунт и торф – 10 метров

Суглинок – 15 метров

Глина – 20 метров.

Копаем траншею глубиной 0,6 м, шириной 0,4 м и длинной 10 метров (к примеру у нас песчаный грунт) – она будет пролегать по направлению от септика вдоль канавы или параллельно забору. При наличии естественного уклона нужно использовать его, в противном случае укладываем трубу с небольшим уклоном – 1 см на каждый метр траншеи.

В выкопанную траншею сначала уложим специальную не гниющую ткань из полипропилена (гео-текстиль), края которой закрепляем колышками к грунту.

Б).Напрямую в дренажную канаву.

Вариант монтажа с дренажным колодцем для самотечных моделей ДКС

Шаг 6. Монтаж дренажного насоса в септик

Вернувшись к септику, досыпаем песок поверх пенопласта и начинаем установку насоса.

К насосу прикручиваем трубу из полипропилена Ø 32 мм – за неё мы будем опускать насос в септик.

Провод поплавка вставляем в фиксатор так, чтобы расстояние между насосом и поплавком составляло 3 см.

Пластиковыми хомутами закрепляем место фиксации и место прикрепления провода к трубе Ø 32 мм.

Теперь просверлим 2 отверстия в шахте горловины (Схема шахты горловины):

Отверстие под трубу Ø 32 мм сверлим коронкой по дереву Ø 51 мм. Высота отверстия – 15-20 см ниже уровня земли. Затем вставляем уплотнительную резину — наружный Ø 54 мм, внутренний Ø 30 мм.

Отверстие под провод Ø 16 мм просверлим на противоположной стороне чуть выше предыдущего – на высоте примерно 10 см ниже уровня земли. Вставляем в него идущий от дома провод в гофре и, оставив полметра запаса, устанавливаем розетку – обязательно влагостойкую и прорезиненную.

Опускаем насос в специальное гнездо ,которое находится на дне камеры с ершовой загрузкой. Далее применяя отвод 90 градусов ПНД поворачиваем трубу в бок и продеваем её через просверленное заранее отверстие. И завершаем монтирование трубы Ø 32 мм до дренажа. Для варианта отвода прямиком в канаву ,просто наращиваем эту трубу до нужного места.

После завершения работ засыпаем наш септик грунтом.

Проверяем работу насоса: после подключения к питанию он начнет откачивать воду. Как только уровень воды упадет – насос отключится. Если поплавок насоса за что-либо цепляется, нужно повернуть весь насос за трубу Ø 32 мм в ту сторону, где имеется свободное пространство для поплавка. Выполняем проверку ещё раз.


Обслуживание септиков МБО

Обязательные требования к установке Станции.

Существует всего несколько ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ требований к установке станции МБО.

  • Дно котлована должно быть ровным (допустимые неровности не более 1 см.) и горизонтальным (допустимый уклон не более 1 см./м).
  • Дно котлована должно быть отсыпано песком слоем не менее 5 см. Наличие камней размером более 2 см. не допускается.
  • Размер (диаметр) котлована должен обеспечивать зазор между стенкой котлована и корпусом станции не менее 10 см. Увеличение зазора более 10 см. допустимо, но ведет к заметному увеличению расхода песка и цемента при обсыпке.
  • Крышка станции должна оказаться выше уровня земли не менее чем на 3-5 см. (в принципе, крышка станции герметична, но в реальной жизни может «перекоситься» или просто оказаться «недозакрытой». Выступание станции над поверхностью земли исключит затекание воды в нее во время весеннего паводка или сильных ливней).
  • Обсыпка Станции производится с обязательным предварительным заполнением ее водой. Во избежании деформации корпуса станции очень желательно заполнить ее водой полностью (до момента, когда вода начнет сливаться через выходной патрубок). Но в любом случае, предварительный отстойник (основной объем) должен быть заполнен как минимум до уровня входного патрубка, а биореактор (все «маленькие» отсеки) до максимума (показателем  наполненности является то, что добавление воды в ЛЮБОЙ из «маленьких» отсеков приводит к вытеканию воды через выходной патрубок).
  • Не менее чем до половины высоты (при высоком уровне грунтовых вод до верха) станциия засыпается пескоцементной смесью в соотношении 1 к 4 (на 4 лопаты песка, одна лопата цемента марки 500). Засыпка сопровождается «проливанием» водой с целью уплотнить засыпаемую смесь (но лить воду следует аккуратно и не очень много чтобы не допустить «вымывания» цемента). Обсыпка пескоцементной смесью особенно актуальна в случаях, когда известно, что уровень грунтовых вод может стоять выше уровня 0,5 м. от дна котлована. (пескоцементная «скорлупа» хорошо «цепляется» за ребра жесткости и не дает полупустой и установке «всплыть»).
  • При монтаже станции, правильнее будет сначала установить именно ее. Естественно, перед установкой убедиться, что взаимное положение (по глубине) выхода трубы из дома и входа в станцию позволят обеспечить прокладку трубоповода с уклоном 2 см./м. И уже потом от установленной станции тянуть трубопровод к дому. Дело в том, что «отрегулировать» положение трубы выше-ниже на пару см. не проблема, а вот «поймать» входом станции уже уложенный трубопровод (особенно, с учетом ее возможного проседания в процессе заполнения водой и обсыпки) довольно сложно. А если «промахнуться», станция может «повиснуть» на подводящем трубопроводе и даже обломить его. Если же трубопровод уже уложен, лучше раскопать последние пару-тройку метров  и переуложить их после установки станции с обязательным подкладыванием под последний метр трубы сминаемой опоры из пенопласта или аналогичного материала.

Вход.  Предназначен для подсоединении канализационного трубопровода, идущего от дома. Располагается в 80 см. ниже крышки (для базовой версии).  Представляет собой раструб стандартной канализационной трубы Ф110 мм. 

Выход.  Предназначен для присоединения отводящего трубопровода по которому очищенная вода будет уходить в систему водоотведения. Располагается с противоположной стороны от входа в верхней части Станции. Представляет собой стандартную канализационную трубу Ф110 мм.

Воздухозаборник компрессорного отсека. Предназначен для присоединения трубопровода, подающего воздух в компрессорный отсек. Через него также может проходить кабель системы оповещения о некорректной работе (ставится опционально).  Представляет собой раструб  стандартной канализационной трубы Ф50 мм. серого цвета. Расположен в верхней части станции. 

При установке, данный патрубок оказывается под землей и для беспрепятственного поступления воздуха к компрессору, к нему подсоединяется труба воздухозабора с «грибком» (поставляется вместе со станцией). После установки, труба фиксируется к верхнему фланцу станции при помощи специальной скобы, которая также поставляется вместе со станцией. Скоба прикручивается к фланцу «по месту» саморезами

Элементом системы подачи воздуха является резиновый шланг, который  надевается на пластиковые патрубки, проходящие через стенку моторного ящика и через стенку корпуса станции. Никакие хомуты здесь не предусмотрены и в процессе работы шланг соскочить не может. А вот, в процессе транспортировки и установки- вполне. Важно! Необходимо проверить, что данный шланг «до упора»  надет на свои патрубки.

Кабельные вводы (проходы).

Для подключения питания компрессора, необходимо завести в моторный ящик электрокабель 220в. Для этого имеется два кабельных ввода. Один для прохода подводящего кабеля через «борт», второй- для прохода через стенку моторного ящика. Важно! Аккуратная установка кабельных вводов (особенно того, что в ящике) гарантирует, что в случае «переполнения» станции в результате сбоя в работе, вода не попадет в моторный ящик и не «убьет» дорогостоящий компрессор. Важно! Для корректной работы кабельного ввода, используемый кабель должен быть круглой формы и иметь Ф 6-12 мм. Использование плоского или овального кабеля недопустимо.

Правильная сборка кабельного ввода выполняется так… После этого гайка закручивается и обжимает кабель.

Установка компрессора. Компрессор поставляется отдельно. Для его установки необходимо снять крышку моторного ящика, поставить (опустить) компрессор в ящик, надеть резиновый патрубок на выходной штуцер компрессора и зафиксировать его проволочным хомутом.

Подключение компрессора к электропитанию осуществляется при помощи штатной «вилки», которая втыкается в двойную розетку, устанавливаемую непосредственно в ящике.

После этого, ящик закрывается крышкой и саморезы закручиваются обратно. Важно! Усилие затягивания саморезов должно обеспечить равномерный поджим уплотнителя примерно на 2 мм, «перетягивать» саморезы нежелательно в виду возможного их «срыва». Недостаточный же «натяг» чреват все тем же затоплением ящика в случае аварийного переполнения станции.

«Общий осмотр» станции. Проводится с целью убедиться, что в процессе транспортировки или установки никакие шланги или трубки не были сняты со своих мест и все элементы станции стоят на своих местах.

Отдельно следует убедиться, что лоток системы самоочистки имеет возможность отклоняться от горизонтального положения в обе стороны и что «носики»  эрлифтов не мешают этому. Также следует убедиться, что оба эрлифта направлены в лоток. Должно быть примерно вот так.

Установка насоса (для станций с индексом «М»).

Общий вид накопителя.

Установка насоса заключается в его «опускании» на дно накопителя. При это важно обеспечить свободное движение поплавка как на «подъем», так и на «опускание». Типичный пример «зависания поплавка» выглядит так.

Правильная установка может выглядеть так. Поплавок при подъеме или опускании скользит по стенкам накопителя, но не может на них «повиснуть» как на фото выше.

Осталось подключить шланг и вывести его через выходной патрубок станции, просверлив в заглушке отверстие требуемого диаметра. 

Электропитание для насоса может быть обеспечено «отдельно», либо (что правильней) от розетки в моторном ящике. В этом случае, необходимо установить в стенку моторного ящика еще один кабельный ввод и завести провод от насоса в ящик. К сожалению, сделать это не отрезав «штатную» вилку насоса невозможно, что ведет к потере гарантии на насос. Поэтому выбор способа подключения насоса остается за вами. Важно! Заводить провод насоса в ящик иначе, чем через кабельный ввод категорически запрещено, так как нарушает герметичность моторного ящика.

Проверка правильности работы станции.

Перед началом проверки:

биореактор (средние отсеки) должны быть полностью заполнены водой (индикатором этого является то, что при добавлении воды в эти отсеки, она начинает проходить «на выход») первичный отстойник заполнен до уровня подводящей трубы. 

Включаем компрессор. Через 10-30 секунд в биореакторе наблюдается сильное бурление, а из обоих эрлифтов в лоток начинает течь вода. При этом лоток должен находится в положении «наклон в сторону биореактора». Соответственно, вся вода должна сливаться из него в биореактор (в средний отсек). Если лоток наклонен в сторону отстойника, возможно, уровень воды в первичном отстойнике ниже требуемого и его необходимо дополнить.

Вода начинает течь на выход станции. Уровень воды в первичном отстойнике начинает понижаться. В какой то момент происходит «перекидывание» лотка из биореактора в первичный накопитель.

Необходимо убедиться, что уровень воды в первичном отстойнике при этом находится на уровне не менее чем на 15 см. ниже подводящей трубы.

Доливаем воду в первичный отстойник в количестве 50-100 литров. Лоток должен перекинуться обратно в сторону биореактора.

Проверка закончена.

В случае, если «что то работает не так», необходимо еще раз все осмотреть станцию на предмет «соскочивших шлангов»  и аналогичных «легко заметных» неисправностей и обратиться за разъяснениями к производителю.


Общие (не обязательные) рекомендации по установке Станции.

Выбор места установки Станции сугубо индивидуален. При этом следует иметь в виду следующие моменты:

  • Удаленность от точек водозабора(колодца, скважины). Понятно, что чем дальше, тем лучше, но не менее 10 метров.
  • Удаленность от дома. В принципе, рыть что то возле фундамента не очень хорошо. С другой стороны, длинный трубопровод потенциально более склонен к засорам и подмерзанию зимой. Кроме того, при прокладке трубопровода необходимо выдержать уклон порядка 2 см./м., что при большой (несколько десятков метров) его протяженности приводит к необходимости опускать уровень входа ниже стандартных 80 см. И хотя и то и другое для локальных систем канализации не очень актуально, тем не менее, оптимальное удаление от дома 5-10 метров, а количество изгибов трубопровода  должно быть минимальным.
  • Необходимость рассеивания очищенной воды. Подробнее о способах водоотведения можно посмотреть здесь. В зависимости от выбранного Вами способа, необходимо иметь место для организации дренажного колодца (наиболее правильный вариант), поверхностного дренажа (для случаев с «высокой» грунтовой водой или плохой водопроницаемостью) или иметь поблизости «рабочую» канаву ливневой канализации (обычно проходят вдоль внутрипоселковых проездов). Внимание! Вопрос водоотведения является одним из наиболее сложных и важных при установке станции.  Наши специалисты будут рады проконсультировать вас по телефону и помочь найти оптимальное решение с учетом Ваших условий.
  • Необходимость периодической (раз в три года) чистки первичного отстойника. Такую чистку лучше всего осуществлять вызвав ассенизаторскую машину. Обычно это небольшой грузовик (ГАЗ-53) с бочкой. Стандартный шланг у такой машины до 10 метров.
  • И последнее. Поскольку мы живем «среди людей» и не всегда эти люди дружелюбны и даже «адекватны», необходимо учитывать возможные претензии соседей.

Общие (не обязательные) рекомендации по проектированию системы канализации в условиях дачного/(коттеджного) участка.

Очень желательно рассматривать канализационную систему (от оборудования санузла до установки Станции и организации водоотведения очищенной воды) в комплексе. И делать это уже на этапе строительства дома. Это позволяет избежать ситуаций, когда, при установке станции приходится решать вопросы типа: как подключить санузел, расположенный в подвале на два метра ниже уровня земли ко входу станции, который не может (даже для удлиненной версии) быть заглублен больше чем на  полтора метра.

При этом НЕ следует размещать санузлы ниже уровня земли. Эффект от такого решения сомнительный, а вот сложности и потенциальные проблемы вроде затопления подвала грунтовой водой «в обратку» через унитаз при неисправности станции или просто отключении электричества имеются.

Не стоит также, «загонять» трубопровод на глубину более 1 метра. Оптимальным будет вывести его из дома на глубине 50-60 см, чтобы к месту установки станции (с учетом уклона порядка 2-3 см./м) он подошел на глубине 70-75 см. (это позволит использовать «базовую» модель и избежать рытья глубокого котлована, что порой довольно сложно).  Опасаться того, что трубопровод замерзнет в зимнее время, по опыту, не стоит.  Вода в нем не стоит и при этом с одного конца трубопровод греет Станция, а с другого он выходит в теплый дом. Прикидывая «высоты-глубины» следует помнить о том, что участок может иметь естественный уклон в ту или иную сторону и «уровень земли» при этом всюду разный.

Если дом только строится, рекомендуется сразу заложить в фундаменте «гильзу» через которую в дальнейшем будет пропущен канализационный трубопровод. 


Септик ДСК официальный сайт производителя

Септик ДКС имеет простую конструкцию, доступную цену и отлично подходит для установки на даче. Такими очистными устройствами можно пользоваться круглый год без необходимости их консервации на зимний период. Монтаж выполняется в любое время года, независимо от вида грунта.

Принцип работы септиков ДКС

Очистная станция ДКС состоит из трёх основных отсеков, в которых последовательно происходит фильтрация грязной воды. Первоначально стоки попадают в 1 камеру (отстойник), где осуществляется первичная очистка от твёрдых примесей. Далее, уже осветлённая жидкость попадает во второй отсек. Здесь выполняется бактериальное разложение отходов.

В третьей камере очистного сооружения расположены фильтры с колониями бактерий. В этом месте происходит окончательная фильтрация стоков. Очищенная вода принудительно или самотёком удаляется через дренажную систему. 

Преимущества септиков ДКС

К числу главных достоинств российских септиков ДКС можно отнести следующие факторы:

  • Недорогая стоимость. Очистные устройства ДКС имеют такие же функциональные возможности, как и зарубежные аналоги, но при этом стоят намного дешевле. ДКС – это наиболее подходящие септики для дачи.
  • Возможность круглогодичного использования, отсутствие необходимости в консервации очистного сооружения.
  • Несложная установка септиков ДКС в любых условиях. Специалисты нашей компании быстро выполнят качественный монтаж в грунт из песка, глины или даже в плывун.
  • Долговечность. Срок эксплуатации около 50 лет.

Использование специальных биологических препаратов намного уменьшает число нерастворённых отходов, поэтому ассенизаторскую очистку ёмкостей устройства проводят один раз в 2 года.

Как купить септик ДКС в Москве

Компания «Септик Топас Плюс» реализует бюджетные устройства очистки сточных  вод ДКС, которые идеально подходят для установки на дачных участках. Чтобы сделать заявку на покупку и монтаж, обращайтесь к нам через форму на сайте или звоните по указанным номерам.

Мы осуществим бесплатный выезд на объект для предварительного осмотра, заключим договор и после внесения оплаты привезём и установим автономную канализацию. Цена на септики ДКС зависит от выбранной модели. Предлагаются устройства, которые способны очищать 120, 250, 450 и 750 литров в сутки. Выбирайте подходящую модель и совершайте выгодную покупку в нашем интернет-магазине.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.